Создан 06 июл.

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как заземлить в частном доме

Как заземлить в частном доме

Электричество давно воспринимается нами как данность.Это знакомое с детства благо цивилизации открывает массу возможностей, и мы охотно принимаем их. Большинство из нас не заботится об устройстве и принципах работы электросети, нас вполне устраивает роль простого потребителя. Если такое понимание вопроса может уйти жителю многоэтажки, то хозяину частного дома необходимо учитывать все особенности устройства электропроводки и заземления в частности. Рассмотрим сегодня, как выполнить заземление в частном доме.

Содержание

• Заземлители естественные или искусственные
• Порядок работы
• Основные правила устройства

Заземление необходимо для защиты. Во время работы некоторых электроприборов на их проводящем корпусе создается электрический потенциал, иногда достигающий 100 вольт и более, невозможно исключить возможность возникновения этого напряжения или предотвратить его возникновение (каждый случай индивидуален, в зависимости от особенностей Устройство).Если дом подключен к трехфазному электроснабжению, а расположенные поблизости электроприборы подключены к разным фазам, то велика вероятность, что показатель разности потенциалов достигнет нескольких сотен вольт, что представляет серьезную опасность для жизни при соприкосновении с случай таких устройств. Поэтому в соответствии с современными стандартами безопасной эксплуатации все силовые электроприборы в частном доме (холодильник, стиральная машина, электроплита, бойлер и т. Д.) Необходимо подключать к системе защитного заземления, тогда потенциал пойдет через заземление. провод к земле.

Заземляющее устройство в частном доме предусматривает наличие заземляющего проводника и проложенного от него проводника до вводного электрощита. Заземлитель — это токопроводящая деталь, находящаяся в электрическом контакте непосредственно с землей.

Заземлители естественные или искусственные

Естественным заземлением могут быть любые металлические конструкции, имеющие контакт с землей, например, металлические трубы подземных водопроводов, металлические (кроме алюминиевых) оболочки бронированных кабелей, проложенные в земле, железобетон. фундаментные конструкции.

Запрещается использовать газопроводы, трубы центрального отопления и канализации, а также любые трубопроводы с взрывоопасными и горючими веществами в качестве заземляющих проводов.

В соответствии с ПУЭ заземление электроустановок до 1 кВ может осуществляться с помощью естественных заземлителей, если их сопротивление или контактное напряжение с корпусом установки не превышает допустимых значений. Возможность использования таких заземлителей следует определять соответствующими расчетами.При отсутствии или невозможности использования естественных заземлителей устройство заземления в частном доме осуществляется с помощью искусственных заземлителей, которые можно сделать самостоятельно. Допускается использование стальных, оцинкованных или медных заземлителей с круглым, прямоугольным, угловым, профилем сечения трубы, главное, чтобы они не были окрашены или имели какое-либо другое изоляционное покрытие.

Схема заземления частного дома

Заземлители могут располагаться в земле вертикально или горизонтально на глубине ниже уровня промерзания почвы, соединение заземляющих электродов между собой осуществляется только сваркой, болтовое соединение запрещено из-за возможности окисления.Выбор оптимального способа заземления устройства зависит от характера грунта на участке, обсуждаемого ниже заземляющего контура. Частный дом — самый простой и надежный вариант. Перед началом работ необходимо провести замеры, рассчитать электрическое сопротивление грунта, составить проект работ, затем на основании полученных данных рассчитать длину заземляющих электродов и количество используемых материалов.

Наряд на выполнение работ

На расстоянии 5-10 м от дома, недалеко от вводного щита, следует вырыть траншею глубиной примерно полметра (глубина траншеи может быть больше, в зависимости от промерзания. параметры грунта), повторяя равносторонний треугольник с заземляющими электродами 1 длиной 5–3 м (длина электродов зависит от сопротивления грунта), электроды также можно размещать линейно, но в любом случае расстояние между ними должно быть не меньше их длины.В качестве электродов можно использовать стальные стержни (минимальный диаметр круглого стержня 16 мм), металлические уголки и профили (минимально допустимая площадь поперечного сечения прямоугольного и углового профиля 100 мм, при толщине стенки от 4 мм и более) и стальных труб (минимальный диаметр 32 мм при толщине стенки от 3,5 мм).

Для облегчения забивания в землю концы электродов затачиваются.

Для облегчения забивания электродов необходимо затачивать их концы; в твердых грунтах потребуется бурение.После вбивания электродов они соединяются между собой сваркой металлической полосой (площадь сечения от 48 мм2, толщина от 4 мм). Эта же полоса используется как проводник, ведущий от заземляющего электрода к основной шине заземления входного распределительного щита, место ее входа в здание обозначается соответствующим знаком.

Подключение заземления к шине заземления вводного электрощита

После выхода из земли провод с помощью болтового соединения прикрепляют к планке, соединяя его с основной шиной заземления вводного электрощита.В качестве такого провода используется медный (сечение не менее 10 мм2), алюминиевый (не менее 16 мм2) или стальной (не менее 75 мм2) провод. Основная шина заземления должна быть медной или стальной (использование алюминиевой шины не допускается), может располагаться внутри распределительного щита или отдельно от него, в месте, легко доступном для обслуживания.

При размещении внутри устройства ввода используется шина PE, поскольку при раздельном размещении сечение шины заземления не должно быть меньше сечения PE провода питающей линии.Также необходимо предусмотреть отключение проводов, подключенных к шине.

Соединение заземляющих электродов металлической полосой

После завершения работ все траншеи засыпать однородным грунтом, желательно с небольшим количеством камней. Необходимо измерить сопротивление цепи заземления, показатель не должен превышать 4 Ом. Заземляющая проводка в доме прокладывается вместе с цепями электрических розеток и силовых электроприборов, осветительная сеть в заземлении не нуждается.

Основные правила устройства

1. В случае высокой вероятности коррозии рекомендуется использовать заземляющие проводники с большим сечением или заземляющие проводники с гальваническим покрытием.
2. Важно учитывать увеличение сопротивления заземляющих материалов за счет коррозии.
3. Не допускается размещение заземляющих проводов в местах пересыхания земли под воздействием теплопроводов.
4. Глубина установки электродов должна быть ниже уровня промерзания грунта.
5. Расстояние между электродами должно превышать их длину.
6. Диаметр или площадь сечения электродов должны соответствовать требованиям ПУЭ.
7. Соединение электродов между собой должно выполняться только сваркой.
8. Сопротивление всей системы заземления должно быть не более 4 Ом.

Информация о том, как сделать заземление в частном доме, несомненно, даст лишь общее представление о серьезном и ответственном процессе.В любом случае работа требует соответствующей квалификации.

Что дает заземление в частном доме. Куда нужно подключать заземляющие провода, если в доме старая система заземления TN-C. Как сделать заземление в частном доме, на даче Как подключить заземляющий кабель к контуру заземления

Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители сохранят свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капитального ремонта сетей, а домовладельцы могут все сделать своими руками.Как сделать заземление в частном доме, каков порядок и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

Обычно контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

Заземление в частном доме — типы контуров заземления

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется контуром в виде равнобедренного треугольника.Это почему? Потому что с такой структурой на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивания тока. Стоимость установки заземляющего контура минимальна, а параметры соответствуют номинальным значениям.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике контура заземления — это их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если загнать штыри на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные значения.

В процессе работы не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — в нужном месте попадаются камни или другие труднопроходимые участки почвы. В этом случае вы можете переместить штифты.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки выводов, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящего размера). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

При линейной схеме необходимо большее количество вертикальных электродов — чтобы было достаточно площади рассеяния

Недостатком этого метода является то, что для получения желаемых параметров требуется большее количество вертикальных электродов. Поскольку забивать их все равно одно удовольствие, при наличии меты стараются сделать треугольный контур.

Материалы контура заземления

Для того, чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление должно быть не более 4 Ом.Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземляющих электродов с землей. Проблема в том, что сопротивление заземления можно измерить только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штифта

Стержни заземления обычно изготавливаются из черного металла.Чаще всего используется брус сечением 16 мм и более или уголок с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность закалена, что меняет распределение токов, к тому же она быстро ржавеет и разрушается в земле. Нужен стержень, а не арматура.

Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть приплюснута в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия.Для их установки просверливаются отверстия необходимой длины, так как их нельзя забить. При подсыхании грунта и ухудшении параметров заземления в трубы заливают рассол для восстановления рассеивающей способности грунта.

Длина заземляющих стержней 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры заземления можно рассчитать, но требуются результаты геологических изысканий.Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

Из чего сделать металлическую склейку и как соединить штифтами

Все штыри контура соединены между собой металлической связкой. Может быть изготовлен из:

• провод медный сечением менее 10 мм 2;
Проволока алюминиевая
• сечением не менее 16 мм 2
Жилой стальной
• сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

Чаще всего шпильки соединяются между собой при помощи стальной полосы.Его приваривают к углам или головкам бруса. Очень важно, чтобы качество сварного шва было высоким — это зависит от того, выдержит ли ваше заземление испытание или нет (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно навинтить на болт и прижать шайбой и гайкой, можно закончить провод коннектором подходящего размера.Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте зачистить болт и провод до оголенного металла (можно обработать наждачной бумагой) и хорошо затянуть — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того, как все материалы будут закуплены, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала разрежьте металл на кусочки. Их длина должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании верхушек гнутся штифты, поэтому придется их отрезать.

Заточите забитые края вертикальных электродов — пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при ударе по электродам — ​​заострить один конец уголка или штифта под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Второй момент — приварить металлическую площадку к верхнему краю электрода сверху. Во-первых, по нему легче ударить, а во-вторых, металл меньше деформируется.

Заказ на работу

Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ.Необходимо рыть канаву. Лучше делать это со скошенными краями — так меньше сыпится. Порядок работы следующий:

Собственно и все. Заземление в частном доме своими руками. Осталось его подключить. Для этого нужно разобраться в схемах организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления должен быть каким-то образом включен в шину заземления. Это можно сделать с помощью стальной полосы 24 * 4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2 и алюминиевой проволоки сечением 16 мм2.

В случае использования проводов лучше искать их изолированно. Затем к контуру приваривается болт, на конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглая). На болт накручивается гайка, на нее накручивается шайба, затем проволока, сверху еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

Как внести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — проложить автобус или провод в дом.Очень не хочется тянуть стальную покрышку размером 24 * 4 мм — выглядит неэстетично. Если есть, вы можете использовать то же болтовое соединение для запуска медной шины. Ему нужен гораздо меньший размер, он лучше смотрится (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к автобусу приваривают два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока обвивается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затягивать как можно лучше).Этот способ наиболее экономичный и удобный. Это не требует столько денег, как использование только медно-алюминиевого провода, его легче пропустить через стену, чем через шину (даже медную).

Схемы заземления: какую лучше делать

На данный момент в частном секторе используются только две схемы заземления — TN-C-S и TT. По большей части для дома подойдет двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-C). При такой разводке помимо фазного (фазного) провода идет защитный PEN-проводник, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Чтобы получить нормальную трех- или пятижильную проводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (в этом случае требуется отдельный контур заземления). Это делается во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но всегда перед прилавком.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или система TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно создать хороший отдельный контур заземления. Обратите внимание, что с системой TN-C-S требуется установка УЗО и дифавтоматов для защиты от поражения электрическим током. Без них ни о какой защите не может быть и речи.

Также для обеспечения защиты требуется подключить к земляной шине все системы из токопроводящих материалов отдельными проводами (неразрывными) — отопления, водоснабжения, арматурного каркаса фундамента, канализации, газопровода (если они есть). из металлических труб).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земля), и на диэлектрическом основании — это будет N ( нейтральный) автобус и небольшой сплиттер-автобус на четыре «места.

Металлическая шина заземления должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в точках крепления, под болты, с кузова очищается краска до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше всего устанавливать на DIN-рейку. Такой способ монтажа соответствует основному требованию — после разъединения шины PE и N не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с системы TN-C на TN-C-S

• Провод PEN, идущий от линии, подводится к шине разветвителя.
• К этой же шине подключаем провод от контура заземления.
• От одной розетки медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на шину заземления;
• Из последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или нулевую шину (также медный провод 10 мм 2).

Вот и все — заземление в частном доме выполнено по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей берем фазу с вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

Заземление ТТ

Преобразование цепи TN-C в TT обычно просто. От столба идут два провода. Фазный в дальнейшем используется как фаза, а защитный PEN-проводник подключается к «нулевой» шине и в дальнейшем считается нулевым.Провод от изготовленного шлейфа напрямую подводится к шине заземления.

Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

Недостатком данной системы является то, что она защищает только то оборудование, для которого предусмотрено использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовые приборы, выполненные по двухпроводной схеме, они могут быть под напряжением. Даже если корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (выключатель разорвет фазу).Поэтому из этих двух схем TN-C-S предпочтительнее как более надежная.

Практически любая инструкция по эксплуатации современного бытового электроприбора указывает на необходимость его заземления. Как его заземлить? Могу ли я включить без заземления? Будет ли при этом нормально работать? Жестяная банка. Будет.
Большинство наших сограждан живут в домах, где нет заземления. И у всех есть современная бытовая техника. Соответственно, большая часть оборудования, предназначенного для заземления, вполне успешно работает без него.

Заземление используется для защиты человека от поражения электрическим током. При нормальной работе электроприбора его корпус надежно изолирован от токоведущих частей, находящихся под напряжением. В случае поломки устройства токоведущие части, находящиеся под напряжением, могут коснуться корпуса, и тогда на него будет подано напряжение. Человек, прикоснувшийся к такому устройству, получит удар током.

Автоматический выключатель в этом случае не поможет, так как протекающего через человека тока явно будет недостаточно для его срабатывания.Но этого тока вполне достаточно, чтобы лишить человека здоровья и даже жизни.
Чтобы исключить такие ситуации, корпуса всех электрических устройств, к которым может дотронуться человек, должны быть заземлены, то есть электрически соединены с землей посредством проводников. В этом случае ток от корпуса устройства, а вместе с ним и опасное напряжение уйдет в землю, не причинив вреда человеку.
Для обеспечения такого заземления европейцы в электропроводку жилых помещений добавили заземляющий провод.Электропроводка оказалась трехпроводной. Два провода, как в нашей разводке — фазный и нулевой, предназначены для питания электроприборов, а третий — защитного заземления.
Розетки такой проводки должны иметь три контакта — нейтраль, фазу и землю. Приборы, предназначенные для такой разводки, имеют трехжильный шнур и трехконтактную вилку. Две жилы шнура — фаза и ноль, а третья предназначена для подключения корпуса устройства к земле проводки. Заземляющий контакт розетки (металлические полосы вверху и внизу) подключается к защитному заземлению электропроводки.Заземляющий контакт вилки подключается к корпусу прибора.
Вставляя вилку в розетку, мы подключаем металлический корпус устройства к защитному заземлению. Теперь даже при появлении напряжения на корпусе устройства весь заряд будет стекать в землю, и неисправное устройство не получит электрошока.
Заземление бытовой техники возможно только при наличии в доме контура заземления. К сожалению, в старых постройках его нет. В те времена проводка велась двухжильным проводом, одна жила была нулевой, а другая фазной.Розетки и вилки также имели по два контакта, нулевой и фазный. Ни о каком заземлении тогда никто не думал. Действительно, в то время у людей практически не было бытовой техники и вилок на шесть ампер в их домах вполне хватало. То есть, если мощность всех включенных в квартиру электроприемников доходила до полутора киловатт, вилки перегорали.
С развитием технологий в домах людей становится все больше и больше электромонтажников. Где-то с середины шестидесятых годов в домах стали появляться телевизоры, холодильники, стиральные машины, электрические утюги.Девяностые годы принесли в нашу повседневную жизнь компьютеры, автоматические стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры и т. Д. Вместе с увеличением количества и мощности электроприемников стало увеличиваться количество случаев поражения людей электрическим током от неисправных электроприборов. Эту проблему нужно было как-то решать, и с 1997 года строители были обязаны оборудовать все строящиеся дома защитным заземлением.
В домах современной постройки вся электропроводка выполняется трехжильным, и проблем с эксплуатацией современной техники нет.

В старых домах при двухпроводной разводке даже абсолютно исправное оборудование может быть поражено электрическим током. Дело в том, что бытовые электроприборы оснащены встроенным сетевым фильтром, защищающим электронные схемы устройства от резких скачков напряжения. Конструкция фильтра такова, что он соединяет нейтральный и фазный провода с корпусом устройства через конденсаторы. Если корпус устройства не заземлен, то на нем появляется напряжение 110 вольт. То есть на корпусе стиральной машины, холодильника, СВЧ, компьютера есть напряжение 110 вольт.
Если вы живете в доме со старой проводкой без заземления и у вас есть некоторые знания в области электротехники, попробуйте измерить напряжение на корпусе компьютера, холодильнике и стиральной машине. Не исключено, что будет напряжение 110 В. Это утверждение звучит как чушь. Ведь производители прекрасно понимают, что производимое ими оборудование должно быть абсолютно безопасным для человека и ни в коем случае не навредить его здоровью. Но создатели импортного оборудования далекие от российской действительности не представляют, что где-то оно может работать без заземления.Это обстоятельство позволяет понять логику производителя. Новый метод основан на том, что небольшой ток утекает с конденсаторов на землю через корпус прибора. Напряжение 110В появляется на корпусе только в том случае, если он не заземлен.
Несмотря на большую величину, это напряжение не представляет серьезной опасности. Малая емкость конденсаторов фильтра ограничивает силу тока, поэтому он не может нанести серьезный вред человеку. Вы можете получить неприятный электрический шок от него, только если одновременно прикоснетесь к корпусу, находящемуся под напряжением, и к любому заземленному объекту, например, к батарее или водопроводному крану.Хотя специально делать это не стоит, но никто не может гарантировать успешный исход такого эксперимента.
Гораздо хуже обстоит дело, когда из-за поломки устройства его корпус подключается к проводу питания. В этом случае на корпусе устройства будет 220 В и значение тока больше не будет ограничиваться конденсаторами сетевого фильтра. Прикосновение к такому устройству при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к смерти.
Несмотря на то, что неисправная бытовая техника может быть источником серьезной опасности, большая часть населения нашей страны живет в домах без заземления и даже не подозревает о подстерегающих их опасностях.Почти все мы получили удар током, но лишь немногие получили серьезные травмы электрическим током. Чем объясняется такая избирательность тока? Почему он калечит и убивает одних, а других лишь слегка режет?
Действие тока на организм человека определяется его величиной. Человек способен ощущать ток в один миллиампер. Ток от одного до десяти миллиампер вызывает у человека боль. Ток выше десяти миллиампер вызывает судорожное сокращение мышц, в результате чего человек не может самостоятельно разжать руку, чтобы прервать контакт с находящейся под напряжением токоведущей частью.При силе тока более сорока миллиампер возникает паралич дыхания и сердечная недостаточность. Ток в сто миллиампер приводит к остановке сердца и смерти.
Величина тока, протекающего через тело человека, зависит от величины приложенного к нему напряжения и от сопротивления цепи, по которой протекает ток. Чтобы понять, почему при одном и том же напряжении ток в одном случае может вызвать у человека только неприятные ощущения, не причинив ему никакого вреда, а в другом убить, необходимо понять, что такое цепь тока и как она создается. .
Текущий путь — это путь прохождения тока, и этот путь всегда закрыт. В наш дом ток идет от трансформаторной подстанции по фазному проводу, после чего по нулевому проводу возвращается на ту же подстанцию. Причем, сколько тока пришло от подстанции в дом, столько же должно вернуться из дома в подстанцию, не больше и не меньше.
Ток не обязательно возвращается на подстанцию ​​только через нейтральный провод. Если изоляция повреждена, ток может уйти на землю.В этом случае часть тока вернется на подстанцию ​​через землю, а часть — через нейтральный провод. Но в этом случае полный ток, возвращаемый на подстанцию, будет равен току, протекающему от подстанции к потребителю.
Если по каким-либо причинам возврат тока на подстанцию ​​невозможен, например, перегорел нейтральный провод на подстанции, то в домах потребителей тока не будет. В розетках будет напряжение, как на фазных, так и на нулевых контактах 220 вольт, но ток через устройства не пойдет и они работать не будут.

Почему нельзя проводить заземление в домах?

Кстати, этот случай наглядно показывает, почему в домах нельзя проводить обнуление, то есть подключать корпуса прибора к нулевому проводу, как иногда делают электрики в домах, где нет заземления. Ведь до тех пор, пока все работает нормально, большой разницы между нулевым или заземляющим проводом нет, корпуса защищаемых электрических устройств подключены. Но когда на нем сгорит нейтральный провод, а значит, на всех устройствах, подключенных к нулевому проводу, появится напряжение 220 В.То же произойдет, если при ремонте распределительного щита электрик перепутает нулевой провод с фазным. В этом случае корпуса приборов будут подключаться не к нулю, а к фазному проводу, и они также будут иметь напряжение 220 В.
Итак, токовая цепь — это путь тока от подстанции к потребителю и обратно от потребителя до подстанции. Если в каком-то месте он сломан, в цепи не будет тока. Птицы, сидящие на проводах, не получают ударов током только потому, что нет цепи для прохождения тока.Стоящий на резиновом коврике электрик не шокирует, потому что коврик не дает току вернуться на подстанцию ​​по цепи: фазный провод -> электрик -> земля -> подстанция. Это причина того, что при одном и том же напряжении ток может лишь слегка ущипнуть человека, а может быть, даже убить. Все зависит от того, есть ли у него надежный путь к ТП или нет. Если есть, то человеку, попавшему в стрессовую ситуацию, мало не покажется.
В Интернете описывается трагический случай, произошедший с мальчиком, который хотел делать уроки в вечернем саду.Он взял подключенную к розетке настольную лампу с удлинителем и стал выносить ее из дома. Лампа была неисправна — фазный провод под напряжением касался корпуса лампы. Мальчик держал в руках тело живой лампы, но его не ударило током. Сухой деревянный пол не позволял току возвращаться на подстанцию. Как только мальчик спустился с крыльца и наступил на землю, возникла замкнутая цепь тока: трансформаторная подстанция -> фазный провод -> настольная лампа -> мужчина -> земля -> снова трансформаторная подстанция, и мальчика ударило током.Трагедии не могло быть. Если бы лампа, удлинитель и проводка в доме были заземлены, то ток от корпуса лампы протекал бы через землю, не причинив вреда мальчику.
Если нет возможности установить заземление в доме, то хотя бы следует помнить, что ток не должен иметь возможность вернуться на подстанцию ​​через землю. Только через специально разработанный нейтральный провод. Никогда не прикасайтесь к электрическим приборам и заземленным частям, таким как батареи, водопроводные трубы и т. Д.в то же время, чтобы ток не прошел через вас в землю и не вернулся на подстанцию. Если пол в комнате влажный, желательно иметь обувь с водонепроницаемой подошвой, которая станет барьером между вами и токопроводящим полом на случай, если вы случайно попадете под напряжение.

Что такое УЗО?

Если вас не устраивают такие способы обеспечения электробезопасности, и нет возможности установить заземление, то есть еще одно мощное средство, способное надежно защитить вас от травмирующего воздействия электрического тока.Это устройство защитного отключения, более известное под аббревиатурой УЗО. Он сравнивает фазный ток с нулевым током. Если ток в фазном проводе даже немного больше, чем ток в нем, то есть утечка, и часть тока возвращается на подстанцию ​​через землю. В этом случае УЗО мгновенно отключит линию и если причиной утечки будет человек, находящийся под напряжением, через которого ток течет в землю, то с ним ничего страшного не случится.УЗО успеет отключить ток до того, как успеет навредить человеку. Хотя несчастные случаи с участием электрического тока в доме очень редки, на таких устройствах экономить не стоит. В конце концов, жизнь человека слишком дорога, чтобы пренебрегать такой опасностью.

Видео: зачем нужно заземление и что такое УЗО

В этой статье мы разберемся с вами, как подключить заземление … Эта тема достаточно обширная и имеет много нюансов, и тут не так-то просто сказать — сделайте это или подключите здесь.Поэтому, чтобы вы меня понимали, и мне было бы легче вам объяснить, будет и теория, и практика.

Заземление в нашей современной жизни является неотъемлемой частью. Конечно, можно обойтись и без заземления, ведь как долго мы без него прожили. Но с появлением современной бытовой техники заземление стало просто обязательным условием защиты человека от поражения электрическим током.

Общие понятия.

Заземление — преднамеренное электрическое подключение любой точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление — токов утечки, , возникающих на корпусе электрооборудования при аварийной работе этого оборудования, и обеспечение условий для немедленного отключения напряжения от поврежденного участка сети путем срабатывания устройств защиты и автоматического отключения.

Например: произошел пробой изоляции между фазой и корпусом электрооборудования — на корпусе появился определенный фазный потенциал.Если оборудование заземлено, то это напряжение будет проходить через защитное заземление, которое имеет низкое сопротивление, и даже если устройство защитного отключения не срабатывает, то при прикосновении человека к корпусу ток, который остается на корпусе, не будет быть опасным для человека. Если оборудование не заземлено, весь ток будет проходить через человека.

Заземление состоит из заземлителя и заземляющего провода , соединяющего заземляющее устройство с заземленной частью .

Заземлитель — это металлический стержень, чаще всего из стали, или другой металлический предмет, контактирующий с землей напрямую или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий провод Это провод, соединяющий заземленную часть (корпус оборудования) с заземляющим проводом.

Заземляющее устройство Представляет собой набор заземляющих и заземляющих проводов.

Немного теории.

Вы все видели небольшие кирпичные строения во дворах, в которые входят и выходят силовые кабели — это трансформаторные подстанции (электроустановки).Трансформаторные подстанции используются для приема, преобразования и распределения электрической энергии. На любой подстанции есть силовой трансформатор для преобразования напряжения, распределительное устройство и устройства автоматического управления и защиты.

Принимая напряжение высоковольтной сети 6 — 10 кВ (киловольт) подстанция преобразует его и передает потребителю, то есть нам. Прием и преобразование напряжения обеспечивает силовой трансформатор, с выхода которого переменное трехфазное напряжение поступает на потребителя 0,4 кВ или 400 Вольт … Одна из трех фаз используется для питания однофазной бытовой техники (телевизор, холодильник, утюг, компьютер и др.) L1 ; L2 ; L3 и нулевой рабочий кондуктор « N ».

Это типовая схема обеспечения потребителей электрической энергией, на основе которой разработаны дополнительные схемы, отличающиеся способом подключения защитного заземления, подключения и защиты электрооборудования, , а также принимаемых мер по защите людей от поражения электрическим током. Шок .

Трансформаторная подстанция имеет собственный контур заземления , к которому подключаются все металлические корпуса оборудования подстанции. Контур заземления состоит из металлических стержней, вбитых в землю, соединенных металлической шиной при помощи сварки. Эта шина называется , наземная шина .

Шина заземления выведена в здание подстанции и проложена по периметру здания. К нему привариваются болты, к которым уже после заземлителей подключается все оборудование подстанции.

Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) заземляющий провод ( ноль защитный ) на электрических схемах имеет буквенное обозначение « PE » и цветовую кодировку с чередующимися поперечными или продольными полосами желтого и зеленого цветов.

Системы заземления.

Системы заземления различаются способом заземления нулевой рабочий Провод «Н» на вторичной обмотке силового трансформатора и потребителей электрической энергии (двигатель, телевизор, холодильник, компьютер и т. Д.)) питается от этого трансформатора.

Рассмотрим на примере трансформаторной подстанции.
Вторичная обмотка силового трансформатора подстанции имеет три катушки, соединенные « звезда, », где начала катушек соединены с общей точкой, называемой нейтраль « N », которая напрямую подключена к заземляющему устройству . … Свободные концы катушек подключаются к проводам трехфазной сети, идущей к потребителям трехфазной или однофазной электрической энергии.Это нейтральное соединение называется глухозаземленным и используется в системах заземления, таких как TN .

Вот нейтральный « N «, иначе он называется рабочий ноль , выполняет две функции:

1. Вместе с одной из трех фаз он образует напряжение 220 вольт.
2. Имеет прямой контакт с землей.

На данный момент существует 3 типа систем заземления:

1. TN — система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части соединены с нейтралью;
2. TT — система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части заземлены с помощью заземленного устройства, электрически независимого от заземленной нейтрали трансформатора;
3. IT — система, в которой нейтраль трансформатора изолирована от земли или заземлена через устройства с высоким сопротивлением, а открытые проводящие части заземлены.

