Ремонт блока питания в домашних условиях: схемы и светы мастера

Слишком долго включается компьютер или при включении появляются посторонние звуки и запах горелого, иногда происходит самопроизвольное выключение ПК или блок питания компьютера не запускается – вполне возможно, эти признаки свидетельствуют о неисправности БП. Осталось только в этом удостовериться, заменив его на заведомо рабочий.

Если вы определили, что причиной всех бед вашего ПК является вышедший из строя блок питания, то у вас есть два варианта действий: купить новый БП или отремонтировать старый. Тех, кто решается на ремонт, сразу хочется предостеречь: в некоторых случаях его стоимость может превосходить цену нового блока питания, поэтому, прежде чем отдать БП в сервисный центр, хорошенько подумайте, есть ли смысл в этом?

Но для того чтобы выяснить судьбу вышедшего из строя БП, следует провести его диагностику, после чего станет понятным, что при некоторых неисправностях можно произвести ремонт своими руками, как говориться «на коленках». И быстрее получится и дешевле. Итак, решение принято, блок питания компьютера ремонтируем сами, тогда для этого необходимо, как любят повторять в армии, изучить мат. часть, а по-простому – заняться теоретической подготовкой.

Немного теории

На рисунке 1 показана структурная схема импульсного блока питания АТХ

Изначально, напряжение поступает на сетевой фильтр, который предназначен для сглаживания помех состоит из конденсаторов и дросселей. Проходя через выключатель, напряжение попадает на выпрямитель, состоящий из диодного моста и нескольких сглаживающих конденсаторов, ёмкостью около 400 мКф и рассчитанных на напряжение 400 В.

Теперь в цепи уже протекает постоянный ток, который попадает на высоковольтный транзисторный ключ, который переключается с определенной частотой, задаваемой схемой управления. После ключа, напряжение в цепи уже импульсное, но еще достаточно высокое. Теперь, его необходимо уменьшить до нужных нам отметок. За это отвечает трансформатор, со вторичных обмоток которого выходят напряжения в 5 и 12В как положительной, так и отрицательной полярности.

За выходными напряжениями следит плата управления, которая состоит из шим-контроллера и целого ряда компараторов, которые заменяет всего одна микросхема.

На рисунке 2 представлена структура микросхемы по управлению выходными напряжениями.

Кроме этого, существует еще источники напряжения: 5В – «дежурка» в блоке питания атх и 3.3 В, для питания процессора. Дежурное напряжение служит для запуска некоторых устройств в ПК, например модема, который для получения пакета из сети даст команду на «пробуждение» компьютера.

Основные причины выхода из строя БП

Основных причин, приведших к выходу из строя блок питания вашего ПК, на самом деле не так уж и много, поэтому рассмотрим каждую подробно.

1. Перепады напряжения питающей сети. Тут все понятно: повышение напряжения выводит из строя элементы первичной цепи, который состоит из высоковольтных электролитических конденсаторов, и выпрямителя, если они установлены без достаточного запаса по току и напряжению.
2. Некачественная сборка от неизвестного производителя. Все дело в том, что именитый производитель не жалеет деньги на детали для блока питания. Большинство дешевых аналогов используют запчасти из заводского брака, некалиброванные транзисторы, с большим разбросом параметров. Кроме того, хороший производитель всегда предусматривает в схеме защиту цепей, например, термистор в блоке питания компьютера, который отвечает именно за скачки тока при включении ПК. При превышении пределов по току, сопротивление термистора падает, при этом выгорает предохранитель, но, как правило, все остальные детали остаются невредимыми.
3. Перегрузка БП мо мощности. Это достаточно частая причина поломки, когда максимальная мощность блока питания значительно меньше, чем совокупная мощность установленных в ПК устройств.
4. Общая запыленность БП может привести к короткому замыканию между дорожками платы или другими деталями, так как пыль является неплохим проводником. Кроме того, пыль налипает на лопасти вентилятора и скорость его вращения значительно снижается. Что может привести к перегреву и без того, нагревающихся транзисторов, установленных на радиаторах.

Следует знать, что при повышении температуры, блок питания выдает значительно меньшую мощность, чем указано в паспорте, что может привести к его перегрузке и срабатыванию защиты.

 

Самостоятельный ремонт БП

Изначально говорилось о том, что некоторые поломки блока питания можно исправить в домашних условиях, не имея специальных знаний и аппаратуры. В любом случае, для ремонта вам понадобятся паяльник, мультиметр, отвертки, изолента и канцелярский нож.

Перед началом ремонтных работ, ПК следует обесточить и демонтировать БП из компьютера. После чего вывинтить болтики и снять крышку с блока питания.

Так выглядит расположение деталей на плате БП

Если вы не имеете понятия о напряжении, токе и использовании мультиметра, а также не имеете опыта в работе с высоким напряжением, то лучше всего, обратитесь за помощью к профессионалам.

1. Если блок питания не запускается и отсутствует выходные напряжения, то следует проверить конденсаторы фильтра и исправность транзисторов в первичной цепи. Кроме того, если был скачек напряжения, то следует проверить термистор и предохранитель. Неисправные конденсаторы при такой поломке может раздуть и это видно невооруженным глазом. Термистор, как правило, обугливается, а предохранитель не звонится мультиметром.
   Транзисторы перед проверкой следует выпаивать, но для этого их необходимо снять с радиаторов. При замене конденсаторов важно соблюдать полярность.

2. Если неисправность не обнаружена, то проверьте напряжение на конденсаторах выпрямителя. Оно должно составлять 310 В. Если его нет, то следует проверить все детали выпрямителя.
3. Если не крутится вентилятор, то следует проверить его работоспособность. Если неисправность не выявлена, то проверьте наличие питания вентилятора. Отсутствие +12 В говорит об вышедшей из строя диодной сборке выпрямителя, проблемах с дросселем. Причиной отсутствия вращения вентилятора может быть выгоревший терморезистор в блоке питания компьютера. Проверять диоды, необходимо выпаивая из платы.
   Важно знать, что на радиаторах установлены не только транзисторы из первичной цепи, но и диоды Шоттки во «вторичке», которые находятся в выпрямителе.

4. Если не происходило дополнительной установки оборудования, а внезапно БП стал выключаться от перегрузки, то следует отключить его от всех нагрузок, кроме одной, и произвести запуск практически в холостом режиме. Если это не помогает, то, проблема в силовом трансформаторе, который следует заменить.

И последнее: если ремонт БП выходит за рамки представленного материала в этой публикации, то лучше всего приобрести новый или доверить ремонтные работы специалистам. Если у вас возникли неразрешенные проблемы с работой ПК, то смело обращайтесь к специалистам нашей компании, мы всегда готовы взяться за любую сложную работу. Работаем как по городу Челябинску, так и по области.

Один из примеров ремонта блока питания. Ремонт блока питания своими руками. Как отремонтировать блок питания своими руками

Должен сказать сразу, исходную поломку я исправил, но в результате ничего не вышло.
Но кому интересно почитать о нюансах и методах ремонта, то думаю они найдут для себя что-то интересное и полезное.

Ситуация. На объекте было два больших кондиционера, после близкого попадания молнии оба вышли из строя. Одну плату кто-то смог отремонтировать, вторую после неудачного ремонта принесли мне.
В случае удачного ремонта я в таком случае обычно выставляю двукратный ценник за свою работу, так как ремонтировать после кого-то гораздо сложнее и я сегодня покажу почему.
Исходно плата выглядела подобным образом. Не удивляйтесь, что на плате нет входного фильтрующего конденсатора, он подключается на проводах, для этого на плате установлен разъем. В кондиционерах такое бывает довольно часто.

Но больше меня расстроил вид снизу. Любой ремонт начинается не с попытки включения, а с внешнего осмотра. Никогда не пытайтесь включить блок питания не осмотрев его предварительно, это важно!

На плате видны следы пайки, вид несколько жутковатый. Именно по этому я не люблю ремонтировать устройства после вмешательства другого мастера, так как непонятно что стояло изначально и что вообще делалось. Но попробуем разобраться.

1. Видно что был заменен ШИМ контроллер и оптопара. Кстати, здесь применен ШИМ контроллер, которому не нужна добавочная обмотка на трансформаторе, это очень удобно, я сам такие использую, но когда снимал видео на эту тему, то забыл про них.
Также видно что пытались менять стабилитрон (слева), и выпаяли второй стабилитрон (справа).
2. Следы пайки весьма удручают. Я понимаю когда плата имеет такой вид после демонтажа компонента, но после монтажа такое недопустимо.

3. Также видно, что перепаивали диодный мост, а рядом демонтировали резистор, номинал неизвестен.
4. Здесь также следы пайки. Но удивило то, что выпаивали входной двухобмоточный дроссель, зачем — загадка. ТАкой дроссель без проблем прозванивается в плате.

Как я говорил, самое главное — предварительный осмотр, часто он позволяет узнать причину поломки и методы ее решения еще до включения паяльника или тестера. Скажем так, примерно 70-80% случаев можно увидеть глазами, без приборов. Ну по крайней мере в блоках питания 🙂
Около трансформатора видны следы разряда и соответственно металлизации платы вызванной вследствие этого.

Выпаиваем трансформатор и видим, что была дуга между двумя контактами. Так как в процессе горения дуги происходит распыление металла контактов, то плата покрыта тонким слоем металлизации.

Визуальный осмотр показал, что у трансформатора отгорели провода к средним контактам. Высвобождаем остатки при помощи ножа, затем залуживаем их. После этого берем пару кусочков проволоки и припаиваем контакты.

Часто после таких поломок бывает межвитковое КЗ. Подключаю трансформатор к измерителю индуктивности и вижу что индуктивность первичной обмотки около 1.3мГн. Примерно похоже на реальное. Для примера на втором фото я закоротил вторичную обмотку, видно что индуктивность значительно снизилась.

Но не спешите паять трансформатор на место. Как я уже говорил, в процессе горения дуги происходит испарение металла с контактов, в данном случае с провода обмотки. Этот металл оседает на текстолите и скорее всего будет проводить ток, в лучшем случае Бп просто бахнет, в худшем станет небезопасным.
Кстати, у кондиционеров иногда блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, потому в данном случае проблема может быть только в том, что придется ремонтировать Бп еще раз.

В любом случае тщательно вычищаем плату, а заодно очищаем отверстия для установки компонентов.

Первое включение всегда делаем через лампу накаливания. Светодиодные, КЛЛ и т.п. применять нельзя.
Мощность лампы обычно выбирают исходя из мощности блока питания. Для маломощных блоков (10-40 Ватт) достаточно лампы 15-25 Ватт, для БП мощностью 40-100 Ватт применяют лампу 40 Ватт и т.д.
У меня при первом запуске с лампой 15 Ватт она начала моргать в такт со срабатыванием реле на плате, после замены лампы на 25 Ватт все стало нормально, видимо у платы велико собственное потребление.
Да, нагрузку при такой проверке не подключают, блок питания проверяется на холостом ходу.

В процессе выяснилось, что происходит сильный нагрев стабилизатора 5 Вольт. В итоге я его выпаял из платы и к сожалению повредил в процессе и потом заменил на обычную 7805.

Обычно я эту проверку провожу до ремонта БП, но в данном случае я поступил неправильно, сначала отремонтировав блок питания, а только потом начав проверять остальное. Выпаяв микросхему стабилизатора я подал в точку его выхода напряжение 5 Вольт. Выяснилось что плата потребляет 200мА, собственно потому стабилизатор и перегревался отключая при этом выход.
Диагноз — выход из строя микроконтроллера, так как у него был самый большой нагрев, а судя по тому, что был применен стабилизатор 78L05, который имеет максимальный ток в 100мА, и при этом его ставят с запасом а на фото мы видим что плата потребляет в 2 раза больше, то в данном случае вывод однозначен.
Вместо положенных 50-70мА потребление в 3-4 раза больше.

Дальше я просто решил хоть немного довести свою работу до конца, хотя по большому счету особого смысла это не имело, так как микроконтроллера у меня все равно не было.
Но я просто решил показать как следует поступать если все таки все остальное цело, ведь блок питания то отремонтирован.

Выше я писал, что на плате не хватало одного стабилитрона, он стоял в цепи стабилизации напряжения. Какое напряжение я узнал сразу, эта цепь питала реле, на которых было указано — 12 Вольт.
Я поставил стабилитрон 9.1 Вольта, но выяснилось что это много и напряжение было 16 Вольт вместо 12. Ничего страшного в этом нет, но лучше заменить на другой. Я потом поставил стабилитрон 6.2 Вольта, и напряжение все пришло в норму.

Затем я выпаял панельки, в которые были вставлены ШИМ контроллер и оптрон, так как панели в высоковольтных цепях не приветствуются.
Процедура проста, выпаиваем панельки (или старые микросхемы), очищаем отверстия, тщательно промываем плату, устанавливаем новые компоненты, промываем плату еще раз.

Снизу я также немного навел порядок. Обычно после ремонта, особенно если это кондиционер, увлажнитель (или осушитель) воздуха, стиральная машинка, я покрываю плату защитным лаком, так как у таких устройств возможно попадание влаги. Использую лак — Пластик-70, у него есть преимущество, его можно смыть ацетоном. Если хотите сделать «на века», используйте лак — Уретан.

На этом собственно все. Сегодня я дал немного теории, а заодно показал что можно отремонтировать блок питания, но в итоге не отремонтировать устройство, жаль 🙁

Ну и конечно видео, на этот раз о применении лампочки при ремонте и диагностике поломок блоков питания.
Кратко:
1. Если лампе непрерывно светит, то скорее всего замыкание во входных цепях, например диодный мост, входные конденсаторы, силовой транзистор.
2. Если светит в пол накала, то скорее всего пробит один из диодов диодного моста.
3. Если моргает с частотой 0.5-2Гц, то похоже не проблемы во вторичной цепи иШИМ контроллер перезапускается. ТАкже иногда подобное бывает при проблемах в цепи питания ШИМ контроллера.

Ремонт АТХ БП компьютера своими руками: починка блока питания

Схема компьютерного БП

Блок питания является самым важным и обязательным компонентом любого системного блока. Он отвечает за формирование напряжения, что позволяет обеспечивать питание для всех блоков ПК. Также, немаловажная его функция заключается в устранении утечки тока и паразитных токов при сопряжении устройств.

Для создания гальванической развязки, требуется трансформатор с большим количеством обмотки. Исходя из этого, компьютер требует весьма большой мощности и естественно, что подобный трансформатор для ПК должен быть габаритным и с немалым весом.

Но из-за частоты тока, который требуется для создания магнитного поля, требуется намного меньшее количество витков на трансформаторе. Благодаря этому, при использовании преобразователя, создаются небольшие и лёгкие блоки питания.

Блок питания – на первый взгляд довольно непростой прибор, но если случается не особо серьёзная поломка, то его вполне реально отремонтировать самостоятельно.

Ниже представлена стандартная схема БП. Как видно ничего сложного нет, главное выполнять всё поочерёдно, чтобы не было путаницы:

Пошаговая инструкция

Итак, вооружившись всеми необходимыми инструментами, можно приступать к ремонту:

1. Прежде всего, надо отключить системный блок от сети и дать ему немного остыть.
2. Поочерёдно откручиваются все 4 винта, которые фиксируют заднюю часть компьютера.
3. Такая же операция проводится для боковых поверхностей. Эта работа выполняется аккуратно, дабы не задеть провода блока. Если есть винты, которые спрятаны под наклейками их также надо отвинтить.
4. После того, как будет снят полностью корпус, БП надо будет продуть (можно воспользоваться пылесосом). Влажной тряпкой протирать ничего не нужно.
5. Следующим этапом будет внимательное рассмотрение и обнаружение причины неполадки.

В некоторых случаях, БП выходит из строя из-за микросхемы. Поэтому, следует тщательно осмотреть её детали. Особое внимание надо уделить предохранителю, транзистору и конденсатору.

Зачастую, причиной поломки блока питания является вздутие конденсаторов, которые ломаются из-за плохой работы кулера. Вся эта ситуация легко диагностируется в домашних условиях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть верхнюю часть конденсатора.

вздутые конденсаторы

Выпуклая крышечка является показателем слома. В идеальном состоянии, конденсатор – это ровный цилиндр плоскими стенками.

Для устранения этой поломки понадобится:

1. Извлечь сломанный конденсатор.
2. На его место устанавливается аналогичная сломанному новая исправная деталь.
3. Кулер снимается, чистится его лопасти от пыли и других частиц.

Чтобы не подвергать компьютер перегреву, его следует регулярно продувать.

Для того, чтобы проверить предохранитель ещё одним способом, его не обязательно выпаивать, а наоборот присоединить медную жилу к контактам. В случае, если БП начнёт работать, тогда достаточно просто припаять предохранитель, возможно, он просто отходил от контактов.

Для проверки работоспособности предохранителя, достаточно лишь включить блок питания. В случае, если он сгорает во второй раз, тогда надо искать причину поломки в других деталях.

Следующий вариант поломки может зависеть от варистора. Он используется для того, чтобы пропускать ток и выравнивать его. Признаком его неисправности являются следы нагара или чёрные пятна. Если таковы были обнаружены деталь надо заменить на новую.

варистор Примечание! Варистор – это та деталь компьютера, которая проверяется во включенном состоянии, поэтому надо быть осторожным и внимательным. По аналогичному принципу проверяется каждая отдельная деталь: диоды, резисторы, конденсатор.

Следует отметить, что проверка и замена диодов не слишком простая задача. Для их проверки следует выпаять каждый диод по отдельности или же сразу всю деталь. Заменять их следует аналогичными деталями с заявленным напряжением.

Если после замены транзисторов они снова сгорают, тогда следует искать причину в трансформаторе. Кстати, эту деталь достаточно тяжело найти и купить. В таких ситуациях опытные мастера рекомендуют покупать новый БП. К счастью, подобная поломка случается достаточно редко.

Ещё одна причина поломки БП может быть связана с кольцевыми трещинами, которые нарушают контакты. Это можно обнаружить и визуально, тщательно осмотрев печатную планку. Устранить подобный дефект можно с помощью паяльника, выполнив тщательную пайку, но при этом надо хорошо уметь паять. При малейшей ошибке, можно нарушить целостность контактов и тогда придется менять всю деталь целиком.

кольцевые трещины

Если же обнаружена более сложная поломка, тогда потребуется отличная техническая подготовка. Также, придется использовать сложные измерительные приборы. Но следует отметить, что приобретение подобных приборов обойдётся дороже нежели весь ремонт.

Следует знать, что элементы, которые требуют замены, иногда бывают в дефиците и мало того, что трудно достать, так они ещё и дорого стоят. Если же случается сложная поломка и затраты на ремонт превышают цену по сравнению с приобретением нового блока питания. В таком случае, выгоднее и надежнее будет приобрести новый прибор.

Признаки сломанного блока питания

На пустом месте неисправность БП не возникнет. В случае, если появились признаки, которые указывают на его неисправность, то перед началом ремонта следует сначала устранить причины, приведшие его выхода из строя.

Причины:

1. Плохое качество питающего напряжения (перепады напряжения).
2. Не очень качественные комплектующие компоненты.
3. Дефекты, которые были допущены ещё на заводе.
4. Плохой монтаж.
5. Расположение деталей на плите блока питания расположено таким образом, что приводит его к загрязнению и перегреву.

Признаки:

1. Компьютер может не включаться, а если вскрыть системный блок, то можно обнаружить, что материнская плата не работоспособна.
2. БП может и работать, но при этом не стартует оперативная система.
3. При включении ПК всё вроде и начинает работать, но через некое время всё выключается. Это может сработать защита блока питания.
4. Появление неприятного запаха.

Неисправность БП невозможно упустить, поскольку начинаются проблемы с включением системного блока (он не включается совсем) или же после нескольких минут работы отключается.

Если замечена хоть одна из проблем, следует задуматься о ликвидации неисправности, в противном случае, компьютер и вовсе может выйти из строя, и тогда не обойтись без вмешательства опытного специалиста.

Основные неполадки:

1. Самый распространённый момент, который может повлиять на работу блока питания – это вздутие конденсатора. Подобная проблема может быть определена только после вскрытия БП и его полном осмотре конденсатора.
2. Если из строя выходит хотя бы 1 диод, тогда и весь диодный мост выходит из строя.
3. Горение резисторов, которые находятся возле конденсаторов, транзисторов. Если случается такая проблема, то надо будет поискать проблему во всей электрической схеме.
4. Неполадки с ШИМ контроллером. Его достаточно сложно проверить, для этого надо использовать осциллограф.
5. Силовые транзисторы также часто выходят из строя. Для их проверки используется мультиметр.

Примечание! Силовые конденсаторы имеют свойство некоторое время удерживать заряд, в связи с этим не рекомендуется прикасаться к ним голыми руками после того, как будет отключено питание. Также, следует помнить, что при подключенном блоке питания к сети не надо трогать плиту или радиатор.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:

• входной (сетевой) фильтр;
• дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
• главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
• стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
• выпрямитель высокочастотный;
• фильтры линий формирования напряжений;
• узел контроля и защиты;
• блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
• формирователь напряжения PW_OK.

Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в​ электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.

При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.

После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.

Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:

• чёрный, общий провод;
• белый, -5 вольт;
• синий, -12 вольт;
• жёлтый, +12 вольт;
• красный, +5 вольт;
• оранжевый, +3,3 вольта;
• зелёный, сигнал PS_ON;
• серый, сигнал PW_OK;
• фиолетовый, дежурное питание.

Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.

Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.

ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.

В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.

Диагностика устройства питания

Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:

1. В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
2. Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
3. Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
4. Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
5. После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

1. Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
2. Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
3. Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
4. Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
5. Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
6. Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Типовые неисправности и проверка элементов

При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.

Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:

1. Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
4. Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
5. Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
6. Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Ремонт Блока питания Ноутбука своими руками

Наиболее часто встречающиеся неисправности блока питания, с которыми могут столкнуться владельцы ноутбука, это выход из строя одного или нескольких конденсаторов, либо повреждение выходного кабеля. В первом случае наблюдается заметное “вздутие” защитных клапанов (нижнего, верхнего), во втором — физический перелом провода.

Самостоятельная диагностика причин неисправности

Чтобы разобраться, в чем причина неисправности, обратите внимание на индикатор, которым оснащен блок питания (БП) любого ноутбука. Здесь может быть 2 варианта:

1. Индикатор горит при подключении к электросети и продолжает гореть при подключении к ноутбуку, хотя заряд не идет. Это сигнализирует о том, что проблему следует искать в выходном кабеле, который соединяет устройство с блоком питания. Физические повреждения на нем могут быть хорошо видны или полностью скрыты под изоляцией. К повреждениям относятся:
   • деформация штекера;
   • трещины на изоляционном покрытии;
   • разрыв провода.
2. Индикатор горит при подключении к сети, но тускнеет при подсоединении шнура блока питания к ноутбуку, при этом устройство не заряжается. Это сигнализирует о проблеме с электролитическими конденсаторами.

В каждом из этих случаев, чтобы исправить проблему, приходится разбирать блок питания.

Как отремонтировать блок питания ноутбука самостоятельно

Чтобы осуществить ремонт своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• кухонный или канцелярский нож;
• салфетки или небольшой отрезок ткани;
• специальный клей “Дихлорэтан”;
• пластиковые стяжки (хомуты) или струбцина;
• молоток;
• мультиметр;
• медицинский шприц.

Ремонт БП ноутбука включает в себя несколько основных этапов:

1. Отключение БП от сети.
2. Вскрытие корпуса блока.
3. Диагностика и устранение неполадок.
4. Склеивание корпуса.

Как открыть блок питания

Начать следует с отключения БП от сети. Это необходимо в целях безопасности. После этого можно приступать к вскрытию блока. Затем кладем салфетку или отрезок ткани на плоскую поверхность (можно на пол), чтобы не поцарапать корпус, кладем на него БП боком и вставляем в отверстие между 2-мя частями корпуса нож. Нужно сделать небольшой отступ от угла, чтобы не повредить его.

С небольшим усилием ударяем по рукоятке ножа молотком. Следует делать это осторожно, чтобы пластик не проломился внутрь, а раскололся только в месте склейки. Если пластик все же немного сломался, расстраиваться сильно не стоит — это допустимо, и функционированию зарядки не навредит. Аккуратно передвигаем лезвие ножа вдоль всего корпуса, начиная с длинных сторон, затем принимаемся за короткие. Повторяем действия до тех пор, пока корпус не будет вскрыт.

Когда вы вскроете коробку блока, следует проверить, не остался ли у входного конденсатора заряд. Сделать это можно с помощью специального прибора — мультиметра, который нужно предварительно выставить в режим измерения переменного напряжения. Важно дождаться, пока конденсатор разрядится, поскольку напряжение в нем может достигать 450 В.

Замена конденсаторов в БП

Теперь можно снимать пластиковую и алюминиевую обертку. Она может быть в некоторых местах прикручена винтами, припаяна или приклеена компаундом.

 

Осмотрите плату на наличие вздувшихся электролитических конденсаторов. Если таковые есть, их необходимо заменить на новые. Важно выбрать модели с такими же показателями напряжения и емкости.

При установке соблюдайте полярность, для этого на конденсаторах имеются соответствующие отметки обозначающие отрицательный контакт.

Замена кабеля

Если требуется только замена выходного кабеля, снимать всю алюминиевую обертку, возможно, не придется. В этом случае достаточно только вскрыть корпус, удалить алюминиевую крышку и, соблюдая полярность, провести замену кабеля.

В БП ноутбуков asus, lenovo, acer и samsung есть только 2 провода — “+” и “-”. Блоки питания у ноутбуков ТМ HP и DELL оснащены 3-мя проводами, через дополнительный третий провод устройство считывает, правильный ли к нему подключен БП. Чтобы заменить такой кабель, нужно припаять все провода в соответствующие места. Маркировка есть на плате, как правило,  GND — это “-”, VO — “+”, ID — место для того самого “проверочного” дополнительного третьего провода.

Важно! Если вы не припаяете третий провод, ноутбук будет работать и без него, однако аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Это основная причина того, почему перестают заряжаться ноутбуки Dell и HP.

Сборка блока питания

Когда вы осуществите замену электролитических конденсаторов и выходного кабеля, можно приступать к завершающему этапу — сборке блока питания ноутбука. Начать следует с того, чтобы вернуть на место алюминиевую и пластиковую обертки. После этого следует обязательно зафиксировать алюминиевые пластины — закрутить винтами или запаять. Плата вставляется обратно в корпус блока. Перед тем, как начать склеивание, обязательно проверьте полярность и выходное напряжение с помощью мультиметра. Внутренний контакт на штекере — “плюс”, внешник — всегда “минус”. Очень важно, чтобы напряжение в точности совпадало с показателем, указанным на этикетке, приклеенной к корпусу блока питания. Как правило, оно требуемое напряжение должно составлять 19-20 В.

Если вы увидите, что на экране мультиметра отобразилась не та полярность, и вы уверены, что щупы прибора прислонены правильно, это может означать только одно: когда вы припаивали к плате провода, вы перепутали полярность. Исправить этот момент важно до того, как склеивать корпус блока и тем более — подключать штекер к ноутбуку.

Чтобы склеить пластиковый корпус, понадобится струбцина. Для этого зажмите в ее тисках корпус, завернутый в кусочки ткани или в салфетки, чтобы не поцарапать поверхность блока питания. Можно также просто стянуть корпус хомутами, если струбцины нет. После этого аккуратно, с помощью небольшого медицинского шприца, залейте несколько капель клея в разрез вдоль всего корпуса. Рекомендуется использовать.специальный клей “Дихлорэтан”. Высыхает состав около 2 часов. После того, как все будет готово, проверьте функционирование блока питания, подключив его в сеть и к ноутбуку — ремонт ноутбуков.

Ремонт блока питания ноутбука своими руками

Покупая ноутбук многие потребители не рассчитывают на дополнительные расходы денежных средств на покупку изделий, которые не входят в комплектацию ноутбука.

А ведь придется еще покупать мышь и сумку, через некоторое время аккумуляторную батарею, срок службы, которой-невелик. Но самую большую сумму придется выложить на покупку блока питания, если он выйдет из строя. Качественные ремонт ноутбуков и другой техники выполнит сервисный центр Киев. Также при наличии навыков можно попробовать отремонтировать его самому.

Последовательность работ

Первое, что необходимо сделать если светодиод блока питания не светится-проверить индикатором наличие тока в розетке. Следующим этапом будет проверка целостности шнура омметром или тестером.

Для этого необходимо вскрыть корпус блока питания. Это будет непросто сделать, так как никаких шурупов на корпусе не предусмотрено-придется ломать. В этом действии нет ничего не поправимого, после успешного ремонта его возможно снова склеить.

Вскрыть корпус можно с помощью ножа и плоской отвертки, только очень осторожно, чтобы не повредить плату. Если на выходе шнура есть ток, необходимо внимательно осмотреть все детали блока питания, на предмет почернения или обугливание деталей.

Если такие найдутся, нужно заменить их на аналогичные, предварительно уточнив их электрические параметры, которые обозначены на электрической схеме блока питания.

Необходимо также осмотреть предохранитель, если он перегорел-заменить его на исправный. Если визуально определить неисправную деталь не удается, нужно прозвонить весь блок питания или отдать на ремонт в мастерскую.

Приборы и инструменты

Для ремонта блока питания необходимо иметь следующие инструменты:

• омметр или тестер;
• маленький молоток;
• нож;
• плоскую отвертку;
• паяльник;
• припой:
• флюс или канифоль;
• горячий клей или любой другой клей, пригодный для склеивания пластмассы;
• пинцет или плоскогубцы.

Прежде чем приступить к выполнению ремонта блока питания для ноутбука, нужно трезво оценить свои навыки в выполнении подобных работ.

Если у вас есть хотя бы базовые познания в области электротехники, можете смело приступать к ремонту блока питания. Вполне возможно, что вы его отремонтируете. В противном случае лучше отнести блок питания в мастерскую, где его качественно отремонтируют.

Твитнуть

Добавить комментарий

Ремонт блока питания своими руками в домашних условиях

Рубрика: Уроки по ремонту техники Опубликовано 05.02.2020   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 3 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 518

Очень часто у бытовой техники и компьютеров выходят из строя блоки питания. Перегрузка, несоблюдение режима работы, попадание молнии, влаги и удары по корпусу прибора. Тем не менее, его можно отремонтировать, если неисправность не критичная.

Типичные неисправности у блоков питания

Самая популярная это вздутые конденсаторы. Обычно такое происходит из-за перегрева корпуса или платы. Далее, как не странно, идет поломанный шнур питания. Да да, именно шнур. Сначала попробуйте поменять его. Третье место занимают полупроводники. Обычно это транзисторы или диоды, они не выдерживают резких перегрузок, и наступает тепловой пробой.

Что потребуется для ремонта

Для ремонта пригодится мультиметр, паяльник, лампочка и отвертка. Лампочка нужна в качестве предохранителя, ее можно подключить между сетевым проводом и платой, если вы не уверены в результате ремонта.

Рассмотрим несколько случаев.

DVD плеер и электролиты

Классическая неисправность блока питания.

Из симптомов — не включается блок питания

Внешний осмотр и ремонт

Сразу при внешнем осмотре выявляются «вспухшие» электролитические конденсаторы. Судя по их внешнему виду и остаткам канифоли их ставили на место вышедших из строя «родных» конденсаторов.

Замена неисправных электролитов на новые.

Почему нужно менять именно на новые, а не с доноров? Электролитические конденсаторы имеют ряд параметров, которые со временем эксплуатации теряют свои первоначальные значения. Например, емкость, ток утечки и активное сопротивление. Старые детали — не новые.  

DVD запустился.

Почему конденсаторы высыхают

Что же может быть изначальной причиной выхода из строя электролитов? Их много. Начиная с банальных внешних условий (что-то ставили на корпус, перегрев) заканчивая внутренними неисправностями (высокая частота пульсаций, недостаточная емкость, ESR).

Также причиной выхода из строя может быть выработка ресурса работоспособности компонента. Химические источники эл тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Аналогичные случаи в ремонтах мониторов.

Ремонт блока питания моноблока

Блок питания моноблока Lenovo ThinkCentre m71z.

Моноблок не включался, внешне повреждений не имел, однако блок питания не включается. После вскрытия оказалось, что у блока питания отсутствовало дежурное напряжение +5В на блоке питания.

И сразу же визуально выявляется обгоревший резистор, у которого явно не хватает 1 вывода. Черные следы на радиаторе. Фото сделано после его демонтажа.

Внешний осмотр и ремонт

Судя по всему, он служил перемычкой от одной части платы к другой. Для дальнейшей диагностики было принято решение включить блок питания в сеть через лампочку 40 Вт.

Лампочка сразу вспыхнула. Это значит, что в схеме есть короткое замыкание и резистор не выдержал. Но какой большой ток мог повредить его?

К этому элементу по печатной плате напрямую идет защитный диод, который так же оказался неисправен так как звонился накоротко. Дорожка от диода идет прямо в район мощного полевого транзистора.

Чтобы убедиться в неисправности транзистора, необходимо его выпаять из платы (или же просто оплеткой убрать припой с контактов) тем самым будет исключено влияние схемы на измерения.

Выяснилось, что и полевик неисправен. Нужно подобрать все детали аналогичными неисправным.

Чтобы заменить полевой транзистор — нужно выпаять вот этот здоровый дроссель.

Результат ремонта

И наконец, появляются дежурные 5В. Замкнутые 5В на землю дали и 12В. Однако. моноблок отказался включаться. Всему виной вышедший из строя северный мост. Коллеги по работе поменяли его и моноблок запустился. Видимо, блок питания потянул за собой и мост.

Когда ремонт нерентабелен

Например, если плата имеет значительные повреждения или деформацию. Еще не стоит забывать о том, что импульсные трансформаторы починить довольно сложно. Его придется перематывать.

Поэтому, есть два варианта: или брать с донора или покупать новый. А цена нового трансформатора может стоит до половины нового блока питания.

Post Views: 518

Универсальный блок питания для ноутбука 96W (сразу ремонт и доработка). Блок питания для ноутбука 19в своими руками

Таблица 2. Дополнительный соединитель для блоков с большими выходными токами.

№ кон­такта	Цепь	Цвет провода
1	СОМ	Чёрный
2	сом	Черный
3	сом	Чёрный
4	+3,3 В	Оранжевый
5	+3.3 В	Оранжевый
6	+5 В	Красный

Как поднять 12В линию до 13.5В

Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.

Как быстро проверить блок питания компьютера на работоспособность и заменить его?

Теперь, когда мы определились пришло время проверить наш БП. Отключаем системник от сети, кладем на стол. Сначала нужно открыть корпус , выкрутив болтики в задней части. Посмотрите на видео, я снял процесс замены на свою экшн-камеру:

Если есть возможность — используем для диагностики бывший в употреблении блок, пусть он будет старый даже меньшей мощности, но заведомо рабочий. Мы его временно подключим вместо неисправного. Нам главное убедиться — будет стартовать компьютер с этим блоком или нет. И не надо никаких сложных замеров.

Все операции производим при полностью отключенном от электричества системном блоке, силовые кабели должны быть отключены!

После вскрытия последовательно отключаем разъемы «родного» блока от материнской платы и сразу подключаем на их место разъемы от тестового. Старый блок пока не снимаем! Сначала самый большой 24 контактный разъем. Нажимаем на защелку и вытягиваем его:

Следующий разъем около процессора:

Отключаем питание от жестких дисков и привода CD DVD…

Если подключено питание к видеокарте от БП- так же отсоединяем. Если есть на плате разъемы питания ATX 12 вольт

Кстати, из- за неисправной видеокарты БП уходит в защиту. Можно попробовать вытащить видеокарту из слота и если компьютер стартует — поздравляю, Вы нашли, что видеокарта неисправна, а с питанием пока все в порядке.

Подсоединяем все разъемы тестового блока на свои места и проверяем качество соединения. Все должно быть до щелчка, на правильных местах и до конца. Подсоединяем монитор. После этого подключаем питание от розетки (не забываем про переключатель на задней стенке).

Включаем питание. Если система стартует, вы услышите радостный писк, а на дисплее появится сценарий загрузки. Ура! Выключаем, можно проверить еще раз. Затем нужно снять «родной» блок, открутив болтики на задней панели системника.

При наличии стяжек аккуратно их подрезаем ножницами, чтобы не повредить провода и элементы на материнской плате. Не спешим! При необходимости снимаем еще одну крышку системного блока.

Берем неисправный БП по возможности с собой в магазин и выбираем такой же по мощности, размерам и количеству разъемов. Устанавливаем всё в обратном порядке. Выбрасывать его не нужно можно отдать в ремонт — еще послужит, и не только в компьютере.

Моторчики и прочая мелочь прекрасно работают от напряжений с компьютерного БП

Старенький БП отлично подойдет для запитки различных моторчиков. Ведь он обладает целым набором выходных напряжений: 3,3В, 5В, 12В, -12В. Таким образом, легко вдохнуть жизнь в любой моторчик микро-дрели, шлифовальной или гравировочной машинки. Да много каких устройств домашней мастерской.

Сделать из БП зарядное устройство для батарей и аккумуляторов

Более продвинутые люди делают из компьютерных блоков различные устройства для заряда АКБ различных типов. Я эту процедуру описывать в этой статье не буду, так как в данном случае блок сильно дорабатывается и доработка завязана на конкретную схему. Но вы легко можете найти схемы доработок в интернете.

Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В

Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.

Таблица 1. Основной разъём питания.

№ кон­такта	Цепь	Цвет провода
1	+3,3 В	Оранжевый
2	+3,3 В	Оранжевый
3	СОМ	Чёрный
и	+5 В	Красный
5	СОМ	Чёрный
6	5 В	Красный
7	СОМ	Чёрный
8	PWR_OK	Серый
9	+5 В	Лиловый
10	+12 В	Жёлтый
11	+3.3 В (дат­чик +3.3 В)	Оранжевый (коричневый)
12	-12 В	Голубой
13	СОМ	Чёрный
14	PS ON	Зелёный
15	СОМ	Чёрный
16	СОМ	Чёрный
17	СОМ	Чёрный
18	-5 В	Белый
19	+5 В	Красный
20	+5 В	Красный

Ссылка по теме: Схема проходного выключателя и его монтаж своими руками

Следующие шаги

После этого переделка блока питания от персонального компьютера в зарядное устройство, то есть в ЗУ, продолжается.

Теперь необходимо выполнить все манипуляции, которые касаются режима работы ШИМ (широтно-импульсный модуль).

В качестве ШИМ можно использовать самую популярную микросхему TL494. Но у неё есть целый ряд аналогов, полностью идентичных этой схеме.

Работая с этим компонентом будущего зарядного устройства, необходимо:

• отыскать первую ножку на микросхеме, которая является самой нижней в левой части;
• дальше смотрите на дорожку с другой стороны платы, то есть с обратной;
• с первым выводом на микросхеме соединяется 3 резистора;
• нужно найти тот, который соединён с выводами блока +12 В;
• этот резистор отпаивается от платы и измеряется его сопротивление;
• обычно значение сопротивления составляет около 38 кОм;
• на место отпаянного резистора нужно припаять переменный резистор, заранее настроенный на аналогичное сопротивление;
• путём плавного повышения параметров сопротивления на переменном резисторе следует добиться, чтобы на выходе напряжение в итоге составляло 14,4 В.

Стоит быть внимательными, поскольку для различных компьютерных блоков питания заданный производителем номинал переменного резистора может отличаться. Это обусловлено тем, что в разных БП применяются различные компоненты, детали и схемы. Хотя при этом алгоритм измерения напряжения остаётся идентичным для всех версий устройств.

Случается и так, что сразу же повысить напряжение до необходимых для обслуживания АКБ 14 В, что требуется для полноценной работы зарядного устройства, не удаётся. И в основном это происходит по причине нехватки сопротивления у переменного резистора.

Если довелось столкнуться с такой ситуацией, исправить её просто.

Если при создании ЗУ на основе блока питания не хватило полученного сопротивления от переменного резистора, к нему можно последовательно добавить ещё один постоянный резистор.

Достигнув необходимого напряжения в стандартные 14,4 В, используемый переменный резистор можно выпаивать и проверять на нём параметры сопротивления. Оно должно составлять около 120 кОм.

На основе этих замеров подбирается постоянный резистор. Причём его сопротивление должно быть максимально близким к полученным результатам. Это может быть один постоянный резистор на 120 кОм, либо пара резисторов на 100 и 22 кОм.

Какие провода из блока питания стоит оставить?

Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.

Как заставить блок питания работать без компьютера

Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.

Монтаж синфазного фильтра и блока питания собственных нужд

В данной статье я расскажу только о входном синфазном фильтре и многоканальном блоке питания для питания ШИМ контроллеров и системы охлаждения. Писать большие статьи не удобно и долго, поэтому решил дозировать в небольших количествах, но немного чаще.
С теоритической частью вы можете подробно ознакомиться в предыдущей статье, сейчас же я напомню, что речь идет о обратноходовом преобразователе, который имеет на выходе 3 гальванически развязанных канала по 15В каждый с номинальным током 1А. Этого более чем достаточно, чтобы запитать контроллеры. В реалиях можно было бы ограничиться и 200-300 мА на канал, но под рукой имелись только ETD34 и было решено делать с запасом — лишним не будет.

По началу хотел монтировать SMD компоненты разом в печке, но такой путь несколько усложняет отладку, поэтому запаиваем сначала компоненты входной группы + все компоненты для нашего флайбека:

Рисунок 3 — Внешний вид платы после монтажа компонентов синфазного фильтра и источника питания собственных нужд

Никаких сверхъестественных компонентов тут нет, но как вы наверняка заметили — трансформатора нет. Наверное, 60-70% вопросов, которые мне в ЛС задают так или иначе связаны с моточными изделиями, чаще всего: «Как намотать трансформатор (дроссель)?» и «Почему не работает, вроде намотал как надо?». Поэтому следующий раздел посвящен именно изготовлению трансформатора.

Склад компьютеров — Ремонт компьютеров — Ремонт компьютеров своими руками

Прежде чем углубляться в поиск и устранение неисправностей компьютера, сначала ознакомьтесь с основами. Ваш компьютер получает питание? Проверьте кабель питания к компьютеру, чтобы убедиться, что он полностью вставлен в розетку, а не ослаблен. Если у вас есть удлинитель, сетевой фильтр или ИБП, убедитесь, что все переключатели включены.Кроме того, убедитесь, что в розетке все еще есть питание, временно подключив к ней что-нибудь еще.
Время устранять неполадки?

1. Подключите рабочий стол прямо к стене. На данный момент не используйте какие-либо устройства защиты питания, которые вы обычно используете.
2. Найдите все переключатели и кнопки питания в вашей компьютерной системе и убедитесь, что они включены. Если на этом этапе компьютер загружается, возможно, вам потребуется заменить удлинитель, сетевой фильтр или ИБП. Кстати, батареи в старых ИБП часто можно заменить.
3. Убедитесь, что переключатель напряжения на задней панели или блок питания вашего компьютера находится в правильном положении.
4. Замените кабель питания компьютера, кабель, идущий от задней части корпуса компьютера к розетке. Вы можете использовать один с другого компьютера или даже со своего монитора.
5. Пора открывать ваше дело. Отсоедините кабель питания и все остальное, подключенное к внешнему компьютеру.
6. Большинство системных плат для настольных ПК имеют так называемую батарею CMOS, которая иногда может вызывать эту проблему.Извлеките батарею CMOS, вытащив ее из удерживающего гнезда. Если теперь система загружается, замените батарею CMOS. Они стоят менее 10 долларов и могут быть куплены в большинстве магазинов компьютеров или аккумуляторов.
7. Найдите провод, идущий от кнопки питания компьютера к материнской плате. Обычно это черно-красный скрученный провод. Убедитесь, что он подключен к материнской плате и по-прежнему подключен к кнопке питания компьютера
.
8. Все еще не включается? Проблема, вероятно, в вашем блоке питания.Вы можете проверить свой блок питания с помощью мультиметра или специального тестера блоков питания, но лучший способ проверить неисправный блок питания — это заменить его заведомо исправным. Места, где ремонтируют настольные компьютеры, обычно просто проверяют вашу систему с хорошим источником питания, который стоит на рабочем месте.

В Computer Warehouse у нас есть бесплатная скамейка для клиентов. Вы можете внести свою систему и выполнить базовое устранение неисправностей и ремонт, имея в наличии склад запасных частей.

• Твитнуть

Превратите компьютерный блок питания в настольный блок питания

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5TJaREOi1SY]

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику. Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много руководств, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Эта конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока от настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера.Он регулирует напряжения путем быстрого подключения и отключения цепи нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

• Включение источника питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера.Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
• Минимальные требования к нагрузке Многим источникам питания требуется минимальный ток нагрузки, чтобы оставаться включенными. Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам.Это обсуждается ниже.

Установка блока питания ПК — Как заменить / заменить блок питания компьютера

Замена блока питания вашего компьютера — достаточно простой процесс, который может сделать каждый, если вы знаете, как это сделать. Это руководство научит вас, как заменить / заменить блок питания в вашем компьютере, шаг за шагом.

Мы также рассмотрим основные причины, по которым вам может потребоваться изменить или модернизировать блок питания вашего компьютера, и на что следует обратить внимание при выборе блока для замены, чтобы вы могли получить тот, который будет служить вам долго.

Эти действия применимы к компьютерам в корпусе Tower и настольным компьютерам. Весь процесс можно выполнить примерно за 5-20 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с задачей.

Необходимые инструменты: Отвертка для снятия блока питания и открытия корпуса компьютера (обычно с крестообразной головкой)

Дополнительно: Антистатический браслет (если браслет не используется, просто разрядите себя, прикоснувшись к любой оголенной металлической части корпуса компьютера, прежде чем приступить к работе).

Обзор

После того, как вы определили, что вам необходимо заменить блок питания в вашем вертикальном или настольном компьютере, выполните следующие действия.

Замена достаточно проста, сначала нужно снять старый блок питания, а затем установить на его место новый.

Отключить и подключить блок питания очень просто — вам просто нужно убедиться, что вы подключили / отключили его ко всем правильным точкам подключения внутри вашего компьютера (если вы не уверены в этом, обратитесь к контрольному списку и изображениям далее в эта статья).

Помните, что основная функция источника питания — обеспечивать питание всех различных аппаратных компонентов вашего ПК, поэтому вам просто нужно убедиться, что он правильно подключен к каждому из них.

Типичный блок питания состоит из основного блока в форме коробки, а также прилагаемой внутренней проводки — вам необходимо подключить соответствующие разъемы к различным аппаратным компонентам внутри вашего компьютера.

Хорошая новость заключается в том, что при замене существующего блока питания можно просто использовать те же кабельные соединения, которые вы только что отсоединили от старого блока питания, в качестве ориентира.Это позволяет легко узнать, что к чему подключается, поскольку вы просто копируете то, что уже было.

Прежде чем начать что-либо, убедитесь, что ваш компьютер выключен и отключен от розетки.

Извлечь блок питания из компьютера довольно просто, и вы можете выполнить следующие действия.

Если вы не уверены, может быть полезно сфотографировать блок питания перед тем, как что-либо отключать — таким образом вы можете убедиться, что повторно подключили все, что должны были позже.

Основная задача при замене блока питания вашего компьютера заключается в подключении разъемов питания от блока питания ко всем аппаратным компонентам внутри вашего компьютера. Это самый большой из подключаемых к материнской плате.

Как удалить существующий блок питания

1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания от розетки и блока питания. Если в вашем блоке питания он есть, переведите его выключатель питания в положение «выключено».
2. Откройте корпус компьютера — обычно для доступа к внутренней части корпуса необходимо отвинтить крепежные винты на заднем крае корпуса и сдвинуть боковую панель.Обычно проще всего работать, когда компьютер лежит горизонтально на боку так, чтобы компоненты были обращены к вам.
   
3. Запишите существующие внутренние соединения от источника питания к компонентам вашего компьютера (это может помочь сделать снимок или подсчитать количество подключенных соединений). Позже вам потребуется повторно подключить их к новому источнику питания.
4. Отсоедините все аппаратные разъемы, прикрепленные к проводке источника питания. Вытягивайте каждый кабель из корпуса, когда вы его отсоединяете — это поможет предотвратить зацепление кабелей за предметы при последующем извлечении устройства, а также действует как визуальная проверка, чтобы вы могли убедиться, что все отсоединено.
   Контрольный список для отключения:
   a) Материнская плата
   b) CPU
   c) Любой накопитель (и) и / 0r Оптический привод (и)
   d) Графическая карта (если применимо )
   e) Вентиляторы (если есть)
   
5. Блок питания удерживается в корпусе компьютера крепежными винтами. Найдите и открутите их.
6. Снимите старый блок питания и кабели.

Установка запасного блока питания в основном осуществляется в обратном порядке по сравнению с шагами, которые вы делали при снятии старого блока питания.Если вы не меняли какое-либо оборудование на своем компьютере, просто подключите кабели от нового блока питания обратно к каждому компоненту, как это было раньше.

Если вы изменили некоторые аппаратные компоненты (например, новую видеокарту), вам просто нужно убедиться, что вы следуете инструкциям производителя по подаче питания через соответствующий разъем.

Как установить новый блок питания

1. Установите новый блок питания в корпус компьютера с помощью крепежных винтов корпуса.
2. Подключите внутреннюю проводку от выхода блока питания к аппаратным компонентам внутри корпуса компьютера. Обязательно ознакомьтесь с заметками / фотографиями, сделанными на этапе удаления, чтобы убедиться, что все компоненты повторно подключены.
   Контрольный список для переподключения:
   a) Материнская плата
   b) Разъем питания процессора
   c) Жесткие диски, твердотельные накопители, оптические приводы
   d) Любые подключения питания, необходимые для вашей видеокарты — при необходимости (не для всех моделей видеокарт требуется питание от блока питания)
   e) Вентиляторы (если применимо)
   f) Обратитесь к своим заметкам / фотографиям того, что было ранее подключено, и выполните окончательную проверку всех разъемов, чтобы убедитесь, что они в безопасности
3. Закройте корпус компьютера.
   
4. Подключите входной кабель к источнику питания. (Подключает розетку к источнику питания). Если у вашего нового блока питания есть выключатель питания, не забудьте повернуть его в положение «включено».
5. Включите компьютер и проверьте.

На самом деле есть только две основные причины, по которым вам может потребоваться замена блока питания в вашем компьютере, и если ни одна из этих причин вас не беспокоит, то хорошей новостью является то, что вы, вероятно, можете оставить это в покое.

• Причина 1. Блок питания неисправен (не включается) или неисправен
• Причина 2: Блок питания не подходит по назначению

Что мы подразумеваем под «непригодным для использования»?

По сути, это означает, что блок питания не будет надежно выполнять то, для чего он предназначен — обеспечивать безопасное и надежное питание компонентов вашего компьютера.

БП, непригодных по назначению, обычно делятся на две категории:

1. Слишком низкая номинальная выходная мощность блока питания
   Обычно это может произойти, если вы обновляете компоненты компьютера, которым требуется больше энергии. Номинальная выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и ​​должна быть достаточно высокой для питания всех компонентов вашего компьютера.
   Классический пример, когда выходная мощность вашего блока питания может внезапно стать слишком низкой, — это обновление других компонентов вашего компьютера.Например, установка новой видеокарты, которая требует большего энергопотребления, во многих случаях может вызвать необходимость замены существующего блока питания на блок с более высокой выходной мощностью.
2. Блок питания дешевой марки или низкого качества.
   Блок питания может быть дешевым, и вы ему не доверяете. К сожалению, это может происходить со многими предварительно собранными компьютерами, поскольку сокращение бюджетных расходов на блок питания является очень распространенным явлением. Мы рекомендуем провести небольшое исследование в Интернете относительно вашей конкретной марки / модели источника питания, чтобы убедиться, что он не имеет репутации взрывающегося или выходящего из строя.

Как узнать, какой размер блока питания мне нужен?

«Размер» блока питания может означать две вещи, но обычно относится к выходной мощности блока (измеряется в ваттах).

Выходная мощность

Выходная мощность блока питания вашего компьютера должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить питание всех компонентов внутри корпуса компьютера одновременно.

Сборные компьютеры

Если у вас есть предварительно собранный компьютер, разработчики могли бы рассчитать максимальную потребляемую мощность в любой момент времени и измерить блок питания в соответствии с этим — так что вам не нужно беспокоиться о размере блока питания в вашем компьютере в этом случае. .

Одна вещь, о которой вам, возможно, придется беспокоиться с готовыми компьютерами, — это качество источника питания. Если это дешевый / безымянный бренд, это может вызвать проблемы.

Сборка компьютеров своими руками

Если вы собираете свой собственный компьютер, вам необходимо самостоятельно определить максимальную потребляемую мощность, чтобы рассчитать размер блока питания. Вы можете использовать подобные калькуляторы, чтобы разобраться в этом.

Обычно самым большим энергопотребляющим компонентом является ваша видеокарта, если у вас есть выделенная.Многие производители видеокарт рекомендуют «минимальную общую мощность системы» в своих спецификациях видеокарт, которые можно использовать в качестве ориентира для определения общего размера блока питания, который вам понадобится, если вы хотите собрать компьютер с этой видеокартой.

Спецификации производителя для Geforce GTX 1060 показывают, что минимальная потребляемая мощность системы составляет 400 Вт. Это означает, что вам понадобится блок питания мощностью не менее 400 Вт в вашем компьютере, если вы хотите использовать эту видеокарту. Источник: веб-сайт GeForce

Форм-фактор

Однако имейте в виду, что «размер» может также относиться к физическим размерам блока питания (это также может называться «форм-фактор», который представляет собой форму и общую физическую компоновку компонента).Не все блоки питания имеют одинаковый физический размер, поэтому вам обязательно нужно знать об этом, прежде чем пытаться заменить один блок на другой, поскольку худшее, что может случиться, — это обнаружить, что новый не будет физически подходите там, где вы хотите!

Помните, что блок питания отвечает за подачу питания на каждый аппаратный компонент, составляющий вашу компьютерную систему.

Когда дело доходит до мощности, есть такое понятие, как качество — когда мы говорим о качестве электроэнергии, это означает, что подаваемая мощность является чистой, постоянной и находится в ожидаемых эксплуатационных пределах.

Если у вас низкокачественный источник питания, он может не обеспечивать качественное питание аппаратных компонентов вашего компьютера, что может вызвать проблемы с производительностью или, в крайнем случае, даже повредить или сократить срок службы вашего компьютера. аппаратное обеспечение.

К сожалению, многие производители готовых компьютеров, как правило, тратят значительную часть своего бюджета на установку оборудования с высокими техническими характеристиками, такого как процессор и видеокарта, но затем экономят на блоке питания. Конечный результат может быть катастрофическим, просто погуглите что-нибудь вроде «взорвался блок питания», чтобы понять, что может случиться…

Внимание! Выходные характеристики иногда могут вводить в заблуждение

Более дешевые бренды могут даже преувеличивать номинальную выходную мощность своих блоков питания (пример: мы видели блоки питания мощностью 300 Вт, но если вы присмотритесь, то пиковая оценка составляет 300 Вт, а непрерывная оценка может быть меньше. чем это).

Если вы планируете установить новую видеокарту и по-прежнему использовать существующий блок питания, сначала проверьте выходную мощность. Будьте особенно осторожны, проверяя любые рейтинги трюков на блоках питания безымянных производителей, если вы выходите за верхние пределы вашего существующего номинального блока питания. (Обычно безопаснее увеличить размер блока питания, на всякий случай!).

Очень важно убедиться, что ваш источник питания исправен, чтобы защитить другие компоненты оборудования и обеспечить их долгий срок службы.

Сертификация 80 Plus

Один из сертификатов, на который следует обратить внимание, — это сертификат 80+, который означает, что источник питания, по крайней мере, эффективен и имеет менее 20% потерь. Хотя это конкретно не связано с общим качеством блока питания, тот факт, что блок питания, который вы собираетесь купить, имеет какую-то сертификацию, свидетельствует о том, что производители рассматривали качество на определенном уровне.

Какие марки использовать

Один из наших любимых рекомендуемых брендов блоков питания — это EVGA, потому что нам нравится их гарантия (на некоторые из их продуктов до 10 лет!), Но есть много известных брендов.

Топовые / премиальные бренды — это такие как Seasonic и Superflower.

Если вы ищете что-то более экономичное, то вам подойдут такие бренды, как SilverStone, Cooler Master, Corsair, Thermaltake и EVGA. Опять же — не забывайте искать рейтинги 80 Plus!

Замена блока питания на вашем компьютере — относительно простая задача, которую может выполнить каждый — просто выполните шаги, описанные в этом посте.

Заменять блок питания компьютера нужно только в том случае, если он неисправен или поврежден, или если он не подходит по назначению (дешевый / не пользующийся хорошей репутацией бренд или уже недостаточно большой для ваших нужд).Если вы обновляете другие компоненты своего компьютера, особенно видеокарты, это может вызвать необходимость замены существующего блока питания на более мощный.

Выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и ​​должна рассчитываться на основе другого аппаратного обеспечения вашего компьютера — вы можете использовать онлайн-калькуляторы или спецификации производителя, чтобы помочь вам найти требуемый размер блока питания, который вам нужен.

Убедитесь, что вы в безопасности при отключении аппаратных компонентов вашего ПК, отключив питание от сети перед доступом к каким-либо внутренним частям вашего компьютера.

Заменяли ли вы блок питания в своем компьютере раньше и достаточно ли легко? У вас есть еще вопросы о том, как заменить блок питания в вашем компьютере? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Источник питания

— Опасные прототипы

Xristost построил самодельный регулируемый лабораторный источник питания: Имея под рукой исходную схему, я взял на себя смелость внести несколько изменений. Первым делом я заменил два стабилизатора транзистора-стабилитрона на LM317L / LM337L.Цепи рассчитаны на создание положительного напряжения 33 В и отрицательного напряжения 3 В. Таким образом, общее напряжение питания операционных усилителей не превышает 36 В и […]

Смбакерит построил пару прототипов суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) для своих проектов raspberry pi: Для моего восстановления конвергентной системы я решил построить RASCSI для замены некоторых вышедших из строя жестких дисков SCSI. RASCSI — это эмулятор SCSI, созданный с использованием Raspberry Pi. Проблема с этими типами эмуляторов в том, что если вы неосторожно включите […]

Использование старого компьютерного блока питания ATX в качестве высокопроизводительного блока питания рабочего места @ DroneBot Workshop: Настольный блок питания — важный компонент для любого серьезного экспериментатора электроники.Но хороший источник питания с несколькими выходными напряжениями и возможностью работы с большим током может вернуть вам серьезные деньги. В этой статье мы рассмотрим […]

Самодельный блок питания OpenDPS Эвана: Несколько лет назад я слышал о проекте OpenDPS, который предоставляет прошивку с открытым исходным кодом для дешевых и доступных китайских блоков питания. Это не строго комплектные блоки питания, это настраиваемые понижающие преобразователи постоянного и переменного тока. Это означает, что для использования в качестве […]

требуется стабильный источник постоянного тока.

Гвен, NG3P, работает над проектом источника питания для полевых радиолюбителей: мы приближаемся к слиянию двух вещей: хорошей погоды и ослабления изоляции от Covid-19 на большей части территории Соединенных Штатов.Это означает, что все больше радиолюбителей покидают свои хижины и отправляются в поле. Для некоторых […]

Кен Ширрифф пишет: Я видел рекламу крошечной микросхемы1, которая обеспечивает 5 вольт2 изолированного питания: вы подаете 5 вольт с одной стороны и получаете 5 вольт с другой стороны. Что примечательно, так это то, что между двумя сторонами может быть до 5000 вольт. Этот чип содержит DC-DC […]

Stynus написал в блоге о своем источнике питания 12 В 25 А: Для тестирования моих плат контроллера светодиодного освещения лестницы мне понадобился источник питания 12 В, который может обеспечивать большой ток.Для этого я выбрал SP-320-12 фирмы Meanwell. Однако с винтовыми клеммами его нелегко использовать на лабораторном столе, также есть […]

Jithin @ rootaid.com пишет: Raspberry Pi — это простой, удобный и дешевый, но мощный одноплатный компьютер на все времена. Он имеет порты USB для подключения оборудования, такого как флеш-накопитель, клавиатура, мышь, порт HDMI для вывода изображения, порт 3,5 мм для аудио и несколько контактов GPIO для работы со встроенными проектами, все из которых могут […]

Мэтью Миллман опубликовал новую сборку: вот уже несколько лет у меня есть пара мощных импульсных блоков питания производства Power-One.Обычно их можно найти в I.T. оборудования и обеспечить одну выходную шину 12 В или 48 В с очень высоким номинальным током. Другой крутой […]

Доктор Скотт М. Бейкер разработал и построил лабораторный источник питания с питанием от PoE с использованием DPS5005 и специальной платы PoE: DPS5005 — это преобразователь постоянного тока в постоянный. Он может принимать входное напряжение от 0 до примерно 55 вольт или около того и будет регулировать выходное напряжение примерно на 1 вольт ниже входного. Это […]

Керри Д. Вонг разобрал одноканальный программируемый блок питания Amrel PPS 35-2: Некоторое время назад я разобрал двухканальный программируемый блок питания Amrel PPS-2322 и был весьма впечатлен его прочной конструкцией. .Недавно я нашел на eBay еще один блок питания Amrel, и на этот раз это одноканальная версия […]

Кен Ширрифф пишет: Недавно мы начали восстанавливать аналоговый компьютер vintage1. В отличие от цифрового компьютера, который представляет числа с дискретными двоичными значениями, аналоговый компьютер выполняет вычисления с использованием физических, непрерывно изменяемых значений, таких как напряжения. Поскольку точность результатов зависит от точности этих напряжений, прецизионный источник питания имеет решающее значение в […]

Керри Вонг разобрал высоковольтный источник питания для электрофореза EC600-90. Источники питания для электрофореза обычно используются в биологических и других медико-биологических лабораториях.Эти источники питания обычно способны обеспечивать высокое напряжение и высокие токи, необходимые для гель-электрофореза — метода, используемого для разделения ДНК, РНК и других фрагментов белка на основе […]

Дилшан Джаякоди опубликовал новую сборку: источники питания 13,8 В обычно используются в радиоэкспериментах с арматурой. Большинство портативных якорных радиоприемопередатчиков рассчитаны на работу от источника питания 13,8 В. В основном мы производим этот блок питания для питания некоторых наших радиосхем и модулей якоря.Эта конструкция основана на […]

Разборка и ремонт блока питания GW Instek 1080W от The Signal Path: В этом эпизоде ​​Шахриар исследует неисправность блока питания GW Instek 1080W, способного обеспечить программируемое выходное напряжение и ток до 80 В и 40 А соответственно. Блок питания не включается. Однако шум реле может быть […]

Энтони Лиуаллен изготовил этот нестандартный источник питания и написал в своем блоге сообщение, в котором подробно описал его сборку: «Возможно, вы не будете настоящим ботаником в области электроники, пока не создадите свой собственный источник питания».В любом случае, я наконец-то перешагнул этот порог. Как я упоминал ранее (и ранее), я работал над своим — очень медленно, выключился и […]

Керри Вонг разобрал источник постоянного тока для динамических измерений Agilent 66312A: обычно лабораторный источник питания может работать только в одном квадранте. Возьмем, к примеру, источник питания с положительным напряжением, он может только выводить или исходить ток. Если будет предпринята попытка влить ток в источник питания, подключив […]

Кен Ширрифф загляните внутрь громоздкого выпрямителя REC-30 блока питания постоянного тока, как он работает и сравните его с блоком питания MacBook: Недавно мы начали восстанавливать Teletype Model 19, систему связи ВМФ, представленную в 1940-х годах.14 Этот телетайп питался от громоздкого источника постоянного тока, называемого выпрямителем REC-30. […]

Практическое руководство по созданию блока питания для Amiga 500 от Inkoo Vintage Computing: Блок питания для моей Amiga 500 немного ненадежен. У меня были проблемы с машиной, в которой блок питания мог быть виноват, поэтому я подумал, что было бы лучше получить новый блок питания. Используется мощность Amiga 500 […]

Люк пишет: «Несколько лет назад я сделал компактный настольный блок питания на основе модуля DPS-3002 и блока питания на 24 В.С тех пор я сделал улучшенную версию, которая также включает в себя возможность работы от батарей моего электроинструмента, что делает его сверхпортативным ». Смотрите полную запись в его блоге здесь.

Изменение блока питания компьютера для зарядки аккумулятора LiPo

В этом руководстве мы модифицируем старый блок питания компьютера, чтобы вы могли использовать его для зарядного устройства LiPo, такого как ISDT. Этот проект стоит не так дорого, как сборный блок питания, а материалы для него легко найти. Делая этот блок питания, нет необходимости тратить еще 20-40 долларов на блок питания, который можно использовать для деталей FPV.Кроме того, если вы умеете резать и зачищать провода и имеете базовые знания о пайке (чему вы можете научиться здесь), это легко построить!

Эта статья была отправлена ​​Эрвином Ляо в рамках программы сообщества GetFPV. Вы можете посмотреть больше контента Эрвина на его YouTube и в Instagram.

Отказ от ответственности: эта статья была написана исключительно членом сообщества FPV. Взгляды и советы в этой статье принадлежат автору и не обязательно отражают мнение или взгляды GetFPV.

Материалы и инструменты для сборки

Материалы

• Блок питания для старых компьютеров (можно найти в магазинах запчастей для старых компьютеров или даже в Goodwill)
• Гнездовой разъем XT60 или разъем для питания зарядного устройства (имеется здесь)
• Термоусадочная или изолента (доступна здесь)
• Припой (доступен здесь)

Необходимые инструменты *

• Паяльник (доступен здесь)
• Кусачки (доступны здесь)
• Устройства для зачистки проводов (доступны здесь)

* Лень покупать все инструменты по отдельности? На GetFPV есть набор с большинством необходимых инструментов для этой сборки.Кроме того, если вы спешите сделать это и у вас есть материалы, инструменты можно найти в местном хозяйственном магазине, таком как Home Depot или Lowe’s.

Модификация источника питания

Шаг 1

В блоке питания должен быть один разъем 2 × 2 контакта, что дает четыре контакта. На разъеме должно быть два разных цвета (обычно желтый и черный). Мы будем использовать это для питания зарядного устройства. Отрежьте разъем от четырех проводов и зачистите их. После этого скрутите провода одного цвета и спаяйте их.Затем возьмите кусок термоусадки на провода и сдвиньте его до упора.

Вы должны выяснить, какой из проводов положительный или отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

С помощью мультиметра следует выяснить, какой из проводов положительный, а какой отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

Шаг 2

Теперь подготовьте разъем XT60. Я не буду показывать, как это сделать, но если вам нужна помощь, вы можете следовать этому руководству от Crash and Learn FPV. После подготовки разъема XT60 припаяйте положительные провода (обычно желтые) к положительной стороне XT60. Припаяйте минус к другой стороне. Он должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже: положительный цвет должен быть коричневым, а отрицательный — черным.

По окончании пайки потяните термоусадочный элемент вверх и усадите.Если у вас нет термоусадки, можно также использовать изоленту. Однако, на мой взгляд, с изолентой, изображенной на фото ниже, больше беспорядка.

Шаг 3

Если вы сейчас подключите блок питания, вы не получите никакого питания и вентилятор блока питания не начнет вращаться. Этот третий шаг показывает вам, как исправить эту проблему.

На блоке питания должен быть один разъем, на котором больше всего контактов. При обычном блоке питания компьютера должно быть либо 18, либо 20 контактов.На этом разъеме перережьте зеленый провод с надписью «PS_ON #» и провод заземления или COM. Чтобы блок питания включился, вам необходимо перемелить зеленый и COM-провод. Любая земля / COM на разъеме будет работать.

Провод PS_ON # — это сигнальный провод, который необходимо заземлить для работы источника питания. В компьютере он имеет внутреннее заземление.

Обрезав провод PS_ON # и заземляющий провод, зачистите их и залудите паяльником.Положите термоусадочную пленку с одной стороны и спаяйте два провода вместе. Теперь, когда источник питания подключен к разъему XT60, он должен получать питание и будет работать при подключении к зарядному устройству. Один из способов проверить это — если вентилятор вращается, блок питания работает. Это должно выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Внимание!

Самое главное, чего не следует делать, — это отрезать оставшиеся неиспользуемые провода на разъеме. Хотя это может выглядеть чище и эстетичнее, но много раз, когда я пытался это сделать, это никогда не работало.Блок питания просто отключится, а иногда, когда вентилятор все еще включен, блок питания не может обеспечить достаточную мощность для питания XT60. Вы можете просто убрать провода в сторону с помощью стяжки.

Заключение

Это довольно простая сборка, которую можно сделать дешево. Кроме того, этот блок питания позволяет вам использовать свои деньги на большем количестве деталей для FPV. Однако одним из недостатков этого источника питания является то, что он будет подавать только 12 вольт по сравнению с рекомендуемыми 24 вольт. Я давно использую 12 вольт, и меня это не особо беспокоило.Надеюсь, это руководство помогло вам, ребята, сделать блок питания для зарядного устройства.

Ознакомьтесь с этим готовым блоком питания здесь.

Ознакомьтесь со всеми зарядными устройствами и аксессуарами, которые GetFPV может предложить здесь

Хотите вместо этого посмотреть видео? Посмотрите это видео от NewBeeDrone здесь

Автор: GetFPV

http://getfpv.com

Сайт GetFPV Learn — идеальное место для расширения ваших знаний о гоночном дроне FPV.Посетите магазин GetFPV, где представлен огромный выбор лучших гоночных дронов для FPV.

Сообщение навигации

Замена блока питания — показано, как заменить блок питания ATX

Ремонт компьютеров с помощью диагностических схем Начало собственного компьютерного бизнеса Замена деталей ПК Авторские права, 2018 г., Моррис Розенталь Контактная информация Все права защищены

Иллюстрированный способ замены блока питания ATX (PSU) Для людей, которые никогда раньше не работали за ПК, блок питания — один сложнейших компонентов заменить просто из-за большого количества подключений.Блок питания ПК или блок питания, который я заменил на этой странице, занял около 15 минут, включая все снимки. Первый шаг к замене блок питания или любой другой компонент в ПК должен отключить шнур питания с тыльной стороны блока питания. Розетка для шнура питания находится сверху. отвертку на картинке. Следующим шагом будет снятие крышки с чехол, который как безумно меняется от бренда к бренду. На стандартной средней башне случае, как этот, вам нужно только снять боковую крышку, ту, что на сторона решетки вентилятора блока питания противоположна разъему шнура и переключателю.На этих фотографиях крышка уже снята (два винта, и она скользит вправо). из). Наконец, мы приступаем к откручиванию винтов, которые удерживают блок питания ATX. на месте. Выкрутив четыре крепежных винта из старого блока питания ПК, я переместил его в верхней части отсека для дисков. Я оставляю это подключенным к продемонстрировать лучший метод для новичков по замене блока питания. Оставив подключил старый блок питания, установил новый блок питания, а затем заменяя выводы по одному, испортить дело практически невозможно.Это также хороший способ заменить крышку распределителя на старом автомобиле, если вы этого не сделаете. знать порядок стрельбы. Единственное, на что вам нужно обратить внимание, это чтобы старый блок питания не попадает в корпус во время работы и выходит из строя материнская плата или процессор. Обратите внимание, что этот запасной блок питания Antec имеет всасывающий вентилятор внизу, который ставит его прямо рядом с радиатором процессора в стандартном исполнении ATX. Как только блок питания Antec будет установлен, установите четыре винта, чтобы обезопасить это.Основная причина сделать это на данном этапе — вы никогда не захотите откладывать обеспечение безопасности компонентов ПК, которые вы устанавливаете, когда вы работаете с ПК или вы можете забыть, что они болтаются. Тогда вы встанете корпус, и блок питания (или что-то еще) выпадет с места и разбьет вентилятор на радиаторе или того хуже. В любом случае (двойное значение) четыре винта блок питания ПК находится снаружи выреза в заднюю часть корпуса, через которую выступают вентилятор, переключатель и гнездо для шнура питания.Винты, расположенные дальше в окрашенных областях, представляют собой винты корпуса. Теперь мы можем приступить к замене старых разъемов блока питания на разъемы от нового блока питания. Наиболее важные силовые подключения в любом ПК есть подключения к материнской плате. Самый простой вариант, как с Эта система Athlon 1000, представляет собой стандартный разъем ATX, один 20-контактный (10×2) разъем. Чтобы удалить его, нажмите на верхнюю часть защелки большим пальцем. и потяните вверх за разъем, не должно прилагать никаких усилий.Если ваш ПК — это более новая система Pentium 4 или Athlon 64, у вас будет более одного разъема работает от блока питания к материнской плате. Оба новых процессора обычно требуется дополнительный разъем 12 В, 4-контактный разъем, расположенный как квадрат 2х2. Материнские платы высокого класса, такие как ASUS с PCI Express, также могут используйте разъемы дисковода 4×1 для подачи дополнительного питания на видеокарты путем способ материнской платы. Новый соединитель надавливает на место, пока защелка не защелкнется на выступе.Разъем с ключом, перевернуть его нельзя, разъемы не будут приятель. Более новые материнские платы Pentium 4, такие как та, которую мы использовали для Socket 775 Pentium 4 в 4-м выпуске Build Your Own PC может иметь 24-контактный eATX разъем вместо стандартного 20-контактного разъема. Однако обычно они разработан таким образом, чтобы вы по-прежнему могли использовать стандартный блок питания ATX с 20-контактным разъемом и просто оставьте 4 контакта незакрепленными, а розетка все равно должна быть закрыта. так что разъем может входить только с правой стороны.Однако наличие 24-контактного разъема говорит вам, что материнская плата имеет высокую мощность требование, и у вас, вероятно, будет возможность подключить еще один диск 4×1 разъем для дополнения питания. Кроме того, убедитесь, что вы пользуетесь всеми преимуществами разъемы питания напрямую подключаются к видеокартам, что снижает нагрузку на материнскую плату. Все жесткие диски CD, DVD и стандартные IDE используют разъемы питания 4×1, из которых в стандартном блоке питания будет не менее четырех.Более высокая конечная мощность расходных материалов может быть шесть или восемь, а кабели будут длиннее, чтобы учесть использовать в корпусах full tower. Разъемы и розетки имеют ключ, так что вы не можете спарить их задом наперед. Однако, чтобы удалить или вставьте разъем блока питания 4×1, чтобы убедиться, что вы тянуть или толкать прямо внутрь или наружу, что разработчики привода сделают сильное измерение. Если вы начинаете тянуть под углом на приводе с Открытая печатная плата, вы можете повредить привод.Вот мы тянем старый (белый) разъем из привода компакт-дисков. Вы можете увидеть проводной ключ на черном сменном разъеме блока питания. который мы вставляем в привод компакт-дисков. Разъем 4X1 не требуется. толкается гидравлическим домкратом. Если он перестанет двигаться до того, как станет выглядеть он полностью прижат к плечу, может быть так далеко идти. Если он не вытаскивается легко, вероятно, все в порядке.Вы можете выбрать купить недорогой Thermaltake 430 Watt за 40 долларов или Antec на 500 Вт дешевле чем 70 долларов. Я бы держался подальше от блоков питания за 20 долларов, которые утверждают, что из 400 Вт или более, но вам не нужно переходить на монстра 600 Вт или 700 Вт если вы не используете двойные видеокарты, которые потребляют более 100 Вт каждый. Самым сложным из подключений дисководов обычно является дисковод гибких дисков, который использует разъем малого формата.Разъемы выполнены с защелкой. кусочек, которому часто не с чем взаимодействовать, поэтому они часто могут тянуть назад за провода с минимальным усилием. Если разъем совсем не хочет сдвинуться с места, немного приподняв его за выступ внизу четыре соединительных штифта могут освободить выступ. Вы можете просто увидеть это на нижняя часть белого разъема вправо, немного выступая между направляющие края на разъеме питания. Ниже вы можете увидеть открытый 4-контактный разъем. и это открытая емкость, а в правом нижнем углу мы развлекаемся новым разъем на место, удерживая его только за провода.Было бы неплохо уметь обращаться с этим за пластиковые разъемы, но в собранной системе, при подключении нового блока питания часто не остается места для пальцев привести к дискете. Справа еще одно соединение небольшого формата, или еще одно, чем вы см. в средней системе. В данном случае это ленточный накопитель, а ленточные накопители часто используют разъемы питания меньшего формата. Вы видели достаточно подключений к диску, чтобы понять суть, поэтому я показываю это подключение питания жесткого диска, чтобы указать на несколько моментов. Вы можете ясно Край со шпонкой на разъеме 4×1 на этой картинке, срезанный под углом 45 градусов угол к прямоугольному разъему привода. Вы также можете увидеть, где концы секций с шпонками — максимальная глубина, на которую может быть установлен соединитель. сидел до того, как плечо коснулось впадины. В нашем источнике питания Antec было гораздо больше (и длиннее) выводов, чем мы используем в в этом случае, поэтому имеет смысл связать их проволочной стяжкой, чтобы они от шлепков, попадания в вентилятор радиатора и т. д. хотел показать разъемы для дисков SATA, особенности этого запасного блока питания. Тонкий черный разъем прямо над моими пальцами на картинке — это SATA разъем жесткого диска. Наконец, ниже, изображение установленной замены Antec источник питания.Для замены блока питания потребовалось открутить всего 6 винтов, два, чтобы освободить боковую часть корпуса, и четыре, чтобы удалить старый блок питания. Мы закрепили новый блок питания четырьмя винтами, как только поставили его обратно. дюйма, а это значит, что где-то на кровати должны кататься два винта. для фиксации крышки корпуса.

Еще одно преобразование импульсного источника питания

Импульсный источник постоянного тока для самостоятельной сборки

Итак, вот история: мне нужен был какой-то источник тока 1А +, может быть, 1.5А, точно не более 2А.

Вы предложите мне использовать настольный блок питания в режиме ограничения тока. Но расходные материалы для верхней скамейки тяжелые и дорогие. Более того, я не хочу носить его на поле, против элементов, и в большинстве случаев я не хочу оставлять его без присмотра.

Исследования

Я начал искать альтернативы, зная, что компьютерные блоки питания дешевы, легки и доступны. Так почему бы не преобразовать один из них в текущий источник? Не должно быть так сложно.

С другой стороны, блок питания компьютера имеет резервное напряжение 5 В, которое я могу использовать для питания дополнительных схем. Как насчет того, чтобы поставить Arduino с маленьким дисплеем? !! Может быть позже.

А пока начинаю искать схемы блоков питания. Нашел кого-то еще, выполняющего преобразование с регулируемым напряжением и током, затем составил план по изменению схемы TL494…
Затем я нашел старый компьютерный корпус:

добыл припасы,

Начал с чистки блока питания, зачистил провода, чтобы работать было легче и… получил сюрприз: № 494.В центре устройства находится микросхема DIP16 с маркировкой 2003:

.

Нет проблем, все просто: я найду таблицу и спроектирую новую конверсию …

Не повезло. Не удалось найти в инете даташит на 2003 год. Расстроился и обратился к другому блоку питания, который у меня лежал, надеясь, что новый основан на 494. Я открыл блок, он был 494, пока все хорошо. Некоторые дымчатые следы напомнили мне, почему я его не использовал … также казалось, что я использовал его как источник компонентов, так что … я был более разочарован.

Опыт форумов

Вернулся в Интернет за помощью и нашел несколько дешевых старых блоков питания на продажу и некоторых других ребят, модифицирующих блоки питания ATX.
Сейчас покупка выглядит поражением, поэтому я решил отложить ее и поискать чужой перевод на постоянный ток (в центре внимания, конечно, микросхема 2003 года).

Могущественный Интернет предоставил 2 типа решений:

1. “ Вы можете настроить LM317 в конфигурации с постоянным током. »- не вентилятор из-за низкой эффективности
2. « Я не советую возиться с этими 400-ваттными блоками питания, если вы точно не знаете, что делаете… Джон. ”- определенно не фанат, также не уверен в том, что делал…

Поблагодарив Джона за его совет, я перешел к результатам поиска, отличным от английского.

Эврика момент

И я нашел на diodnik.com статью «Сделай сам»: какой-то парень модифицировал SMPS на базе микросхемы 2003 года и любезно поделился подробностями.

Спасибо, парень, что забыл подписать свою работу.

Это был великий момент, еврика момент . Наконец появилась надежда, свет поднимался над горизонтом. Счастье было удвоено, когда открылась веб-страница с опцией на английском языке, на которой отображается русский текст. Это как в кино, когда все русские говорят по-английски с акцентом, только в этот раз все было наоборот.

Я перевел статью с помощью своего большую часть времени иногда отсталого друга: переводи.google.com
Вот результат: оригинал 2003 года с переводом.pdf

Перевод выполнен, теперь я вернулся к своему проекту … запустил программу CAD и нарисовал схему:

После этого я заказал некоторые компоненты, затем я понял, что есть ситуация, когда что-то может пойти не так, очень неправильно: нет нагрузки или загрузка R слишком большая.
Итак, я начал придумывать решение этой новой проблемы … Затем заказал дополнительные компоненты … Да, в это время я также задавался вопросом, действительно ли лабораторный источник питания настолько дорог, и да, я пришел к выводу, что нельзя ставить цену на удовольствие, так что фанк лабораторный инвентарь, я переделываю старый хлам.

Шаг 1

Первый шаг в моддинге — отказ от мода. Просто простой тест, чтобы увидеть, начну ли я с чего-нибудь функционального: заменить конденсаторы, которые, казалось, высохли (они выглядели на удивление хорошо по сравнению с беспорядком на плате), включили питание и…. да конечно THR задул… что за жизнь без веселья !?

При замене термистора возникли вопросы:

• какой термистор был? (SCK 082) нашел что-то для его замены … вроде как
• что вызывает отказ термистора? подозреваемый №1: новые колпачки — выглядят нормально; Следующие (я имею в виду, что близко) — диоды — посмотрите нормально, вытащили один, измерили нормально и… Я достаточно туп, чтобы не знать кодов диодов, и достаточно любопытен, чтобы задать вопрос Google: LH 3A05.Результат не казался однозначным, но я нашел некоторую информацию о том, что это диод 3A @ 50V. Я нормально отношусь к 3А, но 50В ??? !!! поэтому я вернулся и заказал новые компоненты: P600K 6A @ 800V (он не работал с тем, что на нем было установлено, поэтому я просто взял молоток побольше)

(более поздняя редакция) Друг сказал мне, что у него есть блок питания ATX 2003 года, а диоды — Lh5A05… так что, возможно, в оригиналах не было 50 В. Пожалуйста, помогите, если у вас есть техническое описание…

Воткнул плату и замерил напряжение на крышках: показалось правильным.Замерил вспомогательные 5В… все хорошо.

Шаг 2

Давайте займемся модом: первая фаза — очистка платы от нежелательных компонентов. Это подразумевает огромный риск снятия полезных компонентов, но упрощает схему, освобождает место на плате для новых деталей, необходимых для дополнительной функциональности: одним из таких примеров является резистор для измерения тока, который устанавливается на радиаторе в пространстве. пары диодов TO220:

Вот чистая плата:

Шаг 3

После очистки я приступил к третьему шагу: подделке результатов.Итак, как указано в примере 78L12 + 3 руп. Снова мне было любопытно посмотреть, как выглядит сигнал… плохой. Плохой сигнал, плохие новости. Был значительный шум, ниже 13 В. Итак, быстрое решение: добавление одного диода и конденсатора.

Первый конденсатор, несколько десятков нФ, оказался слишком маленьким, когда сеть была подключена к микросхеме 2003 года, поэтому я откопал старый электролитический 4,7 мкФ… измеренный как 7,8 мкФ… хорошо, я куплю новый мультиметр позже. Теперь напряжение остается правильным, а крышка остается.

Шаг 4

Обратная связь… позвольте мне еще раз представить схему:

Я перешел на резистор 2R2 с большей мощностью (точнее HS25), я повторно использовал R40 и добавил потенциометр 50K, который пришел на замену R60. Котел был настроен на целевое значение подаваемого тока 1,7 А.

Шаг 5

Последний мод: защита от перенапряжения. Почему? Помните воображаемую ситуацию, когда нагрузка на R слишком велика? В этом случае выходное напряжение поднимется выше 16 В фильтрующего колпачка бывшей выходной линии 12 В.А вот выходной цоколь и диоды это нехорошо.
Согласно ST, диоды STPR1020 рассчитаны на 200 В, поэтому они остались там, и я заменил оригинальный конденсатор на 16 В на конденсатор на 35 В. Таким образом, мы защищены от максимума 25 В, которого я ожидаю от источника питания.

Защита будет использовать возможности мониторинга 2003 года. Для этого я планирую подавать часть выходного напряжения выше 12 В на вывод 6, чтобы оно превысило номинальное значение и, таким образом, отключило питание.Давайте посмотрим на схему:

При равном Rs защита сработает при 2x (12 В + 0,7) = 25,5 В. Это слишком много … Кроме того, нам нужно отслеживать эквивалентное сопротивление 6 кОм делителя напряжения, используемого для подделки 5 В и 3 В 3. Для пары 1k3 и 2k2 сигнал тревоги должен звучать при выходном напряжении около 24 В. Однако значение будет немного другим из-за тока, который будет идти на входы 2003 года и допусков резисторов. Прошу прощения за то, что у меня нет изображений с этого этапа мода, я был пойман в процессе и забыл сделать снимки.

Проверка защиты

А теперь давайте проверим: мультиметр последовательно включил ампер и фиктивную нагрузку 4R7, включил питание… и все прошло нормально. Новый блок питания выдает 1,7 А.
А защита сработает? Проверьте это, отсоединив один из выводов мультиметра и… нет. Выходное напряжение достигает 29 В и остается на этом уровне. Что-то пошло не так … да, я пропустил внутреннюю выходную нагрузку 78L12:

А теперь как исправить !? Методом проб и ошибок. Я вынул резистор 1 кОм, заменил его потенциометром 1 кОм, который я подключал не к выходному напряжению, а к лабораторному источнику питания.Процедура выглядит следующим образом: я запускаю модифицированный источник питания с нагрузкой 4R7, затем подключаю лабораторный источник питания к входу потенциометра и повышаю напряжение до тех пор, пока не сработает защита от перенапряжения; затем измените значение банка и перезапустите процедуру.

После этого я настраивал значение потенциометра до тех пор, пока не был доволен напряжением, которое сработало срабатыванием защиты, затем я снял горшок, я измерил его значение, чтобы я мог заменить его некоторыми резисторами с фиксированным значением.

Новый модифицированный компьютерный ИИП сейчас проходит испытание на перенапряжение.Вроде все работает.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА !!

Вот так выглядит модификация:

DIY Импульсный источник постоянного тока — конец.

Позднее редактирование: похоже, Тайвань Semi производит диоды 2A05 с номиналом 2A при 600 В. Находятся ли оба модуля 3A05 и 4A05 в сегменте 600 В?
Позже, позже редактируем: также похоже, что Taiwan Semi производит диоды 6A05 с номиналом 6A при 50 В? Я сдаюсь.

No related posts.