+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

правила выполнения работ, минусы, плюсы.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении. 
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу   для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором.

Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

  1. Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.
  2. Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
    В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.
  3. Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя  места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

    Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.
  4. Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.


    Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Укладка проводов в штробу — Морской флот

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.

Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.

В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.

Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.

Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.

Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.

Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?

Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.

Правильная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:

  1. Что делать со старым кабелем? При проведении ремонта, старая проводка может оставаться в стене при условии, что она полностью отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новой проводки. Если нет возможности произвести полную замену, и вы частично будете использовать старый алюминиевый провод, необходимо позаботиться о правильном соединении двух видов металла.
  2. При укладке кабеля в старые штробы (пусть и частично), старый кабель надо удалить.
  3. Перед началом работ необходимо составить карту действующей проводки. Возможно, вы не знаете, где был проложен кабель. Тогда надо прозвонить стены кабеле искателем.
  4. После укладки кабеля в штробы, замазывание надо производить как можно более герметично. Если стена бетонная — штроба закрывается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, важно не оставлять воздушных полостей. Это своеобразная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае короткого замыкания.
  5. Линии прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль линии скоса.
  6. Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) не менее полуметра.
  7. Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных проемов — 15–20 мм.
  8. Глубина штробления зависит от сечения провода и способа укладки. Обычно достаточно углубления 20 мм, за исключением укладки в гофр. Если на стену будет наноситься толстый слой штукатурки — достаточно 3–5 мм от плоскости черновой стены до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть меньшей.
  9. Продумайте схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели завершить замену электропроводки в срок, старые линии вы уже не сможете подключить.
  10. Важно! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все только в штатном режиме.
  11. Связные (телефонные, интернет) кабели прокладываются на расстоянии не менее 50 см от силовых. Пересечение только под прямым углом.

При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.

Способы штробления стен

  • Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
  • Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
  • Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
  • Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
  • Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
  • Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.

Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.

Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.

Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.

Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.

Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.

Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.

Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.

Видео по теме

Как правильно – штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба – специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества – провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.

Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.

Алебастр

Самый дешевый способ крепления провода в штробе – использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.

Дюбель-хомуты

Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность – под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа – дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.

Кабельные стяжки под дюбель

Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал – бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы

Пластиковый дюбель под стяжку

Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.

Алюминиевые пластины

Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении.
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

особенности крепления, дюбель-хомуты и дюбель стяжки

На чтение 7 мин. Просмотров 293 Опубликовано Обновлено

Штробы представляют собой канавки, проделанные в стенах. В них осуществляется укладка электрических и инженерных сетей. Закрепить провод в штробе необходимо с целью его защиты от механических повреждений, сохранения эстетики интерьера. В полнотелых и пустотелых поверхностях отверстия проделывают специальными инструментами, а кабель крепят несколькими способами.

Общие правила крепления кабеля в штробе

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

Правила безопасности отмечают, что в жилых, общественных зданиях и на производстве необходимо устанавливать проводку с негорючей изоляцией или в коробе из цельного металла. Эксперты предоставляют несколько универсальных рекомендаций:

  • основная задача крепления – обеспечение надежности фиксации без провисаний;
  • на поворотах трассы крепежные элементы можно отдалять на 5-10 см от точки сгиба;
  • винты, саморезы и дюбели закручиваются для упора – так выступающая шляпка не повредит изоляционный слой;
  • крепление производится с максимальным расстоянием между точками 50 см;
  • укладку делают строго по вертикальной или горизонтальной линии, запас маскируют;
  • провод перед отделкой штукатуркой располагают так, чтобы он не мешал нанесению покрытий;
  • при наличии натяжного или подвесного потолка штробление не производится;
  • для монтажа используют дрель, перфоратор, молоток и шуруповерт.

Запас кабеля можно свернуть в кольцо.

Чем крепить провод в штробе

После подготовительных работ понадобится продумать, как надежно закрепить провод, проложенный в штробе. Существует несколько методов.

Алебастр

Подготовка провода к креплению алебастром

Строительная гипсовая смесь применяется, если необходимо закреплять проводку в бороздах. Алебастр будет хорошо держать минимальное количество кабелей с мягкой изоляцией. Состав накладывается небольшими порциями. Недостаток способа заключается в быстрой схватывании смеси, поэтому ее невозможно приготовить в большом объеме.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты

Изделия выпускаются в черном и белом цвете под диаметр кабеля 19-15 мм, 5-10 мм и 11-18 мм. Полиамидный крепеж имеет 6 мм в диаметре и представляет собой петлю с фиксаторами на нижних кончиках. Перед использованием дюбель-хомутов понадобится проделать канавку перфоратором, поставить крепеж и зафиксировать проводку. Минус технологии – строгий подбор диаметра кабеля под размер дюбель-хомутов.

Дюбель-стяжки

Изделие выглядит как дюбель-гвоздь, совмещенный с кабельной стяжкой, производится из пластификатов самозатухающего типа. Дюбель-стяжки оснащаются разъемными и неразъемными замками. В первом случае мастер может добавлять или убирать провода. Используется для открытого и скрытого монтажа одиночной или жгутовой кабельной линии на кирпич, бетон и другие поверхности.

Чтобы прикрепить провод дюбель-стяжкой, понадобится в просверленные штробы поставить стяжку и зафиксировать ее разжимной колышек. В открытое изделие укладывается кабель. Стяжка прижимается.

Дюбель-клипсы

Подходят для открытой укладки коммуникаций на гипсокартон или при выполнении ретро-отделки. Крепеж представляет собой изогнутую пластиковую полосу с упругими ответвлениями на концах. Эти элементы придерживают фиксатор. Клипсы подходят для монтажа плоского или круглого проводника с небольшим сечением (телевизионного, телефонного, для подключения Интернета).

Установить дюбель-клипсу несложно. Понадобится просверлить нишу нужного диаметра, завести в клипсу жгут, заправив его концы в отверстие. Элемент вставляется в отверстие с усилием. Электрические коммуникации выглядят аккуратно и не мешают при эксплуатации.

Кабельные стяжки под дюбель

Кабельная стяжка под дюбель

Модификации в виде дюбеля с резьбой и площадкой-стяжкой. Элемент из негорючего пластификата или нейлона легко крепиться на газобетон, деревянные, кирпичные или бетонные стены. Совместим с шурупами, винтами, саморезами, стандартными и дюбель-гвоздями.

Перед установкой необходимо проделать отверстие под диаметр крепежа. Вначале ставится дюбель, затем совмещается полость в стяжке и основании. Потом забивается и накручивается стяжка-площадка, а провода укладывают на готовую трассу.

Пластиковый дюбель под стяжку

Пластиковый дюбель под стяжку

Полиамидные дюбели под стяжку с прямоугольной головкой-отверстием позволяют без проблем зафиксировать провод. Элемент понадобится забить, а затем протянуть через головку провод. Он надежно и прочно закрепится в штробе.

Алюминиевые пластины

Чаще всего используют нарезанные полосы из тонкого металла. Несколько кабелей обкручиваются пластинкой, которая затем просверливается насквозь и прикрепляется на дно штробы на дюбель-гвозди.

Полосу пробивают исключительно по центру, а полосы кабеля укладывают поверх нее. После размещения проводки концы короба загибают.

Крепеж для упорядочивания пучка проводников

Кабельные трассы, выполненные на основе вертикального металлического лотка

Не все виды проводов закрепляются стационарно. Проблемы возникают при оборудовании рабочего места, куда необходимо провести освещение, интернет, подключить ПК. Специальные держатели провода исключают отверстия от гвоздей и шурупов, позволяют быстро перенести коммуникации. Существует несколько видов:

  • Кабельная клипса с двусторонней липкой лентой на тыльной части. Подходит для установки проводов на мебель или панели из пластика.
  • Монтажная площадка. Чтобы зафиксировать провод, сначала закрепляют площадку при помощи липкой части. Пучок прикрепляют к отверстиям стандартной стяжкой.
  • Кабельные лотки. Изготавливаются из оцинкованной проволоки или перфорированного металла. Применяются, если нужно зафиксировать провода на потолок.

Лотки можно использовать при контакте с горючими материалами.

Самодельные приспособления

Самодельные приспособления для крепления проводов

Если под рукой не оказалось специализированного крепежа, домашние мастера применяют подручный материал:

  • Дюбели или гвозди. Крепление производится до начала укладки проводов. Дюбелем или гвоздем пробивают по центру отрезок телефонного кабеля и прикручивают другой.
  • Гофрошланг. Понадобится кусочек длиннее, чем ширина штрофы. Гофрированный шланг немного сжимают и ставят в канавку. Крепеж допускается извлекать по мере того как наносится штукатурный слой.
  • Перфорированные полосы. Технология подходит для хрущевок и предусматривает фиксацию отрезков с перфорацией дюбелями поперек трубы. Таким способом можно крепить пучки проводов.
  • Скобы из оцинкованных листов. Материал нужно нарезать на полосы 1 см в толщину и согнуть скобы. Изделия подходят для крепежа кабеля на стенках, потолке. Они располагаются с шагом 50-80 см и прихватываются гвоздями.

Самодельный крепеж прост в изготовлении, позволяет сэкономить средства на покупке специальных расходников, устанавливается многократно, качественно фиксирует одиночный провод и пучок.

Как укладывать провод

Штробление поверхности производится перед укладкой кабеля. Работают перфоратором со специальной насадкой-штроберов в виде изогнутой лопаты с желобком. Стандартная насадка-лопатка также позволяет получить глубокое покрытие. Надрезы на нужную глубину можно проделать болгаркой, а центральные части выбить перфоратором.

Закрытая технология

Крепление кабеля способом закрытой проводки

Чаще всего укладка проводки в штробу осуществляется скрытым способом. Штроба организуется, если в помещении еще не произвелась чистовая отделка.

Кабельную продукцию можно закреплять:

  • стяжками – дюбельными или монтажными площадками;
  • клипсами под размер сечения;
  • на подвесы или внутрь профилей потолка из ГКЛ;
  • в лотках при укладке нескольких пучков.

На этапе ремонтных работ провод можно уложить внутрь стен, пола или потолка.

Использование открытого способа

Открытая проводка в кабель-канале

Крепить проводники следует так, чтобы сохранить эстетичный вид отделки. Для этого существует несколько приемов:

  • кабель-каналы – лотки из пластика, закрепленные вдоль поверхности стены;
  • специальные плинтусы – фактура «под дерево» отлично впишется в интерьер;
  • скобы и клипсы – устанавливаются степлером, окрашиваются в тон проводки.

Открытая проводка подходит для помещений в стиле лофт, ретро или прованс.

После укладки кабеля из штроб полностью убирается пыль и мусор, проходятся по ним специальной грунтовкой. Дождавшись, когда средство полностью просохнет, штробы нужно заштукатурить, а еще через некоторое время зашпаклевать. Соблюдение техники безопасности и правильный подбор крепежа исключают повреждение проводки в процессе отделки и эксплуатации.

Как укладывать проводку в штробу

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

    Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

    Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

  • Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
  • Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Довольно часто в ходе ремонта для монтажа электропроводки необходимо делать штробление.

Несмотря на то, что эта процедура и принесет много шума и грязи, ее выполнение в обязательном порядке необходимо для проведения маскировки проводов.

Крепление кабеля в штробе – довольно трудное занятие. В данной статье мы более подробно остановимся на особенностях данной процедуры, рассмотрим порядок выполнения работ и способы фиксации кабеля.

Разметка

О штроблении и фиксации проводки необходимо задумываться до отделки помещения, до того как будут клеиться обои, стелиться линолеум и устанавливаться мебель.

Проводить разметку нужно на голой стене.

На выбранном месте размечается участок, по которому будет проведены кабели.

Разметку можно осуществить при помощи карандаша и линейки.

Кабельные линии должны размещаться либо под потолком, либо вертикально по отвесу. Никаких диагональных переходов или горизонтальных размещений быть не должно.

Учитывайте, что потребуется заранее определиться с местом размещения розеток и выключателей. Отверстия для их установки понадобится сделать в тоже время, что и штробу для закрепления проводки. Ширина штробы определяется исходя из количества и сечения провода, который будет в ней размещен.

Что нужно для штробления

После завершения разметки понадобится решить вопрос, чем проводить штробление. Вариантов существует достаточно много.

Наиболее применяемым инструментом является перфоратор со специальной насадкой, которая носит простое название – штробер. Она представляет собой изогнутую лопатку с желобком.

Ее конец достаточно острый, чтобы справиться с пробиванием штробы. Работать с такой насадкой необходимо в ударном режиме. В результате вы получите ровное и глубокое покрытие.

Другой насадкой является обычная плоская лопатка. Процедура обработки практически такая же, как и у предыдущего приспособления, однако производительность будет не такая высокая.

Болгарка станет вспомогательным инструментом в деле штробления

Добиться большого эффекта при штроблении перфоратором достаточно трудно, особенно если обработка проводится на бетонной стене.

Многие профессионалы рекомендуют использовать специальный дисковый режущий инструмент для такой работы.

В качестве такого приспособления используется болгарка с алмазным диском.

Она поможет осуществить надрезы на нужную глубину, а затем выбить центральный участок уже при помощи перфоратора.

Хоть количество процедур и выглядит довольно внушающим, эффекта от болгарки можно добиться гораздо больше, чем от перфоратора. Скорость работы болгарки довольно большая, так что много времени строительные работы у вас не отнимут.

Ну а самым эффективным инструментом для штробления является штроборез. Это приспособление по конструкции чем-то напоминает болгарку. У вас есть возможность отрегулировать расстояние между дисками, следовательно, вы сможете задать необходимую ширину штробы.

От таких процедур появляется довольно много пыли и загрязнений, поэтому во время работы в обязательном порядке необходимо использовать респиратор и беруши. Это поможет сохранить ваше здоровье и предотвратить попадание пыли в дыхательные пути.

Монтаж кабеля

После того, как процедура штробления будет окончена, а все загрязнения убраны, можно переходить к монтажу проводки. Довольно часто требованиями о сменяемости скрытой электропроводки пренебрегают.

Основные правила размещения кабелей можно увидеть на следующей схеме.

Закрепление проводки

Как же закрепить кабель в штробе? Зафиксировать кабель можно при помощи следующих методов:

  1. С использованием перфорированной полосы. Именно такой способ зачастую использовался при постройке «хрущевок». Крепление провода в штробе выполняется с использованием дюбелей. Это довольно надежный метод, он удержит проводку вне зависимости от количества кабелей.
  2. Иногда крепеж производят алюминиевой проволокой. Ее можно приобрести практически в любом магазине электроники. Соорудить ее своими руками также не составит особого труда. Для крепления проволоку пробивают посередине и прикручивают ее к нижней части штробы. Кабели крепят к верхней полосе, концы загибаются пассатижами, тем самым создавая прочный замок. Способ довольно трудный, но довольно экономный.
  3. Закрепить провод можно при помощи алебастра. Для этого проводка тянется по штробе и фиксируется при помощи раствора. Недостатком такого метода является необходимость разводить смесь в небольших количествах из-за ее быстрого высыхания.
  4. Самым эффективным методом является крепеж проводки к штробе с использованием дюбель-хомута с установочным размером 6 мм. На его окончании имеется петля, которая помогает в удержании проводки и позволяет существенно облегчить процесс монтажа. Для его осуществления необходимо пробить несколько отверстий и затем с помощью дюбель-хомутов произвести крепеж жгута. Подробности крепления проводов в выштробеленном канале смотрите в этом видео:

Как видите, методов крепежа существует достаточно много. Вы имеете возможность выбрать наиболее удобный для вас способ исходя из имеющихся инструментов и свободного времени. Главное при такой работе, не торопиться и перед окончанием проверить, правильно ли были выполнены все действия.

При необходимости монтажа электрокабелей или сантехнических труб приходится сталкиваться с одним из самых грязных видов ремонтных работ, таких как штробирование. Как замаскировать на ровной поверхности из кирпича или железобетона жгут проводов без проделанного углубления?

От этой, не совсем приятной процедуры, не уйти. Тем более люди устанавливают всё больше и больше электроприборов в дом, и кабель трассы иногда бывают очень внушительных размеров.

Разметка

Укладывать провода лучше задолго до отделочных работ. Когда в помещении ещё нет мебели, стены не покрашены, на полу не постелен ламинат — можно это сделать с наименьшими потерями. В противном же случае без генеральной уборки не обойтись, так как во время проделывания углублений в стене образуется много мусора и пыли.

Предварительно на стене мы размечаем будущую штробу, в которую будет производиться укладка линии. Хорошо если под рукой есть лазерный уровень.

Размечаем будущую штробу с помощью лазерного уровня

Он значительно упрощает задачу. Благодаря ему мы сможем отметить горизонтальные и вертикальные линии очень быстро. Если же такового не имеется – пользуемся простым уровнем и отвесом. Прокладывать кабеля по диагонали, согласно всем современным требованиям, запрещено. Все изменения направления проводов делаются под 90°. Горизонтально штробу прокладывают под самым потолком, а оттуда по отвесу опускают к выключателям или розеткам.

Розетки, выключатели и распределительные коробки отмечаем сразу. Места под них надо выдалбливать по ходу прокладывания штробы. Ширина каждой канавки регулируется в зависимости от размера кабеля или жгута проводов, которые туда будут укладываться. Размер штробы должен немного превышать объём жгута, чтобы он полностью был погружён в углубление и не выступал из него.

Штробление

Когда всё отмечено, можно приступать к штроблению. На этом этапе нужно определиться с инструментом. Это зависит от объёма работ и вашей квалификации.

Если ваши стены из лёгкого бетона (газоблока или пеноблока) – пройти эту процедуру можно безболезненно. В продаже имеется специальный ручной штроборез, благодаря которому всё это делается без шума и грязи. Благодаря тому, что стены из этого материала не настолько прочные, надавливая на штроборез, мы ведём его в нужном направлении и от этого образовывается след.

Работа ручным штроборезом

Если штроба недостаточно глубокая или широкая – проводим ещё. Если же стены сделаны из прочного материала – придётся попотеть.

В большинстве случаев используется перфоратор с насадкой штробер. Она выглядит в виде изогнутой лопатки. Край этой насадки заточен, благодаря чему канавка выходит аккуратной и достаточно глубокой.

Штробер по бетону

Перфоратор выставляют в ударном режиме, без бурения. Если канавку надо сделать шире или глубже – придётся пройтись этим инструментом некоторое количество раз. Это единственное существенное замечание к этому приспособлению.

Если нет такой насадки – используют обычную плоскую, в виде лопатки. Принцип работы такой же, как и с предыдущей насадкой, но канавка получается не такая аккуратная и делать её приходится дольше.

Штробление перфоратором

Можно использовать также другие насадки и буры для перфоратора. Особенно если объём работ небольшой. Но производительность труда значительно падает.

В любом случае перфоратор не очень удобный инструмент для этих целей. В кирпичной кладке ещё куда ни шло, а в бетонной стене вообще одно мученье. Из плюсов можно выделить только один – он создаёт не очень много пыли.

На больших объектах для штробирования используют дисковый режущий инструмент.

Это может быть обыкновенная углошлифовальная машинка (УШМ), или как говорят в народе, болгарка. На неё надевают круг с алмазными напайками.

Насадка на болгарку для штробления

По контурам штробы делают надрезы необходимой глубины, а сердцевину выбивают всё тем же перфоратором. Невзирая на то, что мы делаем больше операций, сама процедура штробирования проходит намного быстрее и аккуратнее. Просто болгарка проходит по резу очень быстро за один раз. Штробу можно сразу прорезать нужной ширины.

Профессионалы используют электрический штроборез. Он является самым надёжным и удобным инструментом для этих целей. Внешне штроборез напоминает шлифмашинку, только вместо одного круга – устанавливают два, параллельно друг другу.

Штробление

Во время установки дисков выставляют сразу нужную ширину, благодаря чему канавка режется сразу необходимого размера по всей длине реза. Также можно выставить диски на определённую глубину.

Несмотря на положительные стороны режущих инструментов, есть в них и существенный недостаток. Во время работы из-под диска пыль выходит с такой силой, что в метре ничего не видно. Рабочие, которые не используют средства защиты, рискуют приобрести заболевание лёгких или глаз.

При работе с дисковым инструментом обязательно одевайте респиратор, защитные очки и противошумные вкладыши

При работе с дисковым инструментом обязательно одевайте респиратор, защитные очки и противошумные вкладыши. Даже если штроборез профессиональный и оснащён штатным шлангом для подсоединения к промышленному пылесосу – дополнительная защита не будет лишней. Ведь здоровье не купишь ни за какие деньги.

Монтаж кабеля

Когда штробирование закончено, необходимо произвести уборку в помещении, чтобы при монтировании электропроводки ничего не мешало.

Современные стандарты иногда требуют прокладки кабеля в специальной ПВХ трубе или в гофрированном шланге. В основном этим пренебрегают, так как не всегда есть возможность выполнить штробу большого размера, а также значительно увеличивает денежные затраты.

Если проводов много их связывают в жгуты и в таком виде укладывают в подготовленные углубления. При этом дополнительные средства защиты проводки не используют.

Методы крепежа кабеля в стене

1. При возведении старых панельных домов использовали нейлоновую перфорированную ленту. Она крепилась поперёк штробированных канавок дюбелями. В качестве дюбелей часто выступал деревянный чопик. Сейчас прогресс пошёл далеко вперёд и такие полосы редко встретишь, хотя в продаже они ещё попадаются.

2. На смену нейлоновой ленте пришла алюминиевая. Самая распространённая монтажная полоса – продаётся во всех магазинах электротоваров. Хотя, если позволяет время, её можно изготовить самому из любого гибкого и прочного материала.

Полоска размещается поперёк штробы и прибивается в центре «дюбель гвоздём». На ленту укладывается кабель или подготовленный жгут. Концы алюминиевой ленты загибаются плоскогубцами, образуя надёжное и плотное соединение. Способ очень энергозатратный, но самый распространённый и доступный.

3. Для кого-то излюбленным способом крепежа электропроводки является гипс или алебастр. Кабельная трасса тянется по штробе и сразу фиксируется подготовленным раствором.

Недостаток этого метода в том, что гипс быстро застывает. Много его не подготовишь и приходится постоянно готовить новые порции. Иногда большой жгут пружинит в проделанном углублении, а раствор недостаточно плотно его прижимает. Монтаж выходит неаккуратным и препятствует качественной шпаклёвке.

4. Чтобы закрепить в стене кабель или жгут проводов с наименьшими усилиями можно использовать дюбель хомут. Установочный размер этого крепежа – 6 мм. На его конце есть надёжное кольцо, которое способно удержать самый толстый жгут. Чтобы его установить, после штробирования насверливаются отверстия по всей трассе нужного диаметра и вставляются дюбеля с продетым в него кабелем.

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

 

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами.  

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

  • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
  • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
  • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

  • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
  • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
  • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.  

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

  • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
  • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
  • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
  • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
  • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

  • На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
  • На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
  • Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т. д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

  1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
  2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Прокладка кабеля в гофре — монтаж проводки, разводка и укладка проводов в СПб

Электрическая и слаботочная сеть

Существует несколько видов электросети. Ниже мы рассмотрим, что такое электрическая (силовая) и слаботочная сеть в квартире, частном доме.

  • Электрическая силовая сеть… к ней относится питание электрических приборов и освещения. Однофазная с напряжением 220 и трехфазная 380 Вольт.
  • Слаботочная сеть в квартире… к ней относиться телефонная проводка, кабели для телевизионной антенны, компьютерная локальная сеть квартиры, акустика для систем домашнего кинотеатра и т.п.

Более подробную информацию про слаботочную сеть и разводку слаботочного кабеля в квартире (загородном доме) читайте в разделе

Монтаж слаботочки

Укладка кабеля в гофре

Силовой электрический кабель и слаботочный провод прокладывается в гофре. Также есть варианты укладки кабеля без гофрированной трубы. Ниже представлены основные способы разводки силового и слаботочного кабеля для квартиры (частного дома).

Монтаж проводки в штробе

разводка кабеля в штробе по полу прокладка кабеля в штробе по стене

  • Скрытый (внутренний) монтаж кабеля… Самый распространенный вид укладки кабеля в квартире (частном доме). Электропроводка прокладывается в штробе по стенам, потолку или полу.

Монтаж проводки в полу

прокладка кабеля в пнд гофре под стяжку монтаж проводки в гофре под стяжку пола

  • Укладка кабеля в стяжке пола… основной монтаж проводки выполняется по полу, после чего заливается стяжка. Делаются подъемы к будущим розеткам и выключателям, осветительным приборам в штробах по стенам и потолку.

Монтаж проводки по потолку

прокладка кабеля в гофре по потолку прокладка кабеля под натяжной потолок

  • Прокладка кабеля под натяжным потолком… Разводка скрытой электропроводки выполняется по потолку, делаются спуски к розеткам и выключателям, после чего монтируется подвесной, натяжной потолок.

