+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ.

Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее.

Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены.

На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Внешняя разводка электрики — плюсы и минусы наружной проводки

Опубликовано 08.06.2020 | Электрическая проводка

Поделиться статьей:

Открытая или внешняя разводка электрики выполняется в разных ситуациях. Иногда ее применяют в том случае, если нельзя проложить провода скрытым способом, иногда — просто не возникает потребность в маскировке кабелей.

В любом случае наружная разводка электрики должна выполняться профессионалами. Чтобы проводка была достаточно надежной, и при этом эстетичной — поручите ее монтаж квалифицированным электрикам из компании ГСК.

Плюсы и минусы внешней проводки

Открытая разводка электрики предполагает прокладку проводов без маскировки отделкой. Это значит, что провода могут располагаться либо полностью открыто, либо в кабель-каналах (гофротрубах, коробах), закрепленных поверх отделочных материалов. Если же проводники будут находиться в штробах или за обшивкой стен/потолка, то такая проводка называется скрытой.

Основной аргумент в пользу монтажа проводки открытым способом — требования в нормативах. Открытая разводка электрики в деревянном доме обусловлена тем, что действующие стандарты не допускают скрытый монтаж при прокладке коммуникаций на основаниях из горючих материалов.

Прокладывать кабели без штробления стен — проще и быстрее. Выбор этого способа монтажа экономит время и деньги: не нужно прорезать штробы для проводки, а после укладки проводов заделывать их, восстанавливая декоративную отделку. Кроме того, можно устанавливать накладные розетки и выключатели — для их монтажа не придется формировать углубления и ставить подрозетники.

Доступность открытых проводов тоже будет преимуществом. Они всегда на виду, так что вы можете контролировать их состояние и заранее определять проблемные участки. Ремонт или замена элементов проводки также потребуют меньших трудозатрат: не нужно вскрывать штробу или с помощью зонда извлекать провод из гофры.

Основной недостаток — внешний вид. Смотрится проводка типа не лучшим образом, особенно при использовании стандартной гофры или дешевых коробов. Решить эту проблему можно, используя дизайнерские кабель-каналы под дерево или монтируя проводку на изоляторах в ретро-стиле — но это сопряжено с дополнительными расходами.

Еще один важный фактор — уязвимость к влаге. В помещениях с повышенной влажностью нужно дополнительно изолировать все соединения коробов и использовать комплектующие с классом влагозащитным не ниже IP-68. Это снова приводит к дополнительным расходам.

Требования к внешней кабельной разводке

При планировании наружной кабельной разводки учитываются такие рекомендации:

  • На первом этапе необходимо выбрать места для установки розеточных групп и выключателей. По современным стандартам оптимальная высота размещения розетки — 20 см от пола, выключателя — 60-90 см. Розеточные группы для подключения стационарной техники располагают с учетом удобства — например, над столешницей или на высоте 2–2,5 м (для вытяжек или настенных телевизоров).
  • Кабельные линии желательно прокладывать на расстоянии не менее 150-200 мм от дверных/оконных проемов или углов.
  • Нежелательно прокладывать проводку вплотную к трубам водоснабжения или отопительным приборам. В первом случае основную угрозу представляет конденсат, который может стать причиной короткого замыкания. Во втором случае кабель-канал или оболочка провода могут постепенно разрушаться при нагреве и регулярных перепадах температур.
  • Все соединения проводов должны выполняться только внутри распределительных коробок. На открытых участках, а также внутри гофры или короба кабель должен быть целым. Корпус распределительной коробки должен быть максимально защищенным от влаги и пыли (в помещениях с высокой влажностью используются герметичные модели).
  • Кроме соединения проводов распределительные коробки используются также для оформления поворотов проводника. Если нужно оформить поворот без использования распредкоробки, следите за тем, чтобы не было залома провода: поворачивать нужно плавно, фиксируя проводник с обеих сторон используемыми зажимами или клипсами.
  • Для прохода через стены или перегородки в них просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы защитить проводник от возможных повреждений, в отверстие обязательно вставляется пластиковая гильза — отрезок гофры или трубки нужного диаметра.

Выбор проводов для внешней проводки

Для монтажа проводки открытым способом могут использоваться различные проводники. При прокладке в коробах или гофротрубах достаточно применять стандартные двух- или трехжильные модели с алюминиевыми или медными жилами. Сечение проводника определяется плановой мощностью приборов, которые будут подключены к этой ветке, и обычно составляет от 2,5 до 6 мм2.

При внешней прокладке проводки на роликовых изоляторах применяется витой кабель в оплетке. Для него характерно сочетание высокой прочности, гибкости и высокой надежности изоляции. Кроме того, в интерьере такая проводка смотрится органичнее, чем стандартные провода в полимерных оболочках.

Проводка в трубах или коробах

Стандартное решение при монтаже внешней проводки — использование различных защитных конструкций.

Это могут быть:

  1. Гофрированные трубы диаметром до 63 мм из ПВХ или аналогичных материалов.
  2. Пластиковые короба с крышкой или без нее, внутри которых прокладывается проводка.
  3. Плинтусы (напольные или потолочные) с отсеками для прокладки кабелей.
  4. Электротехнические трубы из негорючего материала, которые обеспечивают максимально эффективную защиту проводника от любых воздействий.

Первые два варианта используются там, где внешний вид проводки не важен — в основном в технических помещениях. Применение небольших коробов также допускается в жилых домах и офисах, в основном в качестве вспомогательной меры — когда нужно проложить дополнительную линию, не нарушая отделки.

С применением негорючих труб может быть выполнена внешняя разводка электрики в деревянном доме. Также трубчатые металлические кожухи гармонируют с интерьерами в стилях «лофт» или «стимпанк».

При использовании таких приспособлений провода размещаются внутри защитных кожухов, и, если нужно, фиксируются там специальными клипсами (например, в широком коробе можно разместить сразу несколько кабельных линий). Сами трубы или короба для проводки закрепляются на несущих поверхностях дюбелями или клеевыми составами.

При использовании декоративных плинтусов с лотками для проводов сначала монтируются сами элементы отделки, а затем в открытые лотки закладывают кабели. Розетки и выключатели, встраиваемые в плинтус, также устанавливают заранее — а на завершающем этапе к клеммам просто подключают провода.

Наружная проводка открытым проводом

При использовании витого провода монтаж выполняется с применением специальных деталей — керамических изоляторов:

  • Изоляторы для проводки устанавливают на стенах по разметке, при этом шаг между точками крепления должен составлять около 40 см по вертикали или 50 см по горизонтали.
  • Повороты оформляются с помощью двух установленных рядом изоляторов — это дает возможность избежать залома провода.
  • В местах подключения к розеткам или включателем витой кабель связывается хомутом — это не дает ему распускаться и нарушать надежность контакта.

Несмотря на то, что при этом способе монтажа проводка размещается открыто, уровень надежности (естественно, при соблюдении всех правил) оказывается очень высоким. Кроме того, отсутствие контакта проводов с несущей поверхностью снижает риск возгорания даже при коротком замыкании или перегреве кабеля в результате перегрузки. Ну, а смотрится такая ретро-проводка весьма стильно.

Наружная разводка электрики в деревянном доме от компании ГСК

В деревянном доме или в другом здании, где будет применима открытая схема монтажа, прокладку проводки можно поручить электрикам от компании ГСК. Мы:

  • Профессионально проектируем внешнюю проводку с учетом нагрузки и характеристик основания.
  • Выполняем монтаж проводки как с применением защитных приспособлений (гофра, короба) так и открытым кабелем на изоляторах.
  • Строго соблюдаем нормативы устройства внешней проводки (СНиП, ПУЭ).

Перед вводом системы в эксплуатацию ее надежность обязательно проверяется в ходе испытаний. На все выполненные операции мы предоставляем гарантию.

Метки:

Как правильно спланировать разводку электрики в одноэтажном доме

Жизнь современного человека стала полностью зависима от коммуникаций, которые окружают его дома или на работе – электричество, отопление, канализация и водоснабжение. К новому виду коммуникаций относятся интернет, без которого сегодня почти никто не обходится.

Одним из этапов планирования частного дома является составление схемы электропроводки. Она почти ничем не отличается от разводки проводов в квартире, только в доме их больше, и подключение идет не от распределительного щитка, как в высотном здании, а непосредственно от столба линии электропередач. 

 

На схему электропроводки влияют 2 фактора:

  1. Мощность и количество всех электроприборов, которые предполагаются для установки в доме.
  2. План всего здания.

 

Так как обеспечение одноэтажного дома электричеством, работа очень ответственная, то и ошибок при составлении схемы не должно быть. Они в дальнейшем могут стать причиной поломки электроприборов или пожара.Кроме этого, правильно спланированная схема позволит грамотно составить смету и провести разводку электрики в одноэтажном доме с учетом всех его комнат, подсобных помещений, и наружного освещения.

  Вводный кабель

Одним из главных нюансов, с чего необходимо начинать планировать электропроводку, это определение, какого сечения должен быть вводный кабель. Если для квартиры достаточно 4-6 мм2, то в одноэтажном доме нагрузка на всю систему намного выше, поэтому может потребоваться кабель с поперечным сечением не менее 10 мм2.Важно помнить: для однофазной электросети используется трехжильный кабель, тогда как для трехфазного кабеля – пятижильный с обязательным заземлением одной жилы с предназначенной для этого клеммой на вводном щитке. 

 

С чего начать?

Любая схема проводки начинается с плана здания и определения количества бытовых приборов, которые предполагается в нем использовать. Так, если отопление будет электрическое, то потребуется схема, предусматривающая подобные нагрузки на сеть, если будут применяться только обычные электроприборы, то схема будет выглядеть по-другому.

 

Взяв подробный план одноэтажного дома, нужно:

  • Указать в каждом помещении, какие бытовые приборы там будут использоваться, например, кондиционер, электрокамин, телевизор и другие.
  • Ванная комната так же требует тщательной прорисовки схемы, ведь именно там устанавливается бойлер, стиральная машинка, другие бытовые и осветительные приборы.
  • То же касается кухни и всех подсобных помещений, например гардеробной, где требуется специальная подсветка.

 

Обязательно необходимо составить список всех приборов, которыми будут пользоваться в доме.Следующий этап – это “расстановка” мебели на плане. Это необходимо для того, чтобы заранее определить, где будут розетки и как распределять бытовую и осветительную технику. Так же заранее прорисовываются выключатели. Чаще всего они находятся на стене возле двери, но могут быть и другие варианты.

Дальнейший этап – это изображение проводов к светильникам. Например, если это будет люстра, то должен быть прорисованы 2 линии – первая соединяет боковые стороны потолка посередине, а вторая – его продольные стороны. Точка их пересечения на потолке – это и есть место, где будет висеть люстра.Для точечного освещения требуется другой подход, поэтому лучше заранее продумать, как будут освещаться не только жилые комнаты, но и подсобные помещения и двор. Все точки, обозначенные на схеме, будут окончанием ветки в каждом конкретном помещении. Начальной из них является счетчик.Важно помнить: лучше проконсультироваться с дизайнером, который поможет грамотно расставить и разместить все осветительные природы с учетом естественного освещения дома, чем потом тратиться на дополнительные электроприборы. 

Способы проведения веток электропитания 

Следующий этап планирования разводки в одноэтажном доме – это способы их проведения и маршруты:

  • Один из них – “покомнатный”, при котором в каждое отдельное помещение проводится 1 ветка. В дальнейшем она распределяется между всеми розетками и осветительными приборами. 

 

Важно помнить: такой же способ применяется для вывода силового кабеля на электроплиту.

  • Во втором следует “разбить” все потребители электроэнергии по группам для дальнейшей прокладки для каждой из них отдельного кабеля. Это способ считается более приемлемым при большом количестве бытовых приборов, так как можно подобрать кабели разного сечения для каждой группы. Так же, если вдруг произойдет замыкание, то от него пострадают не все “участники” группы, а, например, светильники останутся работать. 

В эти группы входят:

  • Все мощные электроприборы – бойлер, отопительный котел, стиральная машинка, электроплита, холодильник и другие.
  • Осветительные приборы.
  • Другая бытовая техника – телевизор, микроволновые печи и другие.

 

Для каждой из представленных групп проводится свой электрокабель. Схема выглядит следующим образом: общий авто выключатель → УЗО → электросчетчик → распределительный щит → каждая отдельная ветка проводки → розетки, бытовые приборы, светильники и другое.Важно помнить: для каждой ветки обязан быть предусмотрен, как отдельный автоматический выключатель, так и УЗО.Количество веток зависит исключительно от масштаба дома и тех электроприборов, которые будут в нем работать. На однофазную ветвь нагрузка не может превышать 2 кВт. Для трехфазной – лимит 6 кВт.

Способы введения электричества 

Важно не только занести в план дома все узлы и ветки электросети, но и заранее продумать, как оно будет подаваться в помещения.

 

Ввести электричество в одноэтажный дом можно двумя способами:

  1. Воздушный путь является самым распространенным, но он доступен, если расстояние между домом и столбом ЛЭП не более 20 метров. Для этого:
  2. В стене сверлиться сквозное отверстие, в которое вставляется отрезок трубы небольшого диаметра.
  3. К стене на кронштейнах крепится изолятор.
  4. Между изолятором на стене и на столбе протягивается стальной трос.

  • К нему крепятся проводящие провода на расстоянии 0.5 м с помощью хомутов из пластика или металла.
  • Провода протягиваются сквозь отрезок трубы, вставленный в стену, и подсоединяются к распределительному щиту.
  • Герметизацию ввода провода можно провести с помощью пены, задув ею свободное пространство.

Важно помнить: натяжение троса и проводов, прикрепленных к нему должно быть достаточным, чтобы они не провисали и ни в коем случае не соприкасались с деревьями или другими постройками.

  1. Подземный ввод кабеля у профессионалов считается более надежным, так как на него не влияют погодные и другие факторы. Тем не менее, этот метод так же имеет некоторые недостатки, так как грунт может со временем повредить внешнюю оболочку кабеля, поэтому при составлении схемы такой прокладки, следует заранее позаботиться о защите.

Важно помнить: подобные работы могут проводиться только специалистами организации, обеспечивающей подачу электроэнергии на столбы ЛЭП.

Подведение проводов к розеткам 

Что бы правильно спланировать электрику в одноэтажном доме, следует внести в схему разводку проводов к розеткам.

Так как места розеток и количество приборов уже определено, следует определиться, какой кабель для них потребуется:

  • Чаще всего проводка осуществляется с помощью провода с поперечным сечением не более 2. 5 мм2.
  • Так как к одному контуру подключается сразу несколько розеток, то его защитный авто выключатель должен быть рассчитан на 25 А, а УЗО – на 30 А-30 мкА соответственно.

 

Важно помнить: одна ветка может быть подведена к розеткам сразу к нескольким комнатам, но при этом нужно учитывать, количество и мощность работающих там приборов. Для этого определяется их совместная мощность и делится на величину напряжения. Если сила тока превышает 20 А, то следует перераспределить нагрузку на несколько веток.

  • При проведении ветки в комнату, в ней устанавливается распределительная коробка, от которой отходит столько кабелей, сколько розеток в помещении.

 

После того, как будут проведены все расчеты и определено количество контуров, на схеме прорисовываются пути прокладки кабелей. Чтобы легче ориентироваться в схеме, лучше каждую розетку и ведущий к ней кабель прорисовывать отдельным цветом. То же делается при обозначении проводки к осветительным приборам.Эта работа касается только коридоров, жилых и подсобных помещений, так как для ванной, кухни и туалета составляется отдельная схема.

Разводка на кухне 

Как правило, проводка электросети на кухне – работа специфическая, так для этого потребуются другие походы:

  • Здесь протягивается 4 контура: осветительные приборы, холодильник, другая бытовая техника. Последний контур предназначается для ванной комнаты, если она расположена рядом с кухней. Кабель выбирается в соответствии с мощностью электроприборов.
  • Контур для менее мощной техники (микроволновая печь, посудомойка, кухонный комбайн и другие) должен иметь кабель с сечением не менее 4 мм2 и двух розеток на 2-3 выхода, автономный выключатель на 2 А и УЗО 30 А.

Важно помнить: хотя места розеток уже заранее были распределены на схеме, при обустройстве кухни лучше было бы, чтобы они находились под столешницей и на значительном расстоянии от раковины.После того, как все контуры прорисованы и учтены, разводку проводки на кухне обозначают на основной схеме.

Разводка в ванной комнате 

Для ванной не желательно проводить отдельные ветки, поэтому чаще всего используют часть контура из кухни. Связано это с тем, что по правилам безопасности в этом помещении должно быть только освещение, его и указывают на официальной схеме разводки электрики. Поэтому она показывает, где будет расположен светильник и маршрут кабеля к нему.

 

Но, как это часто бывает, люди устанавливают в ванной комнате бойлер, стиральную машину и другую технику, поэтому ее не указывают в плане, чтобы избежать проблем со сдачей дома в эксплуатацию.

  • Для этого используют удлинитель с тремя гнездами, от которого отходит трехжильный кабель.
  • Над плинтусом между ванной комнатой и кухней нужно просверлить отверстие, в которое протянуть удлинитель и кабели от бойлера и стиральной машинки.
  • Снабженные заранее трехполюсными вилками, эти кабеля от техники и удлинителя подключаются к контуру на кухне, а чтобы они не были видны, их можно “упаковать” в короб из гипсокартона.

 

В самой ванной удлинитель лучше закрепить на стене, например, повесить на шурупы. Один или два прибора могут быть подключены к удлинителю постоянно, а третий использовать для мелкой бытовой техники, например, фен, вентилятор или другого.

Электроветки для мощной техники 

Для приборов, имеющих большую мощность, например, кондиционеры, теплые полы, электро конвекторы и другие, лучше сразу на схеме предусмотреть отдельную линию. При этом сечение кабеля подбирается под каждый прибор отдельно, например, для электроплиты оно будет составлять 4 мм2, а для кондиционера — 2,5 мм2.Так как в плане одноэтажного дома указывались все мощные электроприборы и их местоположение, то остальная задача – показать путь кабелей к розеткам, к которым они будут подключены.Такая же работа обязана быть проведена при составлении схемы наружного освещения здания и участка, а так же проведены все необходимые расчеты подачи электричества в хозпостройки.

Типовые решения для загородного дома 

Чтобы избежать возможных недочетов и ошибок, следует точно уяснить, как именно выполняется разводка в частном доме.

  • Первым вначале схемы указывается место входного рубильника, с помощью которого можно быстро обесточить весь дом при необходимости.
  • Следующим идет электросчетчик, который должны устанавливать специалисты соответствующей организации.
  • Затем система автоматического отключения подачи электричества, которая срабатывает при превышении максимально допустимой мощности.
  • Для наиболее мощных приборов должны быть установлены автоматические выключатели большей мощности.
  • Следующий этап – разводка электрики непосредственно к потребителям и розеткам.

 

Прорисовав на схеме эти этапы с подробными маршрутами проводки кабелей, можно приступать непосредственно к монтажу.

Испытание электропроводки  

Узнать, правильно ли была разработана схема проведения электричества в частный одноэтажный дом, можно проведя испытания готовой системы. Это необходимо сделать, чтобы убедиться, что ни в одной из ее узлов нет перегрева, который со временем может либо нарушить работу всей электропроводки, либо ее части, либо привести к возгоранию.

 

Для проведения работы потребуется мультиметр, которым нужно “прозвонить” все электролинии. Проведение работы делится на несколько этапов:

  • Во-первых, необходимо проверить систему на наличие коротких замыканий. Попутно так же определяется, нет ли соприкосновения проводов заземления, фазы и нуля. При проведении этой работы так же следует уделить внимание качеству изоляции, для чего можно использовать мегаомметр.
  • Во-вторых, проверка всех выключателей, как автоматических, так и обычных.
  • В-третьих, следующий этап — “прозвон” всех выводов розеток и светильников.

 

Чтобы после окончательного пуска в эксплуатацию сети, не получилось непредвиденных сбоев, лучше заранее проверить цельность электрического кабеля по всему дому.Вполне может быть, что при проведении других работ, провод был механически поврежден, что выльется позже либо в короткие замыкания, либо через него вообще не будет подачи электроэнергии.Только после тщательной проверки каждого узла и каждой ветки электросети, можно устанавливать розетки, осветительные приборы и вводить ее в эксплуатацию.

 

Правильное планирование разводки электрики в одноэтажном доме – это очень ответственная работа, требующая не только базовых знаний, но понимания, какой она должна быть, и максимального внимания на всех этапах — от схемы до монтажа.Только в этом случае можно быть уверенным, что дом безопасен для проживания и обеспечен необходимым количеством электроэнергии с учетом запросов, как его обитателей, так и самого здания. 

как сделать — схема электроснабжения частного дома

Автор: Кургузов А.В, инженер по электроснабжению

Сложно представить себе современный коттедж без электричества. Но для того, чтобы электрика в доме функционировала – горел свет, и можно было пользоваться электроприборами, недостаточно просто подключить его к линиям электропередач. Электропроводка в доме должна быть выполнена профессионально. При этом необходимо строгое соблюдение мер пожарной и электробезопасности.

Основные правила разводки электропроводки

Каждая работа начинается с планирования. Любой коттедж строится по проекту, включающему планировку помещений. Они также используются для создания рабочей документации. Именно по ней в дальнейшем выполняется электромонтаж в частном доме. На каждое из помещений должно быть разработано:

  • Однолинейная схема – освещение, размещение розеток и электрооборудования. В ней указывается – тип и мощность электрооборудования, типы кабелей, способы их прокладки
  • Схема расположения кабельных трасс – освещение, розеточные группы, силовые установки
  • Спецификация – список используемого оборудования и материалов

Краткие рекомендации

  • Отдельно отмечаются места будущей установки потребителей, относящихся к группе мощных (электроплита, стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, бойлер и т.д.). Схема электроснабжения частного дома для каждого из таких потребителей должна предусматривать прокладку собственной линии
  • Определяясь с необходимым количеством розеток, следует руководствоваться народной мудростью о том, что их много не бывает (особенно, когда речь идет о кухне или помещении, в котором планируется установить компьютер, TV и т.д.) – с одной стороны. Но необходимо помнить, что электропроводка в частном доме может значительно подорожать из-за избыточного количества розеток. Комфортный минимум на помещение – от пяти розеток
  • При выборе места под розетки и выключатели следует исходить из обеспечения удобства пользования ими для каждого члена семьи. Обязательно нужно учитывать, в какую сторону открываются межкомнатные двери
  • Для помещений с повышенной влажностью (например, санузел) выключатели и розетки требуется устанавливать с наружной стороны стены. Если это невозможно, то использовать только влагозащищенные розетки
  • Схема электроснабжения дома для таких помещений, как длинные коридоры, спальни и лестницы, рекомендуется предусматривать установку нескольких выключателей (проходных)
  • Для питания слаботочных систем (антенные и компьютерные кабели, датчики ОПС) требуется прокладка собственных линий. Причем их требуется удалить от идущей рядом электропроводки в частном доме (силовых или осветительных трасс) на 500 мм и более. Это необходимо для исключения вероятности возникновения помех

Основные правила разметки и прокладки электропроводки

Выполненные работы по электрике должны обеспечить бесперебойную доставку в нужное место требуемого количества электроэнергии для надежной работы освещения и подключаемых потребителей.

Место для прокладки электропроводки в частном доме выбирается так, чтобы она не мешала монтированию иных инженерных систем (функционированию существующих) и не налагала ограничений на осуществление плановых отделочных работ в помещении.

Добиться этого можно, если схема электрики в доме устанавливается с учетом ряда несложных правил:

  • Необходимо выполнить прокладку электрической сети только параллельно, либо строго перпендикулярно поверхности полов
  • При прокладке электрики по стене, от точки подключения кабель прокладывается вверх по вертикали. Если разводка выполнена под полом, то вертикально вниз до необходимой горизонтали, с которой он должен соединяться в распределительной коробке
  • Если в комнате планируется установка натяжного потолка, кабель прокладывается над ним

Схемы разводки электропроводки

Электроснабжение частного дома допускает выбор любых направлений трассировки кабельных линий во внутренних помещениях.

Желательно при разработке электрической схемы руководствоваться следующими рекомендациями.

  • Питающий кабель системы электроснабжения рекомендуется прокладывать под потолком на расстоянии не менее 150-200 мм. Это не создаст в дальнейшем проблем, если Вы решите смонтировать подвесной или натяжной потолок.
  • При прокладке вертикального участка электропроводки оставляется «зона безопасности» по 100 мм с каждой стороны. Здесь не рекомендуется закреплять что-либо
  • Расстояние от вертикального кабеля до угла стены, оконного или дверного проема должно быть не менее 200 мм (включая 100 мм зоны безопасности). Это исключит возможное разрушение стены при выполнении штроба
  • Строгих требований по высоте размещения розеток и выключателей нет. Есть рекомендации.

Из личного опыта можем посоветовать устанавливать розетки на высотах:

  1. 400 мм от пола – во всех помещениях
  2. 950-1000 мм – в кухнях с низкими кухонными гарнитурами
  3. 1100-1150 мм – с высокими

Оптимальная высота выключателя – 900 мм.

В целом схема электроснабжения частного дома должна выглядеть следующим образом:

  • ввод (220В). Ноль (N) и фаза (L) заводятся во вводной автомат защиты;
  • с него, на электросчетчик;
  • далее L подключается к каждому из автоматов защиты определенной группы потребителей (параллельно), затем на УЗО этой же группы;
  • N подается на УЗО сразу после счетчика;
  • Отсюда L параллельно подключается к защитным автоматам конкретных потребителей (холодильник, компьютер, микроволновая печь), а от них непосредственно на потребитель;
  • N после УЗО подается на соответствующую шину, к которой подключается потребитель;
  • Кроме этого потребитель должен подключаться к заземлению (РЕ) защитной нейтрали.

Готовимся к монтажу электропроводки

Прежде, чем перейти к практическим работам, необходимо закупить материалы и обзавестись необходимым инструментом. Если электрика в доме предполагается к выполнению по проекту, то состав необходимых оборудования и материалов указан в спецификации. Если нет, то в зависимости от применяемой схемы из материалов Вам, скорее всего, потребуется:

  • Электрический провод и кабель в ассортименте
  • Распределительный щиток (ЩР). В частном доме необходимо иметь два щитка – внешний и внутренний
  • УЗО и дифференциальные автоматы защиты
  • Розетки
  • Подрозетники
  • Выключатели
  • При необходимости гофрированная трубка для прокладки (гофра) и кабель-каналы требуемой геометрии
  • Клеммники (соединительные элементы для монтажа кабеля без пайки)
  • Изолента
  • Метизы для крепежа

Количество кабеля в первом приближении рассчитывается по составленным схемам или проекту. При этом обязательно следует делать запас на монтажные припуски (из расчета 100-150 мм на каждую точку). А вот конкретные характеристики кабеля, УЗО и автоматов указано в проекте или выбирается с учетом планируемого максимума потребляемых мощностей.

Рассчитать это значение для электроснабжения дома вполне можно самостоятельно. Для этого достаточно школьного курса физики и знания необходимых формул, которые легко можно найти в справочниках и интернете.

Чаще всего электрическая схема реализуется с использованием кабели ВВГ российского производства:

  • 3х1,5 — жесткий кабель с тремя медными жилами сечением по 1,5 мм². Электрика в частном доме на участке от осветительного прибора до монтажной коробки и выключателя прокладывается этим кабелем
  • 3х2,5 – самый ходовой кабель. Им прокладываются основные участки внутридомовой электропроводки (от соединительной/распределительной коробки до розетки, от ЩР до распредкоробок)
  • 2х6 – разводка электрики в доме выполняется этим кабелем на участке от вводного устройства (ВРУ) до внутреннего ЩР
  • 5х6 – используется, если в коттедже имеются потребители, которым необходимо трехфазное питание (электроплита, место подключения сварочного аппарата и т.п.)

Наиболее востребованными автоматами являются изделия, рассчитанные на силу тока:

  • 20А – используются в розеточных группах
  • 16А – для линий осветительного оборудования (внутридомовых источников освещения)

Монтаж электропроводки

Практические работы по реализации схемы электрической сети будут зависеть от следующего:

  • Из каких материалов изготовлены межкомнатные стены (каменные, деревянные или гипсокартонные)
  • Какого типа проводка в загородном доме (открытая, комбинированная или закрытая) предполагается к установке
  • Места выполнения прокладки (по стене или под полом)

Монтаж электричества можно выполнить разными вариантами.

  • Провести электромонтажные работы до этапа оштукатуривания стен (кабель крепится по поверхности стены и в дальнейшем закрывается штукатурным составом)
  • Выполнить прокладку электропроводки дома в предварительно проделанных штробах (каналах в стене или штукатурке)
  • Проложить кабель в полостях стен из ГКЛ
  • Если планируется установка наружной электрической проводки, предварительно крепятся кабель-каналы

Разметка каналов

Электропроводка в частном доме прокладывается по факту выполнения всех подготовительных работ.

Работы начинаются с разметки. Удобнее всего выполнять ее с использованием лазерного уровня. Необходимую точность может обеспечить и водяной уровень, однако работать с ним достаточно неудобно.

Этапы этой работы следующие:

  • На стены переносятся места будущей установки розеток и выключателей
  • Размечаются горизонтальные и вертикальные участки кабеля, подлежащего укладке
  • Обозначаются места установки соединительных и распределительных коробок, ШР, счетчика

Штробление стен

Будем исходить из того, что обустраивается электрика в доме с каменными стенами (блоки, кирпич) и предстоит скрытый монтаж.

  • В местах установки оконечных элементов высверливается место под установку подрозетников (коробок). Для этого можно использовать перфоратор или ударную дрель с коронкой по бетону нужного диаметра
  • Прорезаются горизонтальные штробы для последующего монтажа электропроводки в доме. Удобнее всего делать это специальным инструментом, штроборезом. Если его нет, то можно использовать болгарку с алмазным кругом по бетону и перфоратор. Данные работы приводят к образованию огромного количества пыли. Поэтому рекомендуется закрыть дверь в помещение и работать в респираторе и защитных очках
  • Выполняются вертикальные штробы. Используется тот же инструмент и технология, что и при штроблении горизонтальных участков

После того, как осядет пыль, рекомендуется убрать мусор. При наличии промышленного пылесоса, собрать пыль.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

Согласно схеме устанавливаются подрозетники, соединительные и распределительные коробки. Для этого рекомендуется использовать гипс или строительный алебастр.

При установке подрозетников требуется учитывать два момента.

  • Если планируется оштукатуривание стен частного дома или использование иных отделочных материалов, внешняя кромка подрозетника должна выставляться в плоскости будущей наружной поверхности стены (немного выступать за пределы стены, в которой монтируется)
  • Подрозетник требуется установить таким образом, чтобы нижняя грань вставленной в него розетки (вариант, выключателя) располагалась параллельно полу

Монтаж распределительной коробки

Распределительные коробки используются для стыковки и разветвления электропроводки по заранее разработанной схеме.

Установка распределительной коробки может осуществляться, как открыто, так и скрыто. При скрытой установке коробка монтируется в специально подготовленное отверстие в стене и закрепляется алебастром. Это отверстие подготавливается на стадии штробления стен.

Далее с конца, подведенного к коробке кабеля, снимается изоляция (со всего кабеля и каждого из проводников). Подготовленная часть вводится в распределительную коробку через специальные отверстия в ее стенках, которые требуется предварительно прорезать.

После этого концы разных кабелей соединяются с обязательным учетом полярности в единую схему:

  • «Земля» (РЕ) имеет желто-зеленую оплетку
  • Рабочий ноль (N) – синюю
  • Фаза (L) – красную или коричневую (иногда белую)

Соединения выполняются с использованием специальных клеммников или иных соединительных устройств, которых существует достаточно много. Использование скруток – недопустимо.

Собранный участок электропроводки необходимо прозвонить.

Монтаж распределительного щитка

Внутренний распределительный щиток электроснабжения рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от счетчика и места ввода подающего кабеля.

Он может крепиться на стене дома, либо убираться в специальную нишу. Это зависит от исполнения щитка – скрытой или открытой установки.

Работы требуется выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, глава 7.1.).

В электрощитке имеются специальные рейки DIN, на которых закрепляются все защитные автоматы и УЗО. В зависимости от модели щитка в его дверце может потребоваться прорезать нужное количество отверстий.

Не рекомендуется размещать щиток в помещениях с повышенной влажностью.

После того, как схема системы электроснабжения полностью собрана, ее прозванивают (убеждаются в исправности).

После этого крышки соединительных и распределительных коробок закрываются и штробы по всей длине заделываются цементным или штукатурным раствором.

На этом электромонтаж первого этапа заканчивается.

Установка электротехнических изделий

Работы по установке электротехнических изделий относятся ко второму (завершающему) этапу. Они выполняются после окончания отделки помещений коттеджа.

Работы по установке электротехнических изделий включают в себя:

  • Установку выключателей и розеток
  • Расстановку и подключение потребителей
  • Подключение осветительных приборов
  • Проверку работоспособности электропроводки дома в целом

Заключение

Электроснабжение дома – система, которая при халатном и невнимательном отношении к ней может доставить немало хлопот ее владельцу. Некорректно разработанная схема, некачественный материал и неквалифицированный монтаж могут свести на нет все позитивные ожидания. Мы рекомендуем работать только с профессионалами своего дела. И этот профессионализм должен быть подтвержден реальными успешными примерами работ.

Читайте другие статьи по данной тематике
Услуги по данной тематике

Разводка электропроводки в квартире

          Перед чистовой отделкой в квартире или частном доме практически всегда стоит вопрос об организации электропроводки. Дело это весьма не простое и требует высокого профессионализма т.к. неправильный монтаж электрики в дальнейшем может привести к опасности удара током.

В данной статье мы рассмотрим, как произвести разводку электросетей по квартире, какие при этом существуют особенности и неожиданности.

Прокладка электропроводки

Схема электропроводки

          В первую очередь при устроистве электрики необходимо создания проекта. В данном случае должна быть подготовлена схема разводки электропроводки в квартире.

Подготавливают ее по следующим этапам:

  • На плане обозначают месторасположение распределительного щита и уже от него набрасывают всю дальнейшую схему.
    При расположении щита за пределами квартиры рекомендуется провести от него медный провод с сечением 6 мм кВ (не менее) и организовать в квартире дополнительную распределительную точку под потолком у входа в жилище.
  • Далее подсчитывают необходимое количество розеток из расчета для комнат не менее 1 шт на каждые 6 м2, для ванны и кухни по 2 шт на 6 м2. Может быть предусмотрено и конкретное количество, если будущая планировка с расположением энергопотребляющих единиц заранее известна.
  • Линии проводов от щита к розеткам и осветительным приборам прокладывают по отдельности, предусматривая отдельные линии для розеток с большим энергопотреблением (от 2 и более кВт) – для бойлеров, мощных климатических систем и т.п.

Схематичный план электропроводки в однокомнатной квартире

  • После подсчета точек электропотребления, их наносят на план, а после того, как схема электропроводки в однокомнатной квартире или частном домовладении завершена, проецируют план в виде разметки на стены.
    Розетки, как правило, монтируют в 30-40см над уровнем пола, выключатели осветительных элементов – 1-1,5м.

Совет!

Прокладку проводов следует выполнять либо строго вертикально, либо горизонтально, тогда будет проще ориентироваться в расположении проводов в стене и удастся избежать их повреждения, к примеру, при сверлении стены.

Технология монтажа бытовой электропроводки

Методы прокладки проводов

Электропроводка в квартире может быть проложена тремя основными способами:

  • Открытым. Применим в местах, где нет возможности выполнить скрытую прокладку проводов. Часто можно наблюдать в квартирах очень старых домов, в которых ремонт электропроводки не производился ни разу.
    В данный момент подобный метод практически не применим.
  • Скрытым. При этом провод прокладывают в штробах, выполненных в стенах квартиры. Данный способ используют практически повсеместно.
  • Комбинированным. Здесь предполагается прокладка проводов в специальных наружных кабельных каналах.
    Такой метод часто применяют в офисных помещениях, поскольку имеется возможность в короткие сроки преобразовать схему электросети под изменившиеся нужды.

    Пример комбинированной прокладки проводов

Для жилых квартир наиболее подходящим считается скрытый способ прокладки.

Выполнение разводки электропроводов в квартире

           Теперь рассмотрим, как сделать разводку электропроводки в квартире.

Для этого необходимо четко следовать правилам, представленным ниже:

  1. В квартирах новых панельных домов строители обычно выполняют специальные каналы для укладки проводов. Однако если штроб нет, их придется делать самостоятельно при помощи специального штробореза или на крайний случай перфоратором.

    Коробка для соединения магистралей к основному питающему проводу

  2. Стены под штробление размечают так, чтобы под розетки каналы располагались горизонтально на одном уровне с розеткой.
    Под выключатели штробы проделывают вертикально до уровня 10-20 см ниже потолка, затем горизонтально к щиту. В глубину штроба под проводку должна составлять 1,5-2 см.
  3. В местах расположения розеток монтируют подрозетники и крепят их при помощи штукатурки либо саморезами.
  4. Крепление проводов в штробе выполняют посредством пластиковых хомутов или замазки штукатуркой.
  5. Соединяют провода тремя различными способами – при помощи клемм, пайкой и скруткой. Первые два более предпочтительны в использовании, поскольку более надежны и безопасны, хотя и более сложно выполнимы. Альтернативой здесь может стать специальная бандажная скрутка, при которой провода соединяют друг с другом и дополнительно скручивают медным проводом меньшего сечения.

Разводку проводов можно смонтировать на стены, после чего покрыть ее слоем штукатурки

Выбор проводов и средств защиты проводки для квартиры

Как выбрать средства защиты для электропроводки

         Разводка проводки в квартире предусматривает обязательную установку УЗО. Устройства защитного отключения защитят электропроводку и владельца от коротких замыканий, удара током и токов утечки.

Подбирают их, руководствуясь следующими принципами:

  • В ванной комнате следует задействовать УЗО, выдерживающее силу тока до 30мА класса А.
  • Для группы розеток необходим автомат на 25А типа В, а также УЗО на 30мА.
  • Линия освещения должна быть оборудована автоматом на 10-16А типа В.

Дифференциальный автомат для проводки

Совет!

Более практичным считается использование дифференциального автомата, который представляет собой УЗО с функцией автоматического отключения.

Он самостоятельно сможет обеспечить безопасность линии и владельца квартиры от коротких замыканий и утечек тока.

Как выбрать провода для электропроводки

          Перед тем, как развести электропроводку в квартире, необходимо приобрести качественные провода. Медный провод лучше всего подходят при разводке, поскольку является более гибким, менее ломким и лучше проводит ток.

Его монтаж гараздо удобнее в сравнении с алюминиевым проводом.

В квартире, как правило, используют 2-3х жильный провод марки ВВГ или ВВГ НГ LS, имеющий сечение не меньше 2,5 кв.мм под обустроиство розеток и 1,5 кв.мм под разводку сетей освещения.

Для розеток, к которым планируется подключение приборов с высокой мощностью потребления, сечение провода следует увеличить до 4 кв.мм.

Кабели для проводки

             Более наглядно узнать о технике выполнения разводки электропроводки можно из тематического видео. Мы же рекомендуем вам тщательно соблюдать меры техники безопасности в процессе электромонтажа, использовать средства индивидуальной защиты, а при отсутствии должного опыта лучше обратиться за помощью к профессиональным электромонтерам.

Электричество вокруг дома | SchoolWorkHelper

— Ваш дом представляет собой одну большую электрическую цепь, соединенную параллельно (несколько путей электронов)

— Сегодня мы рассмотрим, как электричество подается в ваши дома.

— Электричество течет в каждый дом по высоковольтным проводам. Провода либо находятся над землей и проходят над городами в гидростанциях, либо проложены под землей (поэтому вам необходимо уведомить электрическую компанию, если вы копаете на своей территории).

— Высоковольтные провода проходят через устройство, называемое трансформатором, который пропускает только 120 В на провод во все дома в Северной Америке.

— Три провода входят в каждый дом от гидростанции. Два из этих проводов — это «горячие» или «живые» (черные) провода, а один «нейтральный» (белый) провод. Два провода, входящие в дом, и один выходящий из дома замыкают цепь в вашем доме.

— Три провода, которые подключаются к каждому дому, подключаются к дому с помощью электросчетчика.Электросчетчик измеряет, сколько электроэнергии используется в доме.

— Три провода затем идут от электросчетчика к главному выключателю.

— В каждом доме есть главный выключатель, который может отключить всю электрическую энергию, поступающую в дом.

— Когда электрики работают в доме, они выключают главный выключатель, чтобы не убить себя электрическим током.

— Главный выключатель управляется устройством, известным как автоматический выключатель.

— Теперь три провода проходят от главного выключателя к распределительной панели.

— Распределительная панель — это металлический ящик внутри каждого дома, в котором находятся автоматические выключатели или предохранители для каждой цепи в доме.

— В распределительной панели есть еще один провод, называемый «заземляющий провод». Все электрические розетки в вашем доме подключаются к заземляющему проводу. Затем заземляющий провод вкапывают глубоко в землю, чтобы отвести лишнее электричество в землю, где оно будет безвредным.

— Вместо предохранителя в новых распределительных панелях есть автоматические выключатели для регулирования количества электричества, проходящего через каждую цепь.

— Если через автоматический выключатель проходит слишком большой ток, куски металла нагреваются и разделяются. Когда эти металлические детали разъединяются, цепь разрывается.

— Предохранители — более старая альтернатива автоматическим выключателям в распределительной панели.

— Предохранители представляют собой кусок металла, который позволяет создать полную цепь.

— Если сила тока, протекающего через цепь, превышает допустимую для предохранителя, металл нагревается и плавится, что приводит к разрыву цепи.

— Предохранители имеют недостаток перед автоматическими выключателями; как только предохранитель расплавится, его необходимо заменить. Автоматический выключатель можно использовать повторно.

— Когда в дом поступает электричество, оно безопасно разделяется на каждую комнату с помощью стенных розеток.

— Настенные розетки обладают следующими характеристиками безопасности:

  • Розетки изготовлены из пластика, который не проводит электричество.
  • В большинстве розеток есть место для третьего контакта. Это пространство называется «клеммой заземления». Клемма заземления используется в случае короткого замыкания; электричество покинет дом и отправится на землю снаружи.
  • В большинстве розеток теперь есть место для поляризованных вилок. У поляризованных вилок один штырь больше другого. Использование поляризованной вилки не позволяет нейтральному проводу оставаться подключенным к выключателю электрического устройства. Поляризованная вилка вставляется в розетку только одним способом.

— Третий контакт вилки называется «заземляющий штифт». Это предотвращает короткое замыкание и гарантирует, что электричество проходит на землю, а не через вас.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ НА ЗЕМЛЮ (GFCI)

— это настенная розетка особого типа, содержащая автоматический выключатель. Розетка GFCI обнаруживает небольшие изменения электрического тока и разрывает цепь, когда в цепь поступает слишком большой ток.

— GFCI важно иметь в местах, близких к проточной воде (кухни и ванные комнаты), чтобы обеспечить отключение электричества при незначительном изменении силы тока.

Помогите нам исправить его улыбку своими старыми эссе, это займет секунды!

-Мы ищем предыдущие эссе, лабораторные работы и задания, которые вы выполнили!
-Мы рассмотрим и разместим их на нашем сайте.
— Доход от рекламы используется для поддержки детей в развивающихся странах.
-Мы помогаем оплатить операции по восстановлению расщелины неба через операцию «Улыбка и поезд улыбки».
Автор: Уильям Андерсон (Редакционная группа Schoolworkhelper)
https: // schoolworkhelper.net /

Репетитор и писатель-фрилансер. Учитель естественных наук и любитель сочинений. Последняя редакция статьи: 2020 г. | Институт Св. Розмарина © 2010-2021 | Лицензия Creative Commons 4.0

Подключение домов к электросети

Рисунок 1. Типовая панель автоматического выключателя подключает электрические устройства дома к электросети. [1]

Подключение домов к электросети — завершающий этап электросети. После того, как подстанции распределительной сети снизят напряжение до безопасного уровня, этот этап может быть завершен.Провода отходят от соседних линий электропередач и подключаются к отдельным зданиям (домам, квартирам, предприятиям и т. Д.), Сначала проходя через электросчетчик, чтобы измерить, сколько электроэнергии потребляет дом. Затем электричество проходит через сервисную панель, в которой находятся устройства электробезопасности (автоматические выключатели и предохранители). Эта сервисная панель имеет все провода, идущие к различным электроприборам в доме. [2]

Каждый дом подключен к электросети через какой-то блок предохранителей или автоматический выключатель, как показано на рисунке 1.

Отказ от обслуживания

Воздушное подключение к электросети от инженерных линий до служебного входа называется служебным отводом. Имеет три провода; 1 нейтральная линия и 2 горячие линии. Горячие линии поддерживают определенный потенциал (например, 120 В) по сравнению с нейтральной линией. Существует два типа сброса служебных данных: отключение службы мачты и отключение службы скоб. Подземное служебное соединение называется боковым служебным. [2]

Рис. 2. Подъем на мачте с метеозаборником (вверху), вертикально соединенным через трубопровод с электросчетчиком (внизу). [3]

Служебное падение мачты

Мачта представляет собой комбинацию трубы и флюгера, которая находится наверху крыши (Рисунок 2). Подъемник прикрепляется к мачте за ручку мачты. «Капельные петли» служат, прежде всего, для обеспечения провисания, которое снижает любое механическое напряжение на линиях электропередач и предотвращает попадание воды по линиям в водовод. [2]

Служба поддержки Clevis

Clevis относится к разъемам, которые прикрепляют проводники линии обслуживания к стороне здания.В этой установке трубопровод и гидрозатвор прикреплены к бокам жилого дома ниже линии крыши. [2]

Рисунок 3. Трансформатор, установленный на площадке для распределения электроэнергии, соединяет первичные линии электропередачи с домами. [4]

Сервисный боковой

Это подземный служебный вход, первичные линии электропередачи проходят через кабелепровод к входу контактного трансформатора, а вторичные линии электропередачи соединяют выход трансформатора со счетчиком электроэнергии. [2]

Рисунок 4. Схема расположения торговых точек со всего мира. [5]

Главный выключатель

Главный выключатель используется во время аварийных ситуаций для прекращения подачи электроэнергии.

  • Основное отключение может быть выполнено с помощью главного разъединителя. Это выключатель с внешним управлением (EXO), который расположен между сервисным счетчиком и электрической панелью (Рисунок 1).
  • Основное отключение также может быть выполнено одним или несколькими автоматическими выключателями, расположенными в электрическом щите, для этого автоматические выключатели должны быть включены последовательно с двумя горячими линиями проводов, потому что это должно отключать питание всех цепей. [2]

Выходы

основная статья

Электрические розетки служат для подключения различных устройств, которым требуется электричество. В мире существует множество различных типов розеток с различными характеристиками напряжения и электрического тока. [6] Некоторые из них показаны на рисунке 4.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Ссылки

  1. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https: // upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/US_wiring_basement-panel.jpg
  2. 2,0 ​​ 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.1, стр. 331-340.
  3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipemmons/e/ea/Residence_service_drop.JPG
  4. ↑ sdpitbull через Flickr [Online], доступно: https: // www.flickr.com/photos/stevestr/4624935949
  5. ↑ (2014, 23 июля). Файл: Plugs.png [Online]. Доступно: http://wikitravel.org/shared/File:Plugs.png
  6. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.2, стр. 341-346.

Подключение домов к электросети

Рисунок 1. Типовая панель автоматического выключателя подключает электрические устройства дома к электросети. [1]

Подключение домов к электросети — завершающий этап электросети. После того, как подстанции распределительной сети снизят напряжение до безопасного уровня, этот этап может быть завершен. Провода отходят от соседних линий электропередач и подключаются к отдельным зданиям (домам, квартирам, предприятиям и т. Д.), Сначала проходя через электросчетчик, чтобы измерить, сколько электроэнергии потребляет дом. Затем электричество проходит через сервисную панель, в которой находятся устройства электробезопасности (автоматические выключатели и предохранители).Эта сервисная панель имеет все провода, идущие к различным электроприборам в доме. [2]

Каждый дом подключен к электросети через какой-то блок предохранителей или автоматический выключатель, как показано на рисунке 1.

Отказ от обслуживания

Воздушное подключение к электросети от инженерных линий до служебного входа называется служебным отводом. Имеет три провода; 1 нейтральная линия и 2 горячие линии. Горячие линии поддерживают определенный потенциал (например, 120 В) по сравнению с нейтральной линией.Существует два типа сброса служебных данных: отключение службы мачты и отключение службы скоб. Подземное служебное соединение называется боковым служебным. [2]

Рис. 2. Подъем на мачте с метеозаборником (вверху), вертикально соединенным через трубопровод с электросчетчиком (внизу). [3]

Служебное падение мачты

Мачта представляет собой комбинацию трубы и флюгера, которая находится наверху крыши (Рисунок 2). Подъемник прикрепляется к мачте за ручку мачты.«Капельные петли» служат, прежде всего, для обеспечения провисания, которое снижает любое механическое напряжение на линиях электропередач и предотвращает попадание воды по линиям в водовод. [2]

Служба поддержки Clevis

Clevis относится к разъемам, которые прикрепляют проводники линии обслуживания к стороне здания. В этой установке трубопровод и гидрозатвор прикреплены к бокам жилого дома ниже линии крыши. [2]

Рисунок 3.Трансформатор, устанавливаемый на площадку для распределения электроэнергии, соединяет первичные линии электропередач с домами. [4]

Сервисный боковой

Это подземный служебный вход, первичные линии электропередачи проходят через кабелепровод к входу контактного трансформатора, а вторичные линии электропередачи соединяют выход трансформатора со счетчиком электроэнергии. [2]

Рисунок 4. Схема расположения торговых точек со всего мира. [5]

Главный выключатель

Главный выключатель используется во время аварийных ситуаций для прекращения подачи электроэнергии.

  • Основное отключение может быть выполнено с помощью главного разъединителя. Это выключатель с внешним управлением (EXO), который расположен между сервисным счетчиком и электрической панелью (Рисунок 1).
  • Основное отключение также может быть выполнено одним или несколькими автоматическими выключателями, расположенными в электрическом щите, для этого автоматические выключатели должны быть включены последовательно с двумя горячими линиями проводов, потому что это должно отключать питание всех цепей. [2]

Выходы

основная статья

Электрические розетки служат для подключения различных устройств, которым требуется электричество.В мире существует множество различных типов розеток с различными характеристиками напряжения и электрического тока. [6] Некоторые из них показаны на рисунке 4.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Ссылки

  1. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/US_wiring_basement-panel.jpg
  2. 2,0 ​​ 2,1 2,2 2.3 2,4 2,5 R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.1, стр. 331-340.
  3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipemmons/e/ea/Residence_service_drop.JPG
  4. ↑ sdpitbull через Flickr [Online], доступно: https://www.flickr.com/photos/stevestr/4624935949
  5. ↑ (2014, 23 июля). Файл: Plugs.png [Online].Доступно: http://wikitravel.org/shared/File:Plugs.png
  6. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.2, стр. 341-346.

Как работает домашняя электрическая система

Обзор того, как домашняя электрическая система работает с иллюстрациями различных компонентов

Электричество стало неотъемлемой частью современной жизни, подпитывая свет, бытовые приборы, отопление, кондиционирование воздуха, телевизоры, телефоны , компьютеры и многие другие современные удобства.Некоторые компоненты домашней электросистемы © Дон Вандерворт, HomeTips

Электроэнергия поступает в ваш дом от местной коммунальной компании по линии электропередачи или под землей через трубопровод. В большинстве домов имеется трехпроводное соединение — два провода под напряжением и одна нейтраль.

Электроэнергетика поставляет электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели. © Дон Вандерворт, HomeTips

По всему дому один горячий провод и один нейтральный провод питают обычные 120-вольтовые лампы и приборы.Оба провода под напряжением и нейтральный провод составляют 240-вольтовую цепь для крупных приборов, таких как кондиционеры и электрические печи.

Электросчетчик, мониторинг которого осуществляет ваша коммунальная компания, устанавливается там, где электричество поступает в ваш дом.

Основная панель обычно находится рядом с счетчиком или под ним. Это центральный пункт распределения электрических цепей, идущих к источникам света, розеткам и приборам по всему дому. Панель электрического автоматического выключателя © Дон Вандерворт, HomeTips

Цепь, по определению, представляет собой круговой путь, который начинается и заканчивается в в том же месте, и именно так работает электричество.Ток начинается с источника питания, питает прибор или устройство по цепи, а затем возвращается к источнику питания. Любое прерывание на этом пути приведет к отключению цепи. Основная электрическая цепь © Дон Вандерворт, HomeTips

Цепь состоит из горячего (обычно черного) провода, идущего от главной панели к серии ламп, розеткам или приборам. и нейтральный (обычно белый) провод, который возвращается к главной панели. В дополнение к нулевому проводу, к главной панели, а оттуда к земле, также возвращается заземляющий провод.Цель заземления — отводить электричество от любых короткозамкнутых горячих проводов на землю, предотвращая поражение электрическим током.

Субпанели в других местах дома подключаются к главной панели. Они обеспечивают питание областей, которые имеют несколько различных ответвлений или крупную бытовую технику, например кухню и прачечную. Они также оснащены вторичным комплектом автоматических выключателей.

Типовые домашние ответвительные цепи © HomeTips

Низковольтные электрические системы также распространены в домах для питания дверных звонков, домофонов, таймеров спринклерных систем, наружного освещения и некоторых типов низковольтного внутреннего освещения.С их помощью трансформатор снижает напряжение в доме с 120 вольт до 12 вольт. По сравнению с проводкой с обычным напряжением, эти системы намного безопаснее для домовладельцев.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как электричество доходит до вас

После выработки электроэнергии она транспортируется по линиям электропередачи сверхвысокого напряжения, подвешенным на опорах. Это позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния — это как сеть автомагистралей!

Линии электропередачи, проложенные на опорах, подводятся к большим подстанциям.Трансформаторы на подстанциях снижают силу или напряжение электричества. Линии электропередач или подземные кабели, выходящие из подстанции, несут электричество с более низким напряжением.

По мере того, как путь электричества продолжается, распределительная сеть питает города множеством меньших линий электропередач с низким напряжением, проводимых на деревянных опорах, подземных кабелях и подстанциях — например, дороги «В» электросети!

Электроэнергия распределяется через ряд подстанций, каждый раз снижая свое напряжение до тех пор, пока оно не станет пригодным для использования потребителем.Подстанции меньшего размера могут представлять собой небольшие металлические коробки, установленные на деревянных опорах в сельской местности, или небольшие здания в большинстве населенных пунктов.

Подстанции возле наших домов и школ обычно обеспечивают подачу электричества в наши дома и школы на 230 вольт. Эти подстанции могут выглядеть по-разному; Некоторые из них представляют собой небольшие кирпичные здания, некоторые — пластиковые, а некоторые — просто металлические заборы вокруг металлической коробки. Они безопасны, если они заперты, и мы оставляем их в покое, но только уполномоченный персонал компании по распределению электроэнергии может входить в них.

Электроэнергия в наши дома подается по подземному кабелю или по воздушной линии электропередачи 230 вольт. Кабель электропитания входит в ваш дом через счетчик, который записывает, сколько электроэнергии вы используете, и потребительский блок (или блок предохранителей), где расположены ваш главный выключатель и устройства защитного отключения (УЗО).

Наконец, ваша домашняя проводка распределяет электричество между осветительными приборами и розетками по всему дому.

Многие люди не узнают оборудование в электрической сети, например, распространено заблуждение, что кабели на деревянных опорах являются телефонными проводами, но часто это линии электропередач.

Всегда смотрите вверх и следите за воздушными линиями и ищите желто-черный предупреждающий знак «Опасность смерти», который отображается на оборудовании в электрической сети, чтобы предупредить людей об опасности, исходящей от устройства.

Щелкните здесь, чтобы увидеть фотографии оборудования в электросети

Поставщики и дистрибьюторы электроэнергии — в чем разница?

Электрораспределительные компании отвечают за сеть линий электропередач, подземные кабели, подстанции и т. Д., которые обеспечивают электричеством ваш дом или офис в районе вашего проживания.

Основы бытового электроснабжения Drops

Отвод электроснабжения — это пучок электрических кабелей, идущих от опоры электросети до места подключения в вашем доме. Поскольку линии электроснабжения расположены выше вашего дома, кабели, идущие к вашему дому, буквально опускаются, спускаясь с более высокого места на более низкое. Если в вашем доме нет места для электроснабжения, он питается от аналогичных кабелей, проложенных под землей.

Сервисные капли обеспечивают всю мощность

Вся электроэнергия в ваш дом поступает из-за отключения электроэнергии. Если отключится услуга, вся электроэнергия в вашем доме отключится. Катастрофические события, такие как поваленные деревья, большие упавшие конечности или обледенение, могут привести к прекращению обслуживания. Упавшие аварийные разряды чрезвычайно опасны, так как они несут электричество, достаточное для питания всего дома. Не приближайтесь к упавшему сервисному дропу.

Стандартный сервисный отвод включает три кабеля или проводника.Два изолированных «горячих» кабеля, каждый на 120 вольт электричества. Третий кабель, обычно неизолированный (неизолированный) из алюминия, служит нейтральным проводником и обеспечивает структурную опору для всей зоны обслуживания.

Каким образом вы отвечаете за устранение неполадок в обслуживании?
Энергетическая компания Квалифицированный электрик
Воздушные провода от столба до дома Х
Сервисный кронштейн для крепления сервисных проводов к дому Х
Электросчетчик Х
Погодная головка, прикрепляемая к сервисному кабелю Х
Сервисный кабель от погодозависимой головки до шкафа счетчика, затем к сервисной панели (автоматические выключатели) Х
Розетка для счетчика Х

Обратитесь в местную энергетическую компанию, поскольку услуги в вашем регионе могут отличаться от данных в таблице.

Отказ от обслуживания по сравнению с подземными линиями электропередачи

В то время как обрывы в наземных коммуникациях были стандартом на протяжении многих лет, в последнее время в жилищном строительстве предпочтение отдается подземным коммуникациям. Когда линии проходят под землей, они рассматриваются как вспомогательные линии, а не как линии разветвления. Заглубленные линии предпочтительнее в первую очередь потому, что они не уязвимы для падающих деревьев, сильного ветра и других разрушительных воздействий погоды. Линии также находятся вне поля зрения и исключают опасность случайного контакта с лестницами или транспортными средствами.

С другой стороны, подземные коммуникации могут быть поражены строительными бригадами или, возможно, даже домовладельцами, копающимися в своих дворах. Установка и ремонт подземных линий намного дороже и трудозатратнее, чем воздушные линии связи, а смещение грунта может повлиять на подземные линии и связанное с ними оборудование.

Начальник службы и пункт обслуживания

Когда сервисное соединение достигает дома, оно подключается к сборке, называемой сервисной головкой, также известной как сервисная мачта или мачта.Обычно рабочая головка состоит из жесткого стального канала (например, большой трубы), который проходит через крышу или вдоль внешней стены и завершается фитингом в виде ракушки, называемым утеплителем или погодозащитным колпачком.

Открытая передняя часть фломастера обращена вниз для защиты от дождя и снега. Нижний конец служебной мачты соединяется с панелью обслуживания дома или блоком выключателя. Дополнительный набор сервисных кабелей начинается от сервисной панели (и электросчетчика) и проходит через сервисную головку и выходит из нее.Эти кабели подключаются к служебным ответвительным кабелям рядом с внешней стороной мачты. Это соединение называется точкой обслуживания и представляет собой разделительную линию между собственностью коммунальной компании и собственностью домовладельца (хотя счетчик может принадлежать коммунальному предприятию, даже если он находится на стороне домовладельца).

Дуглас Саша / Getty Images

Капельная петля

Рядом с точкой обслуживания служебные кабели образуют нисходящую петлю, известную как капельная петля. Это простая система, в которой используется сила тяжести, чтобы вода не стекала по кабелям в рабочую головку.Капли воды, движущиеся по внешней стороне кабелей, собираются в нижней части петли, где они в конечном итоге выпадают из кабеля.

Требования к высоте падения при обслуживании

Требования к минимальной высоте служебных ответвительных кабелей определяются местными строительными или электрическими нормами, но большинство из них следуют рекомендациям Национального электрического кодекса (NEC). Как правило, рабочая зона должна находиться на высоте не менее 12 футов над землей (уровнем), а также над тротуарами и подъездными путями к жилым домам.Минимальная высота над площадками, доступными только для пешеходов, такими как подъезды или палубы, составляет 10 футов. Минимальное расстояние над бассейном — 22 1/2 фута. Когда сервисные точки подвешиваются над дорогами общего пользования, они должны быть не менее 18 футов в высоту.

Ремонт после окончания обслуживания

Хотя домовладельцам во многих муниципалитетах разрешено выполнять свои собственные электромонтажные работы, это относится к домашним проектам, таким как замена розеток и освещения, прокладка электрического кабеля и, возможно, даже установка новых цепей.

Однако домовладельцам не разрешается выполнять какие-либо работы по отключению коммунальных услуг. Во-первых, прекращение обслуживания принадлежит коммунальной компании, а не домовладельцу. Во-вторых, питание в служебных ответвительных кабелях может быть отключено только коммунальной компанией.

Домовладельцы также не должны пытаться выполнять какие-либо работы с кабелями между точкой обслуживания и электрической панелью обслуживания дома. Как и в случае отключения услуг, питание в этих кабелях постоянно находится под напряжением, если только энергокомпания не отключит его.Если у вас возникли проблемы с обслуживанием вашего дома, позвоните в коммунальную компанию. Если у вас есть проблема с сервисной головкой или кабелями между точкой обслуживания и сервисной панелью в вашем доме, вызовите квалифицированного электрика.

9 Передача и распределение электроэнергии | Энергетическое будущее Америки: технологии и трансформация

состояния компонента или части оборудования, например, с помощью монитора вибрации, датчика температуры, датчика водорода на трансформаторе или производной оценки с использованием алгоритма износа.Автоматический анализ, такой как сравнение износа с пороговым значением, позволит сигнализировать о превышении порога управляющему активами, который затем будет выполнять техническое обслуживание. Сегодня операторы знают о состоянии оборудования только при выполнении планового обслуживания или при возникновении неисправности.

В работе современной энергосистемы оптимизация может распространяться на выявление неиспользованных мощностей, что позволяет избежать запуска более дорогостоящих ресурсов генерации. Динамические данные в реальном времени показывают, когда и где такая неиспользованная генерирующая мощность доступна.Использование избыточной мощности также относится к трансформаторам, линиям электропередачи и распределительным линиям. Например, развертывания дорогостоящего распределенного энергоресурса можно было бы избежать, если бы оператор знал, что распределительная система способна нести большую нагрузку от подстанции.

Поскольку датчики современной системы T&D предоставляют больше данных, планирование активов также улучшается. Лица, принимающие решения, могут более экономно решать, где, что и как инвестировать в будущие улучшения сети.Будь то оптимизация активов или эффективная работа, информация в реальном времени, поступающая от современных сетевых датчиков, в сочетании с ее широким обменом и эффективной обработкой значительно улучшит систему.

Подробное обсуждение избранных технологий

Гибкая система передачи переменного тока

Гибкая система передачи переменного тока (FACTS) представляет собой набор устройств на основе в основном силовой электроники, которые применяются, в зависимости от необходимости, для управления одним или несколькими параметрами передачи переменного тока, такими как ток, напряжение, активная мощность и реактивная мощность. мощность — для улучшения возможности передачи мощности и стабильности.Устройства FACTS потребуются по-разному для решения проблем, связанных с модернизированными системами T&D. Они улучшат качество электроэнергии и увеличат эффективность, обеспечивая высокоскоростное управление энергосистемами, управление потоком мощности по линиям, контроль напряжений и управление реактивной мощностью. Они также будут полезны для предотвращения краха и восстановления системы. Технология FACTS помогает решить многие из проблем, описанных ранее: обеспечение возможности подключения удаленных и асинхронных источников энергии, таких как ветер, солнечная энергия, топливные элементы и микротурбины; поддержка оптовых рынков электроэнергии посредством управления потоками энергии; стабилизация качелей мощности; сделать систему более безопасной и самовосстанавливающейся; и оптимизация использования имеющихся активов.

.
Дом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *