Делаем паяльник своими руками: 3 лучших способа

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U²  /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

• Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
• Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
• Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
• Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
• На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
• Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
• Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
• Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
• При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней  можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
• Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и,  подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

• Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
• Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
• Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
• Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
• Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
• Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
• Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
• Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

• Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

• Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
• С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
• Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
• Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
• Подключите к плате кнопку и шнур питания.
• В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
• На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
• Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
• Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или  2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Более подробная статья про изготовление импульсный паяльник: https://www.asutpp.ru/impulsnyj-payalnik-svoimi-rukami.html

Видео способы

Простой паяльник своими руками

Привет самоделкины. Сегодня я попытаюсь как можно подробнее описать вам сборку самодельного паяльника. О полезности паяльника можно говорить вечно, и наверно он есть в каждом доме и гараже. Но думаю, данная статья будет полезна для всех, так как ваш паяльник может выйти из строя и у вас будет запасной паяльник.

Для самодельного паяльника нам понадобится:
1- Деревянная заготовка, которая будет удобно лежать в руке.
2- Маркер.
3- Дрель.
4- Канцелярский нож.
5- Провода с разъёмом для блока питания.
6- Отрезок толстой медной кнопки.
7- Алебастр (гипс).
8- Вода.
9- Тонкая нихромовая проволока.
10- Блок питания DC 12v 1A.
11- Cтекло тканевая изоляция для проводов.
12- Изолента.
13- Медная проволока.
14- Терма стойкая изоляция.

Изготовление паяльника.
1- Понадобится не большая деревянная заготовка, которая будет легко лежать в руке.

2- Первым делом в торцах заготовки нужно высверлить отверстия. Определённой глубины (смотреть фото ниже).

3- Затем ставим две метки в противоположных сторонах заготовки и примерно там, где заканчивается отверстие (смотреть фото ниже).


4- Сами отверстия нужно высверливать под небольшим наклоном примерно, под таким наклоном как это изображено на фото ниже.

5- После чего вдоль основания вырезаем канавки. Вырезать будем при помощи канцелярского ножа.

6- Далее понадобится провода с разъёмом для блока питания.

7- Провода с разъёмом устанавливаем в корпус следующим образом.


8- Сам разъем для блока питания приклеиваем к корпусу паяльника при помощи термо клея.


9- А затем из отрезка толстой медной проволоки изготовим жало для паяльника.


10- Для этого устанавливаем жало в проделанное отверстие.

11- Лишнее пространство заполняем строительным гипсом (алебастр) который обеспечит очень надёжное крепление и теплозащиту для корпуса паяльника.

12- Разводим алебастр. И при помощи шпажки засовываем алебастр в отверстие.

13- Далее вставляем жало паяльника в корпус.

14- И усиливаем крепление алебастром.

15- Ждём полного засыхание алебастра.

16- А затем понадобится тонкая нихромовая проволока, из которой мы изготовим нагревательный элемент, а также блок питания DC 12V 1A .

17- Но для начала опытным путем определяем длину нихромовой проволоки. Изготовим конструкцию из дощечки и двух саморезов.

18- Закрепляем нихромувую проволоку на экспериментальном стенде и подключаем блок питания. А затем один из контактов передвигаем до тех пор, пока проволока не разогреется до красна. И таким образом определим
длину проволоки.

19- Обрезаем нихромовую проволоку (смотреть фото ниже).

20- После чего понадобится кусочек стеклотканевой ткани для изоляций проводов.


21- Сам кусачек стеклоткани надеваем на жало паяльника.

22- И фиксируем изоляцию при помощи медной проволоки.
[/center]
23- А затем наматываем нихромовую проволоку на стеклотканевую изоляцию.

24- После чего на концы медной проволоки надеваем кусочки терма стойкой изоляции.

25- И подключаем к проводам от разъёма блока питания.

26- Наматываем изоленту на данные места.


27- Готово

Тест:

Заключение:
Паяльник получился очень даже мощный, данный паяльник вполне даже может заменить любой другой заводской паяльник. Время разогрева у него примерно, такой как у самых дешёвых паяльников с радио рынка, а его мощность намного больше. В итоге у нас получился довольно хороший паяльник. Спасибо за внимание, надеюсь, данная стать была полезна для вас, а также у вас есть уникальная возможность посмотреть виде сборку данной самоделки.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Паяльник своими руками с питанием от адаптера 12 В

Сейчас в магазинах можно приобрести паяльники на любой вкус и цвет. Однако иногда хочется создать что-то своими руками, особенно если свободного времени достаточно. Сегодняшний поэтапный обзор, который в редакцию Homius прислал Леонид Владимирович Оренбуркин из города Тверь, расскажет о том, как сделать паяльник на 12 В из того, что есть под рукой практически у каждого домашнего мастера, увлечённого самоделками.

Отработав долгое время электромонтёром в РЭС (районных электросетях) я вынужден был уволиться по состоянию здоровья, поэтому свободного времени появилось более, чем достаточно. Первое время не знал, чем себя занять. И вот однажды пришла в голову мысль оборудовать небольшую мастерскую. С этого и началось моё увлечение самоделками. Изготовление одной из таких я и хотел бы описать в своей статье в надежде, что это будет кому-то интересно.

Содержание статьи

Первые шаги: подготовка ручки-корпуса будущего паяльника

Для начала был взят деревянный черенок (лучше брать берёзу или клён), обточен «под руку» и зашлифован. Форму ему можно придать любую, но для первого раза я не стал делать лишнюю работу. Слишком длинным его также не следует делать, хотя, это дело вкуса.

Деревянный черенок, который будет использован в качестве ручки

Далее в работу вступила дрель с толстым сверлом, на котором при помощи изоленты я обозначил ограничитель отверстия. Глубины в 2-3 см для мини-паяльника на 12 В было вполне достаточно. Проделанное по центру ручки с торца отверстие будет служить для установки гнезда питания и протяжки проводов к нагревательному элементу.

С обратной стороны было просверлено идентичное отверстие, которое послужит для установки жала паяльника.

Высверливаем одинаковые отверстия с двух сторон ручки паяльника

Подготовка пазов для питающего провода

На расстоянии 2-3 см от того края, где планируется установить гнездо для питающего штекера, делаем разметку для двух отверстий (по противоположным сторонам). Для удобства замера расстояния можно использовать то же сверло с отмеченной изолентой глубиной. Определив места расположения отверстий при помощи маркера, снова берёмся за дрель, но с уже более тонким сверлом.

Отмечаем точки сверления отверстий под провода

Засверливание под провода следует производить под небольшим углом – так их впоследствии будет проще протянуть. В итоге должно получиться так, чтобы провод входил с торца и под небольшим изломом прокладывался далее, к обратному концу рукоятки, на которой будет расположено жало паяльника.

Высверливаем более тонкие отверстия под углом для упрощения протяжки проводов

Теперь необходимо сделать так, чтобы тянущиеся от гнезда питания вдоль ручки провода не мешали при работе с паяльником. Для этого, от отверстий до того края, где будет расположено жало, я прорезал пазы. Сделать это несложно при помощи обычного канцелярского ножа. Конечно, если бы рукоятка делалась из сосны, резать по волокнам было бы гораздо проще, однако такой материал был «отметён» сразу. Причиной тому стало то, что дополнительное покрытие ручки не планировалось, а значит, была вероятность того, что руки при работе могут испачкаться в смоле.

Прорезаем пазы, в которые впоследствии будет проложен провод

Когда пазы прорезаны, их желательно немного подработать обычным круглым надфилем. Ведь несмотря на кустарное производство паяльника на 12 В, им предполагается работать, а значит, аккуратность здесь будет совсем не лишней. В итоге, получилась рукоятка с отверстиями с двух сторон и пазами под провод, которая готова к дальнейшей работе – сборке начинки устройства для пайки проводов.

Рукоятка готова, можно приступать к сборке

Монтаж гнезда питания паяльника, протяжка проводов

К обычному гнезду, подходящему к адаптеру от старого телевизора, я припаял 2 провода – красный и чёрный, которые были протянуты сначала через центр, а после разведены по двум сторонам ручки сквозь более тонкие отверстия. Гнездо для подключения штекера от блока питания было погружено в рукоятку с торца, после чего зафиксировано при помощи термоклея. Остывает он быстро, после чего, соединение становится достаточно жёстким.

Конечно, можно было сразу протянуть провода от адаптера, отрезав штекер, однако я решил, что вариант с отсоединяемым блоком питания будет намного удобнее не только при хранении, но и в процессе эксплуатации. И, забегая немного вперёд, могу сказать, что не прогадал.

Фиксируем гнездо в рукоятке при помощи термоклея

Выбор медной жилы от кабеля для жала паяльника

Жало не должно быть слишком толстым, чтобы мощности адаптера хватило на его прогрев. Однако и слишком тонкое  будет здесь некстати – оно будет гнуться при малейшем давлении, что совершенно неприемлемо. Оптимальная толщина была подобрана методом проб и ошибок. В моём случае она составила 2,7 мм в диаметре.

Медная жила для жала паяльника подобрана

Отрезав кусок медной жилы подходящей длины, я установил его в приготовленное в рукоятке отверстие (с противоположной от гнезда питания стороны). Предварительно оно было заполнено строительным гипсом. Этот материал, помимо жёсткой фиксации жала, играет и другую немаловажную роль. Поглощая тепло, он не даст древесине прогореть под воздействием высоких температур в процессе работы паяльника.

После того, как жало оказалось на месте, следовало подравнять гипс с торца ручки

Выбор блока питания с выходом 12 В для паяльника

Все адаптеры имеют различия по выходной силе тока, поэтому и длину нагревательного элемента в каждом случае придётся вымерять опытным путём. В моём случае, выход составил 12 В/1 А. По сути, большей силы тока для миниатюрного паяльника и не требуется, поэтому таким блоком питания, я остался вполне доволен.

Данные по блоку питания, который я использовал для изготовления паяльника

Замеры длины нихрома, достаточной для работы паяльника

Тонкую нихромовую проволоку, которая была использована для изготовления нагревательного элемента, следовало подключить к блоку питания, чтобы понять, какой должна быть длина. Для этого в брусок я вкрутил 2 шурупа, между которыми она и была натянута. Далее, при помощи «крокодильчиков», которые постепенно сдвигались, я определил размер, при котором паяльник будет разогреваться до температуры плавления припоя. Иными словами, нихром должен раскалиться до красна.

Опытным путём вымеряем длину нагревательного элемента

Подготовка жала, монтаж нагревателя

Теперь было необходимо изолировать жало от нихрома. Для этого был использован кембрик из стеклоткани. Он был одет на медную жилу примерно до середины, после чего зафиксирован по краям тонкой медной проволокой. Стоит отметить, что концы её удалять не нужно – они должны торчать примерно на 4-5 см. В дальнейшей работе это нам пригодится.

«Чехол» из стеклоткани зафиксирован при помощи тонкой медной проволоки

Поверх стеклоткани была намотана тонкая нихромовая проволока, вымеренная по длине ранее, её концы скручены с медными жилками, расположенными вначале и в конце кембрика. Результатом стал полноценный нагревательный элемент, способный повысить температуру жала до необходимой.

Здесь стоит отметить, что чем больше будет длина жала от нагревателя до рабочего края, тем дольше будет происходить повышение температуры. При небольшой мощности блока питания и слишком длинном жале паяльника возможно, что устройство и вовсе не достигнет рабочей температуры. Но здесь можно поэкспериментировать и рассчитать всё так, чтобы в итоге получилось некое подобие паяльной станции, которая имеет меньшие рабочие температуры для работы с микросхемами и иными SMD-элементами.

Нагревательный элемент готов, можно приступать к завершающему этапу изготовления паяльника

Окончательная сборка паяльника с питанием от 12 В

Для финального этапа сборки понадобились ещё 2 куска тонкого термостойкого кембрика. Они были одеты на «усы» тонких медных жил, к которым присоединён нагревательный элемент. Свободные их концы были скручены с проводами, идущими от гнезда питания. Уже после я подумал, что неплохо было бы установить на ручке небольшой тумблер, который позволит отключать подачу напряжения на нагреватель, не вытаскивая блок питания из розетки или гнезда в рукоятке паяльника. Но это уже частности. Если кто-либо из читателей будет собирать такое устройство, стоит иметь в виду такую возможность.

Скручиваем провода максимально плотно – контакт должен быть хорошим

Финальные штрихи: облагораживаем внешний вид самодельного паяльника

Вообще здесь можно обойтись двумя отрезками изоленты, обёрнутыми вокруг ручки, которые зафиксируют питающие провода. Но тут уже дело вкуса. Кто-то захочет обмотать изолентой ручку полностью или использовать иные материалы, которые придадут изделию интересный внешний вид, на работоспособность паяльника это уже никак не повлияет. В любом случае, все электротехнические работы уже выполнены. Можно приступать к первому включению паяльника в сеть и его проверке.

Фиксации проводов в двух местах вполне достаточно

Что происходит при первичном включении: некоторые нюансы, которые нужно учесть

Когда готовый паяльник с питанием от 12 В впервые включается в сеть, и нихром раскаляется, стеклоткань под ним начинает сильно дымить. Этого не следует пугаться – изоляционный слой не сможет прогореть. Упомянул я об этом потому, что один из «мастеров» пытался мне высказать, что паяльник, собранный по моему методу, неработоспособен. А такой вывод он сделал только на основании возникновения дыма после первичной подачи питания на нагреватель.

Спустя буквально минуту, стеклоткань перестанет дымить. Немного подождав, можно попробовать расплавить припой. И вот тут есть ещё один нюанс. Если мощности паяльника недостаточно, чтобы расплавить толстый пруток олова, это не значит, что изготовленный паяльник неработоспособен. Для подобного материала требуются большие мощности и температуры. Стоит взять в качестве припоя тонкую оловянную проволоку. С ней работа пойдёт веселее.

Предлагаю посмотреть несколько фотопримеров работы с новым паяльником.

Тонкая оловянная проволока – вот, что нужноОблудить провода такой паяльник сможет без проблемГотовая спайка – не хуже, чем заводским устройством

Заключение

На сегодняшний день мне уже неинтересно пользоваться паяльником, приобретённым в магазине. Гораздо приятнее держать в руках прибор, который изготовил я сам. Да и работает он ничуть не хуже, чем заводской. В планах самостоятельно собрать полноценную паяльную станцию с датчиком температуры и регулировкой её величины, чтобы можно было перепаивать светодиоды и иные SMD-элементы. А для паяльника, изготовление которого описано в статье, уже почти готов портативный автономный блок питания, состоящий из компактных аккумуляторов на 12 В, приобретённых на одном из китайских ресурсов.

Для подобной работы лучше пользоваться паяльной станцией – велика опасность перегрева элементов

Очень надеюсь, что мой обзор поможет кому-либо из читателей. Вопросы по теме можно задать в комментариях ниже. Не обещаю очень быстрого ответа, но то, что он будет – это несомненно. Также хотелось бы узнать личное мнение читателей о подобной самоделке. Будет ли она полезна для ремонта бытовых приборов в квартире или частном доме? Я же на этом прощаюсь, спасибо за внимание.

Предыдущая

ИСТОРИИКомфорт на природе и в пути: изготовление раскладного стула своими руками

Следующая

ИСТОРИИПривычное покрытие новыми материалами: перестилаем деревянные полы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как сделать паяльник в домашних условиях своими руками

Для ремонта электрической аппаратуры часто требуется такое простое устройство, как паяльный аппарат. И хотя стоит он сравнительно недорого можно обойтись без затрат, так как можно собрать паяльник своими руками в домашних условиях.

Как сделать простое паяльное устройство

Чтобы изготовить прибор дома, не потребуется специальных глубоких знаний по электротехнике. Этот аппарат собирается из подручных средств, которые зачастую есть у вас дома. Комплектность материалов для сборки зависит от мощности вашего будущего агрегата.

Если вас устроит небольшой и маломощный, то материалы потребуются такие:

• обычная шариковая ручка,
• простейший резистор мощностью 0,5 Ватт и сопротивлением 10 Ом,
• проволока из меди диаметром 1 мм,
• стальная леска с сечением не более 0,9 мм,
• блок питания.

Необходимо сразу уточнить, что стальная проволока должна быть средней мягкости, то есть способная сохранять приданную ей форму.

Рассмотрим порядок действий:

1. Снимается слой краски с резистора (для облегчения снятия можно нагреть).
2. С одной стороны высверливается отверстие под кончик.
   
3. С этой же стороны на край наносится фаска под стальную леску, которая будет размещена на фаске.
4. Стальной провод сгибается пополам, в месте сгиба делается кольцо. Диаметр кольца, должен быть таким, чтобы обогнуть край резистора.
5. Из текстолита изготавливается небольшая плата. К одной стороне, которой крепится 2 конца стальной проволоки.
6. Терморезистор вставляется пазом в кольцо от проволоки. Другой контакт крепится к обратной стороне платы.
7. Подключаем плату к источнику питания с напряжением не выше 15 вольт.

Если же необходим более мощный прибор, то достаточно изменить составляющие. Вместо шариковой ручки потребуется пара медных жил, имеющих разное сечение. А также будут нужны показатели более мощного терморезистора: 7 Ватт и сопротивлением 20 Ом. Для рукоятки подойдет текстолит.

Порядок сборки следующий:

• в толстом прутке рассверливается отверстие, с возможностью установки в него тонкого,
• два соединённых между собой прутка устанавливаются в торец резистора (сечение толстого должно быть таким, чтобы он вошел в высверленный торец),
• к контактам терморезистора крепится сетевой провод,
• провод пропускается через текстолитовые прокладки, соединённые между собой,
• в прокладках предварительно протачивается канал под сетевой провод

Такой прибор можно подключить к прикуривателю или любому блоку питания на 12 вольт.

Схема сборки импульсного устройства для пайки

Подобный вариант сборки – это импульсный прибор. Этот тип отличается тем, что его нагрев происходит очень быстро. После включения в сеть кончик нагревается примерно за 5 секунд. Степень его нагрева такая сильная, что им сразу можно плавить олово.

Необходимые составляющие для сборки такого паяльника в домашних условиях:

• медный кабель 0,2 см;

• небольшой рабочий трансформатор;

• преобразователь от лампы дневного света с мощностью 30–40 Ватт.

Сама схема представлена ниже:

Все, что указано на схеме левее трансформатора TR1, входит в состав преобразователя дневной лампы, поэтому разбирать и переделывать его не потребуется.

Если трансформатора у вас не оказалось, то изготавливаем его собственноручно. Берем ферритовое кольцо от старого использованного трансформатора. Следует учитывать, что размер кольца должен быть достаточным, чтобы произвести намотку. Производим намотку следующим образом:

• 100-200 витков из проволоки 0,5 мм
• виток из проволоки 0,3 см

Непосредственно к вторичной обмотке закрепляется кончик устройства.

Жало должно быть толще чем, вторичная обмотка!

Для корпуса подойдет небольшая пластмассовая коробочка. Следите за тем, чтобы жало не соприкасалось с плавкими элементами.

Это три самых простых способа, как сделать паяльник своими руками.

Как самостоятельно сделать кончик для паяльника

Материалы для самостоятельного изготовления могут быть разными: металлический, никелевый, керамический с железным жалом или из меди. Благодаря высокой теплопроводности целесообразнее всего использовать аппарат именно с медным наконечником.

Чтобы изготовить жало для паяльника своими руками, потребуются медные прутки или трубки.

Формируем заготовку необходимой длины, как правило, это 2,5–5 см. Обтачиваем напильником до состояния карандаша или отвертки. Далее изготавливаем кожух из медной трубки или прутка большего диаметра. Трубка подбирается с учетом сечения жала, чтобы установить рабочую часть в кожух. В прутке же придется вытачивать нужное по диаметру отверстие. В случае плохого сцепления можно нарезать резьбу на детали. Таким образом, мы получаем рабочий наконечник для паяльного устройства.

Паяльник из керамического резистора С5-35В

Керамический терморезистор обладает следующими свойствами:

1. способность выдерживать повышенную температуру;
2. мощностью от 2 до 160 Ватт;
3. изготавливается из жаростойкой керамики.

Эти свойства позволяют применять его как один из основных элементов для изготовления паяльного прибора. Он может использоваться при ремонте автомобиля или других работ в гараже. Главное преимущество в том, что он может питаться от прикуривателя или 12-вольтового аккумулятора.

С одной стороны высверливаем отверстие под наконечник. С другой стороны наворачиваем резьбу под стопорную гайку. К гайке крепим рукоятку. К контактам резистора подключаем провода для питания от аккумулятора или прикуривателя.

Такой самодельный паяльник для гаража из резистора С5-35В поможет в мелком электротехническом ремонте и заменит заводской инструмент.

Таким образом, практически каждый может изготовить аппарат для пайки в домашних условиях. Для этого не обязательно покупать детали в магазинах, достаточно того, что можно найти в гараже, кладовке или на балконе. Если даже каких-то частей нет, то всегда можно заменить их аналогами.

Мини-паяльник, сделанный своими руками из резистора, зажигалки, шариковой ручки и других предметов

Мини-паяльник можно сделать своими руками из подручных средств — это не займёт много времени и избавит от необходимости покупать дорогой новый аппарат. Самодельное устройство особенно актуально для тех, кто лишь изредка занимается пайкой.

Разумеется, таким мини-паяльником лучше выполнять только простые работы в домашних условиях. Речь может идти о соединении проводков, кабелей, пайке антенны, несложных микросхем.

Изготовление из резисторов МЛТ и ПЭВ

Популярный вариант самодельного мини-паяльника — с использованием резистора МЛТ (это аббревиатура расшифровывается как «металлический, лакированный, теплоустойчивый»). Это даже не мини, а микро-устройство, но нагревается до 190°, что позволяет плавить припой ПОС-60.

Для его создания, помимо самого резистора, понадобятся:

• две изолированные одножильные медные проволоки;
• деревянный брусок.

Резистор — главная часть будущего устройства, и поэтому к его выбору надо отнестись ответственно. Лучше не покупать дешёвые китайские изделия, а отдать предпочтение медным резисторам отечественного производства.

Ещё один важный момент. Мини-паяльник, сделанный из резистора на 51 Ом, необходимо использовать для напряжения в 24 Вольта. Если же нужен инструмент для работы с напряжением 12 Вольт, то потребуется резистор с сопротивлением от 24 до 27 Ом.

Чтобы сделать такой мини-паяльник, сначала резистор каким-нибудь острым предметом очищают от краски, и защищают медную проволоку. Затем из одного освобождённого от изоляции конца проволоки создают петлю и надевают на один из краёв резистора. А к другому краю прикрепляют (в идеале — припаивают) второй конец этой же проволоки.

Теперь из ещё одной медной проволоки необходимо сделать небольшую закрутку для прикрепления к деревянному бруску (он здесь будет играть роль ручки). Жало при этом должно выступать за пределы бруска не более чем на 1 сантиметр, а конец резистора — не более чем на 2,5 сантиметра.

Делают также мини-паяльники из резистора ПЭВ-20 (сопротивление 2 кОм), вставляя в него жало из медной проволоки, приделывая ручку и провода. Такой мини-паяльник может работать от домашней сети. Это очень популярная и простая конструкция. Основное в ней – правильно сделать медный стержень. Для жала берут либо стержень старого паяльника, либо кусок медной шины.

Из шариковой ручки

Сделать мини-паяльник дома своими руками можно, используя и обыкновенную шариковую ручку. Но это, конечно, не единственный материал, который понадобится.

Процесс изготовления такого мини-паяльника тоже предполагает применение резистора МЛТ. От него отрезают ножку, и в появившейся в результате этого чашечке высверливают отверстие диаметром 1 мм.

В резисторе советского производства (точнее говоря, в его керамическом корпусе) уже есть готовое сквозное отверстие приблизительно такого же диаметра, и именно в него нужно вставить медное жало паяльника.

На следующем этапе нужно взять приготовленную заранее проволоку и загнуть в кольцо. Ещё один важный элемент в этой конструкции — маленькая прямоугольная плата из текстолита. К ней нужно припаять провода, а кольцо из проволоки следует припаять к резистору. После этого жало нужно установить в подготовленное отверстие.

Затем мастер должен положить изоляционную прокладку вокруг нагревающихся частей будущего инструмента. Для стабильной работы их изоляция должна быть надежной. А провода в свою очередь должны обладать температурным запасом, чтобы не перегреваться. И только после обеспечения качественной термоизоляции инструмент можно поместить в пластиковый корпус шариковой ручки.

С помощью такого устройства вполне реально паять различные микросхемы с шагом 0,5 мм или меньше. При этом для работы, как и в случае с обыкновенным паяльником, понадобится припой и флюс. Кроме того, периодически жало самодельного мини-паяльника необходимо зачищать или менять.

Использование зажигалки

Этот мини-паяльник можно собрать в кратчайшие сроки. Его основой будет газовая зажигалка с пьезоэлементом, также понадобится малярный скотч и толстая медная проволока (её толщина должна быть от 1 до 3 мм).

Создание мини-паяльника в данном случае начинается с обматывания проволоки вокруг карандаша или другого подобного предмета. Необходимо сделать 5 витков подряд, после чего можно вытащить карандаш.

Далее, с удобной стороны, примерно в двух сантиметрах от витков проволока загибается таким образом, чтобы получился прямой угол. А с другой стороны на том же расстоянии от витков проволока просто отрезается.

Прямой конец получившегося медного элемента нужно обработать, допустим, при помощи наждачной бумаги, чтобы он был острым, как иголка. Именно этот конец будет жалом самодельного мини-паяльника.

Потом надо примерить, как этот провод будет сочетаться с зажигалкой. Конец проволоки в виде прямого угла должен располагаться ниже, а витковая часть вместе с жалом должна находиться непосредственно над отверстием, из которого выходит пламя.

Теперь надо изолировать зажигалку при помощи скотча, то есть обмотать её в месте крепления к проволоке от 5 до 7 раз.

Затем проволоку устанавливают на своё место и снова обматывают всю конструкцию скотчем. Готово! Мини-паяльник из обычной зажигалки хорош тем, что не требует подсоединения к батарейкам или к электросети.

Для пайки подобным мини-паяльником лучше выбирать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И в процессе работы не стоит держать зажигалку в режиме горения больше пяти секунд, иначе внутренний нажимной механизм может расплавиться.

Импульсный мини-паяльник

Импульсный мини-паяльник обычно изготавливают из трансформатора. Для этого необходимо разобрать его корпус и снять с него «родную» вторичную обмотку. Вместо неё надо установить свою, изготовленную самостоятельно медную обмотку.

На практике зачастую хватает двух-трёх витков медной проволоки миллиметровой толщины. К новой обмотке следует подсоединить жало мини-паяльника, в качестве которого тоже может выступать медный провод.

Этот трансформатор с изменённой обмоткой размещается в заранее приготовленном корпусе, например, в форме строительного пистолета. На месте «курка» стоит установить кнопку для включения инструмента. А на месте «ствола» пистолета устанавливается стойка из материала-диэлектрика. К этой стойке аккуратно прикрепляется уже находящееся здесь жало.

Для наглядности в цепь мини-паяльника можно вставить светодиод, который будет зажигаться при нажиме на кнопку.

USB паяльник

USB паяльник, сделанный своими руками, можно подключать к любым устройствам Power Bank — это очень удобно.

Для изготовления паяльника с USB-штекером необходимо в первую очередь взять медную проволоку с миллиметровым диаметром и при помощи плоскогубцев сделать кольцо на одном из концов. Кольцо должно быть такого размера, чтобы в него пролез болт.

Затем нужно взять проволоку из нихрома длиной от 7 см и намотать несколько спиралей на медный прут с той стороны, где нет кольца (ближе к концу, но не в самом конце — это важно!).

Стоит обратить особое внимание, что медный прут и нихромовая проволока должны быть изолированы друг от друга, например, стекловолокном.

Далее проволоку из меди следует прикрепить к подходящему по размеру бруску болтом. На следующем этапе два медных проводка прикручиваются к проволоке из нихрома, выключатель приклеивается к бруску, а проводки припаиваются к выключателю. Затем нужно обмотать изолентой нижнюю часть бруска — так фиксируются провода мини-паяльника.

Наконец берётся USB-штекер с проводом определённой длины и соединяется с медными проводками. Полярность в данном случае не важна. Перед термоусадкой те зоны, где провода соединяются друг с другом, тоже необходимо изолировать.

Вдобавок ко всему изолентой следует примотать и провод от USB к бруску. После этого работоспособность паяльника уже можно проверить на какой-нибудь заготовке.

индукционный и низковольтный, для полипропиленовых труб

Паяльник — вещь незаменимая для любого мастера и непрофессионала. Он всегда должен быть дома под рукой. Однако если пользоваться им по случаю, довольно редко, то данная покупка непрактична. В этом случае гораздо лучше и интереснее сделать паяльник своими руками, с теми характеристиками, которые необходимы.

Паяльники различны по принципу нагрева и конструкции

Особенности

Легкий паяльник можно смастерить из подручных инструментов. Обязательно учитываются задачи, которые он будет решать.

В зависимости от этого может получиться самодельный паяльник на 12 вольт или же мощная паяльная станция, которая требует больше времени и усилий при создании. В процессе работы проводятся расчеты. По формуле R = U²/P мастер определяет мощность и напряжение будущего изделия и затем подбирает необходимые детали.

Из чего состоит пальник

Структура любого паяльника:

• Медный стержень с металлической трубой (жало).
• Нагреватель.
• Внешняя оболочка (кожух).
• Ручка.
• Шнур и вилка в паяльниках, работающих от сети, или батарея.

Жало раскаляется через нагревательный элемент, который ведет ток. Он в свою очередь может быть нихромовым или керамическим. Питание изделия происходит по электрокабелю, выходящему из ручки. В автономных моделях предполагается использовать аккумулятор.

Важно! Обязательно используется изоляция в виде стеклоткани или слюды между стержнем и корпусом.

Физические показатели

Первый значимый параметр паяльного устройства — его мощность. Если владелец планирует пользоваться им в бытовых нуждах, например, при пайке электроники, достаточно мощности в 30 Вт и меньше. Для работы с толстыми проводами не обойтись без прибора в 100-150 Вт.

Также учитывается степень нагрева паяльника. В профессиональных устройствах температура может достигать 400 °С, зачастую такой нагрев не требуется и хватает 100-300 °С.

Тип жала — следующий параметр: игла, конус и т. д. Определенная форма подходит для соответствующих целей. К дополнительным возможностям покупного или самодельного инструмента можно отнести наличие сменных стержней.

Инструменты и материалы

Необходимые запчасти:

• Главный элемент — трансформатор, резистор, зажигалка и другое, на чем будет работать прибор.
• Жало — провод из меди с сечением 2,5 мм и более.
• Стекловолоконная (асбестовая) материя — изоляционное средство. Она есть в электрических аппаратах, в обычных лампах. Можно применить также силикатный клей совместно с тальком.
• Нихромовая нить. Ее можно взять из утюга, фена и других домашних нагревательных устройств.
• Корпус нагревателя — тонкая труба, выполненная из тугоплавкого металла.
• Рукоятка: служит любой готовый держатель, например, из дерева или термостойкого пластика. Подойдут куски текстолита.

Жало в виде отвертки является универсальным

Способы изготовления

В зависимости от актуальных задач паяльник-самоделка может иметь различный внешний вид и функционал.

Из зажигалки

Быстрый вариант — паяльник из зажигающего устройства. Необходимо всего лишь намотать толстую проволоку на конец прибора, оставив небольшой отрезок в конце — это основной стержень паяльника. Если у паяльника будет пластиковый корпус, важным условием станет его периодическое выключение, иначе оболочка расплавится.

Совет! Стоит предпочесть зажигалку с длинной ручкой.

Простой

Вариацией минипаяльника считается паяльник на батарейках или аккумуляторах. Он собирается по стандартной схеме. Берется:

• Нихромовая нить.
• 2 провода разного сечения.
• Часть антенны.
• Переключатель.
• Зарядка (аккумуляторы) на 3,7 Вт.
• Стекловолокно.
• Брусок для держателя.

Из резистора

Электрический паяльник можно сделать, применяя проволочный резистор и фанерную пластину в качестве основных деталей. Последняя будет служить ручкой инструмента. Кроме них, потребуются мелкие детали:

• Медные прутки (сечение определяется диаметром резистора).
• Шайба и винт.
• Кольцо от пружины для фиксации.

После подготовки основы производится сбор паяльного механизма.

Примечание! Паяльник из резистора будет способен работать в пределах напряжения 6 −24 Вольт.

Из шариковой ручки

Для несложных работ домашний паяльник можно смастерить из карандаша или обычной ручки. Итак, как сделать паяльник подобного типа:

• Канцелярская ручка — корпус.
• Резистор МЛТ.
• Текстолит.
• Проволока разного диаметра.
• Провода.

Мини-паяльник

Мини-формат можно собрать из плат устройств для освещения. Для него используют:

• Силовой блок лампочек.
• Кольцо феррита импульсного трансформатора.
• Медная шина.
• Стержень диаметром до 3 мм.

Индукционный

Индукционный паяльник выделяется по принципу нагрева. Отличительные особенности таких аппаратов:

• Принцип нагрев без контакта со стержнем: возникают электромагнитные поля за счет поступления тока на проволочную катушку.
• Высокие нагревательные способности.
• Особая структура: стержень вставляется в сами витки, а не в кожух с нитью. Наличие стекловолокна необязательно.

Дополнительно! К данной классификации также относятся нихромовые, керамические, импульсные паяльники.

Чтобы смастерить паяльник, необходимо сделать верные расчеты

Низковольтный

Низковольтным считается паяльник, работающий на мощности около 12-15 Вт и меньше. Он может пригодиться для работы с небольшими деталями и схемами.

Для сборки требуется нагревательный узел и внешний кожух, а также втулка с винтом и керамическая трубка, где будет находиться нагревающаяся проволока. Можно включить в состав обычный автомобильный прикуриватель. За счет применения данных простых запчастей устройство получается весьма компактным, легким и аккуратным.

Для полипропиленовых труб

Паяльник для полипропиленовых труб своими руками требуется при ремонте или наращивании новых изделий. Старый электрический утюг — подходящее приспособление для монтажа. Кроме него, нужно:

• Планки из стали.
• Дюралюминиевая пластина.
• Шнуры.
• Тумблер.
• Держатель.

При необходимости добавляется термопара. Подробнее, как собрать паяльник, будет изложено ниже в инструкции.

Пошаговая инструкция

Мощный самодельный паяльник изготавливается следующим образом.

1. Основание нагревателя. Для нагревателя будет использован габаритный трансформатор 60-65 Вт. В итоге получится надежный прибор импульсного типа.
2. Изготовление нагревателя. Дужка соединяется с шиной, или вторичной обмоткой. Происходит замыкание на краях — появляется жало нагревателя.
3. Изготовление выводов нагревателя. Первичная обмотка подсоединяется к источнику тока, то есть линии или кабельным жилам, откуда будет происходить питание аппарата. К ним крепится выключатель.
4. Изготовление корпуса и установка нагревателя. Прибор сверху закрывается металлическим кожухом — прямоугольной пластиной. Впоследствии внешний бампер привинчивается к верхней части ручки.
5. Особенности конструкции на стороне ручки. До изготовления ручки следует помнить, что внутри будет проходить шнур, а также на ней необходимо оставить отверстие для кнопки паяльника.
6. Изготовление ручки. Рукоятка выпиливается из дерева; состоит из 2 частей, соединенных шурупами. Величина заготовок подгоняется под размер руки мастера.
7. Присоединение электрического шнура. Основной шнур вставляется в отдел 2 обмотки и закручивается вокруг нее в несколько оборотов. Вся конструкция собирается.
8. Завершение сборки паяльника. После монтажа необходимо проверить аппарат на работоспособность.

Внимание! Если готовое устройство плохо нагревается, следует его снова разобрать и покрепче соединить контакты кабеля питания и проволоки накаливания.

Дополнительно в прибор монтируют терморегулятор или диммер

Использование самодельных паяльников

Паяльное средство, выполненное своими руками, может:

• Припаять провода наушников.
• Соединять контакты силовой цепи, мелкие технические пайки.
• Паять металлическую утварь.
• Работать с конденсаторами и блоками.
• Делать кабельные жилы, монтировать радиаторы и т.д. Но здесь необходим высокомощный паяльник на 80 и более вт.

Внимание! Включенный паяльник не должен соприкасаться с водой.

Статья предложила несколько вариантов, как сделать паяльник своими руками. Он может быть самым простым, например, из шариковой ручки или более сложным — из резистора, трансформатора. Сделанное в соответствии с законами физики и электросхемой, паяльное устройство прослужит практически вечно и будет отлично справляться со своими задачами.

Как сделать паяльник из карандаша

Согласитесь, бывают случаи, когда необходимо воспользоваться паяльником, но его нет под рукой. Не важно для чего: для отпайки радиодеталей или проводов, надобность может быть любой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации можно изготовить паяльник самому из простого карандаша минут так за 15-20, и выполнить им необходимые работы. Тем более этот экземпляр работает от напряжения 12 В и его с легкостью можно запитать не только от блока питания, но и от аккумуляторной батареи.

Изготовление паяльника из карандаша своими руками

Берем простой графитовый карандаш. Чтобы им было удобно работать, можно отпилить часть его пилкой. Далее затачиваем его обычной точилкой.

Канцелярским ножом осторожно оголяем графитовый стержень примерно на 1 сантиметр.

Делаем небольшую фаску у края. Она пригодится для удержания проволоки.

Берем многожильный провод и заимствуем у него несколько медных жил.

Одну жилу приматываем на край графитового стержня.

Далее ближе к краю делаем еще одну выемку канцелярским ножом.

И привинчиваем второй кусок проволоки.

У нас получился некий нагревательный элемент.

Все прекрасно знают, что графит это хороший проводник электричества, и если к его отрезку приложить напряжение — он начнет греться.
Подключаем к выводам провод от 12-ти Вольтового блока питания. Полярность значения не имеет. Но источник питания должен быть рассчитан на нагрузку не ниже 2 А.


Чтобы провода не болтались приматываем изолентой к карандашу. Острый носик стержня нужно откусить, так как олово к нему все равно не прилипает.

Включаем источник в сеть. Пробуем расплавить припой.

Пробуем спаять провода.

Паяльник работает. В случае необходимости он вас точно выручит.

Конечно такая конструкция не подходит для продолжительной работы, но все же идея крайне полезная.

Смотрите видео

Руки помощи для пайки своими руками: 9 шагов (с изображениями)

Хорошо, значит, это была достаточно легкая сборка, не так ли? Что еще вы можете добавить к нему, чтобы сделать его еще интереснее? У меня есть несколько собственных идей, например, добавить в сборку дополнительный светодиод для освещения цепей при плохом освещении, увеличительную линзу для облегчения пайки SMD, даже регулируемый вытяжной вентилятор. Как вы могли заметить, у меня уже есть некоторые детали для этих обновлений в списке деталей.

Кроме того, я также хотел поговорить о проблемах, которые, как мне кажется, можно решить лучше.Итак, как я упоминал ранее, мне пришлось добавить стальные валы, чтобы детали не слишком сильно раскачивались, и я так и сделал, но, как вы увидите на видео, они все еще немного раскачиваются.

Я думаю, для этого есть две причины, первая из которых заключается в том, что стальной вал и линейная часть удерживаются вместе с помощью стяжных хомутов, поэтому это не полностью останавливает его от качания. Хотя я должен упомянуть, что я приложил большее, чем обычно, усилие, чтобы заставить его раскачиваться.

Другая причина заключается в том, что линейная часть очень длинная и очень тонкая, поэтому она ведет себя как камертон. Вместо этого нам нужно, чтобы она была более жесткой формы, например, L-образного сечения или квадратной трубки.Но главной целью этой сборки было сделать что-то дешевое и легкое в изготовлении с частями, которые у меня валялись.

Так что, возможно, в будущем я сделаю совершенно новую паяльную стойку с еще большим количеством функций и более прочной структурой.

И, конечно, если хотите, можете пропустить мой путь и использовать L-образные, квадратные или даже круглые трубы, чтобы сделать конструкцию менее шаткой. Если да, поделитесь фотографиями в комментариях!

Кроме того, в следующий раз, когда я захочу использовать барашковые гайки для удержания частей, которые слабо скреплены вместе, это просто упрощает затяжку вручную.В настоящее время немного раздражает возиться с маленькими гайками и болтами вручную. Опять же, примените это, если у вас есть доступ к этим типам крылатых орехов.

Вот и все для этой сборки, поймаем позже! 🙂

Как собрать паяльник самостоятельно

Благодарим вас за интерес к нашему набору паяльника «Сделай сам»! По умолчанию вы увидите, что для пайки общего назначения выбраны некоторые основные параметры, но сегодня я собираюсь провести вас через каждый из 6 шагов, чтобы настроить комплект для вашего конкретного приложения или хобби.

На изображении ниже показаны выбранные по умолчанию параметры (выделены КРАСНЫМ цветом). Наведите курсор на каждую опцию, чтобы увидеть описание предмета. На мобильных телефонах или планшетах вам нужно будет щелкнуть один раз, чтобы увидеть описание, и дважды, чтобы выбрать элемент.

База комплекта

Каждый комплект включает то, что мы называем базой комплекта. Это предметы, которые идут с ним независимо от любого другого выбора. Для набора паяльника вы получите наш тонировщик для наконечников SRA, пару рабочих рук и ручной насос для удаления пайки.

Тонировщик для наконечников

Тонировщик для наконечников — это смесь олова и восстановителей оксидов, которая используется для придания блеска железному наконечнику и готовности к пайке. Просто окуните в него кончик, чтобы равномерно покрыть его после каждого использования! Это лучшая альтернатива лужению припоем, поскольку не содержит флюсовых кислот, которые со временем разъедают наконечники.

Помощь / третьи руки

Руки помощи очень важны, потому что они удерживают вашу работу от движения во время пайки. Движение не только затрудняет эффективный нагрев соединения, оно может вызвать так называемое холодное или сухое паяное соединение.Это происходит, когда компонент перемещается, пока расплавленный припой все еще затвердевает, что приводит к плохому соединению.

Ручной насос для удаления припоя

И последнее, но не менее важное: насос для удаления припоя позволяет быстро удалить большое количество припоя, чтобы заменить старый компонент или исправить некачественное соединение.

Шаг 1 — Выберите свою паяльную станцию ​​

Начните с выбора правильного напряжения для вашей страны использования: 110 В для США или 220 В для международных. Это обновит параметры станции доступным инвентарем.По умолчанию выбран Aoyue 469, который является отличной стартовой паяльной станцией, но у вас есть возможность перейти на другие модели, такие как 9378 PRO или 701A ++, комбинированный пистолет для распайки и утюг.

Вы также увидите возможность добавить очиститель латунных катушек для вашего паяльника, если выбранная станция уже не поставляется с ним. Латунные змеевики — отличная альтернатива или дополнение к стандартному методу влажной очистки губкой.

Шаг 2 — Выберите комбинацию припоя и флюса

Следующим шагом в создании вашего комплекта является выбор припоя и содержания флюса в катушке с припоем на 2 унции.Не волнуйтесь, мы сделали этот шаг максимально простым!

Возможности сужены до двух различных припоев и двух разных типов флюсов, которые, как доказано, обеспечивают отличные результаты.

Выберите свинец или бессвинцовый

Сначала выберите, хотите ли вы использовать свинец или бессвинцовый сплав. Как правило, всегда выбирайте сплав в соответствии с выполняемой работой. В электронике до 1990-х годов использовались свинцовые сплавы, такие как 60/40 и 63/37, поэтому, если вы работаете со старинным оборудованием, выбирайте свинцовый, который в данном случае представляет собой сплав 63/37.Для новостроек это зависит от ваших предпочтений и местных правил. Без свинца требуется немного больше тепла, чем для свинцовых сплавов, но это лучше для окружающей среды и безопаснее. Мы обнаружили, что бессвинцовый сплав SAC305 обладает лучшими характеристиками, поэтому мы и включили его.

Выберите толщину проволоки

Затем выберите диаметр припоя. Общего назначения будет больший 0,031 дюйма для проводов и устройств со сквозными отверстиями (THD), но если вы обнаружите, что паяете много мелких компонентов, подумайте о том, чтобы выбрать более тонкий.020 ”. Особенно, если вы планируете много работать с устройствами поверхностного монтажа (SMD).

Выберите тип флюса

Теперь все, что вам нужно сделать, это выбрать между канифолью или флюсом без очистки. Как и при выборе сплава, все сводится к согласованию того, что уже есть, и затем ваших предпочтений. Если вы знаете, какой тип флюса использовался на вашем устройстве, вы можете выбрать тот же тип. Канифоль была основой электроники и наиболее широко использовалась на протяжении многих лет. Обычно канифоль можно отличить по янтарному остатку, который она оставляет на доске.В этом случае остатки не причинят печатной плате никакого вреда, кроме ее внешнего вида. Однако некоторая канифоль может быть сильно активированной и коррозионной, и ее следует счистить после пайки. С другой стороны, No-clean — это новая формула, которая, как следует из названия, разработана таким образом, чтобы ее не нужно было очищать с печатной платы. Его остатки минимальны и гораздо менее заметны, чем канифоль. Подводя итог, мы рекомендуем Rosin для старого оборудования и проводов THD, а также любого типа для новых сборок.

Шаг 3 — Добавление элементов на основе приложения

Мы могли бы остановиться на последнем шаге с нашим комплектом, но мы хотели предоставить вам еще больше возможностей, которые помогут упростить ваши задачи пайки.Иногда помогает нанести больше флюса, чем можно получить из припоя.

Флюсовая паста для канифоли для проводов

Если вы выбрали флюс на основе канифоли для паяльной проволоки, вы увидите возможность добавить нашу знаменитую флюсовую пасту на канифольной основе. Эта паста упрощает пайку проводов и кабелей. Вы просто окунаете или покрываете неизолированный многожильный провод пастой, и флюс выполняет всю работу. Флюс позволяет припою растекаться и смачиваться по всей поверхности для максимально прочного соединения.

Ручки с жидким флюсом для печатных плат

Второй элемент в этом разделе — это ручки с жидким флюсом. Правильный соответствующий тип флюса уже будет выбран на основе вашего выбора припоя. Эти ручки позволяют наносить дополнительный флюс именно там, где он вам нужен, на печатной плате или паяном соединении. Опять же, это гарантирует, что припой течет туда, куда вам нужно, и ускоряет процесс смачивания.

Fast Chip for SMD Removal

Последний вариант для тех, кто хотел бы попробовать свои силы в удалении SMD.По сути, это небольшой набор, который включает специальный липкий флюс и низкотемпературный припой, предназначенный для удаления микросхем IC и других компонентов SMD. Это позволяет легко поддерживать припой в расплавленном состоянии, поэтому вы можете нагреть все контакты и аккуратно удалить деталь с помощью обычного паяльника.

Шаг 4 — Добавьте полезные ручные инструменты

Теперь это не инструменты для пайки, но они необходимы до, во время и после различных операций пайки. Три основных вида — это плоскогубцы, кусачки и приспособления для зачистки проводов.Необходимо для подготовки компонентов к пайке и отрезания выводов, когда вы закончите. Кусачки и плоскогубцы доступны со стандартными ручками или ручками, защищенными от электростатического разряда (ESD), в зависимости от ваших потребностей. Есть также еще несколько вариантов инструментов для более конкретных приложений.

Шаг 5 — Добавьте вытяжной аппарат

Когда дело доходит до пайки, следует обратить внимание на несколько вопросов безопасности. Во-первых, работа при температурах до 840 F (449 C) представляет риск ожогов и пожара.Во-вторых, электронные устройства представляют опасность поражения электрическим током. И, наконец, сам процесс пайки производит пары, которые опасно вдыхать. Эти пары вызваны выгоранием флюса, но они НЕ содержат свинца. Чтобы помочь отвести пары от вашего лица, у вас есть возможность добавить вытяжной вентилятор от Aoyue. Модель 486+ оснащена лампой с питанием от батареи 9 В и насадкой для шланга для дальнейшего вывода дыма в окно или другой проем.

Шаг 6 — БЕСПЛАТНО Руководство по пайке электроники

Когда у вас есть нужные инструменты, вторая часть уравнения — это знание того, как их использовать.К счастью, у нас есть БЕСПЛАТНОЕ руководство из 70+ страниц о том, как паять электронику, которое вы можете добавить в виде PDF-файла! Мы провели для вас все утомительные исследования, сочетая знания из различных отраслевых источников с нашим почти 60-летним опытом пайки.

Заключение

Еще раз благодарим вас за интерес к нашим паяльным комплектам. Здесь, в SRA, мы верим, что каждый может паять как профессионал, и наша миссия — показать вам, насколько легко и весело это может быть! Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.Мы здесь, чтобы поддержать вас во всем. Спасибо!

Вопросы?

Один из наших специалистов по решениям будет рад вам помочь. Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Паяльник своими руками — фотографии и чертежи | Своими руками

Вал с насадками

Основная рабочая часть — трубка сопротивления на 450 Ом (фото 1). В его отверстии (справа) на токарно-винторезном станке нарезан медный стержень с резьбой М12 на конце (рис. 1).Прикрепил к корпусу гайкой с шайбой и асбестовой прокладкой.

В свою очередь корпус закреплен на ручке из листового текстолита с помощью фиксатора. Паяльник снабжен электрическим шнуром длиной 3 м, что обеспечивает свободу действий на любом предмете. Благодаря специальным насадкам из алюминия и дюралюминия, помимо пайки, я могу со своей «самоходкой» производить следующие работы: нагреваю, режу (режу) и гладью полиэтилен (2, 3) — очень удобно в изготовлении. или ремонт теплиц; Высыпаю мелкие жестяные детали (рисунок 4) — такая необходимость возникает при ремонте водопроводных кранов, у которых в седле клапана образовались раковины.

Я возвращаюсь в службу

Когда паяльник много и долго работает, жало покрывается окалиной. Необходимо его затачивать, в результате чего он срабатывает и становится короче. Жало не выбрасываю, а отпилил испорченную часть, оставшийся край и просверлил по отверстию d 6 мм глубиной 25 мм. Затем создайте новый стержень длиной 45 мм (Рисунок 1). При необходимости работы в сложных местах припаяйте выводы мелких деталей и микросхем, прикрутите конец спиральной медной проволоки толщиной 2-2,5 мм (фото 2).

---

Читайте также: Гидравлический уровень своими руками

---

Универсальный паяльник своими руками — фото

Чертежи универсального паяльника для изготовления своими руками

1 — рукоятка, 2 — жало с d стержня 6 мм, 3 — шнур-проволока, 4 — кожух сопротивления, 5 — зажим, 6 — прижимные винты к рукоятке, 7 — прокладка асбестовая (2 шт.), 8 — гайка М12,9 — медная катанка

Рис.1 Рабочая часть паяльника 1 — медный стержень, 2 — стержень для удлинения стингера.

Инжир.2 радиатора для полиэтилена

Рис.3 Приставка для резки полиэтилена 1 — жало, 2 — коромысло, 3 — заточка лезвия.

Рис.4 Форсунка для литья мелких деталей

---

Примечание: Подставка для паяльника своими руками

Раньше при работе всегда не хватало места для двух паяльников разной мощности.

Решил сделать сам.

Отрезаю кусок печатной платы 20 × 25 см толщиной 3 мм, отрезаю до угла.

Алюминиевый уголок 30 × 30 мм, длиной 40 см был разделен на три части, две из которых были разрезаны по диагонали.

Один кусок — ширина узкой стороны текстолита, второй — вдоль его широкой стороны, а третий — подлинность двойной розетки.

По краям первых двух алюминиевых заготовок просверлили отверстия и закруглили их круглым напильником на толщину ручки и кончика паяльника. Через просверленные отверстия заклепками прикрепили углы и банку бутылки с кислотой (фото 1) к основанию.

К длинной стороне розетки прикреплен уголок (фото 2).

Прикрепили всю конструкцию к текстолиту с обратной стороны через шайбы, чтобы заклепки не раздавили розетку при вытягивании (фото 3).

Вилкой прикрутил электропровод и приклеил резиновые ножки (прокладки для крана), чтобы подставка не скользила.

© Автор: Кирилл Банокин, г. Севастополь. Фото автора

---

© Автор: А.Колеух. Ростовская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Основы пайки | Смит-Кеттлуэлл

ОСНОВЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Билл Джерри

Введение

Этот обзор методов слепой пайки был адаптирован Джошем Миле для использования из книги «Пайка», часть II, Билла Герри, первоначально опубликованной в
в Техническом файле Smith-Kettlewell, том 2, №4, Winter, 1981. Исходная статья
включала подробные ссылки на продукты, поставщиков оборудования,
и цены, многие из которых устарели и были опущены в этой адаптации
. Настоящая версия этой статьи была разработана в качестве справочного материала для чтения
для семинара по слепой пайке, предложенного LightHouse для слепых
и слабовидящих в Сан-Франциско и Научно-исследовательским центром реабилитации
Smith-Kettlewell, 4-6 ноября 2016 г.

Формирование припоя

Принципы формирования припоя можно резюмировать следующим образом:

1. Расплавленный припой действует как растворитель — он растворяет металл
   на поверхности соединяемых деталей, образуя мостик из сплавов
   одного металла к другому.
2. Все соединяемые металлы должны достичь «температуры легирования
   », чтобы они растворились в расплавленном припое. Металлы
   должны плотно контактировать друг с другом, чтобы все они достигли температуры легирования
   .

1. Передача тепла от горячего утюга к стыку металлов
   должна быть чрезвычайно эффективной, чтобы обеспечить хорошую пайку и к
   предотвратить повреждение соединенных компонентов работы. Если передача тепла
   осуществляется неэффективно, пройдет много времени, прежде чем соседние металлы
   достигнут температуры легирования; за это время компоненты будут поглощать значительную энергию
   , что может привести к повреждению.
2. Для эффективной передачи тепла к металлам
   от горячего чугуна должен быть проложен полный металлический путь
   между утюгом и изделием. Фактически, само железо
   должно быть вовлечено в непрерывность сплавов. Железо и соединяемые металлы должны быть
   все поверхности в растворе с расплавленным припоем; это известно как
   как «смачивание».
2. Оксиды на металлических поверхностях предотвращают смачивание расплавленным припоем
   ; припой не может достичь чистой поверхности металла, чтобы сплавиться с ним
   .Кроме того, оксиды накапливаются очень быстро при высоких температурах,
   изолируя горячий утюг от работы. Химический «восстановитель
   », известный как флюс, должен быть нанесен на все поверхности во время пайки
   , чтобы очистить эти поверхности от оксидов, что позволит образовать
   чистые металлические сплавы.
3. канифольный флюс (используемый при электрической пайке) представляет собой достаточно активный восстановитель
   при нагревании, но остается инертным при температурах ниже
   температуры пайки. Его стойкость к химическому взаимодействию после охлаждения припоя
   делает его идеальным для электромонтажных работ; его остаток
   не вызывает коррозии.
4. В идеальных условиях пайка выполняется следующим образом
   : кончик горячего утюга соприкасается со всеми прилегающими металлами
   . Припой с флюсовым сердечником контактирует с заготовкой, а кончик стержня
   — с железом, в результате чего столб расплавленного припоя течет между железом
   и заготовкой. После этого начального плавления припоя нанесение дополнительного припоя
   следует в первую очередь подавать на заготовки, а не на кончик утюга
   . Припой, который наносится только на железо и который
   впоследствии стекает в изделие, обычно не участвует в соединении
   .Его флюс будет израсходован на чистку утюга, а не на работу;
   не сможет пройти через оксиды на голые металлические поверхности.
   Подача припоя только к изделию максимизирует эффективность флюса,
   и дает хорошее представление о том, достигли ли соединяемые металлы
   температуры пайки.

Паяльники непрерывного действия

Многое из того, что следует ниже, является полным отходом от теории; это очень субъективное обсуждение
методов, которые я использую при пайке горячим утюгом.
Многие из следующих утверждений опровергаются. Принимайте каждую из указанных техник как семя
, из которого вы можете «вырастить свое собственное».

Существует два основных класса паяльников непрерывного нагрева: простые садовые паяльники
с постоянной мощностью и утюги
с регулируемой температурой.

Агрегаты постоянной мощности сравнительно недороги. Их нагревательный элемент
представляет собой простой силовой резистор, который постоянно находится под напряжением. Их главный недостаток
состоит в том, что, хотя они не контактируют с заготовкой, они должны
рассеивать всю свою тепловую энергию в свободном воздухе, что означает, что они достигают довольно высоких температур
между операциями пайки.Температура их наконечника может приближаться к 1000 dg F (около 450 dg C), в то время как железо находится в стойке для отдыха. Чтобы
защитить «луженую» поверхность наконечника от окисления, при таких высоких температурах
крайне важно, чтобы на наконечнике всегда присутствовал свежий припой.

Утюги с контролируемой температурой — это утюги, которые имеют
«термостатически контролируемые» механизмы для измерения и поддержания
температуры наконечника. С помощью этих устройств температура поддерживается на уровне
, независимо от того, используется ли утюг или находится в состоянии покоя.Обычно эти утюги
рассчитаны на поддержание температуры наконечника 650 dg F (около 350 dg C).

Наконечник утюга с регулируемой температурой не подвергается циклическому нагреву
в широком диапазоне температур, а общая температура наконечника ниже
(более чем на 300 дг). Эти особенности увеличивают срок службы наконечников. Кроме того, в
вероятность того, что паяное соединение достигнет очень высокой температуры,
, что может повредить флюс, сведена к минимуму. Наконец, 30-процентное снижение температуры наконечника
может быть немного менее опасным для пальцев, если работа
такова, что к наконечнику нужно часто прикасаться.(Справедливости ради следует отметить, что здесь
должно быть указано, что Деннис Бернье, вице-президент по исследованиям и разработкам в
Kester Solder Company, предпочитает хорошо спроектированные утюги постоянной мощности, а не утюги
с регулируемой температурой. Утюг с постоянной мощностью
способен поддерживать довольно постоянную температуру, и что утюги с регулируемой температурой
часто могут подвергать свою работу кратковременным электрическим токам
при включении и выключении. Он также рекомендует, чтобы при выборе утюга с регулируемой температурой
, получение одного с температурой наконечника не ниже
700 дг F является предпочтительным для эффективного нагрева изделия.)

При выборе паяльника выберите паяльник с высокой номинальной мощностью, чтобы
он мог подавать тепловую энергию в локализованную интересующую область с гораздо большей скоростью
, чем энергия может быть отведена от соединения компонентами
работы . Малогабаритные утюги малой мощности предназначены для специализированных приложений,
, таких как миниатюрные узлы, на которых утюги большего размера не могут быть перемещены в положение
. (Я годами использовал 25-ваттный утюг, только чтобы обнаружить, что компоненты
поглощают достаточно тепловой энергии, чтобы повредить их, в то время как я переходил с одной ножки
на другую, ожидая расплавления припоя).Утюг должен быть такого размера, чтобы его можно было использовать на практике с учетом его физических размеров и конфигурации.

Утюги с регулируемой температурой, если они не очень маленького размера, разработаны
для обеспечения высокого уровня тепловой энергии, когда они для этого необходимы. Когда
температура наконечника упадет ниже заданного значения, утюг будет поставлять большое количество энергии
до тех пор, пока температура наконечника не вернется к номинальному значению
.

С другой стороны, утюги

постоянной мощности имеют только с заданной номинальной мощностью
для передачи тепловой энергии на изделие.В идеале, учитывая размер электронных компонентов
, используемых в большинстве сборок, утюг мощностью 50 Вт
или более позволяет пользователю выполнять соединения быстро и эффективно. Однако
для слепых техников, утюги этой мощности могут иметь неблагоприятные физические характеристики
; они часто бывают очень длинными, а их нагревательный элемент
может быть сравнительно большим в диаметре. Слепой техник может пожелать
пойти на компромисс в отношении номинальной мощности, чтобы получить утюг меньшего физического размера.Я
рекомендую не использовать утюги мощностью менее 35 Вт.

Основные физические параметры

Выбрав утюг с определенными основными физическими характеристиками, вы можете повысить точность и стабильность при выполнении задачи пайки
.

Длина горячей части утюга (от ручки до наконечника
) должна быть как можно короче, чтобы можно было точно предсказать
положение наконечника. Утюг становится продолжением вашей руки; положение вашей руки
и угол, под которым вы держите утюг, являются ценной информацией
, которую вы должны использовать, чтобы предсказать положение наконечника.Чем короче
утюг, тем значительнее будет эта информация.

По той же логике, ручка утюга должна быть достаточно хорошо изолирована
от тепла, чтобы можно было удерживать ручку на ее крайнем переднем конце.

Диаметр «бочки», являющейся нагревательным элементом, должен быть
как можно меньше, чтобы свести к минимуму вероятность его контакта с ближайшей проводкой
или другой рукой.

По моему опыту, большое преимущество в стабильности дает
выбор наконечника с плоскими контактными поверхностями.В отличие от этого, тип наконечника
, получивший широкое признание, имеет коническую форму; у него нет плоской контактной поверхности
. При удерживании конического наконечника напротив заготовки сила контакта
должна быть точно перпендикулярна поверхности конуса, в противном случае утюг
будет иметь тенденцию соскользнуть или «соскользнуть» с соединения. Другими словами,
трудно удерживать круглый конический наконечник на заготовке, и это
нестабильно. Я обнаружил, что при использовании наконечника с плоскими контактными поверхностями
«соскальзывание» утюга с работы становится меньшей проблемой.

Сменные насадки с плоскими контактными поверхностями доступны практически для любого железа марки
. В общем, у производителей паяльников
доступны три таких типа наконечников — наконечники в форме пирамиды, долота и отвертки.
(Кстати, все эти стили имеют гораздо лучшую теплопроводность, чем наконечник
конической формы). Наконечники отвертки являются наиболее подходящими для сборки электронного блока
, поскольку они обычно достаточно тонкие, чтобы поместиться между близко расположенными клеммами
.Какой бы стиль ни был выбран, ручка утюга должна иметь маркировку
рядом с каждой плоской поверхностью, чтобы наконечник можно было правильно сориентировать с помощью
по отношению к работе. На ручке можно сделать отметку, проделав в ней насечки, или прикрепив вдоль нее узкие полоски ленты Dymo
.

Уход за паяльником и питание

Паяльник — очень уязвимый инструмент. Работая при чрезвычайно высоких температурах
, утюг может выделять достаточно тепловой энергии, чтобы вызвать
различные «эндотермические» химические реакции, каждая из которых снижает его эффективность.

Поскольку металлическая поверхность жала паяльника химически активна, она
склонна к окислению; и эта тенденция значительно усиливается при высоких температурах
.

Во время периодов простоя тепло чугуна может карбонизировать любые остатки флюса
, присутствующие на наконечнике.

Утюг может случайно соприкоснуться с посторонними предметами, которые плавятся
, когда он подвергается сильному нагреву. Некоторыми примечательными примерами являются пластиковые строительные материалы
, изоляция на проводке, окрашенные поверхности и недостаточно влажные чистящие губки
.Если отложения таких посторонних веществ растекаются на наконечнике утюга
, они быстро обугливаются и прочно прилипают к наконечнику.

Любая грязь на наконечнике действует как теплоизолятор, и это делает утюг
неспособным эффективно нагревать изделие. Единственная защита, которую может иметь утюг
от этой почвы, — это оставаться влажным с припоем. Поскольку металлическая поверхность
наконечника не будет подвергаться воздействию атмосферы в этих условиях, окисление
металла наконечника не произойдет.Любые карбонизированные остатки
будут иметь тенденцию «плавать» на поверхности расплавленного припоя, защищая, таким образом, сам наконечник
от загрязнения.

Следовательно, раствор расплавленного припоя должен всегда находиться на кончике
хорошо ухоженного железа. Наконечник, смоченный припоем, можно легко протереть влажной чистящей губкой
, но эту процедуру следует выполнить вскоре после нанесения
свежего припоя на наконечник.

В обычной последовательности выполнения паяных соединений друг за другом кончик утюга
автоматически остается достаточно влажным.Однако случайное нанесение припоя
на наконечник гарантирует, что пустоты в растворе поверхности
не останутся необработанными; хорошая ванна со свежим флюсом удалит оксиды
и другие загрязнения с поверхности металла. Первоначально, конечно, новые наконечники
перед использованием должны быть промыты свежим припоем.

Особо следует сказать о простейших наконечниках
, изготовленных из чистой меди. Медь прекрасно растворяется в припое. Медь
из этих наконечников фактически растворяется в каждом паяном соединении; эти наконечники
со временем изнашиваются и изнашиваются.Их можно исправить путем опиливания или шлифовки
до новой гладкой поверхности, после чего с ними нужно обращаться как с
как с новым наконечником. Никогда. не пытайтесь выполнить эту процедуру восстановления стальных или железных наконечников
(см. «Пайка», Часть I).

«Лужение» утюга означает нанесение на наконечник слоя свежего припоя
. Это можно сделать двумя способами. Если утюг холодный, оберните
припоем около трех дюймов вокруг наконечника и включите утюг. (Некоторым
человек эти три дюйма могут показаться чрезмерным количеством припоя, но точка
должна гарантировать, что вся поверхность наконечника залита свежим припоем
.Превышение количества ничего не повредит.) Если железо
должно быть «луженым» в горячем состоянии, припой необходимо «растереть» вдоль наконечника.
Чтобы убедиться, что весь наконечник залит свежим припоем, медленно поверните утюг
, «нанося» припой на наконечник.

Найти кончик горячего утюга с куском припоя — задача не из легких.

Для облегчения этого положите обе руки на какой-нибудь знакомый предмет, например, на тиски
или подставку, чтобы иметь представление о том, где будут пересекаться железо
и кусок припоя.Я часто вытягиваю кусок припоя примерно на
дюйм за предполагаемую точку пересечения, таким образом позволяя утюгу
«разрезать» припой до нужной длины.

Проведите процедуру «лужения» на неважной поверхности,
негорючей. Рекомендуется «залудить» утюг поверх влажной чистящей губки
, но не забудьте удалить капли припоя с губки;
они будут больше, чем те, что остались в губке после обычного протирания, и вы,
, не хотите, чтобы утюг забирал их позже.

Утюг можно очистить, протерев его влажной тканью или влажной целлюлозной губкой
. Какой бы продукт вы ни использовали, он не должен содержать ничего, что может загрязнить
утюг. Например, не допускается использование ткани, содержащей компоненты из полиэстера.
Кроме того, многие губки общего назначения содержат химические вещества, которые могут испачкать
наконечник. Прежде всего, используемый предмет должен быть мокрый (допустим
влажный). Это очень важно, поскольку, пока с паяльника удаляются лишние защитные припои
, он очень уязвим для обугливания посторонних предметов.

Губки, предназначенные для этой цели, можно приобрести у различных производителей паяльного оборудования. Лучшие губки для очистки — это те, которые обертывают или
окружают наконечник, когда его протирают. Эти губки могут быть изогнутыми
(состоящими из лепестков), или они могут состоять из «бутерброда» из
отдельных губок, стоящих на краю. При использовании простых плоских губок необходимо сделать несколько проходов
(вращая утюг между каждым проходом), чтобы убедиться, что наконечник
протерт со всех сторон.Это способствует большему охлаждению утюга, чем
, выполняя один проход через губку сложной конфигурации. (Для слепого техника
жизненно важно удалить все капли излишка припоя, поскольку
они могут вызвать серьезные ожоги. Деннис Бернье из Kester Solder Company указал мне на
, что протирание наконечника простой плоской губкой имеет тенденцию к переносу
капель на неизолированную сторону жала и не гарантирует, что они будут удалены.
. Протрите утюг непосредственно перед пайкой.После завершения пайки
верните утюг на подставку; : не очищайте наконечник
от излишков припоя в это время.

Из-за повреждения утюга может произойти множество несчастных случаев. Все эти несчастные случаи можно предотвратить, если будут приняты разумные меры.

Шнур питания утюга следует всегда держать в стороне, чтобы
предотвратить соприкосновение утюга с ним. Фактически, все кабели
следует держать подальше от дороги, даже если они не представляют непосредственной опасности поражения электрическим током.Если кончик утюга соприкоснется с любым таким кабелем,
он будет загрязнен очень стойкой почвой.

Инструменты с пластиковой ручкой

не должны соприкасаться с подставкой, чтобы не задеть инструмент
наконечником, что приведет к его загрязнению.

Наконец, не следует ударять наконечником о предметы, которые могут повредить его поверхность.
Чтобы не ударить концом об острые углы и края подставки для отдыха,
внимательно обратите внимание на положение подставки для отдыха, чтобы вы могли подойти к ней медленно и изящно с помощью утюга.

Работа с утюгом

Этот раздел охватывает большую часть территории — потренироваться в достижении, установлении
четко определенных контрольных точек и положений для отдыха («разметка»),
и касании и удерживании утюга. Ограничение написания состоит в том, что эти
идеи не могут быть переданы одновременно. Как и в случае с плаванием, которое
можно описать как объединение ударов ногами, гребли, дыхания и принятия хорошей позы
, компоненты этого обсуждения должны быть взяты вместе, когда
выполняет задачу пайки.

Само собой разумеется, что следующие техники следует практиковать
, когда утюг холодный. Кроме того,
может оказаться полезным утюг для занятий, который всегда остается холодным. Пустышку можно сделать, просунув карандаш через
пару пробок для бутылок подходящего размера; карандаш должен выступать на такое же расстояние
, как и горячая часть вашего утюга, а пробки должны быть размером
, что примерно имитирует ручку вашего утюга. С помощью этого инструмента вы можете выполнить пробежку
в любое время, когда захотите.Даже у таких ветеранов, как я, время от времени возникает потребность в пробном выстреле
. Например, при работе в гнезде
электропроводки или при работе в небольшом пространстве, тренировочный пробег может привести к
с оптимальным подходом и может избавить вас от неприятного сюрприза.

Удерживающие инструменты

Хирурги, ювелиры и специалисты по микросборке знают, как
держать свои инструменты и поддерживать руки, чтобы обеспечить максимальный контроль и стабильность.
Мы извлечем из них следующие уроки.(Я благодарен доктору Ирен Гилберт
из Медицинского центра Калифорнийского университета и доктору Брайану Брауну из
Института Смита-Кеттлвелла за эти уроки физиологии.)

У нас есть один набор мышц, способных к точным манипуляциям, большой палец и
палец. Мышцы имеют большое количество нервных волокон, предназначенных для них, и большая часть мозга предназначена для управления ими. По словам доктора Гилберта
: «Область корковых нейронов, контролирующая только большой палец, почти на
больше, чем область, контролирующая всю ногу и ступню.Следовательно, точные манипуляции с инструментами
лучше всего выполнять с помощью большого пальца и пальцев.

Грубые мышечные системы, не предназначенные для тонкой работы, а именно мышцы
, контролирующие движение руки, должны быть исключены из игры. Свободное движение руки
оказывает серьезное пагубное влияние на точность движений пальцев. Основные мышцы
, которые управляют пальцами, на самом деле находятся не в пальцах, а в
предплечье. Пальцы управляются через сложную систему шкивов
, состоящую из сухожилий и связок запястья.Точный контроль большого пальца и
пальца не может быть достигнут с помощью нестабильной системы шкивов.

Большая часть того, что рассматривается как тремор кистей и пальцев, вызвано неспособностью
стабилизировать руку и запястье. Люди, которые делают хорошую работу, быстро учатся стабилизировать
свои запястья и предплечья на твердых предметах. Доктор Гилберт заметил: «Однажды я сделал
гипсовую половину своего предплечья от локтя до запястья и установил его
через шар и гнездо на основании. Снаряд мог поворачиваться и качаться, и все же
удерживал мое запястье и предплечье. , оставляя мои прекрасные мускулы рук и пальцев на
свободно и точно манипулировать.«По крайней мере, ваш локоть должен быть
упираться в ваше тело, а ваше запястье или рука должны удобно опираться на
какой-нибудь твердый предмет. Прикрепить руку к обрабатываемой детали часто достаточно
; однако книги, блоки или катушку припоя следует использовать как
.

При пайке
обычно рекомендуется держать утюг как карандаш. Держа руку на стабилизирующем объекте, утюг
удерживается между большим и указательным пальцами, а средний палец, загнутый на
под рукоятью, образует опорную перекладину.Я модифицирую эту рукоятку на
, разворачивая средний палец и помещая его вдоль рукоятки под указательным пальцем
; это расположение дает мне лучшую информацию о вертикальном положении. Я держу припой
между большим и средним пальцами другой руки, оставляя первый палец
свободным для касания и направления утюга там, где это необходимо. Для максимального контроля
припой следует удерживать примерно на три четверти дюйма от конца
.

Land-Marking

При выполнении всех задач, связанных с движением, в значительной степени полагаются на чувство сустава и положение мышц
(кинестетическое чувство).Когда пианисты и
машинистки достигли совершенства, они больше не смотрят на клавиши. Навык
действительно усваивается, когда можно сказать: «Я могу делать это с закрытыми глазами».

При пайке без визуальной обратной связи многое о положении утюга
можно предсказать, используя кинестетический смысл, но необходимо понимать пределы этой биофизической системы
. «Сможет ли ваша рука при помощи положения
достичь разрешения в одну десятую дюйма, которое необходимо
для пайки интегральных схем?» На этот вопрос нужно ответить с помощью
другого вопроса: «Где ваша отправная точка по отношению к цели
?» Точность, с которой можно надежно совершить перемещение, составляет
фиксированную пропорцию пройденного расстояния.Как правило, это примерно 5 процентов
расстояния, которое необходимо переместить, и поэтому для достижения точности, необходимой для пайки штырей интегральной схемы
, последнее перемещение должно происходить от ориентира
на расстоянии примерно двух дюймов. Я предлагаю идентифицировать несколько контрольных точек и точек покоя
на пути к цели, процедуру, которую я назову
«наземной маркировкой».

Отметьте расположение основных элементов, связанных с проектом, над которым вы работаете
. Держа утюг в руке, эти предметы могут быть обнаружены ладонью
или парой сбившихся пальцев.Путем поднесения утюга
к одной из этих перекрестных контрольных точек расстояние до мишени
может быть уменьшено, по крайней мере, до одной пятой исходного расстояния (от остальной стойки
). Оставаясь в контакте с этими предметами (используя их в качестве опорных точек
для стабилизации руки), утюгом можно очень точно управлять большим пальцем
и пальцами.

На следующем этапе железо можно использовать для разметки местности.
Обычно существует ряд относительно инертных предметов, которым не будет причинен вред
при кратковременном контакте ствола или наконечника утюга с ними.Край корпуса
, ручка тисков или стратегически размещенный C-образный зажим, зажим типа «крокодил»
или прикрепляемый радиатор — вот примеры, достойные внимания. Если вы так же ленивы, как
ваш редактор, вы можете использовать край печатной платы, ближайшую клемму
или корпус бакелитового компонента для разметки с помощью утюга
(непослушный-непослушный). Перед тем, как сделать это, убедитесь, что кончик паяльника очищен от припоя
, в противном случае капельки припоя попадут на изделие.
Помните, будьте осторожны с наконечником в это время, так как он будет уязвим для
повреждения без защитного покрытия из излишка припоя.

Последний ориентир следует выбрать так, чтобы у вас был короткий прыжок к цели
. Что касается выбора положения этого ориентира, д-р Гилберт предлагает
отметить следующую информацию о текущих исследованиях:

1. Горизонтальные движения точнее, чем движения
   по вертикали.
2. Один из них более точен в знании направления движения
   , чем его длина.

Во время финальной досягаемости утюг становится вашей «тростью». Таким образом,
может указать вам, когда он остановился на цели. В отличие от «тростникового» путешественника
, человек, владеющий паяльником, имеет
контроль над особенностями своей местности. Он может сделать так, чтобы цель имела уникальные особенности
. Некоторые примеры этого перечислены ниже:

• Если компонент впаивается в печатную плату
  (печатная плата), оставляйте выводы длинными, чтобы целью было «единственное дерево
  в лесу».Эти длинные выводы будет легко найти с
  наконечником утюга, особенно если вы не забудете отрезать лишний провод от компонентов
  , которые вы ранее припаяли.
• Провод, припаянный к наконечнику клеммы, можно расположить так,
  , чтобы его конец выступал за клемму, что упрощает поиск этого вывода с помощью утюга. После того, как он будет припаян, отрежьте лишний провод.
• При подключении интегральных схем к перфорированной плате
  (двухточечная проводка) проложите вывод компонента через предназначенный для него вывод IC;
  отрезал его так, чтобы он выступал заметно за центральную линию
  IC (между двумя рядами контактов).Приближаясь к этому соединению с паяльником
  , дотянитесь не до вывода IC, а до точки, в которой
  вывод компонента пересекает центральную линию IC. Другими словами, ловите
  за удлиненный провод кончиком утюга; когда вы его найдете,
  проследите за ним до штифта. После того, как это соединение будет припаяно, отрежьте
  лишний провод рядом с контактом и перейдите к следующему контакту. Расположите
  порядок ваших задач так, чтобы контакты были припаяны в последовательной последовательности
  (труднее ударить по контакту, если он находится между двумя ранее припаянными
  ).(У вас будет больше пространства между контактами и меньше проблем с соединением
  , если вы используете только один вывод компонента на вывод.
  Другие компоненты, идущие к этому выводу, могут быть припаяны к выводу первого компонента
  .)
• При пайке многополюсных компонентов с очень длинными выводами
  , таких как потенциометры для монтажа на ПК и гнезда для проволочной обмотки, припаивайте эти выводы
  последовательно и по ходу отрежьте их рядом с паяным соединением.

Прикосновение к утюгу

При выполнении некоторых работ, таких как пайка компонентов с короткими выводами в плату PC
или удаление дефектных компонентов с платы PC, не существует удобной системы
, которая могла бы предоставить целевой уникальные функции, по которым ее можно было бы легко найти.В таких случаях
утюг может быть установлен на место свободным пальцем другой руки
. Вы не поверите, но к горячему утюгу можно прикоснуться.

При прикосновении к утюгу необходимо соблюдать два основных принципа: наконечник
необходимо протереть, и вы не должны совершать быстрых неконтролируемых движений.

Любой рыбак знает, что нельзя делать резких рывков вокруг своей снасти,
иначе он может проткнуть себя на крючок. Та же самая философия должна преобладать
при обращении с горячим паяльником.Чем более расслаблены и ровны ваши движения,
, тем меньше у вас шансов неожиданно плотно прижаться к стволу
или наконечнику утюга. Если работа такова, что вы должны дотронуться до утюга, делайте это
плавными, легкими чистящими движениями. (Ваш редактор считает, что боязнь
таких вещей относительна. Я скорее паяю, чем прикуриваю сигарету, а
пугает меня дьявола.)

Тактильная обратная связь

Когда вы попали в цель, можно использовать несколько индикаторов, чтобы подтвердить, что
является желаемой.На данный момент у вас есть «трость» в каждой руке.
железо находится в одной руке, а припой (который ожидает вашего прибытия к цели
) служит «тростью» в другой руке.

Используя утюг в качестве «трости»,
контур цели должен иметь смысл, если вы осторожно сканируете его утюгом.

Припой, который прижимается к соединению другой рукой,
будет вибрировать, когда утюг касается соединения. На этом этапе переместите припой
туда, где вы подозреваете, что кончик паяльника опирается на соединение
.Если оно плавится, значит, железо попадает в цель, и вы были правы насчет его позиции
. Верните припой в точку, которая не находится в прямом контакте с концом утюга
, и подайте желаемое количество припоя к стыку (от одной восьмой до половины дюйма
в зависимости от размера соединения и размера соединения). припой
).

Припой может расплавиться сразу же, когда утюг касается соединения; этот
указывает на то, что железо и припой коснулись цели в одном и том же месте
.Часто вы теряете соединение с припоем. Когда это происходит,
нащупывает припой, пока вы не примените его к соединению, в результате чего
расплавится.

Еще одним признаком достижения желаемой цели является нагрев проводки и компонентов
, связанных с подключением. Запасной палец руки подачи припоя
можно использовать для контроля этого состояния.

Признаки того, что вы не достигли цели:

• Компоненты, связанные с другим соединением, могут нагреваться на
  , указывая на то, что вы нашли их соединение вместо желаемого соединения
  .
• Припой не будет плавиться при сканировании соединения
  . Сканирование соседних соединений с помощью припоя покажет
  , какое из них по ошибке нагревается.
• Если вы подозреваете, что выбрали неправильное соединение
  , есть подсказка, которая может указать вам, было ли это соединение
  ранее припаяно. Если небольшие движения утюга кажутся
  «скрипящими», то поверхности, с которыми соприкасается утюг,
  смочены припоем, что, вероятно, означает, что соединение было припаяно
  ранее (если рабочие материалы были ранее
  «лужены» утюг может скрипеть о отдельные элементы
  , а не о полностью выполненное паяное соединение).Если небольшие движения утюга
  не ощущаются «скрипучим», то предметы, с которыми вы связались,
  никогда не паяли.

Инструменты и принадлежности

Общие комментарии

Когда люди говорят о «балансе» инструментов, они
фактически имеют в виду легкость и контроль, с которыми можно
манипулировать этими инструментами. Используемый в этом смысле термин «баланс» означает, что в конструкции
был сделан благоприятный компромисс в отношении веса и распределения массы.
Как правило, наиболее полезными инструментами являются те, которые имеют небольшой вес при весе
и обладают минимальной инерцией.

Отсюда следует, что меньшие инструменты легче контролировать, чем большие,
, потому что характеристики, неблагоприятные для манипулирования, становятся менее значимыми.

В течение многих лет я пользовался большим модным складным ножом, в рукоятке которого находилась пара
плоскогубцев. Однако для многих небольших работ (таких как зачистка проводов)
было неудобно держать, и он часто опрокидывался.С тех пор я пришел к
и предпочитаю очень маленькие ручные ножи без посторонних приспособлений в ручке.

Приведенные выше принципы могут быть расширены, чтобы включить все ручные инструменты, используемые при пайке
. Короткие и легкие инструменты, которые можно держать рядом с центром тяжести
, обеспечивают точное управление и стабильность при удерживании их в положении
.

Что касается тисков и зажимов, то предпочтительнее «низкопрофильные» системы
. Работа рядом с рабочим столом обеспечивает удобное положение
и значительно увеличивает количество предметов, к которым ваше запястье
может быть устойчиво.

Губки для чистки

Чистящие губки, которые идут в комплекте с подставкой для большинства паяльников
, имеют простейшую форму, плоскую. Хотя это лучше, чем использование фартука
, необходимо сделать несколько проходов над ними, пока утюг вращается в
вашей руке. Это охлаждает утюг, ослабляет шнур питания и не гарантирует
, что наконечник будет очищен от опасных капель припоя.

Пинцет и радиатор

Щипцы, которые могут фиксировать или зажимать проволочные выводы, являются очень полезными инструментами.
Эти устройства можно закрепить на выводах термочувствительных компонентов в
, чтобы поглотить тепло и предотвратить повреждение компонентов. Эти щипцы
могут использоваться как «ручки», с помощью которых провода удерживаются на месте во время их пайки
.

Мне больше всего нравятся такие инструменты, как хирургические щипцы. Имея форму ножниц
, они могут использоваться как очень маленькие плоскогубцы для помощи в формировании проводов вокруг клемм соединения
. У них есть механизмы, позволяющие зафиксировать их на месте.Поскольку
изготовлены из нержавеющей стали, их нельзя случайно впаять в проект.

Подпружиненные радиаторы могут служить многим из тех же целей.

Тиски и удерживающие устройства

Хорошие прочные тиски — лучший инструмент для жесткой поддержки заготовки. Тиски
приобретают новый уровень удобства, поскольку их можно повернуть, чтобы ориентировать
работу в удобное положение для пайки. Помимо традиционных тисков, очень популярными стали
приспособления
, специально разработанные для удержания печатных плат.Многие такие держатели зажимают один край доски между двумя планками или блоками
. Для использования этого типа необходимо оставить участок вдоль одного края платы
свободным от элементов схемы. Держатели, изготовленные Panavise, с другой стороны,
удерживают противоположные края платы между двумя подпружиненными V-образными каналами
. Такое расположение обеспечивает максимальную гибкость компоновки платы.

Все держатели для досок имеют возможность перевернуть доску, так что
работу можно выполнять с любой стороны.

Заключение

Основные различия между пайкой для зрячего человека и для слепого человека
можно описать в терминах обратной связи. Нет никаких аргументов в пользу того, что слепой
человек работает с «разомкнутым контуром» (без прямой обратной связи) часть времени
. Достигая одного места в другое и выясняя, что
действительно происходит во время процесса пайки, слепой человек вынужден использовать
прерывистые биты информации, тогда как его зрячий двойник имеет
информацию, которая является непрерывной.Пробелы — разрывы в информации
можно сделать менее значительными. За счет уменьшения дальности
цель может быть поражена довольно точно без обзора. Обращаясь к альтернативным или косвенным сигналам, дедуктивное рассуждение
может проверить факты, которые не видны. Эти принципы
не новы, но они трагически остались недосказанными.

Слепые паяли все это столетие. Что касается самого
, я работал техником в течение трех лет, создавая очень сложное электронное оборудование
.С тех пор я подключил прототипы собственной разработки
.

как сделать прибор своими руками. Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник Паяльник для микросхем своими руками из обыкновенного

Керамический паяльник своими руками изготавливается по заранее нарисованной схеме. Специалисты советуют т. собрать самодельный агрегат, предварительно изучив принцип его работы. Можно собрать паяльник разной мощности.Массивные устройства можно подключить к сети 220 В.

Электрический паяльник состоит из стержня, нагревательного элемента, клеща, держателя и электрического шнура с вилкой. Стержень нагревается до температуры плавления припоя, передавая тепло наконечнику. Эта часть устройства считается исправной.

Перед изготовлением паяльника в домашних условиях рекомендуется определиться с его физическими характеристиками. Припой частной марки — ПОС 61, температура плавления 190 ºС, температура рабочего наконечника 300 ºС.Для разогрева электропаяльника своими руками используется открытый огонь, жало другого более мощного инструмента, небольшого резистора.

Применение резистора

Для сборки паяльника из резистора своими руками потребуются следующие материалы:

• резистор сопротивлением 20 Ом мощностью 7 Вт;
Пластина
• ;
• прутьев медных;
• винт с шайбой.

Изготовленное устройство сможет работать при напряжении от 6 до 24 Вольт. Этапы сборки прибора:

1. На конце стержня просверливается отверстие. Затем вырезается паз для фиксатора.
2. С другого конца просверливается отверстие для жала.
3. Сборка стержневых элементов.
4. Подготовка резистора для фиксации жала.
5. Изготовление ручек.
6. Подсоедините шнур к клеммам прибора.
7. Проверка нагревателя.

Еще один вариант, как сделать мини-паяльник своими руками — это применение резистора МЛТ и шариковой ручки … Вам также понадобятся следующие материалы:

проволока
• диаметром 1 мм;
• текстолит двусторонний;
• проводов.

Чтобы собрать микропаяльник в домашних условиях, вам потребуется выполнить следующие действия:

Сборка импульсного паяльника

Чтобы сделать мощный паяльник, нужно разбираться в радиотехнике. Преимущество такого агрегата в том, что наконечник быстро нагревается после включения питания. Паяльником можно расплавить олово. Для его сборки понадобится ферритовое кольцо … Первичная обмотка должна иметь 100-120 витков. Жало подключается ко вторичной обмотке, а один вывод — к сетевой обмотке аккумулятора.

Для пайки массивных деталей специалисты используют молотковый палец. Его нужно нагреть на огне. Он имеет достаточную теплоемкость в течение определенного периода времени.

Для получения жала рекомендуется планку заклепать. Затем его обтачивают напильником, чтобы края были ровными. Необходимо соблюдать угол заточки 30 º.Из стержня выковывают держатель, прикрепляя его к жало. Чтобы не отвлекаться во время работы на нагрев наконечника, к инструменту прилагается мини-газовая горелка.

Сборка аккумуляторной батареи

Для изготовления паяльника-аккумулятора своими руками используется литий-ионный аккумулятор стандарта 18 650, плата зарядки и небольшой выключатель с защелкой. На первом этапе сборки изготавливается кузов. Рабочие элементы паяльника закреплены внутри на эбонитовой клемме.

Если использовать такой паяльник более 10 минут, эбонит начнет вонять. Достоинством этой кнопки является наличие латунной втулки с резьбой. Чтобы пластиковый корпус не плавился, передняя часть обшита. Его заменяет имплант из стекловолокна. Элементы корпуса склеены.

Аккумулятор рассчитан на напряжение 9 вольт. Преобразователь можно не использовать, если подключить последовательно 2 батареи. Но в этом случае габариты и вес паяльника увеличатся.Такое устройство можно заряжать от разъема usb.

Если используется преобразователь, его напряжение должно быть 30 Вольт, а сила тока — 2 А. Если диод и микросхема сильно нагреваются, то в определенный момент температура не поднимется. Но дроссель может перегореть. Рекомендуется установить регулятор напряжения на 3 А.

Подключение силового инвертора

Следующим шагом будет подключение инвертора к батарее или источнику питания. Напряжение должно быть до 4 Вольт.Вращая резистор, можно получить выходное напряжение 9 В. Дополнительно можно заменить 2 светодиодных индикатора.

Если инструмент будет использовать в поле , рекомендуется взять с собой несколько заряженных аккумуляторов. Паяльник, устроенный по такой схеме, может быть оборудован индикатором заряда и светодиодом, который загорается при включении.

Тестирование

Собранное устройство необходимо протестировать. Наконечник можно нагревать до высокой температуры — 350 ºС.Инвертор легко регулирует выходное напряжение, включая температуру, при которой нагревается наконечник. По возможности в нужное место выносится переменный резистор, что позволяет получить аккумуляторный инструмент с возможностью регулировки температуры. Из минусов собранного устройства специалисты выделяют 10% потерь мощности.

Инструмент для жестяных банок

Можно собрать паяльник для пайки smd деталей. Скакалка используется для изготовления ручки. В ручках просверливается отверстие.Из крепежа используются саморезы. С их помощью собирается корпус инструмента. Таким образом можно изготавливать резьбовые втулки. В отверстие вклеивается пружина от шариковой ручки.

Корпус прибора представляет собой небольшую трубку, выгнутую из жестяной банки. Подготовлен шаблон для гибки этой трубки. Для этого используется медная проволока диаметром 2,5 мм. Его также используют для укуса.

Отверстия в корпусе должны иметь правильную форму. Для их изготовления воспользуйтесь цапфовыми сверлами.Отверстия диаметром 3 и 4 мм можно использовать для снижения температуры корпуса, в котором он соединяется с ручкой. Собранный инструмент используется с перерывами.

В Интернете можно найти множество инструкций по изготовлению мощных паяльников из имеющихся инструментов. Для создания некоторых изделий необходимы хорошие знания в области радиотехники, но в большинстве случаев самодельный паяльник легко собрать даже начинающему электрику. Далее мы просто поговорим о том, как сделать паяльник своими руками в домашних условиях, не имея профессиональных навыков работы с радиотехникой.Вашему вниманию будут представлены 3 простые инструкции, от самой простой до самой сложной!

Идея №1 — Использование резистора

Первая и самая простая технология изготовления электрического паяльника своими руками — использование резистора. Устройство будет рассчитано на работу от 6 до 24 вольт. Для изготовления инструмента вам потребуются следующие материалы:

Чтобы самому сделать паяльник из резистора в домашних условиях, необходимо выполнить такие действия:

На конце толстого медного стержня нужно просверлить отверстие и вбить резьбу под винт.Также необходимо вырезать паз для фиксатора, которым в нашем случае является пружинное кольцо.

На втором конце просверлите отверстие диаметром как тонкий пруток, который будет действовать как наконечник мини-паяльника.

Все элементы штанги должны быть собраны в одно целое, как показано на фото.

Резистор подготовлен для крепления жала паяльника, которое необходимо вставить и закрепить с обратной стороны винтом и шайбой.

Из текстолитовой пластины нужно своими руками сделать удобную ручку с посадочным местом для резистора и провода.

К клеммам нагревателя должен быть подключен шнур питания.

Готовый самодельный паяльник скручен и проверен.

Обращаем ваше внимание на то, что таким портативным пистолетом можно легко спаять микросхемы и даже сделать автомобильное зарядное устройство своими руками. Может работать не только от блока питания, но и от батареек. На форумах мы встретили много отзывов, где этот самодельный вариант подключался от прикуривателя на 12 Вольт, что тоже очень удобно!

Идея №2 — Вторая жизнь шариковой ручки

Еще одна необычная, но в то же время простая идея сделать паяльник своими руками из подручных материалов.В этом случае нам снова пригодится резистор, но в данном случае это уже не СЭВ (как в предыдущем варианте), а МЛТ.

Итак, для начала необходимо подготовить следующие материалы:

• Шариковая ручка самой простой конструкции.
• Резистор с характеристиками: сопротивление 10 Ом, мощность 0,5 Вт.
• Текстолит двусторонний.
• Проволока медная диаметром 1 мм.
• Проволока стальная диаметром не более 0,8 мм. Сразу стоит отметить, что сталь должна иметь форму и при этом не быть мягкой, почему вы поймете позже.
• Провода для подключения к сети.

Сделать паяльник из ручки в домашних условиях достаточно просто, достаточно выполнить следующие действия:

Удалить слой краски с поверхности резистора. Если краска удаляется с трудом, подключите изделие к регулируемому источнику питания и слегка нагрейте.

Из ствола выходят 2 провода, разрежьте один из них и просверлите в этом месте отверстие для медной проволоки (диаметр 1 мм). Чтобы проволока не касалась чашки (этого следует избегать), сделайте зенковку более толстым сверлом, как показано на фото ниже.Кроме того, необходимо сделать небольшой вырез для токоподвода непосредственно на чашке резистора.

Согните стальную проволоку в круглую ручку примерно того же диаметра, что и стакан на чашке.

Аккуратно вырежьте плату из двухсторонней печатной платы своими руками, точно так же, как показано на примере на фото.

Далее необходимо собрать самодельный паяльник из ручки, что не должно вызвать затруднений.

Осталось установить в сиденье тонкий наконечник.Чтобы медный провод не прожигал резистор, нужно сделать между задней стенкой и наконечником защитный слой из куска слюды или керамики.

Последнее, что нужно сделать, это подключить самоделку к блоку питания на 1 А и напряжением не более 15 Вольт.

Вот и вся технология создания самодельного мини-паяльника в домашних условиях. Как видите, здесь нет ничего сложного и все материалы можно найти дома, разобрав старое оборудование.Такой инструмент можно использовать для пайки smd компонентов на микросхемах своими руками.

Как сделать более сложную модель паяльника мини в домашних условиях?

Идея № 3 — Мощная импульсная диаграмма

Ну и последний вариант подойдет тем, кто уже более-менее знаком с радиотехникой и умеет читать соответствующие схемы. Мастер-класс по изготовлению самодельного импульсного паяльника будет предоставлен на примере этой схемы:

Преимущество более мощного инструмента в том, что наконечник нагревается в течение 5 секунд после включения питания, а нагретый стержень может легко расплавить олово.При этом его можно сделать из импульсного блока питания от люминесцентной лампы, немного улучшив плату в домашних условиях.

Как и в предыдущих примерах, сначала рассмотрим материалы, из которых можно сделать паяльник своими руками в домашних условиях. Перед сборкой необходимо подготовить под рукой следующие инструменты:

Все, что вам нужно, это подключить наконечник ко вторичной обмотке, которая, по сути, уже является ее частью. После этого один из балластных выводов необходимо подключить к сетевой обмотке трансформатора и все, считайте, что вы умудрились сделать в домашних условиях хороший импульсный быстронагревающийся паяльник!

Простая инструкция по изготовлению регулируемого устройства

Не хотите терять время и создавать электроприбор? Роман Урсу расскажет, как сделать простой, но эффективный паяльник из зажигалки без спирали и слюды:

Компактный обогреватель от зажигалки

Мы по-прежнему рекомендуем использовать либо первый, либо второй вариант, который более понятен и прост в изготовлении.Что касается варианта трансформера, то он хоть и мощнее, но все же не так удобен в использовании. Надеемся, что эти фотоинструкции были вам полезны, и в конце рекомендуем обязательно посмотреть все видео-примеры, в которых процесс сборки обсуждается более подробно!

Видеоинструкция по изготовлению простейшего электроприбора

Как сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?

Простая инструкция по изготовлению регулируемого прибора

Видеообзор прибора с нихромовой проволокой, работающего от 12 вольт

Компактный ТЭН от зажигалки

Основным преимуществом этого мини-паяльника является то, что он питается от 3.Аккумулятор 7 В. Он не привязан к электросети и его можно смело брать с собой. Мощность, конечно, невелика, но ее вполне хватает, чтобы припаять провода или припаять какой-нибудь отвалившийся радиоэлемент.

Итак, что нужно для изготовления мини-паяльника?

• Проволока сплошная с диаметром жилы 2 мм.
• Часть телескопической антенны.
• Нихром, проволока 0,2 мм. Длинные 10 см.
• Батист армированный стекловолокном.
• Аккумулятор 3.7 В.
• Батарейный отсек предназначен для этой батареи.
• Круглый кусок дерева.
• Переключатель.
• Проволока одножильная тонкая 0,3-06, диаметр (многопроволочный, можно распускать).

Изготовление мини паяльника

Возьмем толстый одножильный провод диаметром 2 мм. Снимем изоляцию канцлерским ножом или другим способом.

Потом берем телескопическую антенну с любого приемника, джойстика или рации и разбираем.Нам нужно найти трубку, в которую плотно войдет наша сердцевина из проволоки. Как только антенный изгиб будет на месте, оставшиеся части можно будет снять.

Машинкой или вручную напильником затачиваем под конус толстый проводник провода — это будет жало паяльника.

Отрежьте ножовкой около 1,8 см.

Отрезаем примерно 4 см трубки, которую мы взяли от антенны.

Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.

Возьмем проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Он нужен только для намотки катушки, в дальнейшем нам он не понадобится. Его материал значения не имеет. Намотываем нихромовую проволоку, оставляя на концах примерно 1 сантиметр.

Затем из медной проволоки берем тонкую жилу, складываем пополам и скручиваем кусачками.

Продеваем в получившуюся петельку нихромовую проволоку и скручиваем концы вокруг медной проволоки. А пока отложим.

Возьмите трубку от антенны и проденьте в нее армированный стекловолоконный батист. Если у вас кембрик большего диаметра, вы можете сделать продольный надрез и подогнать его под диаметр трубки.

Собираем все вместе и складываем.

Продеваем нихромовую катушку с проволокой в ​​кембрик так, чтобы снаружи торчал только провод длиной 1 см. Из этого сантиметра делаем петлю вокруг теплоизоляции.Это будет термопара.

Берем наше жало и вставляем в трубку от антенны.

С другой стороны, мы вставляем наш термоэлемент до упора.

Возьмите круглый кусок дерева и отпилите примерно 2-3 см.

По центру просверлим отверстие под паяльный элемент.

Из этого отверстия тем же сверлом фрезеруем проточку, смотрите фото.

Вставьте жало паяльника с узлом термоэлемента.И загните в паз хвостик.

Просверливаем больше отверстий, но меньшего диаметра и немного дальше от центра.

Берем тонкую медную проволоку и делаем на трубке петлю и сгибаем ее. Это будет второй контакт.

Вставляем все в круглый кусок дерева.

Разнообразие современных паяльных станций поражает воображение. Кремний, импульсный, газовый … А традиционный паяльник (с нагревательной нитью) можно сделать своими руками.Об этом и пойдет речь в представленном материале.

Для любого радиолюбителя — паяльник — инструмент номер один. Конечно, в магазинах можно подобрать электроприбор на любой вкус. Однако это стоит определенных денег, и любой мастер заинтересован в изготовлении такого полезного устройства. К тому же, если нужен конкретный инструмент, выручить может только самодельный прибор.

Для начала посмотрим, как работает паяльник

Основание — это корпус, который механически защищает нагревательный элемент.На корпус надевается двухсекционная ручка. Его задача — защитить руки от высоких температур. Через него проходит силовой провод.

Нагревательный элемент (обычно нихромовая проволока) намотан на изолятор, например, слюду. Внутри находится жало, которое фиксируется в корпусе винтом.
Есть еще импульсные устройства, принцип их действия отличается от рассмотренного варианта.

Как сделать простой паяльник в домашних условиях

В первую очередь нужно определиться с функциями.От этого будет зависеть выбранный проект. Вам понадобится паяльник для SMD элементов, или для обслуживания автомобилей. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов.

Паяльник гаражный из керамического резистора С5-35В

Такие резисторы выдерживают высокие температуры, имеют рассеиваемую мощность от 3 Вт до 150 Вт. Корпус элемента выполнен из термостойкой керамики, рабочий элемент нихромовая нить.
Изготавливаем типовой автомобильный паяльник для аварийного восстановления электропроводки в гараже.Конечно, питание будет от аккумулятора на 12 вольт.

Резистор С5-35В сопротивлением 20 Ом, мощностью 7 Вт.

Рукоять удобнее всего делать пистолетного типа. Материал — текстолит или эбонит, главное — хорошая жаростойкость и плохая теплопроводность.

У нас есть ТЭН (собственно резистор), теперь сделаем рабочий наконечник и проводник для теплопередачи. Вам нужно подобрать два медных стержня. Один установлен внутри корпуса С5-35В и будет служить аккумулятором тепловой энергии.Вторая полоска, более тонкая, будет рабочим жалом.

ВАЖНО! Толстый стержень должен как можно плотнее прилегать к внутреннему диаметру резистора, чтобы уменьшить потери тепла.

Можно взять стержень немного толще и обточить его наждачной бумагой, вращая в патроне дрели.

Назначение паяльника известно даже далеким от электриков людям. О тех, кто работает в этой сфере, говорить вообще не приходится — для них это просто незаменимый помощник.И рынок с учетом этого предоставляет огромное количество устройств, различающихся по многим параметрам. Но не во всех случаях целесообразно тратиться, ведь сделать полноценный паяльник своими руками можно, не обладая какими-либо конкретными знаниями.

Самодельный паяльник

Паяльник имеет смысл покупать, если приходится работать постоянно, или хотя бы довольно часто. Но если это инструмент, который большую часть времени пылится на полке, то много тратить нет смысла.Тем более что самостоятельно сделать полноценный аппарат необходимой мощности с учетом вероятных потребностей вполне возможно.

Конечно, чтобы знать, как сделать паяльник своими руками, нужно разбираться в его устройстве и принципе работы. Действительно, несмотря на внешнюю простоту, есть некоторые нюансы, которые желательно знать перед началом работы.

Конструкция и принцип работы

Паяльники имеют чрезвычайно простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещен в своего рода трубку, которая действует как корпус.К ТЭНу подключается термостойкий подводящий провод. А завершает всю конструкцию ручка из материала с низкой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (например, нихромовая катушка) передает тепловую энергию медному стержню, называемому жалом. Наконечник, обладающий высокой теплопроводностью, нагревается, что позволяет производить пайку.

Зная, как работает паяльник, вполне можно сделать самому. Причем реализовывать эту идею по-разному, учитывая потребности в конкретной ситуации.

Паяльник Резистор 220 вольт

Вариант с напряжением 220 В хорош, прежде всего, тем, что не требует поиска блока питания. При этом, в зависимости от конкретных потребностей, его мощность может быть сделана разной, что позволяет создать своими руками электрический паяльник как для пайки небольшого оборудования, так и молоток для запайки емкостей, кастрюль и другой металлической посуды.

Для начала нужно приготовить деталей, которые потребуются в процессе изготовления паяльника :

В зависимости от того, какие работы рассчитаны на выполнение в будущем с изготовленным паяльником, нужно выбрать его мощность .И уже на основании этих данных необходимо проводить расчеты.

Здесь стоит вспомнить школьный курс физики, а в частности формулу мощности и закон Ома. Для упрощения расчета предполагается, что в качестве примера возьмем резистор на 100 Ом. Учитывая, что ток будет 2,2 А, при использовании такого резистора паяльник будет потреблять 484 Вт, что, конечно, слишком много. Следовательно, необходимо снизить напряжение. В этом помогут демпфирующее сопротивление 300 Ом и конденсатор 10 мкФ на 300 В.Таким образом удастся снизить ток в четыре раза, то есть примерно до 0,5 ампера, что даст возможность получить напряжение на резисторе 55 В.

Когда необходимые расчеты будут выполнены, можно переходить. непосредственно к решению вопроса, как сделать паяльник в домашних условиях, то есть к его механической сборке.

Здесь главное правильно установить наконечник в резисторе. Чтобы надежно закрепить и уменьшить зазор между медным стержнем и резистором, залейте силикатным клеем.Это также поможет уберечь деталь от вероятности растрескивания в процессе эксплуатации.

Для усиления изоляции на стыке проводов и ТЭНа лучше дополнительно намотать асбестовую нить … Не лишним будет использование для этих целей дополнительно керамической втулки. Все это сделает самодельный паяльник более безопасным и надежным.

Теперь осталось поместить получившуюся конструкцию в подходящую железную трубку, на которую помещается ручка из дерева или печатной платы.Через отверстие ручки продевается провод, как в классическом паяльнике для подключения к блоку питания.

Маломощный мини-паяльник с ручкой

Довольно часто использовать мощные модели неудобно и нецелесообразно. Особенно это актуально для работ, проводимых при ремонте мелкой бытовой техники, пайке smd и других элементов, чувствительных к высоким температурам. В таких случаях на помощь приходит низковольтный, небольшой, легкий и удобный паяльник с тонким наконечником.И здесь будет полезно узнать, как сделать мини паяльник своими руками, ведь ориентировочные затраты в этом случае будут намного меньше, чем в случае покупки заводской модели.

Как обычно, все начинается с подготовки деталей и деталей, которые потребуются в процессе работы.

• Медная проволока диаметром около 1 миллиметра.
• Ненужная шариковая ручка, которая действует как корпус.
• Небольшой кусок печатной платы размером 30 на 10 миллиметров.
• Некоторая стальная проволока диаметром 0,8 миллиметра.
• Так как паяльник от резистора, то используется резистор 5-10 Ом.

Первым делом нужно подготовить сам резистор. Для этого нужно очистить его от краски. Это можно сделать разными способами: просто соскоблите ножом, подключите блок питания и дайте ему нагреться, затем удалите краску или протрите растворителем. После этого снимается одна из ножек, и в этом месте сверлом на 1 мм аккуратно просверливается отверстие, как раз для того, чтобы вошла подготовленная медная проволока.В этом случае следует обратить особое внимание на то, чтобы он не касался корпуса резистора. Поэтому стоит обработать отверстие сверлом немного большего размера — зенковкой.

На обрабатываемой стороне резистора, на самом стаканчике, делается небольшой вырез, где в последующем должна лежать петля токового тракта. Он также изготовлен из стальной проволоки, изогнутой таким образом, что получается петля, которая будет ложиться в вырезанный паз-прорезь.

Теперь берется кусок печатной платы, который вырезается таким образом, чтобы один конец хорошо входил в корпус шариковой ручки.Здесь с двух сторон припаиваются контакты, к которым впоследствии будут подключены провода питания. Обратная сторона текстолитовой пластины сделана немного шире, чтобы не заходить в корпус ручки. Сюда же припаиваются контакты, к которым будут подключаться токоведущие части от резистора. Внешне получившаяся заготовка напоминает своеобразную букву «Т» примерно как на рисунке:

Теперь нужно собрать все детали. Провод со шлейфом помещается в соответствующий паз на транзисторе, его концы припаиваются к контактам на текстолитовой пластине.

В отверстие транзистора вставляется медное жало … В этом случае будет нелишним сделать защиту из слюды или подобного материала, чтобы сам резистор не повредился при нагревании наконечника .

Провода вводятся в корпус от шариковой ручки, которые припаяны к контактам на тонкой стороне текстолитовой пластины — это будет питание. Та же самая пластина затем помещается в корпус ручки.

Когда база паяльника из резистора собрана своими руками, стоит задуматься о блоке питания.Для этого подойдет блок питания с напряжением до 15 вольт. Хотя лучше всего использовать 9-12 В — это оптимальное напряжение для работы такого устройства.

Как видите, имея минимальное количество материалов, которые можно легко найти почти в каждом доме, вы можете сделать отличный и безопасный самодельный паяльник на 12 В, не обладая высокими знаниями в области электрики и электроники.

Автономное устройство с батарейным питанием

Те, кому часто приходится работать «в поле», знают, что наличие розетки, куда можно подключить стационарный паяльник, не всегда.Поэтому будет полезно иметь в наличии свой автономный налог. Конечно, пайка, требующая мощной модели, не подойдет, но большую часть работы все же сможет выполнить такой микропаяльник. Поэтому вполне желательно сделать паяльник аккумуляторный своими руками, чтобы в некоторых случаях упростить работу.

Практически все детали, из которых состоит беспроводной паяльник, можно найти практически в каждом доме. Поэтому перед началом работы нужно подготовить :

Когда все будет готово, можно приступать непосредственно к сборке паяльника.И для начала нужно сделать нагревательный элемент: на подготовленную медную проволоку диаметром 2 мм в виде спирали необходимо намотать нихромовую нить. В этом случае длину придется определять опытным путем. Итак, нагрев спирали должен достигать температуры от 300 до 450 градусов Цельсия.

Теперь на этот же провод нужно надеть кусок термостойкой трубки и намотать на нее мерную нихромовую нить. На его концы надеваются трубки меньшего размера, после чего на всю получившуюся конструкцию надевается трубка наибольшего диаметра.Теперь можно осторожно удалить медный провод внутри.

Получившийся нагревательный элемент остается поместить в кусок антенны, обрезанный до подходящего размера. Сюда же вставляется жало и фиксируется саморезом.

В общем, весь фреймворк уже готов. Осталось только припаять провода питания к спирали и разложить все по корпусу.

Для предотвращения возгорания между трубкой с нагревательным элементом и корпусом необходимо вставить кусок какого-нибудь негорючего материала .

Результат — дешевый, надежный и удобный инструмент из имеющихся инструментов для пайки в полевых условиях.

DIY Беспроводной паяльник с холодным нагревом

В традиционных паяльниках используется нагретый наконечник для расплавления припоя для выполнения электрических соединений, хотя это хорошо работает, когда у вас есть розетка, это не так практично, когда вы в поле . Любой, кто делал что-нибудь RC, знает, какое разочарование вызывает расшатывание сустава или обрыв провода посреди рабочего дня.Вы можете купить пару разных моделей беспроводных паяльников в Интернете, но основными недостатками являются либо недостаток мощности, либо короткое время автономной работы, паяльник с холодным нагревом решает обе эти проблемы. Во всяком случае, он, возможно, слишком горячий, и, поскольку он включается только мгновенно, вы можете сделать множество стыков (100+), прежде чем батарея разрядится.

Паяльник с холодным нагревом работает, по существу, «закорачивая» батарею через паяное соединение, припой действует как резистор, очень быстро нагревается и плавится, образуя соединение, как в обычном процессе пайки.Принцип нагревания жала аналогичен традиционному паяльнику, хотя в данном случае нагретая часть — это сам припой, а не жало паяльника.

Что еще лучше в этом проекте, так это то, что он может быть построен из вещей, лежащих дома, в этом действительно нет ничего сложного.

Что нужно для создания холодного паяльника

• Отрезок медных, алюминиевых или латунных трубок (8 см / 3 дюйма)
• Тонкий кусок стеклянного лома (или слюды, оргстекла, акрила и т. Д.)
• Короткий шнур Ripcord или любой двухпрядный провод
• Грифель для карандашей (графит), стержни
• Термоусадочные трубки или изоляционная лента
• Разъем для литий-полимерной батареи, подходящий к вашей батарее
• Двухэлементный липо-аккумулятор емкостью 1000 мАч (или двухэлементный аккумулятор аналогичной емкости)
• Кусок дерева, ручка или дюбель для ручки — в качестве альтернативы, ниже приведены планы для 3D-печати футляра для наконечника и аккумулятора

Создание беспроводного паяльника для холодного нагрева

Изготовление паяльного жала

Жало — самая важная часть вашего паяльника, поэтому стоит потратить дополнительное время на его правильную настройку.

Начните с того, что разрежьте обрезок трубки на две равные части длиной около 4 см или 1 1/2 дюйма, это не обязательно должно быть очень аккуратно, но должно быть достаточно длинным, чтобы надлежащим образом поддерживать стержни карандаша и поглощать часть избыточного тепла, возникающего при пайке.

Теперь снимите пластиковую изоляцию с концов рипкорда, чтобы обнажить провод, оголенный провод должен входить примерно на половину в трубы так, чтобы край изоляции упирался в концы трубок.

Вставьте каждую проволоку в трубку, а затем с помощью молотка или плоскогубцев раздавите трубку по проволоке. Выровняйте обе трубки по всей длине, они будут вашими контактами на стержнях карандаша.

Теперь вырежьте полоску стекла из листа стекла. Эта часть должна быть такой же ширины и длины, как и плоские трубки. В этом случае сплющенные трубки имели ширину около 1 см (2/5 дюйма). Используйте стеклорез, чтобы надрезать стекло, а затем отломите полоску нужной ширины, прежде чем разбить ее до нужной длины.

Стеклянная полоска должна быть такого же размера, как и плоские контакты трубки, когда вы закончите.

Перед сборкой наконечника необходимо надрезать трубку, чтобы стержни карандаша надежно удерживались в центре контактов трубки. Используйте пару боковых ножей, нож для ручной работы или дремель, чтобы вырезать или надрезать линию по центру каждого контакта, как показано ниже, линия не должна проходить по всей длине контакта.

Соберите наконечник, поместив полоску стекла между двумя контактами так, чтобы отметки были обращены внутрь к стеклу.Вставьте стержень карандаша между контактами и стеклом, совместив их с отметками, а затем оберните наконечник изоляционной лентой или оберните его термоусадочной трубкой.

Когда вы будете довольны положением всех компонентов и совмещением стержня карандаша, ненадолго нагрейте термоусадочную трубку с помощью зажигалки, теплового пистолета или паяльной лампы, чтобы сжать ее вместе и зафиксировать детали на месте.

Грифели карандашей должны быть близко друг к другу, но не касаться друг друга, когда вы закончите.Теперь вам нужно быть очень осторожным при обращении с жало паяльника, так как малейший удар сломает грифель карандаша, они действительно хрупкие.

На другом конце провода рипкорда нужно подключить солнечную батарею к вилке. Полярность (положительный + и отрицательный -) штекера аккумулятора не имеет значения для этого наконечника, поэтому вы можете припаять любой вывод к любой из клемм штекера.

Наконечник и электрические соединения завершены.

Тестирование холодного паяльного жала

После того, как вы закончите свой наконечник, вам, вероятно, следует проверить его и убедиться, что соединения выполнены правильно, прежде чем пытаться установить его на ручку или внутри футляра.

Чтобы проверить наконечник, убедитесь, что стержни карандашей не касаются друг друга или чего-либо проводящего, их лучше немного приподнять над прилавком или рабочей поверхностью. Теперь подключите провод наконечника к заряженной LiPo батарее.

При подключенном аккумуляторе возьмите кусок тонкой проволоки припоя и одновременно коснитесь им двух стержней карандаша. Он должен немного дымиться, и тогда припой начнет плавиться. Небольшая искра или кончики карандашей становятся ярко-оранжевыми — это нормально, только не позволяйте всему грифелю стать оранжевым.

На видео ниже показано наше испытание наконечника. Мы подключили наконечник к монитору мощности, чтобы проверить напряжение и максимальный ток при пайке, чтобы убедиться, что ток не превышает предельного значения батареи.

Напряжение аккумулятора составляло 8,33 В, что является нормальным для полностью заряженного 2-элементного Lipo, а максимальный ток, потребляемый для расплавления припоя, составлял 5,30 А, что значительно ниже предельного значения для аккумуляторов 20 А. С аккумулятором емкостью 1000 мАч у вас должно получиться около 11 минут пайки, прежде чем потребуется зарядка аккумулятора.Это 11 минут фактического контакта между двумя грифелями карандашей, что является большим временем пайки, около 130 стыков, если каждое занимает 5 секунд или около того.

Измеритель мощности, используемый для этих измерений, можно найти по этой ссылке.

Установка паяльного жала

Когда вы будете довольны тем, как работает ваш наконечник, вы можете закрепить его на ручке или стержне, чтобы им было легче пользоваться. Круглый деревянный дюбель хорошо работает в качестве ручки и стоит относительно недорого. Приклейте наконечник к одному концу, а батарею — к другому — теперь у вас будет аккуратный карандаш, похожий на портативный паяльник.

Мы решили пойти еще дальше и напечатать на 3D-принтере корпус, в котором будут размещены наконечник и аккумулятор. Корпус напечатан на двух частях: одна представляет собой фактический корпус, в котором установлен наконечник и в него вставляется батарея, а другая — торцевая крышка, закрывающая батарейный отсек.

Вы можете скачать файлы модели для 3D-печати здесь.

Корпус был разработан для принтера с соплом 0,4 мм, но его можно печатать на любом принтере с подходящим объемом печати. В качестве материала использовался HIPS с температурой сопла 225 ° C (437 ° F) и температурой слоя 95 ° C (203 ° F).

Вот таймлапс напечатанного дела:

После того, как вы напечатали обе части корпуса паяльника, необходимо установить жало. Наконечник плотно входит в переднюю часть футляра, вам может потребоваться вынуть стержни карандаша, чтобы вставить его в футляр, а затем заменить их.

Комплектный паяльник.

Использование паяльника

Хотя батарея фактически не замыкается, когда паяльник не используется, вы всегда должны держать батарею отключенной от сети, когда вы не используете ее, чтобы предотвратить короткое замыкание наконечника.Случайный инструмент или винт из ящика для инструментов может упасть на грифель карандаша и стать причиной пожара.

Вы можете использовать любую двухэлементную батарею, которая у вас уже есть, для хобби RC или любую другую, доступную в вашем местном магазине RC, это не обязательно должна быть батарея LiPo с высокими характеристиками. Двухэлементный аккумулятор имеет достаточное напряжение, а емкости 1000 мАч достаточно для изрядной пайки перед зарядкой. Чтобы увеличить время пайки паяльника, используйте аккумулятор большей емкости — 1500 мАч или 2000 мАч.Мы не рекомендуем увеличивать напряжение (количество ячеек) выше двух, эта конструкция достаточно хорошо работает в диапазоне от 5 В до 10 В, поэтому идеально подходит двухэлементный LiPo.

Чтобы припаять соединение, просто возьмите паяльник в одной руке, как вы делаете это с обычным паяльником, а затем припаяйте другой рукой, аккуратно коснитесь наконечником соединения и соедините два стержня карандаша проволокой. Припой расплавится и образуется стык. Не давите на грифель карандаша, так как он очень хрупкий и может сломаться.Может возникнуть соблазн надавить сильнее, если наконечник сначала не нагревается, лучше переместите припой под лучшим углом.

Вот видео выполнения двух стыков:

Некоторые общие советы по использованию

• Не пытайтесь паять чувствительные электронные схемы этим паяльником. На наконечнике имеется разность напряжений, которая может повредить чувствительные компоненты.
• Помните, что не допускайте чрезмерной разрядки LiPo-аккумуляторов, используйте монитор аккумулятора, чтобы предупредить вас, когда аккумулятор разряжен.
• Держите наконечник вдали от любых токопроводящих предметов, когда аккумулятор вставлен в розетку, и всегда отключайте аккумулятор во время транспортировки.
• Работайте быстро: как только стык нагреется, введите нужный припой в стык и быстро остановитесь. Кончики стержней карандашей могут начать светиться, но не позволяйте всему стержню нагреться, это приведет к повреждению термоусадочной или изоляционной ленты, которую вы использовали для удержания кончиков вместе.
• Не давите на кончик, грифель карандаша очень хрупкий и сломается, если на него надавить.Лучше перемещайте припой, пока он не коснется обоих концов грифеля карандаша, это приведет к его расплавлению.
• Попробуйте сделать колпачок для защиты стержней карандашей при транспортировке паяльника, чтобы оставить его в ящике для инструментов.
• Вы можете использовать щеточный ESC с дистанционным управлением для изменения напряжения и тока, подаваемого на наконечник, для небольших или больших работ. Испытанный сервопривод может использоваться для подачи опорного сигнала на ESC.

Поделиться этим руководством:

Вы сделали свой собственный паяльник с холодным нагревом? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, мы будем рады услышать ваши советы и рекомендации.

Лучшие паяльники | Обзоры Wirecutter

Мы отказались от простых карандашей, которые подключаются непосредственно к розетке и не имеют регулируемой температуры, потому что регулируемые карандаши обеспечивают больший контроль температуры и при этом остаются доступными. Мы также отказались от беспроводных утюгов, которые полезны из-за их портативности, но требуют компромиссов, которые не стоят того для новичков: они медленнее нагреваются, быстро расходуют батареи и могут повредить хрупкую электронику. Паяльные горелки с питанием от бутана ценятся за их портативность и высокую температуру, особенно для ювелирных изделий из металла, но их слишком сложно использовать для начинающих.

Теперь, когда мы уверены в долгосрочной производительности и доступности X-Tronic, мы больше не рекомендуем Weller WLC100 в качестве победителя. На нагрев потребовалось более четырех минут, а цифрового дисплея нет. У него также громоздкая ручка, хотя она спроектирована таким образом, чтобы ваша рука не соскользнула вниз и не коснулась горячей части утюга.

Weller WE1010NA — это новая паяльная станция с двумя популярными предшественниками. У нас возникли трудности с подключением шнура паяльника к станции, и мы поинтересовались качеством сборки разъема.Станция тоже не такая прочная, как FX888D. Тем не менее, мы планируем следить за WE1010NA, чтобы увидеть, указывают ли отзывы на то, что он работает так же хорошо, как предыдущие модели Weller в диапазоне от 100 долларов. Во время тестирования он нам очень понравился — он был самым удобным и быстрее всего нагревался за 28 секунд.

Популярный Hakko FX-600 немного нагрелся во время пайки, неудобно держать в руке из-за отсутствия прокладки и не поставляется с подставкой или аксессуарами. FX-600 также сложно найти у надежного продавца, и в настоящее время он стоит 90 долларов непосредственно у Hakko.Мы обнаружили, что он быстро нагревается, хорошо сохраняет температуру и обеспечивает одну из самых высоких максимальных температур.

Паяльник Vastar 16-в-1 60 Вт, 110 В выглядит и ощущается точно так же, как наш бюджетный выбор, комплект паяльника Vastar Full Set 60 Вт 110 В, но во время тестирования мы обнаружили, что утюг 16-в-1 нагревается примерно за 15 секунд. Быстрее. В этот комплект входит множество аксессуаров, но мы все же рекомендуем приобрести более прочную подставку. Если вы ищете самый дешевый и достойный паяльник, наш бюджетный вариант — лучший вариант.Но если вам нужен чехол для переноски, подумайте о том, чтобы потратить несколько дополнительных долларов на комплект 16-в-1.

Atten SA-50 немного больше и теплее, чем самые удобные утюги, которые мы тестировали. Он хорошо работал с комплектом сканера Larson, но ничем не отличался от других моделей.

Паяльная станция Aoyue 469, соединенная с WE1010NA для наиболее удобного размещения паяльника, и включала в себя хороший набор аксессуаров, но у нее было самое долгое время настройки — почти 10 минут и одна из самых низких максимальных температур.

Светодиодный паяльник Weller мощностью 40 Вт прочно изготовлен, имеет дополнительные расцепители и встроенную подсветку, которая, как мы сочли, полезна для освещения небольших электронных компонентов. Однако в нем отсутствуют регуляторы температуры; Мы измерили его кончик на 531 градус Цельсия, что намного больше, чем 371 градус, которые мы предпочитаем для пайки электроники.