В наше нелегкое время, в условиях кризиса, уже становится мало одной основной работы, для того чтобы достойно жить, не нуждаясь в деньгах, не заглядывая каждый раз с сожалением себе в карман, и не думая, как же мне дотянуть до очередной зарплаты. Какой же выход можно найти, из сложившейся ситуации? Большинство людей, не обладающих углубленными знаниями в какой-либо области, ограничены в своем выборе в поиске подработки. Но к счастью мы с вами, радиолюбители, уже обладаем определенными навыками, которые как оказалось могут сослужить неплохую службу нам, в условиях кризиса. Я сейчас говорю про ремонты электронной техники. Ну как же, скажет большинство энтузиастов самоучек, буду чинить технику, когда она сейчас по большей части идет на SMD элементной базе, а то и на BGA?

Примерно также размышлял и я, вот как хорошо было в 70-80-е годы прошлого века, большая часть подготовленных радиолюбителей, смогла бы выполнять основы работы радиомеханика, или говоря по другому телемастера. Действительно, для того, чтобы произвести большую часть работ, по пайке выводных радиодеталей, которые паяются в отверстия в платах, не нужно иметь ни паяльной станции, ни тем более BGA станка.

Кто-то скажет к чему эти разговоры, технологии давно ушли вперед, и прошлого уровня монтажа радиоэлементов не вернуть. К счастью, это относится не ко всей современной технике, и до сих пор в ходу есть широко распространенная электроника, которая есть в каждом доме, в которой до сих пор применяется не поверхностный монтаж. Большая часть из подготовленных радиолюбителей, думаю уже догадалась, что я сейчас имею ввиду компьютерные блоки питания АТХ формата.

Действительно, в них если не учитывать относительно сложные схемы, с активным PFC, там применяются исключительно выводные детали, не для поверхностного монтажа, а это практически все блоки питания мощностью ниже 450 ватт. Я договорился в личной переписке с директором одной из скупок – сервисов, о починке их блоков питания на дому. У них скопилось  их порядка 100-200 штук, а чинить некому. 

Но не из-за недостатка квалифицированных кадров, конечно. Просто занимать инженера сервиса, для починки блоков питания не рентабельно, если он в это время может починить, например, ноутбук. Там цифры по доходности идут совсем другого порядка. Поэтому мы быстро пришли к соглашению, и нашли общий язык с директором, особенно после того, как выяснилось, что он и сам участвует в ремонтах техники, и все эти нужды знает не понаслышке. В дальнейшем у меня возникла мысль, поделиться полученным опытом в ремонтах, с читателями данного сайта. Этой статьей мы и начинаем цикл статей, посвященных основам ремонта компьютерных блоков питания АТХ.

Ладно, довольно лирики, перейдем к делу. Итак, вам принесли пациента, о нем вам известно, только, что он не рабочий. Какая первая мысль придет в голову не подготовленному человеку? Надо проверить этот блок питания, и подключить его для этого к компьютеру. Так вот это абсолютно не правильная мысль… В лучшем случаеу вас компьютер не запустится, либо будет работать со сбоями, в худшем, если у вас не дай бог завышено дежурное напряжение (далее по тексту дежурка), вы рискуете спалить материнскую плату, а возможно и кое что еще, из того, что подключено к ней. Как же не нам поступить? В блоках питания АТХ предусмотрена возможность запуска блока питания без материнской платы компьютера. Для этого нам надо замкнуть два контакта под названием PS-ON и GND.

К ним подходят провода зеленого (PS-ON), иногда правда китайцы путают, и пускают его серого цвета, тогда как по правильной маркировке, серым цветом обозначается  вывод разъема Power-good, (P.G.) или по другому Пауер гуд. К нему мы еще вернемся. Замкнуть их можно любой скрепкой или проволочкой, проволочку, если она многожильная, и вы собираетесь использовать её регулярно, лучше залудить. Особо оригинальные люди замыкают эти контакты, куском миллиметрового трубчатого припоя)), тут все только на ваш вкус, подойдет любой токопроводящий предмет, с низким сопротивлением. Как же быть, если вы взяли в руки блок питания, и сомневаетесь, не перепутали ли и в вашем случае китайцы, серый и зеленый цвета? Запомните простое правило, PS-ON контакт находится всегда рядом с тремя контактами GND, находящимися вместе.

Итак, вы нашли скрепку, и готовы замкнуть ей контакты PS-ON и GND. Но торопиться не нужно, здесь есть один нюанс, предварительно нужно проверить, есть ли у нас +5 Вольт, на фиолетовом проводе относительно черного GND. Этот контакт называется +5VSB, или вывод дежурного напряжения  (дежурка). Если 5 вольт у нас присутствует, можно замыкать контакты PS-ON и GND. Если блок питания немного зашумел, начал вращаться кулер, значит предварительный тест блок питания прошел. Какие теперь наши действия? А теперь нам нужно убедиться есть ли у нас напряжение 5 вольт относительно земли, черного провода,  относительно земли, черного провода, (GND),  на сером проводе Power-good, (P.G.) называемом

Если 5 вольт присутствуют, очень высока вероятность, что блок питания исправен, и будет стабильно работать в составе компьютера. Это означает, что все его напряжение на выходе в норме. В чем нам и нужно будет сейчас убедиться. В блоке питания присутствуют три основных напряжения питания, на на линиях выдающих большой ток, это +3.3, +5, +12 вольт. Соответственно это оранжевый, красный и желтый цвета проводов. Но в блоке питания есть еще выход -5,-12 вольт, это белый и синий цвета проводов. Они выдают небольшую мощность.

Допуск по основным напряжениям питания +3.3, +5, +12 вольт составляет 5%, по остальным -5, -12 вольт, 10%. Итак, если напряжение измеренное мультиметром относительно земли на этих проводах, укладывается в допуски, данный блок питания можно считать условно исправным, и подключать для тестирования к сборке или системному блоку. Для регулярного тестирования, лучше обзавестись отдельной сборкой, у меня для этих целей используется сборка 478 сокет, со встроенным видео, и индикацией загоранием светодиода, наличия дежурного напряжения, установленного на материнскую плату. Если сборка стартует при нажатии на кнопку включения ПК, то  нужно оставить ее на какое то время погонять, потестировать, и убедиться в стабильности работы нашего блока питания. У меня для включения сборки используется специальное приспособление, сделанное из старой мышки, и разъемов подключаемых к материнской плате.

Итак, как протестировать попавший впервые в руки блок питания, мы узнали, а что если блок питания у нас не стартует? А вот это мы и разберем в следующих статьях, посвященной ремонту блоков питания АТХ.

   Специально для сайта Схемы и радиотехника — AKV.

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС)  эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт — 5%, для -5, -12 вольт — 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких  случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.