САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

---

   Сегодня мы изготовим достаточно простое устройство, а точнее источник питания — самодельный аккумулятор напряжения. Как известно, два разных металла погруженные в раствор электролита, способны в себе накапливать электрический ток. В качестве электродов было решено использовать медную и алюминиевую фольгу (на мой взгляд они самые доступные).

   Кроме фольги нам еще понадобится — лист бумаги, прозрачный скотч и сам сосуд, в котором мы поместим банку аккумулятора (очень удобно использование стеклянного сосуда из — под нафтизина или валерианных таблеток).

   Смотрим на фотографии.

   Фольги почти одинакового размера, только алюминиевая фольга чуть длиннее, причины этому нет, просто на медную фольгу легче нанести припой, чем на алюминиевую и провод к фольге не припаян, просто свернут в нее затем зажат при помощи плоскогубцы.

   Далее обе фольги были завернуты в лист бумаги.

Не допустимо касание металлов друг к другу, между ними ограждением служит лист бумаги. Затем фольги нужно взять вместе и завернуть в кружок и обмотать ниткой или прозрачным скотчем.

   Затем изготовленный сверток нужно поместить в сосуд. После этого берем 50 мл воды и разбавляем в нее 10 — 20 граммов соли. Раствор хорошенько перемешиваем и подогреваем до тех пор, пока вся соль не расплавится.

   После расплавления соли раствор заливаем в сосуд, где у нас готовая заготовка для нашего самодельного аккумулятора. После заливки ждем несколько минут и измеряем напряжение на проводах аккумулятора. Забыл уточнить полярность аккумулятора, медная фольга — плюс питания, алюминиевая соответственно минус. Измерения покажут напряжение порядка 0,5-0,7 вольт. Но первоначальное напряжение ни о чем не говорит. Нужно зарядить наш аккумулятор. Заряжать можно от любого источника постоянного тока с напряжением 2,5-3 вольт, зарядка длится пол часа.

После зарядки опять измеряем напряжение, оно возросло до 1,3 вольт и может достигать до 1,45 вольт. Максимальный ток такого самодельного аккумулятора может достигать до 350 миллиампер.

   Можно изготовить несколько таких аккумуляторов и использовать как резервный источник питания скажем для светодиодной панели или фонаря. Для повышения мощности аккумулятора можно использовать фольгу больших размеров, но конечно такой самопальный аккумулятор держать заряд будет не очень долго (в течении одной недели заряд иссякнет), еще один минус — малый срок службы (не более 3 месяцев), поскольку на меди образуется оксид а во время процесса заряд-разряд алюминиевая фольга начинает поддаваться коррозии и постепенно разделится на мелкие кусочки, но думаю для экспериментов стоит попробовать собрать такой простенький аккумулятор.

Поделитесь полезными схемами

---

МЯГКИЙ ПУСК    Схема устройства так называемого «мягкого старта» — токоограничение потребителя при первых секундах включения в сеть 220В.

---

FM УСИЛИТЕЛЬ НА 100 ВАТТ      Принципиальная схема экспериментального экстремального усилителя для автомобильного модулятора, превращающая его в мощную радиостанцию.

---

---

ЛАБОРАТОРНЫЙ БП ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО ATX     На основе зарядного устройства несложно изготовить лабораторный источник питания с регулировкой выходного напряжения от 0 до 30 В и порогом ограничения тока от 0,1 до 10 А.

---

СХЕМА ТАЙМЕРА С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ 220В      Этот простой самодельный таймер позволяет задержать на определенное время выключение осветительного или нагревательного прибора с сетевым питанием. Схема таймера проста и доступна для повторения даже начинающими радиолюбителями.

САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ

Наконец-то после долгих месяцев ожиданий, возвратов средств и повторных заказов была куплена радиоуправляемая машина с малоизвестным названием Feyon 05. Первый раз за неё заплатили 120 долларов, во второй раз нашли дешевле — всего за 70 (почувствуйте разницу) и через неделю огромная 4,5 килограммовая коробка была на столе.

Всё заработало прекрасно, тачка выше всяких похвал, но речь не о ней, а о дополнительном 2S LiPo аккумуляторе, который собрали сами в дополнение к основному, заряжаемому адаптером 7,4 В на 800 мА.

Мощный мотор + серво тянут ток в несколько ампер, и АКБ на 1500 мА из комплекта садится уже через 15 минут — этого мало. Дольше тащить машину до гоночного полигона.

Пришлось заняться поиском дополнительного блока литиевых аккумуляторов типа 2S, то есть докупать ещё один мощный комплект.

Тут обозначение «2S» — это количество ячеек в батарее. В данном случае их две с общим вольтажом 7,4В (для 3S соответственно 3Х3,7=11.1 вольт).

После недолгих поисков нарисовалась такая картина, что выгоднее взять пару обычных 18650 с хорошим током и самому из них спаять батарею, используя стандартные разъёмы. Как раз в хозяйстве завалялось несколько таких банок на 3500 мА, правда со встроенными платами защиты (от переразряда и перегруза).

Спаян АКБ был по обычной схеме, используя штекера типа «Т» для силовой линии и второй поменьше — зарядной.

Заказывать в интеренете их или искать на радиобазаре не дело — долго ждать, поэтому силовой был взят от комплекта кабелей с зарядки Imax B6 (их там 3 штуки), а второй нашёлся от платы какой-то стиралки.

После сборки и обмотки изолентой пришлось снова всё разбирать, без этого никак)) Оказалось плата защиты постоянно срабатывает и отключает батарею, ведь стартовый ток машины превышает 5-6 ампер.

Придётся расковыривать батарею и отрывать платку.

Она крепилась на 2-х металлических лентах.

Снова собираем, уже без лишней электроники. Паять без химии не получится, сколько не зачищай металл надфилем — придётся использовать паяльную кислоту. С ней лудится «на ура».

Вот теперь другое дело — прекрасно работает и заряжается, правда по сравнению со штатным аккумулятором 1500 мА, новый 3500 миллиамперный особого прироста времени не дал. Очевидно там не совсем 3,5 А (точнее — совсем не).

Таким макаром можете изготавливать любые блоки LiPo (или LI-Ion) АКБ — на любое количество ячеек (2S, 3S, 4S, 5S, 6S…) и любой ток. Во всех радиоуправляемых моделях данного класса распайка их стандартная.

И ещё пару слов про сам джип: ездит просто прекрасно за счёт широких мягких колёс, мощного мотора модели 380, плавного рулевого управления и регулятора скорости. Можно медленно ползти на горки словно рок краулер, можно гнать под 50 км по трассе. Она не позиционируется как влагозащищённая, но 3 бешеных заезда по мокрому снегу, в результате которых авто было облеплено снегом от и до, а внутри всё было мокро (в том числе мотор, регулятор и серво) — никак не отразились на работе электроники. В общем тачила просто супер!

   Форум по АКБ

   Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ

подробно о создании самодельной батареи.

Для переоснащения велосипеда в электробайк необходимы 3 основные составляющие: мотор-колесо, аккумуляторная батарея в комплекте с зарядным устройством и контроллер. Все компоненты есть в продаже в различных конфигурациях, что позволяет выбрать оптимально подходящие модели под конкретные потребности. Но при желании можно собрать аккумулятор для электровелосипеда своими руками. Чаще всего самостоятельно собираются аккумуляторные батареи из цилиндрических Li-ion ячеек конфигурации 18650.

Виды АКБ для электрификации велосипеда

Аккумуляторные батареи для электровелосипедов могут быть различных типов:

1. Свинцово-кислотные. Их преимуществами являются слабый саморазряд и низкая стоимость. Но они тяжелые и недолговечные – выдерживают порядка 700 циклов заряда-разряда и служат около 2-х лет.
   Из-за значительного утяжеления велосипеда используются редко.
2. Никель-металл-гидридные. Такие источники тока легче свинцово-кислотных, относятся к невысокой ценовой категории, рассчитаны примерно на 850 циклов и порядка 3-х лет эксплуатации.
3. Литиевые. Наиболее подходящий вариант для желающих собрать самодельный аккумулятор для велосипеда своими руками. Литиевые АКБ считаются наиболее прогрессивными источниками энергии. Они отличаются высокой емкостью, увеличенным сроком эксплуатации (до 1000–2000 циклов заряд-разряд, до 5–10 лет эксплуатации) и легким весом. В зависимости от химического состава различают литий-ионные, литий-железо-фосфатные, литий-полимерные АКБ.

В таблице представлены популярные типы аккумуляторных батарей, используемых при сборке электровелосипедов:

Тип АКБ	Преимущества	Недостатки
Литий-ионные, Li-ion	Высокая энергоемкость. Большие токи отдачи. Легкий вес. Безопасность использования– при соблюдении правил эксплуатации. Надежность. Хороший эксплуатационный ресурс – до 1000 циклов. Большая популярность на рынке, широкий выбор моделей и хорошие отзывы пользователей.	Необходимость использования встроенной защитной платы – для ограничения напряжения, контроля температуры и предельных токов. Снижение емкости на морозе.
Литий-железо-фосфатные, LiFePO4	Эксплуатационный ресурс – до 2000 циклов. Большие токи отдачи. Морозостойкость.	Вес – немного больше, чем у литий-ионных изделий с аналогичными характеристиками.
Литий-полимерные, Li-Po, Li-Polymer	Превосходная энергоемкость. Сочетание легкого веса и высокой емкости.	Вероятность выхода из строя при чрезмерном заряде и глубоком разряде. При пробитии корпуса – риск возгорания.
Литий-титанатные, LTO	Максимальный эксплуатационный ресурс – до 30000 циклов. Морозоустойчивость. Способность заряжаться и разряжаться на морозе (до -30 °С).	Как и у других аккумуляторов – склонность к саморазряду.

 

Основные параметры аккумуляторных батарей

Перед созданием самодельной батареи для электровелосипеда нужно определиться с оптимальными характеристиками. Основные из них:

1. напряжение – АКБ может иметь вольтаж 12, 24, 36, 48 В;
2. емкость – характеризует количество запасаемой энергии, напрямую влияет на дальность хода без подзарядки;
3. мощность – зависит от мощности содержащихся в сборке аккумуляторов и платы BMS, которая контролирует безопасность АКБ и по мере надобности ограничивает мощность.

Плата управления и защиты BMS обеспечивает балансировку ячеек, выравнивает уровень заряда, отслеживает протекание заряда и разряда. Она обязательно устанавливается и на фабричные, и на самодельные аккумуляторные батареи в целях безопасности их использования и сохранения эксплуатационного ресурса.

Принцип сборки Li-ion батареи для электровелосипеда

Для сборки Li-ion аккумуляторной батареи для электровелосипеда своими руками понадобятся:

1. рассчитанное количество литиево-ионных ячеек, например, популярной конфигурации 18650;
2. соединительные провода и разъемы;
3. управляющая BMS плата;
4. паяльник, желательно – с термической стабилизацией;
5. легкоплавкий припой;
6. амперметр;
7. термоусадочная трубка большого диаметра;
8. противопожарные пакеты;
9. кейс или другая подходящая емкость для помещения в нее полученной сборки – можно использовать самодельный или приобретенный бокс из пластика или металла;
10. зарядное устройство.

Для создания АКБ литий-ионные «банки» попарно помещаются в пакеты с соблюдением полярности. При помощи параллельного соединения набирается необходимая емкость. К ячейкам присоединяются силовые и балансирные провода. Далее при помощи последовательного соединения пакетов обеспечивается требуемое напряжение. Для наружного вывода разъемов используются удлинителейи. Балансирные провода соединяются последовательно.

Ячейки плотно стягиваются, упаковываются в термоусадочную трубку большого диаметра и помещаются в подготовленный кейс с предварительно просверленными отверстиями для выхода проводки. Посредством пайки к полученной батарее присоединяется BMS плата. После вывода проводов наружу вверху присоединяется штекер для подзарядки АКБ. Отверстия бокса герметизируются. Затем кабель изготовленной АКБ подсоединяется к электрическому контроллеру, и батарея устанавливается в треугольнике рамы, на багажнике велосипеда или в другом выделенном для нее месте.

Техника безопасности

При сборке и тестировании АКБ нужно соблюдать правила безопасности:

1. не допускать падения ячеек и их сборки;
2. избегать нагрева и сдавливания аккумуляторов;
3. не допускать их прокалывания;
4. избегать короткого замыкания, неправильной полярности и чрезмерного заряда аккумуляторов;
5. при значительном повышении температуры – прекратить использование АКБ или зарядника;
6. использовать исправные элементы проверенного качества, без явных повреждений;
7. применять ячейки с клеммами и при пайке воздействовать на них не дольше 2-х секунд;
8. по возможности заменить пайку ячеек использованием специальной «держалки» или контактов из редкоземельных магнитов, припаивая к ним провода с применением легкоплавкого припоя и паяльника с термической стабилизацией.

Плюсы и минусы самодельной батареи

Решение самому собрать АКБ для электровелосипеда вполне оправдано, если у вас есть свободное время, качественные ячейки, требуемые инструменты, достаточные знания и навыки для надежной сборки аккумуляторной батареи. Собственноручная сборка АКБ позволяет сэкономить средства и получить изделие, точно соответствующее заданным характеристикам – произвольной формы, любых габаритов, с оптимальными техническими характеристиками.

Но если знаний и опыта недостаточно, лучше не рисковать и купить готовую Li-ion батарею с требуемыми характеристиками или заказать ее индивидуальную сборку у компетентных мастеров. Такое решение позволит сэкономить время, силы и финансы, поскольку первая самостоятельная сборка аккумуляторной сборки редко бывает удачной.

Аккумуляторную батарею с типовыми характеристиками легко выбрать в нашем каталоге, а на заказ можно собрать АКБ с нестандартными параметрами. Заказывайте литиевые АКБ у нас – мы предлагаем качественно собранные аккумуляторные батареи с гарантией и доставкой по Москве или в регионы России.

Перейти в раздел аккумуляторов для велосипедов

 

Для умелых рук

Если вам нужен аккумулятор, а достать его негде, не унывайте. Удобный и надежный накопитель энергии можно сделать своими руками. Для этого возьмите обычную пробирку, что применяется на уроках химии, и тоненькую стеклянную трубочку. В трубочку вставьте железный провод так, чтобы он высовывался из трубки на 1,5—2 мм. Это место изолируйте сургучом или воском.

 

Теперь немного химии. Для будущего аккумулятора нужно взять 50 мл 25-процентной аккумуляторной серной кислоты H₂SO₄ и растворить в ней цинк Zn. Вспомните, как идет реакция. Что выделяется? И так растворять цинк нужно до конца реакции. Затем влить сюда еще 50 мл той же самой кислоты. Теперь осталось в пробирку налить немного ртути и погрузить в нее стеклянную трубку изолированным концом. Свинцовую пластину толщиной С,5—1 мм поместить, как показано на рисунке. Свинец не должен касаться ртути.

Теперь влейте в пробирку приготовленную серную кислоту. И вот аккумулятор готов. Железный провод — минус, свинец — плюс. Пробирку нужно заткнуть пробкой, как показано на рисунке. Вы можете последовательно соединить несколько таких пробирок и получить сильный, большой аккумулятор.

Одна пробирка имеет данные: ток до 2 ампер и напряжение — 2 вольта. Этот аккумулятор прост и надежен в обращении, к тому же он не боится зарядки токами большого напряжения, его удобно заряжать от ветряного двигателя.

Еще вариант изготовления очень простого аккумулятора. Из противогазов извлекали активированный уголь. Из дамских чулок шили маленькие мешочки. Из батареек вытаскивали графитовые стержни. Углем заполняли мешочки и, вставив стержни с припаянными к ним проводами, обвязывали нитками для лучшего контакта (см.рисунок ниже). Подсоленная вода служила электролитом. Несмотря на простоту и дешевизну, аккумуляторы (химики называют их газовыми аккумуляторами) работают удовлетворительно. Надо только, чтобы электроды не касались друг друга и дна, иначе мешочки придут в негодность. Если аккумулятор ухудшит свою работу — замените электролит. Благо, он дешевый…

 

Делаем самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Самодельные зарядные устройства для аккумуляторов обычно имеют очень простую конструкцию, а дополнительно к тому и повышенную надежность как раз ввиду простоты схемы. Еще один плюс от изготовления зарядки своими руками – относительная дешевизна комплектующих и как результат – невысокая себестоимость прибора.

Почему сборная конструкция лучше покупного

Основная задача подобной техники – поддерживать на требуемом уровне заряд аккумуляторной батареи автомобиля в случае необходимости. Если разрядка АКБ произошла рядом с домом, где есть нужное устройство, то проблем не возникнет. В противном случае, когда нет подходящей техники для питания аккумулятор, и средств тоже недостаточно, можно собрать прибор своими руками.

Необходимость использования вспомогательных средств для подпитки АКБ автомобиля обусловлена в первую очередь низкими температурами в холодное время года, когда наполовину разряженная аккумуляторная батарея представляет собой главную, а иногда и вовсе не разрешимую проблему, если только вовремя не подзарядить АКБ. Тогда самодельные зарядные устройства для питания автомобильных аккумуляторов станут спасением для пользователей, которые не планируют вкладываться в такую технику, по крайней мере, в данный момент.

Принцип действия

До определенного уровня АКБ авто может получать питание от самого транспортного средства, а если точнее, от электрогенератора. После этого узла обычно устанавливается реле, ответственное за установку напряжения не более 14,1В. Чтобы аккумуляторная батарея зарядилась до предела, необходимо более высокое значение данного параметра – 14,4В. Соответственно, для реализации такой задачи как раз и применяются АКБ.

Основные узлы данного устройства – трансформатор и выпрямитель. В результате на выход подается постоянный ток с напряжением определенной величины (14,4В). Но почему наблюдается разбег с напряжением самой батареи – 12В? Это делается с целью обеспечения возможности зарядить АКБ, разряженной до уровня, когда значение данного параметра аккумулятора приравнивалось 12В. Если зарядка будет характеризоваться таким же по значению параметром, то в результате питание АКБ станет сложно выполнимой задачей.

Смотрим видео, самое простое устройство для заряда АКБ:

Но здесь есть нюанс: небольшое превышение уровня напряжения аккумуляторной батареи не является критичным, тогда как существенно завышенная величина этого параметра очень плохо скажется в дальнейшем на работоспособности АКБ. Принцип функционирования, которым отличается любое, даже самое простое зарядное устройство для питания автомобильного аккумулятора, заключается в повышении уровня сопротивления, что приведет к снижению зарядного тока.

Соответственно, чем больше значение напряжения (стремится к 12В), тем меньше ток. Для нормальной работы АКБ желательно устанавливать определенную величину тока заряда (порядка 10% от емкости). В спешке велик соблазн изменить значение этого параметра на большее, однако, это чревато негативными последствиями для самой аккумуляторной батареи.

Что потребуется для изготовления АКБ?

Основные элементы простой конструкции: диод и обогреватель. Если правильно (последовательно) подключить их к АКБ, можно добиться желаемого – аккумуляторная батарея будет заряжена через 10 часов. Но любителям экономить электроэнергию такое решение может не подойти, потому как расход в этом случае составит порядка 10 кВт. Работа полученного устройства характеризуется невысоким КПД.

Основные элементы простой конструкции

Но для создания подходящей модификации придется несколько видоизменить отдельные элементы, в частности, трансформатор, мощность которого должна быть на уровне 200-300 Вт. При наличии старой техники, подойдет данная деталь из обычного лампового телевизора. Для организации системы вентиляции пригодится кулер, лучше всего, если он будет от компьютера.

Когда создается простое зарядное устройство для питания аккумулятора своими руками, в качестве основных элементов выступает еще транзистор и резистор. Чтобы наладить работу конструкции, понадобится компактный снаружи, но довольно вместительный корпус из металла, хороший вариант – короб от стабилизатора.

Схема простого зарядного устройства

В теории такого рода технику сможет собрать даже начинающий радиолюбитель, который ранее не сталкивался со сложными схемами.

Схема простого устройства для заряда аккумулятора

Основная трудность заключается в необходимости видоизменить трансформатор. При таком уровне мощности обмотки характеризуются невысокими показателями напряжения (6-7В), ток будет равен 10А. Обычно же требуется напряжение 12В или 24В, в зависимости от типоисполнения аккумуляторной батареи. Чтобы получить такие значения на выходе устройства, необходимо обеспечить параллельное соединение обмоток.

Поэтапная сборка

Самодельное зарядное устройство для питания аккумулятора автомобиля начинается с подготовки сердечника. Наматывание провода на обмотки выполняется с максимальным уплотнением, важно, чтобы витки плотно прилегали друг к другу, и не оставалось просветов. Нельзя забывать и об изоляции, которая ставится с интервалом в 100 витков. Сечение провода первичной обмотки – 0,5 мм, вторичной – от 1,5 до 3,0 мм. Если учесть, что при частоте 50 Гц 4-5 витков могут обеспечить напряжение 1В, соответственно, для получения 18В требуется порядка 90 витков.

Далее, подбирается диод подходящей мощности, чтобы выдерживать подаваемые на него в будущем нагрузки. Лучший вариант – генераторный диод автомобиля. Чтобы исключить риск перегрева, необходимо обеспечить эффективную циркуляцию воздуха внутри корпуса такого прибора. Если короб не перфорирован, следует позаботиться об этом до начала сборки. Кулер необходимо подключить к выходу зарядного устройства. Основная его задача – охлаждение диода и обмотки трансформатора, что учитывается при выборе участка для установки.

Смотрим видео, подробная инструкция по изготовлению:

Схема простого зарядного устройства для питания автомобильного аккумулятора содержит еще и переменный резистор. Для нормального функционирования зарядки необходимо получить сопротивление на уровне 150 Ом и мощность 5 Вт. Более прочих соответствует этим требованиям модель резистора КУ202Н. Можно подобрать отличный от этого вариант, но его параметры должны быть сходными по значению с указанными. Задача резистора заключается в регулировке напряжения на выходе устройства. Модель транзистора КТ819 также является наилучшим вариантом из ряда аналогов.

Оценка эффективности, себестоимость

Как видно, если необходимо собрать самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, его схема более чем проста для реализации. Единственная трудность – компоновка всех элементов и установка их в корпус с последующим соединением. Но такую работу сложно назвать трудоемкой, а стоимость всех используемых деталей крайне мала.

Некоторые из деталей, а, быть может, и все наверняка найдутся у радиолюбителя дома, например, кулер от старого компьютера, трансформатор от лампового телевизора, старый корпус от стабилизатора. Что касается степени эффективности, то подобные устройства, собранные своими руками, не отличаются очень высоким КПД, однако, в результате все же справляются со своей задачей.

Смотрим видео, полезные советы специалиста:

Таким образом, крупных вложений в создание самодельной зарядки не требуется. Наоборот, все элементы стоят крайне мало, что выгодно оттеняет данное решение в сравнении с устройством, которое можно приобрести в готовом виде. Рассмотренная выше схема не отличается высокой эффективностью, но ее главный плюс – заряженный аккумулятор авто, хоть и спустя 10 часов. Можно усовершенствовать этот вариант или рассмотреть множество других, предлагаемых для реализации.

БМС, кто какие использует

Аккумулятор, к тому же литиевый, без системы управления батареей и сам долго не живёт, и может помочь отправиться в мир отличных дорог самокату.
Думаю все читающие всё это знают, но….. 
Литиевый (это и полимерки, и ионки, и LiFePo4) аккумулятор боится как переразряда ниже порогового напряжения, так и перезаряда. Кроме того, сборки аккумуляторов должны быть заряжены одинаково для всех ячеек. Функцию контроля батареи и выполняет БМС.
БМСки прежде всего бывают балансирующие и небалансирующие. Понять, какая у вас можно посмотрев на плату. На той, которая с балансировкой, вы увидите напаяные прямоугольники заметного размера по числу каналов.
Добрые китайцы часто предлагают упрощённый вариант, без балансировки. Такая БМС только защищает батарею от переразряда/перезаряда. 
Даже в одной партии аккумуляторов бывают незначительные отличия по сопротивлению, ёмкости и т.д. Через какое-то количество циклов человек с удивлением обнаруживает, что его железный конь стал проезжать сильно меньше. Это первый признак того, что батарейку надо бы отбалансировать и полностью зарядить.
У балансирущих встроенных БМС ток балансировки редко превышает 50мА, поэтому процесс балансировки может занять очень продолжительное время.
Кроме различия в наличии балансиров, БМСки бывают симметричными и не симметричными. У симметричных заряд и разряд осуществляется по одной и той же паре проводов и допустимые токи заряда/разряда одинаковы. У не симметричных для зарядки дополнительные провода и ток заряда ограничен (и сильно меньше тока разряда).

Предлагаю здесь составить список наиболее ходовых БМС с пояснением, на каком аппарате ставились, чтобы те, кто ищет для своего аппарата замену сгоревшей смогли определиться.

На моём E-TWOW S2 сейчас стоит HP-13S. Без особых проблем она может быть переделана на любое количество ячеек от 2 до 13. Компактная. Может быть сделана как в симметричном, так и в не симметричном варианте. Состоит из двух плат, соединённых разъёмом, ток балансировки около 50 мА.

Страйкбольный аккумулятор типа «колбаса» для АК своими руками.

Итак, сегодня мы разберем конструкцию и процесс изготовления аккумулятора для страйкбольных электро-пневматических приводов на примере «колбасы» для АК.

Общая информация

Как уже рассматривалось ранее, наиболее интересным типом аккумулятора является LiFePo4 батарея.

Этот тип батарей обладает тремя наиболее важными характеристиками:

может заряжаться за короткое время (по опыту — около 15 минут с балансировкой для аккумулятора из качественных ячеек)

имеет широкий диапазон температур эксплуатации — от -35 до +50 градусов,

не боится физических повреждений (ну еще бы, с металлическим-то корпусом)

Собственно, недостаток только один — физические габариты, не подходящие для экзотических приводов вроде ВАЛа или MP5K.

Наиболее распространены 2 вида таких батарей:

• для АК (CYMA, D-BOYS…) с установкой аккумулятора под крышкой ствольной коробки,
• для M4 (G&G, CYMA, CA, …) c установкой аккумулятора в приклад.

По сути все аккумуляторы (как упомянутые, так и для G36/AUG/L85/M249 и т.д.) отличаются только положением ячеек, принцип изготовления тот же.

Для разных приводов будут разные конфигурации положения ячеек. Для АК серии это будет длинная «колбаса».Для М-серии это эдакие несимметричные «нунчаки» для crain-stock приклада. Для G36 серии и для установки в приклад АК можно применять как аккумулятор от М4, так и cделать «монолитный» вариант.

Для остальных приводов могут быть вариации вроде «блока», «плоского блока», «сосисочного» и прочих видов. Принципы сборки те же самые, меняются только длины проводов, диаметр термоусадки и количество ортезков проводов. Ну и сложность сборки.

Материалы

Итак, для изготовления типичного аккумулятора нам понадобятся:

• ячейки LiFePo4 — 3 шт
• провод силовой сечением 1.5 кв.см — 25 см
• провод тонкий — 55 см
• термоусадочная трубка шириной 25мм тонкая (можно заменить узким скотчем) — 7,5 cм
• термоусадочная трубка шириной 25мм толстая — 17 см
• термоусадочная трубка шириной 4-5мм — 2 кусочка по 7-10 мм
• термоусадочная трубка шириной 3-4мм — 25 мм
• разъем T-connector он же Deans — 1шт
• разъем балансира на 4 контакта — 1шт
• контактные пластинки для соединения ячеек — 2шт
• узкий скотч
• термоклеевой пистолет

Подробнее о выборе комплектующих

Ячейки аккумуляторные типоразмера 18650 (диаметр 18мм, длина 65мм) брать надо либо оригинальные фирмы A123, либо китайские перемаркированные оригиналы (насколько мне известно, фирма A123 не продаёт ячейки в розницу, только аккумуляторные батареи в сборе). Увы, определить можно только путем проверки — оригиналы имеют малое внутреннее сопротивление и как следствие честно отдают положенные 30А тока долговременно.

Также ввиду более высокого качества и стабильности параметров в партии они очень хорошо и быстро балансируются.

Провод силовой — тут значения особого нет, я использую акустический Luxmann, так как он достаточно гибкий, относительно мало дубеет на морозе, имеет пристойную медь и очень дешев по сравнению с модельным силиконовым (кремнийорганическая изоляция) проводом. Однако силиконовый модельный сечением 18AWG безусловно лучше на морозе.

Провод тонкий — я использую отечественный МГТФ и его вариации в цельной фторопластовой изоляции. Очень хорошая медь и достаточно стойкая изоляция. Самое главное — он мягче и тоньше провода в ПВХ изоляции такого же сечения. Ну и как обычно — если некуда девать деньги можно поискать тонкий силиконовый.

Узкий скотч — вообще пофигу какой, лишь бы хорошо клеился.

Термоусадочная трубка тонкая — в виде плёнки с материалом наподобие того, из которого льют бутылки для кокаколы. Если её не удаётся найти, вполне можно заменить замоткой узким скотчем.

Термоусадочная трубка толстая — желательно выбрать подубовее, она служит внешней защитой аккумулятора. В крайнем случае можно взять на один размер больше (30мм).

Разъемы балансира и силовой по опыту особой критичностью не обладают, можно брать первыого попавшегося производителя. Тем более что балансирный часто применяется в промышленности, поэтому и стоит копейки, и качество нормальное.

Пластинки для сборки батарей аккумуляторов — медные или никелевые пластинки размером 7-8 на 20-22 мм и толщной 0.2-0.4 мм. В крайнем случае заменяется кусочком силового провода без изоляции.

Сборка

Конфигурация и схема батареи

Если удалось найти требуемые материалы, то надо определиться с конфигурацией батареи. Так как батарея будет устанавливаться под крышкой ствольной коробки, то это будет «колбаса» из трех последовательно подключенных и размещенных ячеек. Между собой ячейки соединены пластинками, плюс к соединениям батарей надо добавить балансирный кабель для правильной зарядки батареи.

Схематично схема соединений батареи (с силовым разъемом накосячил, каюсь) :

Итак, инструмент готов, материалы закуплены, ячейки добыты. Начинаем. Дальнейшие фото взяты со сборки двух разных батарей, делались в разное время поэтому есть различия в материалах.

1. Подготовка элементов к пайке.

Элементы должны быть залужены в местах их пайки. При сборке применяется 2 вида элементов: тип 1 — залужен с двух концов и тип 2 — залужен положительный терминал и сделан дополнительный отрицательный терминал сбоку, ближе к положительному концу.

Тип 1 — обычные ячейки:

Для типа 2 надо надрезать изоляцию ячейки сбоку:

Далее зачищаем будущие места пайки шкуркой или бор-машиной.

Для изготовления нам нужны две ячейки типа 1 и одна ячейка типа 2.

2. Залуживание контактов элементов. 

Это один из самых критичных моментов сборки наряду со сборкой в батарею. К любой пайке батарей надо относиться очень ответственно.

Помните: неправильно проведенная пайка может вывести ячейки из строя сразу или через некоторое время.

Перегрев либо сразу, либо быстро выведет из строя элемент. Применение неправильного флюса или неполная отмывка активированного флюса может через некоторое время вывести из строя всю батарею.

Поэтому следует избегать всяких гиперактивных флюсов типа «паяльной кислоты» и прочих. Максимум — смесь из спирто-канифоли и лти-120, но эта штука требует отмывки спиртом после залуживания. Можно применять несмываемые флюсы (no-clean в западной терминологии), канифоль, паяльный жир и прочее.

Второй критический момент — припой. Это должен быть качественный свинцово-оловянный припой. Всякие «зеленые» безсвинцовые припои — в топку, так как температура плавления и прочность соединения оставляют желать лучшего. Мой личный выбор — Asahi. Там еще и флюс безобидный, хотя и слабоактивированный. По слухам, еще «Светозар» неплох, но сам не пробовал. Разумеется, Multicore Solders и прочие фирменные припои тоже хороши, надо только следить за маркой флюса.

3. Лужение соединителей. 

Необходимо, чтобы обеспечить качественный контакт при сборке батареи. Можно не зачищать перед пайкой и отмывать после пайки , если в припое флюс слабоактивированный. Просто лудим два конца соединителя. Можно с обратной стороны сделть небольшой пятачок — он облегчит сборку и пригодится для подпаивания балансира.
 

4. Пайка соединителей. 

Производится к отрицательным выводам ячеек типа 1. Почему сначала туда? Потому что эта операция будет очень сложной (прогреть аккумулятор + соединитель + припой), плюс его надо держать пинцетом. Зажимаем аккумулятор в тисочки минусом кверху (обернув резинкой, пластиком или бумагой и жмем без фанатизма), берем пинцетом соединитель, прижимаем к облуженному минусу облуженной стороной, греем паяльником. Как только почувствуем, что соединитель «просел» (расплавился припой), переносим пинцет на соединитель и убираем паяльник. Прижимаем «охладитель», ждем пару секунд, повторяем.

5. Подготавливаем провода.

Отмеряем и отрезаем провода. Зачищаем и облуживаем провода. Примерно по 5-6мм с каждой стороны для силовых и 3-4мм для балансирных. Нам понадобится:

• провод для отрицательного вывода батареи, силовой, длина  190 мм
• провод для положительного вывода батареи, силовой, длина  55 мм
• провода для балансира, тонкие, 4 шт, длина 45, 107, 175 и 173 мм

 

6. Соединение первой пары ячеек. 

Зажимаем ячейку тип 2 в тисочки, плюсом кверху, облуженным пятном минуса к себе. Сгибаем соединитель у типа 1 под 90 градусов (не ровным углом, а дугой), прижимаем к плюсу зажатой ячейки так, чтобы над пятном минуса был уголок соединителя) и припаиваем аналогично залуживанию, то есть быстро, чётко, с охлаждением.

Выравниваем и сдвигаем ячейки, чтобы они шли друг за другом. Отпускаем тиски, зажимаем верхнюю ячейку плюсом кверху, пятном минуса нижней ячейки к себе, подготавливая плацдарм для пайки следующей ячейки.

7. Присоединяем третий элемент.

Паяем следующий элемент типа 1 аналогично пункту 6. В результате получаем «колбасу».

8. Паяем силовые провода.

Подпаиваем силовые провода к Т-коннектору.

Одеваем два отрезка термоусадки, нагреваем зажигалкой или паяльным феном.  
Оставшиеся концы припаиваем:

минусовой к боковому пятну нашей самой первой ячейки

плюсовой к оставшемуся плюсовому контакту последней ячейки

9. Изготовление провода балансира.

К сожалению, разъем рассчитан под обжим на специальном станке и для ручной пайки надо дорабатывать контакты. Пайку надо проводить при меньшей температуре чем ячейки, иначе флюс сгорает до того, как сработает.

Откусываем лишние «уши» от контактов. Подгибаем по ширине то место, куда будем паять провод.

Вкладываем провод. Набираем на жало паяльника каплю припоя, наносим флюс (макаем жало в канифоль) и паяем.

Собираем балансир, втыкая проводки в белый пластиковый корпус. Треугольная марка на корпусе соответствует +.

Итак, втыкаем от + к -:

• 45мм,
• 107мм,
• 175мм,
• 173мм

На провода можно одеть тонкую термоусадку длиной 20-25 мм и нагреть зажигалкой, это предохранит провода балансира от повреждений.  

Для того, чтобы облегчить распознавание проводов при сборке можно применить для последнего (отрицательного) провода в 173мм более толстый провод (см фото выше).

10. Пайка провода балансира.

Паяем быстро, от минуса к плюсу последовательно, чтобы не сбиться.

11. Тестируем батарею.

Это можно сделать просто подключив к заряднику в режиме балансировки. Для хороших ячеек это от 1 до 5 минут. Хреновые ячейки могут легко потребовать до часа. Если все нормально, то можно переходить к следующему пункту.

12. Заливаем все соединения термоклеем. 

Берем термосоплемёт, заливаем клей:

на донышко

между ячейками

на верхнюю часть

на пайку к боковой поверхности
Крайне желательно заливать так, чтобы оставался проход от отверстий положительных терминалов ячеек к атмосфере. 13. Фиксируем провода узким скотчем. 

Болтающиеся провода балансира можно подтянуть в петелечки.

14. Организуем защиту ячеек батареи.

Надеваем термоусадку на батарею и с помощью фена усаживаем (температура фена — 200-220 градусов). Первая ячейка — в тонкую термоусадку.

При отсутствии тонкопленочной термоусадки можно просто замотать тонким скотчем. Цель этого фрагмента — защита от обдирания изоляции ячеек об углы отверстия в основании целика.

Оставшийся участок (от пайки до выводов) закрывает толстая термоусадка. Цель — предохранить ячейки от физических повреждений и дополнительно скрепить батарею (термосопли держат так себе). Момент усаживания термоусадки это последний шанс поправить элементы батареи — устранить ошибки укладки элементов, сделанные на этапе заливки термоклея между ячейками.

 

Всё, ячейка готова, можно проверить зарядкой и установкой в привод…

Обзор самодельных аккумуляторов

Читатели, не знакомые с принципами работы аккумуляторов, могут пожелать ознакомиться с нашим коротким уроком по основам работы с аккумуляторами, прежде чем начать этот урок.

работа от батареи

Простая батарея требует для работы трех частей: двух электродов, сделанных из разных материалов (обычно металлов), и электролита (обычно жидкость с ионами в растворе), который вступает в реакцию с электродами.

Аккумулятор работает, когда один из электродов (анод) растворяет положительно заряженные ионы в электролите, оставляя после себя избыточные электроны.В результате на аноде остается отрицательный заряд. Если затем соединить провод от анода к другому электроду (катоду), избыточные электроны будут течь по проводу до тех пор, пока они не будут равномерно распределены на двух электродах. Этот поток электронов через провод обеспечивает электрический ток. Со стороны катода поступающие электроны отрываются от катода и вступают в реакцию с ионами в электролите, освобождая путь для растворения большего количества анода и протекания большего количества электронов к катоду.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока анод продолжает растворяться, и пока электролит продолжает реагировать с побочными продуктами и нейтрализовать их. В конце концов, либо анод, либо электролит заканчивается (или электроды покрываются мусором от вторичных реакций), и батарея перестает работать.

материалы и характеристики батареи

Напряжение батареи зависит исключительно от протекающих химических реакций и, следовательно, от выбора материалов.Для высокого напряжения анод должен быть сильно реактивным с электролитом, в то время как катод должен быть как можно менее инертным. Обычные материалы для изготовления самодельных электродов — цинк, алюминий, медь и сталь. Электролит часто представляет собой слабую кислоту (например, лимонную, уксусную или фосфорную) или водный раствор соли. Цинк обычно легче всего растворяется в этих электролитах и ​​лучше всего подходит для материала анода, хотя алюминий также работает при немного более низком напряжении. Медь и нержавеющая сталь являются хорошими катодами и обычно похожи по поведению, а нержавеющая сталь лишь немного менее реактивна по отношению к некоторым кислотам.Среди этих материалов самое высокое напряжение достигается с помощью цинка, нержавеющей стали и фосфорной кислоты, которые могут давать напряжение около 1,2 вольт.

Максимальный доступный ток батареи предсказать труднее. Это зависит не только от химического состава, но и от размера и близости электродов, а также от концентрации электролита. Более крупные и близкие электроды с более концентрированным электролитом дают более высокие токи.

Емкость аккумулятора определяется размером.Электроды большего размера с большим объемом и концентрацией электролита служат дольше при условии, что электроды не загрязняются до того, как закончатся основные химические вещества.

В таблицах 1 и 2 перечислены общие источники электродных металлов и электролитов.

Таблица 1: Некоторые источники для обычных электродов.

Электрод	источник
цинк	оцинкованные или оцинкованные машинные болты или шайбы
алюминий	банки для напитков, фольга
медь	провода, водопроводная труба, гроши , кровельные гвозди
нержавеющая сталь	крепежные болты или шайбы,

Таблица 2: Некоторые источники обычных электролитов.

электролит	источник
лимонная кислота (C 6 H 8 O 7 )	лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, томатные соки
уксусная кислота (CH 3 COOH)	уксус (от 4% до 8% уксусной кислоты), соленые огурцы
фосфорная кислота (H 3 PO 4 )	некоторые безалкогольные напитки (например, кока-кола), картофель
соленая вода	водопроводная вода и поваренная соль (NaCl)

Рис.1: Батарея, сделанная из полоски алюминия от банки для безалкогольных напитков, куска медного заземляющего провода и стакана кока-колы. Выдает 0,75 вольта и максимум около 3 мА.
Рис. 2: Три лимонных батарейки, подключенные последовательно со светодиодом. Каждая батарея использует цинковую шайбу для анода и пенни для катода. Вместе три батареи вырабатывают чуть более 2,5 вольт и максимум около 0,1 мА.

Рис. 3: Гальваническая куча, сделанная из стопки пенсов, цинковых шайб и бумажных наклеек, пропитанных уксусом.Пачка находится в пластиковой трубке для монет, которая используется в коллекционерах монет. Двадцать ячеек уложены друг на друга, чтобы вырабатывать 15 вольт и максимальный ток около 0,2 мА.

Рис. 4: В концах трубки просверлены отверстия для доступа к концам батареи. Скрепки вставляются, как показано, для соединения.

примеров самодельных батарей

коксовая батарея

На рис. 1 показана батарея, состоящая из куска толстого медного заземляющего провода, полосы алюминия от банки с газировкой и стакана с кока-колой.+ ⇒ H_2 (газ)} $$

После того, как аккумулятор проработает некоторое время, на медном катоде могут образоваться пузырьки водорода.

лимонная батарейка (и другие продукты)

Электролит не обязательно должен быть в стакане. Сок внутри лимона содержит лимонную кислоту, которая сама по себе обеспечивает хороший электролит. Отрежьте два параллельных ломтика лимона, вставьте пенни в один разрез, а цинковую шайбу в другой, и у вас есть батарея с питанием от лимона, которая обеспечивает около 1,0 вольт. На рис. 2 показаны три такие батареи, включенные последовательно для питания светодиода.

Другие цитрусовые (лаймы, апельсины, грейпфруты, мандарины, помидоры) тоже подходят. Картофель (содержащий фосфорную кислоту) и соленые огурцы (содержащие в уксусе уксусную кислоту) можно заменить.

простая гальваническая куча

Кусок бумаги или картона, пропитанный уксусом и зажатый между пенни и цинковой шайбой, образует батарею, которая может обеспечить напряжение около 0,5 вольт. При последовательном расположении многих из этих аккумуляторных элементов друг над другом образуется «гальваническая кучка».На рис. 3 показаны 20 из этих аккумуляторных элементов, уложенных друг на друга внутри пластиковой трубки того типа, который используют коллекционеры монет. В торцах корпуса просверлены небольшие отверстия для доступа к концам батареи. Как показывает вольтметр, свая выдает около 15 вольт.

Еще более компактный аккумулятор можно сделать только из пенсов, без цинковых шайб. В 1982 году состав пенни США изменился с 95% меди с 5% цинка на 97,5% цинка с 2,5% медным покрытием. Взяв пенни, отчеканенный после 1982 года, и отшлифуя медь с одной стороны (для этой операции вам может понадобиться шлифовальный станок), вы можете создать сэндвич из меди и цинка, который идеально подходит для гальванической сваи.- $, которые были удалены на аноде, тем самым сохраняя баланс заряда в этой области. С добавлением соли водяная батарея может работать так же, как и упомянутые выше кислотные батареи.

дополнительные ресурсы

Обеспокоены мнением дяди Сэма об использовании американской валюты для научных экспериментов? Прочтите официальное сообщение по этому вопросу на странице https: //www.federalregister.gov/articles/2007/04/16/E7-7088/prohibited -…, в котором говорится:

«Регламент включает исключение для лечения. монет 5 и 1 цент для образовательных, развлекательных, новаторских, ювелирных и подобных целей при условии, что обрабатываемые объемы и характер обработки ясно показывают, что такое обращение не предназначено как средство исключительно для получения прибыли от стоимости металлического содержания монет ».

Заряд от изменений: сделайте монетную батарею

Ключевые концепции
Химия
Электричество
Аккумулятор
Химическая реакция

Введение
Вы когда-нибудь задумывались, как именно ваш телефон, ноутбук или фонарик работает без подключения к розетке? Откуда берется электроэнергия, которая заставляет работать все эти портативные устройства? Вы, наверное, знаете ответ: они используют батарейки! Но знаете ли вы, как работают эти батарейки? Батареи хранят электрическую энергию в форме химической энергии, что означает, что электрохимические реакции внутри батарей создают электричество.Это может показаться сложным, но это проще, чем вы думаете! В этом упражнении вы создадите простую самодельную батарею, используя только плотную бумагу, уксус, соль, пригоршню пенсов и стиральных машин, и докажете, что она работает, зажег светодиод!

Фон
Электричество — это наличие электрического заряда, который может быть как положительным, так и отрицательным. Электрический ток генерируется движущимися зарядами, обычно в форме электронов или ионов. В батареях эти движущиеся заряды создаются в результате химических реакций, то есть электрическая энергия получается из химической энергии.Основными компонентами батареи являются два электрода, обычно сделанные из углерода или двух разных металлов, и электролит, который представляет собой жидкость или пасту, контактирующую с обоими электродами. Электроды и электролит должны быть электрически проводящими, чтобы электроны и ионы могли переходить от одного электрода к другому. Теперь вопрос в том, откуда берутся электроны? Здесь в игру вступает химия.

Электроны генерируются посредством электрохимических окислительно-восстановительных реакций (окислительно-восстановительных), в которых отрицательные заряды (в форме электронов) передаются от одного химического вещества (или металла) к другому.Электроны и ионы, высвобождаемые во время этих реакций, проходят через электролит от одного электрода к другому. Во время этого процесса один электрод высвобождает электроны, а другой принимает их, замыкая электрическую цепь. Есть много разных типов батарей, которые используют разные химические реакции для генерации электронов; два общих — литий-ионный и никель-кадмиевый. В этом упражнении вы создадите медно-цинковую батарею, используя в качестве электролита раствор уксуса и соли. Как вы думаете, ваша батарея будет вырабатывать достаточно электроэнергии для питания светодиода?

Материалы

• 20 металлических шайб (оцинковка; размер копейки)
• 20 пенсов (желательно блестящие)
• Карандаш
• Строительная бумага
• Ножницы
• Чаша
• Уксус
• Соль поваренная
• Ложка
• Маленький белый или красный светодиод
• Бумажные полотенца
• Рабочая зона, выдерживающая проливы уксуса
• Калькулятор (дополнительно)
• Алюминиевая фольга (опция)
• Мультиметр (опция)

Подготовка

Примечание: В этом упражнении вы сделаете аккумулятор очень низкого напряжения.Эта самодельная батарея обеспечивает безопасное количество электроэнергии; Однако более высокое напряжение электричества может быть очень опасным и даже смертельным, и вам никогда не следует экспериментировать с коммерческими батареями или розетками.

• Обведите карандашом 20 раз монетку на цветной бумаге.
• Вырежьте все кусочки бумаги размером с монету.
• Налейте немного уксуса в миску и добавьте достаточно соли, чтобы получился насыщенный раствор, а это значит, что не вся соль может раствориться.Смешайте ложкой.
• Положите в миску 15 кусочков бумаги размером с монету и дайте им впитаться в уксусно-солевом растворе на пять минут.

Процедура

• Возьмите одну шайбу и поместите ее на свое рабочее место. Из какого материала сделана шайба?
• Возьмите пропитанный кусок плотной бумаги и поместите его на стиральную машину. Как вы думаете, почему строительную бумагу нужно замачивать в уксусно-солевом растворе?
• Затем поместите еще одну шайбу на пропитанный кусок бумаги.
• Затем поместите еще одну шайбу поверх этой шайбы. Добавьте еще один кусок пропитанной цветной бумаги, а затем добавьте еще две шайбы поверх него.
• Повторяйте чередование пропитанной бумаги и двух шайб, пока вы не используете в общей сложности девять шайб. Вы должны закончить с двумя шайбами ​​поверх намоченного листа бумаги.
• Протрите бумажным полотенцем стороны стопки стиральной машины. Убедитесь, что сбоку он высох.
• Также убедитесь, что пропитанная бумага не касается более одной шайбы с каждой стороны.
• Возьмите светодиод и разведите два контактных штыря. Затем протолкните длинный стержень светодиода под стопку так, чтобы он плотно прилегал к шайбе внизу. Поместите короткий штифт поверх шайбы в стопку и прижмите ее. Следите за светодиодом. Загорается ли свет, когда вы подсоединяете штыри к верхней и нижней части стопки шайбы?
• Сделайте вторую стопку таким же образом, но на этот раз используйте пенни вместо шайб. Из какого материала сделаны монеты?
• Когда стопка пенни будет заполнена, высушите ее по бокам и убедитесь, что пропитанная бумага касается только одного пенни с каждой стороны.
• Затем снова возьмите светодиод и подсоедините длинный стержень к нижней монете, а короткий стержень — к верхней. Вы видите, как загорается светодиод, когда вы касаетесь монет?
• Сделайте третью стопку, но на этот раз начните с пенни внизу, поместите кусок пропитанной бумаги поверх монеты и затем добавьте шайбу поверх бумаги. Повторяйте, добавляя монету, пропитанную бумагу и шайбу, пока не израсходуете всего пять монет. У вас должна получиться монета, помещенная на шайбу.
• Снова убедитесь, что высохли излишки жидкости от пропитанной бумаги сбоку стопки монетоприемника, и убедитесь, что пропитанная бумага касается только одной шайбы и монеты с каждой стороны.
• Затем подсоедините длинный конец штырей светодиода к монете в нижней части стопки, а короткий конец — к шайбе наверху стопки. Что происходит со светодиодом на этот раз?
• Наконец, используйте кусочки сухой плотной бумаги и сделайте четвертую стопку, чередуя монеты, кусок сухой бумаги, шайбу, монету, кусок сухой бумаги, шайбу, пока вы не израсходуете пять монет. Как вы думаете, есть ли разница, влажный или сухой картон?
• Возьмите светодиод еще раз и подсоедините длинный штырь к нижней части стопки, а короткий штифт к вершине. Светодиод горит на этот раз? Почему или почему нет?
• Дополнительно: Сколько монет и шайб нужно, чтобы загорелся светодиод? Имеет ли вообще значение сумма? Попробуйте уменьшить количество монет и шайб в стопке. Какое минимальное количество монет и шайб вам нужно, чтобы загорелся светодиод?
• Extra : Что произойдет, если вы замените шайбы другим материалом, например алюминиевой фольгой? Вы бы все равно получили исправную батарею? Нарежьте кусочки фольги размером с монету и сделайте стопку монет и алюминия, чтобы узнать!
• Extra : Если у вас дома есть мультиметр, вы можете измерить напряжение вашей батареи и то, какой ток она вырабатывает. Как меняются напряжение и ток при добавлении монет в аккумулятор?

Наблюдения и результаты
Удалось ли вам заставить загореться светодиод? Наверное, не с первыми двумя стопками, которые состояли только из монет или шайб. Пенни покрыты медью, которая превращает вашу копейку в медный электрод для этого вида деятельности. Оцинкованные шайбы, с другой стороны, покрыты цинком, который является другим металлом и действует как цинковый электрод в вашей батарее.Ключ к функциональной батарее заключается в том, что между двумя электродами должна происходить электрохимическая реакция. Если оба электрода изготовлены из одного и того же материала, никакой реакции не произойдет и не будет вырабатываться электричество.

Однако, когда вы чередуете монеты с шайбами, вы получаете батарею с двумя разными электродами — цинковым и медным. Теперь между цинком и медью может происходить электрохимическая реакция, которая высвобождает электроны, которые проходят через электролит (уксус и пропитанную солью строительную бумагу) для генерации электрического тока.Вот почему светодиод должен был загореться в третьей стопке, которую вы создали путем чередования монет и шайб. Когда вы удалили электролит и использовали вместо него кусочки сухой бумаги, электроны больше не могли перемещаться от одного электрода к другому, поэтому электрический ток не производился, и светодиод не загорался!

Очистка
Промойте монеты и стиральные машины водопроводной водой и высушите их. Позже вы можете использовать их повторно. Выбросьте пропитанный картон и протрите рабочее место.

Больше для изучения
Как аккумуляторы хранят и разряжают электричество ?, от Scientific American
Вырабатывают электричество с помощью лимонной батареи, от Scientific American
Типы батарей, от Австралийской академии наук
Химия батарей, от Университета Ватерлоо
Научная деятельность для всех возрастов !, от Science Buddies

Эта деятельность предоставлена ​​вам в сотрудничестве с Science Buddies

Как превратить металлолом в «самодельную» батарею — Aclima

Инженеры использовали кусочки металлических отходов и бытовую химию, чтобы создать первую в мире стально-латунную батарею, которая может накапливать энергию на уровне, сопоставимом со свинцово-кислотными батареями.Он также заряжается и разряжается со скоростью, сравнимой со сверхбыстрой зарядкой суперконденсаторов.

В статье, опубликованной в журнале ACS Energy Letters , они описывают секрет разблокировки производительности: анодирование.

Это обычная химическая обработка, используемая для придания алюминию прочной и декоративной отделки.

Когда обрезки стали и латуни анодируются с использованием обычной бытовой химии и электрического тока в жилых помещениях, исследователи обнаружили, что металлические поверхности реструктурируются в нанометровые сети из оксида металла, которые могут накапливать и выделять энергию при реакции с жидкостью на водной основе. электролит.

«Представьте, что тонны металлических отходов, выбрасываемых каждый год, можно было бы использовать для хранения энергии для возобновляемых источников энергии будущего, вместо того, чтобы стать бременем для заводов по переработке отходов и окружающей среды», — говорит Кэри Пинт, доцент кафедры механики. инженерия в Университете Вандербильта.

Пинт и его коллеги определили, что эти нанометровые области объясняют наблюдаемую ими быструю зарядку, а также исключительную стабильность батареи.Они проверили его в течение 5000 последовательных циклов зарядки — что эквивалентно более чем 13 годам ежедневной зарядки и разрядки — и обнаружили, что он сохранил более 90 процентов своей емкости.

В отличие от недавнего взрыва литий-ионных батарей для сотовых телефонов, в стально-латунных батареях используются негорючие водные электролиты, содержащие гидроксид калия, недорогую соль, используемую в моющих средствах для стирки.

«Когда нашей целью было производить материалы, используемые в батареях, из бытовых принадлежностей настолько дешево, что крупномасштабные производственные мощности не имеют никакого смысла, мы должны были подойти к этому иначе, чем обычно в исследовательской лаборатории», Пинта говорит.

Батарейки своими руками, сделанные дома?

Исследовательская группа особенно взволнована тем, что этот прорыв может означать для производства батарей в будущем.

«Мы наблюдаем начало движения в современном обществе, ведущего к« культуре производителя », когда крупномасштабная разработка и производство продукции децентрализованы и сокращены до отдельных лиц или сообществ.

«Пока что батареи остались вне этой культуры, но я верю, что мы увидим день, когда жители отключатся от сети и будут производить свои собственные батареи.Это тот масштаб, на котором зародились аккумуляторные технологии, и я думаю, что мы вернемся к ним », — говорит Пинт.

Команда черпала вдохновение в «Багдадской батарее», простом устройстве, датируемом первым веком до нашей эры, которое, по мнению некоторых, является самой старой батареей в мире. Он состоял из керамического терракотового горшка, медного листа и железного стержня, которые были обнаружены вместе со следами электролита.

Хотя такая интерпретация артефактов противоречива, простой способ их создания повлиял на замысел исследовательской группы.

Следующим шагом команды является создание полномасштабного прототипа батареи, подходящей для использования в энергоэффективных умных домах.

«Мы открываем новые горизонты с этим проектом, где положительным результатом является не коммерциализация, а четкий набор инструкций, которые могут быть адресованы широкой публике. Это совершенно новый подход к исследованию аккумуляторов, и он может обойти барьеры, сдерживающие инновации в области хранения энергии в масштабе сети », — говорит Пинт.

НАСА и Национальный научный фонд оказали поддержку.

Самодельный аккумулятор 1800-х годов, который может понадобиться во время краха

Вы когда-нибудь задумывались, как наши предки из 19 ^{-х годов} -го века поддерживали странно эффективные телеграфные и телефонные сети задолго до того, как появились высокоэффективные батареи? Короткий ответ: они сделали это с помощью грубой силы и изобретательности. Длинный ответ — что-то гораздо более великолепное, и даже то, в чем современный поселенец мог бы черпать вдохновение для создания энергии для подзарядки небольшой электроники или — в случае кризиса — для запуска маломощных объектов.

Не поймите меня неправильно: нет абсолютно никакой разумной причины воссоздавать эти старые батареи 19 ^-го -го века, если у вас нет другого выбора. Лучше всего запасаться современными батареями, солнечными зарядными устройствами и гаджетами для выживания, но может наступить время, когда любой собранный из булыжников аккумулятор станет лучшим выбором, который вы можете сделать.

Источник изображения: W1TP.com

Названные батареей «гусиная лапка» (или гравитационной батареей) из-за формы цинковых электродов, эти батареи имели звездообразное медное основание, соединенное с проводом, который создавал положительное напряжение.Все это было установлено в большом стеклянном сосуде, наполненном сульфатом меди в качестве электролита. Пока что умный выживальщик или выживальщик должен уметь добывать медь и цинк, чтобы сделать электроды, и стеклянную банку, чтобы вставить их. Но раствор сульфата меди найти труднее, хотя и под названием «синий». купорос »его иногда продают для обеспечения питательных веществ меди в кормах для животных и в качестве средства для уничтожения водорослей в бассейнах. Вы можете удалить это, или, если у вас есть доступ к напряжению около 6 вольт постоянного тока и серной кислоте, есть способы сделать это с помощью электролиза.Очевидно, что если вы рассчитываете выжить в условиях общественного коллапса, неплохо было бы либо создать запас химикатов до того, как правительство включит обычные химические вещества в список для наблюдения, либо подружиться с химиком, который знает, как создавать вещи с нуля.

Получите бесплатное резервное электричество — оно работает даже во время отключений электричества!

Батарея с разделенными частями. Источник изображения: W1TP.com

Но давайте предположим, что вам удалось придумать ингредиенты для батареи наших предков.Что с этим делать?

В ранней телеграфной сети использовались батареи, расположенные параллельно, и очень многие из этих батарей напряжением примерно 1,5–2 В использовались для поддержания цепи. Этот набор батарей может быть построен для обеспечения достаточной силы тока для передачи телеграфного, а затем и телефонного сигнала на такие расстояния, которые могут потребоваться. Они были громоздкими, с утечкой электролита при разряде и в целом были несколько грязными. Обычно их помещали на деревянный стол со стеклянными изоляторами опоры батареи под ним, чтобы обеспечить изоляцию батареи, а также уловить часть пролитого электролита.В общем, эти батареи были примитивными, но очень эффективными.

Возвращаясь в современную эпоху или в неприятное будущее, когда вы хотите зарядить свою небольшую электронику или иметь какую-то систему питания для связи, создание этих грубых чудес XIX века потребует самоотверженности. Но что с ними делать?

История продолжается ниже

Источник изображения: MorseTelegraphClub.org

Это действительно зависит от того, сколько вы можете заработать.Каждая батарея имеет довольно низкое напряжение и низкую силу тока, и их мощность зависит от свежести и качества электролита, а также от качества электродов. Вам понадобится хороший мультиметр, чтобы проверить напряжение и силу тока для каждой батареи, которую вам удастся собрать. Лично я считаю, что основная ценность этих аккумуляторов заключается не столько в возможности заряжать ваш iPhone до разрушения (солнечные зарядные устройства делают это намного, намного лучше), так и в том, чтобы запускать какой-то коммуникационный массив.

Безумный гаджет для выживания превращает каждое окно в мощное солнечное зарядное устройство

Если у вас достаточно аккумуляторов, вы можете соединить их последовательно для работы маломощного радио или подключить их параллельно для собственного телеграфа или стационарный телефон.Они также имеют значение для того, чтобы светодиоды с низким потреблением энергии оставались включенными или в качестве дополнительного источника питания для других систем. Из-за их большого размера эти батареи имеют долгий срок службы, и если у вас достаточно опыта, чтобы их производить, вы можете утилизировать из них много ценных материалов в конце их жизненного цикла, чтобы помочь в изготовлении другой батареи.

Эти штуки великолепны, если у вас есть доступ к меди, цинку и серной кислоте, а оттуда мощность этих батарей ограничена только вашими ресурсами.Я думаю, что они лучше всего подходят для параллельного обеспечения низковольтных приложений, которые можно использовать для обслуживания небольшой электроники и аккумуляторных батарей в крайнем случае, но я бы больше всего сосредоточился на их использовании для создания вашей собственной сети связи, как когда-то они были задуманы.

Суровая реальность такова, что аккумуляторы грязные, и ничто не может заменить запас продуктов на солнечной энергии — или даже генератор на солнечной энергии. Тем не менее, хорошо быть готовым ко всем обстоятельствам. Мы стали культурно зависимыми от множества электрических устройств, и некоторые из этих устройств могут иметь решающее значение для общения во время коллапса.Если у вас есть возможность добавить устаревшие навыки к своему набору навыков, то изучение батареек прошлого может стать буквальным спасением.

Какой совет вы бы дали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Готовы ли вы к отключению энергосистемы? Подробнее здесь.

Как чистить клеммы батарей с помощью уже имеющихся у вас вещей

Вы моете, наносите воск и пылесосите свою машину, чтобы она оставалась острой. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы почистить вещи под капотом? Очистив клеммы аккумулятора, вы действительно можете помочь автомобильному аккумулятору работать сильнее и дольше! Мы покажем вам, как чистить клеммы и помочь предотвратить коррозию автомобильного аккумулятора всего за ПЯТЬ шагов — с материалами, которые у вас, вероятно, уже есть дома!

Материалы

• Защитные перчатки, такие как кухонные перчатки
• Сода пищевая
• Вода
• Старая зубная щетка
• Тряпка
• Вазелин

Шаг 1. Смешайте самодельное средство для чистки аккумуляторов.

Рецепт простой. Смешайте одну столовую ложку пищевой соды с одним стаканом воды и перемешайте, пока она полностью не перемешается.

Шаг 2: Отсоедините кабели от аккумулятора и осмотрите его.

Убедитесь, что ваш двигатель выключен. Откройте капот и сначала отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Затем положительный кабель подключаем к аккумулятору. Некоторые батареи могут находиться в багажнике или под сиденьем.(Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.) Затем оцените свою батарею. Накопление, коррозия аккумулятора и грязь на клеммах могут сильно повлиять на работу двигателя и аккумулятора. Если вы заметили, что аккумуляторный отсек протекает, опух или вздувается, пропустите очистку и сразу же отправляйтесь в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care за новым аккумулятором. Ваш скоро уходит!

Шаг 3: Окуните зубную щетку в средство для чистки и начните чистку!

Возьмите старую зубную щетку, окуните ее в средство для очистки пищевой соды и начните чистить клеммы.Для этого потребуется немного смазки для локтей, и вам нужно будет постоянно счищать зубную щетку во время работы. Тщательно очистите клеммы, пока не будет удален весь налет. Не кладите зубную щетку обратно в ванную!

Шаг 4: Смойте остатки водой и высушите.

После того, как вы удалили всю коррозию и грязь с клемм, быстро промойте аккумулятор. Наполните распылитель небольшим количеством воды и опрыскайте клеммы.Если у вас нет пульверизатора, можно все протереть влажной тряпкой. Затем используйте другую тряпку, чтобы полностью высушить клеммы.

Шаг 5: Нанесите вазелин на клеммы и снова подсоедините кабели.

Когда клеммы высохнут, нанесите на них немного вазелина. Это смажет их, предотвратит дальнейшую коррозию и поможет укрепить соединение. Снова подключите положительный и отрицательный кабели, и все готово! Будьте осторожны, слишком много вазелина может вызвать плохое соединение.

Содержание автомобильного аккумулятора в чистоте может помочь сдвинуть дело с мертвой точки, когда автомобиль не заводится и заряд аккумулятора слабый. Чтобы не попасть в затруднительное положение, крайне важно следить за тем, чтобы аккумулятор оставался на высоком уровне. Зайдите в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care для проверки аккумулятора в удобное для вас время! Наши специалисты сообщат вам, сколько «жизни» осталось в вашей батарее, чтобы вы могли спокойно отправиться в путь — и при необходимости установить новую батарею!

Как сделать самодельный аккумулятор? — Цвета-Нью-Йорк.com

Как сделать самодельный аккумулятор?

Building A 1.5 Volt Battery Наполните чашку примерно наполовину водой, добавьте чайную ложку отбеливателя и перемешайте ложкой. Поместите медный шнур и алюминиевый стержень в чашку. Убедитесь, что они не касаются друг друга внизу. Затем соедините два провода.

Как сделать батарейку из монет?

В небольшой миске смешайте соль с уксусом, пока соль не растворится. Разрежьте бумажное полотенце (или кофейные фильтры) на небольшие квадраты.Вам нужно, чтобы они были меньше монет, чтобы они не перекрывали друг друга. Окуните квадраты в смесь уксуса и соли и выложите монеты в узор: пенни, бумага, никель.

Почему у батареек есть A и Side?

Если электроны делают одну сторону батареи отрицательной, значит, другая сторона испытывает недостаток в этих электронах и хочет их. Поскольку на положительной клемме отсутствуют эти электроны, она имеет гораздо более положительное напряжение. Вероятно, у него намного больше протонов (положительных), чем на отрицательной стороне батареи.

Как работает самодельный аккумулятор?

Простую батарею можно сделать, вставив винт (лучше всего, если он оцинкованный) и кусок меди в лимон и соединив эти два электрода проводами с устройством, которое вы хотите запитать. Эта ячейка может производить достаточно энергии для работы ЖК-часов / часов.

Как сделать самодельный аккумулятор сильнее?

14-элементная батарея, которую вы только что сделали, должна иметь напряжение примерно 9 вольт. Увеличьте напряжение. Вы можете повысить напряжение аккумулятора, переключив проводящий раствор на соленую воду, уксус, отбеливатель, лимонный сок или сок лайма, или добавив больше меди.

Из каких материалов можно сделать аккумулятор?

В имеющихся в продаже батареях используются различные металлы и электролиты. Аноды могут быть изготовлены из цинка, алюминия, лития, кадмия, железа, металлического свинца, лантаноида или графита. Катоды могут быть изготовлены из диоксида марганца, оксида ртути, оксигидроксида никеля, диоксида свинца или оксида лития.

Откуда берется сырье для аккумуляторов?

Откуда эти минералы? Литий сосредоточен в Аргентине, Боливии и Чили.Демократическая Республика Конго (ДРК) является основным источником кобальта в мире. Добыча полезных ископаемых в этих местах изобилует деградацией окружающей среды и нарушениями прав человека.

Как называется отрицательная сторона аккумулятора?

анод

Почему у батарей есть положительный и отрицательный полюсы?

Катод и анод (положительная и отрицательная стороны на обоих концах традиционной батареи) подключены к электрической цепи. Химические реакции в батарее вызывают накопление электронов на аноде.Электроны отталкиваются друг от друга и пытаются попасть в место с меньшим количеством электронов.

В чем разница между положительным и отрицательным полюсом аккумулятора?

В случае клемм аккумулятора отрицательная клемма имеет крошечный избыток электронов. Положительный вывод имеет крошечный избыток положительных ионов металлов.

Какая сторона символа батареи положительная?

Длинная вертикальная линия символа батареи представляет собой положительный полюс батареи и обычно отмечена знаком плюс (+).

Какая сторона батареи на принципиальной схеме является плюсовой?

Объясните, что более длинная горизонтальная линия в символе батареи обозначает положительную (+) клемму, а более короткая горизонтальная линия обозначает отрицательную (-) клемму.

Как называются две клеммы в батарее?

Все электрохимические ячейки имеют два вывода, называемые анодом и катодом или положительным (+) и отрицательным (-).

Как аккумуляторная батарея изображена на принципиальной схеме?

Описание схем с помощью чертежей Набор элементов или батареи представлен набором длинных и коротких параллельных линий.В обоих случаях длинная линия представляет положительный вывод источника энергии, а короткая линия представляет отрицательный вывод.

Что произойдет, если вы вставите батарейки неправильно?

Нет напряжения нет тока, поэтому батареи не разряжаются. Если вы перевернете обе батареи, результат может быть хуже: скорее всего, устройство выйдет из строя, особенно. если он электронный. Батареи могут выжить без особых повреждений, если обратное не приведет к короткому замыканию.

Плоский конец батареи касается пружины?

Предполагая, что вы говорите о круглых (цилиндрических) батареях, таких как D, AA и AAA, это необходимо для обеспечения максимального контакта с плоским концом батареи, который является «отрицательной» клеммой, как описано в стандарте ANSI. Часто встречаются контакты с листовой пружиной, а также катушки.

Отрицательная сторона аккумулятора идет на пружину?

Пружина помогает удерживать аккумулятор на месте. Это отрицательный момент для последовательности, так что, когда люди видят пружину, они знают, в какую сторону поставить батарею.Затем, когда вы отключите указанную батарею / предохранитель, вы должны сначала отключить положительную / линейную сторону.

Какой конец батареи подходит к весне?

Найдите положительные и отрицательные символы на вашем устройстве. Внутри батарейного отсека должен быть знак «плюс» и «минус». Это подскажет вам, в каком направлении должна двигаться батарея. Отрицательный конец может иметь пружину или небольшой металлический рычаг.

Как открыть фонарик дорси?

Поверните кольцо с накаткой на передней части фонарика, сразу за отражателем, по часовой стрелке, чтобы включить светодиодный луч для некоторых моделей; нажмите кнопку на задней части фонарика или сбоку на других моделях.

Почему перестают работать фонарики?

Если у фонарика тусклый или слабый свет или он просто не включается, это может быть аккумулятор. Проверьте аккумулятор фонарика, чтобы убедиться, что он все еще заряжен. Возможно, вам просто придется заменить или зарядить аккумулятор. Другая проблема может возникнуть с уплотнительным кольцом, если у вашего фонарика есть тактическое кольцо.

Где производятся фонарики Energizer?

Eveready Battery Company, Inc. — американский производитель электрических батарей торговых марок Eveready и Energizer, принадлежащих Energizer Holdings.Штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури… .Eveready Battery Company.

Тип	Дочернее предприятие
Родительский	Energizer Holdings
Сайт	Аккумуляторы Eveready Аккумуляторы Energizer

Как поставить батарейку на 6 вольт в фонарик Eveready?

Как установить батарею на шесть вольт в фонарик

1. Снимите крышку, защищающую линзу фонаря 6V.
2. Открутите головку, удерживающую линзу.
3. Переверните фонарик вверх дном, чтобы извлечь старую батарею.
4. Замените новую батарею внутри трубки так, чтобы «+» конец батареи был направлен вверх.
5. Навинтите головку на трубку фонаря.

Может ли батарея 6 В питать лампочку?

A: Конечно. Если вы используете высоковольтную батарею, вы можете перегореть лампочку, рассчитанную на низкое напряжение.

На сколько хватает заряда фонаря на 6 В?

около 2 лет

Для чего используются фонарные батарейки?

Фонарь — это прямоугольная батарея, обычно щелочная или угольно-цинковая, используемая в основном в фонариках или фонарях.Батареи для фонарей физически больше и, следовательно, обладают большей емкостью, чем более распространенные батареи для фонарей. Фонари батареи состоят из нескольких ячеек внутри корпуса.

Для чего используются батареи на 12 вольт?

Одно из наиболее распространенных применений 12-вольтовой батареи — это транспорт, например, в автомобилях и лодках. В этих случаях аккумулятор может быть перезаряжен, поскольку ток необходим только для запуска автомобиля. После этого генератор берет на себя и запускает электрическую систему, если она функционирует должным образом.

В чем разница между батареями на 6 В и 12 В?

Батарея полна ячеек с химическими веществами, которые переносят ионы вперед и назад для создания электричества. Аккумулятор на 6 В состоит из 3 ячеек, что в сумме составляет 6 вольт, а аккумулятор на 12 В имеет 6 ячеек, что в сумме составляет 12 вольт!

новых самодельных аккумуляторов Tesla сегодня тестируют на дорогах

Презентация

Tesla Battery Day содержит огромное количество информации. В нижней части этой статьи я добавлю некоторые из опубликованных нами статей, в которых пытались обобщить, дополнительно объяснить и разъяснить событие Battery Day.Во-первых, есть один момент, который не был прояснен в презентации, которую генеральный директор Tesla Илон Маск только что подтвердил в Twitter.

Презентация Battery Day заставила некоторых людей подумать, что Tesla уже производит несколько своих самодельных аккумуляторов для использования в автомобилях Tesla, другие люди думали, что Tesla все еще далека от внедрения собственных элементов в автомобили, и заставили других думать, что Tesla уже была произведена. выкачивание 10 гигаватт-часов батарей в год и заправка их в новые автомобили Tesla.Илон Маск только что пояснил в Твиттере, что новые батареи Tesla на самом деле сегодня находятся в автомобилях на дорогах — ну, на самом деле, в машинах, которые были на дорогах в течение последних нескольких месяцев. (Помните, что День батареи должен был произойти несколько месяцев назад.) Хотя не на 100% ясно, являются ли это просто тестовыми автомобилями или также некоторыми потребительскими автомобилями, похоже, подразумевается (и только логично), что это тестовые автомобили, все еще принадлежащие Тесла.

Поставщики. Мы сами занимаемся только высокоэнергетическим никелем, по крайней мере, на данный момент.Кроме того, возможно, из презентации было неясно, что у нас на самом деле уже несколько месяцев наши клетки упакованы в машины. Прототипы тривиальны, серийное производство затруднено.

— Илон Маск (@elonmusk) 26 сентября 2020 г.

Последняя строчка в этом твите также подразумевает, что компания все еще далека от массового производства. Наличие прототипов ячеек в автомобилях — это минимальное достижение в глазах Илона по сравнению с проблемой массового производства этих ячеек и их использования в тысячах и тысячах автомобилей каждый месяц.Похоже, что, поскольку он считает прототипы «тривиальными», это не было основным моментом презентации.

Чтобы получить гораздо больше информации об этих элементах, Кайл Филд написал для нас подробную статью, которую я рекомендую прочитать: «Все, что вам нужно знать о новой аккумуляторной батарее Tesla 4680».

Что касается производственных мощностей Tesla по производству аккумуляторов и того, где они находятся на данный момент, Маск и технический директор Tesla Дрю Баглино объяснили, где Tesla находится сегодня и где она намеревается быть в ближайшем будущем.

«Это не просто концепция или рендеринг», — сказал Баглино. «Мы начинаем наращивать производство этих элементов на нашем пилотном производственном предприятии мощностью 10 ГВтч, которое совсем близко».

«Потребуется некоторое время, чтобы выйти на производственную мощность 10 ГВт-ч [в годовом исчислении]», — добавил Маск, отметив, что компания рассчитывает выйти на эту производственную мощность в течение следующих 12 месяцев. «Фактические производственные мощности со временем будут порядка 200 ГВтч или более».

Маск говорит о проблемах крупносерийного производства на основе нескольких лет производственного опыта, в том числе нескольких лет сложных.Но, как я отмечал два дня назад, «пилотная установка» Tesla на 10 ГВтч фактически стала бы 13-м по величине заводом по производству литий-ионных аккумуляторов в мире, если бы завтра была подключена к сети. Таким образом, Tesla рассчитывает выкачать значительный поток аккумуляторных элементов в ближайшие месяцы, независимо от того, называет ли она это полноценным заводом или «пилотным» заводом.

No related posts.