Все три системы заземления предназначены для защиты людей и электрического оборудования от поражения электрическим током.Эти системы заземления считаются равноценными для защиты людей, но не равноценны по способу обеспечения надежности (надежности, ремонтопригодности) электроснабжения потребителей электрической энергией.

Системы заземления обозначаются двумя буквами.
Первая буква определяет соединение нейтрали трансформатора с землей:

T — нейтраль заземлена;
I — нейтраль изолирована от земли.

Вторая буква определяет соединение открытых проводящих частей с землей:

T — открытые токопроводящие части непосредственно заземлены;
N — открытые токопроводящие части подключены к глухозаземленной нейтрали трансформатора.

Теперь рассмотрим все системы по порядку.

1. Система заземления TN.

Система « TN » — это система, в которой нейтраль , трансформатор заземлен , а открытые проводящие части соединены с нейтралью через нулевые защитные проводники .

Открытая токопроводящая часть — доступная на ощупь токопроводящая часть электроустановки (например: корпус бытовых электроприборов), которая при нормальной работе электроустановки не находится под напряжением , но, возможно, находится под напряжением в случае повреждения изоляции.

Как правило, повреждение изоляции может быть вызвано многими факторами: старением оборудования, механическими повреждениями, длительной работой при максимальных нагрузках, скоплением пыли между корпусом оборудования и токоведущими частями, образованием влаги на пыльной поверхности вблизи токоведущих частей, климатическими условиями. эффекты, заводской брак и т.д.

Итак, в свою очередь, система TN делится еще на три подсистемы:

1. TN-C — система, в которой нулевой защитный «PE» и нулевой рабочий «N» проводники объединены в один провод «PEN» по всей системе;
2. TN-S — система, в которой нулевой защитный «PE» и нулевой рабочий «N» проводники разделены по всей системе;
3. TN-C-S — система, в которой функции нулевого защитного «PE» и нулевого рабочего «N» проводников совмещены в одном проводе в какой-то его части, начиная с силового трансформатора.

Система TN-C.

Система TN-C — это одна из первых систем заземления, которая до сих пор встречается в старом жилом фонде, построенном до середины 90-х годов, но, несмотря на это, все еще существует и действует.По данной системе прокладывается четырехжильный кабель , в котором есть 3 фазы , провода и 1 нулевых .

Вот нулевой защитный « PE » И нулевой рабочий » N » Проводники объединены в один проводник по всей системе. То есть один провод « PEN », и это, безусловно, главный недостаток система TN-C .

В то время практически не было электрооборудования, требующего трехпроводного подключения, и поэтому к защитному заземлению не предъявлялись особых требований, и такая система считалась надежной.Но с появлением в нашем быту современного трехпроводного оборудования, где предусмотрен заземляющий провод «РЕ», система TN-C перестала обеспечивать требуемый уровень электробезопасности.

Сегодня почти все современное оборудование питается от импульсных источников питания, не имеющих гальванической развязки с сетью 220 вольт. Это связано с тем, что импульсные блоки питания имеют фильтры подавления , которые предназначены для подавления высокочастотных шумов от питающей сети 220 В и подключены к корпусу оборудования через разделительные конденсаторы.

Высокочастотные помехи в электросети через разделительные конденсаторы, провод защитного заземления «PE», трехполюсную вилку и розетку, утечку на землю. Поэтому существует опасность появления фазного напряжения на корпусе оборудования при пробое изоляции между фазой и корпусом или исчезновении рабочего нуля «N» при питании современного оборудования с помощью системы заземления TN-C, не иметь отдельного заземляющего провода.

Например: если ваш рабочий ноль «N» оторвался или перегорел между полом и досками квартиры, то существует опасность появления фазного напряжения на корпусе работающего в данный момент бытового оборудования.А если он не заземлен, то при прикосновении голой руки к металлическому неокрашенному корпусу через вас будет протекать ток, и вы получите заряд.

Другими словами, жилы от дома и от крыши ведут в одну цепь, закопанную в землю. Достаточно рамки из 3-х электродов. Так называют проводники типа 1, контактирующие с ионным проводником.

Электроды контура заземления должны быть «голыми», то есть без антикоррозионных диэлектриков.Ограничиваются лаком в точках сварки.

Необходимо учитывать постепенное утонение стали под действием коррозии. Поэтому электроды берут с запасом по сечению. Есть минимальные требования. Итак, ширина оцинкованного прутка должна быть 6 миллиметров и более. Минимум для стержней из черного металла — сантиметр.

Электроды в контуре заземления соединены стальной лентой.Это называется трипс. Он приварен к электродам. Можно сделать Заземление своими руками … Важно взять контур на расстоянии одного метра от стен и 5 метров от пешеходных дорожек и крыльца дома.

Соответственно проводники удобно вести к задним стенам здания и скатам кровли. Однако есть дома с несколькими подъездами. Важно удалить контур по 5 метров с каждого.

В частных домах удобно делать естественную систему заземления.Он заключается в использовании уже имеющихся в конструкции элементов для проведения тока. Например, арматура может нести напряжение по фундаменту. В целом можно сэкономить на покупке проволоки и сохранить естественный вид постройки. Проволока, кстати, называется электродом искусственного заземления.

В многоквартирном доме система заземления подключается к экранам. Их необходимо включить в схему системы. Связь с ним осуществляется по наземной шине … К нему подключено много проводников. Шина позволяет уравнять потенциал сети.

Элемент железный. Как правило, лучше подойдут медь и алюминий, но они дороги и есть риск вырезать металл для доставки в пункты сбора. Можно даже покрышку сделать из золота, что тоже нелогично при наличии дешевых и неинтересных сборщиков железных сплавов.

Заземляющий провод даже в квартире, хоть в доме должен входить в основную разводку, чтобы совпадать по сечению с фазным проводом в разводке вокруг дома.Это стандарт. Соответственно разводка выполняется тремя проводами.

Одна «жила» в ней нулевая, вторая — фаза, а третья — заземления. Розетка с снабжена контактами. Их подводят к телу. Его включение автоматически «запускает» не только протекание тока, но и работу заземляющего электрода.

Износ изоляции приводит не только к короткому замыканию. На них реагируют автоматические выключатели.Чаще из системы «стекают» небольшие токи. Они настроены с УЗО. Аббревиатура означает устройство остаточного тока. Однако оба устройства направляют избыточный ток на провод заземления, который ведет напряжение к земле.

Кроме стационарного заземления есть переносное. Применяется, как правило, на предприятиях при отключении от тока участков сети вблизи электроустановок. Существует риск подачи ошибочного напряжения или наведенного тока.Под последним понимается некий перенос электронов от соседней линии, которая остается проводящей.

Переносное заземление — это проводник, который носит с собой, желательно из меди. Ее сопротивление минимально. Провод подключается к токоведущей линии. Он предварительно обесточен. Другой конец переносного проводника подключается к заземляющим проводам. Речь идет о естественных или искусственных отводах потока электронов.

Какой инструмент пригодится

Для искусственного заземления берутся электроды стальные стержни, уголки и трубы.Последние могут быть как круглыми, так и прямоугольными. Бетон тоже подойдет. Имеет токопроводящий тип. Использование бетона выгодно с точки зрения устойчивости материала к коррозии.

Электроды вбивают в землю кувалдой. С заводскими наборами работают с бамперами. Для соединения штифтов используются латунные резьбовые муфты. Подключение токопроводящего провода к электроду происходит через зажим. Возьмите сталь.

Специальная паста помогает снизить сопротивление в стыках.Вы можете найти его в магазинах электротоваров. Сваривается конструкция, конечно же, сварочным аппаратом или по старинке паяльником. При установке также пригодится стремянка.

Не забывайте про стальную, медную втулку, если мы делаем заземление в многоквартирном доме. В общем, точный набор инвентаря зависит от типа здания, его этажности и мощности сети.

Ни для кого не секрет, что в огромном количестве домов в нашей стране установлена ​​старая система заземления TN-C.Это когда в квартирах разводятся двухпроводные электрические провода. Один провод — это фаза «L», а второй провод — провод «PEN» (совмещенные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. переход на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если такое уже было у вас дома, то это просто счастье для вас)))

Но ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев.Здесь многие здравомыслящие люди при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если в вашем доме новая система заземления TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вам просто необходимо соединить все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть отдельными проводниками.

Если в вашем доме все еще есть старая система заземления TN-C, используйте трехжильные кабели при замене электропроводки. Смотрите в будущее. Что, если в ближайшее время к вам в дом приедут электрики и модернизируют электроснабжение всего дома.В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные провода к шине заземления доски пола. Если не заботиться о будущем, сэкономить деньги и проложить двухжильные кабели, то для того, чтобы перевести свою квартиру на безопасную систему заземления, потребуется еще раз сделать капитальный ремонт с заменой всех кабелей.

Итак, теперь я постепенно перехожу к самому важному пункту самой статьи.

В вашем доме старая система заземления TN-C, и вы повсюду проложили трехжильный кабель при замене электропроводки.Это правильное решение. Где подключить две жилы — это «фаза» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключать третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые призваны выполнять функции нулевых защитных проводников? В таком доме до сих пор нет отдельного главного защитного проводника.

Очень часто слышу следующие ответы на вопрос, куда подключить заземляющие провода, если в доме старая система заземления TN-C:

1. Заземляющие жилы необходимо подключать к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю, что все эти ответы некорректны, ошибочны и опасны для одних и тех же владельцев квартир. Ниже я постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже представлена ​​элементарная схема распределительного щита. Аналогичную схему будет иметь квартирный щит в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

Теперь представим себе аварийную ситуацию, когда опасное напряжение подается на заземляющий штырь розетки.Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, поломки бытовой техники и т. Д. Я изобразил эту ситуацию на схеме ниже для третьей розетки. Предположим, что фаза «L» находится на контакте розетки «PE». Поверьте, это случается довольно часто. Поскольку у нас есть все заземляющие контакты, подключенные к контуру заземления здания, и потенциал земли считается равным нулю, этот «аварийный» ток будет проходить по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный провод в квартире — заземляющая шина квартирного щита — нулевой защитный провод из квартиры в напольный щит — заземляющая шина напольный щиток — основной нулевой защитный проводник — цепь заземления здания.

Таким образом, получается, что потенциально опасный для человека «побежит» по пути наименьшего сопротивления и уйдет в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я показал стрелками путь текущего движения.

Теперь аналогичная элементарная схема распределительного щита для дома со старой системой заземления TN-C представлена ​​ниже.Здесь в экран входят два провода «L» и «PEN», а в розетки уже идет новая трехжильная электропроводка. На этой диаграмме показана наиболее распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к строительной доске пола.

Давайте теперь представим здесь аналогичную чрезвычайную ситуацию и посмотрим, что произойдет.В третьей розетке фаза «L» попала в заземляющий штырь розетки. Куда она побежит дальше?

Ответ здесь логичный — никуда не побежит, а просто опасный потенциал сначала упадет на общую шину заземления, а затем от нее перекинется на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них на металлические корпуса электроприборов. (холодильник, стиральная машина, микроволновка и тд) и тд). В этой системе заземления нет соединения между шиной PE и контуром заземления, и нет точки с нулевым потенциалом, к которой мог бы стремиться ток.Из этого можно сделать вывод, что в этой ситуации человек может получить удар электрическим током и бытовая техника может выйти из строя.

А теперь проанализируем все ответы, которые я уже перечислил выше на вопрос, куда нужно подключать заземляющие провода, если в доме старая система заземления TN-C?

Все заземляющие провода должны быть подведены к домашней панели, подключены в ней к общей шине заземления, а затем сама эта заземляющая шина должна быть подключена к корпусу панели пола.

Мой ответ: Это невозможно, так как напольный щиток может быть не заземлен и на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники может появиться опасный потенциал. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жителей дома.

Все заземляющие провода должны быть выведены в домашнюю панель, подключены там к общей шине заземления, а сама эта заземляющая шина не должна подключаться к корпусу панели пола.

Мой ответ: Вы не можете этого сделать.Эту ситуацию я уже рассматривал выше в описанной аварийной ситуации для дома с системой заземления TN-C.

Все заземляющие жилы необходимо вывести в домашнюю панель, подключить в ней к общей шине заземления, а затем соединить перемычкой с нулевой шиной, т.е. сделать переход с TN-C на TN-C-S в квартирной панели.

Мой ответ: Вы не можете этого сделать. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN-проводника в точке его разъединения, чтобы опасный потенциал ушел в землю.Это невозможно сделать в панели управления. Если при таком соединении проводов произойдет аварийная ситуация и фаза выпадет на заземляющий контакт розетки, то просто выйдет короткое замыкание. Провод PE соединяется перемычкой с проводом N, и поэтому получается, что «фаза» сразу падает до «нуля». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и выгоранием контактов. «Взрыв» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

Все заземляющие контакты в самих розетках необходимо соединить перемычками на контакты нулевых рабочих проводов.

Мой ответ: Вы тоже не можете этого сделать. Эта ситуация аналогична ситуации из ответа №3.

Заземляющие провода должны подключаться к стоякам и радиаторам, поскольку они заземлены.

Мой ответ: Вы не можете этого сделать. Может быть нарушено заземление труб отопления и водоснабжения. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические трубы и установил новые полипропиленовые.Будет нарушена связь металлических труб верхних этажей с «землей». В такой ситуации, если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то будут под напряжением стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для других жителей дома.

Теперь перехожу со своим ответом на вопрос, куда подключать заземляющие провода, если в доме старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нейтральные защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

• В квартирном щите нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все третьи желто-зеленые жилы кабеля, идущие от розеток.
• При ремонте проложите отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины РЕ квартирной панели от шины РЕ панели пола, либо используйте для этого трехжильный вводной кабель. В домашней панели нейтральный защитный провод можно подключить к шине заземления. Не подключайте его к панели пола, а просто аккуратно скрутите и спрячьте от посторонних лиц.
• В самих розетках не подключайте нулевые защитные проводники к заземляющим контактам розеток.Их просто нужно аккуратно скрутить и спрятать глубоко в розетку.

Кто-то скажет, что нулевые защитные проводники лучше подключать в самих розетках, а не подключать их только к шине РЕ в квартирном щитке. Также позже при переводе дома на систему заземления TN-C-S их будет проще просто поставить на шину РЕ и не открывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю, почему этого делать не стоит.Как правило, в одну группу (линию) розеток может входить несколько розеток. Если в них подключены нулевые защитные проводники и их общий PE-проводник не подключен к экрану, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы всегда объединяются в одну линию (жилу) на пути к панели, например, в распределительной коробке. К экрану подходит только один кабель от нескольких розеток. Следовательно, все розетки из одной группы розеток будут иметь хорошее соединение между контактами заземления.Если «фаза» в одной из этих розеток попадает в заземляющий контакт, то эта «фаза» также попадет на заземляющие контакты остальных розеток. Так что в нескольких розетках будет опасная ситуация.

Итак, если подключить заземляющие провода по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Здесь фаза, выпавшая на заземляющий контакт розетки, не выйдет за его пределы и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена ​​правильная схема подключения заземляющих проводов в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда идет нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь, мои рассуждения и аргументы по этому поводу вам понятны. Если у вас другое мнение и вы считаете, что я неправ и неправ, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение для подключения заземляющих проводов в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно и вам, и мне.Спасибо!

Давайте улыбнемся:

Высокое напряжение опасно для здоровья, а низкое — приятно или полезно)))

Общие требования

Заземление — одна из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье представлена ​​подробная пошаговая инструкция, как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала давайте определимся, что за что заземление?

Согласно ПУЭ Заземление Это преднамеренное электрическое соединение любой точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.(параграф 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используйте металлические стержни или уголки , которые вбиваются вертикально в землю (так называемое вертикальное заземление , ) и металлические стержни или металлические полосы, которые путем сварки, подключите вертикальные заземляющие электроды (так называемое горизонтальное заземление ).

Вертикальный и горизонтальный заземляющие электроды вместе образуют заземляющую будку , этот контур может быть замкнутым (Рисунок 1) или линейным (Рисунок 2):

Контур заземления должен быть подключен к основной шине заземления в электрической панели дома с помощью заземляющий провод , который, как правило, представляет собой ту же металлическую ленту или стержень, что используется в качестве горизонтального заземляющего электрода.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь, комбинация контура заземления и заземляющего проводника называется устройством заземления .

Замкнутый контур заземления обычно выполняется в виде треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземляющих электродов), важно, чтобы расстояние между вертикальными заземляющими электродами было не менее их длина (см. рис. 1).Замкнутый контур также может быть выполнен в других формах, например, в виде овала, квадрата и т. Д. В свою очередь, линейный контур представляет собой ряд вертикальных заземляющих электродов в количестве 3-4 штук, выстроенных в линию, при этом , как и в случае замкнутого контура, расстояние между ними в линейном контуре должно быть не меньше их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, потому что даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей эта цепь остается в рабочем состоянии.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны изготавливаться из черной или оцинкованной стали либо из меди (п. 1.7.111. ПУЭ). Из-за дороговизны медные заземляющие электроды, как правило, не используются. Тот же не делают заземлители из арматуры — у внешний слой арматуры упрочнен, из-за чего нарушается распределение тока по его сечению, к тому же он более подвержен коррозии.

Вертикальные заземлители состоят из:

• круглых стальных стержней с минимальным диаметром 16 мм (рекомендуется: 20-22 мм)
• стальных уголков с размерами не менее 4x40x40 (рекомендуется: 5x50x50)

Длина вертикальных заземляющих электродов должна быть 2-3 метра (рекомендуется не менее 2.5 м)

Горизонтальные заземляющие проводники состоят из:

• круглых стальных стержней с минимальным диаметром 10 мм (рекомендуемый: 16-20 мм)
• стальной полосы размером 4×40

Заземляющий провод состоит из:

• круглого стального стержня минимальным диаметром 10 мм
• стальной полосы размером не менее 4×25 (рекомендуется 4×40)

2. Порядок установки заземления:

ШАГ 1 — Выбор места для установки

Место для установки выбирается как можно ближе к главному электрическому щиту (панели ввода) дома, в котором Шина заземления (ГЗШ), она же шина РЕ.

Если вводный распределительный щит расположен внутри дома или на его внешней стене, контур заземления монтируется у стены, на которой расположен распределительный щит, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если электрический щит расположен на опоре воздушной линии электропередачи или на выносной стойке, контур заземления может быть установлен непосредственно под ним.

В этом случае нельзя размещать (использовать) заземлители в местах, где земля высыхает теплом трубопроводов и т. Д.(п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляной участок

Выкапываем траншею в форме треугольника — для устройства замкнутого контура заземления, или прямого — для линейного:

Глубина траншеи должна быть 0,8 — 1 метр

Ширина траншеи должна быть 0,5 — 0,7 метра (для удобства сварки в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикалей заземлители и расстояния между ними.(Для треугольника используются 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикального заземления

Вертикальные заземляющие электроды размещаем в траншеях на необходимое расстояние друг от друга (1,5-2 метра) и затем забейте их в землю с помощью перфоратора со специальной насадкой или обычной кувалды:

Предварительно концы заземляющих электродов необходимо заточить для облегчения входа в заземление:

Как уже было написано выше, длина вертикальных заземляющих электродов должна составлять примерно 2-3 метра (минимум 2.5 метров), при этом необходимо на всю длину вбить их в землю, чтобы верхняя часть заземляющего электрода выступала на 20-25 см над дном траншеи:

При всех вертикальных заземлителях вбиваются в землю, можно переходить к следующему этапу.

ШАГ 4 — Установка горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На этом этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземляющие электроды с помощью горизонтальных заземляющих электродов и приварить заземляющий провод к получившемуся контуру заземления, который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения контура заземления с основной шиной заземления входной электрической панели.

Горизонтальный и вертикальный заземляющие электроды соединяются друг с другом сваркой, при этом точка соединения должна быть приварена со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Использование болтовых соединений не допускается! Вертикальные и горизонтальные заземляющие жилы, образующие заземляющий контур, а также заземляющий провод в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены сваркой.

Сварные швы должны быть защищены от коррозии, для чего сварные швы можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам цепь заземления красить нельзя! (п. 1.7.111. ПУЭ)

Результат должен выглядеть примерно так:

ШАГ 5 — Засыпаем траншею грунтом.

Здесь все просто, траншею с установленным контуром заземления засыпаем землей так, чтобы выше контура было не менее 50 см грунта, как уже было сказано выше.

Однако здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи под горизонтальные заземляющие электроды должны быть заполнены однородным грунтом, не содержащим щебня и мусора (п.1.7.112. ПУЭ).

ШАГ 6 — Подключение заземляющего провода к главному электрическому щиту вводного распределительного щита (вводного устройства).

Наконец-то мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощита дома, для этого проводим следующие работы:

Подводим заземляющий провод к электрощиту, так что до электрощита остается около 1 метра, если вводная панель находится в доме, желательно провести заземлитель в здание.При этом в местах ввода заземляющих проводов в здания (п. 1.7.118. ПУЭ) наносится следующий опознавательный знак:

Сам заземлитель, расположенный над поверхностью земли, должен быть окрашен; он должен иметь цветовое обозначение с чередованием продольных или поперечных полос одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п. 1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощита привариваем болт, к которому подключаем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм 2, который также должен иметь желто-зеленый цвет.Второй конец этого провода подключаем к основной шине заземления, которую следует использовать как шину внутри вводного устройства (вводного электрощита дома) PE (п. 1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Основная шина заземления обычно должна быть медной. Допускается использование стальной основной заземляющей шины. Использование алюминиевых шин не допускается. (П. 1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна выглядеть так:

Заземление — это подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземляющему проводу.Это обеспечивает наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это необходимо для предотвращения контакта с корпусом и другими конструктивными деталями поврежденного оборудования электрическим током. Подключение к шине заземления выполняется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть заземляющий провод, чтобы вы смогли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

Кратко о сроках

Чтобы статья была понятна даже тем, кто далек от электротехники, мы предоставили пояснение терминов, которые будут в ней использоваться.

Заземлитель — это основа системы заземления. Обычно он состоит из металлических штырей, вбитых в землю на равном расстоянии друг от друга, образующих форму треугольника.

Шиной заземления или называется металлическая полоса, проложенная по периметру помещения или возле защищаемых устройств, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземляющим проводом.

Заземляющий провод или жила — это проводник, обеспечивающий соединение заземляющего электрода с ГЗШ.

Металлическая связка — это понятие, характеризующее контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, включая двери электрических панелей или шкафов, с их корпусами.

Сечение заземляющего провода

Для обеспечения надежной защиты от поражения электрическим током и срабатывания защитных коммутационных аппаратов провод заземления выбирают в зависимости от сечения фаз. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии он выдерживал большие токи и не перегорал.Если это произойдет, то защита не сработает, и опасный потенциал будет на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если используется фаза сечением до 16 кв. Мм — заземляющий провод должен быть такого же сечения.
• Если площадь сечения фазы от 16 до 35 кв. Мм, то у «земли» должно быть 16 кв. мм.
• При фазном сечении более 35 кв.мм — минимальное сечение заземляющего провода должно быть не менее половины сечения фаз.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос, какое сечение должно быть у заземления устройства:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем сечением 4 кв. мм. Это значит, что сечение защитного проводника должно быть одинаковым.
2. К электрошкафу подключается вводный кабель с жилами 50 квадратных метров.мм. При этом сечение заземления должно быть не менее 25 кв. Мм. Возможно больше.

Марка и требования к проводам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть одножильной или многожильной — это зависит только от того, где она будет использоваться. Например, чтобы заземлить дверь в электрощите, нужно обеспечить ее подвижность. Жесткая жила сломается от постоянных открываний и прогибов дверей. Следовательно, проводник должен иметь соответствующий класс гибкости, не мешающий открытию, например 3 или выше.

При этом для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ, мобильность обеспечивать не нужно, так как данный вид электрооборудования относится к стационарно-монтируемому. Следовательно, можно использовать жесткие проводники.

Заземляющий провод может быть:

• изолированный;
• неизолированный;
• является частью кабеля;
• — отдельный сплошной провод;
• алюминий;
• медь.

Отсюда вопрос: а какой провод использовать для заземления?

В магазинах продается кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это необходимо для сборки определенных схем коммутационных устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трехжильные кабели, например ВВГ 3х2.5. А для подключения трехфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырехжильные кабели, например АВВГ 4х32. Более того, в толстых кабелях заземляющий провод обычно имеет меньшее поперечное сечение, чем у фазных проводов. Вот несколько примеров.

Если у вас есть кабель с цветовой кодировкой, не соответствующий ГОСТу, вы можете пометить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Помимо цветовой маркировки существует еще буквенная или цифровая:

• L — Линия или фаза.
• N — нейтраль или нейтраль, ноль.
• PEN или PE — защитный провод или заземление.

Для подключения в распределительном щите (и других местах) часто используются шины заземления и нуля. Это рейка с набором отверстий и винтовых зажимов, куда подключаются провода. Чтобы соединить заземляющий провод с многожильным сердечником, необходимо его обжать или обжать игольчатым наконечником типа и т.п. Это правило также распространяется на подключение любых гибких проводов к клеммам машин и другим винтовым соединениям.

Для подключения провода к шине заземления необходимо использовать круглые зажимы НКИ, НКИ или другие типы кабельных наконечников с кольцевыми зажимами.

Это может потребоваться при прокладке заземления от шлейфа до экрана. Обычно они бывают двух типов:

• Обжим. Чтобы закрепить их на кабеле, их обжимают специальным инструментом. Не стоит делать это плоскогубцами, потому что надежного обжима вы не добьетесь. Наилучшее сжатие обеспечивается пресс-клещами (также называемыми обжимными) с шестигранными (шестигранными) зажимами.
• Со срезными винтами — чтобы затянуть их, просто затяните винт до тех пор, пока его головка не отломится.

Это все, что мы хотели вам рассказать в этой статье. Теперь вы знаете, какого сечения и сорта должен быть заземляющий провод. Напоследок рекомендуем посмотреть полезное видео

Использование заземленных розеток обеспечивает безопасность домашнего хозяйства при использовании электроприборов. Но домашние мастера не спешат обновлять проводку, считая процесс установки розеток заземления сложным.Хотя стандартная схема работы довольно проста.

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Перед тем, как подключить заземленную розетку, нужно изучить ее конструктивные особенности и выяснить тип проводки в доме. Информация в статье дополнена наглядными фото и видео инструкциями для лучшего понимания процесса электромонтажных работ.

В инструкции к любому электроприбору четко указано, что его использование без заземления запрещено.Основное назначение заземления — обеспечение стабильности работы сложных бытовых устройств и защита от поражения электрическим током.

Заземление согласно п.1.7.6 ПУЭ — это намеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Он построен для того, чтобы отводить по заземляющему защитному проводу в землю токи, наносящие вред и не повреждающие человеческие ценности.

Если раньше в многоквартирных домах прокладывали двухжильные электрические кабели, то сегодня необходимо использовать трехжильную проводку.

В устаревшей системе «нейтраль» частично выполняла функцию заземления. Зеро подключали к металлическому корпусу устройства, а в случае перегрузки брали на себя функции.

Расчет заключался в том, что при превышении нагрузки по одной из фаз будет протекать ток, в результате чего произойдет короткое замыкание и, как следствие, отключится участок сети автоматом или предохранителем.

Это решение упростило электромонтажные работы, но несло опасность поражения электрическим током.

При выборе изделий обращайте внимание на размеры входных отверстий для заглушки и расстояние между ними. У моделей от европейских производителей диаметр и расстояние между отверстиями немного больше. Во избежание ошибок выбирайте универсальные модели, которые идут с разъемами для разных типов вилок.

Определение типа проводки

Монтаж розетки с заземлением проводят в тех домах, где прокладывается трехпроводная проводка. В домах с двухжильной разводкой нет смысла устанавливать такую ​​розетку заземления, так как она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первым делом нужно определиться, какая проводка в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствует всем нормам безопасности.

Замена проводки — это дополнительная статья расходов, но затраты обязательно окупятся долгим «сроком службы» электроприборов и безопасностью домочадцев.

Узнать, есть ли в электрическом щите заземляющая шина, можно из электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом.Тип разводки также определяется количеством проводов. Если к точке подключения подключен двухжильный кабель, то доступны только «фаза» и «нейтраль».

Если линия розетки проложена от распределительного щита двухжильным кабелем, то в каждую точку нужно подвести только третий заземляющий провод от распределительного щита. Но выполнить эту процедуру можно только в том случае, если щит оборудован заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующих ПУЭ четко указано, что заземляющий провод должен быть выполнен из изолированного медного провода сечением не менее 2.5 кв. Мм.

Для внедрения новой линейки розеток стоит использовать готовый трехжильный кабель, уже снабженный заземляющим проводом.

Не рекомендуется прокладывать кабель сечением 1,5 мм 2 от распределительной коробки до розетки. Ведь в этом случае «запитать» мощное устройство от него невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом 2,5 мм 2.

Для организации электропроводки выбирайте маркировку кабеля ВВГ, а пожароопасных помещений — ВВГнг.

Основное требование к защитному проводу — в его цепи не должно быть разъединителей. Поэтому его монтируют в дополнение к любым предохранителям, автоматам и автоматическим выключателям.

Перед установкой и заземлением розетки первым делом необходимо отключить питание на электрической панели. Задача мастера — снять напряжение с распределительной коробки, питающей линии с заменяемой розеткой.

Провода, проложенные от электрического щита открытым или закрытым способом, вводятся в полость розетки.С помощью электрического тестера определяется, где «фаза», а где «0».

Конец индикаторной отвертки попеременно погружается в отверстия для заглушки: если при контакте с сердечником загорается лампа на рукоятке отвертки, это «фаза»

Но при работе с электропроводкой оборудована с заземляющим проводом все равно лучше. Этот многофункциональный прибор даже самой простой конструкции станет незаменимым помощником при обнаружении обрыва провода, определении целостности радио и электрических компонентов.

Пользоваться прибором несложно. На мультиметре установите диапазон измерения переменного тока более 220 вольт. Затем одно щупальце прикладывают к фазовому контакту, а второе — к «земле» или «0». При контакте с «0» прибор отразит напряжение 220В, на «земле» напряжение покажет немного ниже.

Как установить заземляющие стержни: 10 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Электрик и строитель, CN Coterie

Соавторы: 4

Обновлено: 8 июня 2021 г.

Просмотры: 213,510

Перед установкой заземляющих стержней позвоните на местную горячую линию по копанию, чтобы они могли послать кого-нибудь для определения местоположения любых проводов или труб, которые находятся на пути к тому месту, где вы хотите разместить заземляющий стержень. Убедившись, что поблизости нет труб или проводов, купите утвержденный комплект заземляющих стержней.Затем выройте яму глубиной 2-4 фута, куда вы хотите вставить стержень. Вбейте стержень в землю с помощью молотка, дрели или забивного инструмента, пока он не войдет полностью. После того, как вы вставите стержень, вам нужно будет подключить его к электрической системе здания. Если вы не знаете, как это сделать, подумайте о найме электрика, который безопасно поможет вам завершить процесс. Чтобы узнать, как выбрать подходящее место для заземляющего стержня, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо от фаната авторам

Молниезащита и заземление в частном доме

Современный дом просто набит разной бытовой техникой, а частный дом тем более. Жизнедеятельность загородных домов, коттеджей и коттеджей временами полностью зависит от электричества. Поэтому даже несведущему в электротехнике человеку понятно, что здесь нужны особые меры безопасности.

Заземление в частном доме — одна из важнейших мер защиты человека от поражения электрическим током.Если пренебречь мерами элементарной безопасности, сэкономив на качественном заземлении, в частном доме рано или поздно может возникнуть ситуация, когда кто-то прикоснется к корпусу холодильника и получит удар током. Это происходит при повреждении изоляции. Однако часто причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования или возгорания жилых домов может стать удар молнии.

Молниезащита зданий, как и заземление в частном доме, является непременным элементом электробезопасности.В пользу необходимости молниезащиты тоже есть цифры: в год на Земле бывает около 20 миллионов гроз, а это около 50 гроз в сутки.

Общее заземление в частном доме является частью его молниезащиты. Другими компонентами системы являются молниеотводы и проводники, отводящие ток. Разряд молнии, попадая в молниеотвод через проводник, уходит в землю — таков общий принцип внешней защиты от молнии.Также есть внутренняя защита — SPD. Ток молнии при воздействии на объект может вызвать резистивную или индуктивную связь, что приведет к перенапряжению в сети. Именно от этого перенапряжения УЗИП защищает структуру. В зависимости от характера удара молнии — прямого или косвенного — существует несколько классов подобных устройств, которые надежно защищают дом и его жителей от воздействия перенапряжения. Но вернемся к внешней молниезащите.

Принято выделять два его типа — пассивный и активный.Пассив, образно говоря, ждет удара молнии и просто сбрасывает разряд в землю. Активная молниезащита берет на себя инициативу — перехватывает разряд и «детоксифицирует» его, а также отводит на землю. Активная система молниезащиты по-прежнему называется системой с упреждающей потоковой передачей. Разница между пассивной и активной защитой заключается в самих молниеприемных элементах. Пассивный использует стержни, сетку или трос, натянутый между двумя опорами.Это наиболее распространенный и традиционный способ защиты от молнии в частных домах. К тому же это относительно недорого. В системе активной молниезащиты используется молниеприемная головка — ионизатор, который реагирует на увеличение напряженности электрического поля. Во время грозы между землей и небом образуется магнитное поле, благодаря которому работает этот ионизатор.

Преимущества активной молниезащиты зданий следующие:

• Большая, по сравнению с пассивной, зона защиты — это позволяет организовать молниезащиту целой группы зданий;
• Прочность конструкции позволяет выдерживать множественные разряды
• Надежная работа в любых, даже экстремальных погодных явлениях
• Полная автономность работы
• Простота установки и дальнейшего обслуживания
• Безопасная мачта с грозозащитным разрядником
• Эстетичный внешний вид.

Безопасность проживающих в доме людей может быть обеспечена только при условии, что заземление в частном доме выполнено в сочетании с молниезащитой, активной или пассивной.

Заземление домашних скважин, проводники с общей нейтралью и многое другое

Если у вас есть проблема, связанная с Национальным электротехническим кодексом (NEC), вы испытываете трудности с пониманием требований Кодекса или задаетесь вопросом, почему или существует ли такое требование, спросите Чарли, и он предоставит решение Кодексу.Вопросы можно отправлять на [email protected]. Ответы основаны на NEC 2011 года.

Отсутствует компонент заземления дома
Электрик, который первоначально выполнял электрическое заземление моего дома (новый в 2003 году), подключил провод от панелей выключателя к моей медной водопроводной сети в подвале. Он прикрепил его к медному водопроводу, выходящему из колодца в подвале, перемычкой через вентиль. Я подтвердил в компании, которая выкапывала колодец, что линия от дома до колодца сделана из гибкого пластика.Они также вонзили один стержень в землю и подключили его к входящей электрической коробке от коммунальной компании. Что мне не хватает?

Очевидно, у вас нет 10 футов металлической подземной водопроводной трубы, которую можно было бы использовать как часть системы заземляющих электродов. Медный водопровод в подвале является частью внутренней системы водопровода и должен быть подключен к заземляющему проводу оборудования. Это было сделано путем подключения к шине заземления на сервисной панели. При отсутствии металлической подземной водопроводной трубы заземляющий электрод, выбранный установщиком, был заземляющим стержнем.В соответствии с действовавшими в то время Кодексами заземляющий стержень необходимо было проверить, чтобы обеспечить сопротивление 25 Ом относительно земли или менее. Альтернативой, разрешенной для испытания на сопротивление заземлению, была установка второго заземляющего стержня. Установщик, вероятно, не сделал ни того, ни другого, и установка может быть нарушена Кодексом. Установка второго заземляющего стержня в соответствии с 250.53 (A) (2) должна привести вашу установку в соответствие с Кодексом.

Надлежащее заземление скважины
Моя обсадная труба сделана из жесткого металла, поэтому я подумывал также провести к скважине провод заземляющего электрода, но мне сказали, что в этом нет необходимости, если у меня есть два заземляющих стержня.Это правда?

Металлический кожух скважины не обязательно должен быть частью системы заземляющих электродов; однако металлический кожух скважины необходимо подсоединять к заземляющему проводу оборудования контура скважинного насоса. В соответствии с NEC 250.50 2011 года система заземляющих электродов должна быть сформирована путем соединения вместе всех заземляющих электродов, имеющихся в каждом здании. Если это новый жилой дом, над которым вы работаете, вероятно, имеется только два электрода — металлический подземный водопровод, ведущий к колодцу [250.52 (A) (1)] и электрод в бетонном корпусе [250,52 (A) (3)]. Металлический электрод для подземной водопроводной трубы требует дополнительного электрода [250,53 (D) (2)], и электрод в бетонном корпусе может служить этим дополнительным электродом. Если электрод в бетонном корпусе присутствует, и вы пропустили соединение с ним до его заливки, вам все равно необходимо подключиться к нему — чего бы это ни стоило. Два заземляющих стержня сами по себе не режут.

Заземление обсадной трубы в жилом доме
Требуется ли заземление обсадной трубы в жилом доме, если водопровод из ПВХ?

Я думаю, что металлическая обсадная труба хорошо заземлена своим контактом с землей.Статья 100 определяет «заземленный» как «связанный с землей или с каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли». Однако, если металлический кожух колодца не соединен с заземляющим (соединительным) проводом оборудования, для тока замыкания на землю нет другого пути, кроме как через землю. Конечно, это путь с очень высоким сопротивлением и запрещен положениями 250,4 (А) (5) и 250,54, в которых говорится: «Земля не должна рассматриваться как эффективный путь тока замыкания на землю. NEC 250.112 (M) требует, чтобы при использовании погружного насоса в металлическом корпусе скважины металлический корпус скважины был соединен с заземляющим (заземляющим) проводом оборудования цепи, питающей погружной насос.

Проводники с общей нейтралью
Если у вас общая нейтраль с двумя токоведущими проводниками, нужно ли связывать выключатели вместе с помощью перемычки? Мой коллега сказал, что это нужно делать в любой ситуации, и я не согласен. Я думаю, что связывание выключателей вместе не требуется в коммерческих установках, но в жилых помещениях, когда вы используете 14–3 или 12–3 для переноса двух цепей в зону, я думаю, вам, возможно, придется использовать стяжку выключателя.

Когда вы делите нейтраль с двумя или более незаземленными проводниками, между которыми есть напряжение, получается многопроволочная ответвленная цепь [210.4 (А)]. Каждая многопроволочная ответвленная цепь должна быть снабжена средствами для одновременного отключения всех незаземленных проводников в точке начала цепи [210.4 (B)]. Эти требования применимы ко всем установкам. Обычно используемые 3-проводные домашние линии должны быть подключены к автоматическим выключателям, которые одновременно отключают обе цепи. Это может быть выполнено с помощью двухполюсного автоматического выключателя или двух однополюсных автоматических выключателей с обозначенной ручкой-стяжкой.

Использование кожуха в качестве кабельного канала
Подрядчик предоставил три отдельных выключателя для трех тепловых насосов.Он продлил проводку трех цепей через каждый выключатель, один к другому. Я утверждаю, что установка является нарушением статьи 404 NEC «Переключатели» [404.3 (B)], которая гласит: «Используется в качестве дорожки качения. Кожухи не должны использоваться в качестве распределительных коробок, вспомогательных желобов, кабельных каналов для проводников, проходящих через … ». Подрядчик ответил, что он соблюдает требования, поскольку последнее предложение гласит: «… если приложение не соответствует требованиям 312.8». Я считаю, что пункт 312.8 неприменим, поскольку он находится в соответствии со статьей 312 «Шкафы, ящики для вырезов и кожухи для розеток счетчиков», к которой это не относится.

Выключатель-разъединитель предназначен для заводской установки в корпус, который может быть либо коробкой с вырезом, предназначенной для поверхностного монтажа, либо шкафом, предназначенным для скрытого или поверхностного монтажа. И шкафы, и ящики для вырезов охватываются 312.8. Если внутри корпуса имеется достаточно места для проходных проводов, установка соответствует минимальным требованиям Кодекса. Ссылка на 312.8 из 404.3 (B) делает применимыми положения 312.8. В Разделе 312 NEC 2011 г. есть новое требование.8 (3), который требует наличия предупреждающей таблички с указанием ближайшего отключающего средства для любых проходных проводов в корпусе. Это значительно повысит безопасность рабочих.

Розетки в дополнительных зданиях
Я пытаюсь достроить отдельно стоящую мастерскую площадью 1460 квадратных футов на своем заднем дворе, и только что провалил окончательный электрический осмотр. Инспектор заявил, что все емкости внутри и снаружи должны быть защищены от взлома. Я могу въезжать в здание на машинах, так как в основном я буду работать с автомобилями, мотоциклами и т. Д.Сейчас я пытаюсь выяснить, требуются ли защищенные от взлома розетки согласно NEC в моем отдельно стоящем отдельно стоящем (вспомогательном здании).

NEC 410.12 требует, чтобы во всех областях, указанных в 210.52, все розетки неблокируемого типа на 125 В (В), 15 и 20 А (А) были внесены в список защищенных от несанкционированного доступа. NEC 210.52 (G) требует наличия как минимум одной розетки в отдельно стоящем вспомогательном здании. В соответствии с требованием 410.12 все розетки типа 125 В, 15 и 20 А без блокировки, установленные в вспомогательных зданиях, должны иметь перечень розеток с защитой от несанкционированного доступа.

Несоответствие редакции кода
В ответе на вопрос «Что я могу использовать» в разделе часто задаваемых вопросов по коду за март 2011 г. вы ответили, что регулировка допустимой нагрузки не требуется. Читатель заявил, что у него нелинейные нагрузки. В статье 310.15 (B) (4) (c) говорится: «Если основная часть нагрузки состоит из нелинейных нагрузок, в нейтральном проводнике присутствуют гармонические токи. Таким образом, нейтральный провод считается проводником с током ». Я думаю, вам следовало сообщить читателю, что, если основная часть нагрузки состоит из нелинейных нагрузок, ему необходимо подстроиться.Также вы указываете 310.15 (B) (3) (a) для регулировки токовой нагрузки. Разве ссылка не должна была быть 310.15 (B) (2) (a)?

Спасибо за комментарий. Я считаю, что в вопросе признавалось наличие нелинейных нагрузок и необходимость снижения номинальных характеристик. Все ссылки на Код в ответе верны. Ответы на часто задаваемые вопросы по коду основаны на NEC 2011 года. Я знаю, что это сложно, когда вы используете более раннюю редакцию Кодекса, но покупка последней редакции NEC, безусловно, удобна для электромонтажников.

Прокладка кабелей над потолочной плиткой
Я понимаю, что большая часть проводки будет выполняться с использованием параллельных или перпендикулярных балок, но есть ли для этого требования Кодекса? Если кабель (в данном случае кабель категории 5) поддерживается правильно, почему нельзя использовать диагональный проложенный путь?

Нет никаких конкретных требований NEC относительно способа прокладки кабеля над потолочной плиткой по отношению к потолочным балкам. Я считаю, что на характеристики кабеля Cat 5 отрицательно влияет длина кабеля, и диагональ может быть лучшим способом его установки.Ознакомьтесь с необходимыми правилами соответствия для установки кабеля в 300,11 (A).

TROUT отвечает на кодовый вопрос дня на веб-сайте NECA. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Стоит ли устанавливать громоотвод?

Нужен ли в моем доме громоотвод? Мы часто слышим этот вопрос, и ответ не всегда однозначен. В этой статье мы рассмотрим переменные, чтобы помочь вам определить, нуждается ли ваш дом в защите от молнии.

Одна молния переносит от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт электричества. Громоотводы улавливают это напряжение, обеспечивая безопасный путь для тока молнии в землю. Они не уменьшают вероятность поражения вашего дома, но обеспечивают прямой путь к земле, предотвращая повреждение вашего дома в результате пожара, взрыва и скачков напряжения, которые могут возникнуть в результате ударов молнии.

Удары молнии не являются распространенной угрозой для жилых домов, поэтому большинство домовладельцев отказываются от молниезащиты.Однако количество ударов молний растет. С 2015 по 2016 год количество претензий, связанных с молниями, выросло почти на 10 процентов, а пик активности в июне-августе остался.

Согласно последним доступным данным, пожарные службы США ежегодно реагируют в среднем на 22 600 возгораний, связанных с молнией. Согласно недавнему отчету Института страховой информации, 10 штатов с наибольшим ущербом от освещения при страховании домовладельцев в 2016 г. включают…

1. Флорида: 10 385 заявлений о грозах
2. Техас: 9098 заявлений о грозах
3. Грузия: 8037 заявлений о грозах
4. Луизиана: 5 956 претензий по молниям
5. Северная Каролина: 5889 заявлений о грозах
6. Калифорния: 4764 разряда молний
7. Алабама: 4294 претензии по молниям
8. Иллинойс: 3870 заявлений о грозах
9. Арканзас: 3422 претензии по молниям
10. Вирджиния: 3, 331 заявка на молнии

По статистике, молния — это наиболее часто встречающаяся погодная опасность.Вопреки городскому мифу, освещение МОЖЕТ дважды ударить по одному и тому же месту: Эмпайр-стейт-билдинг получает около 100 ударов в год, однако в большинстве домов такое увеличение частоты не наблюдается. Если вы живете в очень высоком доме, у вас есть деревья выше вашего дома на расстоянии менее 10 футов от его конструкции или вы живете в районе с высоким уровнем ударов молнии, тем не менее, рекомендуется установить громоотвод. Они могут стоить несколько тысяч долларов, поэтому многие домовладельцы считают, что редкая вероятность забастовки стоит того, чтобы сэкономить деньги.Поскольку, по словам соседской компании Rainbow International, катастрофа может вызвать катастрофу всего за секунду, однако многие планы страхования домовладельцев предоставляют кредиты на молниезащиту, признавая их «защитой для всего внешнего периметра дома».

Обратитесь непосредственно к местному страховщику, чтобы узнать больше о стимулах для этих распространенных компонентов молниезащиты…

• Осветительные стержни
  Эти вертикально установленные алюминиевые / медные стержни, также называемые «молниеотводами», устанавливаются через равные промежутки времени для защиты от ударов.
• Главные проводники
  Эти кабели в оплетке из алюминия и меди соединяют молниеотводы с землей.
• Заземление
  Эти стержни, вбитые глубоко в землю, отводят опасный ток молнии. (Для некоторых типов грунта может потребоваться специальная установка.)
• Соединения
  Соединения соединяют металлические элементы кровли и заземленные системы здания с главным проводником, предотвращая прыгание молнии между объектами.
• Защита деревьев
  Деревья выше вашего дома увеличивают риск забастовки.Оснащение их молниезащитой может снизить опасность молнии.
• Устройства защиты от перенапряжения, ограничители и разрядники.
  Устанавливаемые на электрическую панель вашего дома, они обеспечивают дополнительную защиту вашей электрической системы и дорогостоящей электроники от молнии и других более распространенных повреждений, связанных с перенапряжениями.

Не попадитесь электрические бури. Предотвратите шокирующие переживания с помощью Mr. Electric уже сегодня.