Регулятор мощности для тэна своими руками: Регулятор напряжения для тена от 1 до 6 кВт

Содержание

Регулятор напряжения для тена от 1 до 6 кВт

Регулятор напряжения в электрических цепях, служит для изменения мощности, подаваемой в нагрузку. С помощью регулятора напряжения можно управлять скоростью вращения электродвигателей, уровнем освещенности и нагревательными приборами такие как паяльник, электрическая плитка, тэн. В радиомагазинах можно купить готовое изделие но сделать регулятор напряжения своими руками не сложно.

В процессе самогоноварения выяснилось что на газу процес нагревания браги происходит достаточно долго (около 2-х часов) и к тому же, неудобно регулировать процесс дистилляции браги, газовой плиткой. В следствии чего возникла острая необходимость в модернизации самогонного(дистиллятного) аппарата, врезкой в него электрического нагревателя. Изначально задумывалось, что тен будет ставится мощностью 3 kW но в дальнейшем передумали и уменьшили до 2500 ватт. Далее нам понадобилась регулировка напряжения для управления процессом дисциляции, её мы решили изготовить своими руками, благо схем в общем доступе полно, они простые, минимум деталей и изготовление много времени не занимает.

Схема регулятора напряжения на 220 вольт

Рисунок 1. Схема.

Схема состоит из симистора, BTA41-800B по названию можно определить его параметры ток и напряжение. Например BTA это обозначение симистора, 41 это его ток в амперах и 800B это его напряжение. Симистор можна заменить на более слабый ток для этого нужно мощность вашего тена разделить на напряжение, например: 2 кВт разделить на напряжение в сети 220 вольт мы получим нужный нам ток 2000/220=9,1 Ампер. В этом случае мы можем использовать другой симистор BTA12-600B, но так как симистор будет работать практически на пределах своих возможностей, он будет греться и придется закрепить его на радиатор, в противном случае он может выйти из строя.

Рисунок 2. Схема с вольтметром.

Примечание.В схеме можно применять любой симистор не менее 600B и током в зависимости применяемого нагревательного элемента. В любом случае для облегчения работы симистора его следует разместить на радиаторе охлаждения. Дополнительно можно поставить вольтметр на выход схемы, чтобы видеть изменение напряжения наглядно и на вход поставить автомат на 16-25 ампер.

Детали для схемы:

1.Симистор выбираем от нагрузки но можете как в моем случае чем больше тем лучше BTA8-600b, BTA12-600b, BTA16-600b, BTA20-600b, BTA24-600b, BTA25-600b, BTA26-600b, BTA40-600b, BTA41-600b.

2.Потенциометр можно ставить в пределах от 470 кОм до 1 мегаом (МОм). Советую ставить потенциометр на 1 МОм так как у него больше диапазон регулировки, можно регулировать фактически до нуля. В начале я собрал схему с потенциометром на 500 кОм и в дальнейшем перепаивал на 1 мОм.

3.Динистор DB3 у него нет полярности припаиваем как хотим.

4.Резистор 10 кОм.

5.Конденсатор керамический 0,1 мкФ.

Изготовление схемы

Рисунок 3. Схема в моем исполнение.

Для изготовления схемы нам понадобится в первую очередь паяльник, припой и канифоль и радио детали которые без труда можно приобрести в любом радио-магазине. Пожалуйста, уделяйте пристальное внимание, есть риск поражения электрическим током (как и во всем электрическом).

И так, для начала берем печатную плату и на ней располагаем компактно все детали после чего спаиваем все по схеме. Останется прикрепить симистор на радиатор. Я взял радиатор из старого блока питания телевизора. И останется самое сложное найти корпус и разместить схему в нем. На собирание схемы по времени у меня ушло буквально 15 минут.

Рисунок 4. Схема регулятора мощности в моем исполнение.

Примечание. Эта схема часто встречается в пылесосах, китайских точильных станках.

Рисунок 5. Регулировка с пылесоса.

Также можно заказать с сайта Алиэкспресс вот несколько вариантов. 1 вариант, 2 вариант по заверению китайца способен держать 5 кВт, 3 вариант в красивом корпусе с вольтметром, 4 вариант.

Как происходит процесс регулировки напряжения в дистилляторном аппарате.

На начальном этапе нагреватель включаем на полную мощность. После достижения температуры (78,8) градусов, что соответствует точки кипения этилового спирта, мощность нагревателя уменьшаем. Опытным путем меняя положения регулятора, нужно добиться того, чтобы весь выделяющийся пар конденсировался системой охлаждения. Это поможет избежать лишних потерь спирта и в то же время при правильно подобранной мощности позволит сократить время производства до возможного минимума.

Регулятор напряжения

Как сделать регулятор мощности для тэна 3 квт своими руками

Недавно «по производственной необходимости», искал схему самодельного регулятора мощности, и делал само устройство. Результатом остался вполне доволен, и дальше расскажу о том, как своими руками сделать регулятор мощности.

Немного про симисторный регулятор мощности способы его применения

Симисторные регуляторы мощности, которые теперь следует называть диммеры, наш заполонили радиорынок.

Сегодня подобные устройства можно встретить даже в отделах по продаже дистилляторов, ведь диммеры иногда используют для регулировки температуры нагрева материала в перегонных аппаратах.

Также эти регуляторы мощности используются в электронагревателях водяных баков, инкубаторах, вулканизаторах для заклеивания автомобильных камер, в инструментах – паяльниках для плавной регулировки нагрева, в дрелях и болгарках для контролирования скорости вращения, в простых лампах накаливания для регулировки яркости и даже в самогонных аппаратах.

Если вкратце, то способов применения у регуляторов мощности огромное количество, диммеры весьма полезны в хозяйственной и технической деятельностях и являются необходимыми устройствами для каждой мастерской.

От чего зависит его мощность

Дальше будет про нюансы, коих всего три, и от которых может зависеть мощность диммера как заводского, так и самодельного.

Первый нюанс – запас мощности симистора.

Он должен быть около 30% для качественной работы, при этом разница в их цене будет незначительной.

Для примера можно взять стандартную ситуацию – вы заказываете симистор у продавца, он же в свою очередь будет утверждать, что его мощность достигает 4 кВт.

При этом он будет использовать различные уловки, например, сфотографирует близко для обмана зрения и теплоотвод будет казаться больше, чем он есть на самом деле.

Конечно, если включить такой диммер на полминуты, то он может и выдержит.

Однако обычно к нему подключают лампы накаливания или ТЭН, которые работают часами при такой мощности.

Такие регуляторы не выдержат, они даже на 3кВт будут максимально греться, а после просто перегорят.

Вы должны понимать, что такое 40 кВт, а также то, что регулятору придётся пропускать через себя 18 ампер и то, какое сечение должно быть у проводов для того, чтобы пропускать такой ток.

Второй нюанс был немного задет в прошлом абзаце, но всё же – сечение проводов и дороже печатной платы.

Чем сечение проводов и дорожек шире и толще – тем лучше, при этом чем сами эти дорожки и провода короче – тем также лучше.

При их пайке обязательно нужно их лудить оловом или паять вдоль дорожек медную жилку.

Дополнительно, если вы работаете с устройством на 3 000 Вт или более, то лучше отказаться от различных клемм для зажима и всяких разъёмов.

Ведь эти места становятся уязвимыми зонами – если контакт немного ослабнет, то происходит их нагревание, а после обгорание проводов, что, естественно, нежелательно.

Третий нюанс в теплоотводе.

Если теплоотвод для вашего собственноручно изготовленного диммера недостаточно большой площади, то через долговременное использование всё устройство будет крайне сильно греться (температура может доходить 90 градусов цельсия и выше), это будет настоящая печь.

Поэтому советую использовать в качестве теплоотвода радиатор от компьютера с кулером.

Подобные замены теплоотводу, даже небольшие, покажут хороший результат при долговременной работе на мощности 4 000 Вт, в то время как китайские радиаторы в теплоотводах позволят не выйти из строя устройству в ближайшие минуты после запуска на такой мощности.

Дополнительно немного расскажу о стеклянных предохранителях.

Коротко о главном! Не советую.

Вывел как-то держатель предохранителя с колпачком на заднюю панель, предохранитель поставил на 15 ампер, нагрузка была около 3 кВт.

В результате весь узел так сильно грелся, что рукой не прикоснуться.

Поэтому лучше ставить вместо стеклянных предохранителей автоматические выключатели (если нагрузка 3 000 Вт, то выключатель на 16 ампер).

Схема регулятора мощности

Основным элементом регулировки является симистор BTA06-600, который же и триак.

Вы же можете его заменить на почти любой симистор из серии BTA, к примеру BTA12-60, BTA24-600 и другие.

При этом можно не проводить пересчёт номиналов элементов.

Покупая симистор, учитывайте то, что первые цифры – максимальный ток, который он пропускает в открытом состоянии.

Вторая же группа цифр – максимальное обратное напряжение данного симистора.

Вот, например, возьмём триак BTA06-600 – получается, что его ток 6 ампер, а напряжение 600 В.

Его хватит для регулировки устройства, нагрузка которого будет мощностью 800 Вт.

Также советую брать запас по току при выборе симистора – изменения в цене будут незначительны, однако надёжность конструкции повыситься.

Мощность резистора R1 должна быть 0,25 Вт для того, чтобы даже при использовании регулятора на 3000 Вт резистор будет холодным.

К переменному резистору нет особых требований, так что можете брать любой, что вам приглянулся.

Конденсатор C1 же должен быть пленочным и с напряжением 400 В.

Предохранитель следует выбрать в зависимости от тока нагрузки.

Светодиод можно не устанавливать в схему, но тогда вместо диода VD1 придётся установить перемычку.

Предохранитель F1 можно установить на отдельной колодке или же на самом проводе, при этом выведя колпачок его корпуса на заднюю панель устройства.

Работа схемы

Во время подключения симистор VD4 закрыт, а ток протекает через предохранитель F1 и резисторы R1, R2, при этом заряжается конденсатор C1.

Как только напряжение на конденсаторе C1 поднимается до 32 В открывается динистор VD3, через который пойдёт ток, открывая при этом симистор VD4.

Симистор будет пропускать через себя ток нагрузки и закроется, как только синусоида пройдёт нулевой потенциал.

После чего весь цикл повторяется.

Меры безопасности

Весь процесс сборки самодельного регулятора мощности должен происходить строго по схеме и инструкции при соблюдении правил безопасности.

Диммер работает при высоком напряжении в 220 вольт, в целях безопасности не касайтесь устройства инструментом, а тем более голыми руками.

Однако знайте, что от фланца и, соответственно, симистор током не бьёт – проверено на личном опыте.

Работоспособность диммера следует проверять на лампах накаливания мощностью от 60 до 80 Вт.

Подключать энергосберегающие, светодиодные или другие лампы, в которых включены пусковые устройства и импульсные преобразователи не рекомендуется.

Немного про охлаждение

Для охлаждения необходим, как ни странно, радиатор охлаждения.

Его следует при крепить к фланцу регулирующего элемента, при этом нанести между ними слой теплопроводной пасты.

Подобрать площадь поверхности радиатора необходимо путём проб и ошибок.

По опыту должен сказать, что если ваш самодельный диммер будет установлен на паяльник, лампу накаливания или другой предмет мощностью до 80 Вт, то можно будет обойтись без радиатора.

Если же регулятор будет использоваться в устройстве мощность регулируемой нагрузки которого достигает 1000 Вт, то потребуется радиатор с площадью 200 сантиметров квадратных, такой радиатор при длительной работе (5 часов) у меня нагревался до 90 градусов цельсия.

Ну и для длительных работ с нагрузкой мощностью 3 кВт я брал такой же радиатор, при этом установил дополнительно вентилятор-кулер из компьютера для охлаждения процессора, питание которому обеспечивалось от миниатюрного выпрямителя. При этом всём температура радиатора была комнатной.

Рекомендую следующее видео, в котором автор самостоятельно изготавливает регулятор мощности своими руками:

Как итог.

Сделать самодельный регулятор мощности для ТЭНа мощностью 3 кВт не трудно. Вы можете самостоятельно в этом убедиться, имея при этом базовый набор технических навыков и умений, а также комплектующих конструкции. Используйте схему, что находится выше, для изготовления столь полезного приспособления, которое можно применить во множестве устройств, например, электронагревателях, инкубаторах, вулканизаторах, паяльниках, дрелях, болгарках, просто в лампах накаливания и много где ещё.

Напишите в комментариях, как вы считаете какой регулятор более качественный и надёжный – самодельный или же фабричный?

Регулятор мощности РМ-2

Регулятор мощности РМ 2 применяется для регулирования мощности активной нагрузки типа: инфракрасной лампы, нагревательный элемент, коллекторный мотор и др. Регулятор мощности РМ 2 может использоваться для автоматического регулирования и поддержания мощности нагрузки или поддержания стабильной температуры, без применения терморегулятора.

Параметр	Значение
Диапазон входного напряжения при котором прибор сохраняет работоспособность, В	от 40 до 400
Диапазон задания напряжения поступающего на нагрузку, В	от 35 до 255
Стабильность поддержания заданного напряжения, В	± 1
Функция разгона (обход регулировки)	есть
Прибор может управлять любыми симисторами (триаками) с током управляющего электрода, А	≤ 1,0
Гарантия	24 мес.

Корпус прибора из пластмассы не поддерживающей горение. Крепится на стандартную DIN рейку и занимает место эквивалентное трем стандартным токовым автоматам.

Общее описание

Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 с функцией разгона предназначен для поддержания заданного высокостабильного (среднеквадратичного) значения напряжения переменного тока 220 В с частотой 50 Гц. Прибор применяется в различных технологических процессах на производстве и в быту: для регулирования мощности осветительных и электронагревательных приборов, трубчатых электронагревателей, в системах обогрева «тёплый пол», регулировки оборотов коллекторных двигателей переменного тока и приводов различного оборудования.

Также, используется совместно с четырехканальным терморегулятором ИРТ-4К для создания своими руками ректификационной колоны или продвинутого самогонного аппарата с полностью автоматизированным процессом работы.

Назначение

Регулятор мощности РМ-2 AKIP-DON – это высокоточный цифровой прибор для поддержания на заданном уровне среднеквадратичного значения напряжения, которое подается на интересующее нас устройство или оборудование. Вследствие того, что установленная величина питания, которая подается к нагрузке с помощью регулятора мощности РМ-2, остается неизменной, неизменными остаются и потребление электроэнергии, и выходные характеристики работы (например — температура нагрева, скорость вращения).

Краткие технические характеристики регулятора мощности РМ-2 AKIP-DON

Рабочий диапазон напряжений – 40 — 400 В
Программируемое напряжение на выходе – 35 — 255 В
Стабильность Uвых – ± 1 В
Функция разгона (обход регулировки) – есть
Максимальный ток управления симистором, не более – 1 А
Монтаж на DIN-рейку, ширина 53 мм – 3 модуля

Описание и принцип работы регулятора мощности РМ-2

Электронный регулятор мощности РМ-2 AKIP-DON – это устройство, которое управляет полупроводниковым элементом (в нашем случае симистором), в соответствии с заданным пользователем значением напряжения для обеспечения постоянно одинаковой мощности работы нагрузки. С помощью регулятора мощности РМ-2, возможно регулировать и поддерживать на одном уровне яркость освещения, нагрев ТЭН ов, обогревателей, дистилляторов, ректификационных колонн, работу асинхронных электродвигателей.

Принцип работы регулятора мощности РМ 2 состоит в том, что он подает управляющие импульсы на силовой элемент (симистор), и таким образом, то открывая, то закрывая его, удерживает на выходе высокоточное и стабильное среднеквадратичное значение заданного напряжения. Полученная форма питания подходит не для всех потребителей, но для их большинства. Можно применять для всех активных нагрузок и для некоторых реактивных. Применение для реактивных нагрузок определяется степенью искажения синусоидальной формы напряжения (зависит от разницы Uвх сети и Uвых заданного, больше разница – больше искажения) и ее воздействием на конкретный прибор с емкостной или индуктивной составляющей. Определяется паспортными данными или методом испытания.

Надо понимать, что данная схема не является стабилизатором напряжения и не может выдать величины, более тех, что поступают на ее вход. Для примера: нельзя получить стабильные 210 вольт, если у нас на входе 180-200. Т.е. прибор может стабильно поддерживать установленное значение, например 220В, если колебания в сети Uвх ≥ 220 В. Или Uвых = 180В, если Uвх ≥ 180 В. Может уменьшить, но не может увеличить.

Методика правильного расчета мощности ТЭНа и напряжения для получения нужных показателей нагрева, приведена в описании его полного аналога, но в уменьшенном варианте корпуса ( с 3-х до 2-ух модулей) для экономии места в РЩ — модель РМ-2-mini. Там же естьготовая таблица расчетных значений для основных номиналов ТЭНов.

Схема подключения регулятора мощности РМ-2

Схема подключения нагрузки с использованием регулятора мощности РМ-2 и внешнего силового коммутирующего элемента приведена ниже. Также справа приведен перечень возможных к применению силовых полупроводников.

При выборе симистора, для надежной работы, его мощность надо брать с запасом не менее 30% от планируемой мощности нагрузки и размещать на радиаторе охлаждения с соответствующей теплоотдачей. Также, его коммутируемое напряжение должно быть не менее чем в 2 раза больше, чем предполагаемое входное.

Если мощность планируемой нагрузки (например нагревателя) не превышает 3 кВт и у Вас нет желания самому собирать силовую часть устройства для точного поддержания заданного напряжения и мощности — предлагаем рассмотреть полностью готовый к использованию вариант аналогичного прибора — высокоточный цифровой регулятор мощности РМ-2-16А, который конструктивно уже оснащен встроенным силовым полупроводниковым элементом и системой активного принудительного охлаждения.

Также, на нашем сайте в линейке есть более мощная заводская модель этого же производителя, для быстрого монтажа с независимой конструкцией и без применения дополнительного оборудования, с максимальной нагрузкой до 7 кВт — регулятор мощности РМ-2-32А.

Настройка регулятора мощности РМ-2

На индикаторе прибора в цифровом виде отображается или напряжение на входе прибора или на его выходе, в зависимости от установленных настроек. Через 4 секунды после включения, подается сигнал управления на включение нагрузки. После этого, с помощью кнопок «В+» и «П-», производится настройка регулятора мощности РМ-2. Для этого используем следующую последовательность:

«В+» — нажимая входим в режим настройки, выбираем на индикаторе:

«УН» — установка Uвых
«ПВ» — показания вольтметра – Uвх или Uвых

«П-» — выбираем одно из двух — «УН» или «ПВ»

При выборе «УН» — в младшем разряде появляется точка. После этого, кнопками «+» и «-», производим настройку, отпускаем и через 5 секунд происходит включение. После окончания настройки все параметры хранятся в энергонезависимой памяти. При выборе «ПВ» — нажимая «П-», изменяем показания вольтметра для отображения либо входящего, либо исходящего U-ния.

Аварийная индикация регулятора мощности РМ-2 AKIP-DON

Если прибор не может выдать нужное нам напряжение на выходе по причине его низкого значения на входе – цифровой индикатор будет мигать и отображать входящее U-ние. Тоже самое произойдет, если выйдет из строя внешний силовой элемент, что позволит вовремя выявить поломку и произвести его замену.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

надежность и качество
цифровая индикация напряжения на входе и выходе
высокая точность среднеквадратичного значения Uвых
можно управлять как малыми так и очень мощными нагрузками
есть возможность калибровки вольтметра
простое меню
аварийная сигнализация

Недостатки:

подходит не для всех реактивных нагрузок

Гарантия: 24 мес.

делаем самостоятельно симисторный вариант. Делаем своими руками

Если в жилье есть газоснабжение, готовить пищу на газовой плите удобнее, а отопление газовым котлом обычно дешевле электрического варианта. Но при отсутствии газа оптимизация потребления электроэнергии становится очень важной задачей. Для ее решения надо потреблять ровно столько электрической энергии, сколько необходимо. А для этого потребуется оптимальное управление бытовыми электроприборами и освещением. Многие электроплиты, электрообогреватели, вентиляторы и т.д. снабжены встроенными регуляторами.

Но технические возможности системы управления электрооборудованием стоят немалых денег. И по этой причине чаще всего покупаются недорогие электроприборы с простейшими регуляторами. Далее мы расскажем читателям об устройствах, использование которых даст не только экономию электроэнергии, но и сделает многие электроприборы более удобными. Эти устройства — регуляторы мощности. Их назначение — регулировка среднего значения напряжения на нагрузке.

Проще всего купить диммер

Они уменьшают его величину, а соответственно, и потребляемую мощность. По законам Джоуля-Ленца и Ома для электрической цепи. Эффективное регулирование мощности нагрузки обеспечивают специальные технические решения. А любая схема регулятора мощности содержит полупроводниковый коммутатор. Кто желает поскорее обрести возможность гибкого управления своими электроприборами, может легко купить простой регулятор мощности. Им является диммер. Разнообразные модели этого устройства продаются в торговых сетях.

Очень удобен такой регулятор на даче. Он будет замечательным дополнением к маленькому кипятильнику или одно-, двухконфорочной электроплитке. Теперь в ходе приготовления еды не будет подгорания и слишком сильного кипения. Покупая регулятор мощности, обязательно удостоверьтесь в его соответствии решаемым задачам. Он должен быть мощнее управляемого электрооборудования. Большинство моделей диммеров рассчитано на обслуживание квартирного освещения. По этой причине они в основном регулируют мощность до 300 Вт.

Не нашел в магазине — сделай сам

Чтобы приобрести более мощную модель, придется поискать ее в торговых сетях. Альтернативное решение — просмотр схем регуляторов мощности, изготовление своими руками выбранной модели. Чтобы помочь нашим читателям выбрать оптимальную схему, более подробно опишем главные особенности этих устройств. Регулятор на полупроводниковом ключе может быть выполнен на

Регулятор мощности, схема которого содержит любой из перечисленных полупроводниковых ключей, всегда пребывает в одном из двух состояний. Он либо максимально ограничивает ток (отключает нагрузку), либо почти не оказывает сопротивления (подключает нагрузку). При срабатывании сопротивление переходов полупроводниковых приборов быстро изменяется по величине. Каждому его значению соответствует определенная электрическая мощность. Она выделяется как тепло и носит название динамических потерь. Чем быстрее срабатывает прибор (отключает или подключает нагрузку), тем меньше динамические потери.

Наиболее быстродействующими ключами являются транзисторы. Но они и включаются и выключаются при любой ненулевой величине напряжения. Если эти процессы происходят вблизи его амплитудного значения, динамические потери будут максимально большими. Обычный тиристорный ключ отличается тем, что выключается без управляющего сигнала при переходе тока нагрузки через ноль. Хотя его включение происходит при той же амплитуде переменного напряжения, что и у транзисторов.

Выбери триак

По этой причине схема тиристора, а особенно симисторного регулятора мощности получается более простой, экономичной и надежной. Особенно если он быстро включается. У регулятора мощности на симисторе кроме него нет больше полупроводниковых приборов, по которым течет ток нагрузки. А у регуляторов с остальными ключами такими приборами обязательно будут выпрямительные диоды, в том числе встроенные. Поэтому рекомендуем остановиться на симисторах — схемы с ними есть во многих справочниках, популярных журналах а, следовательно, и в интернете. Их легко найти и выбрать что-либо приемлемое.

Первый регулятор мощности на симисторе КУ208Г используется уже много лет, начиная с 80-х годов прошлого века.

Современные симисторы в регуляторах

Устаревший дизайн КУ208Г не всегда удобен для размещения в корпусе регулятора. Новая модель BT136 600E, у которой параметры включения и регулировки примерно такие же, позволит собрать более компактный симисторный регулятор мощности. С этой моделью из-за ее компактности получается значительно больше вариантов конструкции, из которых можно выбирать.

Если самостоятельно изготавливается регулятор мощности, схема которого взята из какого-либо источника, обязательно сравните максимальные токи используемого ключа и нагрузки. В этих целях разделите паспортную мощность нагрузки на 220. Для надежной работы регулятора мощности на симисторе и не только полученное значение тока должно составлять 0,7 от номинального значения ключа, используемого в схеме. Поэтому для многих бытовых электроприборов КУ208Г окажется слабоват. Но его можно заменить более мощным, например ВТА 12.

Этот ключ со своими 12 амперами сможет надежно регулировать нагрузку до 1848 Вт с непродолжительным увеличением ее до 2000 Вт. Собранный регулятор мощности на симисторе этой модели, например, можно применить для управления электрическим чайником. Один из таких вариантов показан далее.

При выборе схемы регулятора мощности

коллекторного мотора постоянного тока,
универсальных (тоже коллекторных) двигателей,
пригодного для управления электродвигателя в каком-либо электрооборудовании,

рекомендуем обратить внимание на безопасность управления. Она обеспечивается гальванической развязкой в схеме регулятора. Ключ надежно развязывается от управляющего элемента, к которому прикасается пользователь. Для этого применяются схемотехнические решения с трансформаторами, а также оптронные электронные приборы. Примеры подобных схем показаны далее. В этих схемах управляющий элемент является частью контроллера.

Эффективный, надежный и безопасный регулятор мощности добавит многим вашим электроприборам новые потребительские свойства. За вами остается правильный выбор устройства при покупке или изготовление их без ошибок своими руками по выбранной схеме.

Этот простой регулятор мощности может пригодиться для регулировки освещения ламп накаливания, регулировки температуры ТЭНов, фенов, тепловых пушек, но не годится для работы на индуктивную нагрузку (трансформатор, асинхронный двигатель) или емкостную. Симистор моментально вылетит.

Роль используемых деталей:

Т1 — это симистор , в моём случае я использовал импортный BTB (BTB 16 600bw) на 16А,

Что в пересчете на мощность P=I*U=16*220=3520Вт с большим теплоотводом симистор выше 50 градусов не греется, хотя возможно подключить и (КУ 208) или импортные симисторы так называемые «триаки» ВТА, ВТ.

Элемент схемы Т — это и есть вышеупомянутый симметричный динистор то есть «диак» импортного производства DB 3 (разрешается DB 4). По размеру он очень мал, что делает монтаж его очень удобным, я

например, в некоторых случаях припаивал его непосредственно к управляющему выводу симистора.

Выглядит это чудо так:

Резистор же 510.Оm — ограничивает максимальное напряжение на конденсатор 0,1 mkF, то есть если движок регулятора поставить в положение 0.Оm, то сопротивление цепи всё равно будет 510.Оm

Ну,и конечно конденсатор 0,1mkF:

Заряжается он через резисторы 510.Om и переменный резистор 420kOm, после того, как напряжение на конденсаторе достигнет напряжения открывания динистора DB 3, динистор формирует импульс, открывающий симистор, после чего, при проходе синусоиды, симистор закрывается. Частота открывания-закрывания симистора зависит от напряжения на конденсаторе 0.1 mkF, которое, в свою очередь, зависит от сопротивления переменного резистора. Таким образом, прерывая ток (с большой частотой) схема регулирует мощность в нагрузке. Допустим, если подключить электролампу через диод, мы заставим работать её «в полнакала» и продлим её жизнь, однако не получиться регулировать яркость, да и неприятного мерцания не избежать. Этого недостатка нет в симисторных схемах, так как частота переключения симистора слишком высока, и увидеть мерцание лампы человеческому глазу не под силу. При работе на индуктивную нагрузку, например электродвигатель, можно услышать чье то пение, это будет частота с которой симистор подключает нагрузку к цепи.

Из-за проблемы с электричеством люди все чаще покупают регуляторы мощности. Не секрет, что резкие перепады, а также чрезмерно пониженное или повышенное напряжение пагубно влияют на бытовые приборы. Для того чтобы не допустить порчи имущества, необходимо пользоваться регулятором напряжения, который защитит от короткого замыкания и различных негативных факторов электронные приборы.

Типы регуляторов

В наше время на рынке можно увидеть огромное количество различных регуляторов как для всего дома, так и маломощных отдельных бытовых приборов. Существуют транзисторные регуляторы напряжения, тиристорные, механические (регулировка напряжения осуществляется при помощи механического бегунка с графитовым стержнем на конце). Но самым распространенным является симисторный регулятор напряжения. Основой этого прибора являются симисторы, которые позволяют резко среагировать на скачки напряжения и сгладить их.

Симистор представляет собой элемент, который содержит пять p-n переходов. Этот радиоэлемент имеет возможность пропускать ток как в прямом направлении, так и в обратном.

Эти компоненты можно наблюдать в различной бытовой технике начиная от фенов и настольных ламп и заканчивая паяльниками, где необходима плавная регулировка.

Принцип работы симистора довольно прост. Это своего рода электронный ключ, который то закрывает двери, то открывает их с заданной частотой. При открытии P-N перехода симистора он пропускает небольшую часть полуволны и потребитель получает только часть номинальной мощности. То есть чем больше открывается P-N переход, тем больше мощности получает потребитель.

К достоинствам этого элемента можно отнести:

В связи с вышесказанными достоинствами симисторы и регуляторы на их основе используются довольно часто.

Эта схема довольно проста в сборке и не требует большого количества деталей. Такой регулятор можно применить для регулировки не только температуры паяльника, но и обычных ламп накаливания и светодиодных. К этой схеме можно подключать различные дрели, болгарки, пылесосы, шлифмашинки, которые изначально шли без плавной регулировки скорости.

Вот такой регулятор напряжения 220в своими руками можно собрать из следующих деталей:

R1 — резистор 20 кОм, мощностью 0,25 Вт.
R2 — переменный резистор 400−500 кОм.
R3 — 3 кОм, 0,25 Вт.
R4-300 Ом, 0,5 Вт.
C1 C2 — конденсаторы неполярные 0,05 Мкф.
C3 — 0,1 Мкф, 400 в.
DB3 — динистор.
BT139−600 — симистор необходимо подобрать в зависимости от нагрузки которая будет подключен. Прибор, собранный по этой схеме, может регулировать ток величиной 18А.
К симистору желательно применить радиатор, так как элемент довольно сильно греется.

Схема проверена и работает довольно стабильно при разных видах нагрузки .

Существует еще одна схема универсального регулятора мощности.

На вход схемы подается переменное напряжение 220 В, а на выходе уже 220 В постоянного тока. Эта схема имеет в своем арсенале уже больше деталей, соответственно и сложность сборки повышается. На выход схемы возможно подключить любой потребитель (постоянного тока). В большинстве домов и квартир люди стараются поставить энергосберегающие лампы. Не каждый регулятор справится с плавной регулировкой такой лампы, например, тиристорный регулятор использовать нежелательно. Эта схема позволяет беспрепятственно подключать эти лампы и делать из них своего рода ночники.

Особенность схемы заключается в том, что при включении ламп на минимум все бытовые приборы должны быть отключены от сети. После этого в счетчике сработает компенсатор, и диск медленно остановится, а свет будет продолжать гореть. Это возможность собрать симисторный регулятор мощности своими руками. Номиналы деталей нужных для сборки, можно увидеть на схеме.

Еще одна занимательная схема, которая позволяет подключить нагрузку до 5А и мощностью до 1000Вт.

Регулятор собран на базе симистора BT06−600. Принцип работы этой схемы заключается в открытии перехода симистора. Чем больше элемент открыт, тем больше мощность поступает на нагрузку. А также в схеме присутствует светодиод, который даст знать, работает устройство или нет. Перечень деталей, которые понадобятся для сборки аппарата:

R1 — резистор 3.9 кОм и R2 — 500 кОм своеобразный делитель напряжения, который служит для зарядки конденсатора С1.
конденсатор С1- 0,22 мкФ.
динистор D1 — 1N4148.
светодиод D2, служит для индикации работы устройства.
динисторы D3 — DB4 U1 — BT06−600.
клемы для подключения нагрузки P1, P2.
резистор R3 — 22кОм и мощностью 2 вт
конденсатор C2 — 0.22мкФ рассчитан на напряжение не меньше 400 В.

Симисторы и тиристоры с успехом используются в качестве пускателей. Иногда необходимо запустить очень мощные тэны, управлять включением сварочного мощного оборудования, где сила тока достигает 300−400 А. Механическое включение и выключение с помощью контакторов уступает симисторному пускателю из-за быстрого износа контакторов, к тому же при механическом включении возникает дуга, которая также пагубно влияет на контакторы. Поэтому целесообразным будет использовать симисторы для этих целей. Вот одна из схем.

Все номиналы и перечень деталей указаны на Рис. 4. Достоинством этой схемы является полная гальваническая развязка от сети, что обеспечит безопасность в случае повреждения.

Нередко в хозяйстве необходимо выполнить сварочные работы. Если есть готовый инверторный сварочного аппарата, то сварка не представляет особых трудностей, поскольку в аппарате присутствует регулировка тока. У большинства людей нет такого сварочного и приходится пользоваться обычным трансформаторным сварочным, в котором регулировка тока осуществляется путем смены сопротивления, что довольно неудобно.

Тех, кто пробовал использовать в качестве регулятора симистор, ждет разочарование. Он не будет регулировать мощность. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Но существует выход из этой ситуации. Следует подать на управляющий электрод однотипный импульс или подавать на УЭ (управляющий электрод) постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль. Схема регулятора выглядит следующим образом:

Конечно, схема довольно сложная в сборке, но такой вариант решит все проблемы с регулировкой. Теперь не нужно будет пользоваться громоздким сопротивлением, к тому же очень плавной регулировки не получится. В случае с симистором возможна довольно плавная регулировка.

Если существуют постоянные перепады напряжения, а также пониженное или повышенное напряжение, рекомендуется приобрести симисторный регулятор или по возможности сделать регулятор своими руками. Регулятор защитит бытовую технику, а также предотвратит ее порчу.

Полупроводниковый прибор, имеющий 5 p-n переходов и способный пропускать ток в прямом и обратном направлениях, называется симистором. Из-за неспособности работы на высоких частотах переменного тока, высокой чувствительности к электромагнитным помехам и значительного тепловыделения при коммутации больших нагрузок, в настоящее время широкого применения в мощных промышленных установках они не имеют.

Там их с успехом заменяют схемы на тиристорах и IGBT-транзисторах. Но компактные размеры прибора и его долговечность в сочетании с невысокой стоимостью и простотой схемы управления позволили найти им применение в сферах, где указанные выше недостатки не имеют существенного значения.

Сегодня схемы на симисторах можно найти во многих бытовых приборах от фена до пылесоса, ручном электроинструменте и электронагревательных устройствах – там, где требуется плавная регулировка мощности.

Принцип работы

Регулятор мощности на симисторе работает подобно электронному ключу, периодически открываясь и закрываясь, с частотой, заданной схемой управления. При отпирании симистор пропускает часть полуволны сетевого напряжения, а значит потребитель получает только часть номинальной мощности.

Делаем своими руками

На сегодняшний день ассортимент симисторных регуляторов в продаже не слишком велик. И, хотя цены на такие устройства невелики, зачастую они не отвечают требованиям потребителя. По этой причине рассмотрим несколько основных схем регуляторов, их назначение и используемую элементную базу.

Схема прибора

Простейший вариант схемы, рассчитанный для работы на любую нагрузку. Используются традиционные электронные компоненты, принцип управления фазово-импульсный.

Основные компоненты:

симистор VD4, 10 А, 400 В;
динистор VD3, порог открывания 32 В;
потенциометр R2.

Ток, протекающий через потенциометр R2 и сопротивление R3, каждой полуволной заряжает конденсатор С1. Когда на обкладках конденсатора напряжение достигнет 32 В, произойдёт открытие динистора VD3 и С1 начнёт разряжаться через R4 и VD3 на управляющий вывод симистора VD4, который откроется для прохождения тока на нагрузку.

Длительность открытия регулируется подбором порогового напряжения VD3 (величина постоянная) и сопротивлением R2. Мощность в нагрузке прямо пропорциональна величине сопротивления потенциометра R2.

Дополнительная цепь из диодов VD1 и VD2 и сопротивления R1 является необязательной и служит для обеспечения плавности и точности регулировки выходной мощности. Ограничение тока, протекающего через VD3, выполняет резистор R4. Этим достигается необходимая для открытия VD4 длительность импульса. Предохранитель Пр.1 защищает схему от токов короткого замыкания.

Отличительной особенностью схемы является то, что динистор открывается на одинаковый угол в каждой полуволне сетевого напряжения. Вследствие этого не происходит выпрямление тока, и становится возможным подключение индуктивной нагрузки, например, трансформатора.

Подбирать симисторы следует по величине нагрузке, исходя из расчёта 1 А = 200 Вт.

Используемые элементы:

Динистор DB3;
Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600 или другие, требуемого номинала по току 4-12А.
Диоды VD1, VD2 типа 1N4007;
Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм, потенциометр R2 100 кОм;
С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Отметим, что схема является наиболее распространённой, с небольшими вариациями. Например, динистор может быть заменён на диодный мост или может быть установлена помехоподавляющая RC цепочка параллельно симистору.

Более современной является схема с управлением симистора от микроконтроллера – PIC, AVR или другие. Такая схема обеспечивает более точную регулировку напряжения и тока в цепи нагрузки, но является и более сложной в реализации.

Схема симисторного регулятора мощности

Сборка

Сборку регулятора мощности необходимо производить в следующей последовательности:

Определить параметры прибора, на который будет работать разрабатываемое устройство. К параметрам относятся: количество фаз (1 или 3), необходимость точной регулировки выходной мощности, входное напряжение в вольтах и номинальный ток в амперах.
Выбрать тип устройства (аналоговый или цифровой), произвести подбор элементов по мощности нагрузки. Можно проверить своё решение в одной из программ для моделирования электрических цепей – Electronics Workbench, CircuitMaker или их онлайн аналогах EasyEDA, CircuitSims или любой другой на ваш выбор.
Рассчитать тепловыделение по следующей формуле: падение напряжения на симисторе (около 2 В) умножить на номинальный ток в амперах. Точные значения падения напряжения в открытом состоянии и номинальный пропускаемый ток указаны в характеристиках симистора. Получаем рассеиваемую мощность в ваттах. Подобрать по рассчитанной мощности радиатор.
Закупить необходимые электронные компоненты , радиатор и печатную плату.
Произвести разводку контактных дорожек на плате и подготовить площадки для установки элементов. Предусмотреть крепление на плате для симистора и радиатора.
Установить элементы на плату при помощи пайки. Если нет возможности подготовить печатную плату, то можно использовать для соединения компонентов навесной монтаж, используя короткие провода. При сборке особое внимание уделить полярности подключения диодов и симистора. Если на них нет маркировки выводов, то или «аркашки».
Проверить собранную схему мультиметром в режиме сопротивления. Полученное изделие должно соответствовать изначальному проекту.
Надёжно закрепить симистор на радиатор. Между симистором и радиатором не забыть проложить изолирующую теплопередающую прокладку. Скрепляющий винт надёжно заизолировать.
Поместить собранную схему в пластиковый корпус.
Вспомнить о том, что на выводах элементов присутствует опасное напряжение.
Выкрутить потенциометр на минимум и произвести пробное включение. Измерить напряжение мультиметром на выходе регулятора. Плавно поворачивая ручку потенциометра следить за изменением напряжения на выходе.
Если результат устраивает, то можно подключать нагрузку к выходу регулятора. В противном случае необходимо произвести регулировки мощности.

Симисторный радиатор мощности

Регулировка мощности

За регулировку мощности отвечает потенциометр, через который заряжается конденсатор и разрядная цепь конденсатора. При неудовлетворительных параметрах выходной мощности следует подбирать номинал сопротивления в разрядной цепи и, при малом диапазоне регулировки мощности, номинал потенциометра.

продлить срок службы лампы, регулировать освещение или температуру паяльника поможет простой и недорогой регулятор на симисторах.
выбирайте тип схемы и параметры компонентов по планируемой нагрузке.
тщательно проработайте схемные решения.
будьте внимательны при сборке схемы , соблюдайте полярность полупроводниковых компонентов.
не забывайте, что электрический ток есть во всех элементах схемы и он смертельно опасен для человека.

Такой простой, но в то же время очень эффективный регулятор, сможет собрать практически каждый, кто может держать в руках паяльник и хоть слегка читает схемы. Ну а этот сайт поможет вам осуществить своё желание. Представленный регулятор регулирует мощность очень плавно без бросков и провалов.

Схема простого симисторного регулятора

Такой регулятор можно применить в регулировании освещения лампами накаливания, но и светодиодными тоже, если купить диммируемые. Температуру паяльника регулировать — легко. Можно бесступенчато регулировать обогрев, менять скорость вращения электродвигателей с фазным ротором и ещё много где найдётся место такой полезной вещице. Если у вас есть старая электродрель, у которой не регулируются обороты, то применив этот регулятор, вы усовершенствуете такую полезную вещь.
В статье, с помощью фотографий, описания и прилагаемого видео, очень подробно описан весь процесс изготовления, от сбора деталей до испытания готового изделия.

Сразу говорю, что если вы не дружите с соседями, то цепочку C3 — R4 можете не собирать. (Шутка) Она служит для защиты от радиопомех.
Все детали можно купить в Китае на Алиэкспресс. Цены от двух до десяти раз меньше, чем в наших магазинах.
Для изготовления этого устройства понадобится:

R1 – резистор примерно 20 Ком, мощностью 0,25вт;
R2 – потенциометр примерно 500 Ком, можно от 300 Ком до 1 Мом, но лучше 470 Ком;
R3 — резистор примерно 3 Ком, 0, 25 Вт;
R4- резистор 200-300 Ом, 0, 5 Вт;
C1 и C2 – конденсаторы 0, 05 МкФ, 400 В;
C3 – 0, 1 МкФ, 400 В;
DB3 – динистор, есть в каждой энергосберегающей лампе;
BT139-600, регулирует ток 18 А или BT138-800, регулирует ток 12 А – симисторы, но можно взять и любые другие, в зависимости от того, какую нагрузку нужно регулировать. Динистор ещё называют диак, симистор – триак.
Радиатор охлаждения выбирается от величины планируемой мощности регулирования, но чем больше, тем лучше. Без радиатора можно регулировать не более 300 ватт.
Клеммные колодки можно поставить любые;
Макетную плату применять по вашему желанию, лишь бы всё вошло.
Ну и без прибора, как без рук. А вот припой применять лучше наш. Он хоть и дороже, но намного лучше. Хорошего припоя Китайского не видел.

Приступаем к сборке регулятора

Сначала нужно продумать расстановку деталей так, чтобы ставить как можно меньше перемычек и меньше паять, затем очень внимательно проверяем соответствие со схемой, а потом все соединения запаиваем.

Убедившись, что ошибок нет и поместив изделие в пластиковый корпус, можно опробовать, подключив к сети.

Регулятор мощности РМ-2

Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 с функцией разгона (новая модель) в комплекте с симистором ВТА26 (25А, 600В), предназначен для поддержания заданного высокостабильного (среднеквадратичного) значения напряжения переменного тока 220 В с частотой 50 Гц. Прибор применяется в различных технологических процессах на производстве и в быту: для регулирования мощности осветительных и электронагревательных приборов, трубчатых электронагревателей, в системах обогрева «тёплый пол», регулировки оборотов коллекторных двигателей переменного тока и приводов различного оборудования.

Назначение

Регулятор мощности РМ-2 PST (до 2020 г. выпускался AKIP-DON) – это высокоточный цифровой прибор для поддержания на заданном уровне среднеквадратичного значения напряжения, которое подается на интересующее нас устройство или оборудование. Вследствие того, что установленная величина питания, которая подается к нагрузке с помощью регулятора мощности РМ-2, остается неизменной, неизменными остаются и потребление электроэнергии, и выходные характеристики работы (например — температура нагрева, скорость вращения).

Применяется в различных сферах для автоматизации процессов на производстве и в бытовых целях. С помощью РМ-2 можно обеспечить постоянные параметры потребляемой мощности для управления и поддержания заданной температуры или уровня освещения, управлять и регулировать частоту вращения большинства коллекторных электродвигателей и приводов. Если мощность нагрузки не превышает 400вт — можно использовать полностью готовый к быстрому подключению и использованию вариант — регулятор мощности в розетку 220В РМ-2-2А для маломощных бытовых нагрузок (вентилятор, паяльник, лампа) с потреблением тока до 2А.

Управление функцией разгона

Функция для быстрого разогрева емкости или нагрева в другом процессе — «разгон», реализована путем замыкания или размыкания между контактами 1 и 2 РМ-2. При замыкании этой цепи — подается управляющий сигнал на полное открытие симистора и на выход проходит все входное напряжение. Цепь маломощная, ток до 20мА, так что для ее коммутации в ручном режиме подходит любая кнопка, даже микропереключатель самого маленького номинала. Главное требование — отсутствие ее «подсветки» от какого-либо внешнего напряжения (потенциала).

Для автоматизированного управления функцией «разгона» (ее отключение при достижении заданной температуры) применяется внешнее включение-выключение через размыкающий контакт таймера регулятора отбора ШИМ-2 с декрементом, с 2-мя встроенными независимыми терморегуляторами для реализации одновременного регулирования скорости отбора (управление электромагнитным клапаном) и контроля нагрева емкости на максимальной мощности ТЭНа.

Краткие технические характеристики регулятора мощности РМ-2 PST

Рабочий диапазон напряжений – 40 — 400 В

Программируемое напряжение на выходе – 35 — 255 В

Стабильность Uвых – ± 1 В

Функция разгона (обход регулировки) – есть

Максимальный ток управления симистором, не более – 1 А

Комплектация – упаковка, прибор РМ-2, инструкция, + симистор ВТА26-600BRG STM на 25A (5кВт) оригинал (подарок)

Монтаж на DIN-рейку, ширина 53 мм – 3 модуля

Описание и принцип работы регулятора мощности РМ-2

Электронный регулятор мощности РМ-2 PST (AKIP-DON до 2020 г.) – это устройство, которое управляет полупроводниковым элементом (в нашем случае симистором), в соответствии с заданным пользователем значением напряжения для обеспечения постоянно одинаковой мощности работы нагрузки. С помощью регулятора мощности РМ-2, возможно регулировать и поддерживать на одном уровне яркость освещения, нагрев ТЭН ов, обогревателей, дистилляторов, ректификационных колонн, работу асинхронных электродвигателей.

Методика правильного расчета мощности ТЭНа и напряжения для получения нужных показателей нагрева, приведена в описании его полного аналога, но в уменьшенном варианте корпуса ( с 3-х до 2-ух модулей) для экономии места в РЩ — модель РМ-2-mini. Там же есть готовая таблица расчетных значений для основных номиналов ТЭНов.

Схема подключения регулятора мощности РМ-2

Стабилизированный регулятор мощности нагрева на PIC18F252. — Proton PICBasic

Некоторое время назад возникла необходимость изготовить стабилизированный регулятор мощности ТЭНа в устройстве, о котором будет сказано ниже. При этом встал вопрос о способе регулирования мощности. Обычно в таких случаях применяют три способа: фазо-импульсный, способ Брезенхема, и медленный ШИМ. Первые два способа требуют организации 100-герцовых прерываний и показались не очень удобными, так как проц должен выполнять еще кучу другой работы, да и стабилизировать мощность при этом довольно сложно. Поэтому был использован последний способ, где при частоте ШИМ в 1 Гц генерируются всего два прерывания в секунду. Для обеспечения стабилизации мощности испытывались два метода измерения текущего напряжения сети: с помощью амплитудного детектора на ОУ с применением микроконтроллера PIC16F876A, и измерением среднеквадратичного напряжения сети с применением PIC18F252. (на 876-ом второй способ проблематичен, так как этот проц плохо вычисляет квадратный корень). Обе схемы испытывались в железе и показали хорошие результаты.

Однако второй способ схемотехнически проще и точнее, так как еще и не зависит от формы питающего напряжения, да и памяти 876-го все равно не хватало. Для гальванической развязки цепи стабилизации от сети используется маленький сетевой транс с напряжением 55 В на вторичке и диодный мост на выходе, хотя сперва была мысль применить изолирующий усилитель HP7800, который был испытан, но требовал сложной обвязки и дополнительных микросхем. Программный рабочий цикл микроконтроллера синхронизируется одновременно с циклом ШИМ и нулем синусоиды. Это необходимо для правильного считывания АЦП напряжения сети. Полупериод сетевого напряжения оцифровывается 50-ю выборками, после чего вычисляется напряжение сети и коррекция мощности. В качестве задатчика мощности и всех остальных параметров применяется энкодер. Силовая часть выполнена на оптопаре МОС3062 и симисторе ВТА41. Описанная схема применяется в блоке автоматики продвинутого самогонного аппарата, где требуется длительный и стабильный нагрев.

Интересно было бы описать блок управления целиком, однако для этого пришлось бы писать громоздкую статью о конструкции самого самогонного аппарата и довольно сложном алгоритме его работы.

Архив с файлами Протеуса

Радиоконструктор RadioKit M216.1 (регулятор мощности симисторный до 1КВт)

Описание товара Радиоконструктор RadioKit M216.1 (регулятор мощности симисторный до 1КВт)

Радиоконструктор M216.1 предназначен для изготовления регулятора мощности. Недорогое устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, болгарок — для плавного запуска, мощность которых не превышает 1000 Вт.

Также симисторный регулятор можно купить практически для всех электрических сетевых паяльников 220В, для плавной регулировки температуры в широких пределах, от маломощных 20-40Вт до TLW 500 Вт, чтобы дольше прослужил тэн и меньше обгорало жало.

Устройство состоит из симистора и времязадающей цепочки. Принцип регулировки мощности заключается в изменения продолжительности времени открытого состояния симистора. Чем большее время симистор открыт, тем большая мощность отдается в нагрузку. А так как симистор выключается в момент когда ток протекающий через симистор равен нулю, то задавать продолжительность открытия симистора будем в пределах половины периода. В начале положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения, конденсатор С1 заряжается через делитель R1, R2. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Динистор замкнет цепь D1, C1, D2 и откроет симистор U1. Симистор остается открытым до конца полупериода.

Время зарядки конденсатора задается параметрами цепочки R1, R2, C1. Резистором R2 задаем время зарядки конденсатора, а соответственно и момент открытия динистора и симистора. То есть этим резистором производится регулировка мощности. При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий режим регулятора мощности.

Подключение электрического водонагревателя к генератору

	Для 20 ампер используйте 12 калибр провода Для 30 ампер используйте провод 10 калибра Любое напряжение будет работа Водонагреватель на 240 вольт работает с любым напряжением переменного тока / 120 или 240 и т. д. Напряжение должно быть меньше номинального, указанного на конце каждого элемента. Например, элемент 240 В будет нормально работать с 120 В … … но элемент на 120 В, подключенный к 240 В, сожжет элемент 240 Вольт 4500 Вт нагревает 21-42 галлона в час 240 Вольт 3500 Вт нагревает 16- 33 галлона в час Меньшее напряжение, меньшая выходная мощность = меньше галлонов в час. Большинство генераторов хотят, чтобы нагрузка была сбалансирована на всех розетках. Сбалансированный означает, что каждая розетка потребляет одинаковую мощность. Несбалансированные нагрузки могут повлиять на выработку электроэнергии и срок службы продукта. Если вы подключаете генератор к Электропитание всего дома, затем выключите главный выключатель
Предполагается, что элемент мощностью 4500 Вт, рассчитанный на 240 В Мощность и напряжение элемента указаны на конце каждого элемента Как определить и заменить элемент	Если подключить 120 вольт к 240 в водонагревателе, то элемент нагревается на 1/4 быстрее… Ресурсы: См. Этикетку водонагревателя, показывающую разницу между 208 В — 240 В резистивный нагрузки, такие как лампочки и элементы, будут гореть менее горячими, когда напряжение уменьшен. Примеры: обычный бытовой диммер для ламп накаливания, или обесточивание при понижении напряжения в доме Формула для 240–120 В: 0,25 x 4500 Вт = 1125 Вт
Вопрос: Можно ли использовать водонагревательные элементы малой мощности для нагрева воды? с помощью генератора? Например, я живу во Флориде и у меня есть генератор на 5500 ватт. Во время сезона ураганов я хотел бы заменить два 4500 ваттных элементы в моем водонагревателе с двумя элементами по 1500 ватт. Ответ да. Но …. Может проще подключить водонагреватель на 120 вольт и оставить элементы на месте Элемент 240 вольт 4500 ватт нагревает 21 галлон в час Connect 120 вольт, и элементы охлаждаются … они работают на 1/4 мощности или 1125 ватт … тот же элемент 4500 240 вольт, подключенный к 120 вольт … будет вырабатывают 1125 Вт и нагревают 5,25 галлона в час Элементы резистивной нагрузки. Мой понимание того, что важно сбалансировать нагрузки на генератор при использовании 120 вольт на генераторе 240 вольт. Прочтите руководство к генератору. Значит, если розетка на 120 В тянет 1125 Вт, то другие нагрузки включены. генератор должен равняться 1125 ватт **************** Важно: Если ваш генератор выдает только 240 вольт, или вы не хотите путаться со сбалансированными нагрузками … затем установите элементы мощностью 1500 ватт. Важно: купите элементы на 240 вольт 1500 ватт …. и они нагреют около 7 галлонов в час. Напряжение и мощность указаны на конце каждого элемента. По следующей ссылке показаны несколько элементов мощностью 1500 Вт и 240 В. http://waterheatertimer.org/How-to-replace-water-heater-element.html#element MOST 1500-ваттные элементы рассчитаны на 120 В … для размещения в небольших бак под раковину Осторожно: … Если элемент, рассчитанный на 1500 Вт 120 В, подключен к 240 В, элемент будет работать с мощностью в 4 раза или 6000 Вт … и теоретически это должен быстро сгореть. То же, если подключить обычный 120 вольт лампочка 100 ватт на 240 вольт… он будет гореть очень ярко за несколько мгновений до сгорания. &&&&&&&&&&& Сноска: Нагревательный элемент мощностью 4500 Вт 21 галлон в час при 60 градусах повышение температуры … Для например, температура поступающей воды составляет 60 градусов по Фаренгейту, а термостат установить на 120 градусов … требуя повышения температуры на 60 градусов. … кроме температуры входящей воды во Флориде около 67-77 градусов F … значит, если ваш термостат установлен на 120 градусов, ваш водонагреватель нагреет более 21 галлона в час. Ресурсы: http://waterheatertimer.org/images/average-groundwater-tempera.jpg http://waterheatertimer.org/Average-tempera-of-shallow-ground-water.html http: // waterheatertimer. org / images / Whirlpool-Purchase-guide-1200.jpg
Изображение ниже показано, как переключать водонагреватель от 240 вольт до 120 вольт Работает любой время, а не только когда генератор включен. Если в вашем автоматическом переключателе нет выключателя на 30 ампер, это проблема ЕСЛИ вы не замените элементы на 3500 Вт, в этом случае вода ТЭН будет нормально работать с 20 ампер. Расчеты: Вольт x ампер = ватт. Элемент 4500 Вт, деленный на 240 В = 18,75 А Итак технически выключателя на 20 ампер достаточно для водонагревателя мощностью 4500 ватт, кроме случаев применения безопасного максимума 80%, используемого для расчета нагрузок сегодня. Автоматический выключатель на 20 ампер x 80% = максимум 16 ампер …; что означает выключатель на 20 ампер немного заниженный. 30-амперный 3-позиционный переключатель (переключатель SPDT) может быть добавлен в схему, чтобы вы могли переключить 240 вольт воды ТЭН на 120 вольт. Работает на обычный жилой водонагреватель, но не на водонагреватели с электронная плата, электронный термостат, это означает схему не будет работать без танка, тепловой насос, интеллектуальная энергия и т. д. Редукционный до 120 вольт сокращает время нагрева в 4 раза, поэтому обычный бак тепло 4+ галлонов в час при 120 вольт …. дает вам немного горячей воды а также больше мощности генератора для запуска света, водяного насоса, дедушкины кислородный аппарат и т. д. Добавление переключателя SPST на 30 А к любому проводу переход к водонагревателю позволит полностью выключить водонагреватель. Осторожно: вы может переключаться в любое время, когда генератор работает, пока нагрузка генератора относительно сбалансированный. Сбалансированный нагрузка: жилой генератор вырабатывает две противофазные ветви 120 вольт, с 240 В потенциал на обеих ногах.Если вы потребляете слишком много энергии с одной ноги, она вызывает возмущение магнитного поля вокруг генератора, и изменяет форму волны электричества … что может повлиять на электронный устройства внутри дома и генератор перегрева. Все нагрузки 240 В автоматически балансируются, потому что они обе ноги, но дисбаланс возникает при отключении питания одной ноги. Если вы хотите использовать Стратегия 120 вольт, настройте сбалансированную нагрузку генератора так, чтобы она соответствовала в изменение, обычно в пределах 80% номинальной мощности генератора. Купить SPST: Левитон 3032 30-амперный переключатель на Amazon Leviton Переключатель на 30 ампер на Amazon 30 выключатели усилителя на Amazon Ресурс Как подключить водонагреватель к передаче переключатель
Как подключить водонагреватель к передаче переключатель
	120 и 240 вольт генераторы используются для дома а также строительный бизнес и т. д. Проверьте общую выходную мощность, портативность и потребность Если вы подключаете генератор к домашней электрической панели, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите главный выключатель и отключите его от электросети. … или используйте безобидный переключатель. Купить Генераторы на Amazon Ресурс: Руководство по генератору Как подключить штепсель с поворотным замком для генераторов Как подключить переключатель передачи
	Генератор для всего дома 30 Комплект передаточного переключателя генератора усилителя / 7500 Вт Когда генератор включается, передаточный переключатель автоматически отключается мощность от главного выключателя. Если Генератор подключается непосредственно к блоку выключателя во время подачи питания отключение питания, тогда питание может выходить из проводов, выходящих из дома, и подавать питание линии вне. Провода под напряжением могут замедлить ремонтные работы энергетической компании. Может также создавать опасное напряжение на проводах соседей, о чем они могут подумать. нет власти. Значит, лампочки в соседнем доме светятся очень тускло, как будто еще есть электричество. доступный. Всегда выключайте главный выключатель при подключении генератора к коробке выключателя Купить: Автоматический переключатель на 30 А на Amazon Автоматический переключатель на 50 А на Amazon Ресурсы: Reliance 31406CRK manual / pdf
	Блокировка генератора Купить: Генератор блокировка
	Серия TCA: Reliance переключатель передачи / ручной операция Назначение безобрывного переключателя: Держите генератор изолированным от полезность в любое время. 100 А Генератор мощностью до 15000 ватт Устройство ВКЛЮЧЕНО при включенном питании от электросети Устройство имеет два заблокированных выключателя … ни один выключатель не может быть ВКЛЮЧЕН одновременно Купить: Реверсивный переключатель Reliance / 100 А для помещений / при Amazon Реверсивный переключатель Reliance / 60 А для помещений / при Amazon Ресурсы: Руководство по безобрывному переключателю серии Reliance TC: Зачем нужен провод заземления
120-240 вольт генератор Генератор на 120-240 вольт имеет 3 катушки.Центральная катушка, которая вращается. Два внешние катушки, которые расположены на 180 друг от друга. Центральная катушка представляет собой электромагнит с северным и южным полюсами, вращается 60 раз в секунду. Каждый раз, когда центральная катушка проходит катушку 1, она создает импульс электричество на линии 1. Электричество — это поток электронов по поверхности проводника. Проволока — это один из видов проводника. каждый когда северный полюс центрального магнита проходит через катушку 1, поток электронов на Линия 1 идет в одном направлении. Затем, когда южный полюс магнита проходит Катушка 1, поток электронов по линии 1 меняет направление на противоположное. направление.Это называется переменным или переменным током. Вверх и вниз по электроны непрерывно движутся по линии 1. напряжение на линии 1 растет и падает по мере прохождения магнита и электроны замедляются, останавливаются, а затем меняют направление. Когда электроны останавливаются, напряжение равно нулю. А потом электроны обратное направление и напряжение повышается. В двух точках каждого цикла напряжение падает до нуля, а затем напряжение повышается опять таки. Вверх и вниз напряжение растет и падает .. Однако в среднем напряжение выше 0, а генератор вращается так быстро, что повышающего и понижающего напряжения не видно… и проверка линии 1: 120 вольт на землю всегда. Линия 2 также постоянно проверяет напряжение 120 В на землю. Тестирование линии 1 — линии 2 показывает потенциал 240 вольт. Заземление генератора обеспечивается подключением к земле. сборная шина, расположенная в коробке главного выключателя, или путем установки заземляющего стержня и заземление от водонагревателя. Земля и нейтраль отдельные, но должны быть склеены (соединены) вместе. Катушка 1 и Катушка 2 не в фазе друг с другом, поэтому катушка 1 и катушка 2 создают обратный поток электронов друг от друга.Когда электроны в строке 1 Утекая от Катушки 1 в сторону дома, в то же время электроны на линии 2 текут к катушке 2 и к генератору. Генератор должна иметь сбалансированную нагрузку. Это означает, что строки 1 и 2 должны поставлять количество мощности друг другу. Итак, если у вас есть 100 лампочка ватт подключена к линии 1, тогда вам понадобится лампочка на 100 ватт, подключенная к Строка 2. Вы не можете запустить 1000 Вт на Строке 1 и 0 Вт на Строке 2, или генератор перегреется. Рассчитайте мощность каждой цепи по этикеткам прибора, и используя основную формулу Вольт x Ампер = Ватт. Сбалансированный нагрузки относятся только к цепям на 120 вольт. При подключении 240 вольт, нагрузка ароматически сбалансирована, потому что тянется одинаковая мощность от каждой линии. Если генератор на 120/240 В рассчитан на 5000 Вт, то по линии 1 передается 2500 Вт, а Line 2 — 2500 Вт.

Руководство по сборке печи оплавления

Это руководство покажет вам, как построить отличную печь для оплавления тостера.Создать собственную духовку несложно, и результат может быть равен или лучше, чем у имеющихся в продаже духовок. Собирая его самостоятельно, вы лучше поймете, что искать, как он работает и как настраивать его для получения отличных результатов.

Описанная здесь конструкция печи оплавления полностью пригодна для бессвинцовой пайки с мелким шагом при очень высоких температурах, и может делать это стабильно и надежно. Весь лоток можно заполнить печатными платами, и все будет идеально оплавлено.Он использует Controleo3, программируемый контроллер печи оплавления с 6 реле.

Эта печь предназначена для оплавления бессвинцовой паяльной пасты с температурой ликвидуса около 217 ° C (максимальная температура около 250 ° C). Это то, что обычно используется контрактными производителями, производящими коммерческие печатные платы. Как правило, условия создания прототипа должны имитировать производственную среду, чтобы избежать сюрпризов массового производства. Если вы используете паяльную пасту с более низкой температурой ликвидуса — некоторые опускаются до 138 ° C — вы можете обойтись меньшей печью.

Если вы ищете руководство по сборке ControLeo2, щелкните здесь.

Чтобы выбрать правильный духовой шкаф, необходимо учитывать ряд факторов:

Размер — в небольшой духовке меньше металла и воздуха для нагрева (меньше тепловая масса). Духовка в этом руководстве составляет всего 10 литров. Большие духовки требуют значительно большей мощности для нагрева. Купите самую маленькую духовку, которая вам подойдет.
Мощность — для получения нужной скорости нарастания при высоких температурах требуется много энергии.Духовка, указанная в руководстве, рассчитана на 1150 Вт. Мы добавляем дополнительный нагревательный элемент, чтобы довести общую мощность до 1500 Вт.
Тип элемента — в идеале элементы должны быстро нагреваться и остывать. Резистивные нагревательные элементы очень медленно нагреваются и охлаждаются, что затрудняет соблюдение профиля оплавления. Инфракрасные элементы обычно не подходят, потому что они нагревают темные компоненты перед более светлыми или блестящими. В коммерческих печах используются инфракрасные элементы, но только для нагрева воздуха, который затем выдувается на плиты.Компромисс заключается в использовании кварцевых инфракрасных элементов, которые излучают меньше ИК-излучения. Обычно они защищены перфорированным стальным листом, который ограничивает прямое излучение. Кроме того, Controleo3 ограничивает использование верхнего элемента для дальнейшего уменьшения неравномерного нагрева.
Возможность нагревать верх и низ независимо — в некоторых дешевых печах верхние и нижние элементы включаются вместе, без возможности управлять ими по отдельности. Избегайте этого — вы должны иметь возможность контролировать источник тепла.
Конвекционный вентилятор — несомненно, конвекционный вентилятор — это хорошо. Однако конвекционные печи обычно намного больше и имеют меньшую мощность для своего объема. Мы провели огромное количество испытаний для обоих типов духовок и рекомендуем конвекционные печи только в том случае, если требуется больше места на печатной плате. Даже в этом случае вам понадобится много изоляции, и для достижения наилучших результатов вам следует подумать о покупке второй печи и передаче ее элементов первой. Рассмотрите возможность использования низкотемпературной бессвинцовой пасты, такой как Chip Quik SMDLTLFP10.
Доступная мощность — Большинство розеток в США рассчитаны на 110 В переменного тока 15 А. Это означает, что доступно 110 В x 15 А = 1650 Вт, хотя его следует снизить на 20%, если духовка работает постоянно. Духовка в этом руководстве начинается с мощности 1150 Вт, и добавлен элемент повышения мощностью 350 Вт. Это дает 10% запас прочности, что нормально, потому что редко все элементы включаются одновременно во время перекомпоновки, а продолжительность перекомпоновки коротка. Если вы переделываете конвекционную печь, вам может понадобиться розетка на 20 А или цепь на 240 В.

Для этого руководства мы нашли подходящую печь на Amazon.com. Это была совершенно новая тостерная печь Black & Decker TO1303SB всего за 30 долларов! Печи Black & Decker, аналогичные той, что приведена в руководстве, — это TO1322SBD, TO1332SBD и TO1313SBD. Новые печи тоже работают, например, TO1705SB, TO1750SB и TO1760SS. Они могут иметь разные элементы управления, цвет или дизайн ручки, но шасси одинаковое. В нем нет конвекционного вентилятора, а потребляемая мощность составляет 1150 Вт. «Низкое» энергопотребление означает, что мы можем добавить дополнительный нагревательный элемент, не перегорая предохранители.Есть 2 нагревательных элемента — 600 Вт сверху и 550 Вт снизу. Внутренний объем небольшой — 10 литров. Площадь для печатных плат составляет 8 дюймов x 10,5 дюймов (200 мм x 260 мм). Идеально!

Controleo3 может управлять 6 реле. В этом руководстве используются только 3 выхода: нижний элемент, верхний элемент и элемент повышения. Сервопривод двери не использует ни один из выходов; управляется отдельно.

Совет: нажмите на любую фотографию, чтобы увидеть версию с высоким разрешением.

Духовка, указанная в этом руководстве, может быть недоступна в вашем регионе, или вы можете использовать другую духовку — возможно, с конвекционным вентилятором.Приятно иметь конвекционный вентилятор, но большинство конвекционных печей больше, стоят дороже и их сложнее модифицировать. Проводящие свойства алюминия в лотке для печатной платы и изоляции (Floor & Tunnel Shield II) более эффективны для устранения перепадов температур, чем движущийся воздух.

Советы для европейцев (и других стран с напряжением питания 240 В):

Посмотрите обсуждение на форуме здесь и это видео здесь.
Все 6 перечисленных выше соображений имеют отношение к вашему выбору духовки.
Не пытайтесь запустить печь на 110 В через преобразователь 110 В / 240 В! Требования к мощности огромны, как и потери преобразования. Используйте духовку, рассчитанную на работу от 240 В.
В некоторых печах на 240 В используются два последовательно соединенных элемента на 120 В. Это нормально, если есть 2 нижних элемента последовательно или 2 верхних элемента последовательно, но если у вас есть только один элемент вверху и один внизу, тогда они должны быть элементами на 240 В. Если духовка поддерживает «верхний нагрев» и «нижний нагрев», то, скорее всего, это элементы на 240 В (хорошо).
Не подключайте элементы 120 В к источнику питания 240 В! P = V ² / R, поэтому такая разводка потребляет в 4 раза больше энергии и, вероятно, сгорит или расплавит нагревательный элемент.

Советы для конвекционных печей:

Не стоит недооценивать влияние тепловой массы! Духовки большего размера значительно труднее нагреть. Подумайте о покупке двух одинаковых духовок и использовании одной для передачи нагревательных элементов другой. Убедитесь, что это все еще будет работать с вашей электрической схемой.Для духовок на 110 В вы можете соединить элементы последовательно и подключить их к розетке на 240 В.
Сделайте искусственную стену, чтобы уменьшить внутренний объем. Устранение «выпуклости пиццы» очень поможет.
Следует добавить повышающий элемент, но при этом потребляемая мощность превысит то, что может обеспечить схема на 15 А. У вас может быть доступ к цепи 20А — отлично! Если вы не добавите усиливающий элемент, вам придется переборщить с изоляцией. В дополнение к внутренней изоляции духовки (Reflect-A-Gold и Floor & Tunnel Shield II) вам также следует добавить керамическую изоляцию между камерой духовки и внешней оболочкой.
Элементы максимальной мощности находятся сверху — не очень хорошо. Лучше всего удалить все элементы, установить изоляцию, а затем заменить их, при этом элементы максимальной мощности находятся внизу. Лучше всего отрезать провода и снова соединить их с помощью стыкового соединителя.
Используйте SSR для нагревательных элементов. Конвекционный вентилятор может быть подключен постоянно, или вы можете использовать механическое реле или небольшой твердотельный реле для управления им.
Добавьте изоляцию (например, одеяло из керамического волокна) между камерой печи и внешней оболочкой.Это большая печь, и вам понадобится всяческая помощь, чтобы обеспечить равномерную температуру, соответствующую профилям оплавления.
Если ваши SSR переключают большие нагрузки, подумайте о добавлении к ним пассивного (радиатор) или активного (вентилятор) охлаждения.
В качестве лотка для печатной платы вы можете использовать тонкий алюминиевый или медный лоток, опирающийся на решетку. Удалите как можно больше поперечин, чтобы уменьшить тепловую массу.
Если в итоге вы получите печь с недостаточным питанием или недостаточной изоляцией, рассмотрите возможность использования бессвинцовой паяльной пасты с более низкой температурой ликвидуса (около 138 ° C), например Chip Quik SMDLTLFP10.

Если вы подумываете об использовании конвекционной печи, то блог 1, блог 2 и эти фотографии могут вам помочь.

Общие проблемы в самодельных печах оплавления (или дешевых коммерческих печах) — это горячие и холодные зоны. Холодное пятно — это область, которая не получает достаточно тепла, чтобы активировать флюс в нужное время и позволить припою достичь температуры ликвидуса и оплавиться. Горячая точка — это область, которая нагревается слишком сильно, что приводит к деформации или пузырчатости досок. Компоненты могут обесцвечиваться, но самое серьезное повреждение — это то, что вы не видите; Среднее время наработки до отказа (MTBF) сгоревших ИС может быть серьезно снижено.

Как помогает элемент наддува?

Тепло исходит из дополнительного места, помогая распределять тепло по духовке.
Все элементы могут работать при более низкой температуре, поэтому нет сильно сконцентрированного источника тепла.
Устанавливается в нижней части духовки, защищая от тепла чувствительные компоненты.

Хорошая изоляция абсолютно необходима при строительстве собственной печи оплавления. Слишком большая изоляция практически невозможна.Если вы используете свинцовую паяльную пасту и оплавляете только одну небольшую печатную плату за раз, то это возможно без изоляции. Однако цель создания этой печи — использовать весь противень для печатных плат с использованием высокотемпературной бессвинцовой пасты. Качественная изоляция, способная выдерживать высокие температуры, стоит дорого, но оно того стоит. Мы рекомендуем использовать Reflect-A-Gold, Floor & Tunnel Shield II и одеяло из керамического волокна.

В этом руководстве Reflect-A-Gold и Floor & Tunnel Shield II используются внутри духовки для предотвращения потери тепла на стальные стенки духовки.Изоляция одеяла из керамического волокна добавляется снаружи камеры печи (и внутри внешней оболочки), чтобы еще больше уменьшить потери тепла. Мы также используем высокотемпературный силиконовый клей для герметизации воздушных зазоров между панелями духовки и высокотемпературной прокладкой Nomex, чтобы уменьшить воздушный зазор вокруг дверцы духовки.

Качественный утеплитель не из дешевых
В Интернете есть поддельные Reflect-A-Gold. Это похоже на настоящую сделку, и наши испытания показали, что изоляционные свойства очень похожи.Однако клей на этой ленте не выдерживает высоких температур оплавления, что можно увидеть здесь и здесь. Некоторые изоляционные материалы (мы смотрим на вас, Heatshield Products), рассчитанные на более высокие температуры, чем Reflect-A-Gold, также не работают.

Как помогает изоляция?

Уменьшает тепловую массу духового шкафа, поскольку меньше тепла поглощается стальными стенками.
Отражая или проводя тепло, он помогает устранить горячие и холодные точки в духовке.
Хорошая изоляция означает, что для достижения высоких температур требуется меньше энергии. Это означает, что нагревательные элементы могут охладиться, что еще больше поможет выровнять температуру в духовке. Для этой конкретной печи нижний элемент работает с 95% -ным рабочим циклом без изоляции, но только 55% с изоляцией.

Используйте изоляцию и используйте ее в большом количестве! Как только вы увидите отличные результаты, вы увеличите количество и сложность разрабатываемых вами досок. Сделай это один раз и сделай правильно.

Одно хорошо, другое не нужно. Если вы хотите получить среднее значение, вы можете подключить несколько термопар параллельно. Термопары генерируют микро-напряжение, которое считывает микросхема MAX31856, поэтому их параллельное подключение даст вам это среднее. Если вы хотите измерить колебания температуры вокруг духовки, лучший метод — использовать этикетки для проверки температуры, как показано здесь. Это даст вам более точное представление о разнице и позволит узнать, где в духовке находятся горячие и холодные участки.

Духовки без конвекции по своей природе сбалансированы по температуре слева и справа. Ожидается (и желательно) дисбаланс сверху-снизу. Дисбаланс между передней и задней сторонами будет возникать из-за мощности и расположения нагревательных элементов, типа изоляции и дверцы духовки. Конвекционный вентилятор может уменьшить колебания между передней и задней панелями, но также внесет некоторое количество колебаний влево-вправо. Почти во всех духовках центр будет горячее, чем углы.

Вот шаги, которые мы предпримем, чтобы преобразовать тостер в печь оплавления:

Спланируйте свою сборку
Откройте его
Снимите старый контроллер
Закройте духовку
Подготовьте реле в сборе
Подготовьте источник питания
Подготовьте корпус
Просверлить отверстия
Изолируйте внутреннюю часть духовки
Установить элемент наддува
Установите термопару
Закройте отверстия
Делаем высоковольтную проводку
Делаем низковольтную проводку
Подключите Controleo3
Добавьте одеяло из керамического волокна
Закройте духовку
Настроить Controleo3 и закончить сервопривод двери
Добавьте последний кусок изоляции
Добавить уплотнитель двери
Установите лоток для печатной платы
Запустите цикл обучения
Выполните несколько тестовых циклов
Создавайте собственные профили
Controleo 3 наконечника
Заключительные мысли

В этой конструкции используется высокотемпературный силиконовый клей для герметизации воздушных зазоров.Предполагается, что этот клей схватится за 1 час и полностью затвердеет за 24 часа. Реальность такова, что мы наносим его довольно толстым, поэтому время отверждения намного больше. Мы рекомендуем по крайней мере 24 часа между нанесением клея и продолжением сборки. По нашему опыту, для полного излечения часто требуется 3-4 дня.

Среднее время, необходимое для изготовления этой печи, составляет около 8 часов (без учета времени отверждения клея). Один клиент сказал нам, что сделал это за 5 часов, а один человек сделал это за 7 месяцев.Это 3-я основная редакция данного руководства. Мы дорабатываем содержимое нашего набора и методы сборки, чтобы упростить и ускорить сборку, а также повысить производительность. Пожалуйста!

Руководство предназначено для быстрого перехода к разделам склеивания (этап 4 и этап 12) и позволяет создавать некоторые узлы, ожидая высыхания клея. Не запускайте духовку через цикл обучения и не выполняйте оплавление, пока клей полностью не затвердеет.

Совет: если вы планируете сборку на выходные, вы можете немного поработать в понедельник и среду.

Совет: не разворачивайте белое одеяло из керамического волокна до шага 16! Осторожность нужна.

Отказ от ответственности: преобразование печи в печь оплавления, вероятно, приведет к аннулированию гарантии производителя на печь. Духовки используют электричество высокого напряжения и потенциально опасные электрические токи. Whizoo (и Питер Истон) не могут нести ответственность или будут нести ответственность любого рода в любом случае, в случае травмы или даже смерти в результате создания и / или использования или неправильного использования этой информации, размещенной на этом веб-сайте.Получая доступ, читая и / или распечатывая статьи, представленные здесь, вы соглашаетесь нести единоличную ответственность, как указано в приведенном выше отказе от ответственности, и освобождаете Whizoo и / или Питера Истона от любого уголовного дела и / или иска об ответственности. Безопасность является первоочередной задачей при работе с цепями высокого напряжения и высокотемпературными печами. Играть безопасно!

Совет: нажмите на любую фотографию, чтобы увидеть версию с высоким разрешением.

Совет: подумайте о заказе алюминиевого подноса, если вы еще этого не сделали.Один лоток входит в комплект для сборки.

Это должно быть довольно просто. Убедитесь, что духовка ОТСОЕДИНЕНА, и проследите, куда идут все винты.

Совет: сейчас самое время определить острые края в духовке и вокруг нее. Оберните их скотчем, чтобы не порезать руки во время работы с духовкой. Или нет — потому что лучшие проекты связаны с кровью.

Чтобы сохранить вещи в безопасности и освободить место для новых элементов управления, вы должны удалить все ненужные части из духовки.Определите проводку, используемую элементами; вам нужно будет подключить их к SSR на шаге 13. Обрезая провода, оставьте их как можно длиннее; они должны иметь доступ к вашим SSR. Сохраните любую проволоку от духовки; это высокотемпературная проволока, которая может пригодиться в дальнейшем. Верхний элемент управления удален, потому что через него будут проходить провода к контроллеру.

Совет: неважно, насколько вы осторожны, этот клей похож на моряка в увольнении на берег — он везде пойдет и оставит липкий след на всем! Защитите свое рабочее место картоном и бумажными полотенцами 🙂

Духовки имеют огромные воздушные зазоры, которые позволяют выходить горячему воздуху.На этом этапе мы снимаем заднюю панель духовки и закрываем все имеющиеся зазоры. Затем заменяется задняя панель.

Совет: вы можете использовать лампу внутри духовки, чтобы определить, где находятся зазоры.

Совет: смазывая клей пальцем, будьте осторожны с острыми краями.

Смажьте бусинки клеем, чтобы лучше закрыть зазоры и помочь клею быстрее застыть. Передние углы духовки, а также зазоры вокруг ТЭНов тоже закрыты.

Совет: сделайте следующие несколько частей, подождите 24 часа или дольше, пока клей высохнет.

Controleo3 поддерживает как механические, так и твердотельные реле (SSR). Если вы не планируете много пользоваться духовкой или у вас нет двух монет, которые нужно потереть, можно использовать механические реле. Контакты в механических реле со временем изнашиваются. У SSR нет движущихся частей, поэтому они не подвержены физическим ударам, вибрации или перепадам высоты.Они работают бесшумно и создают небольшие электрические помехи. Они не образуют дуги, поэтому подходят для опасных сред. Мы используем только SSR при строительстве печей оплавления.

Выбирая SSR, имейте в виду, в какой среде они будут работать (горячая и относительно небольшой радиатор). Чтобы учесть это, вам следует снизить номинальные характеристики SSR. В случае, когда SSR управляет мощностью двух элементов по 375 Вт, ток будет 2 * 375 Вт / 110 В = 7 ампер. На всякий случай выберите SSR на 20 А.

Реле монтируются на теплопроводном куске металла. Медь обладает прекрасными тепловыми свойствами, и алюминий тоже неплох. Вот почему эти металлы используются в качестве радиаторов и внутри компьютеров. Сталь на самом деле не так хороша. Каждый SSR может выдерживать ток 5А без радиатора, а каждый из них получает менее 7А. При оплавлении SSR и алюминиевая пластина слегка нагреваются.

SSR в этом руководстве устанавливаются на алюминиевый лист размером 6 x 6 дюймов и толщиной 1/16 дюйма.Выясните, как этот лист будет установлен в духовке, и как реле будут установлены на листе. Держите лист подальше от стенок духовки и как можно ниже (поднимается температура). Поместите теплопроводящую подушку или пасту между твердотельным реле и алюминиевым листом. Заклепки отлично подходят для того, чтобы держать вещи вместе, но вы также можете использовать гайки и болты. Убедитесь, что ничто не может отсоединиться, потому что последнее, что вам нужно, — это что-нибудь, катящееся рядом с высоковольтной проводкой!

Совет: убедитесь, что все провода духовки могут дотянуться до SSR.

Совет: (конвекционные печи), если алюминиевый лист меньше, чем используется здесь, или реле пропускают больший ток, подумайте о добавлении активного (вентилятор охлаждения) и пассивного (радиатор) охлаждения, чтобы гарантировать, что SSR не перегревается.

Мы делаем шесть отверстий 3/16 дюйма для SSR, отверстие 3/16 дюйма для стяжки (шаг 13) и отверстие 1/4 дюйма для прохождения провода от нижнего элемента. Вырежьте синюю термопрокладку на 4 шт. Снимите пластиковую крышку с обеих сторон и поместите ее на заднюю часть SSR.Обрежьте подушку по размеру.

Совет: удалите заусенцы на отверстии, через которое будет проходить проволока. Для этого подойдет бита с зенковкой.

Мы решили установить блок питания 5V для Controleo3 внутри духовки. Камера управления (с реле и блоком питания) нагревается во время оплавления, но далеко не настолько, чтобы повредить блок питания или расплавить проводку, покрытую ПВХ. В то время как вы должны использовать высокотемпературную (силиконовую или стекловолоконную) проволоку внутри духовки и для любых проводов, соприкасающихся со стенками духовки, в камере управления можно использовать обычную проволоку из ПВХ.

К блоку питания нужно присоединить какой-нибудь провод. Провод опрессовывается на гнездовые лопаточные разъемы, натягивается на лопасти блока питания и затем покрывается термоусадкой. Пока не обрезайте провода — они должны быть разной длины. Отрежьте разъем питания на конце.

Совет: перед этим рекомендуется проверить источник питания и Controleo3. Отрежьте разъем питания, зачистите провода и вкрутите их в Controleo3.

Выясните, где будет установлен Controleo3.Убедитесь, что дверца духовки все еще может открываться (не забывайте о кронштейне сервопривода), и духовку можно снова собрать!

Совет: взгляните на шаг 18, чтобы увидеть, как сервопривод будет открывать дверь. Это поможет вам решить, где установить кронштейн сервопривода.

Сервопривод крепится к корпусу с помощью специального кронштейна сервопривода Whizoo. Также прилагается алюминиевая пластина, используемая для крепления Controleo3 к духовке. Мы знаем, мы знаем, что технические чертежи, показывающие измерения, были бы хороши, но ни одно из этих размещений не является очень важным.Фотографии должны дать вам хорошее представление о том, куда все идет.

Отверстие в корпусе предназначено для прохождения проводов, размер 7/16 «кажется подходящим. Ступенчатое сверло делает красивое чистое отверстие. Отверстия в алюминиевой пластине составляют 9/64» для болтов. и 1/8 дюйма, чтобы прикрепить все к духовке на следующем этапе.

Сервопривод прикреплен к кронштейну с помощью винтов, поставляемых с сервоприводом. Эти винты довольно слабые, поэтому подумайте об использовании других винтов, которые у вас есть.Пригонка довольно плотная, поэтому вам понадобится отвертка Philips подходящего размера и при необходимости рассмотрите возможность использования дрели, чтобы увеличить 4 отверстия в кронштейне. Сохраните черный винт M3 — он понадобится вам для прикрепления сервомеханизма на шаге 18. Вверните его в сервопривод для сохранности.

Совет: настоящие мужчины (и женщины) будут использовать заклепки, чтобы прикрепить алюминиевую пластину к корпусу.

Совет: не стоит недооценивать пространственное восприятие, необходимое для определения того, куда идет алюминиевая пластина.Он может идти налево или направо, вверх или вниз, но правильная только одна комбинация.

Совет: будем надеяться, что клей достаточно высох, чтобы в нем не застревала металлическая стружка.

Усиливающий элемент будет удерживаться рым-болтами 3/16 «x 1-1 / 2». Концы элемента не нагреваются так сильно, как середина, поэтому рым-болты должны быть расположены рядом с концами элемента.

Вы сделаете 10 отверстий:

Отверстие для проводов от элемента наддува в камеру управления (7/32 дюйма).
Отверстие для проводов от зонда термопары в камеру управления (3/16 дюйма).
2 отверстия для рым-болтов, используемых для поддержки элемента наддува (3/16 дюйма).
2 отверстия для стяжки, на которой будет держаться блок питания (7/32 дюйма).
2 отверстия для удержания пластины SSR на месте (9/64 дюйма). Сначала выверните винты в этом месте.
2 отверстия в духовке для крепления корпуса (1/16 дюйма).

Плотно прикрепите пластину SSR к духовке. Старайтесь не прикреплять духовку к стене в качестве точки крепления. Следите за тем, чтобы не осталось металлических опилок! Когда вы закончите, убедитесь, что провода термопары и элемента наддува проходят через соответствующие отверстия.

Совет: для удаления заусенцев используйте сверло с зенковкой!

Совет: пока что не поддавайтесь искушению положить белое керамическое волокно за алюминиевую пластину! Да, сейчас это сделать проще, но бороться с керамической пылью придется еще долго.

Совет: пока вы можете снять корпус и снова установить его на шаге 14. Это усложняет установку изоляции.

Мы изолируем внутреннюю часть духовки, чтобы предотвратить потерю тепла на стальных стенках духовки. Сначала наносится Reflect-A-Gold. Эта изоляция способна выдерживать постоянные температуры до 450 ° C (850 ° F). Эта изоляция предназначена для сведения к минимуму потерь тепла через дверцу печи и уменьшения тепловой массы печи за счет уменьшения количества тепла, теряемого стальным шасси.Reflect-A-Gold работает, отражая тепло обратно туда, откуда оно исходит.

Убедитесь, что используете подлинное Reflect-A-Gold, а не какие-то поддельные вещи, доступные на eBay или AliExpress. Изолирующие свойства очень похожи, но клей на этой ленте не выдерживает высоких температур оплавления, как это можно увидеть здесь и здесь.

Мы делаем «все возможное» при нанесении Reflect-A-Gold и не покрываем всю печь. Потери через непокрытые стальные стены минимальны (малая площадь поверхности), и покрытие из керамического волокна более чем компенсирует их.

Совет: используйте эластичный шнур, чтобы удерживать дверцу духовки открытой, пока вы устанавливаете изоляцию.

Floor & Tunnel Shield II используется для покрытия большей части внутренней части духовки. Эта изоляция может выдерживать постоянные температуры до 950 ° C (1750 ° F). Алюминий (являясь отличным проводником тепла) помогает отводить тепло от нагревательных элементов и равномерно распределять его по духовке.Будьте осторожны при установке Floor & Tunnel Shield II над верхним элементом. Клей может разрушиться при высоких температурах, и Floor & Tunnel Shield II может упасть на верхний элемент и загореться (мы это проверили!). Чтобы решить эту проблему, мы делаем 4 вещи:

Используйте большой кусок, чтобы, если клей прямо над элементом выйдет из строя, он все равно удерживался на месте.
Убедитесь, что изоляция плотно прижата, чтобы обеспечить адгезию клея и максимально увеличить пространство между элементом и крышей духовки.
Винт вставлен через Floor & Tunnel Shield II в качестве страховки.
По умолчанию мощность верхнего элемента намеренно ограничена 75%. При необходимости он может быть перезаписан файлом профиля перекомпоновки.

Всегда проверяйте установку Floor & Tunnel Shield II перед тем, как снимать подложку и обнажать клей. Чтобы разместить Floor & Tunnel Shield II, лучше всего сделать разрез по центру. Снимите пластиковую подложку и разложите 2 части так, чтобы средняя треть была липкой.Установите Floor & Tunnel Shield II на место и сильно нажмите на середину. Затем вы можете загнуть края и удалить оставшуюся основу — и прижать края.

Самый большой кусок Floor & Tunnel Shield II ложится на дно духовки.

Совет: (конвекционные печи), если вам нужно разместить 2 части Floor & Tunnel Shield II рядом друг с другом, помните, как алюминий проводит тепло. Кусочки должны тянуться от горячих точек (элементов) до холодных точек (углов).Например, полоска шириной 2 дюйма непосредственно под нагревательным элементом бесполезна, потому что тепло, которое она поглощает, не рассеивается.

Совет: всегда проверяйте установку Floor & Tunnel Shield II перед снятием основы.

Совет: в труднодоступных местах (например, под верхним элементом) лучше оставить меньше клея, например, 1/2 дюйма.

Добавьте распорки (небольшие кусочки Floor & Tunnel Shield II) к задней части духовки.Это предотвращает попадание противня заподлицо с задней стенкой духовки, что способствует циркуляции воздуха и дает более стабильные результаты.

Совет: оглядываясь назад, можно сказать, что использование Floor & Tunnel Shield II в качестве распорок — не лучшая идея. Они плохо стареют после сотен повторных операций. Лучше использовать большой винт для листового металла с головкой винта, выступающей в качестве проставки. Убедитесь, что он установлен на одной линии с лотком оплавления! Вот фото того, как это может выглядеть.

Не забудьте добавить винт (или заклепку) в качестве страховки, если клей не выдержит.Сохраните небольшой кусочек Reflect-A-Gold для изоляции вокруг термопары (шаг 19).

Нагнетательный элемент представляет собой резистивный нагревательный элемент 110 В 350 Вт, обычно используемый для нагрева форм. Это помогает при установке, чтобы один рым-болт плотно прилегал к элементу, но это не является абсолютно необходимым, потому что элемент будет удерживаться на месте проводами, приклеенными к боковой стороне духовки. Вы можете увеличить или уменьшить размер глазницы с помощью тисков или молотка.Проделайте отверстие в Floor & Tunnel Shield II, используя отверстия, которые вы сделали ранее в духовке, в качестве ориентира. Для этого подойдет шило, но подойдет любой острый заостренный предмет. Вставьте элемент в рым-болты, а затем проденьте болты в отверстия. Убедитесь, что все надежно закреплено.

Зонд термопары типа k имеет изоляцию из стекловолокна и может измерять температуру до 550 ° C. Этот конкретный зонд используется потому, что у него небольшой наконечник, поэтому он очень быстро реагирует на изменения температуры.Термопара должна измерять температуру припоя, поэтому лучший способ установить термопару — это использовать алюминиевую ленту и прикрепить ее к плате, подлежащей оплавлению. Теоретически это действительно хороший метод, но на практике он не работает. Трудно разместить зонд на печатной плате (даже на жертвенной печатной плате) и получить стабильные результаты. Термопара может находиться над переходным отверстием или между ней и печатной платой может быть небольшой воздушный зазор. Также существует постоянная опасность столкновения компонентов при установке термопары.

Более эффективный метод — определить, что тепловая масса печи в значительной степени не меняется между запусками. Лучше всего разместить термопару в месте, которое должно отражать температуру платы, и вдали от прямого тепла от нагревательных элементов. Мы построили печи и оплавили плиты, используя оба метода размещения, и безоговорочно рекомендуем этот метод.

У вас должно быть 3 или 4 дюйма термопары внутри духовки.

Совет: малярная лента используется для удержания термопары на месте, пока клей сохнет.Его необходимо удалить перед тем, как закрыть духовку, иначе он пригорит!

Это последний кусок склейки. Закройте отверстия вокруг термопары и проводов повышающего элемента. Не забудьте удалить ленту, когда клей высохнет.

Важно правильно провести высоковольтную разводку! Если ваша духовка 220V, ваши элементы могут быть подключены последовательно, а не параллельно. Если вы не на 100% уверены, что имеете дело с электричеством, обратитесь к электрику.Вы также можете задать вопросы, используя форму обратной связи ниже.

«Горячий» провод идет к каждому SSR и к источнику питания 5 В. «Нейтральный» провод идет к одному концу каждого нагревательного элемента, а также к источнику питания 5 В. Другой конец каждого элемента также подключен к SSR. Используйте стяжки, чтобы поддерживать аккуратность проводки.

Совет: маркируйте SSR, чтобы знать, какой SSR каким нагревательным элементом управляет.

Совет: если вам нужно больше провода, вы можете взять его из элемента наддува или синего силиконового провода.

Провода, идущие от духовки:

Провода от источника питания 5В.
Провод на 3 ТТР. Реле имеют общий плюс, поэтому мы используем 4-проводный провод для 3 SSR. Необходимый провод не будет пропускать большой ток (максимум 10 мА при 5 В на SSR), поэтому можно использовать даже такой тонкий кабель, как USB-кабель. Для каждого механического реле требуется около 50 мА при 5 В, поэтому провод не обязательно должен быть толстого сечения.
Провода термопары.

Термопара генерирует микровольт в зависимости от температуры духовки. Размещение термопары рядом с высоковольтными проводами переменного тока вызовет помехи в показаниях температуры. Сохраняйте как можно больший зазор между проводами высокого и низкого напряжения. Убедитесь, что за алюминиевой пластиной SSR также имеется зазор; иногда термопара упирается в провода верхнего или нижнего элемента.

Совет: Эта сборка показывает Controleo3 и термопару, плавающие относительно шасси и стены.В 99% сборок это работает нормально. Однако в некоторых случаях на термопаре накапливается статический заряд, поэтому микросхема MAX31856 сообщает об ошибке повышенного / пониженного напряжения, а Controleo3 не отображает температуру печи. Прикосновение пальца к кончику термопары снимает статическое электричество и ошибку на время сеанса оплавления. В следующий раз, когда вы включите духовку, вы можете снова столкнуться с той же проблемой. Это не имеет большого значения. Однако заземление термопары исправляет это, как описано здесь.Для этого подключите заземление шасси к минусу источника питания (5 В) с помощью резистора 100 кОм. Это можно сделать, срастив провода 5 В источника питания рядом с источником питания или пропустив другой провод от заземления шасси к отрицательной винтовой клемме 5 В в Controleo3.

Для низковольтной проводки мы будем использовать каждый провод следующим образом:

Выход Controleo3 1 = черный провод = SSR для нижнего элемента
Выход Controleo3 2 = синий провод = SSR для верхнего элемента
Выход Controleo3 3 = желтый провод = SSR для элемента повышения
Выход Controleo3 «+» = красный провод = общий плюс для всех SSR

Пропустите провода через втулку и оплетку.Чтобы вещи оставались аккуратными и надежными, мы используем плетеные рукава размером 10 дюймов или 1/4 дюйма вместе с застежками-молниями.

Совет: если вы предпочитаете, в комплект поставки входят и более длинные белые плетеные рукава.

Совет: на третьем фото ниже показан лучший способ пропуска проводов через втулку и корпус.

Совет: убедитесь, что провод термопары не приближается к проводу высокого напряжения!

Затем мы получим мощность и температуру для Controleo3.Хорошей новостью является то, что Controleo3 имеет защиту от обратной полярности, но все же не перепутайте провода питания. Еще одна хорошая новость заключается в том, что вы не вызовете повреждений, если перевернуть провода термопары. Если их поменять местами, температура снизится, когда должна повыситься, или наоборот. Так что давайте, дальтоники, у вас есть 50% шанс сделать все правильно!

Избегайте многократного перегиба проводов за пределами их предела разрыва. Надеюсь, вы оставили свои провода длинными, чтобы при необходимости снова их зачистить.

Снимите пластиковую пленку, защищающую ЖК-дисплей.

Совет: размещение вкладки панелизации на плате Controleo 3 (рядом с USB-портом) может позволить USB-порту выступать дальше.

Совет: открутите все винтовые клеммы, которые планируете использовать сейчас.

Совет: следите за тем, чтобы при подключении проводов к винтовым клеммам не образовались «небрежные усы».

Тест 1 — Проверить питание 5 В и термопару
Убедитесь, что ваша высоковольтная проводка безопасна, затем подключите духовку.Controleo3 должен получить питание и запуститься через 3 секунды. Посмотрите на показания температуры на дисплее. Он должен показывать комнатную температуру (около 25 ° C). Осторожно поместите руку в духовку и коснитесь кончика термопары. Температура должна повыситься — если у вас не замерзли руки. Если направление изменения температуры неправильное, поменяйте местами красный и зеленый провода.

>>> Когда закончите, отключите духовку от электросети.

Совет: если температура изначально не отображалась, но была после того, как вы коснулись кончика термопары, вероятно, термопара накапливает статический заряд.Посмотрите, можете ли вы дополнительно отделить провод термопары от высоковольтных проводов, или подумайте о добавлении резистора 100 кОм, как описано здесь.

Совет: возможно, вы захотите сфотографировать свою проводку на случай, если вам понадобится вернуться к ней.

Завершите вкручивание оставшихся 4 проводов в Controleo3 и закройте корпус. Следите за USB-портом — он должен быть вставлен первым. Накладывая крышку на корпус, старайтесь не затягивать винты слишком сильно.Крышка может давить на сенсорный экран и мешать считыванию сенсорного экрана.

Совет: вы можете использовать втулки, поставляемые с сервоприводом, в качестве прокладок между черной пластиковой крышкой и платой Controleo3. Это может помешать прикосновению крышки к экрану и вызвать проблемы с сенсорным экраном.

Тест 2 — Проверьте работу SSR
Убедитесь, что ваша высоковольтная проводка безопасна, затем подключите духовку. Controleo3 должен получить питание и отобразить меню настроек.Нажмите «Проверить», а затем кнопку «Включить». Эта кнопка должна включать и выключать нижний элемент. Взгляните на светодиодный индикатор на SSR и следите за элементом. Ожидайте услышать какое-то жужжание от элементов, когда они начнут нагреваться. Включайте и выключайте питание, пока не убедитесь, что нижний элемент управляется должным образом.

Нажмите синюю стрелку в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти к выходу 2, который должен быть верхним элементом. Убедитесь, что это работает, затем перейдите к выходу 3 (элемент повышения).Вы должны увидеть повышение температуры, поскольку элементы выделяют тепло

>>> Когда закончите, отключите духовку от электросети.

Керамические волокна очень тонкие и острые. Они не проникают через толстую кожу, но могут раздражать тонкие ткани, такие как глаза, ноздри и легкие. Если вы будете соблюдать меры предосторожности, у вас не будет никаких проблем. Одеяло обладает удивительными изоляционными свойствами, а верх духовки едва нагревается во время оплавления.

На что следует обратить внимание:

Распакуйте одеяло из керамического волокна непосредственно перед его использованием, а не раньше.
Очистите свое рабочее место сразу после того, как накроете одеяло и закроете духовку.
Если возможно, наденьте маску для лица (мы рекомендуем использовать маски N95)
Носите обувь. Мы предпочитаем шлепанцы, которые потом легко постирать.
Не прикасайтесь к глазам, губам или ушам
Следите за тем, чтобы в помещении не было напитков, и перед началом работы воспользуйтесь уборной (туалетом).
Работа без сквозняков. Не используйте вентиляторы
Делайте медленные движения, чтобы уменьшить пыль
Убедитесь, что у вас есть все инструменты и детали под рукой (вам также нужно закрыть духовку)
Убедитесь, что домашние животные, дети и безнадзорные супруги не заходят к вам на работу
Сразу после работы с одеялом необходимо принять душ и постирать одежду.

Испуганный? Не надо.С керамическим волокном легко работать, если принять некоторые меры предосторожности.

Совет: керамическое волокно плохо держится ножницами. Используйте старую пару, которая вам не нужна.

Совет: Альтернативой разрезанию керамического одеяла, чтобы крышка подходила по размеру, является изменение крышки. Один покупатель использовал Dremel, но вы, вероятно, могли бы использовать и ножницы для жести.

Ну удачи! Производственные допуски для этих печей кажутся очень жесткими, и собрать их снова непросто.По крайней мере, вы знаете, что это возможно, потому что вы это разобрали.

Совет: перед тем, как закрыть духовку, проверьте, не ослаблены ли гайки, болты, винты, провода и металлическая стружка. Используйте стяжки, чтобы удерживать провода на месте. Убедитесь, что винты корпуса, которые вы собираетесь вставить, не прокалывают только что проделанную вами работу.

Совет: убедитесь, что вся лента удалена. Он будет гореть при высоких температурах.

Совет: возможно, вы захотите сфотографировать свой шедевр!

Включите духовку и перейдите в меню «Настройка» («Настройки» -> «Настройка»).Сконфигурируйте выходы, как вы их подключили на шагах 14 и 15. Продолжайте перемещаться по экранам настройки до положения открытой двери.

Он должен показывать 90 ° — это средняя точка движения сервопривода. Если он не показывает 90 °, нажимайте кнопку «+» или «-», пока он не появится. Прикрепите сервомеханизм к серво диску с помощью четырех винтов M3. Установите рычаг на сервопривод в точке, которая, по вашему мнению, будет средней точкой его движения.

Возьмите кусок алюминия размером 3 x 1/2 дюйма и просверлите в нем 2 отверстия с помощью сверла 1/8 дюйма.Изогните его на 90 °, как показано на фотографиях. Временно приклейте его к ручке духовки, играя с открытием / закрытием (переходя между экранами «Дверца открыта» и «Дверь закрыта») двери и регулируя алюминий для работы. Просверлите 2 направляющих отверстия в ручке духовки с помощью небольшого сверла 1/16 «или 5/64». Прикрепите алюминий к ручке. Дверца духовки должна открываться примерно на 1 дюйм. Этого достаточно, чтобы обеспечить достаточное охлаждение после оплавления.

Сервопривод дверцы всегда переводится в закрытое положение при включении духовки.Обычно дверца медленно открывается вскоре после достижения максимальной температуры и снова закрывается, когда духовка остынет до 50 ° C. Однако вы можете изменить это поведение в профиле перекомпоновки.

Надеюсь, клей на термопаре полностью высох? Поместите кусок Reflect-A-Gold на стенку духовки. Расположите термопару, как показано на фотографиях. Точное размещение не важно; более важно, чтобы он не перемещался между перекомпоновками, чтобы вы получали стабильные результаты.

Совет: если у вас остались остатки Reflect-A-Gold, вы можете разместить их на стальных стенках духовки.

Чтобы предотвратить утечку воздуха через дверь, мы размещаем высокотемпературную прокладку Nomex вокруг двери (но не снизу). Номекс следует разрезать пополам по длине. Снимите защитную ленту, чтобы открыть клей, который позволяет Nomex прилипать к духовке.

Совет: Номекс в комплекте черный или белый.

Лоток для печатных плат — самая важная часть печи оплавления.Хорошее распределение тепла имеет первостепенное значение для успешного оплавления, а лоток — наиболее важная часть уравнения. Подносы, которые обычно поставляются с духовками, сделаны из стали (если она магнитная, то это сталь), что, как вы уже знаете, нехорошо. Использовать стойку — все равно что пойти на пляж в бикини и ожидать загара без морщин!

Для этой духовки мы используем специально вырезанный лист из алюминия 5052 толщиной 8 дюймов x 10-5 / 8 дюймов толщиной 1/32 дюйма (приобретите их здесь. Тодд также может изготовить индивидуальные противни), который точно подходит для нашей духовки.1/32 дюйма — правильная толщина; любой более толстый, мы просто добавляем термическую массу, и любой более тонкий материал теряет жесткость. Подойдет любой металл с хорошей теплопроводностью.

Еще один хороший подход — особенно для конвекционных печей — это использовать решетку, которая идет в комплекте с духовкой, но удалить большую часть проволоки, чтобы уменьшить тепловую массу. Тонкий алюминиевый или медный лист можно разместить непосредственно на этой модифицированной стойке. В конвекционных печах требуется хороший поток воздуха вокруг металлического листа, поэтому при необходимости сделайте отверстия по краям.

Совет: убедитесь, что вокруг противня циркулирует воздух, иначе Controleo3 не узнает, сколько тепла исходит от дна духовки.

Controleo3 использует алгоритм ПИД для отслеживания кривой оплавления. Самая сложная часть PID — это настройка констант, чтобы они хорошо работали с вашей духовкой. Вот тут-то и вступает в игру цикл обучения Controleo3; он проведет несколько тестов на вашей духовке, чтобы определить мощность и время, необходимое для регулировки температуры.На выполнение этого цикла уходит около 1 часа.

Еще один показатель, который следует вывести из этого цикла обучения, — это то, что он позволит вам узнать, насколько хорошо построена ваша печь оплавления, и есть ли ее недостатки в какой-либо области. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Если у вашей духовки плохие характеристики, возможно, вы сможете ее улучшить.

Цикл обучения должен выполняться с духовкой с ее типичной загрузкой оплавления. Другими словами, алюминиевый противень должен находиться внутри духовки. Вы можете добавить одну или две печатные платы, если хотите.

Каждый раз, когда печь используется, это должно происходить в хорошо проветриваемом помещении. Первоначально вы получите некоторое выделение газов из клея, используемого в изоляции, но вы также получите испарения от компонентов, печатной платы и флюса в паяльной пасте.

Если вы хотите контролировать производительность своей печи, вы можете установить программное обеспечение Arduino Serial Monitor на свой компьютер и отслеживать сообщения о состоянии с помощью Arduino Serial Monitor.

Совет: всегда используйте духовку в хорошо проветриваемом помещении.

Используйте ненужные печатные платы и компоненты, которые вам больше не нужны. Нанесите паяльную пасту на платы и некоторые компоненты. Простым тестом является тест «желтого конденсатора», описанный в обновлении Kickstarter. Намного лучший метод — использовать этикетки для температурных испытаний, как показано здесь.

Разложите доски на противне сеткой 3×3. Это поможет вам определить, есть ли в духовке горячие или холодные точки. Углы обычно немного холоднее, а центр немного горячее.Сделайте перекомпоновку и по очереди изучите каждую доску. Достаточно ли тепла для оплавления припоя, но не слишком ли, чтобы платы искривлялись или компоненты сгорали?

Если сервопривод дверцы не используется, при получении инструкции открыть дверцу духовки откройте ее на дюйм или два. Будьте осторожны, чтобы скорость охлаждения не превысила 6 ° C / секунду; оптимальная скорость — 2 ° C / сек. Как только духовка остынет до 100 ° C, доски можно будет снять, но вы можете оставить их на более длительный срок, чтобы при работе с ними не понадобились перчатки.

Вы можете создавать свои собственные профили перекомпоновки, следуя этому руководству.

Вот несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать Controleo3:

1. Сделайте скриншот
Чтобы сделать снимок экрана, нажмите 3 раза в верхнем левом углу экрана. Если есть SD-карта, то на карту будет записано растровое изображение экрана. Запись растрового изображения занимает около 10 секунд, и Controleo3 на это время зависнет (так что избегайте этого во время перекомпоновки!).Каждую секунду вы будете слышать звуковой сигнал, чтобы вы знали, что что-то происходит.

2. Тачскрин
Сенсорный экран калибруется как часть заключительных процедур тестирования. Если вы чувствуете, что он недостаточно точен, вы можете откалибровать его заново. Зайдите в Настройки -> Статистика -> Сброс -> Калибровка касания. Для большей точности следует использовать стилус.
Если сенсорный экран вообще не работает, попробуйте ослабить винты крышки корпуса или полностью снять крышку. При нажатии крышки сенсорный экран может перестать реагировать.

3. Нажмите и удерживайте
Controleo3 поддерживает нажатие и удерживание. Например, при установке температуры выпекания вы можете нажать и удерживать стрелку «+», чтобы быстро повысить температуру.

4. Переключатель Цельсия / Фаренгейта
Температура оплавления всегда указывается в градусах Цельсия, но если вам когда-нибудь интересно, какая температура в духовке в Фаренгейте, вы можете нажать на температуру в правом верхнем углу экрана.

5. Извлечение SD-карты
Чтение с SD-карты или запись на SD-карту не буферизуются, поэтому SD-карту можно извлечь, не нажимая кнопку извлечения.Это странно, но вам это очень понравится!

6. Инсайдерская информация
За кадром происходит гораздо больше, чем то, что отображается на экране. Controleo3 постоянно выгружает информацию из порта USB. Чтобы увидеть это, подключите USB-кабель к компьютеру и запустите Serial Monitor Arduino. В любом случае вам понадобится программное обеспечение Arduino на вашем ПК, чтобы иметь возможность обновлять программное обеспечение.

7. Устранение проблем с оплавлением
Если у вас возникли проблемы с производительностью духового шкафа, вы можете найти здесь полезную информацию.Если температура иногда не отображается при включении питания, вам может потребоваться добавить резистор 100 кОм, как описано здесь.

8. Будьте в курсе
Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать уведомления о выходе нового программного обеспечения для Controleo3.

Процесс оплавления
Существует ряд руководств о том, как это сделать, и быстрый поиск на YouTube или в Интернете даст результаты. Щелкните здесь, чтобы увидеть довольно хороший вариант.

Плиты и паста
OSHPark производит плиты отличного качества и быстро доставляет их.Для большинства прототипов плат наличие трафарета сокращает время сборки и улучшает пайку, поэтому требуется гораздо меньше переделок. Нам нравятся трафареты из нержавеющей стали, и мы добились успеха, используя трафареты OSH. Для больших партий мы часто заказываем платы и трафареты у PCBWay (используйте код купона CD16CBDE) или Smart Prototyping в Китае.

Мы лично используем бессвинцовую пасту Chip Quik SAC305 и довольны результатами. Судя по отзывам, которые мы получили, любая безсвинцовая паста, не требующая очистки, кажется такой же хорошей, как и любая другая.Свежесть пасты важна; флюс в пасте со временем ухудшится. Храните его в холодильнике в соответствии с инструкциями производителя. Компоненты с мелким шагом и особенно BGA потребуют свежей и качественной пасты. Если вы делаете низкочастотный дизайн с большими контактными площадками, вы, вероятно, можете использовать более дешевую старую пасту.

Анализ кривой оплавления паяльной пасты
Производители паяльной пасты стараются продавать пасту контрактным производителям с конвейерными печами оплавления.Время для них — деньги, поэтому график оплавления обычно показывает наименьшую продолжительность оплавления в идеальных условиях. Во всех таблицах данных указано что-то вроде «использовать этот график в качестве отправной точки для оптимизации процесса». Еще один момент, о котором следует помнить, заключается в том, что ваша духовка не нагревается мгновенно, когда вы ее включаете, поэтому для лучшего сравнения лучше всего установить нулевые графики профиля до 50 ° C или 75 ° C. Более продолжительное время при более низких температурах (предварительное замачивание) практически не влияет на процесс.

Повышение эффективности вашей духовки
Ваша духовка может сразу сделать идеальное оплавление, но, вероятно, потребуется несколько настроек, прежде чем это произойдет. Вам следует внимательнее изучить показатели производительности вашей духовки. Возможно, вам придется изменить профиль, чтобы он соответствовал вашей пасте и вашей духовке.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом
Исходный код Controleo3 является открытым, поэтому, если вы хотите его улучшить, мы будем рады поделиться вашими усилиями с нашими пользователями!

Если мы можем что-то сделать, чтобы улучшить это руководство, сообщите нам об этом.

дешевая печь оплавления, прототип печи оплавления, печь оплавления оплавлением, печь оплавления припоя, печь оплавления оплавлением, печь оплавления печатных плат, печь припоя, инфракрасная печь оплавления, недорогая печь оплавления, паяльная печь, мини-печь оплавления, настольная печь оплавления, печь оплавления bga, небольшая печь оплавления, пайка в духовке, цена печи оплавления, контроллер оплавления arduino, печь оплавления arduino, Контроллер печи оплавления arduino, оплавление arduino smd, создание печи оплавления, печь оплавления arduino, печь оплавления, печь оплавления тостера, конвекционная печь оплавления, печь оплавления своими руками, печь оплавления оплавления, оплавление zallus, контроллер оплавления zallus, построить печь оплавления, самодельную печь оплавления, zallus, печь оплавления тостера своими руками, контроллер zallus, t962, печь оплавления t962, печь t962, печь оплавления t962a, печь оплавления t962a, печь t962a, печь оплавления smd, печь оплавления smt, печь оплавления smt, печь оплавления smd, печь бессвинцового оплавления, бессвинцовая оплавление, высокотемпературное оплавление, Контроллер печи оплавления, установка оплавления, настольная печь оплавления, печь оплавления тостера, печь тостера своими руками.

Нагревательный элемент с контроллером | Доморощенный разговор

Привет всем, я хотел оживить эту ветку, потому что сейчас я нахожусь в процессе покупки аналогичного устройства. После пары месяцев исследований и составления бюджета на новую электрическую систему я остановился на покупке Brewha BIAC (партии по 10-15 галлонов). В душе я самодельщик, но я учусь в школе пивоварения, а также прохожу два эксперимента (один на диких дрожжах, другой на пиве с одним охмелением для сенсорного анализа 30 сортов хмеля из долины Якима, штат Вашингтон) и других в довершение всего, работает!

У меня просто нет времени на создание контроллера, и, видя, что моя леди тоже заядлый пивовар, я отказываюсь строить что-то, что, я не уверен, обеспечит 100% безопасность, используя воду, сталь и схему на 30 А.Система, которую мы покупаем, будет соответствовать нашим потребностям, но цена на электроэнергию действительно растет. Я стараюсь сократить расходы по мере возможности, не рискуя своим здоровьем, поэтому контроль мощности кажется центральным в этом приоритете.

Пара вопросов:

BRewha имеет цифровой контроллер мощности (550) и электрический контроллер температуры (130), которые продаются отдельно. Нам нужен цифровой элемент, потому что мы намерены использовать элемент мощностью 5500 Вт в конусе, чтобы поддерживать температуру в пределах допустимого диапазона во время ферментации, и поэтому нам необходимо установить мощность до 1-2%, чтобы избежать пригорания дрожжей и ароматических соединений.Наша розетка для сушилки 240 находится внизу, и я хотел провести от нее удлинитель на нашу кухню / ферментер. Что мне нужно знать об этом виде напряжения и удлинителях, в которых я должен быть причастен?

Мне нравится блок управления высокой гравитацией, упомянутый в этой ветке (спасибо за рекомендацию!), Потому что похоже, что я смогу заменить им ETC, управлять своим единственным насосом и контролировать свой элемент для кипячения и брожения. Есть ли у кого-нибудь из них? Кто-нибудь знаком с этим и с BIAC, который мог бы сказать мне, упускаю ли я что-то или нет?

Контроллер High Grav имеет два выхода 120.Если я не ферментирую в конусе (мой эксперимент с дрожжами с перемещением сусла в емкости объемом 1 литр в морозильной камере), может ли этот контроллер работать с морозильной камерой с использованием данного температурного датчика?

Принцип работы электрического утюга

Электрический утюг работает очень просто — он потребляет электричество из сети и нагревает катушку внутри. Затем это тепло передается нижней пластине, которая прижимается к одежде, чтобы удалить складки.

Когда я научился гладить одежду, меня очень раздражал весь процесс.Видимо утюг включался и выключался сам по себе ни с того ни с сего. Хотя меня это раздражало, я был очарован этим странным явлением. К счастью, вскоре я понял, что это действие в утюге вызвано функцией «автоматического отключения электроэнергии».

Вы почти наверняка наблюдали эту функцию автоматического включения / выключения на электрических утюгах, но знаете ли вы, как она работает? Как утюг узнает, когда он отключает питание?

Что делает термостат в утюге?

Это «термостат» внутри утюга, который бесшумно отслеживает температуру и может включать и выключать питание с помощью других электрических компонентов.Вероятно, это самый важный компонент утюга, так как он помогает регулировать температуру.

Термостаты используются не только в утюгах, но и в кондиционерах, охладителях воды, комнатах с автоматическим регулированием температуры и многих других устройствах, требующих строгого регулирования температуры. Фактически, около половины спроса на электроэнергию в США приходится на термостатически регулируемые нагрузки.

Основная функция термостата может быть определена только его названием; это слово состоит из двух греческих слов: «thermo» (тепло) и «statis» (статус-кво или константа).Как следует из названия, основная функция термостата — поддерживать постоянную температуру в данной среде.

Есть предостережение: многие люди часто путают термостат с термометром или используют эти слова как синонимы.

Ну, это не совсем одно и то же. Термометр — это устройство, которое измеряет температуру, в то время как термостат пытается поддерживать или регулировать температуру.

Электрический утюг (Источник изображения: Википедия)

Работа электрического утюга

Электрические утюги, которые мы используем, чтобы выдавливать складки нашей одежды, содержат термостат, который предотвращает перегрев утюга, когда его включают и оставляют. без присмотра долгое время.Посмотрим, как работает механизм.

В работе электрического утюга для удаления складок с одежды используется базовая комбинация тепла и давления.

Если электрический ток проходит через катушку или другой нагревательный элемент, присутствующий в утюге, он становится очень горячим. Затем это тепло передается за счет теплопроводности на опорную пластину (гладкую плоскую поверхность, которую вы кладете на одежду во время глажки), которая элегантно гладит вашу одежду.

Однако, если утюг постоянно потребляет электроэнергию от источника питания, нагревательный элемент становится все горячее и горячее.Это приводит к большим потерям энергии, поскольку утюг потребляет много электроэнергии всего за несколько минут, портя одежду и, в худшем случае, вызывает серьезные и потенциально опасные аварии!

Поэтому важно, чтобы утюг не нагревался до опасных температур. Здесь в игру вступает термостат.

В отсутствие термостата утюг будет продолжать потреблять ток, и катушка будет нагреваться до опасного уровня, что, в свою очередь, может привести к неприятным авариям.(Фото: Петр Дебовски / Shutterstock)

Первоначальный термостат, созданный в семнадцатом веке, представлял собой поплавок в ртутном термометре, привязанный к крышке демпфера. Когда температура окружающей среды вокруг термометра превышает определенный предел, ртуть поднимается, смещая поплавок так, что он закрывает заслонку. Эта основная предпосылка привела к созданию современных термостатов, которые мы используем сегодня.

Биметаллические полосы

В термостате в чугуне обычно используются биметаллические полосы.Как следует из названия, биметаллическая полоса состоит из двух разных типов металла с разными коэффициентами расширения, соединенных вместе. Это означает, что при нагревании они по-разному расширяются. Эта биметаллическая полоса соединена с контактной пружиной небольшими штырями.

При умеренных температурах точка контакта остается в физическом контакте с биметаллической лентой. Однако, если температура железа превышает определенный предел, полоса начинает изгибаться в сторону металла с меньшим коэффициентом расширения.В результате полоска перестает физически соединяться с точкой контакта, цепь размыкается и ток перестает течь.

(a) При нормальной температуре, (b) Когда утюг становится слишком горячим

Поскольку цепь остается разомкнутой в течение некоторого времени, температура утюга снижается, полоса сохраняет свою первоначальную форму, и ток снова течет.

Таким образом, биметаллическая лента действует как своего рода мост для подключения или отключения цепи для регулирования нагрева.

Это циклическое включение и выключение утюга повторяется до тех пор, пока вы не отключите питание от основного источника питания. Поэтому во время глажки кажется, что утюг постоянно включается и выключается.

Дополнительный конденсатор

Статьи по теме

Хотя термостат помогает регулировать температуру в безопасных пределах, частое включение и отключение цепи для регулирования температуры приводит к постепенному износу точек контакта.Это может привести к электромагнитным помехам, вызывающим проблемы с радиоприемом. Чтобы предотвратить это, конденсатор подключается к двум точкам контакта. Конденсатор предназначен для сглаживания электромагнитных помех. Чтобы узнать больше о конденсаторах, щелкните здесь.

Конденсаторы различных типов

Проверьте, насколько хорошо вы научились работать с электрическим утюгом, пройдя короткую викторину.

Можете ли вы ответить на три вопроса на основе только что прочитанной статьи?

Начать викторину

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Вы получили {{SCORE_CORRECT}} из {{SCORE_TOTAL}}

Пройти тест еще раз

Ремонт водонагревателя своими руками — Как заменить нагревательные элементы

Для тех из нас, у кого есть электрический водонагреватель, иногда это может стать источником разочарования.Были ли у вас случаи, когда вода просто не была такой горячей даже по прошествии приличного количества времени? Что ж, возможно, вам не нужно сразу выбегать и покупать новый обогреватель. Возможно, вы просто сделаете ремонт водонагревателя. Вы можете попробовать промыть устройство. Вы можете ознакомиться с нашими пошаговыми инструкциями по его очистке здесь. Он может быть забит мусором от жесткой воды и илом.

Если это не сработает. Вероятно, перегорели ваши нагревательные элементы. Большинство более крупных агрегатов имеют 2 нагревательных элемента.Они относительно недороги и их неплохо поменять. Большинство из них обойдутся вам от 10 до 25 долларов каждый. Если вы чувствуете, что один из них испортился, это хорошая идея, просто замените их обоих. С ремонтом, который вы должны сделать, вы не хотите повторять это через несколько месяцев, чтобы заменить другой.

Найдите этикетку на обогревателе. Он сообщит вам количество вольт и ватт, которые должны быть у нагревательных элементов . У меня было 240 вольт и 4500 ватт каждый. Некоторые из них ввинчиваются, а некоторые — на болтах.Для ввинчивания хороший инструмент — это торцевая головка . Вы можете найти их во всех крупных магазинах бытовой техники или хозяйственных товаров, например, в Amazon . Они значительно упростят удаление неисправных нагревательных элементов.

Как заменить нагревательные элементы:

Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание водонагревателя. Это ОЧЕНЬ важно, так как вам нужно будет подключить пару проводов к каждому новому элементу.

Убедившись, что питание отключено, закройте кран холодной воды, чтобы не было попыток долить воду. Обычно это чуть выше резервуара.

Теперь откройте слив на дне резервуара со шлангом и направьте в слив. Затем включите горячую воду на кухне или в ванной. Это поможет лучше стекать в бак.

Если вы уверены, что бак опустошен, можно начинать замену.

Опять же, когда вы уверены, что электричество полностью отключено, откройте маленькую дверцу сбоку вашего резервуара.У большинства танков их будет 2 штуки, рекомендую начать с верхнего.

Может иметь пластиковую крышку или пену под ней, которую также можно снять. Отсюда вы можете увидеть элемент и его стиль. Если это винт, он будет иметь форму шестиугольника. Если он на болтах, он будет больше с металлической пластиной. Обратите внимание на прикрепленные к нему провода и места их подключения.

Удалить элементы:

Теперь удалите провода отверткой.Затем вы можете снять нагревательный элемент. С помощью ключа для снятия элемента поверните элемент против часовой стрелки и вытащите. Если из него вытекает вода, особенно из нижнего элемента, просто смочите его одним или двумя полотенцами. Элемент, вероятно, будет довольно грязным или даже сломанным.

Возьмите новый нагревательный элемент и установите его точно так же, как вы снимали старый. Снова подсоедините провода, как вы видели ранее, и закройте крышку. Если ваш обогреватель представляет собой агрегат с 2 элементами.Повторите это для второго так же, как и с первым.

Заправочный бак:

Если вы уверены, что оба элемента надежно закреплены, правильно перемонтированы и закрыты, вы можете снова наполнить бак. Выключите краны, которые вы использовали для слива воды из бака, затем включите подачу воды, чтобы наполнить бак.

ОЧЕНЬ важно НЕ включать питание водонагревателя в это время. Он быстро сожжет ваши новые элементы, которые вы только что заменили, если в баке нет воды.Вода сохраняет их прохладными, поэтому обязательно погрузите их в воду, прежде чем включать их. Если вы не знаете, как определить, полон он или нет, включите горячую воду в раковине или ванне. Когда вместо воздуха выходит стабильная вода, ваш бак полон.

Теперь вы можете включить питание резервуара для горячей воды. Через несколько минут вы заметите, что ваша вода нагревается. Чтобы ваш аквариум стал красивым и теплым, не нужно больше 20 минут.

Вы только что сделали ремонт водонагревателя и заменили элементы бака для горячей воды.Теперь он должен снова работать как новый! Наслаждайтесь долгим горячим душем!

Если вы нашли этот ремонт водонагревателя «сделай сам» полезным, вот еще несколько постов для разнорабочих, которые стоит проверить.

Обратите внимание, хотя эти советы помогут вам сэкономить деньги, я не электрик или сантехник и не несу ответственности за их использование.

Как починить настенный обогреватель | Домашние вопросы

Ваш настенный обогреватель не греет? Он слишком часто включается и выключается? Обогреватель шумит, но не нагревается? У AHS есть несколько исправлений для этих распространенных проблем с настенным обогревателем.

Газовые и электрические настенные обогреватели — один из самых эффективных и действенных способов обогрева вашего дома, потому что они позволяют обогревать только ту комнату, которую вы используете. Большинство обогревателей способны обогреть комнату небольшого или среднего размера, то есть вы можете обогреть всю квартиру с одной спальней с помощью всего одного или двух настенных обогревателей и, возможно, обогревателя плинтуса в ванной комнате.

Но когда один или несколько настенных обогревателей не работают, все может быстро похолодать. Прежде чем звонить мастеру по ремонту, узнайте, что вызывает общие проблемы с газовыми и электрическими настенными обогревателями и как их отремонтировать самостоятельно.

Устранение распространенных проблем с газовыми настенными обогревателями

Когда газовый настенный обогреватель не нагревается, это часто проблема с пилотным светом. Эти водонагреватели работают примерно так же, как газовые водонагреватели, с запальной лампой, которая горит постоянно и зажигает горелку, когда температура падает ниже определенной точки. Некоторые, однако, используют электрический воспламенитель, который использует искру для зажигания горелки, как во многих новых газовых духовках.

Пилот не зажигает

Если пилот не зажигает, первым делом необходимо проверить подачу газа к обогревателю.Если ваш обогреватель работает на пропане, возможно, бак пуст. Если он работает на природном газе, убедитесь, что газ включен, проверив ручку клапана на газовой линии. Если он повернут параллельно трубе, он должен течь.

Если газ течет, но пилот по-прежнему не горит, возможно, пилотная трубка заблокирована. Зайдите в камеру сгорания и прочистите трубку сжатым воздухом. Выключите газ и подождите 10 минут, пока весь газ в камере сгорания не рассеется, прежде чем пытаться снова зажечь пилот.

Пилот не горит

Пилот, который не горит, может быть результатом закупорки пилотной трубки. Выключите газ, прочистите трубку сжатым воздухом и снова зажгите пилот. Если это не сработает, возможно, вам придется вызвать мастера по ремонту, чтобы он приехал и установил новую термопару.

Устранение распространенных проблем с электрическими настенными обогревателями

Настенные электрические обогреватели очень надежны, но, как и все приборы, у них иногда могут возникать проблемы. Проблемы с источником питания могут привести к неисправности электрического обогревателя, но также могут быть неисправные компоненты.

Обогреватель перестал работать

Если ваш обогреватель вообще не работает, проверьте, не сработал ли выключатель или перегоревший предохранитель. При необходимости переустановите прерыватель или замените перегоревший предохранитель.

Если проблема не в коробке выключателя, проверьте проводку устройства на наличие ослабленных контактов. Вам нужно будет отключить питание обогревателя и снять его со стены, чтобы проверить соединения проводки. Снимите ручку управления нагревателем, ручку термостата и лицевую панель, чтобы проверить надежность соединений в этих механизмах.Затяните все незакрепленные провода.

Убедитесь, что термостат настроен на правильную настройку и что вокруг устройства достаточно свободного пространства для воздушного потока. Если нагреватель по-прежнему не работает, вероятно, ему нужен новый нагревательный элемент.

Обогреватель включается и выключается слишком часто

Это может произойти, если занавески, растения, мебель или другие предметы блокируют поток воздуха к устройству. Это также может быть результатом неисправности термостата или контрольного переключателя.

Вентилятор нагревателя включается, но нагреватель не нагревается

Это может быть результатом неисправного нагревательного элемента или неплотных соединений проводки внутри устройства.Отключите питание устройства, снимите ручку термостата, ручку управления и лицевую панель, затем снимите устройство со стены, чтобы проверить все соединения проводки внутри. Затяните все отсоединенные или ослабленные соединения. Если это не сработает, возможно, прибору потребуется новый нагревательный элемент.

Нагреватель нагревается, но вентилятор нагревателя не работает

Из-за ряда проблем вентилятор может перестать работать, даже если нагреватель нагревается. Отключите питание нагревателя и откройте его, чтобы проверить соединения проводки к двигателю вентилятора и от него.Затяните любую незакрепленную или отсоединенную проводку к двигателю вентилятора. Убедитесь, что лопасти вентилятора ничем не закрыты. Если вентилятор по-прежнему не работает, вероятно, вам нужен новый двигатель вентилятора.

Обогреватель никогда не выключается

Обычно это признак того, что комната либо плохо изолирована, либо слишком велика для обогревателя, либо и того, и другого. Добавьте уплотнитель на двери и окна, а также изоляцию на наружные двери и стены. Подумайте о приобретении другого обогревателя для помещения.

Обогреватель издает запах гари

Это означает, что ваши нагревательные элементы загрязнены.Ворс, волосы и другой мусор могут накапливаться на нагревательных элементах и представлять опасность возгорания или преждевременного износа нагревательных элементов. Если вы какое-то время не использовали нагреватель, отключите питание устройства, откройте его, а затем осторожно очистите нагревательный элемент с помощью пылесоса.

Когда погода становится плохой, последнее, что вам нужно, это неисправные настенные обогреватели. Научитесь самостоятельно устранять распространенные проблемы с обогревателем, чтобы быстрее снова нагреться.

Как проверить, устранить неисправности и отремонтировать термостат электрического водонагревателя: DIY Guide

В Америке около 1.Ежегодно заменяется 5 миллионов водонагревателей.

Это много. Однако не при всех проблемах водонагревателя стоит замена водонагревателя. Вы можете самостоятельно устранить некоторые неисправности термостата электрического водонагревателя в домашних условиях. И это то, о чем это руководство.

Теперь давайте узнаем, как проверить и отремонтировать термостат электрического водонагревателя. Но сначала, каково назначение термостата электрического водонагревателя и как он работает?

Для чего нужен термостат электрического водонагревателя?

Стираем одежду, моем посуду, принимаем душ с горячей водой.Но для этих мероприятий мы используем разный уровень горячей воды. И здесь важен термостат, поскольку он контролирует температуру в электронагревателе.

Электрический водонагреватель на самом базовом уровне представляет собой электрическое оборудование, состоящее из трех частей: нагревательного элемента, термостата и переключателя.

Таким образом, термостат действует как переключатель, который активируется при изменении температуры воды. Его основная цель — контролировать электрический ток, поступающий в водонагреватель, и направлять его на другой термостат (если он есть) или на нагревательный элемент.

Когда он обнаруживает низкую температуру воды, он запускает элементы для выделения тепла. Имейте в виду, что термостат не контактирует с водой в резервуаре.

Так как же узнать, холодная вода или горячая?

Задняя часть термостата плотно прижимается к бачку с помощью зажима. А часть, где бак встречается с термостатом, не имеет изолятора. Таким образом, когда температура низкая, температура резервуара также низкая; и это то, что обнаруживает термостат.

Тем не менее, когда электричество поступает в устройство, нагревательный элемент становится очень горячим и преобразует энергию в тепло.Это затем превратит вашу холодную воду в горячую; достигая около 120 ° F.

И, наконец, выключатель верхнего предела предотвращает обжигание горячей воды.

Как работает термостат электрического водонагревателя?

Есть два типа электрических водонагревателей;

Водонагреватель одноэлементный
И двухэлементный водонагреватель

Одноэлементный тип имеет одноэлементный термостат и нагревательный элемент. Резервуары обычно меньше по размеру, поскольку для контроля температуры достаточно одного термостата.

Двухэлементный водонагреватель с другой стороны имеет два термостата и два нагревательных элемента. Большинство водонагревателей — это двухэлементные водонагреватели, и именно на этом мы сосредоточимся в этой статье. Хотя одноэлементный нагреватель можно протестировать и заменить таким же образом.

В основном они состоят из двух панелей, на которых размещены два нагревательных элемента и два термостата.

Термостаты электрического водонагревателя вырабатывают тепло в баке, позволяя току электричества проникать в элементы.Однако оба термостата не работают одинаково и одновременно.

Верхний термостат контролирует нагревательный элемент в верхней половине, имеет концевой выключатель и является основным термостатом. В то время как нижний контролирует нижний нагревательный элемент и определяет изменения температуры воды.

Имейте в виду, что выключатель верхнего предела, который расположен в той же области, что и верхний термостат, имеет кнопку сброса, которая срабатывает, когда вода становится очень горячей (более 170F).

Таким образом, верхний термостат срабатывает, когда вода в баке становится холодной или ниже заданного значения. Затем он нагревает воду, передавая мощность 240 В на верхний нагревательный элемент. Он продолжает нагревать воду до тех пор, пока не будет удовлетворена температура.

Дело в том, что горячая вода только в верхней половине, а в нижней — холодная или теплая. Таким образом, после того, как верхний термостат нагревает воду, мощность переходит к нижнему термостату, который затем передает энергию нижнему нагревательному элементу.

Когда нижний нагревательный элемент получает 240 В, он нагревает воду в нижней части до заданной температуры перед завершением процесса. Теперь вся вода в баке горячая.

Проблемы с электрическими водонагревателями

Иногда, когда ваши нагревательные элементы или термостаты водонагревателя выходят из строя, вы можете заметить изменения в агрегате.

Ваш водонагреватель может перестать вырабатывать горячую воду, если выйдет из строя верхний элемент или термостат. А если неисправен нижний элемент или термостат, вы заметите, что у вас быстро закончится горячая вода.Однако это могло произойти из-за холодной погоды или из-за отсутствия надлежащей теплоизоляции труб.

Вы также можете заметить, что ваше устройство вырабатывает горячую воду очень высокой температуры. Хотя это могло быть результатом слишком высокой температуры или смены времен года.

Если водонагреватель слишком долго нагревается, это может указывать на неисправный электрический водонагреватель. Другие проблемы включают плохое обслуживание резервуара или высокое давление воды в доме.

Как проверить термостат электрического водонагревателя и отремонтировать его: пошаговое руководство

Чтобы понять, в чем проблема, мы собираемся протестировать как термостаты, так и нагревательные элементы в нашем устройстве.

Обратите внимание, что когда ваши элементы открыты и заземлены, он может вернуть ложный результат, поэтому мы также их проверяем.

Для выполнения этого теста в следующих шагах нам понадобится отвертка с плоским жалом и отвертка Philips, а также цифровой мультиметр. Давай начнем.

Шаг 1. Выключите источник питания

Найдите на автоматическом выключателе панель выключателя водонагревателя и выключите водонагреватель или горячую воду.

Шаг 2: Снимите внешние панели доступа

Теперь перейдите к боковой части устройства и снимите верхнюю и нижнюю панели доступа к термостату с помощью отвертки с плоским жалом или гаечного ключа на 1/4 дюйма.

Шаг 3: Удалите изоляцию

Изоляцию можно полностью удалить или сложить поверх термостата. Также снимите пластиковый защитный кожух, закрывающий термостат и нагревательный элемент. Также закрепите изолятор лентой и постарайтесь не выдергивать проводку во время выполнения этого шага.

Шаг 4: Проверьте кнопку выключателя верхнего предела

Проверьте, не сработала ли красная кнопка сброса верхнего предела. Если да, нажмите.

Иногда красная кнопка переключателя может сработать, если нагревательные элементы вышли из строя, или контакты на термостате сгорели, или если термостат не откалиброван.

Шаг 5: Отсоедините провода

Используйте отвертку Philips, чтобы отсоединить провода, входящие в каждую клемму.

Шаг 6: Установите максимальное значение температуры

Установите максимальную температуру на верхнем термостате, а на шкале мультиметра установите значение RX1.

Шаг 7: Проверьте термостат и нагревательный элемент мультиметром

Установите аналоговый или цифровой измеритель на минимальное сопротивление, которое должно составлять 200 Ом.Вы должны услышать щелчок.

Затем поместите черный щуп на левый винтовой зажим. Кроме того, поместите другой красный датчик на другой терминал, который все еще находится с левой стороны.

Затем снимите показания, чтобы проверить целостность термостата.

Если счетчик показывает ноль или значение, очень близкое к этому, ваш термостат работает правильно. Но если он слишком широкий, возможно, у вас неисправный термостат.

Кредиты: https://www.sunrisespecialty.com/how-to-test-water-heater-thermostat

Шаг 8: Повторите процесс для правой стороны

Также установите верхний термостат с правой стороны на минимальное значение и поместите датчики на винтовые клеммы.Это также должно вернуть нулевое значение.

Шаг 9: Снимите показания счетчика на нижнем термостате

После проверки верхнего термостата и его исправной работы проверьте нижний термостат, повторив тот же процесс.

Имейте в виду, что в нижнем термостате всего две клеммы. Обязательно проверьте показание, чтобы убедиться, что оно равно нулю.

Если вы уверены, что термостаты в оптимальном состоянии, вы можете проверить свои нагревательные элементы. Но если необходимо заменить один или несколько термостатов, читайте дальше.

Как заменить неисправный термостат на электрическом водонагревателе

Заменить неисправный термостат довольно просто. К тому же купить новый дешево.

Итак, мы собираемся заменить два термостата, даже если проблема связана с одним термостатом. Но для этого вам необходимо приобрести термостаты того же производителя. Если вы не можете этого сделать, подойдет другой продукт подходящего бренда.

Инструменты, которые вам понадобятся.

Отвертка с плоской головкой
Отвертка Philips
Цифровой мультиметр или вольтметр
Запасной термостат

Ну вот.

Шаг 1. Отключите питание нагревателя

Вы не хотите работать при включенном питании. Итак, идите к выключателю и отключите источник питания, подключенный к водонагревателю.

Шаг 2: Снимите внешнюю панель доступа и изоляцию

Электрические водонагреватели имеют внешние панели доступа, которые защищают их термостаты и элементы. Отвинтите его и снимите изолирующую прокладку и пластиковое покрытие, но будьте осторожны, чтобы не прикасаться к проводам.

Шаг 3. Выньте термостат

Перед тем, как вытащить неисправный старый термостат, сфотографируйте проводку, чтобы знать, какой провод идет в клемму, когда вы подключаете новый термостат.Или вы можете промаркировать провод. Также проверьте, выключен ли он, с помощью мультиметра.

Затем отверткой отверните винтовые клеммы и отсоедините проводку. Затем вы можете вытащить термостат из крепежных зажимов и кронштейна. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить зажимы.

Шаг 4: Установите новый термостат

Когда вы успешно вытащили неисправный термостат, вы собираетесь ремонтировать новый термостат в водонагревателе.

Разместите его правильно, чтобы он хорошо сидел на поверхности резервуара для хранения, и соедините правильные зажимы, используя изображение, которое вы сделали на предыдущем шаге.

Также прикрепите провода схемы к соответствующим винтовым клеммам и затяните винты.

И, может быть, неплохо было бы проверить, почистить, плюс поменять ТЭНы.

Если вы хотите приобрести новый водонагреватель, изучите его, прежде чем что-либо покупать.

Шаг 5: Установите температуру вашего нового термостата

Убедившись, что провода подключены правильно и настроили термостат, с помощью отвертки с плоским жалом установите желаемую температуру.

Рекомендуемая температура — 120 ° F.

Шаг 6. Замените все, что вы вынули

Теперь, когда все готово, пора заменить изоляторы и панель доступа к камере.

После этого снова подключите электропитание, включив выключатель водонагревателя на автоматическом выключателе.

Шаг 7: Проверка цикла электрического водонагревателя

Теперь вы можете включить водонагреватель на два часа перед тем, как запустить кран с горячей водой, чтобы проверить, насколько хорошо водонагреватель нагрел вашу воду.

Другие проблемы с водонагревателями и способы их устранения

Утечки воды: Чаще всего протекающие клапаны и водопроводные соединения являются виновниками утечек воды. Однако проблема может быть вызвана коррозией бака или незакрепленными элементами в баке водонагревателя. Ржавый резервуар не подлежит ремонту, но вам придется его заменить. Но если нагревательный элемент отсоединился, затяните его обратно гаечным ключом.

Шумы из резервуара: Если ваш резервуар издает грохот, треск или высокие звуки, это может быть результатом кипячения воды.Чрезмерное скопление на дне резервуара может привести к его перегреву и вскипанию воды.

Исправить довольно просто. Сначала слейте воду из бака, чтобы смыть осадок. Если не работает, замените бачок.

Вода ржавого цвета или неприятный запах: Если вода, вытекающая из вашего крана, красноватая, желтоватая или коричневатая, это означает, что некоторые части вашего водонагревателя корродированы и заржавели. Это также может означать, что в ваших трубах есть коррозия. В любом случае вам понадобится сантехник, чтобы разобраться в этом.

И если вода, протекающая в вашем доме, пахнет тухлыми яйцами, вероятно, в вашем резервуаре с горячей водой есть бактерии. Чтобы это исправить, может потребоваться замена стержня анода. Однако вы не можете сделать это самостоятельно. Также вызовите услуги профессионального сантехника.

Завершение

Теперь вы знаете, как легко проверить и заменить неисправный термостат водонагревателя. Однако работа с электричеством может быть очень опасной, поэтому примите меры, чтобы всегда отключать питание водонагревателя.

Разное