Как перепаять микросхему в домашних условиях: Как сделать реболлинг чипа в домашних условиях. Как перепаять BGA микросхему

Содержание

Как паять SMD элементы вручную

С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве СМД детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и тп. Осваивать пайку СМД деталей нужно обязательно, так как она точно пригодится.
Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или конроллеров.

Понадобится

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем СМД детали своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много.

В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки

Опытные электроники не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.
Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать.
Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер

Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние.

Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала — припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало. Лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя

Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.

Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало.
Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС — спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.

Обильно мочим.

И протираем.

Смотрите видео

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Узнаем как припаять провод к проводу в домашних условиях

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.Также для работы с паяльником вам нужно приготовить:

— припой;

— длинный пинцет;

— плоскогубцы;

— канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться. Для этого возьмите кусок ненужного провода без изоляции и разделите на 12 приблизительно равных частей по 2,5 см каждая. Используя пинцет, паяльник, припой и флюс, постарайтесь собрать из этих кусочков куб. Это будет хорошей тренировкой для обучения пайке. После того как конструкция готова, дайте ей остыть и проверьте, насколько крепко держаться все соединения. Если что-то отвалилось – перепаяйте.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

— Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

— Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

— Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Полезные советы

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Как перепаять шлейф тачскрина при его поломке

Пайка шлейф сенсорного єкрана

Спаять шлейф тачскрина из нескольких проводов или дорожек необходимо тогда, когда возникают механические повреждения устройства или гаджета из-за каких-то определенных причин. Возможно внутрь прибора попала влага или были повреждены контакты при неаккуратном обращении.

В большинстве случаев, возникает усугубление ситуации, связанное с отсутствием возможности полноценной замены гибкой ленты. При таком раскладе можно обратиться к мастерам специализированных сервисов с просьбой о поиске подходящих запчастей. В таком случае, выполнить самостоятельную перепайку шлейфа тачскрина будет возможным, если есть соответствующие навыки и специализированное оборудование.

Особенности ремонтных работ по шлейфу

Восстанавливать нарушенные соединения необходимо в том случае, если для поврежденного шлейфа или отдельных контактным сборок не удалось найти полноценную замену. Пайка шлейфа тачскрина поможет исправить положение вещей при повреждении исключительно незначительной части проводников.

Для этого достаточно будет использовать только миниатюрный паяльник и запчасти для мобильных телефонов. Если специальные инструменты и опыт пайки отсутствует, оптимальным вариантом будет воспользоваться услугами ремонтной мастерской. При противоположном раскладе, шлейф может выйти полностью из строя.

Перед тем, как приступить к самостоятельной пайке шлейфа, следует учитывать определенные факторы. В частности, нужно обратить внимание на:

степень повреждения шлейфа;
сложность разборки гаджета;
срочность предстоящих работ.

К примеру, если мобильное устройство нормально функционирует при отсутствии какой-либо из кнопок, то перепайка шлейфа тачскрина скорее всего не потребуется. При таком раскладе, достаточно будет перепаять подводку к каким-либо контактам. Чтобы самостоятельно починить поврежденный шлейф, предварительно понадобится подготовка расходных материалов и инструментов:

пинцет;
флюсовый спиртовой раствор;
канифоль и легкоплавкий припой;
провод, для которого характерно наличие лакового покрытия;
кусок пластины;
паяльник;
дисплейные модули.

Перед выполнением пайки шлейфа у дисплея, понадобится фиксация подлежащего к восстановлению участка. С этой целью можно использовать двухстороннюю клейкую ленту. За счет надежного закрепления обеспечивается механическая жесткость и дополнительная прочность паяных соединений. Далее сенсорный экран или место контакта должно быть очищено от изоляционного слоя с помощью специализированных инструментов. В свою очередь, понадобится кисточка, чтобы нанести ранее подготовленный канифольный раствор тонким слоем.

После того, как контакт будет основательно прогрет, надо будет проверить припой на наличие излишков. В случае обнаружения понадобится их удаление. Дальнейшим этапом будет прикладывание кусочка проводника к одному из концов шлейфа.

Необходимость в наращивании шлейфа

При обнаружении обрыва между подвижными частями, понадобится выполнение процедуры наращивания. С этой целью можно будет использовать схожую по структуре вставку, технические характеристики которой имеют полное соответствие с восстанавливаемыми ленточками. На этом этапе особое внимание следует уделить полной совместимости между соединяемыми участками шлейфа. В конце понадобится только осуществить пайку каждой из соединяемых частей. При аккуратном выполнении ремонтных работ, работоспособность гаджета полностью восстановится.

Следует отметить, что актуальность современных моделей мобильных телефонов достаточно быстро теряется за счет выхода новых версий устройств. При этом комплектующие к таким девайсам представлены по доступной цене. Весомых денежных затрат требует установка компонентов. Следует учитывать, что выполнение ремонта шлейфа вполне возможно в домашних условиях, в случае наличия необходимых инструментов. Достаточно придерживаться определенной последовательности действий. Если при диагностике были обнаружены другие неисправности, то понадобится их одновременное устранение.

Пайка паяльником: вся необходимая информация

Пайка паяльником – отличный способ соединения металлов. В популярности с паяльником может посоревноваться, наверное, лишь строительный фен, который также часто применяется для пайки различных металлов, микросхем, полиэтиленовых предметов, тентов, проводов и т. п. Сегодня ни один значительный ремонт уже не обойдется без участия паяльных работ.

Паяльник есть в наше время во многих домах, так как пайка – процедура хотя и вредная для здоровья, но в ремонте достаточно полезная. Всякое электронное устройство без качественной пайки рано или поздно перестанет работать должным образом. Тут в дело вступает паяльник или фен.

Суть пайки в том, что во время процедуры наблюдается взаимное растворение металлов припоя и рабочей зоны основного паяемого материала, в результате чего выполняется качественное и надежное соединение. Однако для получения долговечного, качественного сцепления металлов нужно знать правила относительно выбора инструментов, материалов, порядка работ и т. п.

Выбор паяльника

Основным отличием паяльников является их мощность. Для монтажа микросхем, печатных плат, а также набольших элементов, которые чувствительны к статическому электричеству, используются паяльники, мощность которых колеблется в пределах 24-40 Вт. Паяльником на 100 Ватт нужно пользоваться в тех случаях, когда требуется пайка массивных металлических деталей, металлов, стальных конструкций.

Не нужно также забывать о напряжении электрического питания. Стандартными показателями на территории России считается напряжение сети переменного тока – 220 В, частота – 50 Гц. Для пайки, к примеру, в автомобиле, нужно приобрести паяльник, который сможет работать от напряжения 12/18/24 В.

Паяльник имеет еще один очень важный параметр – рабочую температуру. Наиболее простые образцы не оснащены четким регулированием температурного режима пайки. В таком случае место спайки, как правило, прогревается недостаточно, в следствие чего происходит некачественное соединение металлов, а, следовательно, время тратится даром.

Перегретые наконечники (жала) паяльника значительно ускоряют износ приспособления, при этом наблюдается перегрев припоя (тиноля), наконечники покрываются окалиной, флюс выгорает, из-за чего сцепление между жалом и припоем существенно ухудшается. Довольно часто наконечники перегреваются по причине чрезмерного выпаривания припоя, после чего происходит перегревание элементов и микросхем, отслаивание дорожек печатных плат и т. п.

Если пайка производится вами с достаточной частотой, нужно обзавестись набором паяльников разных по мощности и некоторым другим параметрам для пайки полиэтилена, тентов, металлов. Некоторые отдают предпочтение паяльным машинам. Но последние стоят дороже. Однако паяльные машины имеют ряд преимуществ перед паяльником: регулировку температур, удобство использования, специальную подставку, ванну для очистки губки, автоматическое поддержание заданной температур пайки металлов и т. п.

Советы по выбору паяльника:

Предпочитать паяльник нужно тот, в комплект которого входят сменные наконечники. Наконечники могут быть следующими: конусы, лопатки, иглы и др.
Перед работой (обработкой металлов) наконечники должны тщательно очищаться на протяжении нескольких минут. Если наконечники сильно загрязнены, воспользуйтесь для очистки паяльником.
Применяя обычный паяльник для защиты от статики, будет целесообразно соединять проводниками надетый на руку антистатический браслет корпусом ремонтируемого устройства и паяльником.
Пользуясь паяльником, разогревать его нужно таким образом, чтобы наконечники были погружены в канифоль, так как данная мера позволит защитить наконечники от окисления жала.
Не нужно забывать о предельных температурах электронных компонентов, в особенности интегральных микросхем, а также транзисторов. Время пайки при температурах от 260 до 300 гр. С не должно превышать более 10 секунд.
Температура, до которой нагревают наконечники, должна соответствовать аналогичному параметру плавления припоев. Наконечники (паяльник) не должны вместе с тем перегреваться.

Можно задействовать для обработки металлов также строительный фен, паяльную станцию. Также есть другая паяльная техника (оборудование). Выше мы рассмотрели, как работает паяльник, а теперь рассмотрим подробнее, как в пайке себя ведет фен.

Фен для пайки

Довольно часто наблюдается потребность в припайке/отпайке микросхем поверхностного монтажа, в ремонте тентов и т. п.. Способов пайки как тентов, так и микросхем, мелких деталей, существует достаточно много, включая применение специализированного оборудования. Ниже приведем примеры пайки микросхем простыми способами, применяя фен. Стоит отметить, что фен, равно как и паяльник, продается практически в каждом строительном магазине, но стоит дороже привычного инструмента, который мы все называем именем паяльник.

Технологическая часть

Требуемый инструмент:

Фен, который работает при температурах от 150 до 400 гр. С;
Канифоль или другой флюс;
Набор пинцетов;
Насадки на фен для удобства пайки микросхем (не обязательно). Насадки должны четко садиться на фен;

Порядок работы:

Техника выполнения работы довольно простая. Так, сначала отпаивается микросхема, применяя фен, путем нагревания на протяжении одной минуты с температурой воздуха в районе 300 гр. С.
По окончании отпайки микросхем нужно намазать плату тонким слоем флюса, после чего прогреть.
Для того чтобы припаять микросхему, нужно расположит ее следующим образом: выводы, а также контактные площадки должны совпадать. При этом не нужно припаивать отдельные выводы паяльником с целью закрепления детали.
Техника пайки должна быть правильно подобрана. Таким образом, после схема нагревается до момента «усадки». Если некоторые ножки не припаялись должным образом, нужно воспользоваться паяльником и припаять.

Пайка алюминия

Обработка алюминия паяльником возможна, но для этой процедуры нужна определенная техника пайки, знание некоторых способов работы с металлом.

Способ №1

Для пайки двух деталей идентичных металлов (из алюминия), к примеру, проводов, их необходимо сначала отлудить. С этой целью один из проводов покрывается канифолью, после чего кладется на шлифовальную шкурку. Стоит отметить, что во время данной процедуры паяльник от проводов не отдаляется, а на обработанный конец провода постоянно докладывается канифоль.

Обработка проводов из алюминия будет гораздо лучше, если применять в качестве альтернативного варианта канифоли минеральное масло, предназначенное для швейных машин. Также для проводов вполне подойдет щелочное масло (оружейное).

Способ №2

Во время пайки листового алюминия, сплавов алюминия на шов наносят горячим паяльником канифоль, в состав которой входят мелкие железные опилки. Далее паяльник лудится, после чего паяльником начинают протирать место шва, при этом добавляя постоянно припой.

Таким образом, железные опилки снимают с поверхности алюминия образовавшиеся окиси, тем самым позволяя поверхности алюминия достигнуть наилучшего сцепления с оловом. Пайка алюминия производится достаточно нагретым паяльником. Мощности паяльника для тонкого алюминия, проводов – 50 ватт.

Детали алюминия, толщина которых составляет 1 миллиметр и толще, обрабатываются паяльником мощностью 90 ватт. Для сечения проводов, деталей из алюминия, более 2 миллиметров нужно зону пайки прогревать паяльником, после чего наносить флюс, производить пайку.

Способ № 3

Оригинальным способом пайки проводов из алюминия является данный метод. Перед началом обработки проводов поверхность алюминия омедняется, при этом используется простая установка для гальванического покрытия. Однако есть возможность выполнить работу проще.

Таким образом, зону пайки проводов зачищают с помощью шлифовальной шкурки, аккуратно наносят на нее пару капель раствора медного купороса. Затем к поверхности алюминия подключается отрицательный полюс источника постоянного тока, в то время как к положительному следует подключить кусок медного провода толщиной около 1-1,2 миллиметров, находящегося в «устройстве» на базе зубной щетки. Спустя некоторое время на поверхности алюминия оседает красная медь.

Как правильно паять микросхемы. Лужение большой поверхности металла

Все знают, что такое паяльник, и для чего он нужен, но не все умеют им пользоваться. А инструмент это весьма полезный не только в телевизионной мастерской, но и в домашнем хозяйстве. С его помощью можно качественно восстановить оборванный кабель, отремонтировать электроинструмент, бытовую технику и многое другое. Однако паяльником надо уметь орудовать, а также надо уметь правильно подобрать расходные материалы.

Если речь не идет о пайке микросхем и высоковольтного оборудования, то сам процесс не представляет какой-либо сложности. Большинство бытовых задач можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалисту.

Устройство паяльника

Электрический паяльник обязательно имеет нагреватель. Нагреватель может быть нихромовым или керамическим. Керамические нагреватели по-своему хороши, но они довольно требовательны к условиям работы. Поэтому для домашнего хозяйства лучше всего подойдут электрические паяльники со спиральным нагревателем (ЭПСН). Это довольно неприхотливые и, что немаловажно, недорогие приборы.

Рабочей частью паяльника является жало. Нагреватель доводит его до высокой температуры, позволяющей плавить оловянный припой, которым ведется пайка. На корпусе паяльника обычно имеется винт, который фиксирует жало и с помощью которого можно регулировать его вылет. Ручка паяльника имеет расширение или отдельный фартук, который не дает руке даже случайно соскользнуть на разогретую часть.

В последние годы появились компактные газовые паяльники, сразу составившие конкуренцию паяльникам электрическим. Заправляются они очищенным бутаном, точно таким же, который используется для заправки зажигалок. Пайка газовым паяльником происходит за счет воздействия открытого пламени миниатюрного сопла. Температура пламени может регулироваться в пределах 750-1200°С. На одной заправке паяльник может работать 60-90 минут в зависимости от настройки. Такой инструмент способен полностью заменить электрический паяльник мощностью 150 Вт. Для бытовых нужд его более чем достаточно, если, конечно, речь не идет о пайке труб или кастрюль.

Выбор паяльника

Прежде всего, надо определить, для каких целей приобретается паяльник. Для дома обычно берут прибор, которым можно спаять кабели, провода, починить штекеры аппаратуры и т.д. Для этих целей подойдет прибор мощностью 25 Вт. Более мощные приборы применяются при пайке массивных деталей, а это уже промышленное применение. В то же время не стоит покупать слишком маломощные паяльники на 5-15 Вт. Они предназначены для пайки микросхем и тонкой аппаратуры, например для ремонта мобильных телефонов.

Обращают внимание при покупке паяльника для дома и на его входящее напряжение. Необходимо, чтобы это был прибор, работающий от 220 В, а не от 12 или 24…. Желательно чтобы у паяльника была вилка европейского образца. Современные дома уже все чаще оснащаются заземлением, которое в данном случае исключит электротравму при пробое на корпус.

Если жало в паяльнике извлекается, значит, при необходимости его можно заменить. Узнать это очень просто — паяльники со сменным жалом имеют болт (болты) фиксации на корпусе. Болт позволяет регулировать длину вылета, а она в свою очередь влияет на температуру открытой части.

Жала бывают медными и никелированными. Последние не обгорают, поэтому практически не нуждаются в уходе. Однако они несколько дороже. Красномедные жала время от времени необходимо чистить от припоя и править напильником. Никаких сложностей в этих операциях нет — берется напильник и с его помощью жалу придается требуемая форма. Желательно делать это при снятом жале, зажатом в тисках.

Что касается формы паяльников, то кроме классической «ручечной» формы в продаже можно встретить так называемые «пистолеты». Разница между ними только в форме ручки. Пистолетными бывают также быстроразогревающиеся паяльники с трансформатором, но они уже относятся к приборам профессионального класса. Многие специалисты считают, что классическая форма паяльника удобнее в работе.

Расходники для пайки

Припой . Соединение деталей при помощи пайки подразумевает использование припоя — сплава олова со свинцом. Процесс пайки можно сравнить с горячим склеиванием. Клеем в таком случае выступает припой.

Пропорции олова и свинца в припоях могут быть разными. Производители наносят маркировку, где цифрой обозначается процент олова, например ПОС-61 — припой оловянно-свинцовый, в котором содержание олова составляет 61%. Припой из такого сплава будет плавиться при температуре 180°С. Это намного меньше, чем температура плавления меди или алюминия, паять которые приходится чаще всего.

Изменения соотношения свинца и олова отражается и на температуре плавления припоя. Например, если олова в припое 40%, то температура плавления у такого сплава составит 240°С, а если олова 90%, то сплав начинает плавиться только при 310°С.

Маркировка припоев импортного производства отличается от отечественной. Чтобы понять, что за сплав перед вами, необходимо заглянуть в сопроводительные документы или поискать расшифровку маркировки в сети Интернет. Однако при бытовой пайке сплав припоя особого значения не имеет. Самый тугоплавкий припой плавится при 300°С, что также ниже t(пл.) меди или алюминия. Но работать легче всего с легкоплавкими припоями, поэтому следует отдавать предпочтение сбалансированным припоям, где олова и свинца примерно одинаково.

Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки диаметром 1-3 мм. В продаже встречаются припои в виде трубки, заполненной флюсом. Такой припой — на любителя; многие специалисты отдают предпочтение простому проволочному припою, который оставляет возможность точнее дозировать припой и флюс.

Флюс необходим для защиты металлических деталей от теплового окисления. Медное жало паяльника быстро окисляется, в результате чего на нем образуется неметаллическая пленка, к которой плохо пристает припой. Флюс удаляет пленку окислов и способствует равномерному распределению припоя. Обработка деталей и контактов флюсом называется лужением.

Встречаются два вида флюсов — кислотные и некислотные. Кислотные флюсы чаще всего используют при пайке железных сплавов (чугун, сталь). После работы с кислотным флюсом необходимо удалить его остатки, чтобы кислота не разъедала металл. Работать с кислотными флюсами нужно очень осторожно, т.к. кислота легко разъедает кожу.

Из некислотных флюсов наиболее распространена канифоль — очищенная сосновая сера. Для большинства бытовых задач канифоли вполне достаточно. Качественная канифоль прозрачна и имеет янтарный цвет; она не так быстро пачкает жало и не сильно дымит. Можно также иметь под рукой ортофосфорную кислоту для случаев, когда окисление значительное.

Технология пайки

Когда нужно припаять одну деталь к другой, спаять контакт или концы проводов, наша задача заключается в том, чтобы закрепить спайку припоем.

Хороший контакт и прочность спайки зависит от качества выполнения работы. Спаиваемые детали должны быть хорошо очищены, обезжирены и прогреты.
Если выполняется пайка электрического провода или любых других электродеталей, необходимо убедиться в том, что они не находятся под напряжением.
Производить пайку лучше всего под кухонной вытяжкой, чтобы дым канифоли сразу удалялся из помещения.
Очень важно не перегреть спаиваемые детали. Сами они вряд ли расплавятся от паяльника, но пластик (например, изоляция провода) может пострадать от высокой температуры. Поэтому время воздействия высокой температуры на детали должно быть минимальным. Желательно произвести пайку в один заход.
Соединяемые пайкой детали нужно залудить — обработать флюсом и припоем. Залуженные провода перестают гнуться, поэтому их скручивают без лужения и только потом паяют.
При сращивании кабелей или проводов производят зачистку концов от изоляции, зачищают сам провод механически и обрабатывают флюсом при помощи паяльника. Чтобы качественно изолировать спаянные провода необходимо предварительно надеть на них кембрики из термоусадочного полимера. После этого концы провода свивают между собой и фиксируют припоем, который в итоге должен покрыть всю контактную часть.
Место спайки закрывается термоусадочным кембриком, который после нагрева обволакивает спайку и надежно ее изолирует от контакта с другими проводами.
Проволочный припой удобно подавать к месту спайки, а не набирать олово жалом. Но поскольку у человека только две руки, подавать припой получается только в том случае, если детали надежно зафиксированы. Не пытайтесь паять навису — только зря потратите время и нервы. Лучше сначала зафиксировать зажимом спаиваемые детали, а уже потом их паять.

Вот собственно и вся технология. Как видите, она нехитрая. Главное — соблюсти несколько простых правил и понимать, что для чего делается и в каком порядке.

О том как правильно паять было сказано ранее — «Как правильно паять паяльником «. Но ранно или поздно наступает тот момент когда вы начинаете паять микросхем.

Каждый человек, мало понимающий в микросхемах, задавался вопросом: «А как спаять микросхемы, если между ними бывает ну очень маленькое расстояние?». Напомним вам, что микросхемы бывают двух видов. В этой статье я вам объясню, как паяются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру микрухи.

Каждый электронщик имеет свои секреты, как паять микросхемы. Некоторые используют паяльную пасту, другие запаивают каждую деталь в отдельности, а кто-то дорабатывает под «пайку волной» (а в жале паяльника делают маленькое углубление, обильно смазывают флюсом и проводят по всей микрухе).

Если честно, я не использовал такой метод, но можно будет попробовать. Но больше всего мне и остальным электронщикам нравится другой метод. Итак, приступим.

Запоминаем изначальное положение

Каждая микросхема имеет такой как бы «ключ». Это такая метка, с которой считываются выводы. В схемах выводы считаются не как обычно, а против часовой стрелки. Бывает, что даже на самой обычной плате показывается, как правильно должна стоять микруха. Прежде чем отпаять микруху, запомните, как она стояла изначально, а лучше зарисуйте.

Демонтаж микросхему

Установим температура фена на 350-380 градусов, и начинаем паять нашу микруху по периметру круговыми движениями. Возможно, в комплекте у вас будет такая вещь, я называю ее «подниматель микросхем». Если у вас она есть, вам крупно повезло. Как только вы увидите, что припой потихоньку плавиться, возьмите микруху за край, и приподнимите. Если она поднимается частично то нужно ее еще погреть феном.

Если поднимать микруху пинцетом, то у нас много шансов вырвать контактные дорожки. Благодаря усикам, микросхемаотпаиваетсяот платы, когдаполностью расплавится припой. Главное в этой работе не жалеть флюса.

Удаляем остатки припоя

Удалять старый припой необходимо для того чтобы выровнять поверхность. Это упростит процесс установки микросхемы в дальнейшем. Для того чтобы удалить остатки припоя используется медная оплетка и паяльник. Во избежания спаивания дорожек нужно использовать все нами любимыйFlux Plus.

На это этапе главное не перегреть дорожки. Начинающие радиолюбители довольно часто совершают эту ошибку. Перегрев дорожек может привести к тому что они начнут отслаиваться от текстолита.

Устанавливаем микросхему

Появятся своеобразные холмики, на которые нужно посадить микруху. С помощью смоченной ватной палочки в Flux Off, очистим поверхность от нагара. В конце еще разок смажем флюсом.

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: «А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?» Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый «ключ». Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем «жарить» нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Купить можно по этой ссылке .

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка — это Goot Wick .

Вот что у нас получилось:

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию . У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру «приглаживаем» контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Пайка микросхем сегодня – незаменимая процедура, в которой постоянно нуждается современная радиоэлектроника. Радиоэлектронная аппаратура вроде мобильных устройств, телефонов и тому подобного, требует применения радиоэлементов (микросхем) в корпусе типа bga.

Этот корпус дает возможность экономить значительное место на печатной плате путем размещения выводов на нижней поверхности элемента, а также выполнения данных выводов в облике плоских контактов, с покрытием припоя в виде полусферы.

В корпусе подобного рода выполняются полупроводниковые микросхемы. Пайка данного элемента осуществляется посредством нагрева корпуса элемента, и, как правило, подогрева печатной платы, разъемов, с помощью горячего воздуха, а также инфракрасного излучения.

Пайка bga-элементов может сопровождаться некоторыми сложностями, а поэтому в большинстве случаев для осуществления данной процедуры применяется в основном дорогостоящее оборудование.

Однако в пайке bga-микросхем, разъемов, может применяться минимальный простой набор инструментов и материалов. Таким образом, можно использовать следующее оборудование: фен, микроскоп, пинцет, флюс, вата, жидкость для удаления флюса, монтажное шило, предназначенное для коррекции элемента на плате, фольга для тепловой защиты.

Безусловно, данный набор вспомогательных предметов для пайки может отличаться в зависимости от выбора пайщика, дополняться другим инструментами и материалами, к примеру, паяльной станцией.

Пайка дома

В условиях стремительного развития технического прогресса постоянно наблюдается потребность в усовершенствовании сферы радиоэлектроники и смежных областей. Так, в последнее время наблюдается тенденция к увеличению плотности монтажа, вследствие чего появились на свет корпуса типа bga для микросхем.

Таким образом, размещение выводов под корпусом микросхемы дало возможность разместить достаточное количество выводов в незначительном объеме. Многие современные мобильные устройства или просто электронные устройства испытывают острую потребность в данных корпусах. Если у вас имеется компьютер, вам может понадобится соединение разъемов bga и мн. др.

Вместе с тем, пайка и ремонт подобных микросхем становятся более сложными процедурами, поскольку обработка микросхем, компьютерных разъемов, с каждым днем становится требовательной к большей аккуратности пайщика, а также знаниям технологического процесса. Но все-таки пайка может выполняться в домашних условиях и для этого понадобится определенный набор инструментов.

Для работы понадобятся:

Паяльная станция, в набор которой есть термофен;
Паяльная паста;
Трафарет для нанесения на микросхему паяльной пасты;
Шпатель для нанесения паяльной пасты;
Флюс;
Пинцет;
Оплетка для снятия припоя;
Изолента.

Порядок выполняемой работы:

Организуйте рабочее место, положив набор инструментов в удобном для вас положении. Перед тем, как начать работу с микросхемой, сделайте риски на плате по краю корпуса микросхемы.
Температура горячего воздуха, который выдувает фен, должна колебаться в диапазоне 320-350 гр. С. Температура выбирается в зависимости от размера чипа. Желательно, чтобы фен выдувал воздух с минимальной скоростью, поскольку в противном случае с большой вероятностью горячий воздух может попросту сдуть рядом находящиеся мелкие детали. Фен необходимо держать перпендикулярно по отношению к плате. Термофен должен греть на протяжении одной минуты, а воздух направляться не по центру, а больше по краям, охватывая весь периметр. В таком случае существует высокая вероятность перегреть кристалл. Стоит отметить особую чувствительность памяти к температурному перегреву.
Далее микросхема поддевается за край, после чего поднимается над платой. Наиболее важно в этот момент – не прилагать особых, чрезмерных усилий: если припой расплавился не полностью, существует вероятность отрыва от дорожки.
По окончании отпайки микросхема и плата могут поддаваться работе. Если на данном этапе нанести флюс, после чего прогреть поверхность, вы увидите, как припой образует неровные шарики.
Нанести спиртоканифоль (во время пайки на плату использовать спиртоканифоль нежелательно по причине низкого удельного сопротивления), после чего греем.
Аналогичная процедура проделывается с микросхемой
Следующим этапом нужно очистить платы, а также микросхемы от старого припоя. Стоит отметить, что достаточно хорошие результаты показывает в данном деле пайка паяльником. Но в конкретном случае применяем термофен. Крайне нежелательно повредить паяльную маску, так как потом тиноль будет растекаться по дорожкам.
Далее следует накатка новых шаров. Таки образом, вполне возможно применение новых готовых шаров (достаточно трудоемкая процедура). Используем «трафаретную» технологию, позволяющую получить шары быстрее и качественнее. Стоит отметить, что при этом желательно воспользоваться качественной паяльной пастой, так как от паяльной пасты многое зависит в процессе пайки. Понять, что вы пользуетесь качественной паяльной пастой можно путем нагрева небольшого количества материала паяльной смеси: качественная паста образует гладкий шарик, в то время как некачественный продукт распадается на многочисленные мелкие шарики. Интересно знать, что некачественной паяльной пасте не помогает даже температура нагрева 400 гр. С.
Затем микросхема закрепляется в трафарете, после чего приступаем к нанесению паяльной пасты, намазывая ее на палец, либо с помощью шпателя.
Придерживаем трафарет с пинцетом и расплавляем пасту, при этом температур, которую выдувает фен, должна составлять максимально 300 гр. С. Термофен следует держать перпендикулярно и только перпендикулярно (не забывайте, т. к это важно). Трафарет следует придерживать пинцетом до полного затвердевания припоя.
После того как припой остыл, можно приступать к снятию крепежной изоленты, после чего в дело вступает фен, температура нагрева которого составляет 150 гр. С. Таким образом, аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса.
Отделяем микросхему от трафарета и можем наблюдать, как вышли ровные и аккуратные шарики. Так, микросхема полностью готова к установке на плату.
В том случае, если риски на плате, о которых говорилось в самом начале, не выполнены, позиционирование делится следующим образом: микросхема переворачивается выводами вверх, после чего прикладывается краешком к пятакам; засекаем, в каком месте должны быть края схемы; микросхема устанавливается по рискам на плату, при этом постараться шарами поймать пятаки по максимальной высоте; прогреваем микросхему до расплавления припоя. Флюс должен наноситься в небольшом количестве. Температура воздуха, которую выдувает термофен, должна составлять на данном этапе 320-30 гр. С.

Пайка подобным образом может производиться в домашних условиях. Все что требуется – поочередность и правильность действий.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Как припаять микросхему?. Статьи компании «Sxema

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов микросхем, и с какой стороны к ним нужно подступиться.

Каждому начинающему паяльщику приходилось сталкиваться с вопросом — “как припаять микросхему?”. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов микросхем, и с какой стороны к ним нужно подступиться.

Содержание:

Ликбез по микросхемам.
Необходимый инструмент.
Выпайка старой микросхемы.
Как правильно припаять микросхему.

1.Ликбез по микросхемам.

Для начала, было бы неплохо понять с какой микросхемой мы будем иметь дело. Рассмотрим 3 самых распространенных вида микросхем:

DIP микросхемы. Это, пожалуй самый распространённый вид микросхем. Он отличается от других двумя рядами монтажных ножек, расположенных на длинных сторонах корпуса, которые впаиваются в отверстия на плате.
SMD микросхемы. Данные микросхемы устанавливаются на “пятачки” (печатные дорожки на плате) которые расположены на поверхности платы

BGA микросхемы. Выводы этих микросхем в виде шариков-припоя располагаются под самим компонентом, что и отличает их пайку от всех других видов чипов.

2.Необходимый инструмент.

Для того, чтоб приступить к выполнению работы, нам понадобится следующий набор инструментов:

Паяльная станция, с феном, паяльником и возможностью регулировки температуры.
Пинцет, чтоб снимать микросхему с её места и ставить новую.
Гель-флюс.
Припой, до 1мм в диаметре. Толстым, просто напросто очень непросто будет добраться до места пайки.
Оплетка для выпайки, используется для снятия старого припоя с места пайки.
Смывка для флюса. После проведения работ, в обязательном порядке нужно промыть место пайки во избежание КЗ.
Каптоновый скотч либо алюминиевая фольга.

Выпайка старой микросхемы.

У любой микросхемы, на корпусе, есть ключ. Он дает начало отсчёта выводам. Обычно, на месте под микросхему, на самой плате, есть ответная часть с этим ключом.

Их нужно соблюдать при установке новой микросхемы иначе, это может чревато закончиться.

Важно, перед проведением работ с использованием фена, будет закрыть все окружающие элементы каптоновым скотчем. Это не даст им отпаяться либо “убежать” с их места.

Итак, приступим к демонтажу, самой микросхемы:

DIP микросхема. Для ее удаления, нужно с обратной стороны платы нанести немного гель-флюса на выводы самой микросхемы и удалить весь припой при помощи медной оплётки для выпайки. После того, как весь припой удалён, аккуратно снимаем микросхему пинцетом.

Чтоб удалить SMD микросхему, нужно нанести гель-флюс по периметру корпуса на все выводы. После чего, нужно включить фен на паяльной станции, поставить 360-380 градусов и круговыми движениями прогревать весь чип до расплавления припоя на контактах. Снять микросхему следует поддев ее пинцетом.

BGA микросхемы удаляются с помощью фена, при температуре более 350 градусов. Нужно обильно смазать микросхему флюсом по периметру, после, начинаем прогревать её по всей поверхности. В этой процедуре, главное — не спешить. Греть придётся около 3-5 минут, в случае если их окажется мало, добавьте температуру. Каждые 30-40 секунд, можно слегка “потыкивать” пинцетом в корпус микросхемы, и если она нагрета до нужной температуры, микросхема будет отодвигаться и ее можно снимать.

Как правильно припаять микросхему.

После того, как мы избавились от старой микросхемы, логично, нужно припаять новую. Перед процедурой установки новой микросхемы, нужно приготовить место для пайки. Обязательно убираем весь старый припой с помощью оплетки и паяльника. После чего нужно залудить поверхность тонким слоем припоя. Можно приступать к впаиванию нового чипа.

DIP микросхема впаивается довольно просто. Следует вставить ножки микросхемы, согласно ключу, в соответствующие отверстия на плате. После чего, аккуратно, с обратной стороны платы припаять все выводы паяльником с припоем.

SMD микросхему впаять немного труднее, далее поймёте почему. Для начала, следует совместить ключ и постараться максимально точно совместить выводы микросхемы с выводами на плате. После чего аккуратно наносим гель-флюс по периметру и включаем фен на 350-370 градусов. Так как контакты на плате у нас залужены, припоя хватит, чтоб микросхема “схватилась” за плату. Когда припой расплавился, убираем фен и проверяем совместность выводов. Если что-то стоит криво, по новой прогреваем феном и поправляем. Если-же всё ОК, берем паяльник с тонким жалом и припоем, чтоб надёжно пропаять каждый контакт.

BGA микросхема паяется с помощью фена и специальных шариков-припоя либо паяльной пасты. Нужно нанести шарики на все посадочные места на чипе с помощью специального трафарета. После чего, совмещая ключи на чипе и плате припаиваем феном, на малом воздушном потоке с температурой 340-360°C. О том, что микросхема припаяна скажет то, что она сама выровняется по всем меткам.

General Microcircuits Inc. | Восток Запад Производство

Все началось с простой идеи: предоставить клиентам доступ к самым качественным и надежным продуктам по минимально возможной цене.

Это было целью в 1980 году, когда Руффус Далтон, Стэйтон Уильямс и Джо Веддингтон основали General Microcircuits, Inc. (GMI) в Мурсвилле, Северная Каролина. С тех пор эта передовая компания по производству электроники превратилась из простых решений для электронных плат в помощь компаниям на самых разных рынках в доработке существующих продуктов и внедрении новых идей с практической поддержкой на протяжении всего процесса — от концепции и далее.

Семейный бизнес продолжился, когда сын Руфуса Далтона, Дэйв Далтон, взял на себя управление в 1990 году. Хотя GMI с самого начала работала исключительно на своем предприятии площадью 95 000 квадратных футов в Северной Каролине, в 2011 году Дейв увидел возможность предоставить клиентам нуждаются в больших объемах с альтернативным местоположением и обеспечивают такое же высокое качество работы в более дешевой географии. После долгих размышлений Сан-Хосе, Коста-Рика, в конечном итоге стал домом для предприятия GMI площадью 14000 квадратных футов благодаря доступной и технически квалифицированной рабочей силе, уникально обширной зоне свободной торговли и значительно более короткому U.S. время доставки.

Несколько лет спустя East West Manufacturing начала поиски расширения своих возможностей EMS в США и инвестирования в прибрежные операции. К счастью, Дэйв сам искал стратегического партнера, который помог бы GMI развиваться. Обе компании смогли найти близость и комфорт в своей схожей культуре, возможностях и общей приверженности ставить клиентов на первое место. Таким образом, в 2019 году компании объединились, а вскоре после этого GMI стали называть подразделениями East West в Шарлотте и Коста-Рике.

Эти два новых подразделения оказались очень ценными для роста East West, и основной бизнес, который когда-то привел к успеху GMI, продолжает преобладать как внутри страны, так и за ее пределами. Объединенная организация предлагает клиентам доступ к глобальной цепочке поставок мирового класса от прототипов печатных плат, высокопроизводительных малых объемов, крупных объемов и проектов сборки коробок под ключ.

Восточно-западная Шарлотта и Восточно-Западная Коста-Рика Основная деятельность включает:

Возможности сложных печатных плат
Сборка боксов
Представление нового продукта

Обслуживаемых отраслей:

Автоматическое считывание показаний счетчика (MESH)
Сетевая инфраструктура
Производство электроэнергии
Промышленное управление
Лабораторное оборудование
Медицинский
Оборона / Национальная безопасность
Радиочастотные системы
Системы безопасности
Автомобильные системы

Узнайте больше о нашей специализации:

Человек и его любопытный сын оба в защитных очках, припаянных на панели микросхемы дома sergii_kozii

Последнее обновление	17 21 июня
Опубликовано	17 21 июня
Альфа-канал	Нет
Циклическое видео	Нет
Частота кадров	25
Разрешение	2048×1080
Кодирование видео	ProRes
Размер файла	146.16 МБ
Количество зажимов	1
Общая длина зажима (ов)	0:08
Источник звука	Нет
Кол-во людей	2
Пол	Мужчина
Возраст	Ребенок, средний возраст
Этническая принадлежность	Кавказский
Теги	12 лет, 35 лет, прикрепить, внимательный, бородатый, мальчик, забота, ребенок, концепция, уверенный, любопытный, папа, поделки, электроника, оборудование, вечер, повседневный, опытный, семья, отец, отец и сын, вид спереди , красивый, главная, человек, инструменты, ребенок, знания, лампа, симпатичный, человек, микросхема, панель, родитель, защитные очки, любопытство, канифоль, мелкие детали, припой, пайка, паяльник, сын, обучение, технология, инструмент, использование, работа

Лучший паяльник.Какой паяльник лучше выбрать? Устройство паяльника и принцип его работы

Паяльные устройства различных типов широко используются на промышленных объектах, в мастерских по ремонту радиоаппаратуры и бытовой техники, в бытовых условиях. В зависимости от условий эксплуатации и назначения существует множество видов паяльного оборудования.

Паяльник со спиральным нагревом

Применение и типы

Электрический паяльник со спиральным сердечником переменного тока работает от стандартного источника питания 220 В 50-60 Гц для бытовой техники.
Аккумуляторный электрический паяльник предназначен для распайки проводов и других малогабаритных элементов, где не требуется высокая мощность до 15 Вт;
Существуют разновидности газовых паяльников, которые используются для сильного нагрева металлических элементов и тугоплавких сплавов; №
Для работы с легкоплавким оловом при монтаже и ремонте радиоаппаратуры широко применяются паяльники пистолетного типа с импульсным питанием. При нажатии на спусковой крючок нагревается жало паяльника, после окончания пайки спускается спусковой крючок и ТЭН остывает;
Паяльники с керамическими стержнями имеют длительный срок службы, позволяют выбрать нужную температуру и потребляемую мощность;

Паяльник с керамическими наконечниками

Индукционные паяльники получили широкое распространение.Магнитное поле создается на ферромагнитном наконечнике индукционной катушкой, которая нагревает сердечник. При потере магнитных свойств сердечника нагрев прекращается, это существенный недостаток таких моделей.

Электрический паяльник используется как ручной инструмент. С его помощью плавится припой до жидкого состояния, который заполняет трещины и неровности нагретых металлических элементов на стыках, для чего используются сплавы легкоплавких металлов: олово

;
свинец;
цинк;
никель;
и другие.

Температура плавления припоев должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлических элементов.

Промышленность выпускает паяльники различных типов. Чаще всего в промышленности и в быту используются спиральные паяльники, о которых стоит рассказать подробнее.

Устройство паяльника и принцип действия

Одним из основных элементов паяльника является нагревательный стержень, на который спиралью намотана нихромовая проволока.Чтобы дольше сохранять тепло, стержень вставляют в стальной цилиндр, который изолирован слоем жаропрочного стекловолокна, слюды или асбеста. На этот слой диэлектрика намотана обмотка из нихромовой проволоки. Эти меры устраняют короткие замыкания между витками.

В зависимости от мощности паяльника обмотка может быть многослойной: стеклопластик — обмотка — стеклопластик — продолжение спирали.

Чем выше мощность паяльника, чем больше витков спирали, тем тоньше проволока.Для высокой теплопроводности стержня используется красная медь, благодаря чему достигается быстрый разогрев и передача тепла на жало паяльника.

Схема спирального паяльника

Перечень основных элементов:

вилка и шнур для подключения к источнику питания;
держатель;
ручка деревянная, может быть из жаропрочного пластика;
катанка медная;
прокладки диэлектрические;
змеевик нагревательный;
спиральная защитная крышка со стопорными кольцами.

Электрическая схема паяльника простая, состоит из трех элементов:

блок питания;
вилка с проводом;
проволока спиральная нагревательная.

Схема подключения паяльника

Электрический ток, проходящий по спирали нихромовой проволоки, нагревает обмотку, тепло передается сердечнику и наконечнику паяльника.

Неисправности и их устранение

В паяльниках данной модели самая частая неисправность — это обрыв цепи.При обрыве участка электрического шнура отремонтировать паяльник несложно — это замена шнура или вилки. В случае обрыва нихромовой обмотки ремонт сложнее, но своими руками возможен.

Электропаяльник с нихромовой обмоткой

Для определения поломки и ремонта обмотки проще всего использовать мультиметр с учетом сопротивления обмотки, которое зависит от мощности и указывается на корпусе паяльника или в паспорт товара.

Необходимо развести стопорные кольца и снять защитный кожух обмотки паяльника. Есть два варианта защитного кожуха. Металлическая трубка, которая надевается на штифт с намоткой и упирается в рукоятку, со стороны наконечника крепится зажимным кольцом. Второй вариант, когда защитный корпус состоит из двух продольных половинок трубы с уменьшающимся диаметром по краям, где две составные части фиксируются зажимными кольцами.

При ремонте своими руками некоторые мастера-любители, сняв защитный кожух и верхний слой изоляции обмотки, обнаружив обрыв цепи, не утруждают себя кропотливой заменой провода всей обмотки. Отсоедините конец от клеммы на шнуре питания и намотайте провод снаружи обмотки, пока он не порвется. Затем делают аккуратную скрутку в месте перегорания, наматывают провод, подключают обратно к клемме шнура питания и прикрепляют внешний слой изоляции.Одевают защитный чехол, паяльник подключен к сети и работает исправно.

Этот метод самостоятельного ремонта возможен, но не рекомендуется. Недостатком этого метода является то, что в месте скручивания нагрев нихромовой проволоки будет больше, чем в остальной части цепи. В конечном итоге эксплуатация такого паяльника будет недолгой. Там же перегорит обмотка. Для надежной работы придется перематывать всю катушку.

Если необходимо добиться такой же мощности нагрева, намотайте новую катушку тем же проводом с одинаковым количеством витков в каждом слое.

Для изоляции слоев обмотки используются разные материалы:

прокладки асбестовые;
термостойкое стекловолокно;
трубки или пластины слюдяные.

Асбест считается наиболее практичным, плиту можно пропитать водой, после чего она становится эластичной и принимает любую форму, которую лепят своими руками.Первый слой спирали наматывается на высохшее покрытие, затем второй слой асбеста и продолжение намотки, так до конца проволоки.

Количество витков в каждом слое и толщина изоляции должны быть примерно одинаковыми. Это условие обеспечивает равномерный нагрев. Остальные концы обмотки подключаются к шнуру питания.

Подключение обмотки к шнуру питания

Для ремонта изоляционного слоя обмотки используются слюдяные трубки и пластины, обладающие высокой теплопроводностью и являющиеся надежным диэлектриком.Недостатком этого материала в его хрупкости является то, что его сложно укладывать, иногда слюда крошится прямо в руках.

В случае механического удара по защитному корпусу обмотки слюдяные пластины могут разрушиться, что приведет к межвитковому замыканию спирали.

Жало паяльника заточено под конус для удобной пайки мелких элементов. В процессе эксплуатации требует периодической правки напильника.

Форма жала электрического паяльника

При намотке новой катушки на расчетной мощности нет абсолютной уверенности в том, что стержень нагреет элементы, которые необходимо паять и припой, до жидкого состояния.Это зависит от наконечника, новый больше, по мере использования он уменьшается. Припои также имеют разную температуру плавления.

Все эти факторы влияют на время и температуру нагрева для достижения требуемых параметров энергопотребления и температуры. Включение паяльника осуществляется через тиристорный регулятор мощности. Это устройство позволяет автоматически поддерживать нужную температуру стержня.

Расчет необходимых параметров

Для ремонта сломанного паяльника можно изменить его параметры с учетом целевого назначения, т.е.е. для чего используете паяльник (паять сковороду или микросхему). При этом используются специальные таблицы, в которых для выбора задаются следующие значения:

потребляемая электрическая мощность паяльника;
напряжение питания;
Сопротивление нихромовой проволоки.

Необходимое сопротивление спирали для различных значений мощности и напряжения рассчитывается заранее и заносится в таблицу.

Выбор сопротивления спирали (нихромовой проволоки) по мощности и напряжению паяльника Ом

Мощность, Вт	Напряжение, Вольт
	12	24	36	127	220
12	12	48,0	108	1344	4033
24	6,0	24,0	54	672	2016 г.
36	4,0	16,0	36	448	1344
42	3,4	13,7	31	384	1152
60	2,4	9,6	22	269	806
75	1,9	7,7	17	215	645
100	1,4	5,7	13	161	484

Для перемотки паяльника мощностью 36 Вт при напряжении питания 220 В из таблицы видно, что сопротивление обмотки должно быть 1344 Ом.Далее можно взять имеющийся провод, присоединить к концу клемму омметра, вторую клемму сдвинуть по размотанному проводу до показаний 1334 Ом. По этой отметке отрежьте мерный участок и намотайте его на катушку паяльника.

Сопротивление метровой проволоки из нихрома величине ее диаметра

Dia- метр, мм	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,07
Ом / м	1,4	1,7	2,2	2,89	3,93	5,6	8,75	15,7	34,6	137	208	280

Вы можете использовать приведенную выше таблицу.Измерьте диаметр проволоки микрометром и по таблице определите необходимую длину проволоки в катушке. Таким образом, если диаметр провода составляет 0,08 мм, сопротивление на метр будет составлять 208 Ом. Требуемое сопротивление 1334 Ом / 208 Ом = 6,4 м. Получается длина провода, который следует наматывать на катушку.

Витки на обмотке уложены вплотную, нагреваются докрасна, окалина нихромового покрытия образует изолирующий межвитковый слой. Когда катушка недостаточно длинна, наносится изолирующий слой, стекловолокно, асбест или слюда и наматывается второй слой.Почти каждая катушка состоит из нескольких слоев , очень важно, чтобы он умещался в защитном кожухе.

Видео по ремонту

Как ремонтируют и перематывают паяльник на 12 Вольт, рассказывается в видео ниже.

Из приведенной информации следует, что имея определенные навыки, инструменты, материалы и знания в области электротехники, отремонтировать паяльник своими руками не составляет большого труда.

Одним из основных инструментов радиолюбителей, домашних мастеров и электриков является паяльник.Этот продукт позволяет соединять отрезки светодиодных лент, паять радиодетали из плат, ремонтировать электроприборы и делать много других полезных вещей. На сегодняшний день существует довольно большой ассортимент моделей, различных по функционалу, принципу работы и комплектации. В этой статье мы расскажем читателям сайта, как выбрать паяльник для пайки проводов и микросхем.

Основные критерии отбора

Итак, для начала кратко рассмотрим наиболее важные параметры, на которые следует обращать внимание при покупке паяльника.

Тип нагревателя

В первую очередь устройства делятся на электрические и газовые. Сначала поговорим о тех, которые работают на газе.

Рекомендуется выбирать газовый паяльник для. Удобен тем, что работает автономно, без электричества, что немаловажно для электромонтажных работ. Кроме того, такое устройство можно использовать как термоусадочный фен.

К недостаткам газовых устройств можно отнести сложность работы с микросхемами, а также то, что при горении газа в атмосферу выделяются вредные для организма вещества, поэтому длительная работа с таким устройством крайне опасна для здоровья. .

Для пайки микросхем и таких же проводов желательно выбирать электрический паяльник, если нет проблем с питанием. Электрические модели делятся на следующие типы:

Спираль. Самый дешевый, практичный и прочный вид утеплителя. Минус в том, что он долго нагревается, но это не так важно, если вам нужно выбрать паяльник для дома.
Керамика. Более дорогой и в то же время хрупкий (может перестать работать даже при легком ударе).Плюс в том, что он быстро нагревается. Если для вас главное — выбрать такой прибор, чтобы он быстро и сильно нагревался, то модель с керамическим нагревателем будет наиболее оптимальным решением.
Pulse. Еще один вариант дизайна, способный быстро нагреться. Для пайки микросхем и для работы с печатными платами лучше выбрать импульсный паяльник. Такой инструмент будет стоить дороже и в большей степени используется только для перечисленных работ.

Отдельно стоит упомянуть такой вариант исполнения, как паяльная станция.С его помощью можно быстро и качественно паять провода и микросхемы. Для радиолюбителей это будет самым оптимальным решением!

Мощность

Что касается выбора мощности электрического паяльника, то следует учитывать следующие рекомендации:

мощностью до 10 Вт можно использовать для пайки простейших микросхем;
от 20 до 40 Вт — это оптимальная мощность для бытового использования;
желательно выбирать модель мощностью 60-100 Вт, если собираетесь паять провода;
мощностью более 100 Вт, домашним мастерам не рекомендуется использовать его, так как такие устройства имеют свою специфическую область применения (пайка радиаторов, металлических деталей и т. Д.)).

Дополнительные возможности

Также при выборе паяльника стоит обратить внимание на такие моменты как:

Это и все советы, которые мы хотели вам дать. Как видите, существует множество нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе паяльника для дома.

Подводя итоги

Итак, вы изучили основные критерии, по которым осуществляется выбор инструмента для пайки проводов и микросхем. А теперь еще раз кратко резюмируйте, чтобы закрепить то, что мы узнали:

Для печатных плат и микросхем лучше выбрать импульсный паяльник или спиральный, но мощностью не более 30 Вт.
Для подключения проводов и других электромонтажных работ подойдет газовая модель или электрическая, мощностью от 60 до 100 Вт.
Для пайки металлических деталей понадобится мощный аппарат (от 100 Вт и более).

Основной инструмент радиолюбителя — паяльник. Это небольшое устройство, используемое для пайки и лужения. Он легко позволяет создать постоянное соединение и надежный электрический контакт. Таких изделий, различающихся как по конструкции, так и по принципу работы, существует большое количество, поэтому выбрать паяльник может быть сложно, даже если определены требуемые характеристики.

Назначение и виды

Паяльник — это инструмент, предназначенный для соединения деталей путем их нагрева. Кроме того, с его помощью проводится и обратная операция — разделение элементов. Рабочая часть инструмента, передающая тепло, традиционно называется жалом из-за конструктивных особенностей первых изделий.

Принцип пайки следующий: наконечник устройства различными способами нагревается до высокой температуры, а затем тепло передается контактным или бесконтактным способом к месту образования стыка.Поскольку плавление выводов радиодеталей или проводников сопровождается высокой температурой, в качестве связующего вводятся легкоплавкий припой и флюс.

Последний предназначен для защиты пайки от окисления и удаления различных оксидов с поверхности паяемых элементов, а также для снижения поверхностного натяжения и улучшения растекания припоя. В качестве легкоплавкого вещества используется смесь свинца и олова в разном процентном соотношении.

По типу инструмент делится на устройства с периодическим и постоянным нагревом.Первый тип представлен простейшими устройствами с длинным металлическим стержнем и фигурным наконечником. Для их работы требуется внешний источник тепла, например, пламя газовой горелки или бензиновый обогреватель. Выбрать этот вид паяльника для дома несложно, так как их единственная характеристика — это размер жала. Для современных паяльных работ этот вид инструмента уже не используется, за исключением «ямочных» горшков.

Устройства с постоянным нагревом выпускаются с различными конструктивными особенностями и принципами работы, но все они объединены сущностью, используемой в работе — преобразованием электрической энергии в тепловую. Они делятся на следующие виды:

стержень;
импульс;
индукционный;
воздух;
инфракрасный.

Характеристики прибора

Каждый электроинструмент отличается своими параметрами, и паяльник не исключение. При выборе устройства изучаются как технические, так и качественные характеристики. Первые определяют область применения инструмента в определенных условиях, а вторые определяют надежность и удобство использования. К основным техническим параметрам паяльных аппаратов относятся:

Кроме того, устройства могут включать такие удобные функции, как освещение рабочей зоны, встроенная вытяжка, энергосбережение и защита от перегрева. Часто в комплекте идет набор различных жало или насадок, а также подставка.

Контактный инструмент

Контактные изделия принято называть инструментом, жало которого касается материала, а температура на стержне постоянно поддерживается.Принцип работы таких устройств заключается в выработке тепла на нихромовой спирали. Он наматывается на теплопроводящий материал по спирали. В середину этого вещества плотно вставляется жало из меди, которое отличается высокой степенью теплопроводности, поэтому все тепло от элемента отводится к нему.

Разновидностью являются устройства импульсного типа. Но их особенность в том, что нагрев происходит не постоянно, а только при возникновении мощных импульсов, вызванных пользователем.Классическая форма инструмента напоминает пистолетную рукоятку со спусковым крючком пальца. При нажатии на нее в обмотке трансформатора происходит короткое замыкание, и выделяющаяся энергия моментально нагревает наконечник до нужной температуры.

Контактные паяльники являются наиболее распространенными типами. Объясняется это невысокой ценой, простотой конструкции и большим выбором мощности. При этом работать с ними удобно за счет их небольших размеров и простоты исполнения, поэтому потребители, профессионально не занимающиеся электроникой, при принятии решения, какой паяльник выбрать для дома, часто отдают предпочтение контактному инструменту.

Пайка без прикосновения

К бесконтактным продуктам относятся паяльники, способные нагревать спай без прямого контакта с ним. Этими способностями обладают: газовые аппараты, сушилки горячим воздухом и инфракрасные станции.

Газ — это приборы, выполненные в виде карандаша, но большего размера. У них есть насадка и газовый баллон в ручке. Для зажигания газа используется пьезоэлемент. Температура нагрева регулируется путем изменения расхода газа регулятором.Изделие обычно поставляется с пайкой и воздушными жалами. Наполнение устройства осуществляется через клапан с помощью баллона. Этот вид инструмента компактный и мобильный, но больше подходит для использования в качестве мини-грелки, чем полноценный паяльник.

Термовоздушные паяльники принципиально похожи на обычные бытовые фены. Но в отличие от них они способны нагревать предметы, падающие под действием своего воздушного потока, до очень высоких температур. Их основной элемент — утеплитель из нихромовой проволоки сечением 0.4-0,8 мм. Спираль расположена на цилиндрической кварцевой основе. Вентилятор используется для нагнетания воздуха. Такой паяльник удобно использовать при работе с SMD монтажом.

Инфракрасные нагревательные системы — это самые передовые методы пайки в профессиональной сфере. Принцип их действия заключается в использовании излучения электромагнитных волн длиной 2-8 мкм. Это излучение, воздействуя на кристаллическую решетку вещества, начинает раскачивать его атомы, тем самым вынуждая высвободить его внутреннюю тепловую энергию.

Есть керамические и кварцевые излучатели. Первые позволяют производить пайку в невидимом спектре, при этом отличаются надежной работой и длительным временем работы. Последние могут быть опасны для зрения, поэтому для использования в домашних условиях их лучше даже не рассматривать.

Нюансы выбора

Прежде чем решить, какой паяльник лучше выбрать, следует определиться с задачами, которые с его помощью будут решаться. Для повседневных задач, связанных с распайкой радиоэлементов или лужением проводов, лучший выбор — классический паяльник.Его преимущества — невысокая цена, небольшие размеры, удобный размер. Но есть и минусы — долго готовится, а конструкция не предполагает интенсивного использования.

Чуть лучше дела обстоят с керамическими аппаратами. Благодаря использованию керамики нагреватель лучше выдерживает нагрузки и способен выдавать большую мощность при тех же размерах, что и классический вольфрамовый инструмент. Кроме того, в них часто встраивают термопару, предохраняющую устройство от перегрева. Импульсный паяльник больше подходит для работы с крупногабаритными радиодетелями или лужения толстых проводов.Он отличается высоким КПД, но при этом его цена в несколько раз выше, чем у обычных моделей.

Если задачи связаны с работой с SMD установкой, то без термофена или инфракрасной станции (ИК) не обойтись. С помощью фена и всевозможных насадок к нему можно снимать и устанавливать микросхемы любого размера, но лужить им провод очень неудобно. То же самое и с ИК-нагревом. Но такие станции производятся для профессионального использования, их использование оправдано при ремонте мобильной техники, компьютеров.

Мощность нагревателя

Паяльники

выпускаются разной мощности, поэтому несведущему человеку определить необходимое значение этого параметра довольно сложно. Электроинструменты мощностью до 40 Вт используются для пайки оловянно-свинцовыми припоями. Его часто используют электрики и электромеханики. При работе с массивными деталями используется устройство мощностью 100 и более Вт, поэтому для большинства работ, которые приходится выполнять в быту и радиолюбителям, подойдет устройство от 65 до 80 Вт.

Хорошим вариантом будет покупка паяльника с терморегулятором. Такое устройство удобно не только для установки температуры, но и способно защитить паяльник от выгорания. Следует помнить, что для пайки элементов с большой площадью контакта нужен прибор с большой мощностью, а не с высокой температурой.

Что касается выбора фена, то основным показателем здесь будет: диапазон температур и расход воздуха. Чтобы устройство полностью удовлетворило потребителя, паяльная сушилка должна уметь регулировать температуру в диапазоне 100-600 ° С и обеспечивать расход до 120 л / м.

Ассоциированные факторы

В первую очередь это эргономика устройства. Даже если вы уже определились, какой паяльник купить, все равно стоит попробовать, как он лежит в руке. Ведь пайка связана с напряженными моментами, а неудобство позиционирования инструмента в руке приведет к сотрясениям и ухудшению качества связи. Держатель устройства может быть изготовлен из резины, дерева или пластика. Лучшим вариантом будет дерево — оно имеет невысокую теплопроводность и небольшой вес.

Стоит обратить внимание на длину шнура, а также на его сечение. Последний должен соответствовать мощности изделия. Наиболее распространены устройства, работающие от переменного напряжения 220 вольт, но есть и устройства низкого напряжения. Их преимущество в дополнительной защите от поражения электрическим током, так как они питаются через низковольтный трансформатор.

Многие пользователи используют паяльник совместно с тиристорным регулятором — диммером.Хотя его использование позволяет регулировать мощность, при этом провоцирует появление импульсов напряжения, выводящих из строя микроконтроллеры и устройства с изолированным затвором.

Что касается насадок и жгутов, то они считаются расходным материалом и, если качество входящих в комплект не удовлетворит, всегда можно будет приобрести более солидные в рознице. Материал для наконечника может быть использован:

медь или ее сплавы;
никель, алюминий или посеребренная медь.

Медный наконечник отличается высокой теплопроводностью и быстрым окислением, а наконечник с покрытием не горит, но боится перегрева.

Таким образом, оптимальным вариантом для редкого использования будет электрический паяльник мощностью около 75 Вт , с длиной шнура не менее 60 см и с керамической трубкой. Но если вы увлекаетесь радиолюбителями и ремонтом планарных плат, стоит задуматься о приобретении паяльной станции, в которую входит фен и паяльник.

Паяльник. Как его выбрать и как с этим бороться позже.
В нашем городе живут не только бывалые радиолюбители. Сюда забредают молодые неподготовленные ребята, впервые беря в руки паяльник. Эта статья специально для них, а также для тех, кто еще не взял в руки паяльник, но собирается это сделать в самое ближайшее время. Как выбрать себе основной инструмент и что с ним потом делать — вот в чем вопрос!

Начнем издалека.Что такое пайка?

Вот что об этом говорится в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, используемая для получения неразрывного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Элементы деталей, подлежащих пайке, а также припой и флюс приводят в контакт и нагревают до температуры выше точки плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых частей. В результате припой становится жидким и смачивает поверхности деталей.После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твердую фазу, образуя соединение. Нагревают детали и припой с помощью специального инструмента — паяльника.
Используются разные типы паяльников и разные типы припоев и флюсов в зависимости от типа соединяемых деталей, требуемой прочности соединения. «

» Конечно, все понимают, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и ремонта сотового телефона требуются разные виды паяльников.На написание этой статьи меня натолкнуло довольно большое количество вопросов, которые мне задавали на различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак, перейдем к проблеме выбора паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут паяться. Чаще всего в быту встречаются задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенне или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять простую схему из обычных деталей.Для всех этих работ будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 вольт и мощность от 25 до 40 ватт. Что-то вроде того, что изображено на рисунке.

Плюсы такого паяльника — доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом строительном магазине. Недостатки — нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и горит, поэтому его постоянно нужно чистить и периодически затачивать. В результате срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик.Припой плохо держится на перегретом наконечнике, при пайке можно повредить термочувствительные детали. Это особенно актуально для светодиодов, транзисторов в пластиковых корпусах и т. Д. Другой проблемой, которая существует при подключении паяльников непосредственно к сети 220 В, часто является плохая изоляция между наконечником паяльника и электросетью. Таким паяльником легко повредить компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Но, как я уже сказал, для простейшей работы новичков вполне подходит.С перегревом в таком паяльнике справиться довольно просто. Идем в магазин электротоваров (обычно тот самый, где покупали этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) диммерную коробку. Его также очень часто называют модным буржуазным словом Диммер. Еще нам понадобится шнур питания с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. На небольшую фанеру закрепляем диммер и розетку. Подключаем шнур питания по инструкции к диммеру. Включим наш паяльник в розетку, а диммер превратится в терморегулятор для жала паяльника.Вы можете использовать термопару, которая идет в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером, чтобы приблизительно откалибровать положение регулятора яркости в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные расходы не превысят 200 рублей.

Если возникает проблема пайки массивных деталей, например, подключения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или высококачественных акустических проводов сечением с буксирным тросом от Белаза, то вам понадобится паяльник посильнее на 100-200 Вт.Например, такую конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) нельзя паять обычным паяльником. Понадобился «топорик» мощностью 200 Вт.

Паяльные станции

Вас интересует радиотехника? Вы решили, что паять будете регулярно? Тогда есть смысл задуматься о покупке паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключаются к электросети через понижающий трансформатор.Это значительно снижает наводку, возникающую на кончике паяльника, и практически исключает риск повреждения чувствительных частей статическим электричеством. Во-вторых, в паяльных станциях есть система регулирования и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми оснащены паяльные станции, обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и значительно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка для паяльника — вещь очень нужная, особенно при частом использовании. Важным преимуществом паяльной станции является короткое время прогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайка может быть начата менее чем через минуту после включения.Однако за такой набор удобств приходится платить. Самые простые и дешевые модели можно купить за 700-800 рублей. Но есть и очень «сложные» паяльные станции, оснащенные целым арсеналом всевозможных инструментов, которые могут пригодиться при создании и ремонте электронной техники. Цена на такой комплект от известного производителя, такого как американская компания Pace, может достигать более тысячи долларов.

SMD

Взгляните на современную плату (например, материнскую плату компьютера).Первое, что бросается в глаза — огромное количество мелких деталей, припаянных прямо к поверхности платы. В наше время широко применяется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия для поверхностного монтажа: поверхностный монтаж, планарный, SMD (Surface-Mount Device). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называются компонентами SMD.

Возникает резонный вопрос, как паять такие элементы? На заводе все эти элементы спаяны групповым методом — плата с установленными на ней деталями помещается в специальную печь и нагревается до температуры плавления припоя.Для ремонта таких плат или изготовления их схем по этой технологии используются так называемые «паяльные станции горячим воздухом». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена. Единственная разница заключается в температуре воздуха, выходящего из кончика фена.

Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру выходящего воздуха от 100 до 450-500 с *, также есть возможность регулировки расхода воздуха.В наше время получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается и термовоздушный паяльник, и обычный паяльник. Такой паяльный агрегат позволяет отремонтировать практически любую электронную схему с любым типом используемых деталей. Цены тоже вполне доступные. Такую паяльную станцию начального уровня можно купить от 2,5 до 3 тысяч рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно этот вариант паяльника.Помимо пайки электронных компонентов феном для паяльной станции, очень удобно закрывать термоусаживаемую трубку. Пластик можно гнуть или сваривать. Его можно использовать для удаления старой краски с мелких металлических деталей. Так что сфера применения такого оборудования далеко не ограничивается задачами пайки проводов и радиодеталей.

Газовые паяльники

Разновидности паяльников не ограничиваются перечисленными выше типами. Например, есть газовые паяльники.В этих паяльниках жало нагревается не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Он заправлен обычным газом, который используется в газовых зажигалках. Например, на фото газовый паяльник Pyropen производства немецкой компании Weller. Такой паяльник может работать вдали от источников питания. Например, если вам нужно припаять кабель к антенне на крыше дома или отремонтировать электрооборудование или радиатор автомобиля в дальнем путешествии. Если снять с этого паяльника жало, то он превратится в переносную газовую горелку, дающую пламя с температурой, близкой к 1000 градусам.Такой резак можно использовать для пайки мелких деталей высокотемпературными твердыми припоями, которые слишком прочные для обычных паяльников.

Однако для частой повседневной пайки такой паяльник не подходит. Разориться на бензине, а у фирменного товара ценник с тремя нулями. Когда возникает необходимость паять вдали от электричества, такой автономный газовый паяльник несложно сделать самому. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене от 50 — 100 рублей) китайские газовые горелки.Такой фонарик вполне может послужить основой самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей не хуже фирменного аналога. Помимо газовой горелки вам также понадобится медное жало от обычного паяльника (см. Второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 — в зависимости от толщины используемого жала, три велосипедные спицы и винт. зажим для водяного шланга.
Технология изготовления проста. На конце жала паяльника нарезается резьба под имеющуюся гайку.Потом. В трех боковых гранях гайки просверливаются отверстия диаметром 2,2 мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить и нарезать резьбу латунную или бронзовую гайку намного проще, чем стальную гайку. На жало паяльника накручивается гайка, а концы велосипедных спиц ввинчиваются в боковые грани гайки. Если под рукой нет велосипедных спиц, подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых еще нарезаем резьбу М3. Осталось согнуть спицы под углом 90 градусов и закрепить их на газовой горелке с помощью винтового зажима.Так выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8,5 мм, то таким паяльником несложно припаять негерметичный автомобильный радиатор или отремонтировать электропроводку в автомобиле. Рекомендую автомобилистам изготовить и возить в машине вместе с остальным инструментом.

Вспомогательные инструменты и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и учитывая приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник.Теперь вы стали настоящим радио-радио. Но для пайки одного паяльника мало. Также необходимо иметь набор вспомогательных инструментов и расходных материалов. В первую очередь это то, что делается пайкой — припой. Сейчас доступно множество видов припоя. Как правило, все они представляют собой различные составы на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Они различаются температурой плавления и твердостью. Обычно они поставляются в виде проводов диаметром от 0,5 мм (для мельчайших паяльников и деталей) до стержней сантиметровой толщины (для пайки массивных деталей паяльником размером с небольшой туристический топор).Удобнее всего использовать припой в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило, такой припой представляет собой не просто проволоку, а представляет собой тонкую трубку, внутренняя часть которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и паяемых деталей.

Несколько слов о флюсе

Флюс — это вспомогательный материал, предназначенный для удаления оксидной пленки с паяемых деталей во время пайки и обеспечения хорошего смачивания поверхности детали жидким припоем.Самый распространенный вид флюса — канифоль, продукт переработки сосновой смолы. Его нетрудно найти в любом строительном магазине и используется для пайки деталей из меди и медных сплавов. У него масса недостатков, как у флюса. При пайке канифолью образуется много дыма. После пайки на плате остаются подтеки расплавленной канифоли, которые затем необходимо смыть спиртом или бензином. Обычно канифоль используется, если нужно спаять всего пару толстых проводов. Иногда используется паяльная кислота.Его использование целесообразно только тогда, когда необходимо паять железные детали. После пайки детали необходимо промыть большим количеством воды и тщательно просушить, иначе остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение спаянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под рукой нет паяльной кислоты, но нужно срочно облучить и припаять железо или сильно окисленную деталь из меди или латуни, то вас спасет таблетка аспирина — это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлорид цинка. .

Для пайки электронных схем лучше всего использовать жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить, растворив канифоль в спирте. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (от веса). Несколько капель такого флюса наносятся непосредственно перед пайкой соединяемых деталей и выполнением пайки. Затем остатки флюса смываются спиртом.

В настоящее время доступно большое количество так называемых флюсов «без очистки», как жидких, так и полужидких гелей.Их особенность в том, что они не содержат компонентов, вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют ополаскивания платы после пайки. Хотя все-таки все остатки флюса с припаянных деталей лучше после завершения пайки. Для нанесения жидкого флюса можно использовать кисть, ватный тампон или просто спичку, но удобнее использовать так называемое «флюсовое устройство». Можно попробовать купить брендовый примерно за 20-30 долларов, но гораздо проще и дешевле сделать его самостоятельно.Для этого потребуется кусок силиконовой или резиновой трубки с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезают на 2 части, и обе части вставляются в резиновую трубку. Игла немного укорачивается, для удобства использования ее можно немного погнуть. На рисунке изображен вот такой самодельный аппликатор. Слегка надавливая на шланг, выдавите каплю флюса с наконечника на детали, которые нужно припаять и припаять. При хранении, чтобы игла не засыхала, можно вставить внутрь тонкую проволоку.

Также удобно использовать флюс в виде геля или пасты. Для его нанесения также можно использовать одноразовый шприц, только из-за его плотности вам потребуется более толстая игла шприца.

Кусачки

Для пайки вам также понадобится инструмент, например кусачки. Не используйте кусачки для ногтей, они предназначены для стрижки мягких ногтей, а обкус проводов и клемм радиоэлементов быстро выведет их из строя и вызовет законный гнев вашей мамы, девушки или жены.Вам также понадобится скальпель или универсальный нож и пинцет. В хозяйстве радиолюбителя тоже очень пригодятся игла от шприца с тупым кончиком и тонкое шило. По мере того, как вы приобретаете опыт ремонта и изготовления электронных схем, этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и видоизменяться.

Приступаем к пайке

Паяльник куплен, инструмент и необходимые материалы готовы. Вы удобно сидите за своим столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении.Паяльник расположен на удобной подставке, что предотвращает его случайное падение, из него удалены все горючие материалы и жидкости. Вы можете подключить его и начать.

Для начала несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить качественную пайку. Перед пайкой поверхности необходимо тщательно очистить щеткой. Для получения качественной и надежной пайки соединяемые детали перед пайкой должны иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки соединяемые детали необходимо нагреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно распространился по поверхности.Например, возникла необходимость соединить два провода. Сначала нужно очистить концы, взбить медные жилки, переплести их и плотно скрутить и нанести несколько капель флюса на место пайки или выдавить немного геля флюса.

Затем, нанеся каплю припоя на кончик паяльника, нагрейте точку пайки так, чтобы припой пропитал скрученные проводники.

Для изоляции места пайки можно использовать изоленту, но лучше использовать термоусадочную трубку, которую надевают на стык и немного нагревают, чтобы она сморщилась и надежно зафиксировалась на месте пайки. .Удобнее всего обдать трубку горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если это невозможно, то трубку можно нагреть над коленом газовой горелки, спиртовой лампы или зажигалки. Но здесь нужно быть осторожным, чтобы не перегреться. Не приближайте термоусадочные трубки к пламени. Она может закурить. Образовавшаяся сажа не только портит внешний вид, но и снижает диэлектрическую прочность изоляции.

Вот пример правильной пайки сетевого разъема.Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лапках разъема.

Затем надежно изолируем точки пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь, нет необходимости объяснять, сколько неприятностей может доставить плохо изолированный провод 220В, отвалившийся от разъема внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при разводке сетевых разъемов и проводов особое внимание следует уделить качеству пайки и изоляции.

Несколько советов по пайке мелких деталей с пластиковым корпусом

Паять такие детали нужно с большой осторожностью. Возьмем, к примеру, светодиод. Сейчас они широко используются в качестве индикаторных элементов или элементов подсветки. Корпус светодиода изготовлен из прозрачного пластика и при сильном нагреве провода светодиода могут просто отвалиться или прозрачный пластик, из которого изготовлен светодиод, помутнеет. Светодиоды необходимо припаивать на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Штифт между точкой пайки и корпусом светодиода необходимо зажать пинцетом.Пинцет отводит излишки тепла из выпускного отверстия, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

После пайки выводы светодиодов должны быть надежно изолированы. В таком виде светодиод не страшно разместить в любом месте системного блока, не опасаясь коротких замыканий.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю те, которые имеют ножки для проводов и впаяны в отверстия на плате.Паять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор — детали с 2-3 выводами) не проблема. Достаточно разогреть контактные площадки на обратной стороне платы и пинцетом вытащить элемент из платы. Перед тем как паять новый элемент, необходимо очистить отверстия от припоя. Здесь на помощь приходит игла от шприца. Игла изготовлена из нержавеющей стали, к которой не прилипает припой. С его помощью очень удобно очищать отверстия в печатных платах.Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных досках, кончик иглы лучше затупить напильником или точильным кругом.

Что делать, если нужно отпаивать деталь с большим количеством выводов. Например, микросхема на 16 ножек. Есть несколько вариантов. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть всю область, на которой запаивается микросхема, до температуры плавления припоя и пинцетом вытащить ее из платы.Можно использовать на жало паяльника специальную широкую насадку, которая одновременно нагревает сразу все выводы микросхемы. Если использовать обычный паяльник, то игла снова придет на помощь. Игла надевается на выступающий кончик клеммы, контактная площадка нагревается паяльником и игла слегка поворачивается, чтобы надеть ее на клемму. Затем припою дают остыть и иглу вынимают. Вывод освобожден от припоя. Повторив эту операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы), ее можно легко снять с платы.

Очень часто проблема возникает при пайке так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на платах компьютеров, то теперь поверхностный монтаж можно встретить в усилителях, а также в малогабаритных ресиверах и другой бытовой технике. Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, использовать горячий воздух. Термовоздушные паяльные станции предназначены для этого вида работ. Направляем поток нагретого воздуха на заменяемый элемент и после прогрева припоя просто пинцетом снимаем деталь с платы.Температура плавления припоя, используемого для поверхностного монтажа, обычно находится в пределах 180-200 с *, поэтому температуру воздуха на выходе из паяльника не рекомендуется превышать 250-300 с * во избежание повреждения элементов.

Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за пайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и давление воздуха (сильное давление может сдуваем с доски соседние элементы).Паять детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо надеть паяный элемент на предварительно смоченные флюсом контактные площадки и удерживать иглой или пинцетом до расплавления припоя, что надежно зафиксирует деталь.
Что делать, если вам нужно припаять SMD-компоненты, а под рукой нет паяльного пистолета. Мелкие детали тоже можно паять обычным паяльником. На заменяемую деталь капаем каплю флюса, рядом кладем кусок припоя.

Затем припой расплавляют паяльником таким образом, чтобы капля припоя покрывала оба конца детали.Деталь снимается пинцетом.

Контактные площадки необходимо очистить от излишков припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для снятия припоя. Это связка, сплетенная из тонкой медной проволоки. На проводку наносится флюс и прижимается паяльником к точке пайки. Оплетка, как губка, впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только самый тонкий слой.

Паять новый элемент не составит труда. Его необходимо нанести на контактные площадки и, набрав на паяльнике небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забудьте перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).

Гораздо больше проблем возникает, когда нужно паять микросхему с большим количеством близко расположенных выводов. С паяльной станцией операция пайки занимает несколько минут. Микросхема установлена на плате. Выводы осторожно размещают на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и нагревают сверху горячим воздухом до тех пор, пока припой не расплавится. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником.Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и аккуратно позиционируется. Чтобы микросхема при пайке не двигалась, можно припаять крайние ножки. Потом припаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно так.

Теперь нужно удалить излишки припоя и снять перемычки между выводами. Для этого снова можно использовать оплетку для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к контактам микросхемы.Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.

После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на отсутствие коротких замыканий (лучше для этого использовать лупу). Пайка выглядит практически заводской.

Со временем, если вы не откажетесь от этого увлекательного и интересного занятия, вы также приобретете опыт, который так необходим в любом деле.Вы можете самостоятельно решить, какой еще дополнительный инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Также рекомендую посетить сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой компании Ersa. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, об используемом оборудовании и о способах работы с различными типами паяльников.

Если перед читателем встает вопрос о покупке паяльника, то рассказывать о его назначении, устройстве, принципе работы — пустая трата времени.Учитывая, что ассортимент продукции значительный, а классификация товаров по различным параметрам достаточно сложна, именно процесс выбора паяльника для выполнения домашних заданий для многих является настоящей проблемой.

Это то, на что мы обращаем внимание читателя. Приведенная ниже информация поможет вам купить действительно ту модель паяльника, дальнейшее использование которой в быту не вызовет особых проблем.

Впервые автор «познакомился» с паяльником более четырех десятилетий назад.С тех пор как по роду занятий, так и в повседневной жизни он с ним не расставался. Поэтому он может не только иметь собственное мнение, но и выражать его. Читатель, вероятно, не согласится с некоторыми положениями, и это вполне понятно. Однако все рекомендации — это не просто «литературная переработка» чужих мыслей. Они основаны на личном опыте автора и проверены практикой.

Варианты специальных станций, изделий для сращивания труб из пластика, аккумуляторных, газовых не рассматриваются.Это отдельные и объемные темы, к тому же такие паяльники имеют несколько ограниченную сферу применения. То есть термин «для дома» можно применять к ним с большой оговоркой.

Нагревательный элемент

Может быть спиральным и керамическим. Последний тип позиционируется как одна из новинок в области электромонтажных работ и активно рекламируется производителями. В чем разница и какой вариант выбрать предпочтительнее?

Керамика — При более высокой стоимости этих паяльников долговечность не гарантируется.Основная причина — хрупкость элемента. Такие модели лучше подходят для использования в специализированных мастерских, лабораториях, словом, где вся рабочая зона умещается на специализированном столе. Эти паяльники чувствительны к ударам, поэтому покупать их для дома вряд ли целесообразно.

Спираль — проверенная временем конструкция нагревательного элемента. Автор видит только плюсы — возможность ремонта путем замены, изменения мощности паяльника (при необходимости) за счет уменьшения (увеличения) длины спирали.Для того, кто знает элементарные законы физики и может самостоятельно производить расчеты — не проблема. И такие модели дешевле керамических аналогов.

Жало

Этот конструктивный элемент может быть разным по форме и оттенку. Что выбрать?

Оптимальный вариант — прямое жало. Эта форма считается универсальной в использовании и подходит практически для любой технологической операции.

Наконечник может быть серебристого или красноватого цвета. Наконечник на медной основе легче в обращении.С него легче удалить слои (нагар), отшлифовать по мере необходимости для конкретной работы и при необходимости согнуть.

Возможность регулировки длины выступа от корпуса. Очень полезная «опция», позволяющая продлить срок эксплуатации жала без замены на новую.

Ручка паяльника

Есть 3 варианта изготовления. Имеется в виду не форма, а материал.

Пластмассы. Небольшой вес — плюс, быстрый разогрев — минус, причем очень существенный.Подержать такой паяльник в руках долго при включенном питании не получится.

Эбонит. Единственный недостаток этих ручек — они тяжелые. Если взять мощный паяльник, например, так называемый «дротик» на 200 Вт, не беда. Но для миниатюрного инструмента, который используется для монтажа радио, он точно не подходит.

Дерево. Для дома — лучший вариант. Эти ручки остаются прохладными и легкими. Возможно, кто-то отметит такой недостаток, как непрезентабельный внешний вид.Но насколько это важно для паяльника?

Сетевой шнур

Во-первых, его длина должна быть достаточной, чтобы не создавать неудобств при использовании инструмента.

Второе — гибкость шнура. В процессе работы паяльнику отводится другое положение. Это и нужно проверить — как шнур «отреагирует», не станет ли он препятствием.

Третье — изоляция. Двойная защита намного лучше с точки зрения ТБ.

Четвертая вилка.Сейчас они в основном пластиковые, что делает невозможным их ремонт. Ведь одна из основных «болезней» паяльников — это обрыв (излом) проводников провода в районе вилки, так как инструмент постоянно меняет свое пространственное положение. Но если он разборный, то восстановить работоспособность изделия несложно.

По техническим характеристикам и сфере применения

Что к ним относится? Питание, напряжение питания и тип паяльника.Определяясь с параметрами для каждого предмета, необходимо учитывать точные цели, для которых он приобретается. С этой точки зрения мы рассмотрим все характеристики.

Для работы с печатными платами

В чем особенность данной установки? Он довольно плотный, и с обычным жалом сложно работать. Плюс к этому — «нежность» дорожек на досках. Малейший перегрев приводит к их отслоению. Поэтому при выборе паяльника специально для радиоустановки желательно ориентироваться на импульсную модель.Если вы приобретаете удочку, то только в комплекте с блоком питания. На его выходах (а их как минимум два) понижены напряжения. В зависимости от производителя — от 6 до 24 В.

Такой паяльник не может быть основным для дома, так как его применение специфическое, только для печатных плат.

Также можно выбрать паяльник стержневой 220 В, но меньшей мощности — 25 Вт. Они не смогут выполнять всю «домашнюю» работу, но для большинства из них это сработает.Однако установку радио при помощи такого паяльника может проводить только профессионал, специально заточив жало, а то, в крайнем случае, при отсутствии другого инструмента под рукой.

Для работы с печатными платами не рекомендуется использование паяльного стержня без заземления. Существенные помехи могут вызвать пробой конденсаторов, выход из строя микросхем, что часто случается на практике. Даже если он с блоком питания, последний необходимо заземлить.

Для широкого круга применений

Вот для дома по напряжению особого выбора нет — только от розетки, на 220. А вот по мощности мнения разные — от 25 до 80. Автор рекомендует использовать паяльник мощностью 65 Вт. Он универсален для домашнего использования.

Для гаража

Как правило, в домашней «мини-мастерской» автовладелец занимается (кабелями) и подобными работами, при которых необходимо нагревать металл до высокой температуры.Тут обычный стержневой образец даже на 80 — 100 Вт вряд ли поможет. Лучше выбрать паяльник на 200Вт. Об этом уже было сказано. Помимо названия «дротик», такую модель для дома часто называют «электрическим молотком» (по форме). Ибо «черновая» пайка — вещь незаменимая.

Опыт показывает, что в доме должно быть не менее 2 паяльников. Основной — на 65 (40) / 220, а дополнительный (-ые) — в зависимости от увлечений (хобби и т. Д.).) владельца.

Жало паяльника должно быть съемным. Вот на что стоит обратить внимание. Дело в том, что при эксплуатации (особенно интенсивной) ее длина постепенно уменьшается. Паяльники с незаменимым наконечником (а такие есть) по сути являются «одноразовым» инструментом.

Но это лишь одна из причин столь пристального внимания к этой особенности дизайна. Во-вторых, в повседневной жизни приходится выполнять разного рода работы, связанные с пайкой, и соответствующий инструмент в домашних условиях, как правило, один.Поэтому возможность смены жала значительно облегчит решение некоторых проблем.

Оборудование. Все дело в одном и том же сожалении — должно быть еще кое-что. Автор советует поступить следующим образом — ту, что изначально была установлена в паяльнике, трогать не нужно. Но желательно работать с запасным.

Что делать:

Согните жало примерно на ⅓ длины под углом примерно 55 — 65º. Визуально определить несложно, если понимаешь, что делается.Первое жало пригодится, если нужно что-то облучить, припаять 2 провода и так далее. А вот второй, изогнутый, удобнее выполнять «точечную» пайку. Например, закрепите на контактной пластине тонкую проволоку. Кто самостоятельно ремонтировал елочные гирлянды, тот знает, насколько это хлопотно.

Изогнутая часть должна быть превращена в конус по всей длине. В результате получаем тонкий наконечник наконечника, что позволяет легко ремонтировать даже печатные платы.

Паяльник желательно приобретать не отдельно, а в комплекте с подставкой. Он содержит микровыключатель, который переключает цепь.

Схем