+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как заменить пробки на автоматы

У вас стоят старые советские пробки, и вам надо их поменять? Тогда вы попали туда, куда надо! Сегодня (2019 год), в старом жилом фонде Москвы, в квартирах и на предприятиях, всё ещё можно встретить пробки советского образца. Пробки советского образца – это слезы электрика. Само наличие пробок в вашей квартире, уже говорит о том что что-то пошло не так! Один простой факт замены пробок на автоматы, на порядок увеличит безопасность вашего дома.

Вопрос: Что же делать, менять самому или вызвать электрика? Давайте подробнее раскроем тему, и опишем процесс замены пробок, человеческим языком.

Стоимость замены пробок

Замена пробок на автоматы с материалом

Замена пробок без материала

Установка шины ноль

Замена проводов от счетчика

Возможные конфигурации пробок и автоматов в щите

Старая конфигурация Новая конфигурация
2 пробки 1 автомат + 1 шина «0»
4 пробки 2 автомата + 1 шина «0»
4 пробки УЗО + 2 автомата + 1 шина «0»
6 пробок УЗО + 3 автомата + 1 шина «0»

Наиболее распространенная конфигурация, это четыре пробки над (или под) счетчиком. Именно его, мы и опишем.

Пробки бывают двух видов, — белые (самые древние) и чёрные (с кнопочкой). Наличие тех или иных пробок у вас, никак не влияет на процесс их замены. Они, как и всё старье идут на помойку (в музей или в антиквариатную лавку).

Первый вопрос, который возникает у людей: почему вместо четырех пробок, достаточно поставить два автомата?

Каждый автомат устанавливается на свою линию (линия это два провода в кабеле — фаза и ноль). И в каждый автомат вставляются только фазный провод (провод под напряжением).

Вставлять же нулевые провода в автомат, не рекомендуется. Все «0» соединяются на нулевой шине.

В древние времена, на каждый провод, и на ноль и на фазу, устанавливалась пробка. Всё потому, что в старых домах просто не было «0». И провода, приходящие в квартиру от подъезда, находились под напряжением (трехфазная цепь в старых домах). Поэтому на каждый провод необходима была пробка.

Главная задача автоматов, при замыкании или перегрузке, обесточить квартиру. Для этого достаточно отключить только фазный провод, потому что на ноль безопасен и автомат на «0», устанавливать не рекомендуется. Ноль по своей природе, это и есть «земля» (что такое заземление).

Второй вопрос. Что делать с проводами, которые идут к пробкам? Надо ли менять счетчик?

Если вы не собираетесь полностью менять проводку в квартире, то ничего делать не нужно. Просто меняйте пробки на автоматы, стараясь не повредить старые провода.

Если же вы меняете счетчик [замена счетчика], то провода которые идут от счетчика, желательно тоже поменять. Так как после опломбировки счетчика, поменять провода без повреждения пломбы будет невозможно. Если же есть возможность, меняйте все старые провода и счетчик.

Используемые инструменты

  • Индикатор (без него можете даже не начинать)
  • Кусачки
  • Набор отверток с заизолированной ручкой (шлицевая, крестовая)
  • Круглогубцы (с ними комфортнее работать)
  • Шуруповерт с саморезами по металлу (желательно, но можно и обойтись)
  • Фонарик налобный (значительно облегчает работу)
  • Изолента (на всякий случай)

Необходимый материал

  • Два автомата 10 и 16 ампер
  • DIN-рейка 10-15 см
  • Шина «0» (или шина заземления)

Подробная процедура замены пробок

Перед началом любых работ с электропроводкой – обесточьте квартиру! Автомат (рубильник) для отключения квартиры, должен находится на вашей лестничной клетке.

Бывает и так, что автомата на лестничной площадке просто нет (в очень старых домах). И отключить квартиру, можно только со всеми квартирами по вашему стояку. Рубильник отключения находится, либо в подвале, либо на первом этаже дома. Отключение электричества по стояку, должно быть оформлено заявкой в управляющую копанию.

Работать под напряжением может только электрик с допуском. Мы крайне не рекомендуем людям, не разбирающимся в электричестве, работать под напряжением! Это очень опасно для жизни, не рискуйте!

Электричество отключено. Выкручивайте пробки, и снимайте пластмассовые кожухи под пробками. Теперь внимательно! Подайте напряжение (включите рубильник или автомат в подъезде). С помощью индикатора посмотрите, откуда приходят фаза и ноль. [Как пользоваться индикатором]. При соприкосновении с фазой (оголенным проводом) лампочка индикатора горит, если лампочка не горит — это ноль или провод на котором ничего нет.

Чтобы понять, откуда провода приходят к пробкам, сверху или снизу, найдите приходящий фазный провод (который под напряжением). Провода с противоположной стороны пробок – это линии освещения и розеток, которые расходятся по вашей квартире. Запомните схему расположения проводов.

Снова обесточиваем щиток (отключаем рубильник). Окончательно откручиваем оставшиеся элементы пробок (керамические изоляторы). Провода не режем! Аккуратно зачищаем их от налета, при необходимости можно обмотать оголенные провода изолентой.

Постарайтесь при демонтаже пробок, минимально воздействовать на провода, чтобы их не повредить, в особенности это касается алюминиевых проводов.

На бывшее место пробок, ровно посередине, с помощью шуруповерта и саморезов по металлу, прикручиваем DIN-рейку. Или сажаем её на старые болты, которые раньше держали пробки.

Минус такого способа в том, что отверстия для болтов, выше или ниже от середины старых пробок. В экстренных случаях (нет денег), можно обойтись и без DIN рейки. НО выглядеть это будет отвратительно, да и по правилам так делать нельзя!

Для удобства отрезаем проходной (дублирующий) нулевой провод. Если непонятно, внимательнее посмотрите на картинку выше (2й синий провод). Так делается, для дальнейшего удобства прикручивания, нулевого провода к нулевой шине. Такой же фазный провод мы не трогаем, чтобы потом не пришлось делать перемычку между автоматами.

Прикрутив DIN-рейку, устанавливаем на неё два автомата и нулевую шину. Для примера мы взяли два автомата номиналом 10 и 16 ампер.

Автомат номиналом 10 ампер рассчитан на нагрузку 2200 Ватт. Этого достаточно для полноценного освещения, даже в четырехкомнатной квартире. На линию розеток в [старых проводках], мы рекомендуем устанавливать пакетник с номиналом не более 16 ампер (это 3400 Ватт возможной нагрузки).

Для старой проводки, крайне не рекомендуется ставить автоматы с большим номиналом. Либо меняйте всю проводку, либо заводите в квартиру новую линию, с соответствующим сечением провода, например для стиральной машины или другого оборудования. Учитывая то, что у вас стояли советские пробки, можно сделать вывод, что проводка у вас в таком же состоянии. Поэтому обязательно смотрим на номиналы устанавливаемых автоматов!

Сечение кабеля (медь) Номинал автомата
1,5 мм2 16 ампер
2,5 мм2 20 ампер
4 мм2 25 ампер
6 мм2 32 ампер

Приходящие фазные провода, вставляем вниз или верх, в винтовой зажим автомата (пакетника). С какой стороны автомата будет входить фаза — не важно. Если провода приходят снизу — вставляем их снизу, сверху — значит сверху. Если же вы отрезали дублирующий фазный провод, то между автоматами придется делать перемычку.

Вставляем провод в зажим и закручиваем клемму. Проверяем надежность крепления, подергав провод пальцами или инструментом.

Крепко зажатый провод — залог стабильной работы автомата. С противоположной стороны автоматов вставляем фазы, уходящие на освещение и розетки. Закручиваем, проверяем.

В вашем щитке, одновременно могут находиться как алюминиевые, так и медные провода. Описываемая схема замены пробок на автоматы, работает одинаково для всех типов проводов. Необходимо помнить, что нельзя вставлять в один автомат или клемму, — два провода из разных металлов или разного сечения. Медь с алюминием [окисляются], контакт ослабевает и начинает греться, вплоть до оплавления и возгорания проводки. А провода с разным сечением, не будут нормально держаться в зажиме, что также приведет к перегреву контакта.

К шине «0» цепляем нулевой провод, приходящий вместе с фазой (изначально их было два). Так как, нулевая шина безопасна, ноль может находиться в щитке в открытом виде.

Оградите детей от доступа к счетчику и автоматам. В аварийных ситуациях любой ноль может стать фазой!

Вот и весь процесс замены пробок на автоматы.

Если вы хотите повысить противопожарную безопасность, и оградить людей от поражения токов, в данную схему [устанавливается УЗО].

Замена пробок электриком

Чем же работа профи, отличается от работы дилетанта?

  • Профессиональный инструмент, который стоит много денег,
    и на порядок упрощает работу электрика
  • Умение видеть нюансы в конкретной проводке,
    и возможность оперативно решить проблему на месте
  • На всю работу, по замене пробок на автоматы, дается гарантия

Выводы

Если вы матерый технарь, интересующийся электричеством, и любящий делать все своими руками. То дерзайте, у вас обязательно всё получится!

Если же вы рядовой обыватель далекий от электричества, человек побаивающийся тока, легко устраивающий короткие замыкания, и ломающий хрупкие алюминиевые провода. Тогда лучше заплатите опытному мастеру, и спите спокойно. Эта разовая операция, и она стоит своих денег. Безопасность бесценна!

Хотите заказать замену пробок?


Звоните +7 495 760 36 77

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются

электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты – замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер .

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара – фазные, другая – нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий – ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

  • Холодильник (400 Вт).
  • Варочная панель (7000 Вт.)
  • СВЧ-печь (1800 Вт).
  • Телевизор (200 Вт).
  • Стиральная машина (700 Вт).
  • Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

  • Демонтировать патроны электрических пробок.
  • Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
  • Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
  • С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.

  • После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

Замена пробок на автоматы — Наши статьи

  Наверняка многие из нас сталкивались с проблемой, когда выбивает пробки в квартире. Какой может быть выход из такой неприятной ситуации? Конечно же, замена старых пробок на автоматы с помощью профессионального электрика будет в этой ситуации самым правильным шагом. Почему же нужно менять пробки на автоматы, и стоит ли это делать вообще?
 
  Если вы живете или жили раньше в квартире с установленными пробками, то, конечно, сталкивались с вопросом: «Почему выбивают пробки на счетчике?». Согласитесь, что постоянно менять сгоревшие предохранители на новые очень неудобно, а пробки автоматы зачастую ломаются. Помимо этого система пробок, мягко говоря, не надёжная, ведь контакты в устройстве быстро поддаются процессу окисления, а затем они подгорают и быстро греются.
 
  Всех этих проблем можно легко избежать, и если слишком часто выбивает пробку счетчика, то замена пробок на автоматы своими руками будет выходом из ситуации. Такие автоматические выключатели можно установить самостоятельно, но все-таки, лучше доверить эту работу опытному электрику Санкт Петербурга.
 
Замена пробок на автоматы в старом щитке: Пробки старого типа – это одноразовые устройства, которые зачастую перегорают. Это понятно, ведь они адаптированы для небольших нагрузок (5Ампер). Общаясь с нашим электриком, заказчик обычно говорит: «Включаю свет — выбивает пробки» или же задает, например такой вопрос: «Почему выбивает пробки?». Дело в том, что доморощенные «специалисты — электрики» знают, как немного поправить ситуацию, и в случае перегорания пробок ставят так называемый «жучек», который может выдержать большие нагрузки. Но все равно клиенты часто говорят нам о том, что, наверное, мультиварка выбивает пробки или микроволновка выбивает пробки. И такое, конечно же, вполне возможно. Специалисты СПб очень не рекомендуют делать такие «жучки», по той простой причине, что они могут стать катализатором неприятных последствий, даже возгорания и пожара.
 
  Дело в том, что старые пробки имеют малый запас прочности, а элементы крепления держателей быстро разбалтываются, что не позволяет фиксировать пробки плотно. Кроме того, износившиеся контакты в пробкодержателях могут вызвать плавление как самих пробок, так и проводов. Такая ситуация вызывает треск, искрение, шипение, и выделение неприятных запахов, что может привести даже к пожару.
 
  Если стиральная машина выбивает пробки регулярно, или выбило пробки и не включается свет, то, скорее всего проблема в используемом устройстве предохранения и защиты. Потому советуем отнестись к такой проблеме со всей серьёзностью и ответственностью – от этого будет зависеть безопасность работы электропроводки и всех устройств в доме.
 
Замена пробок на автоматы – цена вопроса: Помните, что работы с электричеством иногда приходится выполнять под напряжением, а потому ни в коем случае не рискуйте, даже если у вас есть какой-то опыт. Вызывайте на дом только опытных электриков профессионалов Санкт Петербурга! Наш сервис «Электрик на Дом» специализируется на электромонтажных работах, включая и замену пробок на автоматы по оптимальной цене.
 
Если выбило пробки, что делать? Мы знаем правильный ответ. Выход из вышеописанных ситуаций может быть только один – установка автоматического выключателя нового образца, который лишен упомянутых выше недостатков. Такие автоматические электроприборы выдерживают большие нагрузки, которые создают мощные бытовые электрические приборы. При коротких замыканиях и серьёзных перегрузках данное устройство автоматически выключается.

  Наши мастера электрики заменят старые пробки на автоматы недорого и профессионально в любой части города Санкт Петербурга. Для консультаций и заказов звоните в любой день – мы работаем без выходных!
 

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА · ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ · ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ!

Замена пробок на автоматические выключатели своими руками

Владельцы старых хрущевок рано или поздно сталкиваются с вопросом, как выполнить замену пробок на автоматические выключатели. Ведь пробки – это не надежно, при любом скачке напряжения они могут сгореть, соответственно под угрозой все имущество и жизни людей. Поэтому замена пробок на автоматические выключатели просто необходима. А как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

Замена пробок на автоматические выключатели: что необходимо

Изначально хотим обратить ваше внимание, что заменить пробки на автоматы, достаточно сложно. Есть долгий процесс подготовки, который вы и должны выполнить. Мы расскажем пошагово, как подготовить все материалы и выбрать их.

Выбираем автоматы по мощности

Первое, что нужно сделать – это выбрать автоматические выключатели исходя из номинала. Сделать это достаточно сложно, сначала нужно определить сечение кабеля. Также вы сможете использовать наш калькулятор для расчета сечения кабеля онлайн. Исходя их сечения кабеля, нужно подобрать и соответствующий автоматический выключатель, смотрите следующую таблицу.

Исходя из значений этой таблицы, выбираем автоматический выключатель по току.

Подготовка к установке

Также вы должны определить, нужно ли вам менять электрический счетчик, здесь есть два варианта:

  • Иногда невозможно поменять пробки на автоматы, не нарушая пломбы.
  • Часто пломбы можно заменить, не трогая счетчик совсем.

Если получилось так, что без срыва пломб не обойтись, тогда читайте статью, как опломбировать электрический счетчик. Здесь вы найдете все особенности. Но, помните, что без пломбы счетчик работать не должен – это серьезный штраф.

Замена пробок на выключатели: пошаговая инструкция

Чтобы вам проще было понять весь процесс, мы решили предоставить пошаговую инструкцию по замене пробок на автоматические выключатели с фото и видео:

  1. Сразу отключаем напряжение на вводе. Если вы живете в квартире, то сделать это можно на лестничной площадке. Обратите внимание, что иногда возможности обесточить жилье нет. Тогда вы сможете самостоятельно все заменить, но здесь нужно быть аккуратными и мы этого делать, не рекомендуем. Под напряжением сможет выполнить такую работу только профессиональный электрик.
  2. Выкручиваем старые пробки.
  3. Проверяем фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки.
  4. Отключаем все провода и делаем изоляцию, если не удалось снять нагрузку в сети.
  5. Демонтируем патроны пробок и на их место устанавливаем DIN-рейку.
  6. Подключаем автоматические выключатель. Вводные провода от счетчика заводим сверху, как это делать читайте в соответствующей статьей, там расписаны все особенности такого подключения.
  7. Включаем напряжение и проверяем правильность выполненной работы.

Как видите, заменить пробки на автоматы совсем не сложно, достаточно быть осторожными и внимательными. Также рекомендуем посмотреть видео, как заменить старые пробки на современные автоматические выключатели.

Читайте также: правильное заземление в частном доме.

Пробки керамические. Пробки электрические

Владельцы старых хрущевок, а также частных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены пробок на автоматические выключатели. Для чего это нужно? Дело в том, что электрические предохранители прошлых времен достаточно не надежны и к тому же согласно правилам ПУЭ п.3.1.18 отключаться от сети должны все проводники одновременно, что требует обязательной установки двухполюсного выключателя (в сети 220 Вольт). Если вы решили заменить старые предохранители на новые аппараты защиты, рекомендуем ознакомиться с предоставленной ниже инструкцией. Для вас мы максимально подробно решили рассказать, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к модернизации домашнего щитка, нужно правильно выбрать номинал автоматического выключателя. В свою очередь для правильного выбора характеристик требуется определить, какую нагрузку может выдержать ваша проводка, если при замене пробок вы не планируете поменять всю электропроводку в квартире. Для этого достаточно , который проходит у вас по комнатам, и согласно таблице ниже определить максимально возможную нагрузку:

Уже опираясь на полученные значения можно смело .

Помимо этого возможно вы захотите заменить счетчик электроэнергии на новый. Если это так, то придется перед началом работ получить разрешение от энергоснабжающей компании. Для этого пишется заявление, приходит инспектор, проверяет не нарушена ли пломба, списывает показания счетчика и дает вам разрешение на замену. После проведения всех электромонтажных работ нужно опять вызвать инспектора, который проверит правильность подключения и сможет заново .

Если замена электросчетчика не предусматривается, можно поменять пробки на автоматы не нарушая пломбу на счетчике, а соответственно без вызова инспектора.

Также на этапе подготовки нужно приобрести под размер автоматического выключателя и обзавестись инструментом с изолированными ручками (отвертки и индикатор напряжения). После этого можно переходить к основному процессу.


Технология замены

Итак, чтобы вам было понятно, как заменить старые пробки на автоматы, предоставим пошаговую инструкцию с фото примерами:

Вот по такой технологии можно самостоятельно заменить пробки на автоматы. Как вы видите, ничего сложно нет, главное быть внимательным и понимать всю технологию.

Надеемся, предоставленная инструкция была для вас понятной и полезной. Рекомендуем помимо установки автоматических выключателей обязательно подключить УЗО в щитке, которое защит от утечки тока, а соответственно и поражения электричеством. Если вам осталось не понятно, как заменить пробки на автоматы своими руками, можете задать свой вопрос в комментариях под статьей!

Из статей, в этой статье я расскажу о пробках электрических старого образца с плавкими вставками, как определить какая электрическая пробка неисправна, какие пробки бывают и стоит ли их менять на автоматы?

На картинке показаны три разновидности электрических пробок с разными номиналами на 6А, на 10А и на 20А (слева — направо).

Если у вас в электрощите дома до сих пор установлены такие пробки, то вам будет полезно узнать как определить неисправность такой пробки и как можно временно её устранить.

Во всех пробках находятся плавкие вставки, которые собственно и являются защитой вашей электропроводки от больших токов, вызванных например коротким замыканием или чрезмерной нагрузкой, когда включено много электроприборов одновременно. Бывает увеличение тока связано с плохими скрутками в распределительных коробках, или когда . Если ток, проходящий через такую плавкую вставку больше, чем её номинал, то внутри плавкой вставки перегорает проволочка и, тем самым, разрывает электрическую цепь. Соответственно пропадает электричество в квартире частично или полностью, смотря на сколько линий разбита квартира. Как правило это одна(две пробки) или две линии(четыре пробки). Как же определить какая из пробок перегорела?

Проверка плавких вставок.


Для этого вам понадобится простейший индикатор-отвёртка-прозвонка, либо мультиметр (тестер, омметр), также можно использовать любой из приборов рассмотренный в статье. Индикатор нужно сначала проверить на работоспособность — прикоснитесь указательным пальцем одной руки к пятачку индикатора, а пальцем другой руки коснитесь жала индикатора, как показано на рисунке. Если лампочка индикатора загорелась, то прибор исправен и мы приступаем к проверке плавких вставок.


Для этого нужно одной рукой прикоснуться к металлическому колпачку на плавкой вставке и касаясь указательным пальцем другой руки пятачка индикатора, прикоснуться жалом индикатора к другому колпачку вставки. Если лампочка индикатора горит — плавкая вставка исправна. Если же нет, то вставку нужно заменить. При проверке мультиметром — прикоснитесь его щупами к металлическим колпачкам вставки, стрелка мультиметра должна отклониться до конца, мультиметр должен быть настроен на измерение сопротивления, которое обозначается значком Ω, измеряется в Омах. Можно купить и пробку целиком, если вставок отдельно не продают. Но тут же дам совет: покупайте сразу пробку — автомат.

Виды и номиналы пробок.

Пробки бывают разных видов, например их различают по размеру цоколя (резьбы). В квартирах и домах в 90% случаев стоят пробки с цоколем Е27, но вы можете замерять диаметр (у Е27 соответственно 27мм) или взять перегоревшую пробку с собой в магазин, чтобы подобрать по размеру там. Также пробки отличаются по конструкции, например есть пробки со стеклышком на торце, через стеклышко можно сразу определить сгорела вставка или нет, в перегоревшей пружинка вытолкнет цветную чеку с припаянной к ней проволочкой. Но самый главный параметр пробки — номинал, который определяется максимально возможным током, при котором пробка не перегорает. В квартире скорее всего это 6,10 или 16 А (Ампер). Это можно прочитать на самой вставке. Вставки с цветной чекой под стеклом маркируются следующим образом:

зелёная — 6А , красная — 10А , серая — 16А , синяя — 20А , жёлтая — 26А .

Кстати плавкие вставки также отличаются по диаметру, поэтому перед покупкой замерьте вашу. Можно ли поставить пробку большим номиналом, чем она была? Зависит от состояния вашей проводки, тут лучше, чтобы посмотрел специалист. Также вы можете посмотреть по какой ток допустим для вашей проводки.

Нужно ли менять пробки на автоматы?

Да, конечно стоит! Во всяком случае поменять пробки с плавкими вставками на автоматические — обязательно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что плавкая вставка срабатывает медленно, а при токах чуть выше номинала может и вообще не сработать, зато будет исправно греться, догадываетесь к чему это может привести? Правильно, к пожару. Также при коротком замыкании или неисправности прибора/проводки такая пробка не сразу отреагирует, что плохо сказывается на вашей электропроводке. Поэтому, если вы не готовы менять конструкцию щитка, а наверняка это действие приведёт и к замене счётчика, то купите хотя бы автоматические пробки. Кстати и выгода будет — не нужно менять, в случае срабатывания достаточно будет нажать кнопку.

Как временно устранить неисправность пробки.

Я подчеркну — временно устранить. То есть в экстренной ситуации, когда нет возможности купить новую пробку, вы можете использовать этот способ, но при первой же возможности замените пробку(плавкую вставку) на новую.


Снимите со вставки металлические колпачки плоскогубцами, слегка покачивая из стороны в сторону. Если не снимаются, то нагрейте зажигалкой, спичкой или на газовой плите. Высыпьте на бумажку из вставки специальный кварцевый песок, он нам понадобится. Песок служит для гашения электрической дуги, которая возникает при перегорании проволочки. Удалите остатки старой проволочки.


Зачистите концы новой медной проволочки, которые будут контактировать с колпачками вставки. Проденьте проволочку сквозь вставку и загните с обоих сторон. Оденьте один колпачок. Засыпьте песок обратно во вставку. Оденьте второй колпачок.

Диаметр новой проволочки подбирается из таблицы ниже:

Более подробная таблица подбора проволочек размещена в статье.

Диаметр можно измерить микрометром, либо с помощью линейки: намотайте на линейку несколько витков проволоки плотно друг к другу и поделите количество замотанных миллиметров на количество витков, получите диаметр одной проволочки. Чем больше витков намотано, тем точнее вычисление. Если у вас есть многопроволочный кабель, например , сечение которого заведомо известно, то можно подсчитать диаметр одной проволочки.

Пример: имеется кабель , зачищаем один из трёх проводов и считаем количество проволочек в нём. В моём случае получилось 22 шт. Делим сечение кабеля (1,5 мм²) на 22, получаем сечение одной проволочки примерно 0,068 мм². Считаем диаметр проволочки по упрощённой формуле: d = √(1,27*S) = √(1,27*0,068) = 0,29 мм (примерно). Смотрим по таблице — такая проволочка подойдёт для ремонта плавкой вставки номиналом 10А.

Но помните, что в ближайшее время необходимо приобрести новую пробку, эта мера только временная.

Недавно встретил в сети вопрос — «можно ли использовать в электрощите пробки на разный ампераж»? Как я понял подразумевались пробки на нулевом и на фазном проводе одной линии. В принципе можно, но срабатывать в случае неисправности или перегрузки будет пробка с меньшим номиналом.

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.


Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

  • Холодильник (400 Вт).
  • Варочная панель (7000 Вт.)
  • СВЧ-печь (1800 Вт).
  • Телевизор (200 Вт).
  • Стиральная машина (700 Вт).
  • Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.


Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.


Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

  • Демонтировать патроны электрических пробок.
  • Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
  • Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
  • С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.


  • После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.


Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

В некоторых старых квартирах или домах по сегодняшний день вместо привычных уже всем автоматических выключателей все еще стоят старые пробки. Пробки представляют собой электрический предохранитель, который часто просто перегорает, либо отходит контакт предохранителя. Вместо перегоревших предохранителей, как правило ставят перемычку, которая уже не сможет защитить от короткого замыкания, что может привести к пожару.

Вместо обычных пробок можно установить автоматические пробки , принцип их действия такой же, как у автоматических выключателей, но качество оставляет желать лучшего.

Самым правильным вариантом будет — это поменять пробки на автоматы. Автоматы намного надежнее при работе. В магазинах предоставлен огромный выбор автоматических выключателей от дешевых до качественных и дорогих.

Давайте попробуем разобраться .

Первым, что нужно сделать — подсчитать мощность потребителей электричества в квартире. Мощность вычисляется суммированием мощности приборов, которые могут работать в одно и тоже время (например: холодильник 500Вт + телевизор 400Вт + освещение 500Вт + микроволновка 1600Вт = 3000Вт). Далее полученную сумму нужно разделить на 220В, для того, чтоб вычислить ток нагрузки. 3000Вт/220В=13,63А — рабочий ток оборудования перечисленного выше.

Самые распространенные номиналы автоматических выключателей , которые применяются в быту — это: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. В нашем случае 13,63А, плюс еще небольшой запас — получается нужен автомат на 16А.

Перед тем, как поменять пробки на автоматы необходимо удостоверится в том что проводка выдержит такую нагрузку, то есть проводка должна выдерживать нагрузку значительно больше, чем автомат смотрите таблицу.

Самым простым способом поменять пробки на автоматы, будет установить вместо старых пробок вводной двухполюсный автомат . Иногда советуют вместо пробок установить два автомата , но делать такого нельзя, так, как в случае если сработает автомат, который на нуле, то во всей проводке в квартире будет присутствовать фаза. Двухполюсный же автомат отключит сразу и фазу и ноль, по сути это и есть два спаренных автомата, которые работают как одно целое.

Сначала нужно открутить только пробки, и определить с помощью индикатора, в какой пробке фаза , а в какой ноль.

После отключения электричества, можно приступать к демонтажу патронов пробок .

На место демонтированных пробок необходимо прикрепить (либо шурупами, если основание деревянное или металлическое, либо с помощью дюбелей, если стена) DIN-рейку , предварительно отрезанную под размер автоматического выключателя (рис.1).

Теперь можно подсоединить автомат . Два провода, по которым электричество входит в квартиру, подсоединяются сверху автомата, причем нулевой провод нужно подсоединить к клемме, с пометкой N, а фазу на другую клемму. Снизу подсоединяются провода, которые идут в квартиру к потребителям (см. рис.2). После подсоединения проводов автомат устанавливается на DIN-рейку.

В принципе на этом этапе можно и остановится, так как поменять пробки на автоматы нам удалось, но можно пойти дальше, и немного усовершенствовать схему .

Для защиты от поражения электрическим током человека при прикосновении к оголенным проводам, а также для предотвращении возгорания, в случае контакта фазного проводника с корпусом или землей рекомендуется использовать УЗО (устройство защитного отключения) . Принцип его работы основан на том, что постоянно контролируется баланс проходящих токов, и если баланс нарушается, по причине утечки тока на землю УЗО срабатывает и отключает напряжение.

Номинал УЗО подбирается по тому же принципу, что и у вводного автомата. Подключается УЗО к выходу вводного автомата (см. рис.3). Кнопочка тест на УЗО предназначена для проверки его работоспособности (рекомендуется проверять раз в месяц). Далее если есть несколько направлений (например: кухня, комната №1, комната №2 как в примере рис.4), нужно установить автомат на каждое направление , выбрав при этом оптимальную величину тока нагрузки каждого автомата отдельно.

Фаза с выхода УЗО подсоединяется на вход первого автомата, и далее с помощью перемычек на следующие автоматические выключатели, а нулевые проводники соединяются все вместе с помощью шинной колодки , которая устанавливается на DIN-рейку (рис. 5). Если в доме присутствует заземление, то проводники земли также соединяются вместе с помощью шинной колодки, но ни в коем случае не с нулем (см. рис.6).

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы . Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты — замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки . Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.


Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.


Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом:))).


Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.



Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.


На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер .

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.



Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара — фазные, другая — нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.


Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.



Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).



3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы . Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.


Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10 .


Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий — ноль).


Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.


Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.




На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.


Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.



Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов , но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).


Подключаем провода на нулевую шину.


Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).


Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.



С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.


Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.


Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Как заменить автомат в щитке и кто должен оплачивать замену?, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

  1. Частое срабатывание тепловой защиты.
  2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом. 

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены! 

Пробка-автомат: 3 совета по выбору предохранителя, установка


Для чего нужна замена пробок на автоматы

Предохранительные пробки являются незаменимым средством защиты электропроводки и бытовой техники. Их ставят в квартире, частном доме, на загородной даче. Замена старых предохранителей на новые, сегодня, является необходимостью. Ведь, с появлением новой, мощной бытовой техники, нагрузка на старую проводку сильной возросла.

Кроме того, новые евро-автоматы признаны, на сегодня, наиболее эффективным и безопасным средством защиты электросети.

Так, старые керамические, электрические пробки представляли собой одноразовые предохранители, которые, при коротком замыкании или повышении нагрузки на сеть, перегорали, тем самым размыкая цепь. Скорость срабатывания таких пробок и их чувствительность к утечке тока была достаточно низкой. Кроме того, чтобы сэкономить средства на восстановление электропробки, некоторые граждане вставляли в устройства самодельные “жучки”. Такие жучки нередко приводили к пожарам. Советские автоматические пробки с двумя кнопками также постепенно отходят на второй план. Со временем в них начинают окисляться контакты, которые влияют на работу пробок: устройство могут срабатывать при малейших скачках напряжения или не срабатывать вообще. В таком случае, их рекомендуют незамедлительно менять. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше заменить пробки на автоматы евростандарта.

Новые евро-автоматы отличаются массой достоинств:

  • Они надежны и долговечны;
  • Евро-модели различаются и по величине тока, и по скорости срабатывания;
  • Новые пробки-автомат удобны в эксплуатации;
  • Пользоваться такими пробками легко и просто;
  • Монтаж оборудования происходит достаточно быстро;
  • Евро-автоматы имеют компактные размеры и привлекательный дизайн.

Некоторые автоматические устройства оснащены тепловой защитой. Так, при перегреве проводника электрического тока вследствие повышенной нагрузки, автомат размыкает цепь.

Замена автомата в щитке своими руками: выбор пробки

Эффективно и долго работать автоматические евро-пробки смогут только при условии их грамотного подбора. Выбор пробки должен совершаться с учетом параметров электрической цепи, индивидуальных требований потребителя по защите. Какие же пробки поставить?

Чтобы правильно выбрать автоматическое оборудование необходимо:

  • Рассчитать мощность автомата. Для этого необходимо взять сумму всех бытовых приборов (не забывая про осветительные приборы), которые будут работать одновременно, и разделить их на напряжение в сети (220 или 380 В). При этом, желательно брать новый автомат с небольшим запасом по мощности. Самыми ходовыми считаются автоматы на 16А и 25А.
  • Убедиться в том, что ваша проводка выдержит напряжение автомата. Сделать это можно, зная сечение, диаметр и материал изготовления проводов электропроводки.
  • Определиться с производителем. Наиболее качественное, проверенное оборудование производят зарубежные фирмы Moeller, ABB, Legrand.

Покупать автоматические устройства лучше через официальных дилеров, торговый сайт компании. Если вам необходимо выполнять частые отключения и включения электроэнергии, то вместо обычного автомата лучше выбрать реле или магнитные контакторы.

Инструкция: как поставить автомат в щиток

Чаще всего, вместо старых пробок в квартирах и частных домах ставят двухполюсный автомат. Такое устройство, при возникновении аварийных ситуаций, отключает сразу и фазу, и ноль. Иногда в специализированных магазинах рекомендуют установить два автомата. Делать это запрещается: при перепадах напряжения сработать может только один автомат на ноль. При этом, фаза в помещении останется включенной.

Для того, чтобы поставить автомат в щиток необходимо:

  1. Открутить старые пробки и, при помощи индикаторной отвертки, определить где фаза, а где ноль (если лампочка на отвертке загорелась, то перед вами фаза).
  2. Отключить электричество. Работать под напряжением не только неудобно, но и опасно для жизни.
  3. Демонтировать патроны пробок.
  4. При помощи саморезов, дюбелей или шурупов на место патронов, над контактами, установить DIN-рейку. Размер рейки должен соответствовать размеру автомата.
  5. Подсоединить автомат. Для этого к верхней клемме с индикатором “N” необходимо подсоединить нулевой провод, а к “L” клемме – фазу. К нижним клеммам присоединяются провода, которые идут в жилище.

Автомат готов к работе! Оборудование можно усовершенствовать, установив на него устройство защитного отключения. Оно сможет защитить человека от удара электрическим током при касании оголенных проводов и предотвратить возгорание при контакте фазного проводника с землей или корпусом.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Установка автомата в квартире или внутри частного дома под напряжением может понадобиться в случае, если не удалось выполнить отключение вводного автомата перед счетчиком света. При этом, самостоятельно менять пробки на автомат под напряжением крайне не рекомендуется: во-первых, это может быть опасным для жизни и здоровья, во-вторых, провода может замкнуть. Подобные работы должен выполнять человек с большим опытом работы с электрооборудованием и токопроводящими проводами.

Порядок действий электрика будет выглядеть таким образом:

  1. Демонтаж электросчетчика и старых пробок. Мастер снимет электросчетчик и выкрутит патроны. Чтобы добраться к силовым контактам счетчика, необходимо сорвать с устройства, которое ведет счет, пломбу, открутить винт и снять переднюю крышку. Далее специалист проверить, где на электросчетчике располагается фаза, а где ноль, и выполнит маркировку проводов.
  2. Демонтаж корпуса пробок. Керамические корпуса от пробок необходимо устранить. На их место будет крепиться специальная рейка, удерживающая автомат.
  3. Подключение автоматического выключателя. Мастер проведет подключение определенного количества автоматов по проекту в зависимости от количества и мощности потребителей.
  4. Установка и подключение электросчетчика (при необходимости, монтаж УЗО). К нижним контактам автоматов специалист подключит фазные провода, которые идут к потребителям. Далее – подключит ввод к счетчику (нули и фазы).

После завершения подключений мастер проверит исправность системы и протестирует общий УЗО. После чего – включит автоматы и подаст нагрузку. Некоторых интересует, за чей счет проводятся подобные работы? Так, если работы проводят в приватизированной квартире, то оплата услуг электрика ложиться на плечи владельца.

Как поменять пробки на автоматы (видео)

Замена старых пробок на новые евро-автоматы – это необходимость, которая позволит вам сохранить не только имущество, но и жизнь. Поменять в щитке старые пробки на автоматические можно своими руками: в этом нет ничего сложного. Главное – правильно подобрать новые автоматы и следовать всем, представленным выше, инструкциям. Ведь безопасность – превыше всего!

Замена масла в АКПП (коробке-автомат) своими руками + видео-инструкция

Замена масла в коробке-автомат не самая легкая процедура в регламенте технического обслуживания автомобиля. Её актуальность постоянно растет, одновременно с ростом популярности машин, оснащенных автоматическими коробками переключения передач (АКПП). Простое и удобное вождение – вот основное достоинство коробки-автомат.

Стоимость обслуживания автомобиля с АКПП на СТО достаточно высока. И  это не удивительно, ведь процедура замены масла в коробке-автомат намного сложнее, чем, скажем, замена масла в двигателе.

Внизу этой страницы смотрите видео-инструкцию, как заменить масло в автоматической коробке переключения передач за 30 минут.

В автосервисе мастера пользуются специальным оборудованием, что приводит обычных автовладельцев в смятение. Однако смекалистые автомобилисты придумали некоторые приемы, которые позволяют осуществить замену масла в коробке-автомат своими руками.

Особенности замены масла в АКПП

В автоматических коробках передач при езде происходит сильный нагрев масла. Поэтому трансмиссия дополнительно комплектуется радиатором охлаждения. При помощи шлангов автомат соединяется с радиатором. Масло постоянно циркулирует, охлаждаясь в радиаторе и забирая тепло от коробки переключения передач.

Замену масла в АКПП необходимо проводить через каждые 50-60 тыс. км пробега. Это связано с тем, что со временем масло теряет некоторые важные свойства. К тому же в процессе эксплуатации в нем появляются мелкие металлические частицы, ведущие к повышенному износу деталей коробки-автомат.

Заливать нужно только качественное трансмиссионное масло, которое рекомендуется автопроизводителем. При этом желательно произвести очистку поддона коробки-автомат и промывку или замену фильтра.

Даже при снятии поддона АКПП сливается далеко не все масло из трансмиссии. Часть его остается в патрубках и радиаторе. В этом и кроется главная сложность замены масла в автомате своими руками.

Процесс замены масла в коробке-автомат на СТО

Полная замена масла в АКПП производится при помощи специального аппарата, путем выдавливания отработанной трансмиссионной жидкости. Последовательность действий на СТО выглядит следующим образом:

  • сначала отсоединяются патрубки, соединяющие автомат с радиатором,
  • к ним монтируются шланги аппарата для замены масла,
  • запускается двигатель автомобиля и включается аппарат,
  • старое масло постепенно вытесняется новым.

Наличие прозрачного технологического окошка позволяет определить, когда из АКПП начнет поступать светлое новое масло. Благодаря этому процесс завершается при минимальной потере свежей трансмиссионной жидкости.

Частичная замена масла в коробке-автомат своими руками

Самым простым и доступным способом замены масла в коробке-автомат является его поэтапное освежение. Для работы потребуется смотровая яма или подъемник.

  1. Сначала следует проверить уровень отработанной жидкости с помощью щупа.
  2. Под картер АКПП устанавливается емкость для сбора «отработки». В поддоне откручивается сливная пробка.
  3. Когда масло полностью сольется, следует снять поддон и фильтр.
  4. При очистке внутренней полости поддона, важно не потерять магниты. Они также отмываются и протираются насухо. Фильтр меняется или тщательно промывается.
  5. Установив новую прокладку, поддон вместе с фильтром монтируются на место.
  6. Используя воронку, заливается новое масло. Его объем должен быть таким же, как и у «отработки». Проверка производится по щупу.

Так как часть старого масла в результате частичной замены осталась в радиаторе, то после запуска двигателя произойдет смешивание старой и новой трансмиссионной жидкости. Через 300-500 км пробега процедуру следует повторить.

Из положительных моментов поэтапной замены можно отметить:

  • экономия на обслуживании в автосервисе,
  • небольшой расход масла при разовой замене,
  • возможность оценить состояние деталей АКПП по состоянию магнитов.

К существенным недостаткам нужно отнести:

  • невозможность полной замены масла,
  • большой суммарный расход масла при 3-4 этапной замене.

Полная замена масла в коробке-автомат своими руками

Для полной замены масла в АКПП существует несколько приемов. Среди «гаражных» специалистов распространены насосы для замены масла (например, как на фото выше). Но потому как такой насос тоже стоит денег некоторые автомобилисты пытаются обойтись подручными средствами. Одни используют компрессор для подкачки шин, другие вообще ухищряются выполнить работу с помощью плотного полиэтиленового пакета.

В большинстве случаев порядок замены масла в коробке-автомат выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно выполнить снятие поддона АКПП и фильтра с последующей его очисткой. Когда эти элементы коробки будут установлены на место, наступает время проявить находчивость и смекалку.
  2. Маслоотводящие трубки отсоединяются от радиатора или коробки передач.
  3. К ним следует прикрепить удлинительные шланги. По одному из них чистое масло пойдет к автомату, а по другому будет вытесняться «отработка».

Чтобы заставить чистое масло поступать в коробку-автомат, существуют такие «народные» способы:

Использование компрессора

Сперва нужно выполнить небольшую доработку любой пластиковой канистры или другой ёмкости объемом 10 л. Для этого в её верхней части делается два отверстия, в которые герметично вставляются трубки:

  • одна для подачи сжатого воздуха;
  • вторая для выхода «свежего» масла (опускается на дно канистры).

Для герметизации отверстий можно использовать уплотнительные резинки.

Смысл доработки заключается в том, чтобы можно было подать по одному патрубку внутрь ёмкости сжатый воздух, а по второму, под воздействием давления (0,5-1 атм.), новое масло будет «уходить» в трансмиссию.

Патрубок, опущенный на дно канистры, соединяется со шлангом радиатора, а другой патрубок от канистры подключается к компрессору. Слив «отработки» будет происходить через второй шланг радиатора.

После того, как вся система будет собрана, нужно запустить компрессор и завести автомобиль. Чистое масло будет поступать в коробку, а отработанная жидкость начнет выдавливаться в емкость для слива. Когда со сливного шланга потечет чистое масло, работа прекращается.

Применение полиэтиленового пакета

Начинать работу следует с врезания в нижнюю часть канистры прозрачного патрубка. Он нужен для подачи чистого масла. В канистру с новым маслом через горловину вставляется плотный полиэтиленовый пакет. В него монтируется прозрачный шланг, через который будет выходить «отработка» из АКПП. В результате должна получиться герметичная система.

Принцип замены масла в коробке-автомат с применением полиэтиленового пакета достаточно прост.

  • При запуске двигателя «отработка» начнет поступать в пакет, находящийся в канистре с чистым маслом.
  • Быстро заполнив емкость, чистая трансмиссионная жидкость под давлением начнет вытесняться по нижнему патрубку, направляясь в АКПП. Важно следить, чтобы не произошло нарушение герметичности, и не появилась утечка масла.
  • Когда в пакет по шлангу начнет поступать чистое масло, процесс замены следует прекратить.

Замена масла в коробке-автомат своими руками позволит автолюбителю не только сэкономить некоторую сумму денег, отказавшись от посещения СТО. Эта работа заставит задействовать находчивость и смекалку на полную катушку. Возможно, найдутся и другие решения этой проблемы обслуживания автомата. А наградой за усердие и сообразительность будет чувство удовлетворения от проведенной работы.

Видео-инструкция по замене масла в АКПП своими руками

Как часто нужно менять свечи зажигания

Свечи зажигания, хоть и маленькие, но выполняют огромную задачу. Как и любая часть автомобиля, требующая технического обслуживания, вам нужно знать заранее, как часто следует менять свечи зажигания , чтобы ваш двигатель запускался и продолжал работать должным образом. Без этого важного компонента ваш автомобиль не заведется, поэтому важно убедиться, что они работают правильно, и своевременно их заменить.

Создание искры

Роль свечи зажигания довольно проста.Он создает искру для воспламенения воздуха и топлива в цилиндрах двигателя вашего автомобиля, чтобы вызвать сгорание для включения двигателя. Вы можете заметить, что проблемы со свечами зажигания изобилуют, если заметите любой из следующих симптомов:

  • Неровная работа на холостом ходу — ощущение грубости, тряски или подпрыгивания
  • Misfire — рывки или колебания при разгоне, сопровождающиеся странным запахом
  • Неисправность при запуске — Двигатель проворачивается без запуска или задержки запуска
  • Использование большего количества газа, чем обычно — Внезапное снижение расхода топлива
  • Неисправность при разгоне — потеря мощности при нажатии на газ

Свечи зажигания — довольно прочные компоненты, и их не нужно менять слишком часто, при этом общая рекомендация — каждые 30 000–90 000 миль.Время замены каждого автомобиля может быть разным. Хотя это может быть довольно простая услуга и ее можно рассматривать как самостоятельную работу, будьте осторожны, поскольку расположение каждой свечи зажигания зависит от производителя. Могут быть препятствия, такие как крупные компоненты или детали, которые может быть трудно удалить без специальных инструментов для их ослабления. Обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации или поговорите со специалистом, чтобы узнать, когда заменять свечи зажигания для вашего конкретного автомобиля.

Это не тюнинг

Раньше транспортное средство получало настройку, которая включала замену свечей зажигания вместе с проводами свечи зажигания, распределителем, крышкой распределителя, ротором и точками, конденсатором, а также установкой синхронизации и регулировкой карбюратора.В наши дни, с улучшенными технологиями в современных транспортных средствах, внутренний компьютер транспортного средства выполняет большую часть работы. Однако владельцы транспортных средств по-прежнему обязаны менять свечи зажигания, датчики и переключатели в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

Заметная разница

Как только ваш автомобиль получит новые свечи зажигания, вы заметите, насколько лучше он себя чувствует во время вождения. Вы можете заметить такие улучшения, как:

  • Стабильное и оптимальное сгорание — свечи зажигания, находящиеся в пиковом состоянии, позволяют системе сгорания работать с максимальным потенциалом.
  • Повышенная экономия топлива — пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную экономичность на 30%. Новые свечи, которые заменяются через регулярные промежутки времени, максимизируют экономию топлива, экономя ваши деньги.
  • Плавный, динамичный запуск — конвульсивные запуски уйдут в прошлое, когда в вашем автомобиле будут установлены новые свечи зажигания.
  • Лучшее для окружающей среды — Обеспечение частого ухода за всеми функциями транспортного средства, связанными с выбросами, особенно свечей зажигания, означает уменьшение вредных выбросов и уменьшение загрязнения воздуха.

Свечи зажигания вашего автомобиля необходимы для работы вашего двигателя от запуска до движения и оптимальной работы. Хотя сначала это может происходить постепенно, когда свечи зажигания достигли ожидаемого срока службы и изношены, будет легко определить, когда пришло время их замены. Обратите внимание, что слишком долгое ожидание их замены может привести к ненужному повреждению двигателя. Как только на вашем автомобиле появятся признаки изношенных свечей зажигания, замените их в дружественном сервисном центре , например, Sun Devil Auto .Мы быстро вернем вас в путь, и вы с самого начала заметите гораздо более плавное вождение.

Как часто следует менять свечи зажигания? Знаки для поиска, советы и многое другое

Привыкли ли вы платить цены на новые или подержанные автомобили при покупке и оценке автомобиля, частота замены свечей зажигания является важным аспектом владения автомобилем, о котором должен знать каждый водитель. Работа двигателя вашего автомобиля ежедневно зависит от свечей зажигания.

Подобно тому, как вы не вышли бы из дома без страховки или аварийного комплекта в автомобиле, сесть за руль с неисправной свечой зажигания может иметь такие же катастрофические последствия. От плохой работы двигателя до снижения экономии топлива — очень важно уметь распознавать признаки неисправной свечи зажигания и знать, как часто менять свечи.

Вот что вам нужно знать.

Почему свечи зажигания имеют значение?

Если вы не являетесь счастливым обладателем электромобиля, свечи зажигания станут неотъемлемой частью вашей жизни как владельца автомобиля.В вашем автомобиле установлен двигатель внутреннего сгорания, сокращенно ДВС. Эти компоненты горения зависят от наличия искры.

Свечи зажигания являются неотъемлемой частью работы двигателя вашего автомобиля, потому что они несут ответственность за это сгорание как во время активации зажигания, так и по мере того, как двигатель выполняет циклы сгорания, когда вы управляете автомобилем. Если ваши свечи зажигания не работают должным образом, ваш двигатель не будет работать на максимальном уровне сгорания, что может отрицательно сказаться на расходе топлива на работу двигателя до мощности разгона.

Основные признаки неисправности свечей зажигания

Вот несколько основных признаков, на которые следует обратить внимание, если вы обеспокоены тем, что ваши свечи зажигания могут выйти из строя:

  • Ваш автомобиль ускоряется слишком медленно и работает вяло
  • You ‘ Вы заметили, что ваш автомобиль не экономит топливо, как раньше.
  • Двигатель пропускает зажигание
  • У вас проблемы с запуском автомобиля

Как часто следует менять свечи зажигания?

Обычно вам следует менять свечи зажигания в соответствии с частотой, указанной в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, которая обычно составляет 30 000 миль.Если в руководстве по эксплуатации не указано, когда следует заменить существующие свечи зажигания на новые, если вы не знаете, когда в последний раз кто-то вставлял свечи зажигания в ваш новый автомобиль, или вы заметили какие-либо признаки неисправности. вышла из строя свеча зажигания, пора их менять.

Если что-то в вашем двигателе кажется неправильным, первое, на что вам следует обратить внимание, — это свечи зажигания. Взгляните на руководство по эксплуатации вашего автомобиля или воспользуйтесь автомобильным поисковиком, чтобы увидеть, где находятся свечи зажигания в вашем автомобиле, а затем загляните под капот, чтобы увидеть, что происходит самостоятельно.Если ваши свечи выглядят грязными, это может быть признаком нагара или утечки масла. Изношенные или поврежденные свечи зажигания могут означать, что ваш двигатель работает с перебоями или перегревается.

Практически вы должны заменять свечи зажигания через интервалы от 20 000 до 40 000 миль, в зависимости от того, как часто вы используете свой автомобиль и какой тип автомобиля вы водите. Например, если у вас высокопроизводительный автомобиль, вам нужно будет менять свечи зажигания чаще, чем на автомобиле с более низкими оборотами и более умеренными характеристиками.

Сколько стоит замена свечей зажигания?

Хорошая новость для владельцев автомобилей во всем мире заключается в том, что замена свечей зажигания в автомобиле не обернется убытком. Свечи зажигания стоят от 16 до 100 долларов из своего кармана. Если вы решите заплатить профессионалу за замену свечей зажигания, магазин будет взимать с вас от 40 до 150 долларов за труд.

Если вы новичок в свечах зажигания и никогда раньше не меняли их, возможно, вы предпочтете нанять профессионала, который сделает переключение.Однако при наличии подходящих инструментов и некоторого времени можно самостоятельно заменить свечи зажигания в вашем автомобиле дома.

Как заменить свечи зажигания в вашем автомобиле

В зависимости от типа вашей свечи зажигания вам может потребоваться свеча зажигания, специально предназначенная для этого компонента. Для замены свечей зажигания в автомобиле вам понадобятся:

  • Торцевой ключ
  • Датчик зазора
  • Съемник провода свечи зажигания
  • Динамометрический ключ
  • Поворотная головка
  • Игольчатые плоскогубцы
  • Тряпки для протирания смазка и масло

Начните со снятия пластиковой крышки на свече зажигания и компоненте воздушного фильтра с верхней части двигателя.Если вам нужно вынуть вакуумные шланги, пометьте их, чтобы вы могли без проблем переустановить их позже. Очистите верхнюю часть двигателя, если у вас четырехцилиндровый (если у вас V-образный двигатель, вы очистите область берегов), прежде чем снимать любые другие детали.

Обдуйте катушки зажигания сжатым воздухом, чтобы грязь и мусор не попали в цилиндры. Затем снимите катушку зажигания, потянув за фиксатор. Возьмите разъем вашей катушки и отсоедините болт катушки, чтобы вы могли снять всю катушку и компонент багажника.Если ваш автомобиль не оснащен системой зажигания COP, провод свечи зажигания будет иметь кожух, соединенный со свечой, поэтому вы можете использовать съемник для проводов свечи зажигания, чтобы снять кожух.

Дайте двигателю остыть, прежде чем снимать свечи зажигания. Возьмите съемник для проводов свечи зажигания, поместите пыльник далеко вниз до конца свечи, поверните его и снимите, вращая против часовой стрелки. При необходимости используйте поворотное гнездо. Кроме того, в соответствии с инструкциями производителя перед установкой новых свечей зажигания необходимо установить зазоры.

Используйте динамометрический ключ, основанный только на технических характеристиках крутящего момента производителя, чтобы обеспечить надлежащий крутящий момент, поскольку слишком большое значение приведет к деформации свечи. Наконец, не забудьте нанести смазку на пыльник новой свечи зажигания перед установкой катушки, чтобы предотвратить пропуски зажигания и упростить любые будущие изменения. Установите на место катушку, электрический разъем и болт, затем установите крышку умывальника и воздухоочиститель. Теперь вы должны быть готовы к запуску двигателя.

Как заменить свечи зажигания

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Подобно вращению шин или замене масла, замена свечей зажигания — это работа, которую можно легко и недорого выполнить в пределах вашего собственного дома. Хотя свечи зажигания не требуют такого частого обслуживания, как две другие задачи, они не менее важны и требуют постоянного контроля.

Хотя начало демонтажа деталей двигателя может показаться устрашающим, новичкам не стоит беспокоиться. При наличии правильных инструментов и помощи вашей любимой информационной команды ( подмигивает, подмигивает ) свечи зажигания, по сути, являются автоматическими.

Чтобы вывертывание было как можно более без напряжения и плавным, команда специалистов по информации о трещинах Drive точно изложила, что вам нужно и что делать, если вы хотите заменить свечи зажигания.

Основные сведения о свечах зажигания

Расчетное время, необходимое: От получаса до 3 часов, в зависимости от расположения свечи

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Двигатель

Что такое искра Затыкать?

Свеча зажигания — это ключевой зубец в системе зажигания автомобиля.Небольшое изолированное устройство использует электричество высокого напряжения для создания крошечной искры в камере сгорания цилиндра. Искра, которая возникает между центральным электродом и заземляющим электродом, затем воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри цилиндра, и вы получили возгорание.

Свечи зажигания изготавливаются из различных материалов. В наиболее распространенных типах в разной степени используются медь, никель, иридий и платина. Керамика используется как изолятор и средство защиты свечей зажигания.

Замена свечи зажигания Безопасность

Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец.

Самое главное, что замена свечи зажигания должна производиться при выключенном автомобиле и полностью остывшем.

Все, что вам понадобится для замены свечей зажигания

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов

Список деталей

  • Набор свечей зажигания с противозадирными свойствами (таким образом, противозадирная смазка не требуется)

Организуйте ваши инструменты и приспособления для замены свечей зажигания, чтобы все было легко доступно сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. )

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. парковка, которая также хорошо вентилируется, чтобы заменить свечи зажигания.Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как заменить свечи зажигания

Давайте сделаем это!

Снятие свечей зажигания

  1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. При необходимости снимите крышки.
  3. Пропылесосьте, продуйте и очистите область вокруг свечей зажигания, чтобы предотвратить попадание грязи и сажи в гнездо свечи зажигания или двигатель.
  4. Снимите колпачки свечей зажигания по очереди. Двигатель запускается в определенном порядке, и крайне важно сохранить этот порядок, поэтому в процессе работы используйте метод маркировки, например, липкую ленту, чтобы отметить, какие провода к каким разъемам идут.
  5. Снимайте свечи зажигания по очереди и осматривайте их на предмет повреждений, отложений или посторонних материалов.

Проверка свечей зажигания

  1. Все свечи зажигания будут слегка затемнены до черного или коричневого цвета в результате нормального износа, но обратите внимание на нагар, масло или бензин на свечах.Если какой-либо из них присутствует, причиной могут быть более серьезные проблемы, требующие дальнейшей диагностики.
  2. Проверить центральный электрод. Если он все еще относительно ровный и имеет правильную форму, возможно, он не нуждается в замене. (Однако свечи зажигания недороги и жизненно важны для здоровья автомобиля, поэтому не забудьте заменить их в течение указанного периода обслуживания, независимо от того, как выглядит свеча).
  3. Если свеча молодая, и вы решили ее оставить, проверьте зазор свечи зажигания с помощью инструмента для измерения зазора.Обратитесь к руководству по указанному зазору и отрегулируйте зазор. При закрытии зазора не ударяйте молотком или по твердой поверхности. Слегка постучите по твердой поверхности чем-нибудь вроде инструкции или полотенцем.
  4. Если вы хотите очистить свечу зажигания от грязи, слегка протрите неметаллической щеткой, опрыскайте ее средством для очистки тормозов или карбюратора и вытрите насухо. Не пользуйтесь пескоструйным аппаратом.
  5. Если свечи плохие или слишком старые, выбросьте их и замените новыми.

Установка новых свечей зажигания

  1. Большинство современных свечей зажигания поставляются с предварительно установленным зазором на заводе, но никогда не помешает выполнить двойную проверку и регулировку с помощью инструмента для зазора.
  2. С помощью свечного стартера или удлинителя гнезда (гнезда свечей обычно имеют магниты или резиновые сапоги для удержания свечи зажигания) вручную ввинтите новые свечи обратно в двигатель. Если вам трудно, вытащите его и попробуйте снова. Последнее, что вам нужно сделать, это затянуть заглушку поперечной резьбой или затянуть с повышенным крутящим моментом.
  3. Найдите характеристики крутящего момента для вашего автомобиля и затяните свечи зажигания с помощью динамометрического ключа.
  4. Снова прикрепите заглушки заглушек к их указанным ответным соединениям.
  5. Подсоедините аккумулятор.

Вот и все, молодец!

Получите помощь со свечами зажигания от механика по JustAnswer

Drive понимает, что, хотя наши практические руководства подробны и просты в использовании, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорваться проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Возможные симптомы неисправных свечей зажигания

Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправных свечей зажигания.

  1. Автомобиль не запускается.
  2. Двигатель стучит или звенит.
  3. Автомобиль имеет грубый холостой ход.
  4. Производительность приглушена или непостоянна.
  5. Заметное снижение экономии топлива.

Как часто нужно менять свечи зажигания?

В среднем свечи зажигания следует менять каждые 30 000 миль, но это может упасть между 20 000-40 000 в зависимости от автомобиля.Прочтите руководство пользователя, чтобы получить конкретную информацию о вашем автомобиле, и примите решение при проверке свечей, чтобы определить, нужно ли их заменять. Если свечи корродировали, пора менять.

Сколько стоит замена свечей зажигания?

На традиционных потребительских автомобилях, а не на гоночных автомобилях, ориентированных на производительность, средняя свеча зажигания может варьироваться от 2 до 20 долларов.

Профессиональные советы по замене свечей зажигания

Мы поговорили со старшим менеджером по продукции Bosch Spark Plugs Джастином Вольфом о том, что нужно знать новичку, прежде чем браться за замену свечей зажигания.Вот его главные советы для домашних мастеров:

  • «Самое важное, что нужно помнить, — всегда следовать инструкциям производителя транспортного средства при замене. Это план того, как лучше всего отремонтировать свой автомобиль».
  • «Прежде чем начать, убедитесь, что двигатель остыл для вашей безопасности».
  • «Завершайте сборку одного цилиндра за раз, чтобы избежать смешивания катушек или проводов свечей зажигания».
  • «Избегайте понижения уровня металлургии — если в вашем автомобиле есть вилка из иридия, избегайте замены на платину или медь.
  • «Вы можете повредить электроды или керамику, неправильно обращаясь со свечой зажигания. Не торопитесь и не спешите с ремонтом для достижения наилучших результатов».
  • «Чаще всего люди допускают перетягивание или перетягивание свечей зажигания».

Лайфхаки для замены свечей зажигания

Так как у вас может не быть доступа к нужным инструментам или другу с нужным гаечным ключом, мы также составили список наших лучших советов, которые сделают вашу жизнь проще и меньше истощают ваш карман.

  • Если у вас нет стартера или розетки, которая сжимает или удерживает вилку, можно использовать запасной резиновый шланг, если он подходящего размера для захвата вилки.
  • Длинногубцы также могут работать, если вы убедитесь, что не повредили верхнюю часть свечи зажигания, когда вставляете их.

Техническое обслуживание автомобиля своими руками: замена свечей зажигания — Руководство на 2021 год

Источник img: driving.co.uk

Замена свечей зажигания в автомобиле имеет важное значение для продления срока службы автомобиля.Сейчас многие люди предпочитают отвозить свою машину, грузовик, фургон и т. Д. К механику, чтобы выполнить эту простую задачу. Однако это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. (И не нужно оплачивать оплату труда!) На самом деле существует рекомендуемое время замены ваших свечей зажигания; он колеблется от 20 000 до 100 000 миль, но зависит от ряда факторов.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, вы можете подумать о замене старой свечи зажигания вместе с другими деталями и аксессуарами. Прежде чем углубиться в руководство по замене свечей зажигания, сделайте небольшое примечание о покупке подержанного автомобиля.

Две вещи, которые необходимо проверить перед покупкой подержанного автомобиля
img источник: shopify.com
  • Наличие запчастей

Покупка автомобиля, запчасти которого трудно найти, было бы неосмотрительным. Тот факт, что автомобиль подержанный, является достаточным основанием для покупки модели, детали которой легко достать. Было бы очень дорого купить автомобиль, у которого нет доступных запчастей, так как владелец столкнется с дополнительными расходами на импорт запчастей для автомобиля в случае его поломки или неисправности.

Единственный способ проверить мощность двигателя выставляемого на продажу автомобиля — это самому протестировать его. Некоторые посоветуют вам взять с собой механика при покупке автомобиля, потому что тогда он сможет искать явные признаки отказа двигателя или другие признаки износа. Перед покупкой автомобиля может потребоваться профессиональный совет, чтобы обезопасить себя от любых проблем в будущем.

Найти машину на продажу довольно просто. У многих автосалонов есть интернет-сайты, на которых рекламируются автомобили, которые они продают, или вы можете пойти на аукцион и сделать ставку на автомобиль по вашему выбору.Кстати, было бы намного дешевле, если бы вы могли купить машину у самого владельца, так как это исключило бы любые расходы на посредников.

После проверки этих важных вещей в подержанном автомобиле, который вы хотите купить, вы можете решить, чтобы ваш автомобиль проверил и обновил профессионал, или вы можете сделать его самостоятельно, особенно когда требуется только замена свечи зажигания.

Как заменить свечу зажигания

img source: autoservicecosts.com

Теперь, когда вы приняли решение фактически заменить свечи зажигания в вашем автомобиле, вам понадобятся некоторые необходимые инструменты.Прежде всего, вам нужно купить новые свечи зажигания. Можно зайти в любые местные автозапчасти. Многие люди в этих магазинах очень полезны и помогут вам найти нужные детали или заказать детали, которых у них нет.

Не беспокойтесь, свечи зажигания довольно универсальны. Но есть свечи зажигания, которые лучше всего подходят к некоторым двигателям, например, эти свечи зажигания для 5.3 Silverado, перечисленные механическими руководствами. После того, как вы купили свечи зажигания, вам также понадобится свеча зажигания.

Шаги для выполнения

Источник img: vimeocdn.com

Снять старые свечи зажигания с двигателя довольно просто. Во-первых, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ВО ВРЕМЯ ЭТОГО !!! Уф, теперь, когда это закрыто, вы можете найти свечи зажигания. Они должны быть закрыты кабелями свечей зажигания. Они черные. Количество свечей зажигания у вас такое же, как и количество цилиндров в вашем автомобиле. Например, четырехцилиндровый двигатель имеет четыре свечи зажигания. У шестицилиндрового двигателя есть sic свечи зажигания и так далее, и тому подобное.

После того, как вы определили место расположения свечей зажигания, найдите время, чтобы пометить кабели, прежде чем снимать их со свечей зажигания. Лучший способ сделать это — использовать малярную ленту и указать номер кабеля, к которому подходит вилка. Вынимая кабели из вилок, обязательно потяните за кабельный кожух. Не хватайте кабель и не тяните. Это может повредить провода свечи зажигания. Вы должны просто ухватиться за пыльник кабеля и аккуратно открутить его от свечи зажигания.

Отключив кабель от свечи зажигания, воспользуйтесь торцевым ключом для свечей зажигания и пару раз поверните свечи, чтобы ослабить их. Хорошее практическое правило — «Левша Луузи, Правши Тайти». После того, как розетка ослабила вилки, вы можете сдувать всю грязь вокруг основания вилок. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха; тот тип, который используется для клавиатуры вашего компьютера, будет работать достаточно хорошо. Убедитесь, что в отверстия не попадает грязь. Просто помните, грязь + двигатель = очень плохо.При снятии свечей зажигания, если есть прокладка, вы также захотите удалить ее.

Источник img: orangeauto.ae

Используйте чистую и мягкую ткань, чтобы удалить жир и грязь с внутренней стороны башмаков и посадочных мест заглушек. Перед установкой новых свечей убедитесь, что на каждой свече зажигания есть только одна прокладка. Отрегулируйте воздушный зазор на штекере в соответствии с требованиями вашего автомобиля. (Часто вы можете спросить человека в магазине автозапчастей или проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.Также проверьте, нет ли какого-либо типа состава, который необходимо нанести перед установкой свечей зажигания. Ответ на этот вопрос должен быть найден в руководстве пользователя.

Теперь можете вставлять свечи зажигания. Руками затяните заглушки на место. Используйте торцевой ключ для свечей зажигания, чтобы полностью затянуть. Обязательно следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что они не затянуты слишком сильно. Как только все это будет завершено, вы можете снова надеть провода свечей зажигания на свечи зажигания.Удерживая книжную часть еще раз, аккуратно накрутите чехол на верхнюю часть свечей зажигания.

Вот и все! Вы только что выполнили еще один простой совет по обслуживанию автомобиля. Устройтесь поудобнее, возьмите газировку и снова погрейтесь в своей славе.

Замена свечей зажигания на Prius 3-го поколения »Закон о балансировке

Сделай сам: Замена свечей зажигания на Prius 3-го поколения


Автор: 5teve-0 | 17 декабря 2017 г. | Категория 2012 ZVW30 Toyota Prius Four, Руководства по обслуживанию DIY

Замена свечей зажигания на Prius 3-го поколения

Мой Prius Four 2012 года проехал 120 000 миль, и симптомы грубого холостого хода, дребезжания при холодном пуске, снижения топливной экономичности и спорадической потери мощности (особенно во время разгона) стали почти ежедневной рутиной.Я подумал, что пора заменить свечи зажигания. В соответствии с рекомендациями Тойоты, я занимаюсь серьезным обслуживанием Prius где-то в этом месяце, и я решил выложить дополнительные 50–100 долларов, чтобы они одновременно заменили свечи зажигания, поэтому я позвонил своему дилеру и попросил расценки. У меня практически отвисла челюсть. Меня процитировали 290 долларов, и в качестве любезности обслуживающая леди предложила скидку 50 долларов, все еще 240 долларов. Я позвонил другому дилеру, к которому езжу с 2012 года, и его котировка была еще выше — 368 долларов !! Я не могу заплатить ~ 300 долларов за замену деталей на 40 долларов, поэтому я решил заменить это сам.После замены свечей зажигания эффективность использования топлива увеличилась, и вытесненная мощность от Prius вернулась. При нажатии на газ не возникает ощущения, что Prius борется с трудностями, и больше нет дребезжания холодного двигателя от ДВС во время цикла прогрева.

Для этого проекта я использовал лазерные иридиевые свечи зажигания NGK (4912) ILKAR7B11. Они предварительно зазоры в соответствии со спецификацией Prius (1,0–1,1 мм). В зависимости от того, где и когда вы их покупаете, они стоят от 9 до 11 долларов за штуку. Тебе понадобится четыре.

Весь процесс замены свечи зажигания стоит около 45 долларов по частям (4 свечи зажигания, 1 пакет противозадирной смазки) и бутылка холодного пива.На всю процедуру у меня ушло ровно час и 30 минут, пока я фотографировал.

Я подозреваю, что без фотографирования на это ушло бы около часа.

Вот руководство по замене свечей зажигания на вашем Toyota Prius 3-го поколения 2010-2015 годов. Обязательно полностью прочтите все руководство перед попыткой.

Необходимые инструменты и материалы

Инструкции по снятию кожуха стеклоочистителя

Обычно замена свечей зажигания в 4-цилиндровом автомобиле занимает не более 15 минут.Поскольку двигатель Prius расположен ближе к брандмауэру, а кожух стеклоочистителя нависает над зоной расположения катушек зажигания, кожух необходимо снять для обеспечения свободного доступа. Хотя шаги кажутся сложными, на самом деле это не так, и вам понадобится не более часа, чтобы снять кожух стеклоочистителя, заменить свечи зажигания и переустановить кожух стеклоочистителя. Снятие капота также дает вам возможность убрать любой мусор, например засохшие листья и ягоды, особенно если вы часто паркуете машину под деревьями.

Шаг 1

Для начала снимем рычаги стеклоочистителя. Начните со дворника со стороны водителя. Снимите колпачок у основания рычага стеклоочистителя, просто потянув его большим и указательным пальцами. Отверните гайку 14 мм стеклоочистителя со стороны водителя и две гайки диаметром 14 мм стеклоочистителя со стороны пассажира. Отложите гайки в сторону и снимите дворники.

Шаг 2

Снимите заглушки стеклоочистителя со стороны водителя и со стороны пассажира, вставив отвертку с плоской головкой между складкой и повернув по часовой стрелке.Заглушка должна подняться. Удалите и отложите в сторону.

Шаг 3

Снимите два фиксатора нажимных штифтов с кожуха стеклоочистителя: один со стороны водителя и один со стороны пассажира. Просто нажмите кружок на каждом штифте, пока штифт не освободится. Снимите фиксирующие зажимы кнопки и отложите в сторону.

Шаг 4

Отсоедините пять зажимов на кожухе стеклоочистителя от узла электродвигателя ветрового стекла вдоль стороны пассажирской половины автомобиля.Вы можете сделать это, просто зажимая зажимы плоскогубцами или нажимая на них плоской отверткой, пока они не освободятся.

Осторожно снимите кожух и отложите его в сторону.

Я воспользовался этой возможностью, чтобы очистить годы мусора, застрявшего на сетчатом вентиляционном отверстии со стороны пассажира.

Затем я пролил на него хороший шланг с водой.

Конечно, этот шаг не является обязательным.

Шаг 5

Отсоедините кабель электродвигателя очистителя ветрового стекла, надавив на зажим и потянув его наружу.Пассатижи с острым носом могут облегчить эту задачу.

Отсоедините кабель электродвигателя очистителя ветрового стекла от электродвигателя очистителя в местах, отмеченных желтым цветом. Зажим, отмеченный красным кружком, снимается после снятия узла электродвигателя стеклоочистителя:

Шаг 6

Выкрутите четыре 10-миллиметровых болта из узла электродвигателя стеклоочистителя и затем снимите узел электродвигателя стеклоочистителя с узла электродвигателя стеклоочистителя.

Для этого вам нужно будет немного сдвинуть двигатель стеклоочистителя влево (есть точка крепления сзади), потянуть узел двигателя стеклоочистителя на себя и вытащить.

Снимите последний зажим из-под узла электродвигателя стеклоочистителя с помощью плоскогубцев, затем отложите электродвигатель очистителя ветрового стекла и рычаг в сборе:

Шаг 7

Выкрутите три (3) 10 мм болта из кронштейна усиления крепления корпуса кожуха и снимите кронштейн:

Выкрутите девять (9) 10-миллиметровых болтов из узла внешней верхней панели кожуха в отмеченных местах и ​​отложите в сторону. Очистите пластиковые кабельные каналы от корпуса, затем осторожно извлеките сборочный узел.

Возможно, вам придется поднять его под углом для обеспечения свободного пространства. Отсюда у вас должен быть полный доступ к катушкам зажигания Prius.

Инструкции по замене свечей зажигания

После снятия дворников, кожуха, двигателя и узла в сборе у нас теперь есть полный зазор, необходимый для доступа к свечам зажигания.

Шаг 1

Выдвиньте пластиковую крышку головки блока цилиндров, просто подняв ее, открутите четыре 10-миллиметровых болта с четырех катушек зажигания.Отсоедините разъем кабеля от каждой катушки зажигания.

Шаг 2

Снимите все катушки зажигания, вытащив их из гнезд и отложив в сторону.

Шаг 3

С помощью магнитной свечи зажигания 9/16 снимите каждую свечу зажигания и отложите ее в сторону.

Шаг 4

Добавьте каплю противозадирной смазки на резьбу каждой новой свечи зажигания, снова вставьте их в цилиндры и затяните вручную, стараясь не перетягивать (15 фунт-фут, если не используется противозадирный, 13 фунт-фут). футов при использовании противозадирных).Повторите то же самое для остальных трех свечей зажигания.

Как отметил jeffreyd00 в разделе комментариев, для этих конкретных свечей NGK не требуется противозадирная смазка, поскольку резьба на самих свечах зажигания покрыта антикоррозийным материалом. Я добавил по привычке противозадирную защиту и снизил крутящий момент на 2 фунт-фута при затяжке.

Шаг 5

Установите на место катушки зажигания и снова подсоедините кабели катушек зажигания. Установите на место кожух двигателя, а затем соберите узел стеклоочистителя электродвигателя, узел и кожух в порядке, обратном снятию.Наслаждайтесь своим Prius еще 120 000 миль! Я напишу руководство по замене свечей зажигания в Prius c, как только машина моей жены дойдет до этой точки.

Связанные

Теги: 3-е поколение, обслуживание автомобилей, diy, руководство, Prius, свечи зажигания, Toyota

Как заменить свечи зажигания

Настройки сильно изменились за эти годы. У машины вашего дедушки был дистрибьютор с пунктами, которые требовали периодической замены.К счастью, компьютеры взяли на себя управление в современных автомобилях, устраняя необходимость во многих этих архаичных деталях. Однако одна вещь, которая не изменилась, — это то, что свечи зажигания по-прежнему требуют замены.

Вот как заменить свечи зажигания:

Как поменять свечи зажигания

  1. Соберите подходящие материалы — Для замены свечей зажигания вам потребуются следующие материалы: защитные перчатки, защитные очки, набор головок и трещоток, датчик зазора свечи зажигания (необязательно в большинстве случаев), гнездо свечи зажигания (⅝ ” или ¾ ”), инструмент для снятия провода свечи зажигания (опция) и динамометрический ключ (опция).

  2. Найдите свечи зажигания. — Они ввинчиваются в головку цилиндров и находятся под пакетом катушек или кабельным наконечником свечи. Если вам сложно найти свечи, вам будет полезно руководство по ремонту вашего автомобиля. Многие руководства по ремонту можно получить бесплатно в Интернете через Autozone.

  3. Снимите блоки катушек или провода вилки — Сначала наденьте необходимое защитное оборудование. Сюда входят защитные очки.Перчатки не являются обязательными, но настоятельно рекомендуется. Чтобы отсоединить провод вилки, возьмитесь за чехол и потяните вверх, перемещая его из стороны в сторону. Если при этом не проявить осторожность, провод вилки может вырваться из багажника. Эту работу можно упростить с помощью специального инструмента для снятия проводов свечей зажигания.

    Примечание : Если в вашем автомобиле есть провода свечей зажигания, рекомендуется отсоединять каждый провод и соответствующую свечу зажигания по очереди. Это поможет вам не забыть порядок и прокладку проводов вилки.Кроме того, перед снятием вы можете пометить каждый провод номером цилиндра. Суть в том, что двигатели, имеющие порядок зажигания, и провода свечей должны быть переустановлены точно так, как они были.

  4. Удаление пакетов катушек — Если в вашем автомобиле есть отдельные пакеты катушек, работа будет намного проще. Чтобы снять пакеты катушек, сначала открутите прижимной болт. Это небольшой болт, обычно с головкой 8 или 10 мм. После того, как болт будет перемещен, потяните пакет катушек вверх и вытащите его из крышки клапана.

  5. Снимите свечи зажигания — Здесь происходит волшебство. Прежде чем делать это, подождите, пока двигатель остынет на ощупь. Присоедините свечу зажигания к концу удлинителя и храповика. Как только двигатель остынет, вставьте гнездо в отверстие для свечи зажигания, пока не почувствуете, что оно захватывает верх свечи. Вы должны иметь возможность надвинуть резиновую часть розетки на вилку.

  6. Поверните храповик — Затем медленно поверните храповик против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить заглушку.Как было сказано выше, рекомендуется заменять свечи по одному цилиндру за раз, чтобы не перепутать порядок зажигания.

  7. Осмотрите старые свечи — Посмотрите на старые свечи, прежде чем выбросить их. Свечи могут дать много информации о состоянии двигателя. Обычные отложения будут светло-коричневого или коричневого цвета. Если свечи физически повреждены, черные, мокрые или белые подозревают проблему в двигателе.

  8. Получите правильные свечи для замены — Чтобы получить правильные свечи, нужно просто пойти в магазин автозапчастей и указать год выпуска, марку, модель и двигатель вашего автомобиля.Спросите заглушки в стиле оригинального оборудования (OE) с предварительно закрытыми зазорами. Конечно, перед установкой рекомендуется сравнить старые вилки с новыми.

  9. Зазор свечей зажигания — Начните с вставки щупа свечи зажигания в зазор между электродами. Обратитесь к информации о ремонте вашего автомобиля, чтобы определить указанный зазор (магазин запчастей также сможет предоставить вам эту информацию). Если зазор больше указанного, уменьшите его, осторожно постучав пробкой по деревянной поверхности с помощью щупа между зазором пробки, пока не будет установлена ​​желаемая величина.

    Совет : В большинстве современных автомобилей используются заглушки, которые поставляются с зазорами, чтобы соответствовать конкретному применению двигателя. Это означает, что в зазоре нет необходимости, хотя некоторые техники все еще проверяют колпачок, чтобы быть уверенным.

    Совет : Даже если у вас старый автомобиль, который изначально поставлялся с заглушками, которые нужно было закрыть, вы можете попросить заглушки с заглушками в магазине автозапчастей.

  10. Установите свечи зажигания — Вставьте свечу в конец гнезда свечи зажигания.Вставьте розетку и удлинитель в отверстие и аккуратно ввинтите вилку в держатель (поверните по часовой стрелке). Продолжайте поворачивать его, пока не почувствуете, что пробка вылетела снизу.

    Примечание : Некоторые техники любят наносить тонкий слой противозадирного средства на резьбу заглушки перед установкой. Это обычный метод, однако некоторые специалисты утверждают, что противозадирные средства могут вызвать проблемы. Эти специалисты предпочитают устанавливать заглушки всухую. Лично мы без проблем использовали оба метода.

    Примечание : Никогда не затягивайте пробки слишком сильно, так как это может привести к повреждению головки блока цилиндров. Если вы не уверены, насколько плотно должны быть заглушки, затяните их в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа. Эти характеристики можно найти в руководстве по ремонту автомобилей.

  11. Переустановите блоки катушек или провода штекера — Чтобы переустановить провода штекера, просто поместите чехол на наконечник или штекер и надавите вниз. Вы узнаете, что багажник надежно закреплен, когда услышите, как он встал на место.Если в вашем автомобиле есть блоки катушек, просто опустите блок катушек в цилиндр. Его не нужно защелкивать. Затем установите прижимной болт и затяните его.

Как они работают?

Свечи зажигания являются частью вторичной системы зажигания. Они оправдывают свое название, создавая искру, необходимую для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Высокое напряжение, подаваемое катушкой зажигания, перескакивает через зазор между электродами свечи и создает эту искру.

Современные свечи зажигания обычно изготавливаются из платины или иридия и не требуют замены так часто, как традиционные свечи.Но они по-прежнему нуждаются в обслуживании. Изношенные свечи могут вызвать всевозможные проблемы, включая повышенные выбросы, потерю производительности, грубый холостой ход, колебания и затрудненный запуск. Частота их замены определяется таблицей планового технического обслуживания производителя. Эту информацию можно найти в конце руководства пользователя.

Если вы предпочитаете доверить замену свечей зажигания профессионалам, YourMechanic предлагает быстрое и эффективное обслуживание свечей зажигания. И самое приятное то, что мы приезжаем к вам.Вместо того, чтобы пачкаться под капотом, вы можете расслабиться, не выходя из собственного дома, пока мы делаем всю работу за вас.

BMW N54 Свечи зажигания DIY Замена

Как часто следует менять свечи и почему

Для двигателя N54 свечи зажигания следует менять каждые ~ 40 000 миль. Свечи настроенных N54 следует менять каждые ~ 20 000 миль, так как дополнительная мощность повысит нагрузку на свечи зажигания. Чем больше мощности и мощности вы используете, тем меньше интервалы между заменами свечей зажигания.Перед настройкой N54 рекомендуется заменить свечи зажигания и катушки зажигания, поскольку слабые катушки и свечи могут вызвать пропуски зажигания.

Купите свечи зажигания здесь: Свечи зажигания N54

Настроенные свечи зажигания N54 должны работать: 1-ступенчатые более холодные свечи зажигания

Тонкостенное гнездо свечи зажигания: 14-миллиметровая 12-гранная головка

Необходимые инструменты:
  • 1 ) Гаечный ключ с удлинителем
  • 2) Торцовый ключ на 8 мм
  • 3) Шестигранный ключ на 5 мм
  • 4) ТОНКОСТЕННЫЙ торцевой ключ на 14 мм, 12 точек

Шаги:

1) Снимите воздушные фильтры салона и все жилье вокруг него.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *