+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Внешние регуляторы напряжения — Мобильные Электросистемы

Генератор автомобильного типа не справляется с зарядом тяговых аккумуляторов. Его встроенный регулятор напряжения рано уменьшает выходной ток и генератору не хватает времени, чтобы зарядить аккумуляторы полностью. Емкость аккумуляторов постепенно уменьшается и дорогие батареи выходят из строя раньше срока.

Проблему решает сложный, управляемый микропроцессором, многоступенчатый регулятор. Умный регулятор поддерживает относительно высокое напряжения, до тех пор, пока аккумуляторы почти полностью не зарядятся, а затем уменьшает его, чтобы избежать перезарядки. Большинство регуляторов, так же как и зарядные устройства для тяговых аккумуляторов, выполняют как минимум три этапа зарядки

Три стадии зарядки

Фаза насыщения

Графики работы регулятора постоянного тока и напряжения. Регулятор постоянного напряжения снижает зарядный ток во время первой стадии зарядки и из-за этого заряжает аккумуляторы медленней

Во время этой стадии регулятор поддерживает максимальную мощность генератора, до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не поднимется до предустановленного значения (для 12 вольтовых генераторов это обычно 14,2-15,1 вольт).

В отличии от автомобильных генераторов, которые заряжают при постоянном напряжении, зарядка в стадии насыщения идет при постоянном токе.

Понять разницу между двумя типами зарядки помогает аналогия с насосом, который накачивает воду в резервуар, состоящий из нескольких отсеков, соединенных между собой полупроницаемыми мембранами. Генератор в системе с постоянным напряжением работает как центробежный насос. По мере того как давление в баке растет, объем воды перекачиваемой насосом снижается, даже если он еще не достиг своего максимального давления.

В отличии от него, генератор с регулятором напряжения постоянного тока работает как насос с постоянным расходом, который перемещает одинаковый объем воды вне зависимости от давления в системе до тех пор, пока датчик давления (регулятор напряжения) не выключит его. Расход насоса постоянен пока не сработает датчик.

Регулятор напряжения постоянного тока не допускает падения тока зарядки, так как регулятор постоянного напряжения и поэтому заряжает аккумуляторы быстрее

Чем больше отношение емкости аккумуляторной батареи к постоянному току зарядки, тем быстрее повысится напряжение аккумулятора. Но тем меньше он окажется заряженным. Увеличивая поверхностное напряжение пластин аккумулятора, генератор не дает их внутренним областям времени «усвоить» ток.

Во время быстрой зарядки напряжение окончания первой стадии должно быть выше, чтобы аккумулятор достиг того же состояния, что при медленной зарядке низким напряжением. При зарядке током в 10% от емкости стадия насыщения заканчивается напряжением 14,2 вольта, а при зарядном токе 25% от емкости напряжение окончания первой стадии 14,4 вольта.

Однако необходимо избегать крайностей. Ток зарядки с многоступенчатым генератором должен быть равен нагрузке при работающем двигателе плюс 10-40% емкости аккумулятора. Для аккумуляторов с жидким электролитом это значение ниже, для AGM батарей – выше.

Стадия абсорбции

Слишком долгая зарядка постоянным током опасно увеличивает напряжение аккумулятора и грозит ему выходом из строя. Чтобы не допустить этого, во время второй стадии регулятор поддерживает постоянным напряжение на котором закончился первый этап зарядки (14,2-15,1 вольт для 12 вольтовых систем). При постоянном напряжении ток определяется скоростью проникновения заряда во внутренние области пластин.

Чтобы заряд распространился по всей толщине аккумуляторной пластины, продолжительность второго этапа задают заранее или заканчивают зарядку, когда потребляемый аккумулятором ток снижается до 2% от емкости.

Поддерживающая зарядка

Если продолжать стадию абсорбции для полностью заряженного аккумулятора, он пострадает от перезарядки. Чтобы не допустить этого, по окончании второй стадии регулятор переключается на низкое поддерживающее напряжение (13.2-13.6 вольт), которое защищает аккумулятор при продолжительной работе двигателя.

Дополнительные возможности регуляторов

Различные регуляторы напряжения имеют множество дополнительных функций:

Температурная компенсация. Благодаря ей напряжение регулятора уменьшается, если температура аккумулятора растет. Если внешний регулятор напряжения используется с мощным генератором, то высокий ток нагреет аккумулятор и внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшится.

Если регулятор не снизит напряжение, аккумулятор начнет потреблять все больший и больший ток, а его температура продолжит расти. В худшем случае аккумулятор окажется в состоянии термического разгона. Нагревшаяся батарея будет потреблять практически любой ток, ее температура продолжит расти, электролит закипит, активный материал высыплется из решёток, корпус расплавится и может быть даже взорвется.

Максимально допустимая температура аккумулятора 52 С.

Если система рассчитана на поддержание постоянной скорости заряда выше 10-15% от емкости аккумуляторной батареи, и особенно выше 25%, то в целях безопасности мощный регулятор напряжения должен иметь температурную компенсацию, основанную на измерении температуры аккумулятора, а не самого устройства.

Если корпус аккумулятора становится теплым на ощупь, значит температура внутри аккумулятора приближается к опасно высокой.

Рекомендуемые напряжения зарядки и температурной компенсации для гелевых аккумулятоов DEKA:

Температура, С Напряжение зарядки, Вольт Поддерживающее напряжение, Вольт
Нормальное Максимальное Нормальное Максимальное
свыше 49 13,0 13,3 12,8 13
44-48 13,2 13,5 12,9 13,2
38-43 13,3 13,6 13 13,3
32-37 13,4 13,7 13,1 13,4
27-31 13,5 13,8 13,2 13,5
21-26 13,7 14 13,4 13,7
16-20 13,85 14,15 13,55 13,85
10-15 14 14,30 13,7 14
5-9 14,2 14,5 13,9 14,2

Рекомендуемые напряжения зарядки и температурной компенсации для AGM аккумуляторов  DEKA:

Температура, С Напряжение зарядки, Вольт Поддерживающее напряжение, Вольт
Нормальное Максимальное Нормальное Максимальное
свыше 49 13,6 13,9 12,8 13
44-48 13,8 14,1 12,9 13,2
38-43 13,9 14,2 13 13,3
32-37 14,0 14,3 13,1 13,4
27-31 14,1 14,4 13,2 13,5
21-26 14,3 14,6 13,4 13,7
16-20 14,45 14,75 13,55 13,85
10-15 14,6 14,9 13,7 14
5-9 14,8 15,1 13,9 14,2

Возможности внешних регуляторов:

  • Таймер работающий во время стадий зарядки и поглощения. Если по какой-то причине ток, потребляемый аккумулятором в конце второй стадии не уменьшился, регулятор все равно переключится на поддерживающую зарядку. Это защитит аккумулятор от перезарядки в результате короткого замыкания в ячейке или другой похожей проблемы.
  • Функция временной задержки. Генератор включается спустя несколько секунд после запуска двигателя.  Это устраняет возможные проблемы при запуске, вызванные высокими нагрузками генератора с высокой выходной мощностью. Затем выход генератора постепенно увеличивается, чтобы избежать ударной нагрузки на приводной ремень.
  • Ограничение тока. Регулятор ограничивает максимальный ток, отдаваемый генератором в нагрузку и защищает стандартный генератор. Ограничение тока также используют для контроля максимальной мощности генератора на небольшом двигателе.
  • Контроль напряжения на аккумуляторах, а не на выходе генератора. Позволяет точнее контролировать состояние и управлять процессом зарядки.
  • Водонепроницаемый корпус.

Преимущества многоступенчатого регулятора

Стандартному регулятору напряжения, даже с генератором высокой мощности, требуется до 7 часов на зарядку глубоко разряженных тяговых аккумуляторов. Как правило столько времени на зарядку никогда не бывает. В результате аккумуляторы недозаряжаются, электрическая система работает ниже своих возможностей и аккумуляторы выходят из строя из-за сульфатации.

Высоконагруженный генератор и многоступенчатый выносной регулятор напряжения, сокращают время зарядки аккумуляторов глубокого разряда вдвое. Если аккумуляторную батарею заряжают до 80% емкости, то время зарядки уменьшается до 1-1,5 часов в день. Эффективность электрической системы и срок службы аккумуляторов возрастает, а количество проблем с электричеством на борту уменьшается. Возникающая экономия в течении месяца окупает затраты на новое оборудование.

Технические характеристики внешних регуляторов Sterling Power

Pro Reg BW Pro Reg DW Pro Reg D
Рабочее напряжение, В 12 12/24 12/24
Рекомендуемая мощность генератора, А.

Со встроенным регулятором/без регулятора

350/150 450/150 600/400
Использование со встроенным регулятором или отдельно Да Да Да
Плавный запуск генератора Да Да Да
Типы заряжаемых аккумуляторов 4 4 4
Четырехступенчатая зарядка постоянным током Да Да Да
Датчик температуры аккумуляторов Да Да Да
Датчик температуры генератора Нет Да Да
Дистанционное управление Нет Да Да
Встроенный охлаждающий вентилятор Нет Нет Да
Класс защиты IP67 IP67
Габаритные размеры, мм 120 х 80 х 45 160 х 96 х 55 180 х 90 х 55
Вес, кг 0. 4 0.6 0.5

Вместо того чтобы приобретать зарядный генератор, можно повысить производительность уже установленного. Внешний регулятор напряжения замещает встроенный регулятор генератора, выполняет программу трехступенчатой зарядки и превращает генератор в мощное зарядное устройство. Максимальный выходной ток в этом случае ограничен мощностью установленного генератора.

Зарядное устройство постоянного тока, работающее от генератора решает те же задачи. Но в отличии от внешнего регулятора напряжения установить такое устройство сможет даже не специалист и оно подходит для двигателей оснащенных электронными блоками управления.

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

  1. Генератор.
  2. Выпрямительный блок (диодный мост).
  3. Реле-регулятор.
  4. Блок предохранителей.
  5. Замок зажигания.
  6. Контрольная лампа заряда.
  7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

  1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
  2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
  3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
  4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже  25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО: Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

  1. Реле-регулятор.
  2. Цепь системы зарядки (все соединения).
  3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Читайте также:

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить  зарядным устройством.

Регулятор напряжения генератора лодочного мотора

Генератор — это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию вращения в энергию переменного тока. Переменный ток, вырабатываемый катушками генератора, выпрямляется диодами и заряжает лодочные аккумуляторы. Регулятор напряжения поддерживает постоянным напряжение на выходе с генератора, а для трехступенчатой зарядки тяговых лодочных аккумуляторов устанавливают внешний или шунтирующий регулятор. Без него быстрая зарядка аккумуляторов глубокого разряда от генератора лодочного мотора невозможна.

Простейший генератор

Простейший генератор – это металлический стержень с намотанной вокруг него проволокой. Если под стержнем перемещать постоянный магнит, то стержень будет намагничиваться в разном направлении, а возникающее в проводе переменное магнитное поле вызовет импульсы тока переменной полярности.

Ток, возникающий в проводнике, прямо пропорционален силе магнитного поля, скорости движения магнита и количеству витков проволоки вокруг стержня.

Генератор обретет привычный вид, если поступательное движение магнита заменить на вращательное и разместить катушки, в которых возникает ток, по окружности. Однако регулировать ток в таком генераторе можно будет только оборотами двигателя, а это очень неудобно.

Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе

Реальным генератором управляют изменяя силу магнита. Для этого вместо постоянного используют электромагнит, в железном сердечнике которого сосредоточено магнитное поле, создаваемое протекающим через катушку током. Сила магнитного поля пропорциональна току в катушке возбуждения, поэтому изменяя ток в катушке повышают или понижают мощность генератора. Устройство, которое управляет током возбуждения и мощностью генератора называется регулятором напряжения.

Электромеханические регуляторы — первые устройства этого типа. Ток возбуждения протекает через рычаг реле, который вращается относительно точки F и замыкает точки «Зажигание» и «Масса». «Зажигание» подсоединяется к положительной клемме аккумулятора через ключ зажигания двигателя. Регулировочная пружина удерживает рычаг реле напротив контакта «Зажигание».

Если напряжение на аккумуляторе низкое, ток возбуждения максимальный и генератор выдает максимальный ток. Когда напряжение на аккумуляторе возрастает до установленного значения (между 13.8 и 14.2 вольта) ток, протекающий от зажигания на массу через катушку реле увеличивается, реле срабатывает, толкает рычаг вниз и размыкает контакт. Ток возбуждения падает до нуля, выход с генератора падает до нуля, напряжение на аккумуляторе падает и реле замыкает контакт зажигания. Процесс начинается сначала.

Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем больше времени, контакт остается в нижнем положении. Выход генератора переключается между максимальным и нулевым сотни раз в секунду, сохраняя среднее напряжение постоянным, при токе, стремящемся к нулю (плюс ток, потребляемый подключенной нагрузкой). Напряжение заряда аккумулятора в электромеханическом регуляторе устанавливается натяжением пружины.

Принцип работы электронного регулятора напряжения аналогичен. Если напряжение на аккумуляторе низкое, значит низкое напряжение и на базе транзистора 1, и он выключен. В этом состоянии транзистор 1 работает как большое сопротивление между базой транзистора 2 и массой, поэтому напряжение на базе транзистора 2 высокое и он включен. Транзистор 3 усиливает ток коллектор-эмиттер транзистора 2 в двадцать раз и больше, вызывает высокий ток в катушке возбуждения и максимальный выходной ток генератора.

После того как напряжение на аккумуляторе увеличивается транзистор 1 включается. Сопротивление между базой транзистора 2 и массой уменьшается и транзисторы 2 и 3 выключаются, прерывая течение тока в катушке возбуждения. Без тока возбуждения генератор перестает выдавать ток.

Транзисторы включаются и выключаются сотни раз в секунду. Средний ток возбуждения и выходной ток генератора зависят от того как долго система находится во включенном и выключенном состоянии.

Зачем нужен шунтирующий регулятор напряжения

Стандартные регуляторы напряжения генераторов лодочных моторов – это регуляторы автомобильного типа, которые отлично работают в следующих условиях:

  • аккумулятор – это стартовый аккумулятор с тонкими пластинами
  • аккумулятор почти всегда полностью заряжен
  • разница температур между регулятором и аккумулятором невелика
  • падение напряжения между аккумулятором и генератором меньше 0,1 вольта

В автомобилях во время запуска двигателя аккумулятор разряжается на 5-10%, после этого даже на холостом ходу мощности генератора достаточно для питания всех потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи. Поскольку стартовый аккумулятор сильно не разряжается, его зарядка не занимает много времени и вторая стадия зарядки, необходимая тяговым аккумуляторам, становится лишней.

Регуляторы напряжения лодочных моторов – это зарядные устройства с ограничением максимального тока и напряжением 13,8 – 14,2 вольта. Но напряжение 13.8 вольт выше рекомендуемого напряжения стадии поддерживающей зарядки для аккумуляторов глубокого разряда, а напряжение 14,2 ниже напряжения стадии насыщения.

Генератор со стандартным регулятором никогда полностью не зарядит аккумулятор глубокого разряда, но только перезарядит его и выведет из строя, если будет подключен к аккумулятору длительное время.

Что умеют внешние регуляторы напряжения

Водонепроницаемый регулятор напряжения производства Sterling Power. Максимальный ток генератора 120 А. Регулятор напряжения подходит для любых лодочных моторов — Honda, Suzuki, Yamaha и других.

Умный регулятор напряжения лодочного мотора управляет зарядкой тяговых лодочных аккумуляторов. Он заряжает аккумуляторы глубокого разряда в три стадии, которые называют стадией насыщения, поглощения и поддерживающей зарядки.

Графики напряжения и тока во время трех стадий зарядки аккумулятора глубокого разряда. Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт

Во время стадии насыщения, при зарядке постоянным током, аккумулятор быстро набирает емкость 75-80% от номинальной, а напряжение на его клеммах повышается до 14,4-14,8 вольт (в зависимости от типа). В этот момент регулятор переключается в фазу поглощения. На этой стадии зарядка происходит медленнее, а ток зарядки постепенно снижается, чтобы соответствовать текущему состоянию батареи. После того как ток снизился до 1-2% емкости, зарядка завершается и регулятор переключается в режим поддерживающей зарядки во время которого контролирует напряжение на аккумуляторе и выполняет подзарядку, если напряжение опускается ниже 13 вольт.

  • Чтобы не повредить аккумулятор во время зарядки, внешние регуляторы напряжения оснащаются встроенными тепловыми сенсорами. Зарядка прекращается, если температура батареи повышается до 50 градусов.
  • Аккумуляторы различного типа и размера требуют разных кривых зарядки и разных значений напряжения и тока, поэтому в умных регуляторах зашиты предустановленные режимы для зарядки жидко-кислотных, AGM и гелевых батарей.
  • Внешний регулятор напряжения устанавливается на лодочный мотор параллельно стандартному, который включается в работу, если умный регулятор выходит из строя.

Недостатки шунтирующих регуляторов

Хотя умные регуляторы подходят для всех типов лодочных генераторов и аккумуляторных батарей, их установка может показаться сложной для тех, кто не имел ранее навыков работы с электричеством. В некоторых случаях чтобы подключить регулятор потребуется определить тип используемого генератора и снять его с мотора. Кроме того, не рекомендуется устанавливать шунтирующие регуляторы напряжения на новые лодочные моторы, чтобы не нарушать их гарантию.

Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А (12 Вольт) позволяет в пять раз быстрее заряжать аккумуляторы глубокого разряда и подключать несколько батарей аккумуляторов

Сложностей установки и проблем с гарантией можно избежать, если использовать бортовые зарядные устройства, работающие от генератора лодочного мотора. Они так же заряжают аккумуляторы в три стадии, работают с генераторами до 400 А и выдают напряжение 12, 24 или 36 вольт. Мощные модели имеют встроенные сплит диоды для подключения нескольких батарей аккумуляторов.

Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212. Ток зарядки до 25 ампер. Работает от генератора лодочного мотора. Подключается к стартовому аккумулятору и начинает работать только после его полной зарядки

Реле регулятор зарядки аккумулятора в Сургуте | Электрооборудование для мототехники

  • Подробно о товаре
  • Доставка и оплата
  • Условия возврата

Реле регулятор RG 23 зарядки аккумулятораCB750 Nighthawk (91-04)CB1000 (93-96)CBR1000F (90-96)ST1100 / ST1100A Pan European (91-95)Внимание. Регулятор не подходят для литий-ионных акб. Подходит для акб:lead/acid, lead/acid MF, AGM, pure lead и gel

Название: Цена: Комментарий продавца к заказу: Способы оплаты:
Доставка до транспортной компании 0.00i Наша почта: [email protected] Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно, мы отправляем ваш заказ а вам всего лишь остается оплатить за услуги транспортной компании
  • Оплата наличными
  • Банковской картой. Терминал

Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.


Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактовРегулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов

Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.


От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Регулятор напряжения ВАЗ 2114 – полезные знания для ремонта

Модель автомобиля ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, однако она успела зарекомендовать себя на отечественном рынке. Машина взяла лучшие характеристики своих предшественников ВАЗ, однако остались и некоторые недостатки. Так, очень часто во время движения автомобиля ему не хватает мощности электрического тока. Проблема может крыться в регуляторе напряжения.

Неэкономная поломка – торопимся с ремонтом!

Казалось бы, что здесь такого – не хватает напряжения. Автомобиль ведь на бензине ездит, а не на электричестве. Однако нехватка мощности тока приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электроприборы и вовсе перестают работать, и в дальнейшем потребуется их замена. Особенно это заметно в темную пору, когда задействовано много приборов электропитания.

Первым признаком нехватки напряжения является тусклый дальний свет – его лампы требуют большого количества Ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

С такой неполадкой вы справитесь легко и быстро, зарядив его как следует. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот – клеммы аккумулятора могут быть плохо зажаты или окислены. Если на парковке ток еще будет сохранять постоянное напряжение, то во время езди из-за вибрации клеммы могут отходить, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепежи и перетянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

Поломка генератора – как определить?

Поломка генератора влечет за собой большие неприятности – из строя могут выйти электроприборы, сокращается срок службы аккумулятора. Так, если из строя вышло реле регулятора напряжения, генератор может выдавать напряжение большей мощности, чем требуется. Это может привести к проблеме в правильных показаниях электроприборов, а также в работе освещения автомобиля.

Для самостоятельной проверки работоспособности генератора вам нужен будет тестер и помощник. Первым делом вставьте ключ в зажигание и заведите автомобиль. На приборной панели должен светиться индикатор аккумулятора, который указывает на низкий заряд или разрыв цепи. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все возможные приборы в нем.

Потом возьмите тестер и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. В это время ваш напарник должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об/мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормальным рабочим генератором должно быть не меньше 12–13 Вольт. Если напряжения меньше, необходимо приступать к детальной проверке устройства. Срочный ремонт требуется и в том случае, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых машин.

При проверке работы генератора нужно прислушаться к его звуку. Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в таком случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто оказывается плохим контакт массы на генераторе автомобиля, потому как провод расположен в ВАЗ 2114 достаточно низко. Во время дождливой погоды на него попадает вода, из-за чего происходит окисление контактной клеммы.

Еще одной причиной слабого напряжения может быть обтянутый или достаточно изношенный ремень генератора. В результате генератор может не выполнять необходимое количество оборотов для поддержания электропитания в норме. В этом случае необходимо его натянуть или заменить. Работа по натяжке или замене ремня генератора не отнимет у вас много времени, а также не требует наличия определенных технических навыков.

Регулятор напряжения – основа генератора

Регулятор напряжения расположен в генераторе автомобиля и отвечает за распределение напряжения от генератора к автомобилю. Эта деталь состоит из якоря, электромагнита и переключателя. В случае его выхода из строя необходима полная замена.

Чтобы снять регулятор напряжения, необходимо несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно, не демонтируя генератор. Не забудьте перед началом работ снять клеммы с аккумулятора. Далее откручиваем контактные клеммы на генераторе – находятся они под колпачком. После этого снимите защитную крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные защелки, которыми она крепится к генератору.

После открутите крепления регулятора напряжения и вытяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения необходимо делать только со щетками. Длина нормальных рабочих щеток должна быть не меньше 4–6 мм. Чтобы выполнить проверку работоспособности регулятора напряжения в домашних условиях, нам необходим будет аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 Вольт.

Лампочку необходимо подключить к щеткам генератора, при этом полярность не имеет значения. Минусовой контакт аккумулятора подключите к корпусу регулятора, а плюсовой – к силовым контактам на регуляторе. При правильном подключении и работе всех элементов лампочка должна загореться. Если этого не произошло, тогда нужна замена регулятора напряжения. Есть и другой выход  – дать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он починит поломку.

Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 – довольно несложная процедура. Регулятор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, при этом от других моделей ВАЗ он не подойдет. Владельцы авто в последнее время заменяют стандартный регулятор на трехуровневый. Его монтаж лучше доверить опытному специалисту, так как он требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных клемм к реле.

Трехуровневый регулятор напряжения содержит в себе улучшенное реле. Он делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начинали ставить в серийное производство к автомобилям. После выполнения всех работ по ремонту соберите и подключите все в обратном порядке. На время ремонта аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Нет зарядки на ВАЗ 2106

просмотров 37 685 Google+

Проверка схемы подключения генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора. Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора.  Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение  на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В.  если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

admin 09/08/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Генераторы и регуляторы заряда | Mastervolt

Существующий генератор на главном двигателе предназначен для зарядки стартерной батареи. В результате комбинация не идеальна для быстрой и полной зарядки других батарей, особенно если вы хотите зарядить батареи в течение короткого времени или при питании большой нагрузки.

Есть два варианта решения этой проблемы:

Оборудуйте стандартный генератор регулятором заряда Mastervolt Alpha Pro. Этот регулятор заряда максимизирует выходную мощность генераторов, регулируя генератор таким образом, чтобы аккумуляторы получали оптимальный заряд.Проверенный трехступенчатый + метод зарядки гарантирует быструю и безопасную зарядку ваших аккумуляторов.

Вы также можете выбрать второй мощный генератор Mastervolt Alpha с регулятором заряда Alpha Pro. Эта комбинация была специально разработана для зарядки служебных аккумуляторов и позволяет быстро заряжать и выключать двигатель, когда захотите.

Регуляторы заряда Alpha Pro

  • Подходит для 12 и 24 В.
  • Включая соединительный кабель plug & play, переходной кабель для генераторов Bosch не является обязательным.
  • Серия Alpha Pro подходит для большинства генераторов переменного тока с зарядным током до 400 ампер.
  • Автоматическая компенсация напряжения и температуры.
  • Функция «Keep alive» для тахометра.
  • Совместимость с MasterBus.

Регулятор заряда измеряет температуру аккумулятора и соответствующим образом регулирует процесс зарядки, обеспечивая безопасную и быструю зарядку. Поэтому аккумулятор всегда содержится в хорошем состоянии.

Генератор серии Alpha
  • Быстрая и полная зарядка стартерных и служебных аккумуляторов.
  • Электроснабжение всех потребителей.
  • Версии на 12 В и 24 В.
  • Зарядный ток от 75 A до 150 A.
  • Standard поставляется с регулятором заряда Alpha Pro MB для оптимальной работы и увеличения срока службы батарей.

Использование Battery Mate или изолятора батареи в сочетании с генератором Alpha позволяет легко заряжать два или три отдельных комплекта батарей одновременно.

Контроллер заряда солнечных панелей Sunway Регулятор батареи 12 В 7A для безопасной защиты зарядного устройства солнечной энергии 12 В, зарядного устройства и обслуживающего персонала на солнечной энергии и системы на солнечной энергии Комплект: Электроника

Солнечный регулятор заряда предназначен для управления зарядкой от солнечной панели в батарею и потреблением энергии от батареи на выходах. Поэтому поддерживайте всю солнечную систему в надлежащем рабочем состоянии. Этот регулятор заряда солнечной энергии лучше всего использовать с солнечными панелями нашей серии с быстроразъемным соединением.
Технические данные:
Рабочая температура: от -10 ℃ до 42 ℃
Влажность: ≤80%
Макс. входное напряжение: 22 В
Макс. ток массива: 7A
Защита от перегрузки: 11 В +/- 0,3 В
Защита от перезарядки: 15,5 В +/- 0,5 В
Как заряжать:
Пожалуйста, всегда сначала подключайте аккумулятор.
Подключите солнечную панель, аккумулятор 12 В и приложение (если есть), как показано на изображении №4.
Когда солнечная панель подключена к солнечному регулятору заряда, светодиод зарядки загорится, показывая, что аккумулятор 12 В получает заряд от солнечной панели.
Регулятор заряда обеспечивает следующие защиты для всей системы
Защита от чрезмерной разрядки: При активации загорится индикатор «Низкое напряжение», регулятор заряда отключит выходную мощность, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.В таком случае, пожалуйста, прекратите использование любого приложения.
Защита от перезарядки: При активации загорится индикатор «Высокое напряжение», регулятор заряда отключит подачу питания от солнечной панели к батарее. Пожалуйста, отсоедините солнечную панель от регулятора заряда.
Этот солнечный регулятор заряда может быть установлен через три монтажных отверстия.
Внимание:
1. Пожалуйста, не замыкайте накоротко и / или не меняйте полярность нагрузки, солнечной панели и аккумулятора.
2. Поместите регулятор заряда в прохладное и вентилируемое место. Избегайте контакта с водой.
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Отсоедините регулятор заряда от аккумулятора и солнечных панелей. Всегда сначала отключайте аккумулятор.

Контроллер заряда

| Регуляторы заряда и аккумулятора

Дополнительная информация о контроллерах заряда

Что такое контроллеры заряда от солнечных батарей и как они работают?

Узнайте основы контроллера заряда солнечной энергии, что он делает, как работает и как выбрать правильный размер для автономной солнечной энергосистемы.Контроллер заряда является важным компонентом солнечной системы, основанной на батареях, и не используется в системах с прямыми сетками.

Типы контроллеров заряда

  • Контроллеры заряда от солнечных батарей используются для регулирования и оптимизации заряда от солнечных панелей, а также для защиты батарей в солнечных энергетических системах.
  • Контроллеры солнечного освещения предлагают как контроллер заряда солнечной энергии, так и программируемый контроллер освещения в одном устройстве. Лампы постоянного тока или другие нагрузки постоянного тока могут запускаться непосредственно от контроллера солнечного освещения в запланированное время, что потенциально устраняет необходимость в отдельном таймере или контроллере нагрузки.
  • Зарядные устройства переменного тока используют источник переменного тока (AC), например, настенную розетку, для зарядки аккумуляторной батареи постоянного тока (DC). Доступны различные модели, обеспечивающие более быструю зарядку, или различные входы и выходы напряжения.
  • Контроллеры отвода (сброса) нагрузки могут быть либо контроллером заряда солнечной батареи, контроллером нагрузки постоянного тока, или контроллером нагрузки отвода.
  • Датчики температуры позволяют источнику зарядки, например солнечному контроллеру заряда или зарядному устройству переменного тока, определять температуру батареи.Это побуждает источник зарядки отрегулировать настройки, чтобы обеспечить соответствующую зарядку, а также защитить аккумулятор.

OutBack FLEXmax 100

В этом видео с выставки Solar Power International 2017 мы знакомимся с OutBack Power и узнаем об их новом контроллере FLEXmax 100 MPPT с более высоким напряжением. Это очень гибкий и конфигурируемый элемент солнечной батареи — его можно подключить к последовательному соединению 6 или 7 солнечных панелей для высоковольтной и слаботочной работы с солнечной батареей.Это позволяет использовать провода меньшего размера для меньшего падения напряжения. FLEXmax 100 соответствует стандарту NEMA3, что позволяет устанавливать его снаружи рядом с солнечной батареей.

FLEXmax 100 поставляется со встроенной защитой от замыкания на землю и совместим с батареями как на 24 В, так и на 48 В. Он обеспечивает выходную мощность 100 А и позволяет заряжать аккумуляторную батарею мощностью до 5 кВт.

Как работают контроллеры заряда?

Нас часто спрашивают: как на самом деле работают контроллеры заряда и что они делают в солнечной энергетической системе? Или зачем мне она вообще нужна в моей солнечной системе — нельзя ли просто подключить солнечные панели напрямую к батареям?

Контроллеры заряда

необходимы, потому что они защищают ваши батареи от перезарядки солнечными панелями и блокируют любой обратный ток от батарей к панелям в ночное время.Кроме того, они защищают все аспекты вашей солнечной энергетической системы.

Датчики температуры — это недорогое дополнение, которое помогает контроллеру заряда более точно регулировать заряд аккумуляторной батареи.

Функция отключения при низком напряжении (LVD) позволяет подключать нагрузку постоянного тока с таким же напряжением, что и аккумуляторная батарея, и позволяет контроллеру отключать ее при низком уровне заряда аккумуляторной батареи. Это защищает аккумуляторы от полного разряда, также известного как «глубокая разрядка».«

Узнайте больше о контроллерах заряда от солнечных батарей, в том числе о контроллерах MPPT и PWM, в нашем блоге: «Контроллеры заряда от солнечных батарей».

Midnite Solar’s The Kid Контроллер заряда солнечных батарей

Хотите узнать больше о контроллере заряда MPPT, который идеально подходит для автономной солнечной системы или морского применения? Посмотрите наше видео о «The Kid» от Midnite Solar. Этот контроллер чрезвычайно универсален и может управлять питанием от солнечных панелей к различным батареям глубокого цикла, включая AGM, гелевые, заливные свинцово-кислотные, литиевые, кальциевые и даже нестандартные батареи.Продолжая тему универсальности, The Kid можно использовать в системах на 12, 24 и 48 В.

The Kid также предлагает возможность группировки нескольких детей вместе в зависимости от потребностей и типа солнечной системы, которую вы используете. Kid прост в установке и предлагает мощные возможности настройки, так что вы можете настроить его в соответствии со своими требованиями.

Устранение неполадок контроллера заряда от солнечной батареи

Посмотрите наше видео о том, как устранить неполадки контроллера.В этом видео мы покажем вам, как убедиться, что ваша солнечная энергосистема правильно заряжает аккумулятор с помощью контроллера заряда. Познакомиться с оборудованием, из которого состоит ваша солнечная энергетическая система, стоит того, особенно если ваша система установлена ​​в удаленном автономном месте.

Мы покажем вам, как измерить ток, идущий от устройства к батарее, используя мультиметр для считывания ампер, чтобы убедиться, что ваша система работает. Мультиметры — важная часть оборудования, которое необходимо иметь под рукой, чтобы помочь диагностировать проблемы с внесетевыми солнечными системами.Большинство мультиметров могут считывать значения как постоянного, так и постоянного тока, что позволит вам выйти за рамки простого измерения вольт. Смотрите и узнавайте больше!

Зарядные устройства переменного тока для автофургонов, лодок и дома | 12 В, 24 В и 48 В

IOTA Engineering DLS-15 15A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-15 IOTDLS-15 IOTA Engineering DLS-15 15A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока 5.0 1 15 А $ 119,00
Iota Engineering DLS-240-55, Зарядное устройство / преобразователь питания 12 В IOTA Engineering ДЛС-240-55 IOTDLS-240-55 Iota Engineering DLS-240-55, Зарядное устройство / преобразователь питания 12 В 55 А 250 долларов.00
IOTA Engineering DLS-27-25 25A, преобразователь / зарядное устройство 24 В IOTA Engineering ДЛС-27-25 IOTDLS27-25 IOTA Engineering DLS-27-25 25A, преобразователь / зарядное устройство 24 В 5.0 1 25 А 219,00 $
IOTA Engineering DLS-27-25 25A, преобразователь / зарядное устройство 24 В с установленным IQ4 IOTA Engineering ДЛС-27-25 / IQ4 IOTDLS2725IQ4 IOTA Engineering DLS-27-25 25A, преобразователь / зарядное устройство 24 В с установленным IQ4 25 А 225 долларов.00
IOTA Engineering DLS-27-40 40A, преобразователь / зарядное устройство переменного тока 24 В IOTA Engineering ДЛС-27-40 IOTDLS27-40 IOTA Engineering DLS-27-40 40A, преобразователь / зарядное устройство переменного тока 24 В 40 А 295,00 долл. США
IOTA Engineering DLS-30 30A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-30 IOTDLS-30 IOTA Engineering DLS-30 30A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока 4.0 1 30 А 135 долларов.00
IOTA Engineering DLS-45 45A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-45 IOTDLS-45 IOTA Engineering DLS-45 45A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока 45 А 145,00 долларов США
IOTA Engineering DLS-54-13 13A, преобразователь / зарядное устройство переменного тока 48 В IOTA Engineering ДЛС-54-13 IOTDLS54-13 IOTA Engineering DLS-54-13 13A, преобразователь / зарядное устройство переменного тока 48 В 13 А 299 долларов.00
IOTA Engineering DLS-55 55A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-55 IOTDLS-55 IOTA Engineering DLS-55 55A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока 5.0 2 55 А 155,00 долл. США
IOTA Engineering DLS-55 55A, преобразователь / зарядное устройство 12 В с установленным IQ4 IOTA Engineering DLS-55IQ4INST IOTDLS-55IQ4 IOTA Engineering DLS-55 55A, преобразователь / зарядное устройство 12 В с установленным IQ4 5.0 1 55 А 169 долларов.00
IOTA Engineering DLS-75 75A, зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-75 IOTDLS-75 IOTA Engineering DLS-75 75A, зарядное устройство 12 В переменного тока 75 А 219,00 $
IOTA Engineering DLS-90 90A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока IOTA Engineering ДЛС-90 IOTDLS-90 IOTA Engineering DLS-90 90A, преобразователь / зарядное устройство 12 В переменного тока 4.0 1 90 А 245,00 долл. США
Зарядное устройство переменного тока Mk, 6 А, 12 В МК / Дека LS2606-12VOLT MK-CHGR-LS2606 Зарядное устройство переменного тока Mk, 6 А, 12 В 6 А 106 долларов.06
Samlex SEC-1215UL, 12 В, Зарядное устройство 15 А Самлекс Америка SEC-1215UL SAMSEC-1215UL Samlex SEC-1215UL, 12 В, Зарядное устройство 15 А 15 А 155,30 долл. США
Samlex SEC-1230UL, 12 В, Зарядное устройство 30 А Самлекс Америка SEC-1230UL SAMSEC-1230UL Samlex SEC-1230UL, 12 В, Зарядное устройство 30 А 30 А $ 234,90
Samlex SEC-1250UL, 12 В, Зарядное устройство 50 А Самлекс Америка SEC-1250UL SAMSEC-1250UL Samlex SEC-1250UL, 12 В, Зарядное устройство 50 А 50 А 400 долларов.20
Samlex SEC-2415UL, 24 В, Зарядное устройство 15 А Самлекс Америка SEC-2415UL SAMSEC-2415UL Samlex SEC-2415UL, 24 В, Зарядное устройство 15 А 15 А $ 234,90
Samlex SEC-2425UL, 24 В, Зарядное устройство 25 А Самлекс Америка SEC-2425UL SAMSEC-2425UL Samlex SEC-2425UL, 24 В, Зарядное устройство 25 А 25 А $ 400,20
Samlex SEC-2440UL, 24 В, 40 А Зарядное устройство Самлекс Америка SEC-2440UL SAMSEC-2440UL Samlex SEC-2440UL, 24 В, 40 А Зарядное устройство 40 А 575 долларов.10
Xantrex TRUECHARGE-2, Зарядное устройство на 20 А, 12 В, 3 банка Ксантрекс 804-1220-02 XANTRUCHRG22012 Xantrex TRUECHARGE-2, Зарядное устройство на 20 А, 12 В, 3 банка 20 А 279,45 долл. США

Контроллеры заряда от солнечных батарей — контроллеры MPPT и PWM

Дополнительная информация о контроллерах заряда от солнечных батарей

Как работают контроллеры заряда от солнечных батарей?

Узнайте основы контроллера заряда солнечной энергии, что он делает, как работает и как выбрать правильный размер для автономной солнечной энергосистемы.Контроллер заряда является важным компонентом солнечной системы, основанной на батареях, и не используется в системах с прямыми сетками.

Определение размера контроллера заряда

Контроллеры заряда

подразделяются на категории как по силе тока, так и по напряжению. Вам понадобится тот, который может поддерживать напряжение вашей солнечной панели и выводить напряжение на батарею (обычно 12, 24 или 48 В постоянного тока).

Обязательно защитите эту важную часть вашей системы с помощью соответствующей защиты от перегрузки по току до и после солнечного контроллера (дополнительные сведения см. В разделе «Кожухи, электричество и безопасность»).

Можно ли заряжать аккумулятор на 24 В с помощью солнечной панели 20 В и контроллера заряда MPPT?

Мы сравниваем зарядку батареи глубокого цикла на 24 В с солнечной панелью 20 В и солнечной панелью 24 В жарким летним днем ​​с помощью контроллера заряда MPPT. Поскольку кремниевые солнечные панели выделяют более низкое напряжение в тепле, выходное напряжение солнечных панелей ниже, чем в стандартных условиях испытаний (STC), поэтому мы видим, достаточно ли высокое напряжение для зарядки батареи 24 В.

Типы контроллеров заряда солнечных батарей

Контроллеры заряда от солнечных батарей MPPT

Контроллер заряда солнечной батареи MPPT (отслеживание максимальной мощности) — яркая звезда современных солнечных систем.Эти контроллеры фактически определяют оптимальное рабочее напряжение и силу тока солнечной панели и сопоставляют их с аккумулятором. Результат — на 15-30% больше энергии от солнечной батареи по сравнению с солнечным контроллером с ШИМ. Хотя солнечный контроллер заряда MPPT дороже, чем его аналог с ШИМ, обычно он стоит вложений в любую солнечную электрическую систему мощностью более 200 Вт.

Убедитесь, что у солнечного контроллера заряда достаточно мощности для обработки тока (в амперах) от вашей солнечной панели.Возьмите мощность ваших солнечных панелей и разделите ее на напряжение аккумуляторной батареи, чтобы получить приблизительную оценку того, сколько ампер требуется контроллеру.

ШИМ-контроллеры заряда от солнечных батарей

Контроллер заряда солнечной батареи с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) является традиционным. Они прочные, недорогие и широко используются в солнечных батареях. Номинальное напряжение солнечной батареи должно соответствовать напряжению аккумуляторной батареи. Например, панель на 12 вольт должна использоваться с батареей на 12 вольт.

Основная формула для определения размера — взять ток короткого замыкания ( Isc ) массива и умножить его на 1,25. Убедитесь, что выбранный вами контроллер заряда солнечной батареи может выдерживать как минимум такое количество ампер.


Что такое ШИМ и MPPT?

Теперь, когда вы знаете, какой размер солнечного контроллера искать, определите, какой тип солнечного контроллера заряда подходит для вашего приложения: MPPT или PWM.

Функции и дополнения для контроллеров солнечных батарей

После того, как вы определились с типом контроллера заряда солнечной батареи, определите, какие функции вам нужны.Существует множество базовых контроллеров заряда солнечной энергии, которые работают очень хорошо, но некоторые из них обладают замечательными функциями, которые сделают ваш опыт использования возобновляемых источников энергии еще лучше. Одним из важных дополнений к вашей системе являются датчики температуры батареи. Емкость аккумулятора зависит от температуры, поэтому правильную зарядку аккумулятора можно значительно улучшить с помощью датчика температуры.

Кроме того, некоторые солнечные контроллеры предлагают регулируемые уставки управляющего напряжения, отключение при низком напряжении, защиту от перегрузки и измерения.Если вы планируете использовать нагрузку постоянного тока, вы можете подключить ее напрямую к контроллеру заряда солнечной батареи. Если солнечный контроллер оборудован устройством отключения по низкому напряжению (LVD), то контроллер заряда солнечной батареи может определять, когда батарея разряжена, и отключать нагрузку постоянного тока до тех пор, пока батарея не зарядится.

Руководство покупателя — нужен ли мне контроллер заряда солнечной энергии с ШИМ или MPPT?

Зачем нужен контроллер солнечного заряда

Посмотреть все контроллеры заряда от солнечных батарей: Щелкните здесь

Контроллер заряда солнечной батареи (часто называемый регулятором) похож на обычное зарядное устройство, т.е.е. он регулирует ток, протекающий от солнечной панели в батарею, чтобы избежать перезарядки батарей. (Если вам не нужно понимать причины, прокрутите до конца простую блок-схему) . Как и в случае с зарядным устройством обычного качества, используются различные типы аккумуляторов, можно выбрать напряжение поглощения, напряжение холостого хода, а иногда также можно выбрать периоды времени и / или остаточный ток. Они особенно подходят для литий-железо-фосфатных батарей, поскольку после полной зарядки контроллер остается на установленном плавающем или удерживающем напряжении около 13.6 В (3,4 В на элемент) до конца дня.

Наиболее распространенный профиль заряда — это та же основная последовательность, что и на качественном сетевом зарядном устройстве, то есть объемный режим> режим абсорбции> плавающий режим. Вход в режим оптовой заправки происходит по адресу:

  • восход утром
  • , если напряжение батареи падает ниже определенного напряжения в течение более установленного периода времени, например 5 секунд (повторный вход)

Этот повторный вход в объемный режим хорошо работает со свинцово-кислотными аккумуляторами, поскольку падение и падение напряжения хуже, чем для литиевых аккумуляторов, которые поддерживают более высокое и стабильное напряжение на протяжении большей части цикла разряда.

Литиевые батареи (LiFePO4) не получают выгоды от повторного входа в объемный режим в течение дня, так как внутреннее сопротивление литиевых батарей увеличивается при высоком (и низком) состоянии заряда, как показано оранжевыми вертикальными линиями в таблице ниже и необходимо только время от времени балансировать ячейки, что может быть сделано только вокруг напряжения поглощения. Связанная с этим причина состоит в том, чтобы избежать быстрого и большого изменения напряжения, которое будет происходить в этих регионах при включении и выключении больших нагрузок.

Литиевые батареи

не имеют определенного «напряжения холостого хода», и поэтому «напряжение холостого хода» контроллера должно быть установлено равным или чуть ниже «напряжения колена заряда» (как указано в таблице ниже) заряда LiFePO4. профиль, т.е. 3,4 В на элемент или 13,6 В для аккумулятора 12 В. Контроллер должен удерживать это напряжение в течение оставшейся части дня после полной зарядки аккумулятора.

Разница между контроллерами солнечного заряда PWM и MPPT

Суть различия:

  • С ШИМ-контроллером ток выводится из панели чуть выше напряжения батареи, тогда как
  • С контроллером MPPT ток выводится из панели на панели «максимальное напряжение питания» (подумайте о контроллере MPPT как о «интеллектуальном преобразователе постоянного тока в постоянный»).

Вы часто видите лозунги типа «вы получите 20% или более энергии, получаемой от контроллера MPPT».Эта дополнительная плата на самом деле значительно различается, и ниже приводится сравнение, предполагая, что панель находится на полном солнце, а контроллер находится в режиме объемной зарядки. Игнорирование падений напряжения и использование простой панели и простой математики в качестве примера:

Максимальный ток питания панели (Имп.) = 5,0 А

Максимальное напряжение питания панели (Vmp) = 18 В

Напряжение аккумулятора = 13 В (напряжение аккумулятора может варьироваться от 10,8 В до 14,4 В в режиме абсорбционной зарядки).При 13 В усилитель панели будет немного выше, чем максимальный усилитель мощности, скажем, 5,2 А

.

С контроллером PWM потребляемая мощность панели составляет 5,2 А * 13 В = 67,6 Вт. Это количество энергии будет потребляться независимо от температуры панели, при условии, что напряжение панели остается выше напряжения батареи.

С контроллером MPPT мощность панели составляет 5,0 А * 18 В = 90 Вт, т.е. на 25% больше. Однако это слишком оптимистично, поскольку напряжение падает с ростом температуры; Таким образом, если предположить, что температура панели повышается, скажем, на 30 ° C выше температуры стандартных условий испытаний (STC), составляющей 25 ° C, и напряжение падает на 4% на каждые 10 ° C, т.е.е. всего 12%, тогда мощность, потребляемая MPPT, будет 5 А * 15,84 В = 79,2 Вт, то есть на 17,2% больше мощности, чем у ШИМ-контроллера.

Таким образом, наблюдается увеличение сбора энергии с помощью контроллеров MPPT, но процентное увеличение сбора значительно варьируется в течение дня.

Различия в работе ШИМ и MPPT:

ШИМ:

Контроллер ШИМ (широтно-импульсной модуляции) можно рассматривать как (электронный) переключатель между солнечными панелями и батареей:

  • Переключатель включен, когда режим зарядки находится в режиме объемной зарядки
  • Переключатель «щелкает» ВКЛ и ВЫКЛ по мере необходимости (широтно-импульсная модуляция), чтобы поддерживать напряжение батареи на уровне напряжения поглощения.
  • Переключатель выключен в конце абсорбции, в то время как напряжение батареи падает до плавающего.
  • Переключатель снова включается и выключается по мере необходимости (широтно-импульсная модуляция), чтобы удерживать напряжение батареи на уровне плавающего напряжения.

Обратите внимание, что когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, напряжение панели будет равным напряжению разомкнутой цепи (Voc), а когда переключатель включен, напряжение панели будет равно напряжению батареи + падение напряжения между панелью и контроллером.

Лучшее соответствие панели для ШИМ-контроллера:

Лучшая панель для ШИМ-контроллера — это панель с напряжением, которое чуть выше, чем требуется для зарядки аккумулятора, и с учетом температуры, как правило, панель с Vmp (максимальное напряжение питания) около 18 В для зарядки аккумулятора. Аккумулятор 12 В. Их часто называют панелями на 12 В, хотя их напряжение составляет около 18 В.

MPPT:

Контроллер MPPT можно рассматривать как «интеллектуальный преобразователь постоянного тока в постоянный», т.е.е. он понижает напряжение панели (следовательно, можно использовать «домашние панели») до напряжения, необходимого для зарядки аккумулятора. Ток увеличивается в той же пропорции, что и падение напряжения (без учета потерь на нагрев в электронике), как в обычном понижающем преобразователе постоянного тока в постоянный.

«Умный» элемент преобразователя постоянного тока в постоянный — это мониторинг точки максимальной мощности панели, которая будет меняться в течение дня в зависимости от интенсивности и угла наклона солнца, температуры панели, затенения и состояния панели (ей).Затем «умные устройства» регулируют входное напряжение преобразователя постоянного тока в постоянный — на «инженерном языке» он обеспечивает согласованную нагрузку на панель.

Лучшая панель для контроллера MPPT:

Для согласования панели с контроллером MPPT рекомендуется проверить следующее:

  1. Напряжение холостого хода панели (Voc) должно быть ниже допустимого напряжения.
  2. Voc должен быть выше «пускового напряжения», чтобы контроллер «сработал».
  3. Максимальный ток короткого замыкания панели (Isc) должен находиться в пределах указанного диапазона
  4. Максимальная мощность массива — некоторые контроллеры допускают «завышение размера», например.g Redarc Manager 30 может иметь подключенную мощность до 520 Вт

Выбор подходящего солнечного контроллера / регулятора

ШИМ — хороший недорогой вариант:

• для небольших систем

• где эффективность системы не критична, например, капельная зарядка.

• для солнечных панелей с максимальным напряжением питания (Vmp) до 18 В для зарядки аккумулятора 12 В (36 В для аккумулятора 24 В и т. Д.).

Контроллер MPPT лучший:

• Для более крупных систем, где целесообразно использование дополнительных 20% * или более энергии

• Когда напряжение солнечной батареи существенно выше, чем напряжение батареи e.г. с помощью домашних панелей, для зарядки аккумуляторов 12В

* Контроллер MPPT даст более высокую отдачу по сравнению с контроллером PWM при увеличении напряжения панели. Т.е. панель eArche мощностью 160 Вт, использующая 36 обычных монокристаллических ячеек с максимальной мощностью 8,4 А, будет обеспечивать около 8,6 А при 12 В; в то время как панель на 180 Вт, имеющая еще 4 ячейки, будет обеспечивать такую ​​же силу тока, но 4 дополнительных ячейки увеличивают напряжение панели на 2 В. Контроллер PWM не будет собирать дополнительную энергию, но контроллер MPPT будет собирать дополнительные 11.1% (4/36) от панели 180 Вт.

По тому же принципу для всех панелей, использующих элементы SunPower с более чем 32 ячейками, требуется контроллер заряда MPPT, в противном случае контроллер PWM будет собирать ту же энергию с панелей с 36, 40, 44 ячейками, что и с панели с 32 ячейками.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть продукты

Характеристики и опции солнечного контроллера заряда

Smart Bluetooth
Контроллеры

Victron SmartSolar имеют встроенный Bluetooth для удаленного мониторинга MPPT путем сопряжения его со смартфоном или другим устройством через приложение Victron.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть продукты

Контроллеры Boost MPPT

Контроллеры заряда

Genasun «Boost» MPPT позволяют заряжать батареи, которые имеют более высокое напряжение, чем панель.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть продукты

Комбинированное зарядное устройство MPPT и DC-DC

Функция MPPT является естественным дополнением к функции зарядного устройства DC-DC, и есть несколько качественных брендов, которые предоставляют ее в стадии разработки.
Один блок можно использовать отдельно, так как он автоматически переключается между зарядкой генератора и зарядкой от солнечной энергии. Для более крупных систем мы предпочитаем использовать отдельный контроллер MPPT для фиксированных панелей на крыше и использовать комбинированный MPPT / DC-DC с переносными панелями. В этом случае разъем Андерсона размещается на внешней стороне автофургона, который затем подключается к солнечному входу блока MPPT / DC-DC.

Обратите внимание, что емкость аккумулятора должна быть достаточной, чтобы суммарный зарядный ток от одновременной зарядки от генератора переменного тока и солнечных панелей на крыше не превышал рекомендованный производителем максимальный зарядный ток.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть продукты

Более дешевые варианты

Дешевые контроллеры могут быть помечены как MPPT, но тестирование показало, что некоторые из них на самом деле являются контроллерами PWM.
Дешевые контроллеры могут не иметь защиты аккумулятора от перенапряжения, что может привести к перезарядке аккумулятора и потенциальному повреждению аккумулятора, поэтому покупатель остерегается.

Несколько солнечных зарядных устройств

При правильном подключении можно добавить несколько солнечных зарядных устройств (любая комбинация типа и мощности) для зарядки аккумулятора.Правильная проводка означает, что каждое солнечное зарядное устройство в идеале подключается отдельно и непосредственно к клеммам аккумулятора. Этот идеальный случай означает, что каждый контроллер «видит» напряжение батареи и на него не влияет ток, исходящий от других контроллеров заряда. Контроллеры, очевидно, не будут иметь идентичных зарядных характеристик и могут иметь разные настройки; и они будут заряжаться в соответствии со своими запрограммированными характеристиками. Эта ситуация ничем не отличается от зарядки аккумулятора от сети / генератора одновременно с зарядкой от солнечной батареи.В современных контроллерах ток не будет течь обратно от батареи к контроллеру (за исключением очень небольшого тока покоя).

Простая блок-схема

Мне нужен контроллер солнечного заряда

Vmp солнечной панели больше:
— 19 В для батареи 12 В
— 34 В для батареи 24 В
— 49 В для батареи 36 В
— 64 В для батареи 48 В

Vmp солнечной панели находится в пределах:
— 17-19 В для батареи 12 В
— 30-34 В для батареи 24 В
— 43-49 В для батареи 36 В
— 56-64 В для батареи 48 В

Vmp солнечной панели меньше:
— 13 В для батареи 12 В
— 26 В для батареи 24 В
— 41 В для батареи 36 В
— 43 В для батареи 48 В

Щелкните ссылки для получения дополнительной информации о том, как выбирать между брендами.

Контроллер заряда батареи

для увеличения срока службы батареи

Контроллер заряда аккумулятора для увеличения срока службы аккумулятора Статья Учебники по альтернативной энергии 23.07.2021 24.07.2021 Учебные пособия по альтернативным источникам энергии

Контроллеры заряда для увеличения срока службы батареи

Для многих людей создание собственной системы солнечных панелей и жизнь вне сети становится реальностью, а не мечтой. Подключение солнечных панелей напрямую к одной батарее или банку батарей для зарядки может работать, но это не лучшая идея.Что необходимо, так это контроллер заряда аккумулятора для безопасной зарядки и разрядки аккумулятора глубокого разряда для увеличения срока службы.

Стандартная солнечная панель на 12 вольт, которую можно использовать для подзарядки батареи, на самом деле может выдавать почти 20 вольт на полном солнце, что намного больше напряжения, чем нужно батарее. Эта разница в напряжении между необходимыми 12 вольтами, необходимыми для батареи, и фактическими 20 вольт, генерируемыми солнечной панелью, приводит к большему току, протекающему в батарее.

В результате слишком большой нерегулируемый солнечный ток приведет к перезарядке аккумулятора, что приведет к перегреву раствора электролита в аккумуляторах, что приведет к сокращению срока службы аккумулятора и, в конечном итоге, к полному выходу аккумулятора из строя.Тогда качество заряда будет напрямую влиять на срок службы любой подключенной батареи, поэтому чрезвычайно важно защитить батареи солнечной системы зарядки от перезарядки или даже недозарядки, и мы можем сделать это с помощью устройства регулирования заряда батареи, называемого Контроллер заряда аккумулятора .

Контроллер заряда батареи

Контроллер заряда батареи, также известный как регулятор напряжения батареи, представляет собой электронное устройство, используемое в автономных системах и системах привязки к сети с резервным аккумулятором.Контроллер заряда регулирует постоянно меняющиеся выходное напряжение и ток от солнечной панели из-за угла наклона солнца, а также согласовывает его с потребностями заряжаемых аккумуляторов.

Контроллер заряда делает это, управляя потоком электроэнергии от источника заряда к батарее на относительно постоянном и контролируемом значении. Таким образом поддерживается максимально возможный уровень заряда батареи, защищая ее от перезарядки источником и от чрезмерной разрядки подключенной нагрузкой.Поскольку батареи любят стабильный заряд в относительно узком диапазоне, колебания выходного напряжения и тока необходимо строго контролировать.

Контроллер заряда солнечной батареи

Тогда наиболее важными функциями контроллеров заряда батареи, используемых в системе альтернативной энергетики, являются:

  • Предотвращает чрезмерную зарядку батареи: это слишком ограничивает энергию, подаваемую в батарею зарядным устройством, когда аккумулятор полностью заряжен.
  • Предотвращает чрезмерную разрядку аккумулятора: автоматическое отключение аккумулятора от электрических нагрузок, когда аккумулятор достигает низкого уровня заряда.
  • Обеспечивает функции управления нагрузкой: автоматическое подключение и отключение электрической нагрузки в заданное время, например, управление осветительной нагрузкой от заката до восхода солнца.

Солнечные панели производят постоянный или постоянный ток, то есть солнечное электричество, вырабатываемое фотоэлектрическими панелями, течет только в одном направлении. Таким образом, чтобы заряжать аккумулятор, солнечная панель должна иметь более высокое напряжение, чем заряжаемая батарея. Другими словами, напряжение панели должно быть больше, чем противоположное напряжение заряжаемой батареи, чтобы в батарею протекал положительный ток.

При использовании альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели, ветряные турбины и даже гидрогенераторы, вы получите колебания выходной мощности. Контроллер заряда обычно помещается между зарядным устройством и аккумуляторным блоком и контролирует поступающее напряжение от этих зарядных устройств, регулируя количество электричества постоянного тока, протекающего от источника питания к батареям, двигателю постоянного тока или насосу постоянного тока.

Контроллер заряда отключает ток в цепи, когда батареи полностью заряжены и напряжение на их клеммах превышает определенное значение, обычно около 14.2 Вольта для аккумулятора на 12 В. Это защищает аккумуляторы от повреждений, поскольку не позволяет им чрезмерно заряжаться, что сокращает срок службы дорогих аккумуляторов. Чтобы обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, регулятор поддерживает информацию о состоянии заряда (SoC) аккумулятора. Это состояние заряда оценивается на основе фактического напряжения аккумулятора.

В периоды инсоляции ниже среднего и / или в периоды чрезмерного использования электрической нагрузки энергии, вырабатываемой фотоэлектрической панелью, может быть недостаточно для полной зарядки аккумулятора.Когда напряжение на клеммах батарей начинает падать ниже определенного значения, обычно около 11,5 В, контроллер замыкает цепь, чтобы ток от зарядного устройства снова заряжал батарею.

В большинстве случаев контроллер заряда является важным требованием в автономной фотоэлектрической системе, и его размер должен соответствовать напряжениям и токам, ожидаемым во время нормальной работы. Любой контроллер заряда аккумулятора должен быть совместим как с напряжением аккумуляторной батареи, так и с номинальной силой тока системы зарядного устройства.Но он также должен быть рассчитан на работу с ожидаемыми пиковыми или импульсными условиями от генерирующего источника или необходимыми электрическими нагрузками, которые могут быть подключены к контроллеру.

Сегодня доступны несколько очень сложных контроллеров заряда . Усовершенствованные контроллеры заряда используют широтно-импульсную модуляцию или ШИМ. Широтно-импульсная модуляция — это процесс, обеспечивающий эффективную зарядку и длительный срок службы батареи. Однако более продвинутые и дорогие контроллеры используют отслеживание точки максимальной мощности или MPPT.

Отслеживание точки максимальной мощности максимизирует зарядные токи в батарее за счет снижения выходного напряжения, позволяя им легко адаптироваться к различным комбинациям батарей и солнечных панелей, таким как 24 В, 36 В, 48 В и т. Д. В этих контроллерах используются преобразователи постоянного тока в постоянный напряжение и используйте цифровую схему для измерения фактических параметров много раз в секунду, чтобы соответствующим образом отрегулировать выходной ток. Большинство контроллеров солнечных панелей MPPT поставляются с цифровыми дисплеями и встроенными компьютерными интерфейсами для лучшего мониторинга и управления.

Выбор правильного контроллера заряда солнечной батареи

Мы видели, что основная функция контроллера заряда батареи — регулировать мощность, передаваемую от генерирующего устройства, будь то солнечная панель или ветряная турбина к батареям. Они помогают правильно обслуживать батареи солнечной системы, предотвращая их перезарядку или недозаряд, тем самым обеспечивая долгий срок службы батарей.

Солнечный ток, регулируемый контроллером заряда аккумуляторов, не только заряжает аккумуляторы, но также может быть передан инверторам для преобразования постоянного постоянного тока в переменный переменный ток для питания электросети.

Для многих людей, которые хотят жить «вне сети», контроллер заряда является ценным элементом оборудования как часть солнечной панели или энергосистемы ветряной турбины.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *