Не работает регулятор оборотов дрели: Ремонт электродрели своими руками. – СамЭлектрик.ру — Светодиодные светильники и корпуса для светильников купить оптом в Москве

Не работает регулятор оборотов дрели: Ремонт электродрели своими руками. – СамЭлектрик.ру

Содержание

Как устроен регулятор оборотов дрели: схема

Сегодня невозможно найти человека, который бы не знал о существовании электрической дрели. Многим приходилось пользоваться этим инструментом. Но как устроена эта незаменимая в хозяйстве вещь, известно далеко не каждому.

Виды дрелей.

Внутри корпуса дрели расположен электродвигатель, система его охлаждения, редуктор, регулятор оборотов дрели. О работе регулятора оборотов дрели стоит поговорить несколько подробнее. Все детали во время работы изнашиваются, особенно подвержена этому процессу кнопка включения дрели. А с ней непосредственно связана система регулировки оборотов.

Назначение регулятора оборотов

Устройство плавного пуска дрели.

Основная деталь регулятора – симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

При большей амплитуде управляющего напряжения симистор включается раньше. Амплитуда управляется с помощью переменного резистора, который соединен с пусковым курком дрели. Схема подключения кнопки в разных моделях может быть немного разной. Только не стоит путать регулятор оборотов с устройством управления реверсом. Это совершенно разные вещи. Иногда они могут размещаться в разных корпусах. Регулятор оборотов может предусматривать подключение конденсатора и обоих проводов от розетки.

Вернуться к оглавлению

Использование дрели в качестве станка

Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Ручная дрель может применяться нестандартно. На ее основе делают разнообразные станки: сверлильный, шлифовальный, циркулярный и другие. В таких станках функция регулирования оборотов является очень важной. У большинства бытовых дрелей обороты регулируются кнопкой пуска аппарата. Чем сильнее она нажата, тем выше обороты. Но фиксируются они только на максимальных значениях. Это в большинстве случаев может оказаться существенным недостатком.

Можно выйти из данной ситуации путем самостоятельного изготовления выносного варианта регулятора оборотов. В качестве регулятора вполне можно применить диммер, который обычно применяют для регулировки освещенности. Схема регулятора довольно проста и представлена на рис. 1. Для его изготовления нужно к розетке присоединить провода разной длины. Длинный провод другим концом присоединяется к вилке. Остальное собирается по схеме. Рекомендуется использовать дополнительный автоматический выключатель, который отключит устройство в случае аварии.

Самодельный регулятор оборотов готов. Можно выполнить пробный пуск.

Если он работает нормально, можно поместить его в подходящего размера коробку и закрепить на станине будущего станка в удобном месте.

Вернуться к оглавлению

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться. Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор. Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

Разобрать корпус кнопки.

Промыть и прочистить внутренности.
Снять плату с находящейся на ней схемой.
Выпаять сгоревшую деталь.
Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов. Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом. Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Регулятор оборотов для микродрели

Схема устройства ударной дрели.

Многим приходится сверлить печатные радиоплаты. Обычно для такой работы используется микродрель, изготовленная из различных деталей собственными руками. Для таких инструментов тоже можно сделать регулятор оборотов. Схем для изготовления можно найти множество. Подобная схема регулятора оборотов представлена на рис. 2. Все детали довольно доступные. Микросхема LM317 устанавливается на радиатор для защиты ее от перегрева. Конденсаторы обычные, электролитические, на 16 В.

Диоды марки 1N4007 можно менять на любые другие, выдерживающие ток 1 А. Светодиод АЛ307 может быть заменен любым другим.

Вся схема собирается на стеклотекстолитовой плате. Резистор R5 может быть проволочный или другой мощностью, 2 Вт.

Блок питания на напряжение 12 В. При большем напряжении придется менять конденсаторы на схеме. Готовое изделие обычно сразу начинает работать. Частота вращения двигателя регулируется резистором Р1. Чувствительность к нагрузке устанавливается резистором Р2.

Регулятор оборотов дрели – необходимое устройство, особенно когда дрель используется в качестве основы для изготовления самодельного станка.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

В современных приборах это устройство размещается в кнопке пуска. Самодельное приспособление можно разместить в любом подходящем корпусе. Схем изготовления существует очень много.

Ремонт дрели своими руками

Дрель является самым распространённым электроинструментом в быту и строительстве. Но рано или поздно может аппарату может потребоваться ремонт. Как устранить основные неисправности своими руками, читайте ниже.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 209
Источник: https://postroika.biz/15714-remont-dreli-svoimi-rukami.html

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Устройство ударной дрели

Основные составляющие ударной дрели:

Патрон.
Металлический корпус редуктора.
Электродвигатель.
Кнопка пуска.
Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.
Корпус.
Индукционные кольца.
Конденсатор.
Сетевой кабель.
Щётки.
Кнопка реверса.
Регулятор оборотов.

В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.

Редуктор безударной дрели

Основные неисправности дрели:

Неисправности двигателя:

Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.

Видео: устройство дрели

Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:

Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.
Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.
Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.
Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1871
Источник: https://postroika. biz/15714-remont-dreli-svoimi-rukami.html

Можно ли подключить дрель без кнопки

Дрель является одним из самых используемых в повседневном быту электроинструментом. Часто, во время ее эксплуатации из строя выходит такой элемент как кнопка питания. Это обусловлено тем, что выключатель, отвечающий за включение и выключение устройства, подвергается механическим воздействиям, в результате чего он быстро изнашивается. Именно по этой причине у большинства людей, которые используют электрическую дрель, возникает вполне закономерный вопрос: можно ли подключить дрель напрямую без кнопки питания и как это сделать?

Как правило, в большинстве случаев подобный вопрос возникает у людей в том случае, когда выключатель включения/выключения электродрели выходит из строя, а приобрести новый не представляется возможным. Сразу же нужно отметить, что подключить питание к электродрели и запускать ее без кнопки вполне возможно. Однако во время такого подключения нужно следовать всем правилам и инструкциям подключения контактов электродвигателя устройства к проводам, по которым поступает питание от электрической сети.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1065
Источник: https://TehnoPanorama.ru/instrumenty/podklyuchit-drel-napryamuyu-bez-knopki-eto-realno.html

Ремонт дрели своими руками

Для того чтобы найти неисправность, дрель нужно разобрать.

Как разобрать инструмент

Некоторые дрели имеют дополнительную ручку и ограничитель глубины сверления.

Дополнительная ручка и ограничитель глубины сверления

Необходимо расслабить крепление струбцины и стащить ручку через патрон.

Крепление струбцины

У других моделей дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели.

Дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели

Если на рукоятке дрели есть накладка, соединяющая две половины корпуса, то она поддевается плоской отвёрткой и снимается.

Выкрутите весь крепёж и снимите верхнюю часть корпуса. Обратите внимание, что два винта в том месте, где корпус держит вал патрона, короче остальных.
Открутите шурупы крепления шнура к корпусу. Провода и остальные составляющие дрели аккуратно извлеките из своих пазов.
Крепление шнура к корпусу
Достаньте щётки с щёткодержателями из своих гнёзд.
Щётки с щёткодержателями
Патрон с валом и большой шестернёй 2 легко отсоединяется от корпуса дрели. Извлеките металлический корпус редуктора 1 вместе с двигателем. На валу есть шарик, который нельзя терять, потому что подобрать такой же будет сложно.
ып
Снимите статор.
Снимите корпус редуктора со шпинделя электродвигателя.
Узлы дрели

Замена щёток

Сигналами для проверки состояния щёток служит искрение в области коллектора, снижение оборотов и нагревание дрели. Если этих проблем нет, то состояние щёток нужно проверять периодически. При износе хотя бы одной из щёток на 40 процентов меняйте обе. Разберите корпус дрели. Щётки извлекаются вместе с щёткодержателями. В некоторых моделях есть заглушки на корпусе, которые выкручиваются.

Заглушки для извлечения щёток

Щётка вынимается из щёткодержателя и на её место вставляется новая.

Видео: замена щёток дрели

Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

Регулятор оборотов дрели может быть совмещён с плавным пуском либо выведен в отдельное колёсико на корпусе, либо колёсико установлено на кнопку пуска.

Регулятор оборотов с кнопкой пуска

Устройство и принцип действия кнопки с регулятором оборотов:

Когда курок нажимается, скользящие пластины 2 передвигаются, скользя по резисторным полоскам 3, расположенным на электронной плате. Пружины контактной группы 1 отжимаются.
Устройство кнопки
Воздействие на резисторные полоски увеличивает обороты двигателя.
Когда курок отпускается, пружина 5 двигает его в обратном направлении. Скользящие пластины воздействуют на резисторные полоски и обороты двигателя уменьшаются.
Колёсико для регулировки оборотов фиксирует движение кнопки включения, ограничивая скольжение пластин по резистору.
Если у дрели нет регулятора оборотов, то схема аналогичная, но без колёсика.

Регулятор оборотов, так же, как и плавный пуск, выходит из строя из-за неисправности микросхемы. Если он расположен отдельно от кнопки включения, разберите корпус, отсоедините контакты и замените его на новый. Если регулятор установлен на кнопке, разберите корпус и извлеките из него кнопку включения.

Поставьте мультиметр в режим прозвона. Присоедините щупы к входным клеммам кнопки включения и нажмите кнопку. При этом должен издаваться звуковой сигнал. Если его нет, кнопку надо заменить.
Возьмите отвёртку и обычную булавку.
Выкрутите не до конца два винтика, которые прижимают сетевой кабель. Извлеките провода.
Вставьте булавку в отверстие с проводом, идущим со статора. И выньте провод вместе с булавкой. Со вторым проводом статора проделайте то же самое.
Разъёмы кнопки включения
Если конденсатор рабочий, его менять необязательно.
Новую кнопку подсоедините к проводам в обратном порядке.

Заменить кнопку проще, чем её разобрать и отремонтировать, потому что в ней много мелких деталей. Но если вы решились, то аккуратно разбирайте корпус кнопки, чтобы не потерять выпрыгивающие пружинки.

Ножом или плоской отвёрткой аккуратно подденьте защёлки и фиксаторы. Снимите крышку.
Контактные площадки стираются и образуется пыль, которая оседает внутри пластмассовой коробки. Диэлектрические поверхности становятся проводниками электрического тока. Из-за этого обороты и плавный пуск не регулируются. Удалите металлическую пыль ватой, смоченной спиртом. Контакты можно поскоблить ножом, но только не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность.
Извлеките микросхему из другой половинки корпуса кнопки. Прозвоните все элементы. Повреждённые замените.

Часто внутренняя очистка корпуса кнопки восстанавливает её работу.

Не работает реверс или дрель не крутит вправо

При прямом вращении ротора конец первой обмотки статора подключается к первой щётке. При обратном ко второй. Такое переключение происходит в кнопке реверса. Если дрель перестаёт крутить в ту или другую сторону, значит, цепь не замыкается. Необходимо провести диагностику кнопки и в случае неисправности заменить её или разобрать и почистить контакты.

Реверс прозванивается в несколько заходов:

Установите флажок реверса в правое положение.
Вставьте щупы мультиметра в два отверстия с одной стороны кнопки реверса. Проверьте наличие звукового сигнала прибора. Теперь вставьте щупы в два отверстия с другой стороны. Звуковой сигнал есть с двух сторон, значит, правое положение реверса работает.
Теперь установите реверс в левое положение.
Вставьте щупы в два отверстия, но с разной стороны кнопки. Потом в другие два отверстия. Проверьте звуковой сигнал мультиметра.
Если хотя бы на одном этапе не было прозвона, кнопка неисправна. Можно её разобрать. Если в обоих положениях переключателя контакты замыкаются, то очистьте их и ещё раз прозвоните. Если не помогло, тогда замените кнопку.
Возьмите булавку, вставьте в отверстие и извлеките провод. Выньте все провода аналогичным образом.
К реверсу подведены провода со статора и щёток. Они подключаются по диагонали, поэтому зарисуйте схему, чтобы потом не перепутать. Или приклейте скотчем к каждому проводу метки.

Подключение дрели к кабелю без кнопки

Демонтируйте кнопку включения. В неё входят две жилы сетевого кабеля. Если у дрели был реверс, то от статора и щёток выходят по два провода. Всего получается четыре. Чтобы соединить их с двумя жилами сетевого кабеля проделайте следующее:

Два конца разных обмоток статора соедините друг с другом и подключите к щётке.
Два других соединённых конца статора и провод от второй щётки соедините с сетевыми проводами.
Тщательно изолируйте места соединений.

Малые и высокие обороты вращения

Если дрель не работает на малых оборотах, проверьте плавный пуск и регулятор оборотов. Если работает только на малых оборотах и греется, дополнительно проверьте щётки электродвигателя и износ коллектора.

Дрель не включается

В беспроводной дрели зарядите аккумулятор. Если не помогло или дрель проводная, снимите верхнюю крышку корпуса и проверьте мультиметром следующие элементы:

Шнур электропитания.
Пусковой конденсатор.
Кнопку пуска.
Контакты.
Если все провода и контакты целы, нажмите кнопку пуска и проверьте работу двигателя.

Дрель трещит, но не крутится

Разберите корпус и включите двигатель. Если он работает, значит, стёрлись зубья большой шестерёнки редуктора. Если двигатель не работает, проверьте щётки, обмотки статора и ротора.

Ремонт ротора

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите коллектор и обмотку.

Якорь дрели

На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора.
Диагностика якоря
Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

Чтобы заменить якорь, нужно разобрать дрель, вынуть его из статора и отсоединить от редуктора.

Видео: замена ротора дрели

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

Припаянная заготовка

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая.

Гальваническое наращивание коллектора

Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Перемотка якоря

Запишите или зарисуйте направление обмотки.
Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.
Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.
После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.
Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Ремонт статора

Проверка работоспособности статора мультиметром:

Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Повреждённую обмотку статора можно перемотать самостоятельно. Это намного легче перемотки якоря. Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.
Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.
Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.
Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.
Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.
Размещение обмотки в пазах
Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.
Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.
Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.
Схема соединения обмоторк статора

Замена подшипников якоря

У якоря два подшипника разного размера. Тот, что больше, находится со стороны крыльчатки. Подшипники снимаются специальным съёмником. Но если его нет, то нужно подвесить якорь на металлических пластинах так, чтобы подшипник был над пластинами, а якорь снизу. Постучите деревяшкой по валу, чтобы выбить его из подшипника.

Для опрессовки на валу нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.

Торцевая головка на ¼ дюйма

Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника.
Постучите по ней молотком.
Оденьте металлический корпус редуктора на подшипник.
Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.

Если аккумулятор дрели не заряжается

Если батарея не держит заряд, разберите её. Она состоит из нескольких элементов питания. Проверьте тестером напряжение в каждом. Нерабочий элемент замените.

Проведите диагностику зарядного устройства:

Зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора и платы. Через сетевой провод напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Термопредохранитель включён последовательно с сетевой обмоткой. Поэтому он перегревается первым и предохраняет обмотку от обрыва. Со вторичной обмотки напряжение переходит на диодный мост. Если зарядка пропускает ток, то вокруг диодов образуется желтизна. Обмотки трансформатора перегреваются, диоды пробиваются.
Плата зарядного устройства
Мультиметром замерьте сопротивление на первичной обмотке. Если его нет, значит, цепь оборвана и напряжение не поступает на первичную катушку.
Предохранитель находится под изоляцией трансформатора рядом с проводами, подключающимися к сети. Проверьте его тестером. Если он целый, значит, сетевой провод перебит.
Проверьте обмотки. В случае пробоя замените трансформатор.
Проверьте все элементы платы и повреждённые замените.

Слетает опорная тарелка

Дрель можно использовать для шлифовки различных материалов с помощью специальных насадок. Для этого приобретается опорная тарелка.

Опорная тарелка

Она может быть пластиковая или резиновая. Наждачная бумага на ней крепится двумя способами: на липучку или прижимной шайбой. У тарелок есть свои недостатки:

Резиновые тарелки непрочные. Они отрываются или слетают со шпильки, которая вставляется в дрель.
Быстро рвущаясяопорная тарелка
Крепление шлифовального диска на липучке ненадёжное. Липучка состоит из двух слоёв: ворсистого в виде петель и примыкающего в виде крючков. Петли очень быстро деформируются и перестают прилипать.

Поэтому лучше приобретать пластиковую опорную тарелку с прижимной шайбой. Либо с подвижным хвостовиком. Эти тарелки самые надёжные и удобны в эксплуатации.

Тарелка с подвижным хвостовиком

Но если у вас оказалась резиновая тарелка, то её можно переделать.

Снимите тарелку со шпинделя.
Подберите подходящий по диаметру для патрона дрели болт с плоской шляпкой.
Найдите большую шайбу, чтобы плотно держала резиновую тарелку.
Переделка опорной тарелки
Наденьте на болт опорную тарелку шлифовальной стороной к шляпке. Сверху шайбу, и закрутите гайкой. Чтобы гайка не раскручивалась, закрепите её стопорной гайкой.
Стопорная гайка
Если проделать отверстие в шлифовальном диске, то и его можно зажать шайбой. Тогда он не будет слетать с липучки.

Замена ударного механизма

Элементы редуктора ударной дрели:

Большая шестерёнка редуктора.
Ударный механизм
Зубчики на корпусе редуктора и на шестерне.
Шпиндель электродвигателя.
Подшипник.

При запуске дрели вращается двигатель и шпиндель. От шпинделя передаётся вращение большой шестерёнке редуктора. Когда включается удар, то вал углубляется в корпус редуктора, а зубчики соединяются и входят в зацепление. Вал вращается, и храповики отскакивают друг от друга. Образуется возвратно-поступательное движение. Когда включается работа дрели без удара, то сам переключатель играет роль ограничителя. Он не даёт валу опуститься в корпус редуктора настолько глубоко, чтобы эти зубчики касались друг друга. Существуют разновидности переключателей:

В корпусе редуктора на самом переключателе стоит подшипник. При включении безударного режима вал упирается в этот подшипник.
В некоторых дрелях нет подшипника, но на валу переключателя есть выемка. Когда вал попадает в неё при повороте переключателя, он проваливается и включается удар.
В третьих моделях стоит планка переключателя с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на планке образуется выработка, и удар перестаёт отключаться, так как вал в углублённом положении.

При износе ударного механизма узел подлежит замене.

Снимите стопорное кольцо с вала.
Шестерня снимается с вала съёмником или выбивается деревяшкой.
Вал упирается в шарик на переключателе. Не потеряйте его.
Зубчатую муфту извлеките из корпуса редуктора.
Протрите тряпочкой корпус редуктора и вал от старой смазки. Корпус дрели необходимо очистить от пыли и стружки стёртого ударного механизма.
Поставьте новые детали и смажьте их подшипниковой смазкой.
Новый ударный механизм

Ремонт патрона дрели

Патроны, которые устанавливают на современные дрели, делятся на следующие типы:

Быстрозажимной. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый, металлический и пластиковый. Замена оснастки происходит без помощи ключа. Имеет недостаток — не самая надёжная фиксация.
Быстрозажимной патрон
Ключевой. Один из самых распространённых типов. Для закрепления оснастки вам потребуется ключ, которым крепко затягивается патрон в трёх отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где шанс проворачивания сверла при работе значительно выше, чем у безударной дрели.
Разные патроны
Конус Морзе. Этот патрон универсален и очень надёжен. Оснастка сидит в нём, как влитая, и не проворачивается. На конус Морзе можно установить любой другой тип патрона с помощью переходника. Такой патрон не устанавливают на бытовые дрели.
Конус Морзе

Если вам понадобилось заменить патрон дрели, разожмите кулачки и проверьте наличие винта, которым патрон крепится к валу. Если он присутствует, его нужно выкрутить. Трудно откручиваемый винт обрабатывают аэрозолем WD-40 или тормозной жидкостью. Отверните сам патрон от вала. В случае с конусом Морзе патрон сбивается с вала киянкой или деревянной палкой. Насаживается аналогично.

Не любой патрон встанет на любую дрель. Патроны различаются размером и диаметром оснастки, которую они могут держать. Если внешний диаметр нового патрона будет больше, вы не сможете надеть на дрель дополнительную ручку. Проверьте соответствие резьбы патрона и резьбы шпинделя дрели. Для дрелей разного функционала патроны различны. Например, существуют патроны, которые подходят только для безударных дрелей или не могут работать при обратном вращении. А есть универсальные патроны, которые подходят ко всем типам дрели. Быстрозажимные и ключевые патроны с одинаковой резьбой взаимозаменяемы. Независимо от их размера. Если вам не нужно через патрон одевать дополнительную ручку, то такой вариант замены возможен.

От забивания строительного мусора в патрон оснастка плохо зажимается кулачками. Поэтому его необходимо разобрать и очистить. А повреждённые детали заменить. Особую сложность представляет разбор ключевого патрона.

Устройство патрона

Обойма посажена с натягом на втулку, поэтому будем использовать молоток и тиски.

Спрячьте кулачки.
Установите патрон на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
Положите сверху металлическую пластину и ударьте молотком резким ударом. Втулка со всем содержимым уйдёт вниз.
Снимите обойму и шайбу, состоящую из двух половинок. Извлеките кулачки. Пронумеруйте их и посадочные места на втулке, чтобы при сборке они сели в свои гнёзда.
Проверьте целостность всех деталей. Повреждённые замените.
Щёткой очистите детали от мусора. Промойте керосином или соляркой. Смажьте смазкой ШРУС. Она лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначена для сильно трущихся механизмов.
Поставьте обратно все детали. Наденьте обойму. Вставьте патрон в тиски, но теперь кулачками вниз. Кулачки должны быть спрятаны внутрь. Положите на основание втулки металлическую пластину и забейте её в обойму.

Дрель можно отремонтировать самостоятельно, изучив её устройство и принципы работы отдельных узлов.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 21316
Источник: https://postroika.biz/15714-remont-dreli-svoimi-rukami.html

Повреждения механики

Что касается механической части, то здесь случаются поломки редуктора и опорных подшипников.

В случае с редуктором необходимо осмотреть все шестерни, плавно поворачивая их рукой. Посадочные места и зубчики должны быть целы. В противном случае шестеренки нужно поменять.

Проверка подшипников осуществляется путем удерживания одной рукой внутреннего вала и проворачивания второй рукой наружной части подшипника. Целый подшипник должен крутиться свободно, не вибрировать и не люфтить. Если есть вибрации или люфт, то подшипник меняется. Если просто плохо крутится, то можно попробовать добавить в него смазку

Таковы основные причины поломок дрели. Если она у вас не работает, то можете последовательно проверить все узлы согласно приведенной выше инструкции — с большой вероятностью вы найдете таким образом неисправность. Работа эта на самом деле несложная, поэтому можете не переживать, что у вас что-то не получится. А данный текст подошел к концу. До новых встреч!

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 986
Источник: http://instrument-tehnika.ru/drel-ne-rabotaet-prichiny/

Обычная кнопка вкл/выкл

Ремонт или замена кнопки дрели считается простым процессом, но необходимо иметь определённые навыки — при неосторожном открытии боковой стенки многие детали могут разлететься в разные стороны или выпасть из корпуса.

Как было написано выше, кнопка может не функционировать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы исправить это, необходимо разобрать ее для очистки, соблюдая следующий порядок.

Осторожно подцепить фиксаторы защитного кожуха и открыть его.
Нагар на контактах удалить с помощью спирта, или зачистить их наждачной бумагой.
Затем произвести сборку и проверку.

Если все работает нормально, то значит, причина была в контактах, в противном случае требуется замена кнопки.

Следует знать, что часто стирается специальный слой, который при изготовлении наносится под ползунок реостата — в этом случае кнопка также подлежит замене.

Довольно часто схема подключения кнопки дрели используется для проверки функциональных способностей всей конструкции: только при ее наличии можно выполнить частичный ремонт или осуществить правильное подключение кнопки в случае ее замены. Схема должна идти вместе с инструкцией по эксплуатации изделия, если же ее по какой-то причине там нет, то поискать можно в интернете.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1234
Источник: https://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/shema-podklyucheniya-knopki.html

Кнопка включения с реверсом/регулятором оборотов

Представленная на фотографии кнопка для дрели кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электрического двигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому без особых навыков разобрать ее не представляется возможным: как только вы вскроете корпус, все детали «разбегутся» в разные стороны, т. к. их подпирают пружины. Не зная их правильного расположения, собрать назад всю конструкцию будет невозможно — проще купить новую, а подсоединение выполнить, сверяясь со специальной схемой, найти которую можно в интернете.

Современные дрели выпускаются с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:

основное включение изделия в работу;
регулировка оборотов вращения электродвигателя;
включение реверса — изменение направления вращения ротора двигателя.

Внимание! Управление реверсом и регулятор оборотов находятся в разных корпусах — проверять их надо по отдельности.

Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор оборотов располагается на специальной подложке, и при изготовлении он заливается компаундом — изоляционным составом, который после затвердевания защищает все детали от механического, температурного и химического воздействия. Поэтому он ремонту не подлежит.

Как видно из схемы подключения, когда в ней присутствует кнопка дрели вместе с реверсом, переключение вращения осуществляется при помощи специального тумблера. При этом плюс или минус подается на разные щетки, поэтому якорь двигателя вращается в разном направлении.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1522
Источник: https://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/shema-podklyucheniya-knopki.html

Работа инструмента без кнопки

Дрель можно подключить напрямую, минуя блок управления. Кроме плоской и крестовой отвёрток дополнительно понадобятся изолента с канцелярским ножом. Для более капитального подключения можно привлечь паяльник.

Аккуратно извлекаем пусковой блок по инструкции, указанной выше. Отсоединяем провода, подключённые к кнопке, и соединяем их между собой. Если предполагается активное использование инструмента, то жилы необходимо спаять. Для разовых работ достаточно обычного скручивания и изоляции. Спайку лучше закрывать кембриком.

Обмотка включает в себя две пары проводов. Те жилы, которые идут по диагонали (от катушек), подключаем к щёткам и изолируем места соединений. Другую пару подсоединяем к кабелю питания.

Важно! Если после включения патрон начинает крутиться не в ту сторону, то пары нужно поменять местами: щётки к питанию, или наоборот.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 868
Источник: https://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/shema-podklyucheniya-knopki.html

Замена кнопки

Для процедуры понадобятся плоская и крестовая отвёртки, а также шило. За неимением последнего подойдёт мешочная или любая другая толстая иголка. Если модель отличается небольшими габаритами, то для большего удобства можно взять ещё и пинцет.

Замена кнопки:

Ослабляем пару винтов, удерживающих сетевой кабель.
Вставляем шило в статор рядом с проводом и аккуратно извлекаем жилу.
Аналогичным образом вытаскиваем второй кабель.
Если кнопка не на клипсах, то выкручиваем саморезы и вынимаем её.
Ставим на место новую клавишу и подключаем провода также с помощью шила.
Устанавливаем блок на дрель, не забывая о реверсе.
Аккуратно укладываем жилы и прижимаем их винтами.
Закрываем кожух.

Кнопка включения дрели Интерскол

В доброй половине случаев провода, идущие от статора, отличаются по цвету. Если же они одинаковые, то их нужно будет промаркировать, чтобы не перепутать при подключении.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 886
Источник: https://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/shema-podklyucheniya-knopki.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 29957
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

http://instrument-tehnika.ru/drel-ne-rabotaet-prichiny/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 986 (3%)
https://postroika.biz/15714-remont-dreli-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 23396 (78%)
https://TehnoPanorama.ru/instrumenty/podklyuchit-drel-napryamuyu-bez-knopki-eto-realno.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1065 (4%)
https://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/shema-podklyucheniya-knopki.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4510 (15%)

Топ электроинструментов для мастера на все руки

Если столярная или слесарная работа стала для вас полноценным увлечением и вы большую часть свободного времени планируете проводить в домашней мастерской, значит, в ваших ближайших планах покупка необходимого инструмента.

Но с чего начать? В магазинах от представленного ассортимента разбегаются глаза. Мы решили помочь вам с выбором и составили топ необходимых электроинструментов для мастерской, которые работают от аккумуляторов и от сети.

1. При выборе инструментов исходите из трех факторов:

a. Потребности – планируете заниматься конкретным типом работ или стать мастером-универсалом.

b. Необходимости – какой инструмент потребуется для вашего хобби: например, необходима мощная дрель или же можно обойтись одним шуруповертом. Мы рекомендуем ориентироваться на наш ТОП-7:

Шуруповерт
Перфоратор
Дрель
Электролобзик
Шлифовальная машина
Электрорубанок
Электрофрезер

c. Возможности – прикиньте бюджет. Дорогие и мощные инструменты пригодятся, если со временем хобби вы превратите в профессиональную деятельность. Если же планы не такие грандиозные, нет смысла гнаться за крутыми моделями.

2. Покупайте инструменты из одного «семейства» моделей:

Bosch, Makita, Crown и пр. К примеру, вы приобретаете шуруповерт в полной комплектации – с аккумулятором и зарядкой одной фирмы. А затем отдельно докупаете любой другой инструмент: пилу, перфоратор или шлифмашину, но уже без зарядки и батареи. В этом случае экономия при общей покупке будет не менее 30%.

1. Шуруповерт

Этот инструмент работает с любым типом крепежа: гайками, шурупами, саморезами, винтами и анкерами. Кроме того, шуруповерт способен заменить дрель, если нужно просверлить отверстие или нанести резьбу в детали.

Основные характеристики:

Тип питания

В продаже есть модели, работающие от сети и аккумулятора. Мы рекомендуем обращать внимание на второй тип, поскольку он подходят для большинства задач. Такой шуруповерт обеспечивает большую свободу действий: не нужно искать розетку и протягивать удлинители.

Крутящий момент и скорость вращения

Крутящий момент определяет силу, с которой шуруповерт закручивает крепеж. Здесь ориентироваться стоит на конкретные потребности.

Если вы собираетесь работать только с мягкой древесиной и небольшими саморезами, подойдет базовое значение в 15–30 Н/м. Вал двигателя у таких моделей вращается со скоростью около 500 оборотов в минуту. Для более плотных материалов, в том числе и для металла, лучше выбирать крутящий момент не менее 60 Н/м со скоростью вращения в 1300 – 1900 об/м.

В зависимости от типа работ крутящий момент можно регулировать с помощью ограничителя. Если усилие мастера превысит установленное значение, в ограничителе сработает «трещетка» и патрон остановится.

Дополнительные характеристики

Есть модели с дополнительными функциями, которые сделают работу с шуруповертом более комфортной:

Обратный ход – можно вытащить закрученный крепеж
Быстрозажимной патрон – не нужно фиксировать биты специальным зубчатым ключом
Ударный режим – можно использовать шуруповерт в качестве дрели

→ выбрать шуроповерт

2. Перфоратор

Это второй по необходимости электроинструмент для работы с твердыми поверхностями: бетоном, камнем или кирпичом. Для новичков подойдет бытовой бур, рассчитанный на небольшую нагрузку, – пробурить отверстие под розетку или сделать канал для электропроводки. Кроме ударного режима, некоторые перфораторы можно переключать на сверление дерева, пластика или металла.

Основные характеристики перфораторов:

Мощность мотора

Чем мощнее мотор, тем быстрее бур продвигается вглубь материала. От этого параметра зависит и вес инструмента. По мощности перфораторы делятся на три основных типа:

Легкие до 4 кг – 400–800 Вт
Средние до 8 кг – до 1 000 Вт
Тяжелые более 8 кг – до 2 000 Вт

Для домашнего применения подойдут легкие и средние инструменты.

Энергия (сила) удара и скорость вращения

Энергия удара влияет на глубину и диаметр отверстия. Для бытовых работ хватит перфоратора с силой удара в 1–4 Дж. По скорости вращения вала двигателя ориентируйтесь на модели с показателем в пределах 600 – 1500 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно, чтобы просверлить отверстия под полки или кабель.

Вид патрона

Определяет, с каким хвостовиком нужно выбрать бур для работы с инструментом. Самым распространенным видом патрона является быстрозажимной SDS – steck-dreh-sitzt (с немецкого «вставь-поверни-готово»):

SDS-plus – для 10 мм хвостовиков с двумя пазами, чаще встречается у легких моделей. Менее распространенный аналог этого патрона SDS-top используется как правило в инструментах Bosch.
SDS-max – для 18 мм хвостовиков с тремя асимметричными пазами –устанавливается на средние и тяжелые модели.

Режим работы

Для домашней мастерской удобны перфораторы с переключением между тремя режимами:

У некоторых моделей есть еще режим реверса. С его помощью бур легче извлекать из отверстия.

→ выбрать перфоратор

3. Дрель

Самым распространенным видом дрелей являются ударные, в которых сверло работает еще и как долото. В отличие от обычной дрели, ударная справится не только с деревом и металлом, но и с бетоном, кирпичом или камнем. Кроме того, в продаже можно найти универсальные модели с переключателем режима сверления.

Основные характеристики:

Мощность

Этот параметр дрели определяет ее возможности.

Инструменты с мощностью до 600 Вт подойдут для создания неглубоких отверстий в дереве, гипсокартоне или газобетоне. В более плотных материалах сверло может вязнуть и клинить.

Дрели мощностью от 600 до 900 Вт – самые подходящие для домашней мастерской, они осилят большинство материалов. Крупногабаритные инструменты на 1000 Вт и более подходят для профессиональных работ с материалами большой плотности, а также для замешивания строительных растворов.

Скорость

Хороший показатель для дрели 2800 — 3000 оборотов в минуту. Такой инструмент просверлит отверстие быстро и без лишних усилий. Средние показатели для разных материалов таковы:

Твердый металл, керамика, стекло – 2500 — 4000 оборотов в минуту
Железо – 500 — 500 об/мин
Дерево – 500 — 1000 об/мин

Максимальный диаметр сверления

Речь идет о диаметре сверла. Обратите внимание, что диаметр указывается для разных материалов. Например, распространенный параметр для дерева – 25 мм, для металла – 13 мм.

Тип патрона

Самые распространенные – модели с ключевым патроном, насадка к нему крепится зубчатым ключом. У более дорогих моделей патрон быстрозажимный.

Дополнительные функции и детали дрели

Реверс – для быстрого извлечения сверла из глубокого отверстия, выкручивания винта или самореза
Дополнительная рукоять – удобно удерживать дрель во время работы
Ограничитель глубины сверления – позволит погрузить сверло на нужную глубину
Блокировка кнопки пуска – исключает случайное включение.

→ посмотреть все дрели

4. Электролобзик

Этот инструмент понадобится при отделочных работах. Электролобзиком выполняют сложную, фигурную, криволинейную резку, работая с любым видом материалов: фанерой, ДСП, картоном, керамической плиткой, ламинатом, стеклом, пластиком, металлом. Нежелательно работать лобзиком с асбестосодержащими материалами. При их резке появляется абразивная пыль, которая портит инструмент.

Основные характеристики:

Мощность

Чем мощнее электролобзик, тем больше скорость пропиливания и тем толще материал можно брать для работы. Так, инструментом на 600 Вт вы легко и быстро распилите доску толщиной 6 см. Модели на 350 Вт легко справятся с фанерой, ДСП, ламинатом или картоном. Лобзиком мощностью 500 Вт можно работать с листом металла толщиной 5 мм, на 800 Вт – 8 мм.

Длина хода пилки

Этот параметр определяет скорость пропиливания материала. Для работы с листовым металлом подойдет лобзик с ходом от 20 мм. Для распиловки фанеры, ДСП, картона, ламината можно использовать лобзик с ходом от 15 до 20 мм.

Ход пилки

У большинства современных моделей есть переключатель между маятниковым и прямым ходом. В первом случае пилка отклоняется при обратном ходе, что снижает нагрузку на двигатель. При прямом ходе пилка двигается не отклоняясь, вверх и вниз по одной оси. Маятниковый ход используют при пропиливании прямых и слабоизогнутых резов. Для фигурной резки потребуется прямой ход. Он снижает вероятность появления сколов и щепок на резном шве.

Частота движения пилки

При выборе ориентируйтесь на материалы, с которыми планируете работать. Чем они прочнее, тем с меньшей частотой должна двигаться пилка:

кафель — до 500 ходов в минуту
металл — 500–800
дерево — 1500–2000

При распиловке пластика выбирают электролобзик с 800–1200 ходов в минуту, потому что при интенсивном пилении этот материал начинает плавиться.

Есть универсальные модели с регулировкой хода, к примеру DORN DJ-850, Makita 4329 и CROWN CT15212.

Тип рукояти

Она бывает грибовидной или скобовидной. Электролобзиком с грибовидной рукоятью хорошо выполнять фигурную резку, но удобнее держать его двумя руками. Управлять лобзиком одной рукой при распиловке материала или пропиливании прямых резов позволяет скобовидная рукоять.

Дополнительные детали

Плавный пуск — снижает нагрузку на двигатель
Зажим пилки — в быстрозажимных лобзиках заменить режущее полотно можно за пару секунд
Раструб для подключения пылесоса — облегчает процесс резки, делает шов более заметным.

→ выбрать электролобзик

5. Шлифовальная машина

С помощью этого инструмента ровняют поверхность изделия, убирают ржавчину, накипь, щепки и заусенцы. Чаще всего в мастерских используют такие шлифмашины:

Ленточную – для черновой обработки: зачистки от ржавчины или старой краски
Эксцентриковую – для тонкой чистовой шлифовки и полировки выпуклых, вогнутых или плоских деталей
Угловую, она же болгарка – многофункциональный инструмент для шлифовки, зачистки и резания деталей

Кстати, название «болгарка» родилось в 70-х годах в СССР. В это время в советских магазинах появились первые угловые шлифмашины, которые делали в Болгарии на заводе Sparky.

Основные характеристики:

Мощность

Зависит от обрабатываемого материала. Для дерева подойдет модель с мощностью 800–850 Вт. Для металла – до 1500 Вт.

Число оборотов

Шлифмашины работают на скорости от 250 до 4 000 оборотов в минуту. Чем мягче обрабатываемый материал, тем ниже скорость инструмента. Для универсальной работы выбирайте шлифмашины с электронным регулятором, он настраивает скорость под нужное изделие.

Чем больше диаметр щетки, тем выше обороты для ее раскручивания. У шлифмашин скорость может достигать 3000 – 4000 об/мин. Но это не самое главное. Гораздо важнее наличие электронной регулировки оборотов. Тогда машинка сможет подстроиться под мягкое дерево, работая на скорости до 1000 об/мин. А если нужно обработать грубый массив дерева или стальной лист, сможет развить максимальную скорость.

Вес

Легкими инструментами до 2–3 кг проще работать в труднодоступных местах, например, обрабатывать фигурную металлическую или деревянную деталь с выступами и полостями. Более тяжелые шлифмашины по 4–5 кг помогут работать с горизонтальными поверхностями – за счет веса инструмента мастеру не придется прикладывать много усилий.

Питание и дополнительные детали

Большинство моделей запитываются от сети, но есть портативные болгарки с аккумуляторами.

Подумайте и над тем, нужны ли вам дополнительные компоненты: антивибрационная ручка, пылевой фильтр или плавный спуск. Такие функции облегчают работу с инструментом, но делают его более дорогим.

→ шлифмашина угловая, шлифмашина эксцентриковая

6. Электрорубанок

Инструмент для строгания – базовой обработки древесины. С его помощью выравнивают заготовку, контролируют глубину среза. Им можно снимать кору, удалять мелкую ворсистость материала. Когда мастер набьет руку, то будет выполнять электрорубанком более тонкую работу, например, проделывать соединительные пазы и выступы.

Основные характеристики:

Мощность

Мощный рубанок строгает глубже. Новичкам вполне хватит модели с мощностью до 600 Вт для грубой и чистовой обработки.

Максимальное число оборотов

Насколько ровно рубанок будет обстругивать поверхность, зависит от скорости вращения барабана с лезвиями. Оптимальный показатель для начинающего мастера – не ниже 16000 оборотов в минуту.

Максимальная глубина строгания

Для небольших деревянных брусков хватит глубины от 0 до 3 мм. Если предполагается работа со свежеспиленной древесиной, выбирайте глубину побольше. В этом случае и запас мощности должен быть солидным, не менее 1000 Вт.

Ширина строгания

Это ширина полосы, которую инструмент простругивает за один проход. Чем этот показатель больше, тем выше производительность инструмента. Самые распространенные модели рубанков – с шириной строгания 82, 102 и 110 мм.

Дополнительным детали:

Мешок для сбора стружек – не дает стружкам и опилкам разлетаться по мастерской
Муфта для подключения пылесоса – делает то же самое, но более продолжительное время
Плавный пуск – регулирует набор скорости барабана, чтобы снизить нагрузку на двигатель

→ выбрать электрорубанок

7. Электрофрезер

Этим инструментом выпиливают пазы и отверстия, детали по шаблону, снимают фаски и скругляют углы. Со временем, в умелых руках электрофезер заменяет пилу, стамеску и рубанок.

В продаже чаще всего встречаются верхние и кромочные модели. Первые – более универсальные, вторые – более легкие, но и подходят они больше профессионалам.

Основные характеристики:

Мощность

Определяет производительность электрофрезера. Оптимальный показатель варьируется в пределах 750 — 1500 Вт. Такие инструменты подойдут для древесины с разной структурой волокон и плотностью, и весят они не более 4 кг. Собираетесь работать только с мягкой древесиной или гипсокартоном, можно брать инструменты на 500 — 750 Вт.

Скорость вращения

От этого показателя зависит чистота обработки поверхности. Стандартная скорость у большинства моделей – 11000 — 30000 оборотов в минуту с возможностью регулировки. Для инструментов с большей скоростью потребуются дорогие фрезы, к тому же при работе они издают сильный свист.

Тип цанги

Служит для крепления фрезы в патроне. Для надежной и безопасной работы лучше выбирать конусные цанги из закаленной стали. В продаже чаще всего встречаются модели с цангой на 6, 8 или 12 мм. Не знаете, какую точно выбрать, – ориентируйтесь на фрезеры с комплектом сменных цанговых креплений разных диаметров.

Конструкция подошвы

Подошва фрезера служит для упора инструмента. Литая подошва делает инструмент более устойчивым и меньше деформируется при работе. Фрезеры со штампованной подошвой стоят дешевле.

Дополнительные детали

При выборе обратите внимание на наличие патрубка для пылесоса, регулировки глубины хода фрезы и защиты от перегрузок – эти детали и функции сделают работу комфортной, а срок службы фрезера продолжительным.

→ посмотреть все фрезеры

Что еще может потребоваться для мастерской

Кроме набора электроинструментов при оборудовании рабочей зоны следует подумать и о порядке, безопасности и чистоте в помещении. Поэтому со временем пополните список покупок:

схема. Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

Планирую купить +117 Добавить в избранное Обзор понравился +65 +138

Не каждая современная дрель или болгарка оснащена заводским регулятором оборотов, и чаще всего регулировка оборотов не предусмотрена вовсе. Тем не менее, как болгарки, так и дрели построены на базе коллекторных двигателей, что позволяет каждому их владельцу, маломальски умеющему обращаться с паяльником, изготовить собственный регулятор оборотов из доступных электронных компонентов, хоть из отечественных, хоть из импортных.

В данной статье мы рассмотрим схему и принцип работы простейшего регулятора оборотов двигателя электроинструмента, и единственное условие — двигатель должен быть коллекторным — с характерными ламелями на роторе и щетками (которые порой искрят).

Приведенная схема содержит минимум деталей, и подойдет для электроинструмента мощностью до 1,8 кВт и выше, для дрели или болгарки. Похожая схема используется для регулировки оборотов в автоматических стиральных машинах, в которых стоят коллекторные высокоскоростные двигатели, а также в диммерах для ламп накаливания. Подобные схемы, в принципе, позволят регулировать температуру нагрева жала паяльника, электрического обогревателя на базе ТЭНов и т. д.

Потребуются следующие радиоэлектронные компоненты:

Резистор постоянный R1 — 6,8 кОм, 5 Вт.

Переменный резистор R2 — 2,2 кОм, 2 Вт.

Резистор постоянный R3 — 51 Ом, 0,125 Вт.

Конденсатор пленочный C1 — 2 мкф 400 В.

Конденсатор пленочный C2 — 0,047 мкф 400 вольт.

Диоды VD1 и VD2 — на напряжение до 400 В, на ток до 1 А.

Тиристор VT1 — на необходимый ток, на обратное напряжение не менее 400 вольт.

В основе схемы — тиристор. Тиристор представляет собой полупроводниковый элемент с тремя выводами: анод, катод, и управляющий электрод. После подачи на управляющий электрод тиристора короткого импульса положительной полярности, тиристор превращается в диод, и начинает проводить ток до тех пор, пока в его цепи этот ток не прервется или не сменит направление.

После прекращения тока или при смене его направления, тиристор закроется и перестанет проводить ток, пока не будет подан следующий короткий импульс на управляющий электрод. Ну а поскольку напряжение в бытовой сети переменное синусоидальное, то каждый период сетевой синусоиды тиристор (в составе данной схемы) станет отрабатывать строго начиная с установленного момента (в установленной фазе), и чем меньше во время каждого периода тиристор будет открыт, тем ниже будут обороты электроинструмента, а чем, соответственно, дольше тиристор будет открыт, тем выше будут обороты.

Как видите, принцип прост. Но применительно к электроинструменту с коллекторным двигателем, схема работает хитрее, и об этом мы расскажем далее.

Итак, в сеть здесь включены параллельно: измерительная цепь управления и силовая цепь. Измерительная цепь состоит из постоянного и переменного резисторов R1 и R2, из конденсатора C1, и диода VD1. Для чего нужна эта цепь? Это делитель напряжения. Напряжение с делителя, и что важно, противо-ЭДС с ротора двигателя, складываются в противофазе, и формируют импульс для открывания тиристора. Когда нагрузка постоянна, то и время открытого состояния тиристора постоянно, следовательно обороты стабилизированы и постоянны.

Как только нагрузка на инструмент, и следовательно на двигатель, увеличивается, то величина противо-ЭДС уменьшается, поскольку обороты снижаются, значит сигнал на управляющий электрод тиристора возрастает, и открывание происходит с меньшей задержкой, то есть мощность подводимая к двигателю возрастает, увеличивая упавшие обороты. Так обороты сохраняются постоянными даже под нагрузкой.

В результате совместного действия сигналов от противо-ЭДС и с резистивного делителя, нагрузка не сильно влияет на обороты, а без регулятора это влияние было бы существенным. Таким образом при помощи данной схемы достижима устойчивая регулировка оборотов в каждом положительном полупериоде сетевой синусоиды. При средних и малых скоростях вращения этот эффект более выражен.

Однако, при повышении оборотов, то есть при повышении напряжения, снимаемого с переменного резистора R2, стабильность поддержания скорости постоянной снижается.

Лучше на этот случай предусмотреть шунтирующую кнопку SA1 параллельно тиристору. Функция диодов VD1 и VD2 — обеспечение однополупериодного режима работы регулятора, так как напряжения с делителя и с ротора сравниваются лишь в отсутствие тока через двигатель.

Конденсатор C1 расширяет зону регулирования на малых скоростях, а конденсатор C2 снижает чувствительность к помехам от искрения щеток. Тиристор нужен высокочувствительный, чтобы ток менее 100 мкА смог бы его открыть.

Для качественного сверления отверстий плат необходимо использовать электродрель со стабилизатором крутящего момента и оборотов. Транзисторный стабилизированный блок имеет большие потери мощности на регулируемом транзисторе. Большой вес и габариты трансформатора и радиаторов не позволяют выполнить переносной вариант прибора.

Тиристорные регуляторы напряжения выгодно отличаются малым весом и техническими возможностями стабилизации оборотов и крутящего момента электродвигателя. Падение напряжения на силовом тиристоре в импульсном режиме незначительно и при небольшой мощности отпадает потребность в радиаторе.

Характеристики:
Напряжение сети 220Вольт
Мощность 300 Ватт
Ток нагрузки 10 Ампер
Стабилизация 86,7%

Схема регулятора оборотов электродрели стабилизирует крутящий момент введением положительной обратной связи с электродвигателя М1 через RC цепь R12C2 VD2R6R1C1 на эмиттер однопереходного двухбазового транзистора VT1
Диод VD2 позволяет подавать на эмиттер транзистора VT1 только импульсы положительной полярности со щёток электродвигателя дрели М1. Переменный резистор R6 работает как регулятор оборотов, и в тоже время стабилизирует их при изменении нагрузки:
Без Обратной связи 0,6А 22,2 В 13ватт 260 об. мин
С Обратной связью 2,8 А 21 В 58,8 ватт 520 об.мин
С обратной связью обороты падают незначительно, при холостом ходе в 600 оборотов.

Характеристики двухбазовых транзисторов:

Iэ max, мA	UБ1Б2 max, B	UБ2Э max, B	Pmax, мВт	RБ1Б2, кOm	fmax, кГц

Однопереходные двухбазовые транзисторы предназначены для работы в генераторах периодических и однократных импульсов Сопротивление между выводами транзисторов зависят от тока управляющего эмиттерного перехода. На входной вольтамперной характеристике однопереходных транзисторов имеется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. При некотором напряжении на эмиттере происходит отпирание транзистора и быстрое нарастание тока через базу. Процесс происходит лавинообразно.
Однопереходный транзистор относится к семейству тиристоров. Однопереходный транзистор входит в транзисторно – тиристорную сборку КУ106А-Г и представляет собой гибридный прибор, состоящий из однопереходного транзистора и триодного тиристора.

Схема:
Отпирающий импульс с однопереходного транзистора VT1 поступает на управляющий электрод тиристора VS1,который переходит в проводящее состояние и остаётся в нём пока текущий через тиристор VS1 прямой ток больше тока удержания.
Напряжение с резистора R3 цепи катода VS1 через резисторы R7R9 поступает на управляющий электрод мощного тиристора VS2 и приводит его в открытое состояние.

Порог включения тиристора VS2 устанавливается резистором R9. ввиду большого разброса входных характеристик.Анод силового тиристора непосредственно связан с электромотором электродрели М1.
Импульсы отрицательной полярности возникшие при вращении электродвигателя устраняютCя диодом VD3.
Часть напряжения с коллектора двигателя поступает на стабилизацию вращения – в эммитер двухбазового транзистора VT1.
Светодиод HL1 индицирует напряжение на электродвигателе элекродрели и снижает импульсные помехи напряжением более 300 Вольт.

Диод VD3 обеспечивает протекание обратного тока якоря электродвигателя в то время, когда тиристор заперт. В начале каждого полупериода напряжение выпрямителя через диод VD2 и резисторы R1,R6 поступает на зарядку конденсатора С1, противо –э.д.с в этот момент еще отсутствует. Далее напряжение на аноде тиристора VS2 будет равно разнице напряжения диодного моста VD4-VD7 и противо- э.д.с якоря, то есть от скорости вращения.

Уменьшение скорости при увеличении момента нагрузки на валу снижает противо-э.д.с и ускоряет зарядку конденсатора С1, уменьшает угол задержки отпирания тиристора -снижение скорости почти полностью компенсируется.
Импульсы напряжения с резистора R3 поступают на управляющий электрод маломощного тиристора VS1 для предварительного усиления, далее через резисторы установки порога включения R7,R9
на управляющий электрод мощного силового тиристора VS2.Цепь VD1,R9 снижает влияние сетевого напряжения и нагрузки на работу релаксационного генератора на транзисторе VT1.
Ток тиристора VS1 ограничен номиналом резистора R4,снижать его значение не рекомендуется, так как будет нарушено восстановление управляемости, то есть снизится интервал между переходом тока и напряжения тиристора через ноль в отрицательную полярность и обратно в положительную.

Время восстановления зависит от многих факторов: прямого и обратного тока, амплитуды запираемого напряжения и напряжения на управляющем электроде.
Кстати, радиопомехи создает обратный ток, который почти мгновенно спадает на этапе запирания тиристора с очень большой скоростью и может вызвать перенапряжения.
Принудительная коммутация создаётся установкой диода VD3 и позволяет прервать ток в тиристоре VS2 на время достаточное для запирания.

Практические испытания регулятора оборотов электродрели в разных режимах с изменением номиналов радиокомпонентов подтвердили теоретические обоснования в использовании положительной обратной связи для стабилизации скорости и оборотов электродвигателя:
Обороты холостого хода не превышали 600 об/мин,
нагрузка на вал электродвигателя в обоих случаях была около 4 кг силы, электродвигатель типа ДПР 72-Ф6-06 постоянного тока, длина корпуса 80мм, диаметр 40 мм.
Крутящий момент возрос при наличии обратной связи, обороты упали незначительно.

Радиодетали в схеме не дефицитные:
резисторы на мощность 0,25 ватт типа МЛТ, двухбазовый транзистор VT1 и тиристор VS1 можно заменить сборкой КУ106В-Г, тип силового тиристора и трансформатора зависит от напряжения и мощности используемого электродвигателя. Хорошо работают в схеме трансформаторы типа ТН-54 с четырьмя обмотками по 6,3 вольта и ток более трех ампер, соединённых в последовательную цепь.
Кремневая диодная сборка типа PBL405 имеет небольшое падение напряжения и не требует радиатора.
На плоский тиристор VS2 установить небольшой радиатор 60*40*50.

Регулировка схемы регулятора оборотов электродрели заключается в следующем: при минимальном значении сопротивления резистора R6 (обороты) установить порог включения тиристора VS2 изменением номинала резистора R9, далее увеличением сопротивления резистора R6 установить требуемые обороты электродвигателя.
На рисунке печатного монтажа расположены почти все радиодетали кроме цепей коммутации, силового трансформатора и диодного моста, регулятор оборотов и светодиодный индикатор HL1 установлены на верхней крышке корпуса, на боковой стороне закреплены предохранитель FU1, выключатель SA1 и вывод силового шнура.

Литература:
1. Тиристоры. Технический справочник 1971г. Перевод с английского. Издательство «Энергия».
2.Регулятор оборотов электродрели. В.Новиков. « Радиомир» №5 2006 г. стр.19
3.Резисторы,конденсаторы,трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Справочник. Минск « Беларусь» 1994 г.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Мой блокнот
VT1	Транзистор	КТ117Б	1	В блокнот
VS1	Тиристор & Симистор	КУ101Е	1	В блокнот
VS2	Тиристор & Симистор	КУ202Е	1	В блокнот
VD1	Стабилитрон	Д818Б	1	В блокнот
VD2	Диод	КД503Б	1	В блокнот
VD3	Выпрямительный диод	1N4005	1	В блокнот
VD4-VD7	Диод	PBL405	4	В блокнот
С1-С4	Конденсатор	0.1 мкФ	4	В блокнот
С5	Конденсатор	0.05 мкФ 630 В	1	В блокнот
R1	Резистор	4.7 кОм	1	В блокнот
R2	Резистор	910 Ом	1	В блокнот
R3, R12	Резистор	100 Ом	2	В блокнот
R4	Резистор	1.2 кОм	1	В блокнот
R5	Резистор	360 Ом	1	В блокнот
R6	Переменный резистор	100 кОм	1	В блокнот
R7	Резистор	1.5 кОм	1	В блокнот
R8	Резистор	1 кОм	1

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Основные составляющие ударной дрели:

Металлический корпус редуктора.

Электродвигатель.

Кнопка пуска.

Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.

Индукционные кольца.
Конденсатор.
Сетевой кабель.
Кнопка реверса.
Регулятор оборотов.

Основные неисправности дрели:

Неисправности двигателя:

Деформация вала.
Выработка якоря.
Нарушение крепления полюсов к станине в статоре.

Разрыв провода обмоток от перегрузки или абразивной пыли.

Короткое замыкание на корпус или между витками.

Видео: устройство дрели

Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.

Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.

Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.

Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Ремонт дрели своими руками

Для того чтобы найти неисправность, дрель нужно разобрать.

Как разобрать инструмент

Некоторые дрели имеют дополнительную ручку и ограничитель глубины сверления.

Необходимо расслабить крепление струбцины и стащить ручку через патрон.

У других моделей дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели.

Выкрутите весь крепёж и снимите верхнюю часть корпуса. Обратите внимание, что два винта в том месте, где корпус держит вал патрона, короче остальных.
Открутите шурупы крепления шнура к корпусу. Провода и остальные составляющие дрели аккуратно извлеките из своих пазов.
Достаньте щётки с щёткодержателями из своих гнёзд.

Патрон с валом и большой шестернёй 2 легко отсоединяется от корпуса дрели. Извлеките металлический корпус редуктора 1 вместе с двигателем. На валу есть шарик, который нельзя терять, потому что подобрать такой же будет сложно.

Снимите статор.

Снимите корпус редуктора со шпинделя электродвигателя.

Замена щёток

Заглушки для извлечения щёток

Щётка вынимается из щёткодержателя и на её место вставляется новая.

Видео: замена щёток дрели

Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

Устройство и принцип действия кнопки с регулятором оборотов:

Ножом или плоской отвёрткой аккуратно подденьте защёлки и фиксаторы. Снимите крышку.

Контактные площадки стираются и образуется пыль, которая оседает внутри пластмассовой коробки. Диэлектрические поверхности становятся проводниками электрического тока. Из-за этого обороты и плавный пуск не регулируются. Удалите металлическую пыль ватой, смоченной спиртом. Контакты можно поскоблить ножом, но только не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность.

Извлеките микросхему из другой половинки корпуса кнопки. Прозвоните все элементы. Повреждённые замените.

Часто внутренняя очистка корпуса кнопки восстанавливает её работу.

Не работает реверс или дрель не крутит вправо

Реверс прозванивается в несколько заходов:

Установите флажок реверса в правое положение.
Вставьте щупы мультиметра в два отверстия с одной стороны кнопки реверса. Проверьте наличие звукового сигнала прибора. Теперь вставьте щупы в два отверстия с другой стороны. Звуковой сигнал есть с двух сторон, значит, правое положение реверса работает.
Теперь установите реверс в левое положение.

Вставьте щупы в два отверстия, но с разной стороны кнопки. Потом в другие два отверстия. Проверьте звуковой сигнал мультиметра.

Если хотя бы на одном этапе не было прозвона, кнопка неисправна. Можно её разобрать. Если в обоих положениях переключателя контакты замыкаются, то очистьте их и ещё раз прозвоните. Если не помогло, тогда замените кнопку.

Возьмите булавку, вставьте в отверстие и извлеките провод. Выньте все провода аналогичным образом.

К реверсу подведены провода со статора и щёток. Они подключаются по диагонали, поэтому зарисуйте схему, чтобы потом не перепутать. Или приклейте скотчем к каждому проводу метки.

Подключение дрели к кабелю без кнопки

Два конца разных обмоток статора соедините друг с другом и подключите к щётке.

Два других соединённых конца статора и провод от второй щётки соедините с сетевыми проводами.

Тщательно изолируйте места соединений.

Малые и высокие обороты вращения

Дрель не включается

Шнур электропитания.

Пусковой конденсатор.

Кнопку пуска.

Контакты.

Если все провода и контакты целы, нажмите кнопку пуска и проверьте работу двигателя.

Дрель трещит, но не крутится

Ремонт ротора

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите коллектор и обмотку.

Проведите диагностику мультиметром:

Чтобы заменить якорь, нужно разобрать дрель, вынуть его из статора и отсоединить от редуктора.

Видео: замена ротора дрели

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая.

Перемотка якоря

Запишите или зарисуйте направление обмотки.
Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.

Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Ремонт статора

Проверка работоспособности статора мультиметром:

Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.

Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Замена подшипников якоря

Для опрессовки на валу нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.

Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника.

Постучите по ней молотком.

Оденьте металлический корпус редуктора на подшипник.

Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.

Если аккумулятор дрели не заряжается

Проведите диагностику зарядного устройства:

Слетает опорная тарелка

Но если у вас оказалась резиновая тарелка, то её можно переделать.

Замена ударного механизма

Элементы редуктора ударной дрели:

В корпусе редуктора на самом переключателе стоит подшипник. При включении безударного режима вал упирается в этот подшипник.

В некоторых дрелях нет подшипника, но на валу переключателя есть выемка. Когда вал попадает в неё при повороте переключателя, он проваливается и включается удар.

В третьих моделях стоит планка переключателя с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на планке образуется выработка, и удар перестаёт отключаться, так как вал в углублённом положении.

При износе ударного механизма узел подлежит замене.

Ремонт патрона дрели

Патроны, которые устанавливают на современные дрели, делятся на следующие типы:

Быстрозажимной. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый, металлический и пластиковый. Замена оснастки происходит без помощи ключа. Имеет недостаток — не самая надёжная фиксация.

Ключевой. Один из самых распространённых типов. Для закрепления оснастки вам потребуется ключ, которым крепко затягивается патрон в трёх отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где шанс проворачивания сверла при работе значительно выше, чем у безударной дрели.

Конус Морзе. Этот патрон универсален и очень надёжен. Оснастка сидит в нём, как влитая, и не проворачивается. На конус Морзе можно установить любой другой тип патрона с помощью переходника. Такой патрон не устанавливают на бытовые дрели.

Обойма посажена с натягом на втулку, поэтому будем использовать молоток и тиски.

Спрячьте кулачки.

Установите патрон на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
Положите сверху металлическую пластину и ударьте молотком резким ударом. Втулка со всем содержимым уйдёт вниз.
Снимите обойму и шайбу, состоящую из двух половинок. Извлеките кулачки. Пронумеруйте их и посадочные места на втулке, чтобы при сборке они сели в свои гнёзда.

Проверьте целостность всех деталей. Повреждённые замените.

Щёткой очистите детали от мусора. Промойте керосином или соляркой. Смажьте смазкой ШРУС. Она лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначена для сильно трущихся механизмов.

Поставьте обратно все детали. Наденьте обойму. Вставьте патрон в тиски, но теперь кулачками вниз. Кулачки должны быть спрятаны внутрь. Положите на основание втулки металлическую пластину и забейте её в обойму.

Дрель можно отремонтировать самостоятельно, изучив её устройство и принципы работы отдельных узлов.

Назначение регулятора оборотов

Регулятор оборотов современной электрической дрели располагается внутри кнопки включения прибора. Достичь таких малых размеров позволяет микропленочная технология, по которой он собран. Все детали и сама плата, на которой расположены эти детали, отличаются малыми размерами. Основная деталь регулятора – симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

Вернуться к оглавлению

Использование дрели в качестве станка

Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Самодельный регулятор оборотов готов. Можно выполнить пробный пуск. Если он работает нормально, можно поместить его в подходящего размера коробку и закрепить на станине будущего станка в удобном месте.

Вернуться к оглавлению

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Разобрать корпус кнопки.
Промыть и прочистить внутренности.
Снять плату с находящейся на ней схемой.
Выпаять сгоревшую деталь.
Впаять новую деталь.

Как починить электродрель с регулировкой оборотов

Электрическая дрель сейчас присутствует в комплекте инструментов практически любого мастера, так как это незаменимый агрегат в быту или на профессиональном поприще. Но, как и любая деталь, дрель может сломаться и, чтобы не обращаться каждый раз к специалистам, нужно уметь обслуживать и ремонтировать свой инструмент самостоятельно. В данной статье рассмотрены признаки поломки и варианты их устранения, а также самые распространённые неисправности и как выполнить ремонт дрели своими руками.

Устройство дрели

Дрель относится к электрическим инструментам и исполняет функции по сверлению отверстий в различных материалах, а также закручиванию саморезов. Работа осуществляется с помощью специальных сверл и наконечников, которые вставляются в зажимной патрон.

Электрическая дрель оборудована мотором, приводимым в действие током номиналом 220 Вольт, который вращает шестерни передачи и остальные узлы. Мощность силового агрегата настраивается специальным регулятором, который расположен на пусковой кнопке и проворачивается в обе стороны. Некоторые модели оборудованы переключателем оси вращения, который меняет расположение щеток, от его патрон дрели может осуществлять обороты, как вправо, так и влево.

Зажимной патрон бывает двух типов: с шлицевой частью и с гладкой. В первом случае зажим сверла осуществляется специальным ключом, который при повороте закручивает нижнюю часть головки и фиксирует деталь. Обычный гладкий патрон может закручиваться только от руки, поэтому если необходимо сильно зажать сверло, преимущество имеет патрон с шлицами.

Основные виды неисправности электрической дрели

Любой инструмент может внезапно сломаться, это происходит из-за неправильной эксплуатации, нарушения регламента технического обслуживания или просто небрежного отношения к технике. Чтобы не допускать возникновения поломки, нужно соблюдать все правила, установленные производителем, а также вовремя ремонтировать и заменять отработавшие свой срок детали.

Существует несколько разновидностей возможных неисправностей бытовой электродрели, к которым относятся:

Когда нажимается кнопка пуска, дрель не работает. В первую очередь, в данном случае необходимо проверить качество контакта вилки и розетки, а также наличие электричества. Чаще всего, такая неисправность возникает из-за обгоревших контактов внутри вилки или в самом шнуре, когда в результате нагрузки или перепада силы тока образовывается разрыв провода. Решается эта проблема простой заменой ведущего кабеля;

Регулятор оборотов дрели

Патрон дрели вращается, но скорость оборотов неизменна. Здесь можно предположить, что неисправен регулятор оборотов дрели, который может сломаться из-за механической деформации или попадания грязи на ролик. Внутри регулятора встроен контактор, который может перегореть, и отремонтировать его можно, только заменив узел полностью, так как припаять такую мелкую деталь в домашних условиях не получится. Вообще, у дрели с механизмом регулировки оборотов это самая уязвимая часть, поэтому к ней необходимо относиться с максимальной ответственностью;
При запуске из вентиляционного отверстия щеток появляется неприятный запах горелого, ротор двигателя искрит. Первое, что нужно сделать, это отключить прибор и выдернуть шнур из розетки, иначе осуществить ремонт электрической дрели будет намного сложнее. Далее необходимо внимательно осмотреть двигатель, определить уровень износа щеток и самого ротора, а также проверить, нет ли внутри посторонних предметов или других загрязнений, которые мешают вращению штока;

Сгоревшие щетки

Хруст в центральной части инструмента. Все механизмы и передачи скрыты за пластиковым корпусом, поэтому сразу определить сломавшуюся деталь не получится. Чаще всего ломаются шлицы приводного диска, особенно у дрели с функцией перфоратора, которая, помимо обычной передачи, имеет ударный механизм и блокирующее устройство. Для замены данных элементов понадобится полная разборка инструмента и проведение подробной дефектовки. Важно не пользоваться сломанной дрелью, так как отколовшиеся куски могут попадать в другие узлы, что при вращении полностью разрушит механизм, и восстановить его не получится;

Механизм передачи вращения

Патрон не фиксирует сверло, зажимные лепестки не сходятся во время затяжки ключом. Чаще всего устранить эту неисправность можно очень быстро, сам патрон крепится к корпусу дрели обычным шурупом, шляпка которого расположена внутри головки и от вибрации может откручиваться. В результате болт мешает лепесткам стягивать сверло, его необходимо закрутить, вставив фигурную отвертку;
На ударной дрели сверло вставляется в специальный патрон, оборудованный быстросъемным механизмом, часто внутрь этого агрегата попадают кусочки металла или бетона, которые забиваются в мелкие трещины и не дают фиксатору встать в свое гнездо, поэтому вставленный патрон постоянно выскакивает из отверстия. Здесь поможет детальная чистка инструмента и удаление всех загрязнений.

Выработка якоря

Данные неисправности являются наиболее распространёнными и часто встречаются во время использования электродрели в быту. При возникновении более серьезных поломок для восстановления инструмента без ошибок лучше обратиться в сервисный центр, так как без наличия определенного опыта и инструкции по ремонту устранить поломку не получится.

Самостоятельная чистка щеток и их замена

В процессе работы, особенно в сложных условиях, на щетках образуется налет, и электрическая дрель начинает греться и искрить. Чтобы починить дрель своими руками, путем замены щеток на новые, необходимо следовать определенному алгоритму действий.

На первом этапе нужно открутить шурупы в задней части электродвигателя. Большинство производителей инструментов для удобства сервисного обслуживания делают эту часть таким образом, чтобы ее можно было быстро снять, не разбирая основного корпуса, причем кнопка пуска остается на месте. После выкручивания крышки она полностью снимается, при этом становятся доступны к обслуживанию щетки двигателя и его ротор.

Далее необходимо отсоединить от угольных щеток клеммы проводов и, отогнув стопорные лепестки, вытащить элемент наружу. Силовой агрегат оборудован двумя щетками с двух сторон, которые изнашиваются одновременно, поэтому подлежат замене вместе. По уровню выработки наконечников можно понять, в каком состоянии находятся подшипники ротора. Если износ расположен в верхнем или нижнем углу угольного прямоугольника, то можно сделать вывод, что в подшипнике якоря двигателя имеется люфт, эту деталь нужно также заменить.

Перед установкой новых щеток для дрели необходимо продуть сжатым воздухом все внутренние элементы, это поможет очистить ротор от пыли и предотвратит образование налета на новых деталях. Кнопка также должна быть очищена, чтобы ее возвратная пружина имела свободный ход. Щетки вставляются в посадочное гнездо и фиксируются замком, после чего присоединяются клеммы, и осуществляется обратная сборка крышки.

Если требуется замена кнопки пуска или регулятора скорости оборотов, то отремонтировать этот узел возможно, только если в наличии имеется схема подключения кнопки дрели, которая должна быть указана в инструкции к эксплуатации инструмента. Подсоединение всех электрических деталей и кабелей должно проводиться на обесточенном участке и только в соответствии со схемой.

Таким образом, при планировании провести ремонт электродрели самостоятельно нужно обзавестись специальной литературой и инструментом, чтобы не возникало сомнений в качестве электрических соединений при установке новых запасных частей.

Видео

Оцените статью:

Дрель не работает на малых оборотах

Назначение регулятора оборотов

Устройство плавного пуска дрели.

Регулятор оборотов современной электрической дрели располагается внутри кнопки включения прибора. Достичь таких малых размеров позволяет микропленочная технология, по которой он собран. Все детали и сама плата, на которой расположены эти детали, отличаются малыми размерами. Основная деталь регулятора — симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

Использование дрели в качестве станка

Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Разобрать корпус кнопки.
Промыть и прочистить внутренности.
Снять плату с находящейся на ней схемой.
Выпаять сгоревшую деталь.
Впаять новую деталь.

Регулятор оборотов для микродрели

Схема устройства ударной дрели.

Диоды марки 1N4007 можно менять на любые другие, выдерживающие ток 1 А. Светодиод АЛ307 может быть заменен любым другим. Вся схема собирается на стеклотекстолитовой плате. Резистор R5 может быть проволочный или другой мощностью, 2 Вт.

Регулятор оборотов дрели — необходимое устройство, особенно когда дрель используется в качестве основы для изготовления самодельного станка.

Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.

Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.

Принцип работы и основные узлы

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

конденсатор;
кнопка запуска и остановки двигателя;
устройство контроля оборотов;
реверсный переключатель;
подшипники;
электродвигатель;
устройство охлаждения двигателя;
редуктор;
возвратная пружина;
зажимной патрон;
корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

Регулятор оборотов

Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

Разборка электродрели

Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Если дрель не работает, то причины этого могут быть разными. Рассмотрим в этой статье основные неисправности электрической дрели и разберем способы их устранения.

В основном, запрос из заголовка статьи люди вводят в поиск, если они нажимают на кнопку пуска дрели, и в этот момент либо совсем ничего не происходит, либо дрель начинает гудеть, но патрон не вращается, либо патрон хоть и крутится, но при этом издается какой-либо скрип или скрежет.

Если у вас так, как описано в предыдущем абзаце, то вариантов может быть два:

поломка электрической части
поломка механической части

В первом случае дрель не включается, так как где-то по проводке не проходит ток, либо произошло замыкание. Во втором поломка обычно связана с редуктором или подшипниками. Рассмотрим оба случая по отдельности. Но сначала перечислим инструменты, которые могут понадобиться:

мультиметр
отвертка
пассатижи
наждачная бумага
съемник подшипников
кусачки

Проблемы с электрикой

Для диагностики обязательно потребуется мультиметр.

Сетевой провод

Первое, что нужно проверить — это сетевой провод. Прозвоните его мультиметром и убедитесь, что он нормально проводит ток.

Кнопка пуска

Далее проверяем кнопку. Вставьте контакты мультиметра в клеммы кнопки, указанные на рисунке ниже, и нажмите на нее.

Затем по другому и тоже нажмите.

Теперь проверим реверс. Для этого электроды мультиметра вставьте как на рисунке ниже, а затем в такие же отверстия с обратной стороны.

После этого переключите реверс в другое положение и подсоедините мультиметр с разных сторон к контактам, находящимся друг против друга, как показано на рисунках ниже.

Если в результате всех этих подключений хоть в одном случае не было прозвона, то кнопку нужно поменять. Как ее подключить, если вы вдруг отсоединили все контакты и не знаете, куда чего теперь вставлять, можно узнать на этом сайте в этой статье.

Осмотр и замена щеток

Теперь осмотрите коллекторные щетки и сам коллектор. Щетки должны плотно прилегать к коллектору, а на нем самом не должно быть большого количества нагара и (или) графитовой пыли. Нагар при необходимости удаляется нулевой наждачной бумагой, а затвердевшие скопления графитовой пыли соскабливаются каким-либо заостренным инструментом.

Если щетки сидят неплотно или износились, то их нужно поменять. Замена довольно проста — нужно просто вынуть их из пазов. Новые щетки подбираются таким образом, чтобы после установки они не имели даже малейшего люфта, но при этом могли свободно двигаться.

Неисправности обмотки якоря или статора

И последнее, что нужно проверить в электрике — это обмотка. Ее повреждение может быть в виде межвиткового замыкания, замыкания провода на массу либо обрыва провода обмотки.

Для проверки якоря выставьте мультиметр в режим омметра на значения в пределах 20-200 Ом. Теперь поочередно подсоединяйте его электроды к смежным контактам коллектора якоря. То есть к тем контактам, которые находятся рядом. Значения показаний должны быть при каждом подключении примерно одинаковыми. Если есть отклонение, значит имеется межвитковое замыкание. Если мультиметр ничего не показывает, значит произошел обрыв.

Далее проверяем якорь на замыкание с массой. Для удобства поставьте мультиметр в режим звукового сигнала. Для проверки один электрод подсоединяем к любой металлической части якоря, а второй поочередно к каждому контакту коллектора. Наличие звукового сигнала означает, что обмотку замкнуло на массу.

Проверка статора осуществляется в режиме омметра на значении 20-200 Ом. Сначала присоединяем мультиметр к концам одной обмотки, а потом другой, и сравниваем показания. Они должны быть одинаковыми. Если нет, значит имеется замыкание между витками.

При проверке замыкания на массу присоединяем один электрод мультиметра, выставленного в положение звукового сигнала, к массе, а вторым задеваем все концы обмоток. Если появится звуковой сигнал, значит имеется замыкание на массу.

Ремонт обмоток производится путем их перематывания. Правда самостоятельно этого делать не нужно — лучше отдайте специалистам. Второй вариант — это полная замена статора или якоря.

Повреждения механики

Что касается механической части, то здесь случаются поломки редуктора и опорных подшипников.

Как правильно выбрать пневматическую дрель?

Выбирая пневматическую дрель, необходимо учитывать следующие характеристики агрегата:

Исполнение. На рынке представлено три основных вида дрелей — пистолетная, угловая и прямая. Наиболее распространенной является пистолетная модель. Угловая дрель выполнена в форме буквы «Г» — патрон со сверлом установлен под углом 90 градусов к корпусу. Прямая дрель напоминает отвертку.
Реверс. Некоторые модели оснащены функцией реверса, которая изменяет направление вращения патрона.
Тип: профессиональная или промышленная (индустриальная). Для тех, кто собирается использовать инструмент не часто, рекомендуем остановить свой выбор на профессиональной модели. Для постоянной работы с высокими нагрузками стоит выбрать индустриальную дрель. Она может работать продолжительное время. Кроме этого в таких агрегатах увеличен ресурс работы и присутствует отличная эргономика.
Тип и диаметр сверлильного патрона. Дрель с обычным кулачковым патроном предназначена для сверла диаметром до 13 мм. Патроны в таких моделях могут быть с ключом и без ключа (быстрозажимные). Последние позволяют менять сверла быстро и без использования дополнительных инструментов. Есть агрегаты с кулачковым патроном до 16 мм, но они не распространены. Для диаметра сверла менее 13 мм, то существуют машинные сверла с конусным хвостиком. Для использования необходимо приобретать дрель с конусом Морзе. Можно приобрести дрели с цанговыми патронами, предназначенными для конкретного размера сверла. Такие дрели обычно представлены в угловом исполнении. Их используют в авиационной промышленности.
Частота вращения. Обороты сверления зависят от материала, с которым работают, и от диаметра отверстия, которое необходимо сделать. Чем диаметр меньше и материал мягче, тем обороты дрели должны быть выше:
- сверла с диаметром до 6 мм — число оборотов от 4000 об/мин и выше;
- сверла с диаметром от 6 до 8 мм — число оборотов 2000–4000 об/мин;
- сверла с диаметром до 10 мм — число оборотов 1000–2000 об/мин;
- сверла с диаметром от 10 мм — число оборотов от 1000 об/мин и менее.

Удобными являются модели пневматических дрелей с переключателем частоты вращения. Регулировка основана на изменении сечения входного отверстия, через которое поступает сжатый воздух. Уменьшая проходное отверстие, мощность агрегата уменьшается.

Если в модели отсутствует регулировка частоты вращения, можно использовать входной регулятор для регулирования оборотов.

Использовать пневматическую дрель в виде шуруповерта для вкручивания винтов и саморезов не рекомендуется. Для выполнения подобных операций необходимо использовать инструмент прямого назначения, оснащенный фрикционной муфтой.

Схема простого контроллера скорости сверления

Здесь мы узнаем, как построить простую схему контроллера скорости сверления 220 В, зависящую от обратной ЭДС, которая позволяет крутящему моменту сверлильного станка увеличиваться пропорционально увеличению нагрузки.

Это означает, что после того, как сверло нагружено, сила крутящего момента увеличивается по мере увеличения нагрузки на буровое долото.Это позволяет буровому станку справляться с жесткими стенами и бетоном и никогда не перестает продвигаться вперед во время операции сверления даже под существенная нагрузка.

Обзор

Эта простая схема будет привлекательной в основном потому, что позволяет регулировать скорость сверления независимо от нагрузки на сверло.

При планировании используется идея о том, что по мере того, как ток нагрузки увеличивает обратную ЭДС сверла, падает, в результате чего ток увеличивается.

Из принципиальной схемы видно, что эта схема несложна, и то же самое относится и к ее функционированию.

Как работает схема

Во время положительных полупериодов сети C2 заряжается через R1 и D1, так что напряжение на этом конденсаторе идентично «напряжению стабилитрона» цепи на T1.

Цепь, сконфигурированная вокруг T1, представляет собой регулируемый стабилитрон, в котором напряжение стабилитрона определяется настройкой Pl.

Фактически напряжение между коллектором и эмиттером характеризуется соотношением резисторов R3 и R2 + P1.

Падение напряжения на R3 определенно складывается с напряжением база-эмиттер T1 (0,6 В), поэтому это означает, что напряжение стабилитрона может быть выражено как:

(P1 + R2 + R3) 0,6 / R3.

Двигатель на самом деле не подключен в нормальном положении в начале цепи, скорее, это происходит вскоре после SCR 1.

Таким образом, время срабатывания SCR 1 определяется разницей между напряжением стабилитрона и обратной ЭДС двигателя. В случае, если двигатель будет сильно нагружен, SCR сработает раньше.

Просто потому, что используется SCR, схема может просто контролировать 180 ° цикла питания; поэтому с этой конкретной схемой невозможно изменить скорость сверления с 0 до 100%, однако этот тип контроллера используется исключительно в целях низкой скорости.

Недостатком этой простой схемы регулятора скорости сверла может быть то, что двигатель немного «заикается», когда он не находится под какой-либо нагрузкой, тем не менее, этот результат исчезает, как только появляется нагрузка на сверло.

Катушка индуктивности L1 и конденсатор C1 предназначены для фильтрации высокочастотных влияний, вызываемых прерыванием фазы. SCR необходимо установить на радиаторе, чтобы гарантировать эффективное охлаждение.

Другая конструкция

Вторая схема контроллера скорости бурения, описанная в этой статье, позволяет бесконечно изменять скорости от нуля до примерно 75% от полной скорости, а также представлена вместе с переключателем для включения нормальной работы на полной скорости без отключения бурового снаряда контроллер.

Контроллер сконструирован с компенсацией, чтобы поддерживать стабильную скорость независимо от изменений нагрузки.

КОНСТРУКЦИЯ

Следует отметить, что контроллер подключается прямо к линиям без использования разделительного трансформатора.

Следует проявлять должную осторожность при использовании конструкции, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо вредных обстоятельств.

Используемый SCR представляет собой монтажную шпильку и устанавливается с помощью прилагаемого к нему наконечника для пайки, припаянного к центральному выступу переключателя.

Для нагрузок около 3 А другой теплоотвод не требуется. В случае использования пластикового блока SCR, можно просверлить отверстие с выступом переключателя и SCR прикрутить к нему болтами.

Даже в этом случае важно поместить кусок алюминия (размером около 25 мм x 15 мм) между тиристором и переключателем, чтобы он работал как радиатор.

Не забывайте, что, учитывая, что блок работает при 120 В переменного тока, все внешние части должны быть заземлены. Мы использовали пластиковый ящик с металлической крышкой.Но, кроме того, мы использовали кабельный зажим, имеющий металлический винт со стенкой пластиковой коробки.

Этот винт необходимо заземлить в дополнение к крышке и клемме заземления выходной розетки. Заземляющий провод должен быть постоянным, то есть он будет проходить от одной точки заземления к другой, а не быть отдельными звеньями.

К одной клемме заземления можно припаять два провода заземления. Но ни в коем случае нельзя закреплять два провода одним винтом. Что включает в себя тиристоры, можно заметить, что ток срабатывания, обеспечиваемый R1 и R2, недостаточен.

В такой ситуации необходимо использовать дополнительный резистор 10 кОм параллельно с каждым резистором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Подключите контроллер к стене, а сверло — к контроллеру. При необходимости выберите полную скорость или переменную. Помните, что вы не можете найти какой-либо переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, представленный на устройстве, и по этой причине используется обычный переключатель на сеялке.

Когда выбрана полная скорость, дрель будет работать в большинстве случаев, и регулировка скорости на контроллере не может иметь абсолютно никакого результата.На очень низких скоростях можно определить, что сеялка рывками работает без нагрузки.

Когда выбрана переменная скорость, система управления будет регулировать скорость в диапазоне от нуля до примерно 75% от полной скорости. Мертвая зона может быть как на низкоскоростной, так и на высокоскоростной концах управления.

Это действительно нормально и является результатом различного качества сверления и допусков компонентов в контроллере. С другой стороны, по мере увеличения нагрузки скорость будет плавнее.

При использовании дрели на скорости ниже, чем полная, охлаждение двигателя, вероятно, будет существенно снижено (поскольку охлаждающий вентилятор находится на валу якоря и также работает медленнее).

Следовательно, сверло может нагреться при работе на низких скоростях, и необходимо исключить длительные периоды использования в этом режиме.

Как это работает

Универсальный двигатель во время работы создает напряжение, которое обычно противодействует питанию. Это напряжение, называемое обратной ЭДС, пропорционально скорости двигателя.

Контроллер скорости сверления SCR учитывает этот результат, чтобы реализовать определенную величину компенсации скорости в зависимости от нагрузки.В этом контроллере используется SCR (кремниевый выпрямитель) для управления полуволновой мощностью двигателя сверла.

SCR будет работать до тех пор, пока а) анод (клемма A) будет положительным, в зависимости от катода (клемма K), b) когда затвор (клемма G) достигнет как минимум 0,6 вольт положительного напряжения в зависимости от катода, и, c) когда клемма затвора около 10 мА.

Контролируя уровень сигнала напряжения на затворе, мы успешно управляем временем, в которое SCR активируется в каждом прямом полупериоде.Это означает, что мы эффективно контролируем мощность, подаваемую на дрель.

Резистор R1, R2 и потенциометр RV1 образуют делитель напряжения, который подает полуволновое напряжение регулируемой амплитуды на затвор SCR. Если двигатель неподвижен, катод SCR, вероятно, будет иметь нулевое напряжение, и SCR включится почти полностью.

По мере увеличения скорости сверла вдоль сверла генерируется напряжение, что снижает эффективное напряжение на затворном катоде. Следовательно, по мере увеличения скорости двигателя подаваемая мощность уменьшается до тех пор, пока двигатель не стабилизируется на скорости, зависящей от настройки RV1.

Если на сверло установить нагрузку, сверло обычно будет уменьшаться, но поскольку напряжение на сверле также падает, на двигатель подается больше мощности, поскольку время срабатывания SCR автоматически увеличивается.

По этой причине однажды установленная скорость поддерживается постоянной независимо от нагрузки. Диод D2 используется для уменьшения вдвое мощности, рассеиваемой в R1, R2 и RV1, ограничивая ток через них только положительными полупериодами.

Диод D1 защищает затвор SCR от чрезмерного обратного напряжения.В положении полной скорости SCR просто замыкается SW1, следовательно, RV1 теряет управление, и на буровую установку подается полная мощность.

Как работают электродрели | HowStuffWorks

Электродрель необычайно проста в использовании, поэтому логично, что это удивительно простой станок. Как правило, нажатие на спусковой крючок включает электродвигатель, который затем вращает сверло или насадку для отвертки. Однако достижения в области проектирования буровых установок и управления означают, что это еще не все.

Первое, что вам нужно знать о дрелях, — это то, как они работают.Текущие модели бывают как проводными, так и беспроводными; Сетевые дрели измеряются в амперах, а аккумуляторные дрели измеряются в вольтах. Чем выше сила тока или напряжение у дрели, тем больше у нее мощности. Большая мощность создает больший крутящий момент , , или вращающую силу, на сверле или насадке для шуруповерта.

Спусковой выключатель , расположенный в том же месте, где вы могли бы ожидать спусковой крючок пистолета, приводит в движение сверло. Современные дрели обычно имеют спусковой механизм с регулируемой скоростью, а это означает, что чем сильнее вы нажимаете, тем быстрее электродвигатель вращает приводной вал.Более дешевые модели работают на одной максимальной скорости, но более дорогие модели предлагают от двух до четырех настроек максимальной скорости , обычно в диапазоне от 200 до 2000 об / мин. С триггером переменной скорости и несколькими настройками скорости вы можете управлять сеялкой от нуля до максимальной скорости для каждой настройки.

От электродвигателя приводной вал передает вращение через муфту , которая регулирует крутящий момент сверла. Многие дрели имеют регулируемую муфту, а некоторые имеют до 24 настроек.Чем выше настройка сцепления, тем выше крутящий момент, который выдает дрель. Когда дрель достигает предустановленной настройки муфты, муфта отключает приводной вал, позволяя вращаться двигателю, но не сверлу или отвертке. Это приводит к щелчку.

Последняя основная часть сверла — патрон , механизм, в который вы закрепляете сверло или насадку для отвертки. До 80-х годов прошлого века патроны были шпоночными, а это означало, что для их затяжки требовался специальный инструмент. Сегодня почти все дрели работают без ключа.Зубчатая передача, однажды затянутая ключом, оснащена захватом, позволяющим пользователю закрепить биту вручную.

Прочтите, чтобы узнать, как правильно выбрать сверло или насадку для шуруповерта, и узнать о способах, которыми вы, возможно, не подумали использовать электродрели.

Характеристики аккумуляторной дрели и советы по покупке

Если вы только изучаете основы простого обслуживания или беретесь за вторую пристройку к дому, хорошая дрель очень важна.

Стоят ли аккумуляторные дрели?

Если это беспроводная модель, вы можете просверливать отверстия и закручивать винты с помощью одного и того же инструмента — и вам не нужно беспокоиться о поиске розетки рядом с работой для питания дрели.Хорошие новости: на рынке представлены сотни таких сверл. Плохая новость: не всегда ясно, какие упражнения вам следует рассмотреть.

Какую дрель купить

Подобрать инструмент для работы

Имея на рынке множество различных моделей сверл / шуруповертов, легко купить больше инструмента, чем вам действительно нужно. Решение — купить дрель в зависимости от того, как вы ее будете использовать. Нет смысла платить 200 долларов за инструмент, который вы будете использовать только для развешивания картинок.Также не стоит платить 50 долларов за дрель только для того, чтобы двигатель сгорел через несколько дней тяжелой работы.

Вам не нужно сводить себя с ума, пытаясь придумать все возможные рабочие места для вашего нового инструмента. Посмотрите на три сценария, которые следуют ниже, и посмотрите, где вы подходите. Лучшая дрель для домашнего использования, вероятно, будет для легкого обслуживания и ремонта. Если вам когда-либо понадобится больше инструментов, чем у вас есть, вы можете увеличить мощность и возможности. Или арендуйте более мощную дрель для тех проектов, где она необходима.

	ОСВЕЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	РЕМОНТ И ПЕРЕДАЧА	ТЯЖЕЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
JOB3 Установка кронштейнов; сверление отверстий под анкеры для гипсокартона; сборка мангала; поставить новые ручки на дверцы и ящики шкафов; снятие и замена дверных петель.	Строительство стеллажа для хранения; замена перил и планок ограждений; сверление пилотных отверстий и заворачивание шурупов в твердой древесине или фанере; изготовление мебели; подвесной гипсокартон.	Сверление отверстий под болты и шипы в обработанной под давлением древесине и ландшафтной древесине; сверление отверстий в кладке стен; установка террасной доски; сверление в стали.
ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО	Эти задачи выполняются быстро, поэтому подойдет инструмент с одной батареей. Для сверления отверстий и заворачивания шурупов приобретите дрель с двумя фиксированными скоростями; переменная скорость — опция. Также ищите регулируемый клатч.	Используйте инструмент как минимум на 9,6 В; вам понадобится дополнительная мощность.Фактически, дрель на 12 В подходит для этого списка работ, но добавленная мощность приводит к дополнительным размерам и весу.	Никаких вопросов — вы в высшей лиге. Эти проекты — особенно сверление отверстий большого диаметра и заворачивание длинных винтов — требуют высоковольтного инструмента.
ПРИМЕЧАНИЯ	Для наилучшего сочетания мощности, портативности и цены оставайтесь в диапазоне от 6 до 7,2 В. Ryobi HP61 (39 долларов) — отличная двухскоростная модель с напряжением питания 6 В. Этот сверхкомпактный инструмент имеет встроенный уровень, бортовое хранилище для двух бит и сцепление.Вы также получите четыре сверла, дюжину отверток и восемь отверток. Сравнимый инструмент — Black & Decker 9099KB (7,2 В, 39 долларов США).	Для этих задач вам понадобится регулируемая скорость, два диапазона скоростей, сцепление и Т-образная рукоятка. Обязательно приобретите вторую батарею, чтобы не разрядиться в середине проекта. Сверла этой категории варьируются от 60 до 140 долларов. Две модели профессионального уровня с напряжением питания 9,6 В, обладающие всеми этими функциями, — это Hitachi FDS10DVA (110 долларов США) и Makita 6222DWLEK (100 долларов США).	Купите модель с напряжением минимум 12 В, а еще лучше — модель с напряжением 14,4 В. К недорогим моделям относятся Black & Decker HP532 FireStorm (14,4 В, 110 долларов), Bosch 3315K (12 В, 159 долларов) и Skil 2582: 04 (14,4 В, 109 долларов). Но вы можете захотеть сделать ступеньку выше и получить 1/2 дюйма. патрон для работы с более крупными битами и более долговечными NiMH батареями. Первоклассный выбор включает Hitachi DS14DV (14,4 В, 199 долларов США), Porter-Cable 9873 (14,4 В, 194 доллара США) и Makita 6333DWAE (14,4 В, 214 долларов США). А если вам нужна чистая мощность — с недостатком в большем размере и весе — переходите к DeWalt DW995K-2 (18 В, 269 долларов США).

На что обращать внимание на аккумуляторную дрель

Кулачки патрона : Максимальная нагрузка на большинство сверл составляет 3/8 дюйма. Некоторые сверла 14,4 и 18 В могут работать с долотами диаметром 1/2 дюйма.
Сцепление : Больше настроек дает больший контроль глубины вращения винта.
Переключатель диапазона скоростей : Высокая — для сверления; низкий — для заворачивания винтов. Ищите самый широкий диапазон между ними.
Переключатель прямого / обратного хода : Должен легко управляться большим и спусковым пальцами.
Захват для руки : Текстура и контур должны помочь вам в захвате; испытайте сцепление перед покупкой.
Напряжение : Чем больше напряжение, тем больше мощность, но и вес.
Аккумулятор : два лучше, чем один. Новые никель-металлгидридные батареи обладают некоторыми преимуществами.
Спусковой крючок : Убедитесь, что ваш указательный палец удобно располагается вокруг него при захвате сверла.Регулируемая скорость обеспечивает максимальный контроль.
Патрон без ключа : поверните его вручную, чтобы открыть и закрыть кулачки патрона.

Процесс покупки аккумуляторной дрели

Проверьте тренировки в домашних центрах, отметив их вес и баланс.
Попробуйте расположить вертикальное и горизонтальное сверление, чтобы убедиться, насколько вам комфортно.
Контурные ручки и резиновая амортизация на некоторых моделях делают их очень удобными, даже когда вы прикладываете прямое давление ладонью.
Понаблюдайте за тем, как легко изменить настройки сцепления и управлять быстрозажимным патроном. Домашние центры часто предоставляют скидки на ручные инструменты, так что будьте в курсе рекламных акций.

Характеристики аккумуляторной дрели

Мощность

Для аккумуляторных дрелей мощность измеряется в напряжении аккумулятора. Более высокое напряжение означает большую крутящий момент для преодоления сопротивления. За последнее десятилетие максимальное напряжение выросло с 9,6 до 18 В, но в модельный ряд входят 6, 7.2, 9,6, 12, 14,4 и 18 В. У современных высоковольтных дрелей достаточно мощности, чтобы просверлить большие дыры в деревянных каркасах и перекрытиях. Это впечатляющая мускулатура. Но компромисс за мощность — это вес. Типичная дрель на 9,6 В весит 3 1/2 фунта, а модель на 18 В — до 10 фунтов.

Ручки

РУЧКА аккумуляторной дрели имеет либо пистолетную, либо Т-образную рукоятку. Т-образная рукоятка наиболее удобна для сверления и заворачивания шурупов.

Предоставлено Sears Craftsman

До появления аккумуляторных дрелей / шуруповертов у большинства дрелей были пистолетные рукоятки, причем рукоятка находилась за двигателем, как рукоятка пистолета. Но большинство современных беспроводных моделей оснащены Т-образной рукояткой.

Основание ручки расширяется для предотвращения соскальзывания руки и размещения аккумулятора. Поскольку батарея центрируется под весом и размером двигателя, Т-образная рукоятка обеспечивает лучший общий баланс, особенно в более тяжелых дрелях.

Кроме того, сверла с Т-образной рукояткой часто могут оказаться в труднодоступных местах, потому что ваша рука не мешает центру сверла. Но для сверления в тяжелых условиях и заворачивания больших винтов пистолетная рукоятка позволяет прикладывать давление выше — почти прямо за сверлом — позволяя приложить больше усилий к работе.

Сцепление

Регулируемая муфта — это то, что отличает электродрель от аккумуляторной дрели / шуруповерта. Расположенная сразу за патроном, муфта отключает приводной вал дрели, издавая щелкающий звук при достижении заданного уровня сопротивления.

В результате двигатель продолжает вращаться, а насадка для отвертки — нет. Зачем дрели муфта? Это дает вам контроль, поэтому вы не откручиваете винт или не перегружаете его, когда он плотно затянут. Это также помогает защитить двигатель, когда возникает большое сопротивление при заворачивании винта или затягивании болта.

Количество отдельных настроек муфты варьируется в зависимости от сеялки; лучшие сверла имеют как минимум 24 настройки. Благодаря такому множеству настроек сцепления вы действительно можете точно настроить мощность, которую выдает дрель.Настройки с наименьшими номерами относятся к маленьким винтам, более высокие — к большим. Большинство муфт также имеют регулировку сверла, которая позволяет двигателю приводить долото в движение на полную мощность.

Скорость

Наименее дорогие дрели работают с одной скоростью, но большинство из них имеют две фиксированные скорости: 300 об / мин и 800 об / мин. Ползунковый переключатель или триггер позволяет выбрать высокую или низкую скорость. Эти дрели идеально подходят для большинства легких операций. Низкая скорость предназначена для заворачивания шурупов, высокая — для сверления отверстий.

Для более сложных столярных и ремонтных работ выберите дрель с таким же двухскоростным переключателем и спусковым крючком с регулируемой скоростью, который позволяет изменять скорость от 0 об / мин до максимума в каждом диапазоне. А если вы просверливаете больше отверстий, чем заворачиваете шурупы, ищите более высокую скорость — 1000 об / мин или выше — в верхней части.

Аккумуляторы и зарядные устройства

Никель-металлогидридные (NiMH) батареи представляют собой последний прорыв в производстве батарей. Они меньше по размеру и работают дольше, чем стандартные никель-кадмиевые (Nicad) батареи.NiMH аккумуляторы также представляют меньшую опасность при утилизации, чем NiMH аккумуляторы, поскольку они не содержат кадмия, который очень токсичен.

Makita, Bosch, Hitachi и DeWalt предлагают никель-металлгидридные батареи, и другие производители вскоре будут производить эти элементы питания. Все аккумуляторные дрели поставляются с зарядным устройством, время перезарядки которого составляет от 15 минут до трех часов. Но быстрее не обязательно лучше.

Подрядчик может полагаться на быструю подзарядку, но медленная подзарядка обычно не является проблемой дома, особенно если у вас две батареи.Более того, у быстрой зарядки есть недостатки. Быстрая перезарядка может повредить аккумулятор из-за чрезмерного нагрева, если это не специально разработанный блок.

Если вам нужна быстрая подзарядка, воспользуйтесь инструментом от Makita, Hitachi или Panasonic, чьи «умные» зарядные устройства оснащены датчиками температуры и схемой обратной связи, защищающей батареи. Эти устройства обеспечивают заряд всего за девять минут без повреждения аккумулятора.

Где найти

Black & Decker U.S. Powertools
701 E. Joppa Road
Towson, MD 21286
www.blackanddecker.com
800-762.6672

Инструменты для мастеров
www.sears.com/craftsman (См. Местный магазин Sears)
800-390-8792

Hitachi Power Tools USA
3950 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093
www.hitachi.com
800-829-4752

Makita USA
14930 Northam St.
La Mirada, CA-5753
800-462-5482

Panasonic Power Tool Division
1 Panasonic Way # 4A-3
Secaucus, NJ 07094
800-338-0552

Портер-Кейбл Корп. .
4825 Hwy. 45 N, Box 2468
Jackson, TN 38302
800-487-8665

Ryobi America Corp.
1424 Pearman Dairy Rd.
Андерсон, Южная Каролина 29625
www.ryobi.com
800-525-2570

Электроинструмент S-B
4300 W. Peterson Ave.
Chicago, IL 60646
www.skiltools.com
877-754-5999

Acme Tools
https://www.acmetools.com/

Снабжение плотника
5604 Alameda Pl. NE
Albuquerque, NM 87113
800-645-9292
https: // плотник.com /

Как отремонтировать контроллер скорости E-Z-GO

Каждая тележка для гольфа EZ-GO оснащена одним из двух типов контроллеров скорости: прецизионной системой привода или системой управления приводом.

Все современные тележки для гольфа (включая любую тележку, продаваемую Garrett’s) используют прецизионную систему привода или PDS, тогда как старые тележки, выпущенные до 1994 года, будут использовать систему управления движением.

Эти устройства контролируют ускорение и общую скорость гольфмобиля, поэтому, когда они не работают должным образом, важно знать, что делать.

Если регулятор скорости вашей гольф-кары не работает должным образом, ваша тележка будет показывать это хаотическим движением или неспособным двигаться с одной постоянной скоростью. Если ваша тележка начинает показывать эти симптомы, первое, на что вам следует обратить внимание, — это контроллер скорости.

Вот 5 шагов, которые вы должны выполнить для самостоятельного ремонта регулятора скорости вашего гольфмобиля.

Поверните выключатель обслуживания

Все контроллеры скорости EZ-GO оснащены переключателем обслуживания, который необходимо перевернуть, прежде чем вы начнете работу по устранению проблемы.Скорее всего, вы найдете переключатель под сиденьем вашей гольф-машины, но если вам не удается его найти, обратитесь к руководству пользователя.

Как только вы найдете переключатель, переведите его в режим буксировки и обслуживания.

Сбросить аккумуляторный кабель

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи (черный провод) перед началом любых работ с регулятором скорости. После отсоединения снимите крышку регулятора скорости, а затем снова подсоедините отрицательный кабель.

Проверьте свои соединения

Проверьте все провода и убедитесь в надежности соединений.Иногда проблема может быть такой простой, как ослабленная проводка, и все, что вам нужно сделать, это убедиться, что все подключено плотно.

Также проверьте, нет ли в ваших проводах обрывов или коррозии, которые указывают на то, что пришло время их заменить. Наконец, вы можете проверить напряжение батареи контроллера, подключив к ней положительный и отрицательный щупы.

Проверить соленоид

В гольф-каре соленоид — это электрический выключатель, который позволяет питанию от аккумулятора поступать на стартер.Если есть проблема с соленоидом вашей тележки, некоторые из симптомов могут быть такими же, как неисправность регулятора скорости.

Чтобы проверить соленоид тележки, вам нужно измерить напряжение и сравнить его с показаниями, полученными от батареи. Присоедините положительный зонд к стойке соленоида, ближайшей к батарее, и получите показания. Если показания соленоида и батареи идентичны, неисправен соленоид. Однако, если показание не менее чем на 3 вольта ниже, чем у батареи, проблема связана с резистором, и его следует заменить.

Проверьте выходную мощность вашего контроллера

Последний шаг, который вам следует предпринять, — это получить показания выходной мощности вашего регулятора скорости. Для этого подключите отрицательный щуп к клемме M, а положительный — к клемме B +.

Показание должно начинаться с 0 и увеличиваться до того же уровня, что и напряжение батареи, когда вы нажимаете на акселератор. Две возможные проблемы, которые вы можете определить таким образом, — это либо плохой регулятор скорости, либо плохой переключатель направления или двигатель.

Если двигатель вашей гольф-кары не вращается, возможно, проблема в переключателе направления / двигателе, но если на ваших показаниях нет напряжения, вам необходимо заменить регулятор скорости.

Регуляторы скорости

(особенно современные) довольно надежны и, надеюсь, вам не придется сталкиваться с этой проблемой. Если вы это сделаете, мы надеемся, что вы сможете использовать действия, описанные в этой статье, чтобы определить и исправить проблему.

Универсальный ШИМ-регулятор скорости двигателя постоянного тока

AN009 — Универсальный ШИМ-регулятор скорости двигателя постоянного тока

Elliott Sound Products

АН-009

Род Эллиотт (ESP)

Прил.Индекс банкнот
Main Index

Двигатели постоянного тока
На каком-то этапе (по общему признанию, некоторое время назад) двигатели постоянного тока потеряли популярность, и в большинстве приложений использовались двигатели переменного тока. Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Большинство поставщиков электроники имеют мотор-редукторы постоянного тока, предназначенные для робототехники и т.п., но есть еще один источник мощных и дешевых двигателей, на который стоит обратить внимание. Многие поставщики оборудования теперь имеют аккумуляторные дрели по безумно низким ценам — настолько низким, что вы даже не можете купить комплект никель-кадмиевых аккумуляторов за те же деньги.

В то время как чрезвычайно дешевые (менее 20,00 австралийских долларов в одной крупной сети оборудования в Австралии) могут быть довольно скромные аккумуляторные батареи, у них действительно есть отличный двигатель с планетарной коробкой передач, ограничителем крутящего момента и бесключевым патроном. Вы не можете купить мотор такой же мощности ни за что иное, как деньги. Даже если вам придется заплатить немного больше (обычно около 30,00 австралийских долларов), если вы получите тот же, что у вас уже есть, вы получите бесплатно комплект никель-кадмиевых аккумуляторов (и зарядное устройство), а также двигатель / Коробка передач в сборе может быть использована для всего, что вам нужно.В качестве примера я установил один из этих двигателей для привода главной оси моего фрезерного станка, и вскоре мне придется построить намотку рулонов, используя другой.

Эти аккумуляторные дрели имеют встроенный регулятор скорости, но его трудно приспособить для фиксированного использования с ручкой скорости, а не спусковым крючком. В качестве альтернативы у вас может быть другой двигатель, которым вам нужно управлять, и у вас нет подходящего регулятора скорости. Это было именно то затруднение, в котором я оказался, и попытка адаптировать существующий регулятор скорости спускового механизма (все поверхностное крепление на керамической подложке) была такой головной болью, что я очень быстро отказался от этой идеи.

Примечание: Существует проект (и печатная плата) для регулятора скорости двигателя / светорегулятора — подробности см. В проекте 126.

Управление скоростью
Регуляторы скорости двигателя постоянного тока (используемые в аккумуляторных дрелях и т.п.) чаще всего представляют собой относительно низкочастотную ШИМ, и хотя можно использовать более высокие частоты, особого смысла в этом нет. Хотя скорость переключения почти всегда находится в пределах слышимого диапазона, шум двигателя громче, чем шум переключения при всех настройках скорости, кроме самой низкой.

Нет причин, по которым частота должна быть фиксированной (встроенные — нет), и это немного упрощает сборку контроллера. Как показано ниже, в представленном контроллере используется одна доступная (и дешевая) ИС шестнадцатеричного триггера Шмитта на КМОП-матрице и несколько пассивных компонентов. МОП-транзистор можно извлечь из дрели, если вы решите использовать его для двигателя, и, возможно, вы также сможете спасти диод — если сможете его найти!

Описанный блок разработан для двигателей 12 В, но можно использовать более высокое (или более низкое) напряжение.Если напряжение ниже 9 В, вам может потребоваться вспомогательный источник питания для генератора, или у него может не хватить размаха напряжения для правильного управления затвором полевого МОП-транзистора. Напряжение генератора не должно превышать 15 В, иначе КМОП ИС будет повреждена. Я предлагаю, чтобы питание секции генератора / драйвера затвора было между 10 В и 14 В. Я пробовал контроллер с парой двигателей разного размера — один от дрели, а другой (гораздо меньшего размера) роботизированный двигатель. Он отлично работал с обоими, обеспечивая плавное изменение скорости и запуск двигателя даже на самой низкой скорости.

Рисунок 1 — Контроллер скорости двигателя постоянного тока

Это может показаться сложным, но это не так. Есть несколько параллельных входов и выходов, и, как показано, U1A — это весь генератор. Его выход можно использовать для прямого управления полевым МОП-транзистором (игнорируя другие схемы), но этот выход уже имеет довольно большую нагрузку из-за компонентов обратной связи. Вы также можете поменять полярность (просто поменять местами D1 и D2), и все остальные цепи можно использовать для управления выходом.Почему я так поступил? Поскольку я подключал его, не особо задумываясь о полярности, и поскольку в упаковке оставалось 5 инверторов Шмитта, я знал, что могу перевернуть его, если это необходимо, без необходимости распаивать то, что я уже сделал.

При показанных значениях время включения фиксируется R1 на 146 мксек, а частота для минимальной скорости чуть выше 560 Гц. На максимальной скорости частота составляет около 6,5 кГц, с периодом отключения всего 2,6 мкс, что ограничивается тем фактом, что U1A будет настаивать на колебаниях, и небольшим остаточным сопротивлением VR1.Вы можете увеличить минимум времени, увеличив R1 (некоторым двигателям это может потребоваться для работы), а максимальную скорость можно ограничить, установив резистор последовательно с VR1.

Как отмечалось выше, полевой МОП-транзистор, вероятно, можно извлечь из дрели вместе с его радиатором — в моем устройстве использовался МОП-транзистор P45NF, который, по-видимому, является специальным номером детали производителя. В противном случае используйте IRF540 или что-нибудь еще, что подойдет. Одного IRF540 будет достаточно для двигателей с током до 20 А — MOSFET рассчитан на 33 А, но всегда рекомендуется иметь некоторый запас прочности.Диод может вызвать проблемы, так как он должен быть рассчитан примерно на тот же ток, что и двигатель при полной нагрузке. Вам может сойти с рук меньшее, но вы также не можете. Во время тестов мне удалось сильно нагреть диод, в зависимости от скорости двигателя. Я использовал MUR1560 (15A / 600V сверхбыстрый), потому что они были у меня под рукой, хотя это могло быть излишним.

D1 и D2 должны быть только 1N4148 или аналогичными. Не используйте диоды 1N400x, так как они недостаточно быстрые и вызовут проблемы с генератором. Стабилитрон 15 В (1 Вт) используется для защиты КМОП-микросхемы от чрезмерных скачков напряжения.Если вы намереваетесь использовать показанную схему при напряжении питания выше 15 В, тогда вам придется увеличить значение R3. Как показано, его цель — только ограничить пиковый ток стабилитрона от скачков, но его увеличение позволит схеме работать от более высоких напряжений.

Нет реальной причины, по которой схему нельзя масштабировать для работы с очень мощными двигателями, но для таких приложений, вероятно, ожидается, что система обратной связи будет поддерживать заданную скорость независимо от нагрузки. Излишне говорить, что это недоступно в приведенной выше схеме, и для многих задач (таких как намотка рулонов или моторизованная ось на фрезерном станке) это не всегда хорошая идея — приятно иметь возможность останавливать двигатель вручную в чрезвычайная ситуация без попытки оторвать вам руку.

Диод важен для управления скоростью двигателя. Это позволяет эффективно использовать обратную ЭДС от двигателя (которая возникает при выключении полевого МОП-транзистора) — в этом случае она повторно применяется к двигателю, поэтому не тратится впустую, генерируя импульс высокого напряжения, который может повредить двигатель. изоляция. Без диода управление скоростью плохое, крутящий момент на низкой скорости минимален, и двигатель, вероятно, откажется даже запускаться при рабочем цикле менее 50%.

Другое применение
Хотя схема была разработана как регулятор скорости двигателя, она также будет работать так же хорошо, как регулятор яркости лампы.Можно управлять любой лампой накаливания (постоянного тока), работающей от 12 — 24 В (или более при соответствующем выборе MOSFET), при этом одного IRF540 более чем достаточно для ламп с номиналом до 20 А (более 250 Вт при 12 В, больше при более высоких напряжениях) . Реверсивный переключатель не очень полезен в этом приложении, да и D4 не нужен.
Схема также может использоваться в качестве управления обогревателем для обогревателей постоянного тока — например, ее можно использовать для уменьшения мощности, подаваемой на обдуватель заднего стекла, позволяя установить мощность, достаточную для того, чтобы заднее стекло вашего автомобиля оставалось чистым. .Пока все холодное, требуется полная мощность, но после того, как на окне не будет конденсата, для его поддержания потребуется гораздо меньше энергии. Хотя вы можете подумать, что в этом нет особого смысла, помните, что каждый ватт энергии, потребляемый автомобилем, оплачивается повышенным расходом топлива. Автомобильное питание на 12 В платное, хотя большинство людей склонны думать об этом именно так.
Конструкция
В схеме нет ничего критического, но, как всегда, компактная компоновка минимизирует шум от двигателя.Электродвигатели щеточного типа электрически очень шумны, и любой из этих шумов, попадающих в генератор, вызовет ложное срабатывание и, возможно, нестабильное регулирование скорости.
Для полевого МОП-транзистора и силового диода (D4) потребуется радиатор, но, учитывая гибкость схемы (и почти бесконечное ее использование), размеры оставлены на усмотрение конструктора. Проводка должна быть короткой — особенно к MOSFET. Хотя, вероятно, не возникнет никаких проблем, если полевой МОП-транзистор будет колебаться на некоторой высокой (даже радиочастотной) частоте, но лучше сохранить работу в расчетном диапазоне.Вы можете добавить резистор затвора (10 — 100 Ом), если вам станет легче.
Хотя можно заставить контроллер поддерживать примерно ту же частоту с небольшой реорганизацией схемы генератора, похоже, нет никакой пользы, поскольку он работает идеально, как показано.
Реверсивный переключатель не является обязательным — некоторым приложениям он не нужен, и в этом случае его можно не устанавливать. Если вы получили двигатель от аккумуляторной дрели, вы всегда можете адаптировать реверсивный переключатель, который обычно является частью существующего контроллера.
Другими возможными приложениями могут быть управление дистанционно управляемыми двигателями моделей с батарейным питанием (автомобили, лодки или даже самолеты), и в этом случае горшок будет прикреплен к сервоприводу (или использовать горшок с сервоуправлением). Преимущество состоит в том, что расход заряда батареи значительно снижается на низких скоростях по сравнению с простым переключателем последовательного контроллера сопротивления.
Часть 2 показывает альтернативный метод выполнения того же самого, за исключением того, что он использует только 3 из 6 триггеров Шмитта, поэтому вы можете иметь два контроллера скорости, используя только одну CMOS IC.Он также использует постоянную скорость генератора, что может быть предпочтительнее в некоторых случаях.
Часть 2
Прил. Индекс банкнот
Основной указатель
Уведомление об авторских правах. Эта статья, включая, но не ограничиваясь, весь текст и диаграммы, является интеллектуальной собственностью Рода Эллиотта и защищена авторским правом © 2004. Воспроизведение или повторная публикация любыми средствами, электронными, механическими или электромеханическими, строго запрещены. в соответствии с международными законами об авторском праве.Автор (Род Эллиотт) предоставляет читателю право использовать эту информацию только для личного использования, а также разрешает сделать одну (1) копию для справки при создании проекта. Коммерческое использование запрещено без письменного разрешения Рода Эллиотта.
Страница создана и авторские права © Род Эллиотт, 03 июля 2005 г.

Контроллер скорости
для поиска и устранения неисправностей дистанционного управления | FAQ (Часто задаваемые вопросы) Регулятор скорости
для поиска и устранения неисправностей дистанционного управления | FAQ (Часто задаваемые вопросы) | ОЧЕРЕДНОСТЬ
НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА> FAQ (Часто задаваемые вопросы)> Регулятор скорости для устранения неисправностей RC
ПОДМЕНЮ
Регулятор скорости для поиска и устранения неисправностей дистанционного управления
2.Максимальная скорость низкая. (Не входит в высшую точку.)
Основные причины Рекомендуемое действие
Рекомендуемое действие Установите дроссельную заслонку передатчика в нормальное положение, а затем выполните настройку верхней точки. Установите верхнюю точку примерно на 90% от положения полностью открытой дроссельной заслонки передатчика.
Неправильные настройки передатчика Неправильные настройки передатчика Исправьте настройку дроссельной заслонки передатчика.
Нижнее предельное значение мощности (модели, оснащенные функцией ограничения мощности) Увеличьте предельное значение мощности.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Износ или износ аккумулятора и / или двигателя Замените аккумулятор и / или двигатель.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя Очистите металл разъема или замените разъемы.
Вернуться наверх
2. Максимальная скорость очень низкая или нет движения вперед.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д. Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)
Вернуться наверх
3. Слабое торможение. Обратный ход медленный. (Серия FLASH / A-07)
Основные причины Рекомендуемое действие
Неправильная настройка усилителя После настройки нормального тормоза передатчика (реверс) выполните настройку верхней точки тормоза (реверс).В случае модели, оснащенной функциями настройки частоты торможения и минимального тормозного усилия, также проверьте эти установочные значения.
Неправильные настройки передатчика Исправьте настройку тормоза передатчика.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя.Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя Очистите металл разъема или замените разъемы.
Вернуться наверх
4. Торможение незначительное или отсутствует. Не может работать задним ходом. (Серия FLASH / A-07)
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д. Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)
Вернуться наверх
5. Ускорение тупое или при разгоне наблюдается запаздывание.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя Очистите металл разъема или замените разъемы.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Изношен конденсатор шумоглушителя со стороны двигателя Заменить конденсатор шумоподавителя.
Изношен конденсатор шумоподавителя внутри усилителя.(Клемма подключения кабеля аккумулятора для серии EXSTRAIGHT / A-01) Поручите замену конденсатора в сервисной службе ACUVANCE. (От \ 2,625)
Вернуться наверх
6. Усилитель не включается.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или другого вещества на металлическом разъеме кабеля аккумулятора Очистите металл разъема или замените разъемы.
Чрезвычайно низкое напряжение аккумулятора Зарядите аккумулятор.
Аккумулятор поврежден или разряжен Заменить аккумулятор.
Переключатель неисправен Замените выключатель или отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)
Вернуться наверх
7. Усилитель включается, но двигатель не запускается, и сервопривод не движется.(Нет моторной реакции при включении передатчика.)

* Когда этот симптом возникает на модели, оснащенной цифровым светодиодным дисплеем, светодиодный дисплей в большинстве случаев будет мигать.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля.(От \ 3,150)
Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей кабель RX. Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)
Несовпадение полос частот приемника и передатчика Совместите полосы частот передатчика и приемника.
Вернуться наверх
8. Усилитель включается, сервопривод работает, но двигатель не запускается.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других материалов на металлическом разъеме кабеля двигателя Очистите металл разъема или замените разъемы.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д. Отправьте усилитель в ремонт.(От \ 3,150)
Вернуться наверх
9. Автомобиль ведет себя странно. Неправильная работа сервопривода влево или вправо при резком ускорении.
Основные причины Рекомендуемое действие
Изношен или поврежден конденсатор шумоглушителя со стороны двигателя Заменить конденсатор шумоподавителя.
Электропроводка проложена таким образом, чтобы она была подвержена влиянию шума Проложите силиконовый кабель так, чтобы он не проходил вдоль стороны передатчика или приемника.
Контактный шум из-за плохого контакта металлических частей разъемов для каждого провода Проверьте состояние контакта разъемов для каждого провода. Если металл разъема загрязнен, очистите его.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки.
Угол опережения двигателя установлен для очень большого вращения Вернуться к стандартным настройкам. Вернуться к стандартным настройкам.
Низкое входное напряжение питания, низкий уровень заряда батареи Измените напряжение аккумулятора на 6-элементное (7,2 В) или зарядите аккумулятор.
Проблема передатчика или приемника Обратитесь к производителю соответствующего устройства.
Вернуться наверх
10. Усилитель сильно нагревается через несколько минут работы и иногда останавливается.(Нормальная работа возобновляется после охлаждения усилителя.)
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки.
Высокая частота привода (для моделей с функцией установки частоты привода) Уменьшите частоту привода.
Проблема передатчика или приемника Обратитесь к производителю соответствующего устройства.
Вернуться наверх
11. Разъем аккумулятора сильно нагревается, а полимерный материал разъема (муфта) деформируется.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт разъема Очистите или замените разъемы.
Вернуться наверх
12. Усилитель сильно нагревается, даже если он не работает, а двигатель продолжает работать (полностью открыт) независимо от того, включено или выключено питание.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, короткого замыкания и т. Д. Отправьте усилитель в ремонт.(Приблизительно от \ 5,250 до \ 7,000)
Вернуться наверх
13.Усилитель находится в нормальном диапазоне температур, но иногда питание отключается во время работы или двигатель иногда останавливается.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя Очистите металл разъема или замените разъемы.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки
Напряжение аккумуляторной батареи упало до чрезвычайно низкого уровня, поскольку угол опережения двигателя установлен на очень большое вращение. Вернуться к стандартным настройкам.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля.(От \ 3,150)
Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей кабель RX. Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)
Вернуться наверх
14. Невозможно настроить параметры усилителя. Невозможно войти в режим настройки.
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Повреждение функционального переключателя из-за нагрева, электрического шума или напряжения.(Серия ZERO, серия RAPIDA) Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2,520)
Изменены настройки системы дроссельной заслонки передатчика Верните настройки системы дроссельной заслонки передатчика (функция регулировки конечной точки, максимальное торможение и т. Д.) К исходным заводским настройкам по умолчанию.
Неправильное место для подключения к приемнику разъема RX Подключите к входному порту сервопривода дроссельной заслонки приемника (обычно канал 2) разъема RX.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля. (От \ 3,150)
Обрыв RC-кабеля внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей RX-кабель. Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)
Вернуться наверх
15.Некоторые символы на светодиодном цифровом дисплее повреждены и их трудно прочитать. (ZEROV, ZEROVEX, RAPIDA PRO Series)
Основные причины Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Повреждение светодиодного модуля из-за нагрева, шума или нагрузки Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 4 200)
Вернуться наверх
* Для получения информации о запросах, касающихся продуктов, отличных от RC-усилителя, таких как продукты ACUVANCE HO Business Team, см. Информацию по поиску и устранению неисправностей в пользовательской документации, которая поставляется с каждым продуктом, или используйте контактную форму ниже.
* Используйте контактную форму ниже, чтобы отправить запрос, если симптомы не соответствуют описанным выше. В зависимости от симптомов может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем ответить на запросы.
* Указанные выше затраты представляют собой минимально необходимые затраты (детали и основной труд) для устранения проблемы, вызывающей описанные симптомы. Дополнительные расходы будут накапливаться, если во время ремонта или замены будут обнаружены другие неисправные детали.
Вернуться наверх Контроллер скорости электроинструмента
для фрезерного станка или других двигателей Инструменты и электроинструменты для дома jasontammemagi.com
Если вы хотите связаться с Джейсоном, воспользуйтесь формой для связи ниже. Сообщения поступают прямо к нему, и он будет рад услышать от вас любые комментарии, вопросы, вопросы или предложения. По вопросам, связанным с Мушку, обращайтесь на сайт MOOSHKU .
Регулятор скорости электроинструмента для фрезерного станка, дрели или других двигателей — Аксессуары для фрезерного станка -.Идеально подходит для фрезерных станков, дрелей, вращающихся инструментов Dremel, пил и т. Д.。 Мгновенно подключите маломощные инструменты к блоку управления, получите инструмент с регулируемой скоростью。 Для использования с большинством двигателей переменного или постоянного тока до 15 А。 Не будет работать с мягкими пусковые или медленные пусковые двигатели. 。 Отлично подходит для резки древесины, пластмассы или алюминия. Он идеально подходит для фрезерных станков, дрелей, вращающихся инструментов Dremel, пил и т. Д. Подключите маршрутизатор к блоку управления, и вы сразу получите инструмент с регулируемой скоростью. Его можно использовать с большинством двигателей переменного или постоянного тока до 15 ампер.Он не будет работать с двигателями с плавным или медленным запуском. 。。。

Регулятор скорости электроинструмента для фрезерного станка или других двигателей
7,87 Радиус изгиба 5,91 Внутренняя ширина 3 фута Длина цепи 1,65 Внутренняя высота 5,91 Внутренняя ширина 7,87 Радиус изгиба 3 фута Длина цепи Поперечная планка с защелкиванием 1,5 Макс.диаметр кабеля Полимер Igus E4-42-15-200-0 Энергетическая цепь-держатель кабеля 1,65 Внутренняя высота. Park Tool SD-2 # 2 Отвертка Phillips Shop, перчатки Боба Дейла 99198806 Бесшовные трикотажные белые нейлоновые белые полиуретановые перчатки для рук.Mascot 51588-969-888-XS Женская рубашка-поло Grase Size XS Антрацит, посудомоечная машина Blue Stero P57-5286 Направляющая дверцы, тип A Мелкие детали 1248ASW Оцинкованная шестигранная шайба, длина 3 # 12-11 Размер резьбы Упаковка из 500 3-х длинных шлицевых приводов винта из листового металла 500. 4.5X 1/25, макс. 13300 об / мин, 80 м / с, 10 Pack от Katzco Kayco, США для резки металла и стали, гибкие отрезные диски размером 4 ½ дюйма для использования с угловыми шлифовальными машинами. Дизайн с винилом 1399 2 US V SOS 1399 2 14 x 28 Черный, желтый T.W Evans Cordage 27-402 Полипропиленовый трос с полой оплеткой 5/16 дюймов на 500 футов, раковина Elkay DRKAD2220552 из нержавеющей стали.TiCN Finish 5 Длина 2 канавки 3/4 YG-1 11109HC Двухконцевая фреза из быстрорежущей стали стандартной длины. Nuvo Lighting 60/5157 Энергосберегающие мини-подвесные лампы Patton One Light в комплекте с матовым стеклом, бронзовый светильник Prairie Bronze. От 3 до 12 мм NC и NF DWT Сверло для Америки Набор для метчиков и штампов из углеродистой стали, 40 шт., С шестигранными матрицами, медь x 3/5 OD, масляная тертая бронза Jaclo 631-2-72-ORB Комплект удлинительного клапана сжатия 1/2 Nom с круглым наконечником Рычажная ручка, общего назначения, 15 А, 2-полюсная, 3-проводная розетка с поворотным замком, 250 В переменного тока Номинальное значение NEMA L6-15.20 Вт 44230 Black Globe Electric Zion Светодиодный интегрированный настенный бра для наружного / внутреннего использования, сертифицированный UL WYZworks 20-футовые красные предварительно собранные светодиодные тросовые фонари 2-проводное рождественское праздничное украшение Внутреннее / наружное освещение, Bon 11-449 1/2 дюйма на 5/8 -Дюймовый сверхмощный закаленный выпуклый фуганок Bon Tool. Хвостовик 10×30 мм CMT 362.080.12 Сверло с двумя канавками диаметром 5/16 дюйма, левое вращение.
No related posts.

Основные причины	Рекомендуемое действие
Рекомендуемое действие	Установите дроссельную заслонку передатчика в нормальное положение, а затем выполните настройку верхней точки. Установите верхнюю точку примерно на 90% от положения полностью открытой дроссельной заслонки передатчика.
Неправильные настройки передатчика	Неправильные настройки передатчика Исправьте настройку дроссельной заслонки передатчика.
Нижнее предельное значение мощности (модели, оснащенные функцией ограничения мощности)	Увеличьте предельное значение мощности.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля	Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Износ или износ аккумулятора и / или двигателя	Замените аккумулятор и / или двигатель.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя	Очистите металл разъема или замените разъемы.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д.	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)

Основные причины	Рекомендуемое действие
Неправильная настройка усилителя	После настройки нормального тормоза передатчика (реверс) выполните настройку верхней точки тормоза (реверс).В случае модели, оснащенной функциями настройки частоты торможения и минимального тормозного усилия, также проверьте эти установочные значения.
Неправильные настройки передатчика	Исправьте настройку тормоза передатчика.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля	Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя.Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя	Очистите металл разъема или замените разъемы.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д.	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя	Очистите металл разъема или замените разъемы.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля	Перепаять. Наращивание припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и перепаяйте его новым припоем.
Изношен конденсатор шумоглушителя со стороны двигателя	Заменить конденсатор шумоподавителя.
Изношен конденсатор шумоподавителя внутри усилителя.(Клемма подключения кабеля аккумулятора для серии EXSTRAIGHT / A-01)	Поручите замену конденсатора в сервисной службе ACUVANCE. (От \ 2,625)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или другого вещества на металлическом разъеме кабеля аккумулятора	Очистите металл разъема или замените разъемы.
Чрезвычайно низкое напряжение аккумулятора	Зарядите аккумулятор.
Аккумулятор поврежден или разряжен	Заменить аккумулятор.
Переключатель неисправен	Замените выключатель или отправьте усилитель в ремонт. (От \ 3,150)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX	Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля.(От \ 3,150)
Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей кабель RX.	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)
Несовпадение полос частот приемника и передатчика	Совместите полосы частот передатчика и приемника.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других материалов на металлическом разъеме кабеля двигателя	Очистите металл разъема или замените разъемы.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, неисправной проводки и т. Д.	Отправьте усилитель в ремонт.(От \ 3,150)

Основные причины	Рекомендуемое действие
Изношен или поврежден конденсатор шумоглушителя со стороны двигателя	Заменить конденсатор шумоподавителя.
Электропроводка проложена таким образом, чтобы она была подвержена влиянию шума	Проложите силиконовый кабель так, чтобы он не проходил вдоль стороны передатчика или приемника.
Контактный шум из-за плохого контакта металлических частей разъемов для каждого провода	Проверьте состояние контакта разъемов для каждого провода. Если металл разъема загрязнен, очистите его.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя	Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки.
Угол опережения двигателя установлен для очень большого вращения Вернуться к стандартным настройкам.	Вернуться к стандартным настройкам.
Низкое входное напряжение питания, низкий уровень заряда батареи	Измените напряжение аккумулятора на 6-элементное (7,2 В) или зарядите аккумулятор.
Проблема передатчика или приемника	Обратитесь к производителю соответствующего устройства.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя	Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки.
Высокая частота привода (для моделей с функцией установки частоты привода)	Уменьшите частоту привода.
Проблема передатчика или приемника	Обратитесь к производителю соответствующего устройства.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт разъема	Очистите или замените разъемы.

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Неисправность усилителя из-за электрического шума, удара, короткого замыкания и т. Д.	Отправьте усилитель в ремонт.(Приблизительно от \ 5,250 до \ 7,000)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Плохой контакт и низкая электрическая эффективность из-за грязи или других материалов на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя	Очистите металл разъема или замените разъемы.
Нагрузка на приводную систему слишком велика для используемого двигателя	Проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. Д.) И примите меры для уменьшения нагрузки
Напряжение аккумуляторной батареи упало до чрезвычайно низкого уровня, поскольку угол опережения двигателя установлен на очень большое вращение.	Вернуться к стандартным настройкам.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX	Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля.(От \ 3,150)
Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей кабель RX.	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Повреждение функционального переключателя из-за нагрева, электрического шума или напряжения.(Серия ZERO, серия RAPIDA)	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2,520)
Изменены настройки системы дроссельной заслонки передатчика	Верните настройки системы дроссельной заслонки передатчика (функция регулировки конечной точки, максимальное торможение и т. Д.) К исходным заводским настройкам по умолчанию.
Неправильное место для подключения к приемнику разъема RX	Подключите к входному порту сервопривода дроссельной заслонки приемника (обычно канал 2) разъема RX.
Плохой контакт металлического контакта разъема RX	Замените металлический штырь RX-кабеля или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены RX-кабеля. (От \ 3,150)
Обрыв RC-кабеля внутри усилителя из-за некоторой силы, потянувшей RX-кабель.	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 2100)

Основные причины	Рекомендуемое действие (): Минимальная стоимость ремонта.
Повреждение светодиодного модуля из-за нагрева, шума или нагрузки	Отправьте усилитель в ремонт. (От \ 4 200)

*	Для получения информации о запросах, касающихся продуктов, отличных от RC-усилителя, таких как продукты ACUVANCE HO Business Team, см. Информацию по поиску и устранению неисправностей в пользовательской документации, которая поставляется с каждым продуктом, или используйте контактную форму ниже.
*	Используйте контактную форму ниже, чтобы отправить запрос, если симптомы не соответствуют описанным выше. В зависимости от симптомов может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем ответить на запросы.
*	Указанные выше затраты представляют собой минимально необходимые затраты (детали и основной труд) для устранения проблемы, вызывающей описанные симптомы. Дополнительные расходы будут накапливаться, если во время ремонта или замены будут обнаружены другие неисправные детали.

Разное