Монтаж проводки в кабель канале

укладка кабеля в кабель канал разводка проводки в кабель канале

  • Укладка кабеля в кабель канал… данный способ в основном подходит для монтажа открытой проводки в офисных помещениях или частном доме, но иногда заказчик просит проложить электропроводку в квартире таким способом.

В последних трех способах монтажа проводки, сокращается количество штробы и соответственно получается существенная экономия на выполнении электромонтажных работ.

Рекомендации электрика

Перед тем, как пригласить электрика, составьте перечень всех электрических приборов, которыми планируете пользоваться в квартире. Составьте план квартиры, разместите на нем все желаемые розетки и выключатели. Если затрудняетесь с выполнением данной задачи, наш специалист не только рассчитает схему электрической сети (с учетом нагрузок в каждом помещении), но и подскажет, как и где лучше разместить розетки с выключателями.

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает монтаж электрического и слаботочного кабеля в квартире, частном доме под ключ. Наши электрики используют современные инструменты и качественные проверенные материалы для разводки электрической и слаботочной сети. Конечно же, прокладка кабеля не является единственным направлением нашей деятельности. Ознакомиться с полным списком наших услуг можно в разделе


Наши услуги

Цены на Услуги Электриков и Электромонтажные Работы на 2021

1.Минимальный объем работ по Москве (в пределах МКАДа с 9:00-21:00)2000услуга
2.Минимальный объем работ в МО (до 10 км.. от МКАДа с 9:00-21:00)3000услуга
3.Аварийный выезд в ночное время по Москве (в пределах МКАДа с 21:00-9:00)4000услуга
4. Аварийный выезд в ночное время в МО (до 10 км. От МКАДа с 21:00-9:00)5000услуга
5.Консультация специалиста на объекте0услуга
6. Диагностика (прозвонка) электропроводкиот 150линия
 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Демонтаж светильников250шт.
2.Демонтаж открытой электрической проводки (гофротруба)20м.п.
3.Демонтаж кабель-канала (короба)20м.п.
4.Демонтаж распаячной коробки100шт.
5.Демонтаж электрического счетчика350шт.
6.Демонтаж розетки/выключателя50шт.
7.Демонтаж электролотка ( пластик,металл до 200 мм. )100п.м.
8.Демонтаж электрической плиты500шт.
9. Демонтаж распределительного щитаот 500шт.
10.Демонтаж защитного автомата,УЗО,ДИФФ.100шт.
 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

1.Прокладка провода в штробе35п.м.
2.Прокладка провода в стяжке35п.м.
3.Прокладка провода в трубах в стяжке90п.м.
4.Прокладка провода в трубе35п.м.
5.Прокладка провода в подвесном потолке35п.м.
6.Прокладка кабеля в лотке50п.м.
7.Прокладка кабеля в металлорукаве100п.м.
8.Прокладка кабеля в гофре100п.м.
9.Прокладка ретро кабеля на изоляторах100п.м.
10.Монтаж лотка перфорированного до 200 мм.200п.м.
11.Монтаж кабель-канала под проводку100п. м.
12.Прокладка бронированного кабеля в траншее450п.м.
13.Прокладка СИП кабеля от столба к дому450п.м.
14.Прокладка СИП кабеля по опорам400п.м.
15.Штробление бетонной стены 2х2 см.300п.м.
16.Штробление кирпичной стены 2х2 см.250п.м.
17.Штробление гипсолитовых стен200п.м.
18.Штробление несущих стен375п.м.
19.Штробление потолка500п.м.
20.Заделка штроб50п.м.
21.Сверление проходных отверстийот 300шт.
 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТОЧКИ

1.Монтаж внутренней розетки (углубление + подрозетник + розетка )500шт.
2.Монтаж внутреннего выключателя ( углубление + подрозетник + выключатель )500шт.
3.Монтаж наружной розетки250шт.
4.Монтаж наружного выключателя250шт.
5.Монтаж внутренней силовой розетки750шт.
6.Монтаж наружной силовой розетки500шт.
6.Монтаж диммера500шт.
7.Монтаж проходного выключателя650шт.
8.Монтаж сенсорного выключателя600шт.
9.Монтаж блока туалет/ванная/кухня800шт.
10.Монтаж интернет розетки500шт.
11.Монтаж TV розетки500шт.
12.Монтаж USB розетки700шт.
13.Монтаж ретро выключателя/розетки500шт.
14.Замена вилки200шт.
15.Монтаж распаячной коробки400шт.
16.Сверление подрозетников250шт.
17.Монтаж напольной розетки700шт.
18.Монтаж модульной розетки в распределительный щит250шт.
19.Установка звонка с кнопкой800шт.
 

МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

1.Диагностика распределительного щита800шт.
2.Установка однополюсного автомата250шт.
3.Установка двухполюсного автомата300шт.
4.Установка трехполюсного автомата350шт.
5.Устанвка УЗО400шт.
6.Установка дифф. автомата400шт.
7.Монтаж нулевой шины100шт.
8.Монтаж DIN-рейки500шт.
9.Монтаж магнитного пускателя800шт.
10.Монтаж теплового реле800шт.
11.Монтаж УЗИП500шт.
12.Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей2100шт.
13.Монтаж встраиваемого бокса на 12 модулей2500шт.
14.Монтаж встраиваемого бокса на 24 модуля5000шт.
15.Монтаж встраиваемого бокса на 36 модулей6750шт.
16.Монтаж встраиваемого бокса на 54 модуля9500шт.
17.Монтаж навесного бокса на 8 модулей750шт.
18.Монтаж навесного щита на 12 модулей900шт.
19. Монтаж навесного щита на 24 модуля1200шт.
20.Монтаж навесного щита на 36 модулей1500шт.
21.Монтаж навесного щита на 54 модуля2100шт.
22.Подключение линии в щите150шт.
23.Подключение силовой линии в щите250шт.
24.Подключение телефонного и TV кабеля в щите250шт.
25.Подключение стабилизатораот 1000шт.
26.Подключение генератораот 5000шт.
27.Монтаж заземленияот 5000шт.
 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1.Установка регулятора теплого пола900шт.
2.Укладка теплого пола (маты)450п.м.
3.Укладка теплого пола (пленочный)450п.м.
4.Укладка теплого пола (кабель)350п.м.
5.Установка И Подключение терморегулятора для теплого пола900шт.
6.установка и подключение вентилятора (вытяжка ванная/туалет)600шт.
7.Установка и подключение варочной панелиот 800шт.
8.Установка и подключение духового шкафаот 800шт.
9.Установка и подключение проточного водонагревателяот 1500шт.
10.Установка и подключение накопительного водонагревателяот 2000шт.
11.Установка и подключение стиральной машиныот 1200шт.
12.Установка и подключение посудомоечной машиныот 1200шт.
13.Установка и подключение производственных плитот 2500шт.
 

МОНТАЖ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

1.Прокладка интернет кабеля75п.м.
2.Прокладка телефонного кабеля75п.м.
3.Прокладка антенного кабеля75п.м.
4.Установка телефонного и телевизионного разветвителя500шт.
5. Замена аудио-трубки домофона1500шт.
6.Монтаж вызывной панелиот 1500шт.
7.Монтаж электромагнитного звонкаот 2000шт.
8.Монтаж и подключение видеодомофонаот 2000шт.
9. Установка кнопки выхода400шт.
10.Монтаж видиокамерыот 800шт.
11.Установка и настройка спутниковой антенныот 5000шт.
 

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

1.Монтаж люстры на крюк (до 5-ти кг.)750шт.
2.Монтаж евро люстры (до 5-ти кг.)900шт.
3.Монтаж крюка под навеску люстры300шт.
4.Монтаж крупногабаритной люстрыот 3000шт.
5.Сборка люстрыот 300шт.
6.Монтаж галогенового светильника300шт.
7.Монтаж галогенового светильника с сверлением отверстия в гипсокортоне500шт.
8.Монтаж браот 400шт.
9.Монтаж трекового светильникаот 750шт.
10.Монтаж светильника «амстронг»600шт.
11.Замена трансформатора300шт.
12.Монтаж прожекторовот 600шт.
13.Монтаж ландшафтного освещенияот 500шт.
14.Монтаж рекламного коробаот 1000шт.
15.Монтаж светильника уличного освещенияот 1100шт.
 

МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

1.Монтаж светодиодной ленты в профиль250п.м.
2.Монтаж подсветки ступеней светодиодной лентой400п.м.
3.Монтаж подсветки потолка светодиодной лентой350п. м.
4.Монтаж архитектурной и декоративной подсветкиот 500п.м.
5.Монтаж новогодней подсветкиот 1000шт.
6.Подсветка картин и зеркал светодиодной лентой300п.м.
7.Установка трансформатора300шт.
8.Спайка ленты50шт.
9.Установка блока питания/контроллера500шт.
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.Однолейная схемаот 2500шт.
2.Схема расстановки электроточек (при условии выполнения электромонтажных работ)от 500шт.
3.Проект электроснабжения внутренних электросетейот 75п.м.
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1.Помощь в приобретение материала500час
2.Вынос мусора1500час
3.Укрытие полиэтиленовой пленкой30п.м.
4.Вынос или занос мебели1500час

Защитный элемент, способ прокладки кабеля в системе паз и разводка кабеля

[0001] Изобретение относится к элементу защиты, устанавливаемому над кабелепроводом или кабелем внутри канавок на поверхности, и к способу прокладки кабелей или каналов в системе канавок и к компоновке кабеля, состоящей из кабелепровода или кабельной системы, где или несколько кабелей или трубопроводов вставляются в канавки.

[0002] Известны способы прокладки кабелей или трубопроводов с оптическими и электрическими информационными кабелями в канавках прочных фундаментов.Эти методы относятся к прокладке кабелей на трассах шоссе или городских дорог с помощью операций по прорезанию мини-траншей для быстрой прокладки воздуховодов, что минимизирует воздействие на движение. Процесс заключается в создании неглубокой канавки в асфальте, прокладке кабеля в эту канавку и последующей его герметизации. Например, в заявке на европейский патент EP 0 855 772 описывается процесс и устройство для ввода кабеля в канал, образованный в нагретой поверхности твердого грунта, такого как асфальт, в котором устройство перемещает материал для образования канала, вставляет кабель и затем повторно вводит вытесненный материал обратно, чтобы заполнить канал.

[0003] Основная проблема заключается в том, что в этих случаях кабели прокладываются непосредственно в небольших канавках, обычно недостаточно глубоких и с плотно соединенным кабелем с поверхностью улицы и, следовательно, недостаточно защищенными от внешних воздействий (механических, транспортных и температура), которые будут напрямую влиять на канавку кабеля. Например, кабель с канавкой может испытывать сильные колебания температуры на поверхности улицы, что может привести к превышению максимального запаса удлинения кабеля.Предлагаемое решение этой проблемы можно найти во французской заявке на патент FR 2750717, в которой слой тепловой защиты в виде ленты может быть помещен поверх кабеля между кабелем и заполняющим материалом. Но здесь слой ленты защищает кабель только сверху, оставляя без защиты боковые стенки канавки, которые могут соприкасаться с кабелем. Кроме того, слой ленты может не оказывать достаточного сопротивления, чтобы удерживать кабель или сам по себе прикрепленным к дну канавки до и после установки.

[0004] Кроме того, кабельные конструкции с канавками не имеют четкой маркировки для последующего обнаружения и, таким образом, подвергаются повреждениям, вызванным другими строительными работами на улицах, или, в случае работ по ремонту кабеля, это может привести к очень длительному процессу, поскольку территория должна быть тщательно раскопана.

[0005] Исходя из вышеупомянутой заявки на патент Франции, настоящее изобретение предлагает защитный элемент в виде трехстенного кожуха, который должен быть установлен над кабелепроводом или кабелем перед герметизацией канавки, чтобы решить проблемы, описанные выше.

[0006] Защитный элемент служит, например, как изолирующий слой между канавкой кабеля или трубопровода и заполняющим компаундом и стенками канавки, что позволяет кабелю с канавкой достигать положительных статических условий, то есть условий свободного растяжения. Защитный элемент с характеристиками согласно настоящему изобретению может компенсировать механические воздействия на кабельные канавки, вызываемые на улицах и в результате движения транспорта.

[0007] Задачей защитного элемента также является закрепление кабеля или кабелепровода на дне канавки перед герметизацией и предотвращение выпучивания кабеля или кабелепровода из канавки из-за колебаний температуры во время и после установки кабель.

[0008] Еще одна задача защитного элемента состоит в том, чтобы служить в качестве детектирующего провода, чтобы можно было легко идентифицировать канавку.

[0009] Задача достигается согласно изобретению с помощью элемента защиты согласно пункту 1 формулы изобретения, способа прокладки кабелей или трубопроводов в системе с пазами согласно пункту 5 формулы изобретения и компоновки кабеля, в которой установлены один или несколько кабелей или трубопроводов. в пазах по п.6.

[0010] Выгодные конструкции и решения представлены на следующих фигурах и подробно проиллюстрированы в описании.

[0011] Пример варианта осуществления изобретения теперь поясняется с помощью фиг. С 1 по 2.

Фиг. На фиг.1А, В показан защитный элемент в виде трехстенного кожуха согласно изобретению.

Фиг. 2А, В показан другой возможный вариант выполнения защитного элемента в виде трехстенного кожуха с конструкцией, отличной от показанной на фиг. 1.

Фиг. На фиг.1А показана канавка 2, сформированная в твердом заземлении 1, канавка, содержащая кабель или канал 5, защитный элемент 4 в виде трехстенного кожуха и слой 3 заполняющего компаунда поверх защитного элемента 4.

[0015] Защитный элемент 4, показанный на фиг. 1B имеет форму кожуха, который содержит верхнюю часть 4a и две боковые стенки 4b, 4c и имеет три выступа 4d, выступающих наружу O в направлении вверх от каждой из боковых стенок 4b, 4c.

[0016] Например, начиная с обычной дороги или поверхности 1 тротуара, канавка 2 создается с помощью режущего или нагревательного устройства. Кабель или канал 5 вместе с защитным элементом 4 помещают в паз 2, после чего заполняющий состав 3 заливается в паз для герметизации.

[0017] Защитный элемент 4 может быть выполнен из металлической ленты или стальной проволочной сетки, обернутой эластичным вспененным материалом, что позволяет использовать его для легкой идентификации канавки и для восстановления кабеля. Но если идентификация не требуется, она также может быть изготовлена ​​из твердого пластика или твердого клейкого материала.

[0018] Защитный элемент 4 также используется для фиксации кабеля на дне канавки 2 перед герметизацией и для удержания его в этом положении после этого, даже если происходят колебания температуры.Выступы 4d противодействуют большему сопротивлению возможному движению вверх, вызываемому кабелем или трубопроводом 5.

Фиг. 2А показана канавка 2, сформированная в твердом грунте 1, причем канавка содержит кабель или канал 5, защитный элемент 4 ‘в виде трехстенного кожуха с другой конструкцией по сравнению с фиг. 1 и слой 3 заполняющего компаунда поверх защитного элемента 4 ‘.

[0020] Частный вариант выполнения защитного элемента 4 ‘, показанный на фиг. 2B имеет форму кожуха, который содержит верхнюю часть 4a и две боковые стенки 4b, 4c, и имеет по меньшей мере один выступ 4e, выступающий внутрь I от каждой из боковых стенок 4b, 4c, которые также противодействуют сопротивлению возможное движение вверх, вызванное кабелем или трубой 5.

Траншея в сосновом лесу, желоб для прокладки кабеля в лесу. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 95769162.

Траншея в сосновом лесу, желоб для прокладки кабеля в лесу. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 95769162.

траншея в сосновом лесу, желоб для прокладки кабеля в лесу, разрушение окружающей среды Пластиковая траншея из соснового бора, кабельная или дренажная желоба. Разрушение окружающей среды. Весенний сезон в лесу. Ремонт и укладка земли. Строительство старого дома. Спокойный зимний лесной пейзаж, весенний сосновый бор, вырытая траншея для прокладки кабеля в грязевой борозде. Экологическое разрушение природы, окружающей среды и концепции строительства.

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

4912 x 3264 пикселей | 41.6 см x 27,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4912 x 3264 пикселей | 41,6 см x 27,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Зажимы заземления многожильного медного кабеля с параллельной канавкой

Зажимы заземления многожильного медного кабеля с параллельной канавкой

Зажимы с параллельными канавками — это зажимы заземления для многожильных медных кабельных соединений, изготовленные из высокопрочного, устойчивого к коррозии медного сплава и собранные с помощью двух установочных винтов из нержавеющей стали.

Зажимы с параллельными пазами производятся из бронзы.

Зажимы с параллельными пазами

Таблица выбора для обеспечения спецификации правильного типа заземляющего зажима — если вам потребуется техническая поддержка, не стесняйтесь обращаться к нам.

Проводник Диапазон кв.мм L мм W мм H мм Набор Винты Агрегат Вес кг Упаковка Кол-во AN Уоллис Часть Номер
25-70 50 40 7 M8 x 35 мм 0.38 10 PGC 070
70-95 54 45 8,5 M10 x 45 мм 0,46 PGC 095
95–185 65 57 12,5 M10 x 55 мм 0,55 PGC 185
185-240 78 71 14 M10 x 55 мм 0. 66 PGC 240
240-300 94 85 16 M10 x 60 мм 0,78 PGC 300

Зажимы заземления многожильного медного кабеля с параллельными канавками — размеры

T&D распространяет полный ассортимент зажимов заземления AN Wallis для подключения лент заземления , стержней, кабелей и проводов

Заземление и молниезащита для береговых / морских подстанций среднего и высокого напряжения, электрических сетей высокого напряжения, оборудования для распределения воздушных линий, центров обработки данных и строительных услуг.

Погрузочно-разгрузочные работы и установка троса

Измерение диаметра троса

Диаметр каната указывается пользователем и обычно указывается в инструкции производителя оборудования, прилагаемой к машине, на которой будет использоваться канат.

Диаметр каната определяется путем измерения окружности, которая непосредственно касается крайних внешних границ прядей, то есть наибольшего размера, который может быть измерен с помощью пары штангенциркуля с параллельными губками или штангенциркуля машиниста.Ошибка могла быть сделана при измерении меньшего размера.

Разматывание и разматывание

Правильный способ разматывать. Чтобы размотать трос с тяжелой катушки, проденьте вал через центр и приподнимите катушку достаточно далеко, чтобы освободить пол и легко вращаться. Один человек держит конец веревки и идет по прямой от катушки, снимая трос с верхней части катушки. Второй человек регулирует скорость вращающейся катушки, удерживая деревянный брусок напротив фланца в качестве тормоза, следя за тем, чтобы на катушке не возникло провисание, так как это может легко вызвать перегиб веревки.Легкие катушки можно правильно разматывать с помощью вертикального вала; так же следует позаботиться о том, чтобы веревка оставалась натянутой.

Неправильный способ разматывать. Если катушка с тросом наложена на фланец так, чтобы ее ось была вертикальна полу, а веревка разматывалась, отбрасывая витки, возникнут спирали и могут образоваться перегибы веревки. С тросом всегда следует обращаться так, чтобы он не скручивался и не развязывался. При неосторожном обращении легко могут произойти обратные изгибы и перегибы.

Правильный способ разматывания. Существует только один правильный способ размотки троса. Один человек должен держать конец веревки, а второй катит катушку по полу, отступая. Веревка может разматываться естественным образом без скручивания или скручивания. Всегда разматывайте трос, как показано.

Неправильный способ разматывания. Если бухту троса уложить плашмя на пол и размотать, потянув за нее прямо, возникнут спирали и вероятно перегиб.Каждая петля, которая выдергивает веревку, вызывает скручивание, и веревка становится перекрученной и неуправляемой. Кроме того, трос нельзя разматывать, как пеньковый. Если протянуть один конец через середину катушки, это приведет только к перекручиванию.

Перегибы

Большое внимание было уделено тому, чтобы избежать перегибов троса. Перегибы — это места, где веревка была непреднамеренно согнута до постоянного положения. Это происходит, когда петли натягиваются на веревку до тех пор, пока диаметр петли не станет всего несколько дюймов.Они также возникают из-за изгиба каната вокруг шкива со слишком большим радиусом. Провода в жилах на изгибе имеют необратимо поврежденные и не могут нормально работать даже после очевидного «повторного выпрямления».

Барабанная обмотка

Когда трос наматывается на шкив или барабан, он должен изгибаться так, как был первоначально намотан. Это позволит избежать обратного изгиба веревки. Всегда наматывайте трос с вершины одной катушки на вершину другой. Также приемлемо, но в меньшей степени, перемотка из нижней части одной катушки в нижнюю часть другой. Переворачивание также может производиться с катушками с вертикальными валами, но необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы веревка всегда оставалась натянутой. Ни в коем случае нельзя допускать падения ниже нижнего фланца катушки. Катушка, лежащая на полу горизонтальной осью, также может кататься по полу для разматывания веревки.

Трос должен быть закреплен в правильном месте на плоском или гладком барабане, чтобы веревка катилась равномерно, а витки плотно прилегали друг к другу ровными слоями.Если трос намотан на барабан с гладкой поверхностью в неправильном направлении, витки первого слоя троса будут иметь тенденцию расходиться по барабану. Это приводит к заклиниванию второго слоя каната между открытыми витками, раздавливанию и сплющиванию каната по мере наматывания последовательных слоев.

Простой метод определения запуска троса на барабане. Наблюдатель стоит за барабаном, к нему приближается веревка. При использовании правой руки для троса правой свивки и левой руки для троса левой свивки сжатый кулак обозначает барабан, вытянутый указательный палец — встречный канат.

Зажимы для троса

Зажимы обычно расположены на расстоянии примерно шести диаметров троса друг от друга, чтобы обеспечить достаточную удерживающую способность. Они должны быть натянуты до того, как веревка будет натянута. После того, как груз будет помещен на трос, снова затяните зажимы, чтобы предотвратить уменьшение диаметра троса из-за натяжения груза. Во избежание перегиба в проушине петли следует использовать наперсток троса.

Правильное количество зажимов для безопасной работы и расстояния между ними указаны в таблице ниже.

Количество зажимов и расстояние для безопасного применения (от центра к центру)

Зажимы для U-образных болтов. Существует только один правильный метод крепления U-образных болтов к концам троса, как показано на рисунке The Right Way изображение ниже. Основание зажима опирается на токоведущий конец троса; «U» болта упирается в тупик.

Сравните это с неверными методами.Пять из шести показанных зажимов прикреплены неправильно — правильный только центральный зажим на виде сверху. Когда «U» зажима касается живого конца веревки, существует вероятность того, что веревка будет порезана или перекручена с последующим выходом из строя.

Зажимы с двойным основанием. Зажимы Twin-base устанавливаются, как показано ниже. Благодаря особой конструкции они не могут быть установлены неправильно.

Захват троса

Правильные операции захвата и резки выполнить несложно, и они гарантируют, что канат будет соответствовать ожиданиям пользователя.Правильные задиры должны быть нанесены с обеих сторон от места надреза. В тросе небрежно или неправильно закрепленные концы могут деформироваться и сплющиваться, а пряди могут расшататься. Впоследствии при эксплуатации каната может наблюдаться неравномерное распределение нагрузок на пряди; состояние, которое значительно сократит срок службы веревки.

Допускается любой из следующих методов захвата. Метод № 1 обычно используется для стальных канатов диаметром более одного дюйма.Метод № 2 применяется к веревкам толщиной один дюйм и ниже.

Метод № 1: Поместите один конец зажимной проволоки в углубление между двумя прядями. Затем поверните его длинный конец под прямым углом к ​​веревке и плотно и плотно намотайте проволоку на себя и веревку до тех пор, пока не будет применена необходимая длина захвата. Скрутите два конца проволоки вместе и, попеременно потянув и скручивая, затяните схватывание.

Метод № 2: Скрутите два конца зажимной проволоки вместе, поочередно скручивая и натягивая, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Захватывающая проволока. Захватывающая проволока должна быть мягкой или отожженной проволокой или прядью. Диаметр захвата проволоки и длина захвата будут зависеть от диаметра троса. Длина захвата никогда не должна быть меньше диаметра захватываемого каната.

Правильный заедание концов при резке и установке, особенно на устойчивых к вращению тросах, имеет решающее значение. Несоблюдение простых мер предосторожности может вызвать проскальзывание сердечника и ослабление прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.В приведенной ниже таблице («Предлагаемые диаметры проволоки заедания») приведены установленные рекомендации. Если выступ сердечника выходит за пределы внешних прядей или втягивание сердечника внутри внешних прядей, обрежьте канат заподлицо, чтобы обеспечить надлежащий захват как сердечника, так и внешних прядей.

При отсутствии подходящей проволоки или инструментов для захвата допустимо использование хомутов достаточного размера.

Предлагаемая подготовка концов

Предлагаемые диаметры проволоки для захвата

Большинство проблем с тросом, возникающих во время работы, фактически начинаются во время установки, когда существует наибольший риск повреждения троса.Правильные процедуры установки имеют жизненно важное значение для защиты и работы изделий из троса.

Обеспечьте надлежащее хранение

Пока веревка не установлена, ее следует хранить на стеллаже, поддоне или стеллаже для катушек в сухом, хорошо вентилируемом навесе или здании. Следует избегать плотно закрытых и неотапливаемых конструкций, поскольку может возникнуть конденсация между прядями каната и вызвать проблемы с коррозией. Если условия на площадке требуют хранения на открытом воздухе, накройте веревку водонепроницаемым материалом и поместите катушку или катушку на опорную платформу, чтобы она не касалась земли.

Хотя смазка применяется в процессе производства, трос должен быть защищен дополнительной смазкой после его установки. Смазочные материалы со временем высыхают, и на элементах может возникнуть коррозия, если не принять меры для предотвращения этого. Когда машина какое-то время простаивает, нанесите на трос защитный слой смазки. Влага (роса, дождь и снег), скопившаяся между прядями и проволокой, вызовет коррозию, если веревка не будет защищена.Также нанесите смазку на каждый слой троса на барабане, потому что влага, удерживаемая между слоями, увеличивает вероятность коррозии.

Проверьте диаметр троса перед установкой

Всегда используйте номинальный диаметр, указанный производителем оборудования. Использование каната меньшего диаметра вызовет повышенные нагрузки на канат и вероятность критического отказа увеличивается, если номинальная прочность на разрыв не соответствует указанному диаметру. Использование каната большего диаметра приводит к сокращению срока службы, поскольку канат зажимается в канавках шкива и барабана, которые изначально были разработаны для каната меньшего диаметра.Точно так же, как использование каната другого диаметра может создать проблемы с производительностью, также может быть использование каната слишком маленького или слишком большого размера.

Измерьте трос с помощью штангенциркуля с параллельными губками, как описано в разделе «Измерение диаметра троса» вверху этой страницы. Если канат неправильного размера или выходит за пределы рекомендуемого допуска, верните канат поставщику каната. Федеральные стандарты никогда не рекомендуют и не разрешают использовать краны с канатом неправильного диаметра. Это повлияет на коэффициент безопасности или сократит срок службы, а также повредит шкивы и барабан.Обратите внимание, что при использовании барабана с канавками шаг канавки может быть рассчитан на номинальный диаметр каната, а не на фактический диаметр, как это разрешено федеральными стандартами.

Используйте правильные процедуры разматывания

Трос может быть необратимо поврежден из-за неправильной размотки или разматывания. Большинство проблем с производительностью троса начинаются здесь. Неправильная размотка ведет к преждевременной замене каната, проблемам с подъемом и поломке каната.

Разместите барабан выдачи как можно дальше от конца стрелы, отодвигая от шасси крана. Никогда не размещайте раздаточную катушку ближе к шасси крана, чем к шкиву кончика стрелы. Это может привести к обратному изгибу каната и вызвать проблемы со сматыванием. Следуйте инструкциям, указанным в разделах «Разматывание и разматывание» и «Намотка барабана». Прежде чем продолжить, убедитесь, что трос наматывается на барабан или под ним. Если поставщик троса прикрепил конец каната к катушке, забив гвоздь в пряди, попросите в будущем использовать U-образный болт или другой неразрушающий метод крепления; гвозди, использованные таким образом, повреждают веревку.

Соблюдайте особые меры предосторожности при прокладке канатов, устойчивых к проворачиванию, плоских прядей или уплотненных канатов. Следует избегать потери скручивания, чтобы нити не расшатывались, что приводило к образованию петель на проволоке.

Обертывания Keep Wraps Tight

Конец каната должен быть надежно и равномерно прикреплен к точке крепления барабана способом, рекомендованным производителем оборудования. В зависимости от нормативных требований крана, по крайней мере, два-три витка должны оставаться на барабане как мертвые намотки, когда канат разматывается во время нормальной работы.Найдите точку крепления тупикового троса на барабане относительно направления свивки троса. Не используйте точки крепления, не соответствующие длине веревки. Несоответствие свивки каната и точки крепления приведет к тому, что бинты разойдутся друг от друга и позволят канату перекреститься на барабане. При многослойной обмотке может произойти намотка с очень большим зазором, что приведет к раздавливанию.

Обратное натяжение должно быть постоянно приложено к катушке для выплаты, и член экипажа, устанавливающий трос, должен действовать в медленном и стабильном темпе. независимо от того, гладкий барабан или рифленый. Независимо от преимуществ барабана с канавками, необходимо прикладывать натяжение для обеспечения правильной намотки. Неправильно установленный канат на рифленом барабане изнашивается так же быстро, как неправильно установленный канат на гладком барабане. Если трос плохо намотан и в результате выскакивает из канавок, он будет раздавлен и разрезан в условиях рабочей нагрузки, когда он пересекает канавки.

Каждая пленка на первом или фундаментном слое должна быть установлена ​​очень плотно и без зазоров. Неосторожная намотка приводит к плохой намотке и, в конечном итоге, к короткому сроку службы.Следующие слои каната должны лежать в канавках, образованных между соседними витками предыдущего слоя каната. Если какой-либо тип перемотки или поперечной намотки возникает на этом этапе установки и не устраняется немедленно, это может привести к плохому наматыванию и поломке.

На многослойном намоточном барабане убедитесь, что последний слой остается минимум на два диаметра каната ниже верха фланца барабана. Не используйте более длинную длину, чем требуется, потому что излишек троса вызовет ненужное защемление и может выскочить из фланца.Свободное наматывание, которое может возникнуть в любой момент, необходимо немедленно исправить, чтобы предотвратить катастрофическое повреждение каната.

Допускается использование молотка для обеспечения плотного обертывания, однако молоток со стальной поверхностью должен быть покрыт пластиком или резиной, чтобы предотвратить повреждение проволоки и прядей каната.

Обращайтесь с устойчивыми к вращению веревками с особой осторожностью

Устойчивые к вращению канаты всех конструкций требуют особой осторожности при обращении, чтобы не повредить канат во время установки. Длина свивки устойчивой к вращению веревки не должна изменяться на различных этапах монтажа.Из-за скручивания или крутящего момента в канате может произойти проскальзывание сердечника — внешние пряди становятся короче, сердечник соскальзывает и выступает из каната. В этом состоянии внешние пряди становятся перегруженными, потому что сердечник больше не принимает на себя расчетную долю нагрузки. И наоборот, при снятии крутящего момента с устойчивого к вращению сердечника каната также может произойти проскальзывание. Внешние пряди становятся длиннее, а внутренние слои или сердцевина становятся перегруженными, что сокращает срок службы и приводит к выходу из строя каната.

Закрепите концы перед обрезкой

Плоский конец троса должен быть надежно закреплен. Если все поперечное сечение каната не закреплено надежно, может произойти проскальзывание сердечника, в результате чего сердечник будет вытягиваться внутрь конца веревки и может выступать в другом месте, либо через внешние пряди (выпуклый сердечник), либо из другого конца каната. линия. Внешний слой внешних прядей также может быть перегружен из-за отсутствия полной поддержки между сердцевиной и прядями.

Закрепите концы троса с помощью зажима или сварки, как рекомендовано в разделе «Захват троса».Крайне важно, чтобы концы держались вместе плотно и равномерно на протяжении всей процедуры установки, включая прикрепление конца через клиновое гнездо и клин тупика барабана

.

Используйте кабельную змею

При установке новой веревки соедините старую линию с новой, используя кабельную змею с шарнирным соединением или китайский палец, надежно прикрепленный к концам веревки. Соединение между тросами во время замены должно быть очень прочным, и предотвращает передачу крутящего момента от старого троса на новый трос. Сварка канатов вместе или использование кабельной змеи без использования вертлюга увеличивает вероятность создания крутящего момента на новом канате. Сделать кабельную змейку с шарнирным соединением не так просто, как сварку канатов, но с этой процедурой можно справиться, проявив немного терпения и практики.

BTTZ Способ и порядок прокладки кабеля с минеральной изоляцией_VGCABLE


Подготовка конструкции кабеля с минеральной изоляцией BTTZ, измерение и размещение, установка кронштейна, заземление кронштейна, обнаружение электрической изоляции кабеля, испытание изоляции и другие процедуры строительства и обычного кабеля то же самое.
1. Конструкция кабеля с минеральной изоляцией БТТЗ отличается от конструкции обычного кабеля, в основном, из-за различных технологий прокладки кабельной линии, промежуточного соединения и оконечного соединения.
2. Этапы строительства кабеля BTTZ с минеральной изоляцией: подготовка конструкции — измерение и установка — установка кронштейна — заземление кронштейна — обнаружение электрической изоляции кабеля — прокладка кабеля — установка промежуточного соединителя — установка оконечного соединителя — испытание изоляции — — соединительное оборудование.
3. Прокладка кабеля с минеральной изоляцией:
4. Прокладку кабеля с минеральной изоляцией можно прокладывать вертикально или горизонтально.
A. Вертикальная прокладка кабеля с минеральной изоляцией:
Его можно укладывать сверху вниз. При прокладке строительный персонал должен поднять кабель на самое высокое место. Если имеется рама для установки проволоки с вращающейся пластиной, кабель можно поместить на вращающуюся пластину, ослабить и выпрямить во время вращения и медленно опустить по вертикальной части. Если раздаточной рамы нет, несколько вспомогательных рабочих могут удерживать трос, медленно ослаблять и поворачивать его (примечание: весь трос должен быть повернут вместе) и укладывать его по ходу движения.На всей линии прокладки один человек должен стоять через каждые 4–5 метров, чтобы обеспечить плавную укладку кабеля и удержание кабеля на месте.
Б. Горизонтальная прокладка кабелей с минеральной изоляцией:
Ослабьте кабель, как указано выше, и постепенно потяните и уложите кабель в горизонтальном направлении, требуя, чтобы один человек стоял каждые 4-5 метров и удерживал кабель на месте.
При прокладке кабеля следует учитывать следующие проблемы:
1) при прокладке кабеля следует использовать молоток по дереву или резиновый молоток, чтобы проложить кабель по прямой линии.Кабель не должен быть перекручен или завязан узлами. При вытягивании кабеля не тяните его по земле, неровной стене или твердым предметам. Не допускайте ударов кабелей острыми предметами.
2) при прокладке в одном и том же направлении, кабели следует прокладывать один за другим от ближнего до дальнего в соответствии с положением вилки кабеля, чтобы избежать влияния пересечения кабеля на внешний вид.
3) после обрезки кабеля конец необходимо временно заблокировать, чтобы предотвратить попадание влаги.
4) для одножильного кабеля большого сечения необходимо принять меры по устранению вихревых токов, когда он используется в сети переменного тока. Под действием переменного тока в медной оболочке образуется поперечный вихревой ток, который может вызвать потерю электрической энергии. Когда линейная нагрузка особенно велика и требуется более двух наборов кабелей, можно расположить два или более набора кабелей, как показано на рисунке 1. Расстояние между каждым набором должно быть в два раза больше внешнего диаметра кабелей, а расстояние между проводами положение каждого комплекта кабелей должно быть одинаковым, чтобы исключить вихревые токи.
5) когда кабель входит в распределительную коробку и шкаф, необходимо пробить отверстия в поверхности пластины коробки и шкафа для фиксации кабеля, а также для предотвращения образования вихревых токов на поверхности железной пластины коробки. и расширение. На поверхности коробки и шкафа следует вырезать отверстия, как показано на рис. 2, или закрепить кабель с помощью прокладки из немагнитного материала для предотвращения вихревых токов. Если коробка, шкаф без нижней пластины, следует рассмотреть возможность использования фиксированного кабеля кронштейна, который поддерживает кусок алюминия или меди плюс производство, просверливание.При использовании плоской стали или угловой булавы для изготовления кронштейна отверстие также должно соответствовать рисунку 1, чтобы предотвратить образование вихревых токов.
6) после того, как тот же маршрут проложен и сделан промежуточный стык, маршрут должен быть устроен и закреплен в соответствии с требованиями взводной конструкции. Сверху вниз, спереди назад, от начала до конца. В месте изгиба кабель должен быть изогнут в соответствии с заданным радиусом изгиба. Чтобы кабель был аккуратным и красивым, направление всего кабеля (включая прямую и изогнутую части) должно быть параллельным, радиус изгиба изгиба должен быть одинаковым, точки крепления должны быть аккуратными, а расстояние между ними должно быть одинаковым. удовлетворять потребности.Если кабель проложен в стойке, он тоже должен быть ровным и аккуратным. Изгиб осуществляется в соответствии со степенью изгиба рамки с пазами. Каждый кабель должен быть связан отдельно, если он может быть закреплен, он также должен быть закреплен по мере необходимости, если он не может быть закреплен, он должен быть помещен в пазовую рамку, но не должен складываться беспорядочно. После завершения сборки паспортная табличка кабеля должна быть повешена на обоих концах каждого кабеля, а модель кабеля, спецификация, длина, начальный конец, конечный конец и дата постройки должны быть указаны на паспортной табличке для справки.

Вопросы и ответы: Монтаж проводки между потолочными обвязками

A. Старший электрик Шон Кенни отвечает: В течение 12 лет, когда я работал подрядчиком по электричеству в жилых домах, я обычно скреплял кабель скобами. Все инспекторы, с которыми я встречался в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Мэне, приняли эту практику.

К сожалению, Национальный электротехнический кодекс ( NEC ) не дает ясности по этому вопросу, и некоторые местные инспекторы могут интерпретировать NEC иначе, чем инспекторы, с которыми я столкнулся. Раздел 300-4 NEC гласит: «В случае физического повреждения проводники должны быть надлежащим образом защищены». В идеальном мире NEC решит вопрос о том, подвержены ли кабели, проложенные прямо под поверхностью гипсокартона, физическому повреждению. Но мы не живем в идеальном мире.

NEC раздел 300-4 (d) может применяться, но только в том случае, если ваш местный инспектор считает обвязку «элементом обрамления». В этом разделе говорится, что «там, где кабельная или кабельная проводка устанавливается параллельно элементам каркаса… кабель или дорожка качения должны быть установлены и поддерживаться таким образом, чтобы ближайшая внешняя поверхность кабеля или дорожки качения находилась на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма (31,8 мм) от ближайшего края элемента каркаса, где гвозди или винты могут быть Проникновение ». Цель этого раздела — держать кабель подальше от зоны, где можно ожидать гвоздей и шурупов для гипсокартона. В этом разделе не требуется, чтобы кабель располагался на расстоянии 1 1/4 дюйма от гипсокартона — только 1 1/4 в дюймах от обвязки.

Если инспектор считает, что использование обвязки создает серию «неглубоких канавок», то может применяться раздел 300-4 (e) NEC .В этом разделе говорится, что «кабель …, проложенный в канавке, который должен быть покрыт стеновой панелью, сайдингом, панелями, ковровым покрытием или аналогичной отделкой, должен быть защищен стальной пластиной, гильзой или эквивалентом толщиной 1/16 дюйма (1,59 мм). или не менее 1 1/4 дюйма (31,8 мм) свободного пространства по всей длине канавки, в которой установлен кабель или дорожка качения ». Если этот подраздел применим, остается вопрос, относится ли «свободное пространство» к глубине канавки или к расстоянию между кабелем и обвязкой.

На мой взгляд, эта практика безопасна и законна при условии, что вы держите кабель на минимальном расстоянии 1 1/4 дюйма от края обвязки.Но поскольку NEC несколько непонятен, вам следует обсудить этот вопрос со своим местным инспектором.

Электропроводка между потолочной обвязкой

На этой карте показано 885 000 км интернет-кабеля, спрятанного под океаном


На дне океана проложены сотни тысяч километров подводных кабелей — некоторые из них на глубине до 8000 метров — и без них у нас не было бы Интернета. Фактически, эти скромные кабели, ни один из которых не толще 8 см, в настоящее время передают 99 процентов всех международных данных.Так где же они прячутся? Видео-команда Business Insider показывает нам расположение каждого из них на потрясающей анимации выше.

Концепция подводных кабелей связи существует с 1850-х годов, и теперь у нас есть 300 таких кабелей, покрывающих в общей сложности 885 000 км, соединяющих континент с континентом, остров с островом.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *