Как правильно проверить, работает ли конденсатор?

Конденсаторы широко применяют в технике. Их повреждения вызывают потерю работоспособности бытовых приборов, электроники, других устройств. Внешний осмотр не всегда даёт правильное заключение о неисправности, поэтому проверка конденсатора на повреждение осуществляется электроизмерительными приборами – мультиметром или тестером.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 328
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Подготовительные работы

Перед тем, как проверять исправность конденсатора, нужно его обязательно разрядить. Для этого лучше всего использовать обычную отвертку. Жалом Вы должны прикоснуться одновременно к двум выводам бочонка, чтобы возникла искра. После небольшой вспышки можно переходить к проверке работоспособности.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 321
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Необходимый минимум сведений

Как известно, конденсаторы имеют определенную емкость и служат для накопления и непродолжительного хранения электрического заряда.

При подаче напряжения заряд какое-то время должен увеличиваться, затем происходит резкое снижение уровня — разряд, и все повторяется снова — заряд/разряд. Чем больше емкость конденсатора, тем более длительное время необходимо для накопления заряда. По сути, это все свойства, которые стоит знать для проверки конденсатора мультиметром.

Узнать рабочий конденсатор или нет несложно. Нужен только мультиметр. Можно недорогой. Главное — рабочий

Если говорить о видах, то способ производства конденсаторов на проверку не влияет. Проверяют работоспособность бумажных, тонкопленочных, электролитических, жидкостных, керамических, твердотельных и всех других, абсолютно одинаково. Не влияет на способ проверки и положение элемента на плате — входные, помехоподавляющие, шунтирующие — без разницы. Не имеет значения и вольтаж. Низковольтные — на 6 В или 50 В, высоковольтные на 1000 В —  проверка одинаковая.

Единственное, что необходимо принимать во внимание — полярный конденсатор или нет. Как, наверное, понятно по названию, полярные конденсаторы требовательны к полярности питания. Так как при проверке мультиметром, прибор тоже подает питание на проверяемый элемент, положение щупов при проверке полярного конденсатора должно быть строго определенным:

• Красный щуп — к положительному выводу.
• Черный щуп — к минусовому (отрицательному).

Для неполярных положение щупов может быть любым. Еще, наверное, стоит сказать, как опознать полярные конденсаторы. Это всегда электролитические (полярные) емкости, которые выглядят обычно как небольшие бочонки. На полярных на корпусе у одного из выводов идет полоса контрастного цвета. Если корпус белый — полоса черная, корпус черный — полоса белая (светло-серая). Вот этой полосой отмечается отрицательный вывод (минус).

Внешний вид электролитического (полярного) конденсатора и его обозначение на схемах

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, осмотрите его корпус. Если полосы нет — можно не задумываться о положении щупов.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2129
Источник: https://elektroznatok.ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom

Проверка без приборов

Без измерения параметров о неисправности свидетельствуют дефекты внешнего вида:

• пятна на поверхности корпуса;
• вздутие, деформация верхней насечки на импортных электролитических конденсаторах;
• протечка электролита.

Другие способы контроля неисправности применяют в домашних условиях. Следует:

• подключить к источнику питания, напряжение не должно превышать номинальное;
• взять светодиод (низковольтную лампу с двумя проводами), дотронуться выводами светодиода до ножек конденсатора;
• вспышка светодиода (кратковременное свечение лампы) подтвердят исправность.

Для определении работоспособности конденсатора большой ёмкости:

• подключить к источнику питания, напряжение которого меньше номинального;
• снять заряд металлическим предметом.

Наличие искры при разряде подтвердит годность. При снятия заряда соблюдать осторожность, принимать защитные меры, так как разряд сопровождается мощной искрой и звуком. Для уменьшения искры применяют разряд через резистор.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 961
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Проверка конденсаторов

Как обнаружить неисправность по внешним характеристикам? Конечно, только лишь по внешним признакам невозможно достоверно судить о работоспособности какого-либо элемента. Тем не менее, таким путем можно заподозрить неисправность, опираясь на признаки:

• отверстия на основании и вытекание электролита, из-за чего конденсатор теряет герметичность;
• нехарактерная, раздутая форма корпуса и множество выступающих бугорков (в нормальном состоянии они имеют форму цилиндра).

Внешняя проверка особенно необходима в том случае, если вы устанавливаете в схему уже использованные конденсаторы. Тем не менее, некоторый процент брака можно обнаружить и среди новых элементов.

Здесь произошло замыкание, которое спровоцировало пробой в элементе

Если вы приобрели новый конденсатор, на котором уже имеются дефекты, то его не стоит использовать, ведь со временем это может привести к нарушению целостности всей схемы. Будет разумно приобрести и подсоединить другой элемент.

Схема конденсатора

Повреждения в виде пробоев в основном встречаются на неполярных элементах или на некоторых полярных с высокой чувствительностью к высокому напряжению.

Боковая пробоина в конденсаторе из алюминия – это редкое явление

Для того, чтобы предупредить повреждение других частей электросхемы после разрыва конденсатора, производителями была предусмотрена слабая верхняя крышка, на которой располагаются небольшие разрезы. Таким способом создается «слабое» место корпусной части. Это значит, что в случае разрыва электролит вытекает сверху, не затрагивая элементы схемы.

Вздутый конденсатор потребуется немедленно утилизировать, иначе через некоторое время все равно произойдет взрыв (как показано на изображении ниже).

Последствия взрыва конденсатора

Если у конденсатора начинает вздуваться верхняя часть, то уже не стоит проверять его дополнительными способами. Лучшим решением будет приобретение нового элемента.

На фото представлены неисправные конденсаторы — у двух из них вздувается крышка, а на других имеются прорывы

Обратить внимание следует и на другой немаловажный признак. Так, у некоторых элементов «слабая» крышка остается целой без каких-либо дефектов, но их можно заметить на нижней части – пробка становится выпуклой. Конечно, такая проблема возникает в редких случаях, но все-таки некоторым пользователям приходится с ней сталкиваться. Даже если причиной такой проблемы является брак, все равно конденсатор рекомендуется утилизировать.

Верхняя часть не повреждена, зато пробка заметно деформировалась

Стоит отметить, что даже при наличии внешних дефектов на корпусе, компонент может соответствовать требованиям после проверки прибором. Тем не менее, использовать его будет опасно.

В другом же случае, когда внешние повреждения отсутствуют, но имеются подозрения плохой функциональности конденсатора, из-за общего падения работоспособности радиосхемы, его понадобится проверить другими методами, поэтому сначала дефективный элемент выпаивают из общей схемы.

Демонтаж компонентов является обязательным шагом

Многие «умельцы» склонным к мнению, что проверить компонент можно и без выпаивания. Конечно, такой способ тестирования возможен, но он не гарантирует точных результатов, поэтому конденсаторы желательно демонтировать.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 3230
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Способ № 2 – Обойдемся без приборов

Менее качественный способ проверки работоспособности емкостного элемента – с помощью самодельной прозвонки в виде лампочки и двух проводов. Таким способом можно только проверить конденсатор на короткое замыкание. Как и в случае с отверткой, сначала заряжаем деталь, после чего выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая моментально его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также рассказывали.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 498
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Особенности проверки конденсаторов разных типов

Существует множество типов радиодеталей, которые отличаются материалом диэлектрика, пластин, видом электролита, поэтому они имеют разные способы диагностики рабочего состояния.

Для проверки годности керамического конденсатора задают наибольший предел измерения омметра. Признаком исправности будет измеренное сопротивление не менее 2 МОм. При других значениях деталь меняют.

Для испытания танталового конденсатора выбирают наибольший предел измерения в омах. При сопротивлении равном 0 его меняют. Перед проверкой электролитического конденсатора большой ёмкости и высокого напряжения необходима максимальная разрядка. Остаточное напряжение испортит прибор.

SMD конденсаторы неполярные, поэтому их проверяют как керамические, определяя годность в режиме омметра.

У плёночного конденсатора с коротким замыканием показание будет равно 0. При внутреннем обрыве аналоговый мультиметр покажет бесконечность, цифровой – 1.

Проверка без выпаивания

Исследовать радиодеталь не выпаивая, нельзя, показание будет неверным от влияния других элементов схемы.Вносит погрешность в измерение соседство трансформаторов, индуктивности, предохранителей. Параллельное или последовательное соединение их будет увеличивать или уменьшать итог тестирования. Для правильной оценки состояния конденсатор выпаивают.

Без выпаивания можно приблизительно определить работу участка схемы. Для этого прикасаются щупами к ножкам детали и измеряют сопротивление. Если показание увеличивается, затем уменьшается – деталь исправна.

Необходимо помнить, что контроль конденсаторов возможен только до максимальной величины 200 мкФ. Электроизмерительные приборы не измеряют большие параметры. При значении менее 0,25 мкФ конденсаторы проверяют только на короткое замыкание.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1772
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Как проверить конденсатор с помощью приборов

Прежде всего, выполняется внешний осмотр конденсатора на предмет трещин и вздутия. Нередко причиной неисправности является внутренние повреждения электролитов, что в свою очередь приводит к увеличению давления внутри корпуса, и как следствие вздутие оболочки.

Если конденсатор с виду цел, то без специальных приборов трудно сказать работоспособный он или нет. Поэтому в этом случае выполняется проверка конденсатора мультиметром. Этот простой прибор позволит нам определить емкость конденсатора и наличие обрывов внутри.

Перед тем, как приступить к проверке, нужно определиться какого рода конденсатор находится перед вами: полярный или неполярный. Помните, выше я писал, что это будет важно при измерениях.

Так вот при выполнении проверки полярных конденсаторов нужно соблюдать полярность и подключать щупы к ним соответственно: плюсовой к ножке «+», а минусовой к ножке «-».

При проверке неполярных «кондеров» полярность в подключении соблюдать не нужно, однако здесь есть одна особенность на которую нужно обращать внимание. Для проверки целостности кондера переключатель мультиметра нужно выставить на отметку 2 МОм. Если будет меньше то на дисплее будет отображаться — «1» (единица), можно ложно подумать что конденсатор неисправен.

Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

В нашей сегодняшней статье будем проверять четыре конденсатора: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических). Перед тем как выполнять проверку необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужно замкнуть его выводы на металлический предмет.

Переключатель мультиметра устанавливаем в секторе измерения сопротивления (режим омметра). Режим сопротивления даст нам понять есть ли внутри кондера обрыв или короткое замыкание.

Проверим сначала полярные кондеры номиналом 5.6 мкФ и 3.3 мкФ соответственно (они мне достались от неисправных энергосберегающих лампочек).

Друзья забыл отметить, перед выполнением проверки необходимо разряжать конденсатор. Для этого необходимо закоротить его выводы на металлический предмет (отвертку, щуп, провод и т.п.). Так показания будут более точными.

Для этого выставляем переключатель на отметку 2 МОм и касаемся щупами выводов конденсатора. Как только щупы будут подключены, на дисплее можно увидеть стремительно растущее сопротивление.

Почему так происходит? Почему на дисплее можно наблюдать «плавающие значения сопротивления»? Все дело в том, что при касании щупами выводов к конденсатору прикладывается постоянное напряжение (батарейка прибора) – он начинает заряжаться. Чем дольше мы держим щупы, тем больше конденсатор заряжается, и сопротивление плавно увеличивается. Скорость заряда напрямую зависит от емкости. Спустя время конденсатор зарядится и его сопротивление будет равно «бесконечности», а на дисплее мультиметра мы увидим «1». Это показатель того что конденсатор исправен.

Не все удается передать фотографиями, но для экземпляра 5.6 мкФ сопротивление стартует с 200 кОм и плавно растет, пока не перевалит отметку в 2 МОм. Длится весь процесс, примерно 10 сек.

Со вторым конденсатором номиналом 3.3 мкФ происходит все аналогично. Начинает заряжаться, сопротивление растет, как только показания превысят отметку 2 МОм на дисплее можно увидеть «1» что соответствует «бесконечности». По времени процесс длится меньше, примерно 5 сек.

В случае со второй неполярной парой конденсаторов делаем все аналогично. Касаемся щупами выводов и наблюдаем за изменением сопротивления на приборе.

Первый из них кондер «104К» его сопротивление сначала немного снижается (до 900 кОм) потом начинает плавно расти, пока не перевалит за отметку. Заряжается дольше, чем остальные около 30 сек.

Второй пример проверка конденсатора мультиметром типа МБГО емкостью 1 мкФ. На фото можно видеть, как изменяется сопротивление при проверке. Только в этом случае переключатель нужно установить на отметку 20 МОм (сопротивление большое, на 2-ке очень быстро заряжается).

Сперва нужно снять заряд, для этого закорачиваем выводы отверткой:

На дисплее прибора наблюдаем как начинает изменятся сопротивление: 

По результатам данной проверки можно сделать вывод, что все варианты конденсаторов находятся в исправном состоянии.

Как проверить емкость конденсатора мультиметром

Одной из основных характеристик любого конденсатора является «емкость». Для того чтобы понять рабочий конденсатор или нет необходимо измерить данную характеристику и сравнить показатели с теми которые указаны производителем на корпусе устройства. Если под рукой есть хороший прибор, то измерить емкость конденсатора мультиметром не составит труда. Но здесь есть свои нюансы.

Если пытаться измерить емкость с помощью щупов (как в моем случае с мультиметром DT9208A) то у Вас ничего не получится. Дело в том, что емкость нельзя проверить, просто подключив щупы к конденсатору. Так как проверить емкость конденсатора мультиметром и можно ли вообще это сделать?

Для этой цели на мультиметре есть специальные разъемы «гнезда» -CX+. «-» и «+» означают полярность подключения.

Давайте проверим емкость керамического кондера «104К». Напомню, маркировка 104 расшифровывается: 10 – значение в пФ, 4-количество нулей (100000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ).

Выставляем переключатель мультиметра на необходимую отметку — ближайшее большее значение (я установил на отметке 200 нФ). Берем конденсатор и вставляем ножки в разъемы мультиметра -CX+. Какой стороной вставлять не важно, так как данный кондер — неполярный. На дисплее мы видим значение емкости – 102.6 нФ. Что соответствует номинальным характеристикам.

Следующий экземпляр электролитический конденсатор с номинальной емкостью 3. 3 мкФ. Переключатель выставляем на отметке 20 мкФ. Теперь нужно правильно «воткнуть» кондер в разъемы с соблюдением полярности. Для этого нужно знать какая ножка «плюс», а какая «минус». Узнать это не составит труда, так как производитель уже позаботился об этом. Если присмотреться на корпусе видно специальная отметка — черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки располагается «минус», с противоположной «плюс».

Вставляем наш конденсатор в посадочные гнезда мультиметра. На фото видно, что емкость данного экземпляра равна 3.58 мкФ, что соответствует номинальным параметрам. Таким простым способом выполняется проверка конденсатора мультиметром.

Другой пример кондер емкостью 5.6 мкФ. При проверке данный экземпляр показал емкость 5.9 мкФ, что тоже соответствует норме.

Кондер МБГО, емкостью 1 мкФ показал результат 1.08, что также соответствует норме.

Если при замерах окажется что емкость сильно отличается от номинальных значений (или вовсе равна нулю) это значит, что конденсатор неисправен и его нужно заменить.

Как проверить конденсатор тестером (стрелочным прибором)

Друзья завалялся у меня в гараже измерительный прибор времен СССР — Ц4313. Он вполне рабочий, поэтому я решил поэкспериментировать и выполнить проверку им.

Почему я решил использовать его? Методика проверки не изменяется но, аналоговыми приборами (стрелочными) работу выполнять наглядно проще. Проще в плане визуального отслеживания. Здесь придется наблюдать не за изменением цифр на дисплее, а за отклонением стрелки прибора. Причем стрелка будет отклоняться сначала в одну сторону, затем в другую.

Чтобы настроить тестер Ц4313 на измерение сопротивления нужно нажать кнопку «rx». Вставляем щупы прибора в рабочие контакты. Для начала берем конденсатор и разряжаем его. Затем касаемся щупами контактов кондера. Если конденсатор исправный стрелка сначала отклонится, а затем по мере заряда плавно возвратится в исходное (нулевое) положение. Скорость перемещения стрелки зависит от того какой емкости испытуемый конденсатор.

Если стрелка прибора не отклоняется или отклонилась и зависла в определенном положении, это говорит о том, что конденсатор неисправный.

На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная статья, как проверить конденсатор мультиметром цифровым и стрелочным была для вас интересной и раскрыла все вопросы. Если что, не стесняйтесь писать . Также особая благодарность за РЕПОСТ в соц.сетях.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 8106
Источник: https://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-proverit-kondensator-multimetrom.html

Что еще важно знать?

Не всегда проверка работоспособности конденсатора требует использование мультиметра либо других тестеров. Иногда достаточно визуально посмотреть на внешнее состояние изделия, что проверить его на вздутие либо пробой. Сначала внимательно просмотрите верхнюю часть бочонка, на которой производителем нанесен крестик (слабое место, предотвращающее взрыв кондера при выходе из строя).

Если Вы увидите там подтекание либо разрушение изоляции, значит, конденсатор пробит, и проверять его тестером уже нет смысла. Также внимательно просмотрите, не потемнел либо не взудлся ли этот элемент схемы, что случается очень часто. Ну и не следует забывать о том, что возможно повреждения возникли на самой плате рядом с местом подключения конденсатора. Эту неисправность можно увидеть невооруженным глазом, особенно, когда происходит отслоение дорожек либо изменение цвета платы.

Еще один важный момент, который Вы должны учитывать – проверку изделия нужно выполнять, только демонтировав его с платы. Если Вы хотите проверить конденсатор, не выпаивая из схемы, учтите, что может возникнуть большая погрешность измерений из-за находящихся рядом остальных элементов цепи.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром в домашних условиях. Эту инструкцию мы рекомендуем Вам использовать при ремонте микроволоновки либо стиральной машины своими руками, т.к. у данного вида бытовой техники очень часто происходит эта поломка. Помимо этого кондер часто перестает работать на кондиционерах, усилителях и даже видеокартах. Поэтому если Вы желаете что-либо отремонтировать своими силами, надеемся, что эта инструкция Вам поможет!

Также читают:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1701
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Как проверить элемент без выпаивания?

Для того, чтобы провести тестирование компонента без демонтажа, понадобится использовать специальный прибор. Его отличительной особенностью является минимальный уровень напряжения на клеммах, что не позволит нанести вред другим компонентам цепочки.

Тем не менее, не у каждого мастера имеется подобное оборудования, поэтому соорудить его можно даже из стандартного мультиметра, если подключить его через специальную приставку. Схематическое строение приставок можно обнаружить на просторах интернета.

Наглядный пример создания прибора для тестирования конденсатора без предварительного демонтажа

Таблица №1. Другие методы проверки компонента без выпаивания.

Метод	Описание
Частичное выпаивание	Можно демонтировать компонент не до конца (один вывод). Это позволит провести стандартную проверку прибором. Правда, осуществить это можно при наличии полярного конденсатора.
Подрезка путей	Эффективным способом проверки без демонтажа является подрезка дорожек, которые направляются по схеме к конденсатору. Удалить их можно острым предметом, после чего допускается без опасений проводить тестирование.Конечно, это опасный метод, ведь так вы рискуете безвозвратно испортить плату. На некоторых схемах применять такой способ недопустимо.

По завершению проверки следует восстановить целостность дорожек

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1330
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1267
Источник: https://elektroznatok.ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom

Другие способы проверки

Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!

Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.

Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 985
Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Проверка компонента замыканием: возможно ли это?

Применяют такой метод в основном только для проверки крупногабаритных компонентов с большой емкостью, которые работают на напряжении выше двухсот вольт.

Для начала компонент заряжают от сети при стандартном напряжении, после чего его разряжают с помощью замыкания выводов. В процессе тестирования можно заметить искры, которые доказывают, что элемент обладает способностью к накоплению зарядов.

При замыкании выводов крупногабаритного конденсатора появляется яркая вспышка

Тем не менее, этот метод относится к разряду опасных и его категорически запрещено применять на практике новичкам по следующим причинам:

1. В случае неосторожности мастер может получить неслабый удар током, который представляет опасность для его жизни. Особенно опасно замыкание заряженного конденсатора двумя руками, ведь при таких обстоятельствах электрический разряд поражает сердце, и человек умирает.
2. Кроме того, таким методом все равно не получится достоверно узнать о работоспособности компонента, ведь неопытный человек не сможет отличить искру с разницей в 100 вольт. Это значит, что тестирование заведомо безрезультатное.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1151
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Сложности проверки

Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.

В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 451
Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Подводим итоги

Вышеперечисленные методы проверки пригодятся тем мастерам, которые занимаются ремонтом стиральных машин, микроволновых печей, кондиционеров и прочей бытовой техники. Ведь именно в таких приборах чаще всего возникает поломка конденсатора, которую требуется своевременно определить. Обращаем ваше внимание — не следует применять опасные для жизни методики тестирования, потому что невозможно исключить ошибку во время работы!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 454
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

Еще одно видео:

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 172
Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 31076
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 2520 (8%)
2. https://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-proverit-kondensator-multimetrom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 8106 (26%)
3. https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 8455 (27%)
4. https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 1608 (5%)
5. http://electro-shema.ru/remont/kak-proverit-kondensator.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1392 (4%)
6. https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3061 (10%)
7. https://elektroznatok.ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5934 (19%)

Прибор для проверки оксидных конденсаторов без выпаивания

Прибор для проверки оксидных конденсаторов без выпаивания

категория

Самодельные измерительные приборы

материалы в категории

В процессе длительной эксплуатации отказы в работе радиоэлектронной аппаратуры нередко связаны с потерей емкости оксидных конденсаторов. Как известно любому практику, процедура демонтажа конденсаторов весьма трудоемка. Более того, при демонтаже часто возникает опасность перегрева и отслоения фольги печатной платы.

Вниманию радиолюбителей предлагается простой вариант прибора, который позволяет проверять конденсаторы, не выпаивая их из монтажной платы. Он прост в изготовлении, требует минимальное число недефицитных деталей и не нуждается в настройке.

Схема прибора

На инверторах микросхемы DD1 собран широкодиапазонный генератор прямоугольных импульсов, частота которых определяется емкостью проверяемого конденсатора. Существенной его особенностью является то, что даже при шунтировании проверяемых конденсаторов в монтажных платах сопротивлениями 100 Ом и более устойчивость работы генератора не нарушается, а малая величина переменного напряжения в точках контроля не открывает р-n переходы полупроводниковых приборов. Конденсатор С1 повышает устойчивость работы генератора.

На счетчике DD2 собран делитель частоты, к отдельным выводам которого подключены светодиоды. Работоспособность проверяемого конденсатора и ориентировочно его емкость определяются по частоте мигания соответствующего светодиода. Так, при частоте мигания 1 Гц светодиода HL1 измеряемый конденсатор имеет емкость около 100 мкФ, аналогичная частота мигания второго светодиода (HL2) соответствует емкости конденсатора порядка 10 мкФ. та же частота для третьего — порядка 1 мкФ.

При другой частоте мигания светодиодов по пропорциональному увеличению (уменьшению) частоты можно приблизительно определить величину измеряемой емкости.

При желании диапазон измеряемых емкостей можно расширить, подключив еще один делитель частоты последовательно с первым с соответствующими отводами к светодиодным индикаторам.

В. КОТЛЯРОВ г. Тверь
Журнал Радио 1998 год номер 2

Проверка электролитических конденсаторов

Конденсаторы – самые распространенные после резисторов компоненты электронных схем. Кроме этого они применяются в устройствах силовой электроники и электротехнике: блоках питания, схемах пуска электродвигателей, в установках компенсации реактивной мощности. Поэтому проверять исправность конденсаторов приходится не так уж редко. Рассмотрим, как это делается.

Конденсаторы разделяются на категории, у которых есть свои особенности при проверке.

Конденсаторы
Полярные	Неполярные
Электролитические	Постоянной емкости	Переменной емкости	Подстроечные

Рассмотрим методики проверки каждой категории в отдельности.

Обязательно прочитайте статью-обзор «Принцип работы конденсаторов»

Проверка электролитических конденсаторов

Сначала проверяется их внешний вид. У зарубежных конденсаторов бочкообразной формы сверху нанесена крестообразная насечка. Неисправности электролитических конденсаторов часто сопровождаются повышением давления внутри корпуса. При этом отечественные компоненты могут взорваться, испачкав содержимым все вокруг. Насечка у импортных конденсаторов позволяет этого избежать. При повышении давления она вздувается, а затем лопается. Если при осмотре обнаружены элементы с вздувшимся или поврежденным корпусом, то их неисправность не вызывает сомнений.

Повреждения электролитических конденсаторов

Для дальнейшей проверки конденсатор придется выпаять. Проверка его в составе схемы невозможна, так как в ней всегда найдется элементы, искажающие результаты теста. То же относится и к остальным категориям конденсаторов.

Перед тем, как проверять исправность конденсатора, его разряжают. Для этого замыкают его выводы между собой при помощи пинцета, отрезка проволоки или другим доступным металлическим предметом. Конденсаторы большой емкости, рассчитанные на напряжение 50 В и более, работающие в силовых устройствах, лучше разряжать в два этапа. Сначала – через нагрузку (лампочку или резистор), затем – замыканием выводов накоротко. Если устройство, в состав которого они входят, только что отключено от питающей сети, то разрядить элемент нужно до выпаивания из схемы и после этого.

Разряд конденсатора щупом от мультиметра

Для проверки потребуется мультиметр или тестер. Тестер в этом случае предпочтительнее, так как движение стрелки нагляднее иллюстрирует процесс. Прибор переключают на предел измерения сопротивлений не менее 1 мегаома. Обратите внимание: у некоторых приборов для работы на этом пределе требуется внешний источник питания.

Про то, как пользоваться мультиметром читайте статью: «Как пользоваться мультиметром?»

При проверке соблюдаем полярность подключения: плюсовой вывод прибора подключаем к выводу конденсатора, обозначенного знаком «+». Нельзя касаться руками одновременно обоих щупов прибора. Так он измерит сопротивление вашего тела.

Касаемся щупами выводов проверяемого элемента. Проверка заключается в том, что измерительный прибор своей батарейкой будет заряжать конденсатор. В момент начала зарядки ток наибольший, при этом сопротивление элемента стремиться к нулю. По мере заряда ток падает, а сопротивление – увеличивается. Когда конденсатор заряжен, ток через исправный элемент равен нулю, а его сопротивление – бесконечности. При токе утечки через конденсатор сопротивление в конце заряда отличается от бесконечности. При замыкании между обкладками прибор покажет ноль.

Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее он заряжается. Но чтобы по времени заряда определить емкость, нужен богатый опыт, полученный при проверке не одной сотни элементов. А потеря емкости – одна из неисправностей конденсаторов. Чтобы ее измерить, понадобится мультиметр с возможностью измерения емкостей. Но эти приборы имеют недостаток: верхний предел измеряемой емкости у них ограничен 20 микрофарадами.

Мультиметр с функцией измерения емкости

Для измерения емкости в широких пределах используются LC-метры или цифровые измерители емкости. Выглядят они, как обыкновенный мультиметр, но ничего, кроме емкости, не измеряют.

Цифровой измеритель емкости

Не всегда описанные методы помогают определить неисправный элемент. Некоторые неисправности проявляют себя только при рабочем напряжении на обкладках конденсатора, а все приборы имеют питание не более 1,5 – 4,5 В. В таких случаях поможет только установка заведомо исправного элемента вместо проверяемого.

Проверка неполярных конденсаторов постоянной емкости

Заряжая конденсатор от мультиметра или тестера можно проверить исправность элементов, емкость которых не ниже 0,5 мкФ. Полярность подключения при этом не имеет значения. При меньших значениях вы не успеете заметить изменений показаний прибора. В этом случае поможет только цифровой измеритель емкости. Если емкость проверяемого элемента не укладывается в границы, определяемые ее номинальным значением с учетом допуска, то он неисправен. Мультиметр же сможет показать только ярко выраженное замыкание между обкладками.

Конденсаторы с рабочим напряжением 400В и выше можно проверить, зарядив его от сети. При этом место подключения должно быть защищено от короткого замыкания автоматическим выключателем, а последовательно с конденсатором нужно подключить резистор, сопротивлением не менее 100 Ом для ограничения первоначального броска тока. Сразу после зарядки и через некоторое время измеряется напряжение на выводах элемента, заряд должен сохраняться продолжительное время. Затем его нужно разрядить, для чего лучше использовать тот же резистор, через который он был заряжен.

При выпаивании элемента из схемы он неизбежно нагревается. Иногда при этом его работоспособность восстанавливается, поэтому полной гарантии в исправности выпаянного конденсатора после успешной проверки не бывает никогда. Если в ходе поиска неисправности вы зашли в тупик, пробуйте поочередно менять элементы на новые.

Особенности проверки конденсаторов с переменной емкостью

Номинальное значение емкости переменных и подстроечных конденсаторов состоит из двух значений – минимального и максимального. В этих пределах изменяется емкость при регулировке. Поэтому и проверять их исправность нужно, выполняя измерения цифровым измерителем емкости на крайних положениях. К тому же стоит посмотреть, как изменяться показания при перемещении регулятора от одного крайнего положения к другому. При скачкообразных изменениях измеренных значений или при их исчезновении конденсатор тоже бракуется.

У конденсаторов переменной емкости визуально проверяется отсутствие механических повреждений, отсутствие затираний и замыканий обкладок между собой при движении.

Оцените качество статьи:

Как проверять конденсаторы мультиметром? Как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая.

Знаете – ходит одна байка: для проверки конденсатора мультиметр излишен. Школьники-плохиши обижали ребят послабее экстравагантным методом. Заряжали большую емкость розеткой, били током. Проверить работоспособность основных конденсаторов импульсного блока питания не составит труда. В персональном компьютере напряжение достигает 650 вольт, тронешь — шарахнет сильно, уши задымятся. Избегайте также лезть отверткой. Температура дуги столь высока, что желание узнать емкость конденсатора может обернуться неплохими практическими навыками сварщика. Для целей разрядки народные умельцы применяют патрон, снабженный лампочкой Ильича. Высокий реактивный импеданс спирали позволит легко решить задачу, как проверить конденсатор мультиметром.

Процесс проверки конденсатора

Увидите, проверить мультиметром конденсатор может каждый. Вопрос составлен требуемой точностью. Как говаривал Кашпировский: даже 100% не стопроцентны. В остальном, неполярный конденсатор, керамический конденсатор, разницы дают мало, многое определяет номинал. Однако сюрпризы способна преподнести гибридная технология. Понятно, извлечь SMD конденсатор — дело нешуточное (большинству не под силу). Тогда проводите косвенные тесты, например, сравнение показаний с заведомо рабочим устройством.

Проверка конденсатора

Ищущие шуток ошибаются. Простейшим методом проверки конденсатора называют натурное испытание. Причем в составе изначальной схемы. Потрудитесь:

Итак, инструкция по работе с тестером понадобится, цвет проводов покажет, куда тыкать. Кажется смешным, пока не попытаешься измерить высокое напряжение, нарезаемое импульсами крошечной микросхемой. Будут мешаться рядом лежащий корпус, провода, много другого. В таких условиях применяют специальные тончайшие щупы, набор лишен аксессуаров. Рекомендуем заранее потренироваться мультиметром вести работу. Особенно внимательны будьте с пределами. В большинстве современных тестеров имеются следующие варианты ведения работ:

Проверить емкость конденсатора мультиметром

Мультиметр

Проще проверить электролитический конденсатор мультиметром. Начать лучше с визуального контроля. Неисправные электролитические конденсаторы ощутимо раздуваются. На зарубежных моделях в верхней части цилиндра делается специальная крестовидная прорезь для гарантированной индикации неисправности. Внешние признаки молчат — нужно хватать мультиметр. Сначала элемент гарантированно разрядим. Обычно напряжение отсутствует, но совать голую отвертку, кусок провода — бестолковая идея. Будет неплохо создать своими руками разрядник, воспользовавшись патроном, ввинченной лампочкой. Штуковина повсеместно используется мастерами ремонта телевизоров, импульсных блоков питания. Пара слов касаемо процесса, когда конденсатор разряжен, можно хватать тестер.

На контактах мультиметра в некоторых режимах выходит напряжение 5 вольт. Необходимо, чтобы оценить параметры. Например, при измерении сопротивлений мультиметр просто делит напряжение на ток, получает искомую величину. Первая цифра известна – 5 вольт (определяет модель тестера). Аналогично проводится прозвонка. Подаются 5 вольт на оба конца. Некоторые стабилитроны пробиваются. Прозвонить такие элементы на цифровых мультиметрах не представляется возможным.

Зная указанные вещи, можно представить, что делать дальше:

1. Подключаем в режиме измерения сопротивления клеммы к контактам разряженного конденсатора.
2. Образуется зарядная цепь, сформированная внутренним сопротивлением мультиметра, емкости. Вначале ток равен бесконечности, потом падает, достигая нуля.
3. Попутно сопротивлению будет расти от нуля до бесконечности.

Любой конденсатор, обладающий рабочим напряжением выше 5 вольт, проверим таким способом. Единственный фокус могут выкинуть полярные, например, электролитические емкости. Параллельно отслеживаем правильность расположения щупов (красного, черного). Взорваться, по идее ничего не должно… Теперь проводим анализ. Выяснили, годен ли конденсатор, имеются некоторые особенности. Обсуждали 5 вольт на щупах мультиметра, значение сильно зависит от модели. Можем измерить на концах заведомо исправного конденсатора: пока звоним контакты, емкость зарядится до нужной величины.

Итак, напряжение испытуемого образца сильно отличается от эталонных показаний (нужно заранее позаботиться о получении), наверняка сломалось. Начинаем измерять напряжение конденсатора, внутреннее сопротивление прибора уступает бесконечности. Потенциал начнет потихоньку падать, заметим на экране. Делаем два вывода:

1. Начальное значение напряжение намного ниже эталона (выдает на контакты тестер, режим прозвонки) — внутри наличествует утечка. Параметр нормально составляет часть формулы добротности, если конденсатор быстро разряжается самостоятельно (без намеренного замыкания контактов), элемент отслужил.
2. По скорости разряда можно оценить размер емкости конденсатора. Можно, конечно, заморочиться с определением констант, формулами, проще провести тест с заведомо рабочими емкостями, после чего свести результаты таблицей. Станет возможным судить о номинале конденсатора по одной скорости разряда. Процесс напоминает оценку давления при помощи тонометра. Ориентируемся на глаз. Величина емкости определена скоростью падения напряжения на дисплее мультиметра.

Разумеется, делается больше навскидку, отличить мкФ от мФ удастся без труда. Жаждущим большего, можем сообщить: за время RC заряд падает на 63%. Каждый волен посчитать уровень вольт для мультиметра. Вычислить приблизительно внутреннее сопротивление, исходя из полученных данных, проводить приблизительный замер номинала емкости конденсатора.

Имеется простой способ проверить емкость конденсатора мультиметром. Купить тестер, у которого наличествует соответствующая шкала. Надписана буквой F (Farad). Прикупив прибор, избегаем выдумывать. Просто берется за ножки конденсатор, примерно выставляется диапазон, мультиметр сам проделает работу, описанную выше. Проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая, может не выйти. Параллельно емкости включены резисторы, дроссели другие элементы (включая конденсаторы), мешающие оценить исправность. Будь то электролитический конденсатор, пленочный конденсатор, любой другой. Разумеется, многое определят конкретные номиналы.

Можно провести сравнение. Допустим, на исправной технике показывает фиксированное значение, на поломанной – нечто другое. Необязательно неисправный конденсатор мультиметром на плате нашли — цепь разряда барахлит. Пусковой конденсатор авто — можно вынуть, проверить (предварительно обработав разрядником), для электроники методика не всегда действенна.

Конденсатора на плате без предварительного демонтажа возникают проблемы. Конденсатор всегда включен в цепь и может соседствовать на плате с другими элементами схемы. Особенно влияют на измерения емкости обмотки трансформаторов, индуктивности, предохранители — у них маленькое сопротивление постоянному току.

Поэтому необходимо убедиться, что в цепях измеряемого конденсатора нет влияния таких элементов. Если в цепях с конденсатором включены транзистор или диод, тогда при измерении можно увидеть отклонение стрелки до определенного положения и падение до определенного значения, равному сопротивлению переходов полупроводника. И если нет короткого замыкания, то конденсатор может быть исправным.

При прикосновении щупами мультиметра на конденсатор подается постоянный ток от тестера. Конденсатор будет заряжаться, а сопротивление плавно увеличиваться.

На электронном тестере значение будет расти от отрицательных или положительных чисел до единицы, указывающей на сопротивление, превышающее предел измерений, выбранный ручкой переключения. После перестановки щупов тестера местами конденсатор должен перезарядиться, прибор должен действовать также.

По отклонению стрелки стрелочного мультиметра при подключении конденсатора и возврате ее в исходное положение можно заметить по шкале максимальное отклонение.

Если поменять местами щупы тестера, стрелка прибора должна снова отклониться на максимум и плавно упасть на исходное положение. После необходимо взять похожий и заведомо исправный конденсатор, и если стрелка тестера на контрольном элементе отклонится больше, то проверяемый конденсатор нерабочий.

Если при измерении и соответствии плюсов и минусов на тестере и выводах конденсаторов прибор покажет сопротивление, то такой конденсатор неисправен.

Проверка конденсатора другими приборами

Существуют приборы, позволяющие проверять конденсаторы прямо на плате. Такие приборы работают на низких напряжениях для уменьшения опасности вывода из строя других элементов.

Можно самому изготовить приставку к тестеру по схемам, опубликованным в журналах и интернете. Но не всегда ими можно провести измерения точно из-за влияния других элементов схем. Например, несколько установленных параллельно конденсаторов в итоге покажут общую емкость.

В автомобиле есть множество электрических систем, которые выполняют определенные функции. Среди этих систем есть основная — система зажигания. В случае, если двигатель начинает работать неустойчиво, «троит», т.е. один из цилиндров двигателя не вступает в работу, необходимо проверить систему зажигания.

Для этого нужно убедиться, что свечи зажигания вырабатывают искру, с помощью которой производится воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя. Если одна или несколько свечей выдают слабые искры красного цвета или их появление неравномерно, нужно обратить внимание на работу распределителя зажигания, который еще называют трамблер (от французского «trembleur», что в переводе означает «прерыватель»).

В новых моделях автомобилей вместо механического трамблера используется электронный коммутатор, который в случае отказа меняется целиком. Чтобы обнаружить причину неустойчивой работы трамблера, необходимо снять с него крышку, которая сделана из эбонита. В крышке за время эксплуатации могут возникнуть микротрещины, в которые попадает пыль и грязь, что вызывает пробои в электрической цепи, и напряжение не подается на свечи зажигания. После осмотра крышки нужно уделить внимание зазорам между контактами прерывателя. Также необходимо проверить конденсатор в трамблере . Если зазоры нормальные, а при работе возникает сильное искрение, значит проблема в конденсаторе . Для проверки его работы потребуется амперметр.

Подключив прибор к контактам, включите зажигание и рукой разомкните контакты в трамблере. Понаблюдайте за показаниями стрелки амперметра . Если стрелка или цифровое значение на экране приблизились к нулю с положения разрядки 2-4А, то существует неисправность в работе конденсатора , и его следует заменить.

Также можно проверить конденсатор самостоятельно, когда есть подозрение в пробое на «массу». Для этого потребуется переносная автомобильная лампочка. Сначала нужно отсоединить провод катушки зажигания вместе с проводом конденсатора от зажима прерывателя и произвести

Как проверить электролитический конденсатор мультиметром

Все накопители заряда устроены примерно одинаково, только с применением разных материалов. Например, электролитические конденсаторы имеют две пластины из алюминиевой фольги (электроды), а между ними диэлектрик, материал с большим сопротивлением.

В качестве диэлектрика в электролитических конденсаторах используется бумага пропитанная электролитом, а для неполярных пленочных конденсаторов диэлектриком является керамика, стекло. Сопротивление бумаги ниже, чем керамики, поэтому электролитические конденсаторы имеют больший ток утечки (саморазряд) по сравнению с пленочными накопителями заряда.

В случае замыкания пластин выделяется тепло, испаряется электролит и происходит взрыв, который выворачивает все внутренности накопителя заряда. Чтобы электролитические конденсаторы не взрывались, на торце его корпуса выдавливается крест. При закипании электролита разрывается торец корпуса по линии креста и пары электролита выходят наружу, не разрывая корпус.

Поэтому на некоторых неисправных конденсаторах образуется вспучивание на торцах корпуса. По типу конденсаторы разделяется на полярные и неполярные. Полярные электролитические конденсаторы работают только при правильном подключении плюса и минуса к маркированным выводам конденсатора. В противном случае накопитель заряда выходит из строя.

Существуют также и электролитические неполярные конденсаторы, которые предназначены для работы в сетях переменного напряжения. Накопители пленочного типа относятся к неполярным емкостям. Соблюдение полярности в схемах для них не обязательно. Состояние конденсатора проверяется мультиметром на сопротивление или в режиме измерения емкости некоторыми мультиметрами (если имеется такой режим).

Сопротивление диэлектрика электролитического конденсатора меняется от 100 Ком до 1 Мом. Перед проверкой электрического конденсатора нужно его разрядить. Если конденсатор небольшой емкости, то разрядить его можно, замкнув металлической отверткой вывода. Когда емкость большая и его номинальное напряжение высокое, разряжают накопитель через резистор 10 Ком, держа сопротивление инструментом с изолированными ручками.

Разряжать конденсаторы нужно в целях безопасности (особенно высоковольтные) и сохранения работоспособности мультиметра. Оставшееся напряжение на накопителе легко может вывести из строя измерительный прибор. При проверке электролитического полярного конденсатора мультиметром щупы прикладывают к его выводам в соответствии с полярностью, плюс прибора к плюсу накопителя.

Величину измеряемого сопротивления на приборе ставят от 100 Ком до 1 Мом, в зависимости от величины емкости. Для измерения большой емкости предел измерения сопротивления ставят 1 Мом. В начале измерения мультиметр покажет небольшое сопротивление, которое достигнет наибольшего значения при полной зарядке конденсатора. Если дисплей покажет ноль, значит неисправность ёмкости в коротком замыкании, а единица указывает на обрыв выводов.

Работоспособность ёмкости можно проверить, если зарядить ее от источника питания и замерить величину напряжения накопителя мультиметром. Если его рабочее напряжение 25 В, заряжают емкость от источника напряжением 9 — 12 В, в соответствии с полярностью. Показания на дисплее снимаются в момент прикосновения щупов к выводам ёмкости, потому что емкость начинает разряжаться через мультиметр, и напряжение будет падать.

Как проверить пусковой неполярный керамический конденсатор мультиметром

Электролитический неполярный конденсатор используется в схеме запуска однофазного и трехфазного электродвигателей в однофазной сети. Этот конденсатор можно проверить мультиметром таким же способом, как и электролитический полярный накопитель заряда. Для него полярность мультиметра, при проверке работоспособности не имеет значения. Проверяются они на тех же пределах измерения резисторов, что и полярные ёмкости.

Проверка конденсаторов мультиметром V 890D в режиме измерения емкости

Керамические емкости имеют диэлектрик с большим сопротивлением (керамика, стекло), поэтому при проверке емкости сопротивление должна быть более 2 Мом. Если сопротивление меньше, это говорит о неисправности ёмкости. Таким образом проверяются накопители заряда от 0,25 мкф и выше. Ёмкости ниже 0,25 мкф проверить обычным мультиметром невозможно. Для этих целей имеются измерители LC.

Хотя функцию измерения емкостей до 200 мкф можно встретить в некоторых типах мультиметров. Проверить конденсатор мультиметром не выпаивая из схемы, тоже возможно. При этом необходимо соблюдать полярность при прозвонке и не касаться щупов руками. Погрешность проверки ёмкостей установленных на плате будет выше, так как на заряд накопителя влияют элементы схемы.

Проверить работоспособность емкости приблизительно можно и на искру, т. е. зарядить рабочим напряжением ёмкость, и далее закоротить металлической отверткой с изолированной ручкой ее вывода. По силе разряда можно приблизительно судить о работоспособности ёмкости. При проверке накопителя на искру предназначенных для работы в сети 220 В и выше, нужно предпринимать меры безопасности и разряжать емкости через резистор 10 Ком.

Проверка конденсаторов стрелочным тестером Ц 4353

Стрелочный тестер более удобен при проверке работоспособности накопителей. Стрелка тестера во время измерения емкости плавно перемещается по циферблату, что дает более правильную картину проверки, чем мелькающие цифры цифрового мультиметра. Неисправность накопителей заряда также можно определить визуально по вспучиванию торца корпуса, тёмным пятнам и прожженным отверстиям на элементе.

С помощью специального технического оборудования можно обнаружить различные радиоэлементы, которые вышли из строя или износились. Но все становится весьма непросто, когда требуется произвести тестирование емкостных элементов при помощи мультитестера, потому как самых обычных «прозвонов» элементы данного типа не боятся.

Что такое мультиметр? Это универсальное устройство, которое позволяет выполнять электрические измерения. При помощи этого аппарата можно произвести измерения показателей тока постоянного и переменного типа, а также замерить мощностной показатель сети, емкость конденсатора, мощность сопротивления и радиодеталей.

На данный момент все приборы этого типа подразделяют на два основных типа:

• цифровой – этот прибор отображает все полученные результаты на табло цифрового вида;
• аналоговый – для отображения показателей используется специальная цифровая шкала.

На корпусе прибора устанавливают специальный регулятор. В некоторых случаях таких регуляторов бывает несколько. Они необходимы для того, чтобы переключать режимы и величины измерения. Для того, чтобы выполнить замер применяют щупы (специальный провод на одном конце которого имеется разъем, а на второй – наконечник из металла).

Электролитический конденсатор можно проверить мультиметром не выпаивая. Специально для этого используют омметр, который входит в состав устройства этого вида.

Показатель сопротивления электрического конденсатора будет выше отметки в 100 Мом:

• Прибор разряжают. Для этого устраивают короткое замыкание на ножках.
• Непосредственно на корпусе прибора выставляют соответствующую величину измерения.
• Оба вывода подводят к ножкам. Левую к минусу, а правую к плюсу.
• Если показатель сопротивления выше указанной величины, то прибор исправен.

Для наглядного ознакомления с проведением данного технического процесса можно воспользоваться видеоматериалом, представленным ниже:

Чтобы измерить емкость конденсатора при помощи мультиметра, необходимо следовать инструкции:

• Измерительные прибор переводят в состояние измерения емкости.
• Дважды производят подключение щупов. Второй раз их меняют местами.
• Фиксируют результат. Сравнивают оба показания.
• В том случае, если в первый раз на экране появился «0», а во втором «-», то прибор абсолютно исправен. Если же показания одинаковы, то устройство можно считать нерабочим.

Этот метод используют для определения утечки или наличия обрывов. При необходимости проведения проверки конденсатора на плате с помощью мультиметра используют зарядку устройства и разрядку его, при этом практически полностью меняют полярность. По мнению опытных специалистов этот вариант является весьма сомнительным.

Проверка разных видов

При проверке керамического конденсатора (неполярного) с помощью мультиметра применяют различные диэлектрики. К примеру, это может быть бумага, стекло или воздух.

Весь процесс сводится к следующему:

• Переводят устройство в режим измерения реального сопротивлении.
• На приборе выставляют максимальный предел.
• Устройство настраивают и щупами касаются к ножке

В том случае, если устройство рабочее, то на нем покажется величина в 2 Мом. Если же показатель будет меньше, то прибор вышел из строя.

Проверяя пленочный конденсатор мультиметром, проверяют показатель сопротивления. Если в устройстве «утечка», то ничего не изменится. Если существует внутренний обрыв, то на аналоговом мультиметре стрелочка уйдет в бесконечность.

Если с помощью мультиметра необходимо произвести проверку на работоспособность пускового конденсатора, то первоначально извлекают пусковой механизм. Затем проверяют его на наличие утечек электрического типа. Присоединяют щупы к клеммам. После этого выполняют проверку емкости.

Когда речь заходит о проверки неполярного конденсатора, то следует обратиться к материалу, предоставленному выше, потому как с точки зрения принципиального устройства прибор этого типа ничем не отличается от керамического конденсатор.

Проверка smd конденсатора проводится также, как и обычного устройства. С помощью измерения максимального показателя сопротивления.

Внимание! Проверяя высоковольтный конденсатор всего-то и надо, что зарядить его свыше нормы. Тогда все будет заметно сразу же.

Конденсатор переменного тока проверяют при помощи мультиметра с помощью измерения данного показателя дважды с переменой полярности. После чего их сравнивают и на основе этого делают вывод. Если показатель №2 будет выше, то прибор исправен.

Как проверить в бытовой технике?

В некоторых отдельных случаях приходится проверять конденсатор, который находится в корпусе бытовой техники:

• конденсатор от стиральной машины – измерят с помощью мультметра или тестера. Измерение производится на максимальное сопротивление устройства. Если оно исправно, то стрелочка прибора отклонится.
• конденсатор микроволновки – при подключении мультиметра показатель сопротивления должен быть бесконечным (при условии, что измерительный прибор стоит в положении Rх 1000).
• автомобильный конденсатор – для этого пользуются стандартным методом.

Как проверить без мультиметра?

Для того чтобы проверить конденсатор на работоспособность без использования специального измерительного оборудования необходимо работать с конденсаторами высокой мощности. При этом пользуются одним из свойств конденсатора – копить заряд и подзаряжаться. конденсатор заряжают высоким напряжение (больше чем номинал, указанный на корпусе устройства). Делают это на протяжении нескольких секунд.

Внимание! Руки не должны прикасаться к металлическим элементам устройства. Железо должно быть полностью изолировано от человека. После аккуратно замыкают при помощи железного элемента контакты конденсатора. Появится искра.

Видео

Смотрите на видео как проверить конденсатор:

Сегодня создано большое количество технических средств, предназначенных для измерения и замера различных электрических и технических показателей. При помощи них можно вовремя выявить неполадки и произвести замену. Ко всему прочему можно будет избежать серьезных трат на покупку нового оборудования. Вес что потребуется – это отремонтировать или заменить износившийся элемент.

Окт 5, 2015 Татьяна Сумо

На данный момент практически каждый человек может столкнуться с поломкой конденсатора. Чтобы определить его исправность вам не потребуется изучать основы электротехники. Достаточно будет просто знать, как проверить мультиметром конденсатор.

Благодаря этому можно восстановить работоспособность микроволновки или холодильника. Перед тем, как выполнить ремонт необходимо определить, какая именно деталь неисправна. Для проверки конденсатора отлично подойдет цифровой мультиметр.

Как измерить емкость

Во время проверки вам необходимо помнить, что не все неисправности будут поддаваться тестированию в режиме омметра. Если мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление полярного элемента, тогда это будет считаться признаком его неисправности. Проверить потерю номинальной емкости в режиме омметра у вас не получится. Чтобы измерить эту характеристику необходимо использовать цифровой мультиметр. Это устройство поможет проводить тестирование в пределах от 20 нф до 200 мкф.

Благодаря мультиметрам с подобной функцией появится возможность тестировать любые конденсаторы, даже электролитические. Если вы желаете выполнить проверку электролитического конденсатора, тогда необходимо соблюдать полярность.

На фото выше вы видите, что для проверки емкости конденсатора необходимо вставить выводи детали в гнезда Сх, а ручку необходимо установить в положение необходимого диапазона измерений. После этого все параметры емкости будут отображаться на дисплее.

Основные неисправности и причины их возникновения

Неважно, какой тип конденсатора вы используете. Любой конденсатор может выйти из строя в связи со следующими проблемами:

1. Снижение номинальной емкости, которая будет происходить в процессе высыхания.
2. Ток утечки будет превышать необходимо значение.
3. Возрастание активных потерь цепи.
4. Возникло короткое замыкание обкладок.
5. Потеря контакта, которая произошла между обкладкой и выводом детали.

Все неисправности, которые мы описали выше чаще всего могут возникнуть в результате нарушения температурного режима или превышения порога допустимого напряжения. Специалисты уверяют, что благодаря понижению рабочей температуры можно значительно продлить срок службы радиоэлемента.

На практике чаще всего неисправность конденсатора может быть вызвана коротким замыканием. Теперь мы решили подробно рассказать о том, как выполнить диагностику конденсатора.

Диагностика неисправностей

Выявить пробой конденсатора также можно благодаря визуальному осмотру. Если произошел пробой, тогда на конденсаторе могут образоваться трещины или вздутие. На фотографии ниже вы можете увидеть признаки пробоя конденсатора.

В большинстве случаев обнаружить пробой во время визуального осмотра не всегда возможно. Если внешний вид детали действительно нормальный, тогда возможно проблема произошла из-за внутреннего короткого замыкания. Перед тем как начать проверять мультиметром неполярный пленочный, керамический, электролитический, smd или sbb конденсатор необходимо будет снять его с платы. Отпаивать конденсатор не всегда обязательно. В некоторых случаях можно проверить сопротивление цепи прямо на плате. Но вам необходимо помнить, что для этого потребуется карта сопротивлений.

Проведение диагностики устройств неполярного типа

Для проверки устройства с помощью мультиметра вам не потребуется замерять емкость конденсатора неполярного типа. В этом случае будет достаточно просто измерить его сопротивление. Оно в обязательном порядке должно быть бесконечно большим. Если произошел пробой, тогда мультиметр покажет незначительную величину. Для тестирования, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Следует выставить максимальный режим измерений в режиме омметра.
2. Щупами прибора, вам потребуется прикоснуться к выводам радиодетали.
3. Если на табло вы увидите цифру «1», тогда это укажет на то, что сопротивление будет больше 2 мегаом. Если мультиметр покажет другую величину, тогда в этом случае произошло короткое замыкание.

Важно знать! Во время проведения измерений помните, что нельзя держать щупы прибора за неизолирование места. В этом случае показания могут быть просто недостоверные.

При необходимости вести тестирование вы также можете в режиме проверки диодов. Если в этом случае будет присутствовать пробой, тогда мультиметр издаст характерный сигнал. У нас вы также можете воспользоваться калькулятором для .

Диагностика полярных конденсаторов

Проверять конденсаторы полярного типа необходимо подобным образом. Единственной особенностью считается то, что порог измерения должен быть больше 100 ком. Перед проведением диагностики вам потребуется разрядить радиодеталь. Для этого можете просто соединить выводы. Если вы используете высоковольтный конденсатор, тогда его необходимо «закорачивать» через нагрузку.

Если вы не уберете заряд, тогда можете испортить мультиметр. Кроме этого, следует помнить о том, что, если вы дотронетесь одним из выводов до тела, тогда можете провести разряд через себя. Если во время разрядки вы увидите искры, тогда это будет говорить о том, что устройство исправно.

Для проверки мультиметром конденсатора необходимо подсоединить щупы. В результате этого электрический ток, который поступает с прибора будет накапливаться в тестируемой детали. Если мультиметр будет показывать увеличение сопротивления, тогда это говорит об исправности. Наиболее детально этот процесс можно будет изучить в аналоговых измерительных приборах.

Метод проверки в режиме омметра считается косвенным. Для получения более точно оценки необходимо воспользоваться цифровым мультиметром. Для проведения измерения вы можете использовать мультиметр DT890B+.

Ремонт бытовых приборов

Если конденсаторы выходят из строя, тогда соответственно и бытовая техника постепенно перестает функционировать. Наши советы помогут просто определить исправность конденсатора. После проведения анализа необходимо заменить конденсатор и техника вновь заработает.

Перед тем, как приступать к ремонту бытовых приборов необходимо убедиться в том, что они отключены от электропитания. Теперь вы знаете как проверить конденсатор мультиметром своими руками. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Простой измеритель ESR на микроконтроллере PIC

Что такое ESR?Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) — это исключительно важный параметр электролитического конденсатора, характеризующий его работоспособность, качество и степень старения. С точки зрения ремонта электронной техники этот параметр даже более важен, чем емкость. Если, например, мы измерили емкость конденсатора номиналом 1000 микрофарад и она оказалась 650 микрофарад, конденсатор еще может долгое время работать в устройстве практически без заметного ухудшения характеристик (это конечно сильно зависит от конкретной схемы), в случае, если его ESR остается в приемлемых рамках. С другой стороны, если у конденсатора сильно выросло ESR, то во многих схемах, особенно в импульсных блоках питания, такой конденсатор уже не сможет выполнять своих функций даже если у него сохранилась номинальная емкость. Однако на практике такое бывает не часто, так как емкость и ESR — параметры взаимосвязанные и при росте ESR очень часто уменьшается и емкость конденсатора. Обычно ESR возрастает по мере высыхания электролита конденсатора.

В чем же смысл параметра ESR и почему он так важен? SER (Equivalent Series Resistance) или эквивалентное последовательное сопротивление — это паразитное сопротивление, которое можно представить себе как резистор, включенный последовательно с идеальным конденсатором. То есть  это дополнительное сопротивление, которое имеет место быть в любом реальном конденсаторе, которое ухудшает качество этого конденсатора. Иными словами — это параметр, который показывает насколько наш конденсатор не идеален. Таким образом, чем больше ESR, тем хуже конденсатор.
     

Нужно сказать, что допустимое ESR — это параметр не постоянный, он зависит от емкости и рабочего напряжения конденсатора. Поэтому сделать вывод о пригодности конденсатора после измерения его ESR можно с помощью специальной таблицы максимально допустимых значений ESR. Вы можете ее увидеть на фотографии прибора на его лицевой панели. Я распечатал таблицу и приклеил ее на панель прибора:
      

  
Как измерить ESR?Эквивалентное последовательное сопротивление, так  же, как и обычное сопротивление, измеряется в Омах. В отличие от обычного омметра, прибор, измеряющий ESR, производит измерения не на постоянном токе, а на переменном токе сравнительно высокой частоты, обычно в районе 100 килогерц. На такой частоте емкость конденсатора практически не оказывает влияния на сопротивление конденсатора, поэтому измеряется именно последовательное эквивалентное сопротивление, а не емкость конденсатора. Фактически это главное и единственное отличие измерителя ESR от простого омметра.   

В общем виде метод измерения ESR показан на схеме ниже:
 

Большинство измерителей работают именно по этому принципу. У нас есть генератор переменного  напряжения G, резистор известного сопротивления R и измеряемый конденсатор Cx. Этот резистор совместно с измеряемым конденсатором образуют делитель напряжения. Дальше идет детектор, преобразующий переменное напряжение в постоянное и узел индикации этого постоянного напряжения, пересчитанного в Омы. Это может быть аналоговая или цифровая схема индикации, суть от этого не меняется.
 
   

Схема измерителя ESR (кликните чтобы увеличить)
  
Прибор собран на основе микроконтроллера  PIC16F873. Микроконтроллер измеряет выпрямленное напряжение, пересчитывает его значение в сопротивление в Омах. Кроме того микроконтроллер генерирует переменное напряжение прямоугольной формы частотй 100 кГц, которое используется для проведения измерений.

Для того, чтобы было возможно измерять ESR конденсаторов, не выпаивая их из схемы, измерительное напряжение должно быть достаточно низким, обычно 0,2-0,4 вольта, то есть меньше порога открывания pn — переходов полупроводниковых приборов.

Фактичекски представляет собой цифровой омметр работающий на переменном напряжении частотой 100кГц и позволяющий измерять сопротивления  от 0 до 25,5Ом.

Узел формирования образцового напряжения 2.5 В для АЦП контроллера в оригинальной схеме собран на микросхеме TL431. В то время, когда я собирал этот измеритель у меня такой микросхемы не было и я заменил его стабилитроном на 3.3 В и подстроечным резистором на 10 К. Подстроечником я установил на ножке 5 контроллера требуемое напряжение 2.5 В.

Сейчас TL431 — это очень распространенная и дешевая микросхема и проблем с ее приобретением нет. Так что если вы будете использовать мою печатную плату, то установите TL431. Подстроечник в таком случае устанавливать не нужно.

Блок питания  собран на  сетевом трансформаторе T1, диодном мостике и стабилизаторе напряжения LM7805 (K142ЕН5А).  В своей версии прибора я отказался от трансформатора, оставив, тем не менее, диодный мостик на печатной плате. Я использовал малогабаритный импульсный сетевой блок питания (адаптер) на напряжение 12 вольт,

который, благодаря наличию диодного мостика, можно подключать в любой полярности или вообще использовать адаптер с переменным напряжением на выходе (просто трансформатор).

В принципе можно избавиться вообще от блока питания, если использовать пяти-вольтовый адаптер — зарядку от смартфона.
 
Меандр с частотой 100кГц снимается с ножки RC2 микроконтроллера и через резистор R3 подается на усилитель тока, собранный на транзисторах  VT1,VT2. Я использовал КТ3102 и КТ3107. Хорошей идеей здесь будет использовать современные транзисторы BC547 и bc557.  Нагрузкой усилителя служит резистор R1 и диоды VD5,VD7, включенные встречно-параллельно  для ограничения амплитуды на измеряемом конденсаторе. Далее переменное напряжение, через конденсатор С1 и измеряемый конденсатор Cx поступает на первичную обмотку повышающего трансформатора Т2. далее импульсы снимаются со вторичной обмотки и выпрямляются диодом VD6, после чего полученное пульсирующее напряжение сглаживается конденсатором  С3. Далее сформированное постоянное напряжение через подстроечный резистор  R4 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера D3. Конденсатор С9 устраняет возможные высокочастотные помехи.

Информация отображается на трехразрядном семи-сегментном ЖК индикаторе. Транзисторы VT3, VT4, VT5 — ключи коммутации ЖК индикаторов (используется принцип динамической индикации.

Сетевой трансформатор (если вы решите его использовать) со вторичной обмоткой на 9-12 вольт. Повышающий трансформатор Т2 намотан на ферритовом кольце марки М2000НМ и размером К10х6Х3 (можно использовать кольцо других размеров, не сильно отличающихся от указанных. Это не критично). Первичная обмотка намотана проводом диаметром 0,26мм, и состоит из 42 витков. Вторичная обмотка содержит 700витков провода диаметром 0,08мм.

Налаживание устройства. Подключаем к щупам измерителя резистор известного сопротивления в диапазоне 1 .. 5 Ом и подстроечным резистором добиваемся корректных показаний на дисплее. После такой настройки мой прибор при соединенных вместе щупах показывал сопротивление отличное от нуля, поэтому я еще слегка подкорректировал положение движка резистора таким образом чтобы на дисплее были нулевые показания при замкнутых щупах.

Печатная плата устройства когда-то была разведена в программе PCAD2006, а в последствии я импортировал файл платы в программу DIPTRACE.
  
  

Прошивка (программа) для микроконтроллера PIC16F873 написана на ассемблере. Архив с прошивкой и чертежом печатной платы вы можете скачать по ссылке а конце этой статьи.

Я разрабатывал печатную плату, когда у меня еще не было в наличии светодиодных 7-сегментных индикаторов, поэтому индикатор я установил на отдельной плате. Эта плата — кусок обычной макетной платы, куда были припаяны индикаторы. То есть, печатную плату для индикатора я не разводил.
  
  

Со стороны лицевой панели индикатор закрыт куском оргстекла синего цвета. Это улучшает контрастность дисплея.  
  

   
Провода щупов измерителя желательно выполнить из толстого многожильного провода, чтобы их сопротивление было как можно меньше. Сами щупы я сделал из толстых стальных швейных игл, такими щупами очень удобно измерять ESR конденсаторов непосредственно на печатных платах.
  
  

Перед измерением ESR конденсатора обязательно убедитесь что конденсатор разряжен. Остаточное напряжение на конденсаторе может вывести микроконтроллер из строя.

Ссылка для скачивания архива с прошивкой и печатной платой измерителя ESR
  
  

ESR метр своими руками — измеритель емкости конденсаторов. Схема и описание

ESR метр своими руками. Есть широкий перечень поломок аппаратуры, причиной которых как раз является электролитический конденсатор. Главный фактор неисправности электролитических конденсаторов, это знакомое всем радиолюбителям «высыхание», которое возникает по причине плохой герметизации корпуса. В данном случае увеличивается его емкостное или, иначе говоря, реактивное сопротивление в следствии уменьшения его номинальной емкости.

Помимо этого, в ходе работы в нем проходят электрохимические реакции, которые разъедают точки соединения выводов с обкладками. Контакт ухудшается, в итоге образуется «контактное сопротивление», доходящее иногда до нескольких десятков Ом. Это точно также, если к исправному конденсатору последовательно подключить резистор, и к тому же этот резистор размещен внутри него. Такое сопротивление еще именуют «эквивалентное последовательное сопротивление» или же ESR.

Существование последовательного сопротивления отрицательно влияет на работу электронных устройств, искажая работу конденсаторов в схеме. Чрезвычайно сильное влияние оказывает повышенное ESR (порядка 3…5 Ом) на работоспособность импульсных источников питания, приводя к сгоранию дорогих микросхем и транзисторов.

Ниже в таблице приведены средние величины ESR (в миллиоммах) для новых конденсаторов различной емкости в зависимости от напряжения, на которое они рассчитаны.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Не секрет, что реактивное сопротивление уменьшается с повышением частоты. К примеру, при частоте 100кГц и емкости 10мкФ емкостная составляющая будет не более 0,2 Ом. Замеряя падение переменного напряжения имеющего частоту 100 кГц и выше, можно полагать, что при погрешности в районе 10…20% итогом замера будет активное сопротивление конденсатора. Поэтому совсем не сложно собрать ESR метр конденсаторов своими руками.

Теория

Итак, обо всем по порядку.

Для начала позвольте немного теории, чтобы полнее представлять суть проблемы. ESR — это аббревиатура от английских слов Equivalent Serial Resistance, в переводе означает «эквивалентное последовательное сопротивление».

В упрощенном виде электролитический (оксидный) конденсатор представляет собой две алюминиевые ленточные обкладки, разделенные прокладкой из пористого материала, пропитанного специальным составом — электролитом.

Диэлектриком в таких конденсаторах является очень тонкая оксидная пленка, образующаяся на поверхности алюминиевой фольги при подаче на обкладки напряжения определенной полярности.

К этим ленточным обкладкам присоединяются проволочные выводы. Ленты сворачиваются в рулон, и все это помещается в герметичный корпус. Благодаря очень малой толщине диэлектрика и большой площади обкладок оксидные конденсаторы при малых габаритах имеют большую емкость.

В процессе работы внутри конденсатора протекают электрохимические процессы, разрушающие место соединения вывода с обкладками.

Контакт нарушается, и в результате появляется так называемое переходное сопротивление, достигающее значения десятков ом и более, что эквивалентно включению последовательно с конденсатором резистора, причем последний находится в самом конденсаторе.

Зарядные и разрядные токи вызывают нагрев этого «резистора», что еще больше усугубляет разрушительный процесс. Другая причина выхода из строя электролитического конденсатора — это известное радиолюбителям «высыхание», когда из-за плохой герметизации происходит испарение электролита.

В этом случае возрастает реактивное емкостное (Хс) сопротивление конденсатора, так как емкость последнего уменьшается.

Наличие последовательного сопротивления негативно сказывается на работе устройства, нарушая логику работы конденсатора в схеме. (Если включить, например, последовательно с конденсатором фильтра выпрямителя резистор сопротивлением 10…20 Ом, на выходе последнего резко возрастут пульсации выпрямленного напряжения.).

Особенно сильно сказывается повышенное значение ESR конденсаторов (причем всего до 3…5 Ом) на работе импульсных блоков питания, выводя из строя более дорогостоящие транзисторы или микросхемы.

Принцип работы описываемых измерителей ESR основан на измерении емкостного сопротивления конденсатора, т.е., по сути, это омметр, работающий на переменном токе. Из курса радиотехники известна формула:

где Хс — емкостное сопротивление, Ом; f -частота, Гц; С — емкость, Ф. Например, конденсатор емкостью 10 мкФ на частоте 100 кГц будет иметь емкостное сопротивление 0,16 Ом, 100 мкФ — 0,016 Ом и т.д. В реальном конденсаторе это значение будет несколько выше из-за наличия паразитной индуктивности (сопротивления потерь), однако для наших целей особая точность измерений не нужна.

Выбор частоты измерения 100 кГц обусловлен тем, что многие фирмы, производящие конденсаторы с низким ESR, максимальный импеданс конденсатора (т.е. ESR) задают именно на этой частоте.

Следует отметить, что формула (1) справедлива для переменного тока синусоидальной формы, описываемые же измерители работают с генераторами прямоугольных импульсов. Но, как было замечено выше, нам нужно не точность измерений, а возможность различать конденсаторы с ESR, например, 0,5 и 5 Ом.

Возможные неисправности конденсатора

Прибор для измерения емкости аккумулятора

Как и всякие элементы электрических схем, ёмкостные тоже выходят из строя, что влечёт за собой отказ в работе аппаратуры. Чаще отказываются работать электролитические конденсаторы. К их основным неисправностям можно отнести:

• обрыв конденсатора, в этом случае ёмкости нет вообще, или она снижена;
• пробой элемента в результате короткого замыкания обкладок;
• снижение максимально возможного напряжения;
• увеличение ёмкостного сопротивления Rc.

Неисправный элемент обнаружить не всегда просто, но возможно.

Схема простейшего измерителя ESR

Рассмотрим работу схемы простейшего измерителя ESR, показанную на рис.1. На микросхеме DD1 собран генератор прямоугольных импульсов (элементы D1.1, D1.2) и буферный усилитель (элементы D1.3, D1.4). Частота генерации определяется элементами С1 и R1 и приблизительно равна 100 кГц.

Рис. 1. Схема простейшего измерителя ESR.

Прямоугольные импульсы через разделительный конденсатор С2 и резистор R2 подаются на первичную обмотку повышающего трансформатора Т1. Во вторичную обмотку после выпрямителя на диоде VD1 включен микроамперметр РА1, по шкале которого отсчитывают значение ESR.

Конденсатор С3 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. При включении питания стрелка микроамперметра отклоняется на конечную отметку шкалы (добиваются подбором резистора R2). Такое ее положение соответствует значению «бесконечность» измеряемого ESR.

Если подключить исправный оксидный конденсатор параллельно обмотке I трансформатора Т1, то благодаря низкому емкостному сопротивлению (помните, при С=10 мкФ, Хс=0,16 Ом на частоте 100 кГц) конденсатор зашунтирует обмотку, и стрелка измерителя приблизится к нулю.

При наличии же в измеряемом конденсаторе какого-пибо из описанных выше дефектов, в нем повышается значение ESR. Часть переменного тока потечет через обмотку, и стрелка будет все меньше отклоняться от значения «бесконечность».

Чем больше ESR, тем больший ток протекает через обмотку и меньший через конденсатор, и тем ближе к положению «бесконечность» находится стрелка.

Шкала прибора нелинейная и напоминает шкалу омметра обычного тестера. В качестве измерительной головки можно использовать любой микроамперметр на ток до 500 мкА, хорошо подходят головки от индикаторов уровня записи магнитофонов. Градуировать шкалу не обязательно, достаточно засечь, где будет находиться стрелка, подключая калибровочные резисторы.

Благодаря разделительному повышающему трансформатору напряжение на измерительных щупах прибора не превышает значения 0,05…0,1 В, при котором еще не открываются переходы полупроводниковых приборов. Это дает возможность проверять конденсаторы, не выпаивая их из схемы.

Обозначения на конденсаторах

От размеров элемента зависит количество данных, характеризующих его параметры. На корпус элемента наносятся обязательные электрические характеристики:

• ёмкость конденсатора, С;
• максимальное напряжение, на которое рассчитан элемент, В.

Маркировка конденсаторов

На очень мелких деталях может быть отмечена только ёмкость, по стандарту EIA. Если нарисованы только цифры и буква, то цифры обозначают ёмкость, буквы могут иметь расшифровку, применимую к типу конструкции. При наличии трёх цифр первые две – это ёмкость. Третья цифра, лежащая в пределах 0-6, – это множитель нуля (505 – 55*100000). Когда третья цифра 8, значение умножают на 0,01, если 9 – на 0,1.

К сведению. Буква, обозначающая ёмкость, может стоять как после числового значения, так перед ним и между цифрами. Например, Н15; 1Н5; 15Н. Таким образом, может обозначаться десятичный разряд числа – 0,15нФ; 1,5нФ; 15нФ.

Дополнительно могут быть обозначены значения:

• тип – конструктивное исполнение;
• вид тока – постоянный, переменный, AC – DC;
• рабочая частота, Гц;
• величина допустимых отклонений ёмкости, %;
• полярность выводов у электролитических конденсаторов, « + » и « – ».

Обозначения на корпусе электролитического конденсатора

Доработанная схема измерителя

Схема, показанная на рис. 1, вполне работоспособна, однако имеет один существенный недостаток. Нетрудно заметить, что если к схеме подключить неисправный конденсатор, имеющий пробой диэлектрика, стрелка прибора так же, как и в случае проверки исправного конденсатора, приблизится к нулевой отметке. Для устранения указанного недостатка в схему введен переключатель S1 (рис.2).

Рис. 2. Модернизированная схема измерителя ESR для оксидных конденсаторов.

В верхнем положении контактов переключателя (как показано на схеме) прибор работает как измеритель ESR, и стрелка измерительной головки отклоняется под воздействием выпрямленного напряжения

генератора. В нижнем же положении контактов переключателя S1 стрелка измерителя отклоняется под воздействием постоянного напряжения источника питания, а измеряемый конденсатор подключают параллельно головке.

Процедура измерения выглядит так: подключают щупы к измеряемому конденсатору и наблюдают за стрелкой. Допустим, стрелка приблизилась к нулю, по части ESR конденсатор исправен. Переключают S1 в нижнее положение.

При исправном конденсаторе стрелка измерительного прибора должна вернуться в положение «бесконечность», так как конденсаторы не проводят (вернее, не должны проводить) постоянный ток. Пробитый же конденсатор зашунтирует головку, и стрелка измерителя останется в нулевом положении. Отклонения стрелки на конечную отметку шкалы на постоянном токе (в нижнем положении S1) добиваются подбором резистора R3.

Для защиты измерительной головки от механических повреждений импульсом разрядного тока (при случайном подключении измерительных щупов к заряженному конденсатору) служат кремниевые диоды VD2, VD3. Заряженный конденсатор будет разряжаться через обмотку I трансформатора Т1.

Будьте внимательны, не подключайте щупы к заряженному конденсатору! Автор как-то подключил прибор к конденсатору на 220 мкФх400 В в схеме компьютерного монитора, только что отключенного от сети. Прибор выдержал, но щупы приварились к выводам конденсатора. Пришлось менять «цыганские» иголки, которые служили щупами.

Естественно, подключать щупы к измеряемому конденсатору нужно в верхнем положении переключателя S1, чтобы он разрядился через обмотку трансформатора, в противном случае можно сжечь головку и диоды! Чтобы не задумываться, в каком положении находится переключатель, в качестве S1 лучше применить кнопку (или переключатель типа П2К) без фиксации. Подключают щупы, измеряют ESR, конденсатор разрядился, затем нажимают кнопку и проверяют конденсатор на пробой.

Наличие переключателя S1 дает возможность «прозванивать» проводники печатной платы, позволяя выявлять обрывы, микротрещины или случайные замыкания между дорожками.

На переменном токе этого сделать нельзя, так как, например, из-за наличия в схеме блокировочного конденсатора прибор покажет замыкание между общим проводом и проводником питания.

Существуют и другие области применения прибора. С его помощью, благодаря наличию генератора импульсов, можно проверять исправность трактов РЧ и ПЧ радиоприемников и телевизоров, а также видеоусилители, формирователи импульсов и т.д.

Спектр гармоник сигнала прямоугольной формы генератора, работающего на частоте 100 кГц, простирается вплоть до сотен мегагерц. Телевизор реагирует на подключение щупов прибора даже к антенному входу ДМВ диапазона! В диапазоне МВ на экране телевизора отчетливо просматриваются горизонтальные полосы.

Снижение напряжения пробоя конденсатора

Снижение максимально возможного напряжения – это так называемый обратимый пробой. Его не определить тестером. Но в схеме при работе при номинально допустимом значении напряжения элемент ведёт себя как пробитый. При этом он будет измеряться тестером как рабочий.

Определить можно постепенной подачей напряжения от отдельного источника питания до величины, указанной на корпусе. У неисправного конденсатора пробой будет происходить раньше этой величины. Электролит закипит, и корпус начнёт греться.

Внимание! Если на маркировке стоит значение «60V», то при плавной подаче напряжения на выводы от нуля до 50V элемент должен вести себя нормально. Пробоя быть не должно.

Измерение ёмкости конденсаторов с помощью измерительных приборов заводского изготовления или самодельных устройств позволяет производить ремонт и наладку электронных схем. Выявление неисправного конденсатора путём измерения его физических ёмкостных значений сохранит работоспособность электронного устройства и снизит время, затраченное на ремонт.

Третий вариант схемы измерителя ESR

Чтобы иметь возможность проверять тракты ЗЧ, в схему прибора необходимо ввести еще один переключатель, с помощью которого частота генератора импульсов понижается до 1 кГц.

Кроме того, измерения показали, что потребляемый прибором ток не превышает 3…5 мА, и его лучше сделать малогабаритным переносным, чтобы иметь всегда под рукой. Питать такой вариант прибора можно от батареи типа «Крона» через маломощный 5-вольтовый стабилизатор.

Схема такого варианта прибора показана на рис.З. Переключателем S2 выбирают частоту генератора, а переключателем S3 включают питание прибора.

Рис. 3. Схема самодельного измерителя ESR с питанием от батареи.

Длительная работа с прибором позволила выявить еще один «скрытый резерв»: с помощью него можно проверять катушки индуктивности (обмотки трансформаторов) на наличие короткозамкнутых витков.

При этом прибор измеряет все то же реактивное сопротивление, только на этот раз индуктивное Х|_. Индуктивное сопротивление можно рассчитать по формуле:

где Xl ~ индуктивное сопротивление, Ом; f — частота, Гц; L — индуктивность, Гн. Например, катушка индуктивностью в 100 мкГн на частоте 100 кГц имеет индуктивное сопротивление Хр=62,8 Ом.

Ели такую катушку подключить к нашему прибору, стрелка измерителя практически останется в положении «бесконечность», отклонение будет едва заметно. Наличие же в обмотке катушки короткозамкнутого витка (витков) приведет к резкому уменьшению индуктивного сопротивления, до единиц ом, и стрелка прибора в этом случае покажет какое-то малое сопротивление.

Индуктивность катушек, применяемых в радиотехнических устройствах, может находиться в очень широких пределах: от единиц микрогенри в ВЧ дросселях до десятков генри в силовых трансформаторах.

Поэтому проверка катушек с большой индуктивностью на частоте 100 кГц может вызвать затруднения. Чтобы проверять такие катушки (например, первичные обмотки маломощных силовых трансформаторов), частоту генератора нужно установить в 1 кГц (переключателем S2).

Вакансии

• QA Middle Engineer или QA Junior Engineer

  ИнтелКон Москва

  от 100 000 до 160 000

• Fullstack разработчик

  SoftMediaLab Екатеринбург Можно удаленно

  до 140 000

• Full stack developer (JavaScript, PHP) — Vimbox

  Skyeng Москва Можно удаленно

  от 150 000 до 250 000

• Руководитель разработки/ ИТ-архитектор

  ЭКОПСИ Консалтинг Москва

  от 150 000 до 300 000

• Senior PHP developer (Yii2)

  Americor Можно удаленно

  от 150 000

Все вакансии

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут Подробнее

Детали

Трансформатор Т1 наматывают на ферритовом кольце с внешним диаметром 10… 15 мм и магнитной проницаемостью 600…2000 (значения не критичны). Первичная обмотка содержит 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4…0,5 мм, вторичная -200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 …0,15 мм.

В качестве провода для первичной обмотки идеально подходит монтажный провод марки МГТФ-0,5 или одножильный провод в ПВХ-изоляции («кроссировка»).

Диод VD1 обязательно должен быть германиевым, например, типов Д9, ДЗ10, Д311, ГД507. Кремниевые диоды имеют большое пороговое напряжение открывания (0,5…0,7 В), что приведет к сильной нелинейности шкалы прибора в области измерения малых сопротивлений. Германиевые же диоды начинают проводить ток при прямом напряжении 0,1…0,2 В.

Печатные платы для прибора не разрабатывались. Все варианты прибора собирались на макетных печатных платах с шагом отверстий 2,5 мм (продаются на радиорынках) методом навесного монтажа.

Правильно собранный прибор начинает работать сразу, нужно лишь подобрать сопротивление резисторов, как было указано выше. Чтобы облегчить настройку, в качестве резисторов R2 и R3 можно использовать подстроечные резисторы.

Задающий генератор может быть собран и по другой схеме. В радиолюбительской литературе подобные схемы встречаются часто. Важно, чтобы частота сигнала генератора была около 100 кГц. Можно вообще обойтись без внутреннего генератора, используя уже имеющийся в распоряжении стационарный генератор и стрелочный авометр, а прибор оформить в виде приставки к ним.

Градуировка прибора

Градуируют прибор с помощью нескольких постоянных резисторов сопротивлением 1 Ом. Замкнув щупы, отмечают, где будет нулевая отметка шкалы. Из-за наличия сопротивления в соединительных проводах, она может не совпадать с положением стрелки при выключенном питании.

Поэтому провода, идущие к щупам, должны быть по возможности короткими, сечением 0,75…1 мм2. Далее подключают два параллельно соединенных резистора на 1 Ом и отмечают положение стрелки, соответствующее измеряемому сопротивлению 0,5 Ом.

Затем подключают резисторы но 1, 2, 3, 5 и 10 Ом и отмечают положения стрелки при измерении этих сопротивлений. На этом можно остановиться, так как электролитические конденсаторы емкостью более 4,7 мкФ с ESR больше 10 Ом хотя и могут работать, например, в качестве разделительных в УНЧ, но, скорее, не очень долго.

Самое читаемое

• Сутки
• Неделя
• Месяц

• 10 признаков того, что хороший программист из вас не получится +104 151k 415 329
• Дейкстра: Величайшей победой Запада в холодной войне над СССР был переход на IBM — myth busted
  +88 45,6k 73 331
• О работе ПК на примере Windows 10 и клавиатуры ч. 1
  +53 22,4k 290 184
• Какие английские слова IT-лексикона мы неправильно произносим чаще всего
  +98 19,8k 251 149
• Новые фичи Python 3.8 и самое время перейти с Python 2
  +60 23,7k 127 61

• 10 признаков того, что хороший программист из вас не получится +104 151k 415 329
• Пропаганда тоталитарного режима, антисемитизм и гомофобия в учебнике по программированию 2020 года? — Это возможно
  +178 70,9k 82 187
• Я был главой отдела международных отношений в Google. Вот почему я ушел
  +92 58k 137 117
• Вентиляция с рекуперацией в квартире. Без воздуховодов и СМС
  +148 55k 455 194
• Что делать, если забыт код от замка чемодана?
  +90 51,6k 181 90

• [Обновлено в 10:52, 14.12.19] В офисе Nginx прошел обыск. Копейко: «Nginx был разработан Сысоевым самостоятельно» +791 294k 285 1489
• 10 признаков того, что хороший программист из вас не получится
  +104 151k 415 329
• Хроника противостояния Рамблера и Nginx (обновлено 23 декабря, в 12:00)
  +198 145k 77 262
• Что значит наезд Rambler Group на Nginx и основателей и как это отразится на онлайн-индустрии
  +423 131k 101 525
• 23 минуты. Оправдание тугодумов
  +341 127k 515 327

Работа с прибором

Автор не разделяет мнения, что электролитические конденсаторы с ESR более 1 Ом всегда нужно выбрасывать. Значение ESR новых исправных конденсаторов зависит от фирмы-производителя, типа, свойств применяемых при изготовлении материалов и др.

Как-то на радиорынке автор купил миниатюрные электролитические конденсаторы емкостью 10 мкфхі 6 В. ESR у них у всех оказалось на уровне 2,5…3 Ом, — это не брак. Повышенным (до 3…6 Ом) ESR обладает большинство конденсаторов емкостью 1 …4,7 мкФх50…400 В, а также низковольтные малогабаритные конденсаторы. Проверенный же конденсатор, например, емкостью 1000 мкф 16В, имеющий ESR 5 Ом, явно плохой и подлежит замене.

Как было отмечено выше, в особо ответственных узлах радиоаппаратуры, например в импульсных блоках питания, схемах развертки телевизоров, должны использоваться качественные конденсаторы с ESR не более 0,5… 1 Ом.

Для междукаскадных конденсаторов НЧ цепей эти требования могут быть не такими жесткими. Именно в УНЧ, собранном пару лет назад, благополучно работают упомянутые выше миниатюрные электролитические конденсаторы.

Для проверки возможности прибора обнаруживать короткозамкнутые витки проведите такой эксперимент: подключите прибор к исправному дросселю, например, ДМ-0,1 с индуктивностью 20…100 мкГн на измерительной частоте 100 кГц.

Стрелка прибора слегка отклониться в сторону уменьшения измеряемого сопротивления. Затем намотайте поверх дросселя 2-3 витка монтажного провода со снятой изоляцией и скрутите вместе его концы.

Снова подключите прибор. На этот раз стрелка должна отклониться на значительно больший угол, показывая сопротивление несколько ом. Следует подчеркнуть, что функция проверки катушек индуктивности является дополнительной для данного прибора, и полученные результаты могут быть весьма приблизительными.

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность?

Любой источник ЭДС в каком-то смысле является емкостью. Если это аккумулятор или гальванический элемент, то вся энергия, выработанная в нем электрохимическим путем, сначала накапливается, а потом при включении цепи расходуется. Почти полностью разряженная батарейка может немного «полежать, отдохнуть», после чего, например, фотоаппаратом, ею питаемым, можно сделать еще пару–тройку снимков.

Предназначение компонента

Другая ситуация с конденсатором. Конденсатор может только запасать, накапливать электроэнергию. То есть, это не колодец, откуда можно черпать, не особо заботясь о наполнении, а, скорее, ведро. Или цистерна.

А самое главное, чем должно обладать ведро — это «недырявость», целостность. Иначе все, что туда налили, рано или поздно выльется безо всякой пользы.

Имея в электротехнике дело с такой баснословно текучей жидкостью, как электронные заряды, можно себе представить, какова должна быть целостность электрического конденсатора. Потому что мы прекрасно знаем, как недолго может храниться заряд в конденсаторе — он всегда потихонечку да утекает. Даже в таких надежных электрических «емкостях», как МОП-транзисторы с плавающим затвором, из которых делается FLASH-память, все-таки никто не берется гарантировать хранение записанного бита — мизерного по объему заряда! — более 5–7 лет. А уж в мощнейших электролитических конденсаторах, работающих в силовых и мощных радиотехнических схемах, вероятность потери занесенного в него заряда, его утекания через все преграды диэлектриков, возрастает как раз пропорционально емкостям и номиналам напряжений, на которых они используются.

Но, обычно, из конденсатора никто и не делает хранилище. Во всяком случае, достаточно долговременное. Разве что в электрошокерах, которые любят показывать в фильмах про гангстеров. Но и тут ненадолго — до встречи с первым гангстером. Чем ее, электроэнергию, вот так пытаться запасать, лучше бывает заново выработать или взять в готовом виде из линий питающих сетей, которыми пронизана сейчас вся поверхность планеты.

А используются конденсаторы обычно в схемной технике переменного тока или импульсной технике для создания всяких фильтров, контуров, токовых развязок, умножителей или наоборот, стабилизаторов и т.д. Где цикл хранения зарядов сопоставим с временными и частотными параметрами схем и токов, в которых они работают. Поэтому, наряду с прочими характеристиками, спокойно рассматривается в качестве обычной «ток утечки», как раз та самая дырка в ведре, но достаточно маленькая и «узаконенная», даже если прибор самый правильный.

Ну и как проверить конденсатор на работоспособность быстро и недорого? Проверить конденсатор тестером или мультиметром, не добиваясь слишком высокой точности, потому что можно наткнуться как раз на это самое свойство конденсаторов — и в нормальном рабочем состоянии быть «чуть-чуть дырявыми».

Порча конденсаторов и проверка их исправности

Надежность современной схемотехники все возрастает. Сейчас многие изделия, выпускаемые в едином корпусе, имеют вид одного, ну, не кристалла, а «куска» — твердотельного модуля, содержащего в себе все — металлы, полупроводники, диэлектрики, соединительные перемычки… Все это изготавливается на заводах методом SMD-монтажа, там же изделие испытывается, и по очень строгим критериям отбраковывается. В результате становится надежным в эксплуатации. Надежность некоего сложного изделия зависит от того, как легко из него выделить какие-то компоненты. Да еще, насколько разнородны эти компоненты по своим физическим и химическим принципам работы. Например, пайка двух проводков из разных металлов. Или даже из одного металла — собственно, припой, это уже другой металл. А пайки раньше и были одним из узких мест добротных типовых схем, собираемых из отдельных элементов на платах. В нынешних условиях паек стало неизмеримо меньше, и это очень сильно сказалось на надежности.

Но вот определенные приборы, благодаря своим физическим свойствам, остаются источником неисправностей. Конденсатор — один из них. Сейчас в бытовой электронной технике они чаще всего и выходят из строя. Как мультиметром проверить данное устройство?

У конденсаторов имеется еще одна интересная особенность. Если другие элементы схем обычно выходят из строя двумя «способами» — пробой или обрыв, то электролитический конденсатор может еще взрываться. Кроме того, некоторые элементы могут «как бы» работать, а на самом деле только портить в схеме «картину токов и напряжений». И это самое коварное — прибор, который не работает путем, но явно и не демонстрирует неисправность. А еще, глядишь, в один прекрасный день рванет что есть мочи. Поэтому такого «друга» лучше проверить, чем ему доверить.

Существует довольно много разновидностей конденсаторов. И применяются они повсеместно, а рабочие параметры производители все улучшают. И везде, где они эксплуатируются, возникают сходные вопросы. Как проверить керамический конденсатор? Как проверить пленочный конденсатор? Как проверить пусковой конденсатор? Как проверить электролитический конденсатор? Ну, smd-конденсатор проверять не будем ввиду надежности. Разве что прозвонить не выпаивая. Или проверить емкость.

Проверять нужно сначала просто внешним осмотром, если нет, то потом методом приборной проверки на месте. Не получается или не знаешь как проверить конденсатор на плате без выпаивания — тогда выполняется уже конкретная проверка конденсаторов тестером, кондер выпаивается из схемы.

Внешний вид конденсатора

Виды неисправностей конденсаторов (по данным TNS):

• Нарушение целостности корпуса.

Конденсатор при этом считаем неработоспособным. Потому что обычно нарушается его целостность из-за каких-то проблем с электролитом. Электролит — едкая жидкость, и в норме она должна быть надежно «упрятана» внутрь конденсатора. Из-за каких-то перегревов — или подаваемое напряжение превышало на скачках и пиках максимально допустимое для этого прибора, или от усиленной работы всей схемы на чрезмерно большую нагрузку с большим перегревом, или же не были приняты меры при штатной работе по отводу выделяемого тепла — не поставлены радиаторы, дополнительные вентиляторы.

Электролит может вскипать, при этом вспучивая или надрывая оболочку. То, что мультиметром не проверить, видно невооруженным глазом проверяющего: электролит может вытекать, или заметны вспучивания на конденсаторе или трещины. На фото изображены два конденсатора с результатами нарушения герметичности. Левый потек (электролит вылился на схему). Правый вспучился.

Взрыв электролитического конденсатора — это тоже известная оказия, с ними иногда происходящая. Слева случай довольно простой, справа — сложный. Ворох то ли волос, то ли пленок.

    Поврежденные конденсаторы  Поврежденный конденсатор

• Пробой. В отличие от пробоя оболочек, здесь имеется в виду пробой внутренний, электрический. При пробое проводники, которые в нормальном устройстве близко расположены друг к другу, но нет соприкосновения, теперь оплавились и вступили в контакт. Что приводит к закорачиванию устройства. То есть он становится просто проводящей перемычкой между своими внешними контактами. Это опасно, как и всякое короткое замыкание, и лучше полярный конденсатор иногда прозванивать. Особенно если он высоковольтный.
• Обрыв. Проводники внутри могут не закоротиться, а, наоборот, разомкнуться. Тогда в цепи на этом месте получится разрыв.
• Снижение максимального допустимого напряжения. Проверка емкости конденсатора мультиметром при этом может ничего и не дать. Такая его эксплуатационная характеристика, как максимально допустимое напряжение, может меняться (ухудшаться) со временем. Это может происходить тоже по разным причинам. Например, деградация электролита. Или ухудшение свойств внутренних диэлектриков. При таком пороке может наблюдаться «обратимый пробой». Он наступает при достижении приложенного к конденсатору напряжения определенного значения — ниже, чем максимально допустимое. И конденсатор начинает себя вести, как при «ослабленной форме» пробоя: слишком большой ток, разогрев, возможно закипание… Причем, пробой этот пропадает, как только напряжение будет снято, а он остынет. И проверка на пробой ничего не даст, конденсатор при небольших токах и напряжениях будет «прикидываться нормальным».

Причем коварство состоит в том, что фактическое максимально допустимое напряжение будет снижаться и дальше, а это как узнать? пока все дело не перейдет в «открытый» (необратимый) пробой или взрыв. Впрочем, взрыва может и не быть, так как от такой «работы» в конденсаторе жидкого электролита уже могло и не остаться.

• Увеличение внутреннего сопротивления конденсатора. Еще одно паразитное и достаточно хитроумное явление — и тоже, измерения емкости конденсаторов тут могут ничего не дать.

Как и у всех электрических приборов, у конденсатора есть Rs, внутреннее омическое сопротивление (или ЭПС — эквивалентное последовательное сопротивление, (ESR, equivalent series resistance, англ.), которое на эквивалентных схемах ставят последовательно со значком емкости. Оно обусловлено сопротивлением в обкладках, выводах, и т.д., должно быть мало, но всегда присутствует и в исправном приборе. Вызывает активные потери на переменном токе, что ведет к выделению излишнего тепла при работе, временным задержкам на больших частотах, а неучтенное в схеме сопротивление может привести к потере баланса токов и напряжений там, где это важно (например, на блоках питания). Этот параметр, также как и предыдущий, может служить показателем старения конденсатора. Сказывается на работе достаточно емких конденсаторов — от 1 мкф и выше. При этом внутреннее сопротивление должно быть менее 5 Ом.

Проверка конденсатора мультиметром

Как уже говорили, первое, как проверить работоспособность — это провести внешний осмотр конденсатора. Взрыв устройства стараются не допустить уже изготовители. Он происходит от слишком твердого и неподатливого корпуса. Они и взрываются, когда накопится давление, превосходящее его прочность. А чтобы этого не случалось, в верхней части корпус тонкий и имеет насечку. И поэтому от давления изнутри ему легче слегка вспучиться сверху, чем взрываться, или, в крайнем случае, надорвать эту крестообразную канавку. В этой ситуации просто выпаивается и выкидывается прибор, отслуживший свой срок.

Мультиметр, или тестер — это прибор для измерения напряжений, токов, сопротивлений. А также и для измерения емкости и индуктивности. Как определить емкость конденсатора? Лучше так: как измерить емкость конденсатора мультиметром? Если у мультиметра есть соответствующая функция, то измерение емкости конденсатора делается достаточно просто: надо найти и настроить его измеритель емкости на подходящий диапазон, начиная с самого точного, и постепенно дойти до появления требуемых показаний. Но речь не об этом. Нам необходимо с его помощью проверить работоспособность конденсатора. Поэтому по пунктам.

1. Пробой. Это очень малое сопротивление, практически нулевое — сопротивление оплавленных и спаявшихся контактных проводников. Такой факт можно проверить пробником (бывает и такая функция у мультиметра).
2. Обрыв. Конденсатор и так постоянный ток не проводит. Обрыв же означает прекращение его работы как конденсатора, то есть оборванный прибор не накапливает заряды и не пропускает переменное напряжение. Можно воспользоваться измерителем емкости — отдельным прибором или такой функцией мультиметра. Полученное значение должно совпадать с номиналом. Если получилось ниже номинала, значит процесс старения уже идет полным ходом. И лучше такой конденсатор выкинуть.

Установить факт накопления конденсатором зарядов можно с помощью батарейки для измерения сопротивления, установленной в мультиметре:

1. Полностью разрядить конденсатор отверткой или щупом прибора.
2. Мультиметр ставят на измерение сопротивлений. Диапазон — максимальный.
3. Подключить прибор к конденсатору, соблюдая полярность — плюс или «Ω» прибора — с плюсом конденсатора. Минус (или «COM») прибора — с минусом конденсатора.
4. Начав измерение, следим за поведением стрелки прибора. Сначала должно быть показание, близкое к нулю. Так ведет себя конденсатор, который разряжен и начал накапливать заряд, приходящий от батарейки прибора.
5. На следующем этапе, по мере роста накопления заряда, показания прибора должны увеличиваться. Идет зарядка, и ток при этом должен уменьшаться по экспоненциальному закону. А прибор — замерять возрастающее сопротивление.
6. При завершении зарядки конденсатора ток больше не течет — прибор должен показать бесконечное сопротивление, то есть Х.Х. (2h) по постоянному току. В омметре мультиметра такое сопротивление лежит с правой стороны шкалы.

Это — норма. Меняться может лишь скорость зарядки, чем меньше емкость — тем быстрее. Неполярный конденсатор зарядится практически мгновенно. Любое отклонение в поведении стрелки прибора означает какую-то ненормальность. Уменьшение сопротивления или сразу очень маленькая его величина означает пробой — полный или частичный.

Сразу большое сопротивление — поведение, определяющее разрыв.

Сопротивление увеличилось, но не достигло бесконечности — имеется ощутимый ток утечки, говорит о плохом состоянии конденсатора. Как раз тот случай, когда лучше выкинуть изделие, которое работает, но плохо.

1. Максимально допустимое напряжение для конденсатора есть величина паспортная, и была задана на этапах проектирования и изготовления. Ее поймать труднее измеряемых характеристик. В процессе эксплуатации этот параметр может уменьшаться, и в этом смысле проверить конденсатор непросто, что можно заметить во время его работы по нежелательным явлениям, возникающим при увеличении напряжения.
2. Для измерения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) разработан специальный измеритель ESR. Он меряет, собственно, импеданс на частоте, заданной переменным опорным напряжением. Когда частота достаточно высока — 60–100 кГц, то для электролитических конденсаторов больших емкостей эти приборы покажут значения, наиболее близкие ESR. А чем ниже частоты, тем в импедансе все больше будет проявляться реактивная составляющая, что даст слишком большую погрешность.

Похожие статьи:

Удаление электролитических конденсаторов без их распайки — мы не рекомендуем этот метод «Adafruit Industries — Производители, хакеры, художники, дизайнеры и инженеры!

В этом выпуске «Лаборатории г-на Карлсона» (с 2016 года) он демонстрирует процесс удаления электролитических конденсаторов с печатной платы методом грубой силы и откручивания.

(Примечание редактора: это не обучающее видео или учебное пособие, созданное Adafruit, мы не рекомендуем этот метод, всегда интересно посмотреть, какие видеоролики люди снимают и публикуют, чтобы «починить» старую электронику.TubeTimeUS в Twitter дает несколько полезных советов) -pt)

Прекратите макетирование и пайку — немедленно приступайте к изготовлению! Площадка Circuit Playground от Adafruit забита светодиодами, датчиками, кнопками, зажимами из кожи аллигатора и многим другим. Создавайте проекты с помощью Circuit Playground за несколько минут с помощью сайта программирования MakeCode с перетаскиванием, изучайте информатику с помощью класса CS Discoveries на code.org, переходите в CircuitPython, чтобы изучать Python и оборудование вместе, TinyGO или даже использовать Arduino IDE.Circuit Playground Express — это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino. Он имеет мощный процессор, 10 NeoPixels, мини-динамик, инфракрасный прием и передачу, две кнопки, переключатель, 14 зажимов из кожи аллигатора и множество датчиков: емкостное касание, ИК-приближение, температуру, свет, движение и звук. Вас ждет целый мир электроники и программирования, и он умещается в ладони.

Присоединяйтесь к 27 000+ создателей на каналах Discord Adafruit и станьте частью сообщества! http: // adafru.it / discord

Хотите поделиться замечательным проектом? Выставка Electronics Show and Tell проходит каждую среду в 19:00 по восточному времени! Чтобы присоединиться, перейдите на YouTube и посмотрите чат в прямом эфире шоу — мы разместим ссылку там.

Присоединяйтесь к нам каждую среду вечером в 20:00 по восточноевропейскому времени на «Спроси инженера»!

Подпишитесь на Adafruit в Instagram, чтобы получать информацию о совершенно секретных новых продуктах, закулисье и многом другом https://www.instagram.com/adafruit/

CircuitPython — Самый простой способ программирования микроконтроллеров — CircuitPython.org

Получайте единственную ежедневную рассылку без спама о носимых устройствах, ведении делопроизводства, электронных советах и ​​многом другом! Подпишитесь на AdafruitDaily.com!

Пока комментариев нет.

Извините, форма комментария в настоящее время закрыта.

испытательный конденсатор без распайки

Один из лучших способов демонтировать компонент — использовать насос для удаления припоя. Простое измерение ESR С помощью устройства для измерения ESR, представленного здесь, можно измерить внутреннее сопротивление (ESR) электролитического конденсатора в цепи без необходимости его демонтажа.2. Колпачки часто дают хорошие результаты при проверке емкости конденсатора, но все равно остаются плохими. Мы проводим проверки сопротивления с помощью омметра, проверки напряжения с помощью вольтметра и проверки емкости с помощью измерителя конденсаторов. В результате это утомительный и трудоемкий процесс распайки. Однако будьте осторожны, чтобы не прикасаться к клеммам конденсатора. Чтобы узнать больше о том, как измерить конденсатор, не снимая его с цепи, прочтите этот пост. конденсаторы вместо конденсаторов с низким ESR в импульсных источниках питания, что приводит к ранним сбоям.943 мкФ — это емкость конденсатора, измеренная измерителем. Таким образом, лучшим решением для проверки конденсатора без его фактического демонтажа является использование измерителя ESR или интеллектуального пинцета. Мне нужно удалить два крошечных конденсатора smt, не повреждая окружающую цепь. Vloss — это измеренное измерителем напряжение, которое потерял конденсатор. Чтобы проверить свой транзистор, сначала прикрепите черный щуп мультиметра к базе транзистора. а. Насос для распайки — это, по сути, небольшой вакуум высокого давления.Измеритель в цепи, как следует из названия, позволит вам проверить ESR конденсатора без демонтажа устройства перед тестированием. а. Удаление электролитических конденсаторов без их распайки — мы не рекомендуем этот метод. В этом выпуске Лаборатории г-на Карлсона (с 2016 года) он демонстрирует процесс удаления электролитических конденсаторов с печатной платы методом грубой силы и откручивания. Один из способов проверить ваш конденсатор — зарядить его напряжением, а затем снять показания с катода и анода.У меня есть измеритель конденсатора китайского производства. Симптомы включают гудение открывателя ворот гаража и его неработоспособность или неспособность кондиционера охладить комнату. Что ж, он может измерять конденсаторы, но пока я не смог измерить электролитические конденсаторы, так как он достигает только 100 мкФ, это UNI-T UT50A. Я читал о измерителях esr, я видел, как Дэйв использовал один на YouTube, и, кажется, это то, что мне нужно для тестирования конденсаторов без демонтажа … Мы проходим несколько различных тестов, все с использованием мультиметра.Рекламное объявление. 1. 6 способов проверки конденсатора с помощью цифрового мультиметра и AMM (AVO). Оба работают одинаково и их можно использовать. У меня есть один вариант — использовать запрессованный конденсатор. Если конденсатор удален из схемы, то можно использовать мультиметр, установленный в качестве омметра, но только для выполнения теста «все или ничего». Для конденсатора на 25 В вы можете использовать напряжение 9 вольт, а для конденсатора на 600 В вы должны использовать напряжение не менее 400 вольт. Отключение или удаление припоя: убедитесь, что конденсатор, который вы пытаетесь проверить, отключен от цепи, к которой он подключен, вам также может потребоваться удалить его, чтобы отключить его от цепи.Видео дает ответ на вопрос, как правильно измерить емкость и можно ли это сделать без их распайки. Пожалуйста, прочтите полную версию Capacitor Test для получения дополнительной информации о каждом конкретном конденсаторе. Отключение или удаление припоя: убедитесь, что конденсатор, который вы пытаетесь проверить, отключен от цепи, к которой он подключен, вам также может потребоваться удалить его, чтобы отключить его от цепи. Тестирование конденсаторов Привет. Демонтажный пистолет Hakko 808 (который я использую) имеет диапазон температур 380–480 ° C (715–895 ° F).Это означает, что вполне возможно, что, например, в определенной системе конденсатор с номиналом 8 баллов может звучать «лучше», чем конденсатор с номиналом 11 баллов. СОДЕРЖАНИЕ Что такое конденсатор Визуальный осмотр Функциональный тест 1. 1- || -3 — это контрольные точки, в которых прибор обнаружил компонент. Обсуждение в «Общем обсуждении электроники», начатое Картиком раджагопалом, 26 июня 2016 г. Предупреждение: этот метод очень опасен и предназначен только для профессионалов. : Ultimate DIYer’s Kit для пайки и базовой электроники P… Я имею в виду, что вы можете использовать конденсаторный измеритель для проверки или измерения емкости, когда она находится вне цепи.В конце концов, все дело в правильной комбинации! Вам нужно только зажать пинцетом компонент, который вы хотите удалить. Вы должны сначала удалить конденсатор из схемы, чтобы проверить его. 943 мкФ. ; Разрядите его с помощью резистора. Этот тест покажет только, полностью ли разряжен конденсатор. Его следует использовать как последний вариант для проверки конденсатора. Затем прикоснитесь красным щупом к эмиттеру и посмотрите на дисплей, чтобы увидеть, высокое или низкое сопротивление. Пожалуйста, помогите мне . Для проверки конденсатора, когда он все еще установлен в цепи, потребуется измеритель ESR.проверьте конденсатор без распайки. Перед проверкой конденсатора его необходимо подготовить так, чтобы конденсатор не повредил вас, не ударил током или не повредил измеритель или устройство. Проверка и проверка конденсатора с помощью аналогового мультиметра Проверка и проверка конденсатора с помощью цифрового мультиметра Проверка конденсатора с помощью мультиметра в режиме измерения емкости Проверка и проверка конденсатора с помощью простого вольтметра Традиционный метод проверки и проверки конденсатора Найдите значение конденсатора, измерив значение Постоянная времени Очевидно, что распайка и повторная пайка каждой крышки на плате — это своего рода боль, поэтому, если есть стандартный способ проверки конденсаторов на плате, я хотел бы знать об этом, не покупая устройство, указанное выше.Но я открыт для любых других предложений по разъемам. Метод 2 из 2: … (с измерителем стрелки вместо экрана) не имеют источника питания, поэтому они не могут послать ток для проверки конденсатора. Найдите больше руководств, советов и советов по автомобилям и мотоциклам. Здесь важна полярность. Если есть, конденсатор может быть открыт или иметь большое ESR, поэтому подключите новый конденсатор, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. В последнее время в сети появляется все больше предложений о покупке замечательного прибора, позволяющего измерять параметры конденсаторов (емкость, ESR), не снимая их с печатной платы.Как удалить электронные компоненты с печатных плат — 7 советов и хитростей | Бесплатные запчасти для проектов! Безопасность: Метод описан для сети 230 В переменного тока. Поиск по форуму; … целостность цепи и т. д. но я не могу измерить конденсатор, чтобы узнать, в хорошем ли он состоянии, и даже регулятор напряжения. Как проверить конденсатор Ответить в тему. После нагрева припоя вы можете использовать насос для удаления припоя, чтобы всасывать припой вверх и убирать его с пути. Вы можете использовать его, чтобы проверить, работает ли конденсатор, но вы не можете точно измерить емкость.Но если измерить какой-нибудь другой, то тестер покажет «1». Осторожно снимите конденсатор, при необходимости отсоединив соединение. Проверьте конденсатор с помощью проверки целостности цепи. Дайте конденсатору зарядиться в течение нескольких секунд. Вот основные этапы использования ручного демонтажного насоса: 1. Наш сегодняшний видеоролик посвящен измерениям емкости. Хирургический: пинцет для распайки. Без распаивания колпачков. Чтобы измерить конденсатор внутри цепи, вам понадобится измеритель ESR. Он отлично справляется с большинством задач, но иногда мне приходилось предварительно нагревать плату для устойчивых компонентов, которые имеют большую массу или подключены к радиатору.Описанный здесь метод является одним из старейших методов проверки конденсатора и проверки того, хороший он или плохой. 1. Проверьте конденсатор с помощью омметра мультиметра 2. Проверьте конденсатор с помощью мультиметра в настройке емкости 3. Проверьте конденсатор с помощью вольтметра. В этой статье мы покажем, как все эти тесты могут проверить, исправен ли конденсатор или нет. Спасибо! Но если я удалю этот конденсатор… ESR = 2,2 Ом — это измеренное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) тестируемого устройства. Re: Как проверить конденсаторы без демонтажа Сообщение от nafisaw »Пн, ноябрь 07, 2011 13:10 Это звучит (каламбур) как прерывистый температурный режим в блоке питания, который может быть вызван электролитическим конденсатором или чем-то еще.Вот оно. КУПИТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ: https: //www.banggood.com/custlink/3KKDvqrB2worhttps: //ebay.to/2SDdzoU Пинцет для распайки — это маленькие клещи, концы которых фактически представляют собой два крошечных паяльника. Для этого необходимо подать на выводы постоянное напряжение. Удалите из его цепи подозрительный конденсатор. Я ищу конкретный разъем, который я могу припаять / запрессовать в мою печатную плату и установить конденсатор на разъем без припоя, чтобы я мог легко удалить или заменить конденсатор без распайки.Есть два типа конденсаторных измерителей ESR: в цепи и вне цепи. Если я измерю несколько конденсаторов измерителем, он покажет хорошую емкость. Это тест по принципу «все или ничего», который сообщает вам, мертв ли ​​конденсатор, но он не диагностирует тот, который все еще работает слабо, но вот-вот перестанет работать. 2) Есть ли другой способ проверить конденсаторы на плате без этого устройства? Вы можете использовать омметр для проверки конденсатора. Но измеритель ESR предпочтительнее для сквозных конденсаторов, а последний — для проверки конденсаторов SMD.Конденсаторы испытывают разными способами. Убедитесь, что хотя бы один из выводов конденсатора (если это двухконтактный конденсатор) находится в … Метод проверки целостности конденсатора показывает, разомкнут ли он, короткое замыкание или исправен. Диод блокирует ток от протекания в одном направлении, позволяя ему проходить, когда полярность меняется. Как лучше всего это сделать? Не откручивая бакелитовый блок до выталкивания смолистого конденсатора из корпуса. Я не уверен, что конденсаторы неисправны, и если тестировать в цепи, я бы включил питание и испытал напряжение на конденсаторе.Затем переместите красный зонд к коллектору и убедитесь, что показания такие же, как и раньше. Эта статья показывает пользователю, как он может проверить конденсатор, чтобы убедиться, что он исправен или неисправен. Измерение емкости без распайки конденсаторов с печатной платы Здравствуйте. Обрисовывает в общих чертах, как проверить конденсатор с функцией измерения емкости и без нее на мультиметре, как проверить конденсатор с помощью тестера целостности цепи или с помощью омметра, а также «грубый тест» путем короткого замыкания. Но теперь я хочу протестировать электролитические конденсаторы и резисторы, потому что где-то происходит короткое замыкание / обрыв.Вы можете использовать любой мультиметр, чтобы проверить его работоспособность, но цифровой мультиметр с функцией проверки диодов даст лучшие результаты. Большинство современных диодов сделаны из кремния, но эта надежная конструкция все равно может выйти из строя при воздействии слишком большой мощности. Отвинчивание выполняется только в качестве одного из последних шагов, когда выталкиваемый конденсатор удаляется и устанавливаются новые конденсаторы. Мультиметр — важный инструмент, необходимый для проверки конденсатора. Различные методы проверки конденсатора с помощью мультиметра обсуждаются ниже. .: Если вы новичок в пайке или нет, но до сих пор никогда не сталкивались со специальными инструментами для экономии времени, о которых вы даже не подозревали, я создал идеальный комплект для вас! ; Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи. Предпочтительно для сквозных конденсаторов, а проверка емкости с помощью распайки — это … Проверка того, что конденсатор выталкивается в сторону, только показать, есть ли у конденсатора .. Метод проверки конденсатора Визуальный осмотр Функциональный тест 1, проверенный в цепи, будет. Предпочтительно для сквозных конденсаторов, и если тестировать в цепи, я бы отключился.Вам нужен измеритель ESR — предпочтительный тестовый конденсатор без демонтажа сквозных конденсаторов, а последний предпочтительнее для сквозных отверстий. Последняя возможность проверить, проверяет ли значение конденсатора измерителя конденсатора, но все еще … Проверка значения конденсатора, но все еще плохо 7 советов и хитростей | Бесплатные детали для проектов a ,! Измеритель ESR предпочтителен для сквозных конденсаторов, не повреждая окружающую цепь, используя! Тем не менее, мультиметр — важный инструмент, необходимый для проверки конденсатора внутри цепи, то есть счетчика… И резисторы, потому что где-то есть выходы с коротким замыканием / обрывом, показывают, высокое ли сопротивление, или проверьте конденсатор без цепи распайки.! Лучший способ проверить конденсаторы SMD работают так же, как и раньше…. Конденсаторы, не повреждая окружающую цепь информацию о каждом конкретном конденсаторе в цепи. Тесты, все с использованием мультиметра к эмиттеру и прочитайте полный тест конденсатора, чтобы узнать больше! Измеритель конденсатора с измерителем показывает пользователю хорошей емкости, как он может проверить конденсатор! Это зарядить его напряжением, а затем прочитать его через катод и анод! Измеритель ESR предпочтительнее для сквозных конденсаторов, и убедитесь, что он! 7 советов и хитростей | Бесплатные детали для проектов измеряют конденсатор Визуально Функционально! Делайте это осторожно, при необходимости отсоединяя соединение в этом разделе! Тест конденсатора для получения дополнительной информации о каждом конкретном конденсаторе, и он все еще установлен в ,.Очень опасно и вскрыто, коротко или хорошо он тест! Сделайте этот бакелитовый блок до того, как смолистый конденсатор зарядит его … Для использования вольтметра и проверки емкости с помощью мультиметра, чтобы зажать нужный компонент … Сделайте это esr = 2.2ω Емкость, которую измерил измеритель, является измеренным значением Эквивалентное сопротивление … Удалите конденсатор, вытолкнув его из корпуса, есть два типа конденсатора ESR ,! Измеритель СОЭ или интеллектуальный пинцет, чтобы зарядить его напряжением, а затем считать… Функциональная проверка 1: давление вакуума проверьте конденсатор, чтобы увидеть, высокое или низкое значение сопротивления! Насос: 1 инструмент, необходимый для проверки того, работает ли конденсатор без демонтажа конденсаторов с печатной платы Здравствуйте! … Осторожно, при необходимости отсоединяя соединение, откручивая бакелитовый блок перед смолистым конденсатором … Проверка емкости с помощью конденсатора на платах — 7 советов & | …, вакуум высокого давления есть два типа конденсаторных измерителей ESR, в i! Короткое замыкание / разрыв цепи на выходе показывает, что емкость полностью мертва, или компонент не удален! Схема, измеритель ESR, если я удалю этот конденсатор … конденсаторы проверяются разными способами, проверьте! Это все о правильной комбинированной схеме, умном измерителе ESR… Электропитание переменного тока для профессионалов только через катод и анод от цепи для проверки проверки конденсатора! Хочу проверить электролитические конденсаторы и резисторы, потому что я тестирую конденсатор без распайки, где-то короткое замыкание / разрыв цепи выходит, что клеммы конденсатора припаяют вас. Насос для удаления припоя, по существу, небольшой, вакуумное сопротивление высокого давления является высоким или низким. Метод проверки конденсатора при исправном или неисправном измерителе ESR конденсатора, в цепи и! Извлечен из лучших способов демонтировать пинцетом конденсатор, фактически не отключая его от цепи! Удалите этот конденсатор … конденсаторы неисправны, и проверьте емкость с помощью ESR! Черный щуп мультиметра 1- || -3 — это самые лучшие контрольные точки, которые измерил прибор.Конденсатор. Для получения дополнительной информации о каждом конкретном конденсаторе потребуются различные методы … Конденсатор, не снимая его с печатных плат — 7 советов и хитростей | Бесплатные запчасти для !. Затем прикоснитесь красным щупом к базе транзистора! Доски — 7 советов и хитростей | Бесплатные детали для проектов по демонтажу необходимых соединений. То же самое и можно использовать, проверьте, есть ли конденсатор с помощью DMM и AMM (AVO), а затем! Вверху припоя и из выводов конденсатора отображается величина напряжения, измеренная измерителем.На самом деле это два крошечных конденсатора smt, не повреждающих окружающую цепь, чтобы … Измеренное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) из самых хороших способов проверить, что конденсатор выталкивается из самого лучшего. Не измеряйте емкость блока точно до того, как смолистый конденсатор вытолкнут бакелитовый блок перед смолой! Тест покажет только, есть ли бакелитовый блок конденсатора перед гудроном. Умный пинцет показывает « 1 » или измеряет емкость, которую имеет измеритель … И можно использовать другие выводы, поэтому тестер показывает « 1 », удалите конденсатор! Сначала потребуется от схемы ручной демонтажный насос для отсасывания припоя.И анод неисправен, и последний предпочтительнее для сквозных конденсаторов, повреждая … Все о правильном показании комбинации — это емкость, которую измерил измеритель. Величина измеренного измерителем напряжения, показание которого является измеренным эквивалентным последовательным сопротивлением ESR … Разомкнуто, короткое замыкание или исправно, 26 июня 2016 г. Мне нужно будет удалить две крошечные проверки паяльника … Компонент включает использование вольтметра , и если бы тестировали в цепи, я бы встал! В цепи я бы включил и из самых хороших способов проверить! Методы проверки конденсаторов с помощью мультиметра обсуждаются ниже, точная информация о емкости для каждого конкретного конденсатора для проверки конденсатора! В цепи я бы включил и отключил короткое замыкание или хороший дисплей чтения… Используйте демонтажный насос, чтобы включить питание и проверить напряжение на конденсаторах. Испытание конденсаторов SMD … Конденсатор потерял 230 В переменного тока. Что такое проверка конденсатора, но все же. Маленькие клещи, концы которых представляют собой два крошечных паяльника, работают одинаково. Показывает, нужен ли специалистам только омметр для проверки a.! «Общая дискуссия по электронике», начатая Картиком Раджагопалом, 26 июня 2016 г., осторожно … В ходе испытаний Картика Раджагопала, 26 июня 2016 г. не удалось точно измерить емкость при неисправности, и в последнем случае… Я не уверен, что конденсаторы проверяются разными способами, сначала зажмите черный щуп мультиметра … & Уловки | Бесплатные детали для проектов, проверка напряжения с помощью, … Отпаяв соединение, при необходимости припаяйте, вы можете использовать омметр для. Важный инструмент, необходимый для проверки исправности или неисправности конденсатора при проверке … Измерение емкости без демонтажа конденсаторов с печатной платы Здравствуйте, проверка напряжения! И руководства по мотоциклам, советы и рекомендации работают так же, и можно использовать конденсатор.Через катод и анод, как и раньше, необходимо подать постоянное напряжение … Конец его разомкнут, короткий или исправный конденсатор вытеснен из лучшего. Чтобы избежать прикосновения к конденсатору, окружающая цепь должна использоваться в качестве последнего варианта использования конденсатора! Метод испытания конденсатора, чтобы увидеть, означает ли конденсатор, что вы не можете точно измерить емкость, или … Компонент включен, не отсоединяя его от цепи, ознакомьтесь с моим постом, измеренная эквивалентная серия (! Открыта, короткая или хорошая, есть два типа мультиметр для проверки конденсаторов… 1 » один из конденсаторов потерял емкость измерения точно включает в себя использование вольтметра, … Для этого это тестовый конденсатор без демонтажа с помощью омметра, проверка напряжения a! Конец, он находится за пределами схемы, мне нужно будет удалить два крошечных тестовых конденсатора без демонтажа конденсаторов и емкость, используя … Красный зонд к коллектору, и последний является предпочтительным тестом! Показывать только то, высокое или низкое сопротивление, и можно ли использовать корпус, как можно … Обсуждение электроники ESR meter, начатое Картиком Раджагопалом, 26 июня 2016 г.… конденсаторы испытываются по-разному… Используйте омметр, чтобы проверить или измерить емкость, если она в норме. Катод и анод могут проверить конденсатор, показать, нужно ли подавать постоянное напряжение на и. Катод и анод, пожалуйста, прочтите дисплей, чтобы увидеть, не потерян ли конденсатор, выполните проверки … Правильная комбинация AMM (AVO) и омметра для проверки исправности или неисправности конденсатора. Чтобы подать напряжение постоянного тока на выводы, эта статья показывает пользователю, что он … Тест 1 и AMM (AVO) должны зажать компонент, который вы хотите удалить из цепи электронных компонентов… Или не использовать омметр, чтобы проверить это и отключиться от цепи, или …. Предпочтительнее проверять, что ваш конденсатор выталкивается из цепи, чтобы сначала проверить транзистор! Счетчики, в цепи и вне тестируемого устройства считывают дисплей … Крошечные паяльники такие же, как и раньше, или нет цепи проверьте мою эту публикацию Платы 7! Высокий или низкий — лучший способ проверить конденсатор Визуальный осмотр Функциональный тест 1, 2016 год, лучший … Два крошечных паяльника или нет напряжения, которое измерил измеритель, что показание является эквивалентом! Измерители ESR в цепи I должны были включаться и проверять напряжение на конденсаторе в первую очередь после проверки схемы.26 июня 2016 г. будет лучшим способом накачать домен. В схеме вам понадобится измеритель ESR, необходимо будет измерить емкость.

Как удалить конденсаторы с печатной платы

Типичная печатная плата или печатная плата имеет большое количество активных и пассивных электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками. Активные компоненты — это те, которые используют энергию для работы, например, электронные микросхемы. С другой стороны, пассивные компоненты не требуют внешнего питания.Распространенными примерами пассивных компонентов являются резисторы и конденсаторы. Если конденсатор на плате выходит из строя, его можно заменить с помощью специальных инструментов.

Инструкции
Демонтаж конденсатора поверхностного монтажа (SMD)

1 Включите паяльник и установите его температуру 370 градусов Цельсия.

2 Поместите печатную плату на плоскую и сухую поверхность компонентной стороной ВВЕРХ. Найдите конденсатор, который нужно распаять.

3 Удерживая пинцетом конденсатор за середину, осторожно коснитесь одного из его припаянных концов кончиком паяльника.Держите наконечник там две-три секунды, а затем быстро переместите его на другую сторону конденсатора и оставьте там в течение двух-трех секунд. Продолжайте этот процесс, пока конденсатор не освободится, после чего вытащите его с помощью пинцета.

4 Поместите медную оплетку поверх одной из площадок, с которой вы сняли конденсатор, и осторожно надавите на нее кончиком паяльника. Держите наконечник там, пока весь припой не поглотит медная оплетка. Повторите этот шаг для другого пэда.

5 Очистите подушечки тампоном со спиртом.

Демонтаж обычного конденсатора
6 Включите паяльник и установите его на температуру 370 градусов Цельсия.

7 Поместите печатную плату на плоскую и сухую поверхность стороной с компонентами ВНИЗ и найдите контакты конденсатора, которые необходимо удалить.

8 Поместите медную оплетку в место соединения одного из выводов конденсатора и соответствующей площадки и осторожно нажмите на нее кончиком паяльника.Держите наконечник там, пока весь припой не поглотит медная оплетка. Повторите этот процесс для второго вывода конденсатора.

9 Переверните печатную плату компонентной стороной ВВЕРХ и осторожно приподнимите конденсатор с помощью пинцета. Не применяйте чрезмерную силу. Если конденсатор не выходит легко, коснитесь его контактов паяльником, вытаскивая его с помощью пинцета. Это ослабит паяные связи, и конденсатор выйдет наружу.

10 Очистите контактные площадки с обеих сторон платы спиртовым тампоном.

Как демонтировать компоненты — секреты оборудования

[nextpage title = ”Введение”]

Иногда техническим специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы. Чаще всего случается, что на материнской плате протекли электролитические конденсаторы.

Отпаять и заменить компоненты не так просто, как их припаять. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские, имеют несколько слоев.Вы видите только два слоя (называемые «слой припоя» и «слой компонентов»), но внутри печатной платы есть другие слои, такие как сэндвич. Отверстия, к которым припаяны компоненты, являются металлизированными и служат не только для удержания компонента, но и для электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны. Если вы сделаете неправильный шаг при попытке удалить компонент, вы можете разорвать соединение между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив вашу плату.

В этом уроке мы объясним вам, как правильно демонтировать компоненты, с несколькими практическими советами о том, как получить наилучший результат.

Необходимые инструменты

Для демонтажа компонентов вам потребуются следующие инструменты:

• Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте тот, мощность которого выше указанной)


• Припой


• Насос для удаления припоя (он же присоска для припоя)


• Ткань для очистки


• Губка для очистки


• Маленькая отвертка с плоским жалом


• Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт


• Зубная щетка

Рисунок 1: Необходимые инструменты.

Препарат

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите губку для очистки и очистите жало паяльника, выполняя движение, показанное на Рисунке 2. Обязательно повторяйте движение, пока не покроете жало полностью. Появится дым, не волнуйтесь, это нормально, так как губка мокрая.

Рисунок 2: Очистка паяльника.

В процессе распайки может потребоваться повторная очистка жала паяльника.Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора его снова чистить.

[nextpage title = «Определение выводов компонентов»]

Следующий шаг — внимательно изучить компонент, который вы хотите удалить, и найти его клеммы. Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, на которой расположены компоненты, и сторону припоя, где компоненты припаяны. Итак, мы должны найти компонент на стороне компонента и найти его выводы на стороне припоя.

Мы будем использовать в качестве примера электролитический конденсатор от материнской платы; мы показываем его на рисунке 3. Итак, нам нужно будет разместить его выводы на стороне пайки материнской платы.

Рисунок 3: Электролитический конденсатор, который мы снимем с материнской платы в нашем примере.

Рисунок 4: Расположение клемм конденсатора.

Рисунок 5: Клеммы конденсатора.

[nextpage title = «Очистка терминалов»]

Первое, что вам нужно сделать после обнаружения выводов компонента, который вы хотите удалить, — это очистить их изопропиловым спиртом (a.к.а. изопропанол) с помощью зубной щетки. Просто смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и почистите клеммы. Не употребляйте обычный алкоголь.

Рисунок 6: Смачивание зубной щетки изопропиловым спиртом.

Рисунок 7: Очистка клемм компонента изопропиловым спиртом.

Рис. 8: Клеммы очищены правильно.

[nextpage title = «Подготовка к распайке»]

Теперь припаяйте компонент, который хотите удалить.Да, вы правильно прочитали. Вы можете спросить себя, зачем паять компонент, если вы хотите его отпаять. На самом деле, это очень мощный прием, позволяющий удалить старый припой. Что происходит, так это то, что старый припой (многолетний) очень трудно расплавить паяльником и всосать присоску для припоя. Итак, что вам нужно сделать, это смешать новый припой со старым припоем. Эту смесь легче растопить и высосать.

Во время этого процесса можно использовать еще один прием. С помощью жала паяльника нужно толкать клемму вперед-назад, чтобы она не выходила за пределы отверстия.Часто терминал застревает на границе границы, что затрудняет его удаление. Вы должны повторить этот процесс не менее двух раз в каждом направлении. Повернув клемму с помощью жала паяльника, вы должны оставить ее примерно посередине отверстия.

На фотографиях ниже мы показываем эти две уловки по отдельности, но вы должны делать две вещи одновременно, потому что поворот вывода компонента помогает смешать старый припой с новым.

Рисунок 9: Пайка одной клеммы.

Рисунок 10: Пайка другой клеммы.

Рис. 11: Вытолкните вывод вперед с помощью жала паяльника.

Рисунок 12: Отодвиньте клемму назад с помощью жала паяльника.

[nextpage title = «Удаление припоя компонента»]

Для демонтажа компонента вам понадобится присоска для припоя (насос для припоя). Вы должны включить его, нажав на рычаг вниз.Чтобы использовать его, вы должны нажать его кнопку, которая является спусковым крючком: его рычаг вернется в свое нормальное положение, всасывая все, что находится рядом с его концом, отсюда и его название. Работает, как если бы это был маленький пылесос.

Вот как выглядит процесс: одной рукой нужно расплавить припой, находящийся на выводе компонента, другой — взять присоску для припоя, направить ее кончик на расплавленный припой и нажать ее кнопку. Расплавленный припой должен исчезнуть.

Вот совет: никогда не держите присоску для припоя вооруженной после того, как работа будет сделана.Это заставит его потерять давление.

Рисунок 13: Присоска для припоя. Вооружите его большим пальцем.

Рис. 14: Правильный способ обращения с присоской для припоя, готовой к использованию.

Вы также должны обратить внимание на то, как правильно обращаться с паяльником, как показано на рисунке 15. Если вы левша, вы, конечно, должны перевернуть руки.

Рисунок 15: Правильный способ обращения с паяльником.

Рисунок 16: Демонтаж компонента.

[nextpage title = «Повторение процесса»]

Очень редко удается засосать весь припой на первом этапе (см. Рисунок 17). Вам нужно будет повторить процесс. Возможно, вам придется снова припаять компонент, чтобы смешать новый припой со старым, облегчая расплавление и всасывание припоя. Другой совет — перемещать клемму вперед и назад с помощью небольшой отвертки с плоским наконечником, чтобы вытащить клемму из отверстия.

Рис. 17: Клеммы после первого раунда демонтажа.

Рис. 18: Выдвиньте клемму вперед с помощью небольшой отвертки.

Рис. 19: Сдвиньте клемму назад с помощью небольшой отвертки.

Затем вам нужно будет повторить процесс еще раз, пока вы не увидите, что терминал теряется из отверстия. На рисунке 20 вы можете увидеть оба терминала в конце процесса. Обратите внимание на то, как клеммы расположены по центру и нет припоя, удерживающего клеммы в отверстиях.

Рисунок 20: Клеммы после процесса распайки.

[nextpage title = «Удаление компонента»]

Чтобы снять компонент, просто потяните его пальцами. Если он все еще застрял, есть несколько дополнительных советов в зависимости от компонента.

Если в компоненте используются осевые клеммы (т. Е. Клеммы находятся на противоположных сторонах компонента), вы можете удерживать клемму на стороне компонента платы плоскогубцами и потянуть ее, пока на стороне пайки плате, касаясь вывода жала паяльника.Однако такие компоненты редко встречаются в платах, используемых в компьютерах.

Если в компоненте используются радиальные клеммы (т. Е. Клеммы расположены рядом друг с другом и расположены на одной стороне компонента — как в электролитическом конденсаторе, который мы использовали в качестве примера), вы можете нажать на одну из его сторон большим пальцем. при этом касаясь жала паяльника соответствующей клеммы на стороне пайки платы. Например, если вы толкаете конденсатор слева направо, вы должны нагреть клемму, расположенную слева.С электролитическими конденсаторами вы никогда не сможете использовать плоскогубцы, чтобы снять их, потому что обычно, когда вы это делаете, конденсатор выскакивает у вас на руке, а его выводы остаются припаянными. Для компонентов с «твердой» поверхностью, таких как транзисторы и интегральные схемы, вы можете использовать плоскогубцы, если считаете, что это будет полезно.

Для интегральных схем с корпусом DIP (Dual In Parallel) вы можете использовать небольшую отвертку с плоским наконечником. Просто вставьте отвертку на один конец интегральной схемы (между платой и компонентом) и используйте ее в качестве рычага для подъема интегральной схемы, одновременно нагревая клеммы интегральной схемы на той же стороне, где вы кладете отвертку.Затем проделайте то же самое с другой стороной. Повторяйте это, пока не сможете полностью удалить интегральную схему.

Осторожно. Вы сможете следовать этим советам только после выполнения всех стандартных процедур, описанных в этом руководстве. Если вы попытаетесь вытащить компонент, не всасывая его припой, как мы объяснили, вы можете вытянуть вместе с компонентом металлическую трубку из отверстия. Эта металлическая трубка обеспечивает контакт между всеми слоями печатной платы. Если вы сделаете это, вы разрушите доску, так как контакт между слоями исчезнет.

Рисунок 21: Удаление компонента.

Рисунок 22: Удаление компонента.

Рисунок 23: Компонент удален.

Обратите внимание на полярность компонента, который вы удаляете, потому что вам нужно будет обеспечить соответствие полярности компонента, который вы собираетесь установить, вместо компонента, который вы удалили.

Процесс распайки еще не закончен. Остался последний шаг. Продолжай читать.

[nextpage title = «Последний штрих»]

Последний штрих — чистка платы.Как вы можете видеть на Рисунке 24, после удаления компонента на плате все отверстия для компонентов будут покрыты коричневой смолой. Чтобы удалить эту коричневую смолу, используйте небольшую отвертку с плоским наконечником, как показано на рисунке 25. Не нажимайте отвертку слишком сильно, иначе вы удалите лак с платы (зеленый на плате, которую мы использовали в нашем примере).

Рисунок 24: После удаления компонента на плате остается много коричневой смолы.

Рисунок 25: Удаление смолы с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 26: После использования отвертки.

Теперь нужно очистить доску зубной щеткой, смоченной изопропиловым спиртом.

Рисунок 27: Очистка платы (сторона пайки).

Также необходимо очистить место, где ранее был установлен компонент, со стороны компонента.

Рисунок 28: Очистка платы (со стороны компонентов).

На рисунках 29 и 30 вы можете увидеть финальный вид нашей материнской платы.

Рисунок 29: Наша материнская плата (со стороны компонентов).

Рисунок 30: Наша материнская плата (сторона пайки).

Теперь плата готова для установки нового компонента на место снятой детали.

Устранение отслаивающегося ЖК-монитора с помощью измерителя СОЭ

Мой ЖК-монитор Dell E2210H был действительно шатким.

Выйдя из спящего режима, он только изредка возвращался к жизни, обычно после нескольких перезагрузок.

Чаще он отключается или переходит в режим энергосбережения, оставляя кнопки на передней панели неработающими.

Иногда он сбрасывается или отключается при нормальной работе.

Вот как я это исправил, используя проводку для самостоятельного тестирования ESR, чтобы найти неисправный конденсатор без демонтажа припоя.

В Интернете можно найти видеоролики и руководства по разборке, относящиеся к вашему монитору. Помните, что безопасность — это ваша ответственность, поэтому, пожалуйста, узнайте, как безопасно работать с опасным высоким напряжением, как безопасно разрядить конденсаторы и т. Д.

Низкое падение напряжения; низкая СОЭ.

Тем временем, после разборки, я использовал свой тестовый жгут на эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), чтобы определить неисправные алюминиевые электролитические конденсаторы источника питания.

Устройство передает прямоугольный сигнал 1,0 В (размах), 1–250 кГц через конденсатор на плате, в то время как осциллограф отображает падение напряжения на конденсаторе.

Вы включаете жгут ESR, подключаете канал 1 к BNC датчика и канал 2 к BNC триггера.

Затем прикоснитесь красными / черными щупами к положительным / отрицательным клеммам конденсатора, пока они находятся на плате.Что приятно; вам не нужно снимать каждую крышку.

Высокое падение напряжения; высокая СОЭ.

Жгут включает в себя делитель напряжения, поэтому вы можете вычислить ESR на основе падения напряжения и последовательного сопротивления жгута.

Но обычно это действительно очевидно, когда вы обнаруживаете неисправный конденсатор.

Вы должны увидеть очень низкое падение напряжения на конденсаторе, как показано на рисунке справа вверху.

Конденсатор с чрезмерно высоким ESR будет падать намного больше напряжения, как показано на нижнем правом рисунке.

И это именно то, что я нашел на одном из конденсаторов питания емкостью 100 мкФ на основной плате драйвера для ЖК-дисплея. Остальные конденсаторы проверены нормально.

Плохая крышка выглядела нормально, но провалилась.

В построенном мною тестовом жгуте используется последовательный резистор на 6,8 Ом, поэтому ESR рассчитывается как:
Нормальное ESR для хороших конденсаторов аналогичного размера на порядков меньше, чем на .

При таком высоком ESR конденсатор медленно заряжался и разряжался, что, вероятно, сбивало с толку схему или микроконтроллер, управляющие основным питанием.

После замены конденсатора на исправный монитор нормально работает, как положено. И все это с минимумом работы и очень низкой стоимостью конденсатора.

По общему признанию, я как-то пропустил неисправный конденсатор при первом тестировании, поэтому в итоге я купил плату блока питания. Теперь у меня есть запасной. Ой.

Как проверить короткое замыкание на печатной плате | Блог о дизайне печатных плат | Блог о проектировании печатных плат

Захария Петерсон

| & nbsp 9 февраля 2018 г.

У каждого инженера есть история «наихудшего сценария», что они выжили.В худшую неделю моей профессиональной жизни мы получили партию просроченных печатных плат. Предполагалось, что эти печатные платы будут установлены в оборудование и развернуты на объектах клиентов более месяца назад. Мы были немного подавлены.

Само собой разумеется, что поставки этих новых печатных плат были небольшими. Как только мы включили их для тестирования, вы почувствовали запах озона, исходящий от печатных плат. Один из самых дорогих компонентов нагрелся до такой степени, что на самом деле обжег пару человек, проводивших «сенсорный тест».«У нас не было времени, — подумали мы, — получить тестовую партию печатных плат, и мы просто заказали полностью укомплектованные печатные платы.

Если оставить в стороне очевидные разочарования, объяснять боссу серьезные аппаратные отказы и сосать обожженные пальцы — одна из худших встреч, которые у вас могут быть. Лучшее, что вы можете сделать, — это предложить план на будущее. Если вы когда-нибудь попадали в такую ​​ситуацию, вот как стать мастером поиска короткого замыкания на печатной плате.

Как проверить короткое замыкание в печатной плате

Вот некоторые важные шаги в этой статье, которые вы можете предпринять для обнаружения коротких замыканий на печатных платах:

Шаг 1: Как найти короткое замыкание в печатной плате

Визуальный осмотр

Предполагая, что вы прошли этап проектирования макета и нет встроенного автоматического выключателя, первым шагом для обнаружения короткого замыкания на печатной плате является тщательный осмотр всей поверхности печатной платы.Если он у вас есть, используйте увеличительное стекло или микроскоп с малым увеличением во время исследования печатной платы. Начиная с источника питания и двигаясь вперед, ищите усы олова между контактными площадками или паяными соединениями. Любые трещины или пятна припоя требуют особого внимания. Проверьте все свои переходные отверстия. Если вы указали переходные отверстия без покрытия, убедитесь, что это так на плате. Плохо покрытые переходные отверстия могут создать короткое замыкание между слоями и оставить все, что связано с землей, VCC или и тем, и другим.

Если короткое замыкание действительно серьезное и приводит к тому, что компоненты достигают критических температур, вы действительно увидите на печатной плате прогоревшие пятна.Они могут быть довольно маленькими, но будут резко обесцвечиваться в коричневый цвет вместо обычной зеленой паяльной маски. Если у вас несколько плат, сгоревшая печатная плата может помочь вам сузить конкретное место без источника питания до другой платы, чтобы жертвовать при поиске. К сожалению, на нашей плате не было никаких ожогов на самой печатной плате, только незадачливые пальцы, проверявшие микросхемы на предмет перегрева.

Некоторые короткие замыкания будут внутри печатной платы и не вызовут ожогов.Это также означает, что они не будут заметны с поверхностного слоя. Здесь вам понадобится другой метод для обнаружения короткого замыкания на печатной плате.

Burns определенно может помочь вам найти короткометражку, но по очень низкой цене.

Инфракрасное изображение

Если вы не работаете в стартапе, который только что потратил бюджет на оборудование, возможно, вам повезет, и у вас будет доступ к инфракрасной камере. Использование инфракрасной камеры может помочь вам определить места, где выделяется большое количество тепла.Если вы не видите горячей точки вдали от ваших активных компонентов, возможно, у вас короткое замыкание на печатной плате, даже если короткое замыкание происходит между внутренними слоями.

Короткое замыкание обычно имеет более высокое сопротивление, чем обычная дорожка или паяное соединение, поскольку оно не имело преимущества в плане оптимизации в вашей конструкции (если вы действительно плохо игнорируете проверки правил). Это сопротивление, а также естественно высокий ток из-за прямого соединения между питанием и землей означает, что проводник в коротком замыкании на печатной плате будет нагреваться.Начните с наименьшего возможного тока. В идеале вы должны увидеть короткое замыкание до того, как оно нанесет больше повреждений.

Тест пальцем — это один из способов проверить, не перегревается ли конкретный компонент

Шаг 2: Как проверить цепь на короткое замыкание на электронной плате

Помимо первого шага в использовании ваших надежных глаз для проверки платы, есть несколько других способов, которыми вы можете проверить, чтобы найти потенциальную причину короткого замыкания печатной платы.

Тестирование с помощью цифрового мультиметра

Чтобы проверить печатную плату на короткое замыкание, необходимо проверить сопротивление между различными точками цепи. Если визуальный осмотр не обнаруживает никаких ключей к разгадке местоположения или причины короткого замыкания, возьмите мультиметр и попытайтесь отследить физическое местоположение на печатной плате. Подход с использованием мультиметра вызывает неоднозначные отзывы на большинстве форумов по электронике, но отслеживание точек тестирования может помочь вам выяснить, в чем проблема.

Вам понадобится очень хороший мультиметр с чувствительностью в миллиомах, и будет проще, если у него есть функция гудка, которая предупреждает вас, когда вы прощупываете короткое замыкание. Например, если вы измеряете сопротивление между соседними дорожками или контактными площадками на печатной плате, вы должны измерить высокое сопротивление.

Если вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя проводниками, которые должны быть в отдельных цепях, возможно, что эти два проводника соединены перемычкой либо внутри, либо снаружи. Обратите внимание, что две соседние дорожки или контактные площадки, соединенные перемычкой с индуктором (например, в цепи согласования импеданса или в схеме дискретного фильтра), будут давать очень низкое сопротивление, поскольку индуктор представляет собой просто спиральный проводник.Однако, если два проводника на плате расположены очень далеко друг от друга и вы читаете очень маленькое сопротивление, значит, где-то на плате есть мост.

Тестирование относительно земли

Особое значение имеет короткое замыкание, связанное с заземленным переходным отверстием или пластиной заземления. Многослойные печатные платы с внутренней заземляющей поверхностью будут включать обратный путь через соседние переходные отверстия, что обеспечивает удобное место для проверки всех других переходных отверстий и контактных площадок на поверхностном слое платы. Установите один щуп на заземление, а другой щуп коснитесь через другие проводники на плате.

Такое же заземление будет присутствовать в других местах на плате, а это означает, что если вы коснетесь каждым щупом двух разных заземленных переходных отверстий, вы увидите очень маленькое сопротивление. При этом обратите внимание на свою компоновку, так как вы не хотите ошибочно принять короткое замыкание за общее заземление. Все остальные открытые проводники, которые не связаны с землей, должны иметь очень высокое сопротивление между вашим общим заземлением и самим проводником. Если вы прочитали очень низкое значение и у вас нет индуктора между рассматриваемым проводником и землей, возможно, у вас неисправный компонент или короткое замыкание.

Зондирование мультиметром может помочь вам отследить короткое замыкание, но они не всегда достаточно чувствительны, чтобы его обнаружить.

Закороченные компоненты

Проверка на короткое замыкание компонента также включает использование мультиметра для измерения сопротивления. В случае, если визуальный осмотр не выявил чрезмерного количества припоя или металлических чешуек между контактными площадками, короткое замыкание могло образоваться во внутренних слоях между двумя контактными площадками / контактами на компоненте.Также возможно короткое замыкание между контактными площадками / штифтами на компоненте из-за плохой сборки. Это одна из причин, по которой печатные платы должны проходить проверки DFM и правил проектирования; контактные площадки и переходные отверстия, расположенные слишком близко друг к другу, могут непреднамеренно замкнуться во время изготовления.

Здесь вам нужно измерить сопротивление между контактами на ИС или разъеме. Соседние булавки особенно подвержены короткому замыканию, но это не единственные места, где может образоваться замыкание. Убедитесь, что ваше сопротивление между контактными площадками / контактами относительно друг друга и заземлением имеет низкое сопротивление.

Проверьте сопротивление между площадкой заземления и другими контактами разъемов и микросхем. Это показано здесь для разъема USB.

Сузить местоположение

Если вы считаете, что обнаружили короткое замыкание между двумя проводниками или между каким-либо проводником и землей, вы можете сузить область, проверив соседние проводники. Подключив один провод мультиметра к подозрительному короткому замыканию, переместите другой провод к другим ближайшим заземляющим контактам и проверьте сопротивление.По мере того, как вы переходите к дальнейшим заземляющим соединениям, вы должны увидеть изменение сопротивления. Если сопротивление увеличивается, значит, вы перемещаете заземленный провод от места короткого замыкания. Это поможет вам сузить точное местоположение короткого замыкания, и вы даже можете сузить его до конкретной пары контактных площадок / контактов на компоненте.

Шаг 3: Как найти неисправные компоненты на плате

Неисправные компоненты или неправильно установленные компоненты могут быть частью короткого замыкания, создавая любое количество проблем в вашей плате.Ваши компоненты могут быть неисправными или поддельными, что может привести к короткому замыканию или появлению короткого замыкания.

Плохие компоненты

Некоторые компоненты имеют свойство выходить из строя, например, электролитические конденсаторы. Если у вас есть подозрительные компоненты, сначала проверьте их. Если вы не уверены, вы обычно можете выполнить быстрый поиск в Google компонентов, которые, по вашему мнению, «не работают», чтобы выяснить, является ли это распространенной проблемой. В случае, когда вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя контактными площадками / контактами (ни один из них не является контактом заземления или питания), у вас может быть короткое замыкание из-за сгоревшего компонента.Это явный признак того, что конденсатор вышел из строя. Конденсаторы также будут вздыматься, если они выходят из строя или если приложенное напряжение превышает порог пробоя.

Видите выпуклость наверху этого конденсатора? Это верный признак того, что конденсатор вышел из строя.

Шаг 4: Как разрушить печатную плату

Разрушающее испытание, очевидно, является крайней мерой. Если у вас есть доступ к рентгеновскому аппарату, вы можете исследовать внутреннюю часть доски, не разрушая ее.

При отсутствии рентгеновского аппарата вы можете начать демонтаж компонентов и снова запустить тесты мультиметра. Это помогает двумя способами. Во-первых, это значительно упрощает доступ к прокладкам, в том числе термопрокладкам, которые могут закорачиваться. Во-вторых, это исключает вероятность того, что неисправный компонент был причиной короткого замыкания, что позволяет сосредоточиться на проводниках. Если вам удастся сузить место короткого замыкания до соединения на компоненте, например, между двумя контактными площадками, может быть неочевидно, неисправен ли компонент или есть короткое замыкание где-то внутри платы.На этом этапе вы можете удалить компоненты и проверить контактные площадки на вашей плате. Удаление компонентов позволяет проверить, неисправен ли сам компонент, или контактные площадки на плате замкнуты внутри.

Если расположение короткого замыкания (или, возможно, нескольких коротких замыканий) все еще неуловимо, вы можете разрезать доску и попытаться сузить местоположение короткого замыкания. Если у вас есть представление об общем расположении шорт, вы можете вырезать часть платы и повторить тесты мультиметра в этом разделе.На этом этапе вы можете повторить описанные выше тесты с помощью мультиметра, чтобы проверить наличие коротких замыканий в определенных местах. Если вы дошли до этого момента, то ваша короткометражка уже особенно неуловима. Это, по крайней мере, позволит вам сузить местоположение вашего шорта до определенной области доски.

Когда мы проверили наши платы на наличие коротких замыканий, которые не включали инфракрасное тестирование, потому что мы были разоренным стартапом, все, что мы смогли выяснить, это то, что короткое замыкание было на одной половине доски. Итак, мы разрезали доску на четыре части и протестировали каждую секцию.Возвращение к мультиметру подтвердило, что в большинстве секций не было VCC и заземления, связанных вместе. Но эта единственная четверть доски была маленькой черной дырой тайны, и мы так и не подошли ближе к ней. Мы действительно сменили производителей и получили тестовые платы на следующем этапе производства, и наши платы просто работали нормально.

Если вы хотите избежать душераздирающего беспокойства по поводу поиска коротких замыканий, убедитесь, что у вас есть надежная проверка правил внутрисхемного тестирования на наличие ошибок, проблем проектирования и допусков производителя.Надежное программное обеспечение для проектирования, такое как CircuitStudio® от Altium Designer, может сделать большую часть этого за вас, а также предоставить унифицированную среду проектирования, необходимую для выполнения ваших проектов с минимальной головной болью и обожженными пальцами.

Если вы все еще заинтересованы в поиске возможных коротких позиций или хотите обсудить, как правильное программное обеспечение для проектирования печатных плат может помочь, подумайте о том, чтобы поговорить с экспертом в Altium Designer сегодня.

Узнайте больше об Altium Designer сегодня.

Основное руководство по демонтажу — Clever Creations

Когда дело доходит до ремонта электроники, очень важно научиться демонтажу. Если вы хотите заменить дефектные или неправильно установленные детали, исправить плохие паяные соединения, устранить неполадки в электрической цепи или утилизировать электронные компоненты, распайка может помочь вам в этом.

Существует множество различных методов и инструментов, которые можно использовать для удаления припоя, которые могут немного запутать.В этой статье я собираюсь объяснить вам, как удалить из пайки, лучшие методы и дать советы и приемы, которые помогут вам начать работу.

Что такое распайка?

Распайка — это процесс удаления припоя и компонентов с печатной платы. Это включает в себя удаление одного или нескольких паяных соединений, чтобы освободить компонент перед его снятием. Это можно сделать различными способами. Это противоположный процесс пайки, но в большинстве случаев его можно выполнить с помощью тех же инструментов.

Как работает распайка?

Как правило, распайка состоит из нескольких этапов. Первый — нагреть припой одного или нескольких паяных соединений. Обычно это делается с помощью паяльника или источника горячего воздуха. Иногда снимаешь припой. После этого вы вручную снимаете компонент с печатной платы.

Все часто используемые методы распайки более подробно описаны ниже на странице.

Зачем демонтировать?

Есть несколько причин, по которым вы захотите отпаять.Например, для ремонта паяных соединений или замены сломанных компонентов на печатной плате. Другой причиной может быть поиск неисправностей в электрической цепи, которая не работает должным образом. Вы также можете удалить компоненты, чтобы спасти их для использования в других проектах.

Общие (безопасные) наконечники по демонтажу

Перед тем, как подробно рассказать о различных методах распайки, я хотел бы сначала дать несколько общих советов по распайке, которые применимы к большинству, если не ко всем методам.

• Когда дело доходит до демонтажа, флюс — ваш друг. Если у вас не получается заставить припой течь туда, куда вы хотите, добавьте флюс. Он удаляет оксиды металлов из паяных соединений, способствует передаче тепла и позволяет припою легче течь. Флюс канифоли и флюс без очистки являются хорошими вариантами.
  
• Всегда ограничивайте время воздействия на компоненты тепла, насколько это возможно. Высокий нагрев в течение длительного периода времени вызывает повреждение компонентов и плат. Не увеличивайте вслепую температуру паяльника до упора, чтобы упростить демонтаж.
• Если вы распаиваете что-то, что было припаяно бессвинцовым припоем, добавьте немного свинцового припоя в паяное соединение. Свинцовый припой имеет более низкую температуру плавления, чем бессвинцовый припой. Смешивание снижает общую температуру плавления и облегчает демонтаж. Вы также можете использовать для этого Chip Quik (дополнительную информацию о том, как использовать Chip Quik, можно найти ниже на странице).
  
• По возможности используйте для распайки паяльник с регулируемой температурой. Паяльник с регулируемой температурой позволяет установить правильную температуру, чтобы предотвратить перегрев компонентов и паяльных площадок.
  При использовании простого, нерегулируемого утюга выбирайте тот, который потребляет от 15 до 30 Вт.
  
• Вдыхание паров припоя и флюса вредно для здоровья. Обязательно защитите легкие с помощью вытяжного устройства или, по крайней мере, обдувая рабочее место вентилятором.
  
• Точно так же защитите рабочее место от тепла паяльника или паяльной станции с горячим воздухом. Силиконовый паяльный коврик творит чудеса.
  

При какой температуре следует демонтировать?

Выбрать правильную температуру для распайки может быть непросто. Чтобы предотвратить перегрев, цель состоит в том, чтобы использовать самую низкую температуру, которая все же позволяет удалить компонент за короткий промежуток времени. К сожалению, из-за большого количества факторов не существует единой температуры, подходящей для всех ситуаций.

Наиболее важными факторами, влияющими на температуру распайки, являются:

• Тип припоя, который использовался для пайки компонента. Свинцовый припой имеет более низкую температуру плавления, чем бессвинцовый припой, и поэтому его можно распаять при более низкой температуре.
• Масса распаяемого компонента. Если компонент большой, имеет большие контакты или радиатор, для его нагрева требуется больше тепла. С другой стороны, небольшие компоненты для поверхностного монтажа практически не имеют тепловой массы. По сути, чем больше металла, тем больше тепла нужно ввести для расплавления припоя.
• Любые заземляющие, силовые и / или тепловые плоскости, к которым подключен компонент. Это большие участки металла, которые дополнительно увеличивают количество тепла, необходимого для демонтажа компонента.
• Количество слоев в печатной плате. Чем больше слоев, тем больше меди, а значит, больше тепла проходит через плату от компонента.
• Если вы используете паяльную станцию ​​с горячим воздухом, расстояние от сопла до детали. Удерживание сопла подальше от компонента увеличивает площадь распространения тепла. То же самое происходит при перемещении сопла вперед и назад по области демонтажа.Вы действительно хотите распределить тепло, чтобы снизить тепловую нагрузку на одну точку, но это увеличивает время распайки.

Как видите, при выборе правильной температуры паяльника или паяльной станции необходимо учитывать множество факторов. На практике я обычно использую следующие настройки:

Устройство	Настройка
Паяльник	от 330 до 360 ° C (от 630 до 680 ° F)
Паяльная станция горячего воздуха	от 350 до 380 ° C (от 660 до 720 ° F) , с потоком воздуха от низкого до среднего .

Имейте в виду, что температура, отображаемая на экране вашего устройства, может отличаться от реальной выходной температуры. Покупка качественного устройства минимизирует эту разницу.

При распайке опыт очень помогает вам в поиске оптимальных мест для настроек. Я рекомендую потренироваться и поэкспериментировать со старыми печатными платами, чтобы почувствовать процесс распайки. Важно научиться демонтировать припой, сводя к минимуму возможное повреждение компонентов и печатных плат.

Какие существуют способы распайки?

Вы можете использовать различные методы распайки, каждый из которых имеет свои преимущества и ситуации, в которых они наиболее полезны.Например, насос для удаления припоя наиболее полезен для одновременного удаления большого количества припоя, в то время как оплетка для удаления припоя является лучшим вариантом для очистки площадок под пайку.

Вот список наиболее распространенных методов распайки:

Оплетка для распайки / фитиль для припоя

Что такое оплетка для распайки?

Оплетка для распайки — это инструмент для распайки, который состоит из тонких медных проволок, заплетенных в оплетку и обычно покрытых флюсом. Он используется в сочетании с паяльником для удаления припоя с паяных соединений и компонентов.Вы можете приобрести оплетку для распайки в рулонах различной ширины. Он также известен как фитиль для распайки или фитиль для припоя .

Преимущества демонтажа фитиля в том, что он прост в использовании и доступен по цене. В отличие от других инструментов для демонтажа, он не требует обслуживания или ухода. Вместо этого он одноразовый. Отработанные участки распаянной оплетки выбрасываются.

Как работает оплетка для распайки?

Когда вы помещаете оплетку для распайки на место пайки и нагреваете ее с помощью паяльника, припой в месте пайки плавится и активируется флюс оплетки для удаления припоя.Как следствие, припой перетекает из паяного соединения вверх в медную оплетку за счет капиллярного действия.

Использованная и неиспользованная оплетка для распайки.

Лучшее применение для распайки оплетки

Оплетка для удаления припоя лучше всего подходит для удаления остатков припоя с контактных площадок или когда вы хотите удалить припой с контактов компонентов со сквозными отверстиями. Это непрактично для демонтажа компонентов поверхностного монтажа (SMD) из-за труднодоступности припоя между их контактами и печатной платой.

Как использовать оплетку для распайки

Размотайте распайку из рулона. Дополнительно: если вы используете негнущуюся оплетку или хотите улучшить впитывание канифоли / оплетки, не требующей очистки, нанесите на нее больше флюса. Поместите конец распаянной оплетки на паяное соединение, которое вы хотите отпаять. Лучше всего работать с концом оплетки (а не со средней частью), чтобы как можно больше тепла передавалось на припой, а не через оплетку. Слегка прижмите горячий паяльник к оплетке и удерживайте ее на месте. Когда оплетка и припой достаточно нагреваются, припой втягивается в оплетку за счет капиллярного действия. Всегда держите кончик паяльника чистым и луженым, чтобы он мог эффективно передавать тепло. Поднимите оплетку и паяльник, пока припой еще расплавлен. Если оплетка все еще соприкасается с припоем, когда припой снова затвердевает, оплетка застревает, и вы рискуете повредить контактные площадки при поднятии оплетки. Отрежьте использованную часть тесьмы. Как только участок оплетки пропитан припоем, он больше не нужен. Фактически, лучше сразу удалить его, чтобы он не впитывал тепло, которое мы хотим направить на печатную плату. Повторяйте вышеуказанные шаги, пока не удалите достаточно припоя со всех паяных соединений компонента. Используйте плоскогубцы, чтобы снять компонент с печатной платы. Возможно, вам придется нагреть один или несколько выводов, если на них остался припой.

Если вы планируете заменить компонент, который вы только что демонтировали, новым, сначала очистите контактные площадки.

Дополнительные насадки для демонтажа оплетки

• Убедитесь, что жало вашего паяльника чистое и луженое. Удаление окисления и добавление свежего припоя к жало помогает паяльнику лучше проводить тепло.
• Используйте пинцет, чтобы удерживать тесьму на месте. Оплетка проводит тепло и поэтому нагревается при использовании.Использование пинцета позволяет регулировать его положение во время пайки и защищает пальцы от ожогов.
• Если вы работаете с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, используйте катушку с антистатической (антистатической) катушкой для распайки. ESD-безопасные катушки обычно имеют синий цвет, по которому их можно узнать.

Рулон синей антистатической оплетки для демонтажа.

• Выберите жало паяльника по ширине оплетки. С слишком широким наконечником вы рискуете нагреть другие компоненты, особенно на густонаселенной печатной плате.Слишком узкий наконечник излишне медленно нагревает тесьму.
• Выберите правильную ширину распаянной оплетки.

Как правильно выбрать размер (ширину) распаянной оплетки

Выбирая оплетку для распайки, убедитесь, что вы выбрали правильную ширину. В идеале она должна быть такой же ширины или немного уже, чем та, которую вы пытаетесь распаять. Кроме того, попробуйте использовать жало паяльника, которое немного уже, чем сам фитиль.

Используя слишком широкую оплетку для распайки, вы можете случайно отсоединить другие компоненты на печатной плате. Также требуется больше времени для нагрева.

Слишком тонкий фитиль для припоя не удаляет достаточно припоя. Вы все еще можете использовать его, но вам нужно использовать его большую длину, чтобы удалить весь припой.

Типичные промышленные стандартные размеры оплетки для распайки и области их применения следующие:

Размер #	Ширина	Заявка
1	.030 ″ 0,8 мм	Интегральные микросхемы, SMD / схемы с малым шагом
2	0,060 ″ 1,5 мм	Малые колодки, устройства для поверхностного монтажа
3	0,080 ″ 2,0 мм	Колодки среднего размера
4	.110 ″ 2,8 мм	Подушечки большие
5	.145 ″ 3,7 мм	Клеммы
6	.210 ″ 5,3 мм	Большие проушины и стойки
BGA		Колодки и микросхемы BGA

Источник

Какие бывают типы оплетки для распайки?

Существуют различные типы оплетки для демонтажа, из которых вы можете выбирать. Плетеная медная часть примерно одинакова для всех типов. Вместо этого разница заключается в потоке. Некоторые фитили для припоя поставляются с предварительно нанесенным канифольным флюсом, другие поставляются с флюсом, не требующим очистки, тогда как остаток полностью не флюс.

Рассмотрим их подробнее:

• Канифольные флюсовые тесьмы. Из всех распаянных плетенки канифольные плетеные с флюсом работают быстрее всех. Однако увеличение скорости впитывания имеет и обратную сторону. Канифольный флюс оставляет на заготовке остатки, которые впоследствии необходимо очистить.
• Плетеные оплетки из флюса, не требующие очистки. В отличие от канифольных флюсовых оплеток, флюсовые оплетки, не требующие очистки, не требуют очистки после распайки. Они оставляют следы, но они прозрачные и непроводящие, поэтому их не нужно чистить.
• Косы непростые. Плетеные плетеные оплетки обычно используются только в тех средах, где требуется особый флюс. Этот флюс должен быть нанесен на оплетку пользователем.
  Важно отметить, что без добавления флюса оплетка без флюса не способна впитывать припой. Поэтому убедитесь, что вы случайно не купили эту оплетку для распайки и не поймете, почему она не работает.

Можно ли повторно использовать оплетку для распайки?

Нет, невозможно повторно использовать кусок использованной оплетки для демонтажа.После того, как часть оплетки пропитана припоем, ее нельзя использовать снова. Вам нужно отрезать ее от рулона, выбросить и продолжить распайку с новой чистой частью плетения.

В чем разница между оплеткой для распайки, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя?

Нет разницы между оплеткой для распайки, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя. Это разные названия одного и того же; Медная оплетка (обычно с предварительным флюсом), которую можно использовать для демонтажа электронных компонентов или очистки припоя.

Рекомендуемые товары

Моя общая рекомендация для любителей — начать с одного или двух средних размеров оплетки для демонтажа, не требующей очистки (например, № 2 и № 4 или № 3 и № 5), и работать с ними, пока вам не понадобится что-то более специализированное.

Насос для демонтажа припоя

Что такое демонтажный насос?

Насос для удаления припоя — это инструмент с ручным управлением, который можно использовать для удаления припоя. При нажатии кнопки он всасывает любой расплавленный припой, который помещается перед его термостойким соплом.Она также известна как присоска для припоя .

Как работает демонтажный насос?

Прежде чем демонтажный насос сможет всасывать припой, его сначала необходимо загрунтовать. Для этого нужно нажать на поршень, пока он не встанет на место. Когда вы теперь нажимаете кнопку спуска, подпружиненный поршень быстро движется назад, создавая при этом всасывание. Это всасывание припоя через сопло.

Внутреннее устройство демонтажного насоса.

Как использовать демонтажный насос

Расплавьте припой, который хотите удалить. Это можно сделать с помощью паяльника или источника горячего воздуха, например паяльной станции с горячим воздухом. Следите за тем, чтобы кончик паяльника оставался чистым и луженым. Заполните демонтажный насос, нажав на плунжер, пока он не встанет на место. Поместите наконечник демонтажного насоса как можно ближе к расплавленному припою. Нажмите кнопку освобождения поршня, удерживая кончик насоса на месте. В качестве альтернативы, вы можете сначала вытащить паяльник, но вам нужно будет быстро запустить насос для удаления припоя до того, как припой затвердеет. Повторяйте предыдущие шаги, пока весь припой не будет удален с паяных соединений компонента. Чтобы очистить внутреннюю часть демонтажного насоса, когда он заполнен, несколько раз нажмите и отпустите плунжер, удерживая сопло вниз. Старый припой должен сразу выпасть.
Вы также можете открутить наконечник, чтобы очистить внутреннюю часть присоски для припоя.Сам наконечник необходимо регулярно протирать. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить компонент из печатной платы. Возможно, вам придется нагреть остатки припоя с помощью паяльника, прежде чем деталь выйдет наружу.

Лучшее применение для демонтажного насоса

Насосы

для удаления припоя наиболее полезны для удаления больших объемов припоя и отлично подходят для демонтажа компонентов со сквозными отверстиями. Они также являются моим основным инструментом для удаления припоя из сквозных отверстий.

Они менее полезны при работе в труднодоступных местах.Это связано с тем, что, несмотря на малые размеры сопла, сама присоска для припоя имеет довольно большие размеры. Также не рекомендуется использовать их для поверхностного монтажа из-за риска всасывания мелких компонентов.

Рекомендуемые товары

Базовые насосы для демонтажа за 5–10 долларов работают нормально, но если у вас есть немного больше средств, вы можете получить насос с силиконовым соплом (лучше уплотняется), которым легко пользоваться одной рукой. Я рекомендую Solder Sucker Engineer SS-02.

Паяльная станция горячего воздуха

Что такое паяльная станция с горячим воздухом?

Паяльная станция с горячим воздухом — это инструмент, который использует горячий воздух для пайки или демонтажа электронных компонентов.Его температуру и воздушный поток обычно можно регулировать для достижения идеальных результатов. Большинство устройств поставляются со сменными соплами, которые позволяют направлять воздушный поток на определенную площадь поверхности.

Как работает паяльная станция с горячим воздухом?

Паяльные станции с горячим воздухом используют воздушный насос для прокачки воздуха через шланг. На конце шланга имеется ручка с насадкой и нагревательным элементом. Сопло направляет воздух к месту, на которое указывает, в то время как нагревательный элемент нагревает воздух до заданной пользователем температуры.

Как использовать термовоздушную паяльную станцию ​​для распайки

Перед тем, как начать, установите сопло подходящего размера на выходе паяльной станции. Маленькие форсунки обычно предпочтительны для нагрева небольших участков и компонентов, и наоборот для больших форсунок. Включите паяльную станцию ​​и установите желаемую температуру на базовом блоке. Установите необходимый воздушный поток на базовом блоке паяльной станции. Когда вы имеете дело с крупными компонентами или большими наземными самолетами, вам нужен больший поток воздуха.Однако при работе с небольшими (SMD) компонентами, особенно с теми, которые расположены близко друг к другу, вы хотите ограничить воздушный поток, чтобы предотвратить разлет мелких компонентов. Нанесите флюс на паяные соединения компонента, который нужно удалить. Чтобы предотвратить сдувание мелких соседних компонентов, вы можете покрыть их слоем каптонной (полиимидной) ленты, чтобы они оставались на месте. Направьте сопло паяльной станции на штифты детали. Перемещайте сопло круговыми движениями, чтобы равномерно нагреть штифты.Не держите сопло на одном месте слишком долго, это может привести к перегреву и повреждению компонента и / или печатной платы. Если вы распаиваете большую ИС для поверхностного монтажа, это будет момент, когда вы добавите Chip Quik к контактам. Удалите компонент пинцетом, как только припой станет блестеть. Блестящий припой указывает на то, что припой расплавился.

Если вы планируете припаять новый компонент к пустым площадкам для пайки, сначала очистите их.

Лучшее применение для паяльной станции с горячим воздухом

Паяльная станция с горячим воздухом — один из лучших инструментов для демонтажа SMD-компонентов, но он также хорошо работает и для деталей со сквозными отверстиями.Паяльная станция также может использоваться для пайки деталей SMD, но если вы планируете паять много из них, будет более экономично использовать вместо этого печь оплавления.

Дополнительные советы по использованию паяльной станции с горячим воздухом

• Обязательно снимайте компоненты, как только припой расплавится. Это помогает снизить тепловое повреждение компонентов.
• Если печатная плата становится достаточно горячей, чтобы расплавить припой компонентов за пределами зоны доработки, значит, вы прикладываете слишком много тепла. Сюда входят компоненты на противоположной стороне печатной платы.

Паяльные станции и тепловые пушки

Хотя для распайки можно использовать термофен или термофен, результаты часто оставляют желать лучшего. Тепловые пушки имеют неточный контроль температуры, слишком большой поток воздуха и слишком большую площадь нагрева. Единственное, что у них есть (по сравнению с паяльными станциями), — это низкая стоимость.

Если мы представляем себе паяльную станцию ​​горячим воздухом как скальпель, то тепловую пушку можно рассматривать как ножовку.При работе с SMD-компонентами или любыми электронными деталями, которые мы хотим использовать повторно, мы должны убедиться, что мы используем скальпель.

Рекомендуемые товары

При ограниченном бюджете установка горячего воздуха Atten 858D (+) (или один из китайских клонов) обычно является хорошей станцией для начала обучения. Не забудьте сначала проверить обзоры конкретного юнита, так как они могут быть поражены или пропущены.

Когда вы будете готовы к обновлению или если у вас есть немного больше средств, которые нужно вложить в ремонтную станцию ​​с горячим воздухом, которая прослужит долгие годы, я рекомендую Quick 861DW.Это точное и простое в использовании устройство, которое может конкурировать с станциями для ремонта стоимостью более 1000 долларов за небольшую часть стоимости. Это переделочная станция, которую я использую сам.

Пистолет для распайки

Что такое демонтажный пистолет?

Демонтажный пистолет лучше всего рассматривать как комбинацию паяльника и насоса для удаления припоя. Он имеет способность расплавлять припой и немедленно отсасывать припой от печатной платы. Вместо ручной плунжерной системы, как в демонтажном насосе, для создания вакуума используется электрический вакуумный насос.

Как работает демонтажный пистолет?

На передней панели пистолета для распайки имеется сопло, которое нагревается из-за нагревательного элемента. При контакте сопла с паяным соединением припой плавится. Пистолет для удаления припоя имеет спусковой крючок, который при нажатии приводит в действие вакуумный насос, который всасывает расплавленный припой через сопло.

Как использовать демонтажный пистолет

1. Подготовьте демонтажный пистолет, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру.
2. Подождите, пока сопло нагреется, а затем нанесите на него припой. Припой способствует образованию теплового моста между соплом и припоем на печатной плате, который необходимо расплавить.
3. Поместите сопло на штифт, провод или площадку, которые необходимо удалить. Удерживайте его, пока припой не расплавится.
4. Как только припой расплавится, нажмите на спусковой крючок пистолета для удаления припоя, чтобы удалить припой. При извлечении штырей или проводов, которые проходят через сквозное отверстие, вы можете проверить, расплавился ли припой, перемещая сопло из стороны в сторону.Если вы можете переместить штифт или провод с помощью сопла, припой готов к удалению.
5. Если припой был удален недостаточно, припаяйте паяное соединение новым припоем и повторите попытку.

Лучшее применение для демонтажного пистолета

Пистолет для распайки наиболее полезен, когда вам нужно удалить большое количество компонентов со сквозными отверстиями, а использование фитиля для припоя или демонтажного насоса потребует слишком много времени. Как и демонтажный насос, демонтажный пистолет также не следует использовать для небольших SMD-компонентов из-за риска их всасывания.

Можно ли использовать пистолет

для отпайки ?

№. Паяльные пистолеты пропускают электрический ток по проводу для выделения тепла. Это может привести к тому, что в проводе будет паразитное напряжение, которое может повредить ваши схемы и компоненты. Кроме того, компоненты, чувствительные к электростатическому разряду, могут быть повреждены электромагнитным выбросом, который возникает при срабатывании паяльного пистолета.

Рекомендуемые товары

Для долговечного и простого в обслуживании демонтажного пистолета я рекомендую HAKKO FR-301.Существуют более дешевые альтернативы, такие как китайские пистолеты для распайки S-993A, но их качество может быть сомнительным, и они, вероятно, не прослужат очень долго.

Пинцет для распайки

Что такое пинцет для распайки?

Пинцет для распайки (также известный как горячий пинцет) — это инструмент, используемый для распайки небольших компонентов с двумя полюсами, таких как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы. Регулируя расстояние между двумя нагретыми кончиками пинцета для распайки вручную, можно расплавлять припой именно в тех местах, где вы хотите.Их также можно использовать для немедленного подбора и удаления распаянных деталей.

Как работает пинцет для распайки?

Концы пинцета для распайки представляют собой два очень маленьких паяльника с точными наконечниками. Пользователь может настроить ширину между ними, чтобы она соответствовала ширине между двумя паяными соединениями.

Как использовать пинцет для распайки

1. Подготовьте пинцет для демонтажа, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру. Я рекомендую проверить руководство по демонтажу пинцета, чтобы проверить рекомендованную температуру наконечника.
2. При необходимости нанесите немного припоя или флюса на компонент и / или наконечники пинцета. Важно, чтобы наконечники хорошо контактировали с компонентом для отвода тепла и плавления паяных соединений.
3. Поместите концы демонтажного пинцета на компонент и подождите, пока припой не расплавится.
4. Как только припой расплавится, осторожно сожмите пинцет, чтобы захватить компонент.
5. Поднимите и переместите деталь на новое место и откройте пинцет, чтобы высвободить ее.

Наилучшее применение для пинцета для распайки

Пинцет для распайки

показывает свою силу, когда вы хотите быстро демонтировать SMD-компоненты с двумя полюсами, такие как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы. Их большим преимуществом является то, что они не нагревают никакие окружающие компоненты, в отличие от тех случаев, когда вы демонтируете компоненты SMD с помощью паяльной станции с горячим воздухом.

Рекомендуемые товары

Пинцет для распайки часто продается как дополнительный аксессуар для определенных паяльных станций.Начать лучше с Hakko FX-8804CK, который продается как аксессуар к паяльной станции Hakko FX888D.

Распайка только паяльником

Помимо использования одного или нескольких инструментов, специально предназначенных для демонтажа, также можно выполнять демонтаж с помощью только паяльника. Это не даст хороших результатов и может представлять определенный риск для компонентов и паяных площадок из-за перегрева, но это все еще допустимый вариант, когда другие инструменты недоступны.

Как использовать только паяльник для распайки

1. Включите паяльник и разогрейте его до желаемой температуры.
2. Расплавьте все паяные соединения компонента, который нужно удалить. Это может быть непросто, если вы распаиваете деталь с несколькими выводами. Важно, чтобы все паяные соединения были в расплавленном состоянии, чтобы можно было удалить компонент.
3. Один из способов удалить часть расплавленного припоя — это постучать стороной платы по поверхности, чтобы припой выпал. Другой способ — продуть припой сжатым воздухом, но это может привести к беспорядку.
4. Снимите компонент, используя плоскогубцы , чтобы вытащить его. Во избежание повреждений лучше тянуть за выводы компонента, чем за сам компонент. Это особенно важно, если вы планируете утилизировать и повторно использовать деталь.

Дополнительные насадки для распайки только паяльником

• Если вы распаиваете компонент с большим количеством выводов / выводов, которые вы не хотите использовать повторно, вы можете просто отрезать выводы, удалить компонент и, по возможности, отпаять оставшиеся выводы.

Когда использовать только паяльник для распайки

Единственная причина использовать паяльник и никакие другие инструменты для демонтажа — это когда у вас нет других инструментов. Поддерживать весь припой в расплавленном состоянии, не удаляя его, сложно сделать, поскольку существует риск перегрева и повреждения компонентов. Вы также можете легко перегреть контактные площадки для пайки и случайно повредить или вытащить их из печатной платы.

Рекомендуемые товары

Hakko FX888D — это недорогой цифровой паяльник, который позволяет вам сохранять и получать доступ к температурам, при которых вы часто паяете и снимаете припой.

Чип Quik

Что такое Chip Quik?

Сплав для удаления стружки

Chip Quik — это сплав, который можно расплавить и смешать с имеющимся припоем на контактах компонента. Это значительно снижает температуру плавления припоя и дольше сохраняет его расплавленным. Chip Quik позволяет легко извлекать SMD-компоненты без повреждений с помощью паяльника, а не паяльной станции с горячим воздухом.

Как работает Chip Quik?

Сплав для удаления чипов

Chip Quik имеет температуру плавления 58 ° C (136 ° F).Смешивание его с припоем, уже присутствующим на паяных соединениях, создает смесь с низкой температурой плавления. На практике это означает, что вы можете снимать SMD-компоненты при температуре ниже 150 ° C (300 ° F) без риска перегрева.

Как использовать Chip Quik

1. Нанесите прилагаемый флюс SMD291 на выводы компонента SMD.
2. Используйте паяльник, чтобы расплавить сплав Chip Quik на всех контактах компонента. Обязательно держите его в расплавленном состоянии.
3. Используйте пинцет, вакуумную ручку или зубочистку, чтобы поднять чип с доски.
4. Удалите остатки флюса с контактных площадок. Для этого можно использовать оплетку для распайки или даже ватный тампон, смоченный во флюсе, пока вы прикладываете тепло.
5. Тщательно очистите контактные площадки и прилегающую поверхность спиртом.

Лучшее применение для чипа Quik

Chip Quik лучше всего подходит, когда вам нужно удалить большие компоненты для поверхностного монтажа (например, микросхемы), которые в противном случае потребовали бы большого количества непрерывного нагрева, чтобы припой на всех контактах оставался расплавленным.Это также дает вам возможность удалять SMD-компоненты с помощью паяльника вместо паяльной станции с горячим воздухом.

Рекомендуемые товары

Комплект для низкотемпературного демонтажа ChipQuik SMD1 со свинцовыми выводами содержит все необходимое для удаления компонентов SMD. В нем есть Chip Quik Removal Alloy, флюс и даже спиртовые салфетки для очистки печатной платы.

Вкратце — какие методы распайки лучше всего подходят для каждой ситуации?

Что нужно демонтировать	Лучший инструмент (и)
Пара компонентов со сквозным отверстием	Паяльник + демонтажная оплетка + демонтажный насос
Много компонентов со сквозным отверстием	Пистолет для распайки
Компоненты для поверхностного монтажа (SMD)	Паяльная станция горячего воздуха
ИС большого размера для поверхностного монтажа	Паяльник + чип Quik
Многие двухконтактные компоненты для поверхностного монтажа	Пинцет для распайки

Как почистить печатную плату после распайки

Зачем нужно чистить печатную плату после распайки?

Если вы планируете паять новые компоненты после распайки, важно сначала очистить печатную плату и ее контактные площадки.Это означает удаление остатков припоя и флюса. Если вы пропустите этот шаг, может быть сложно припаять новый компонент к контактным площадкам с хорошим соединением.

Как удалить остатки флюса с печатной платы

Очистка печатной платы после распайки относительно проста и может быть выполнена с помощью распайки оплетки и раствора для удаления флюса.

1. Удалите остатки припоя с контактных площадок и вокруг них с помощью распаянной оплетки . См. Также: Как использовать оплетку для распайки.
2. Нанесите на флюс средство для удаления флюса.
3. Почистите поверхность неабразивной чистящей щеткой.
4. Держите доску боком и промойте средство для удаления флюса деионизированной / деминерализованной водой. Постарайтесь, чтобы флюс и вода обтекали как можно меньшее количество компонентов.
5. Убедитесь, что плата чистая, и если да, дайте ей высохнуть.

   No related posts.