Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

• Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
• Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

• в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
• банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
• от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
• источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
• щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

• нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
• через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
• от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
• приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
• совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

• смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
• оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
• установим сверло в обозначенную точку;
• придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
• бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

• Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
• Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
• Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
• Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
• Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
• Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
• Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
• Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
• Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
• Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
• Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Как установить спаренные подрозетники в стену

Применение сгруппированных розеток обусловлено наличием нескольких электроприборов, расположенных близко друг к другу. Это удобно, практично и функционально. Как установить для них подрозетники в бетонную стену, чтобы затем легко объединить в них отдельные розетки? Можно ли это сделать не только быстро и без напряга, и что для этого понадобится? Давайте разберем эту работу на наглядном примере.

Допустим мы решили подключить три спаренные розетки. Такую сборку частенько устанавливают для плазменных панелей, ЖК-телевизоров и сопутствующего оборудования (декодеров, роутеров и т.д.). Нам необходимо приобрести совмещаемые подрозетники с боковыми «ушками», специально предназначенными для скрепления этих пластиковых стаканов между собой.

Содержание статьи:

Инструмент

• Перфоратор;
• Коронка для бурения под подрозетники;
• Пики для перфоратора: зубило или лопатка;
• Пузырьковый уровень;
• Распылитель с водой;
• Шпателя, ведро для замеса гипса;
• Рулетка, карандаш, нож, плоскогубцы.

Материалы

• Для монтажа спаренных подрозетников в бетонной стене понадобится немного гипсовой смеси. Для небольших объемов такой работы идеально подходит алебастр.
• Подрозетники 3 шт. размер (диаметр) ???

План работы

• Разметка;
• Бурение, долбление;
• Закрепление гипсом;
• Затирка стены начисто.

Установка подрозетников в стене пошагово

Собираем группу подрозетников вместе. Внутри совмещаемых «ушек» у подрозетников предусмотрено отверстие для прокладки кабеля. По умолчанию оно закрыто пластиком, его необходимо обрезать.

Выставляем группированные их на стене, и производим разметку. Выверить их по горизонтали поможет обычный пузырьковый уровень.

Следующим этапом будет бурение отверстий для каждого подрозетника отдельно. Для этой работы идеально подходит специальная коронка с победитовыми напайками нужного диаметра для наших подрозетников. Этот инструмент предназначен для сверления в бетоне, песчанике, кирпиче, ячеистых бетонах и прочих каменных материалах.
У этой насадки есть центральный шток, с отдельно закрепляемым сверлом по бетону, и концевым разъемом SDS, подходящим для большинства перфораторов.

Собираем её, и вставив в перфоратор, приступаем к бурению отверстия под подрозетники по центровым отметкам на стене. Межкомнатные каменные стены или перегородки редко бывают менее 150 мм. И все же, бурить коронкой стоит аккуратно, обращая внимание на скрытую проводку и контролируя глубину бурения.

Практический совет! Предварительно приложите подрозетник к коронке и вы увидите какой глубины нужно делать отверстие, сделайте на коронке метку маркером, и во время бурения вы сможете во время остановиться.

После того, как проделаны контуры окружностей, необходимо продолбить область бурения. Вставляем в патрон перфоратора пику (лопатку или зубило-канавку), переключаемся на режим долбления, и начинаем вычищать нишу от каменной породы стены.

Почистив место установки, прибиваем пыль распылителем с водой. Это поможет свежему раствору как следует схватится со стеной.

Теперь нужно подготовить гипсовый раствор для места монтажа и его заделки. Самым быстро сохнущим гипсовым материалом является алебастр. Однако, он не очень хорошо подходит для заделки и выравнивания стен после монтажа подрозетников. Если у вас предусмотрено несколько мест монтажа, подойдет гипсовая штукатурка, например, Ротбанд, или шпатлевка. Затворяем гипсовую смесь водой, и тщательно размешиваем.

Наносим раствор на подрозетники, и выставляем их в стене, выравнивая от руки или под уровень. Электрический кабель продеваем через стакан подрозетника. При монтаже надо будет вдавить их хорошенько вглубь ниши, выравнивая наружный контур стаканов заподлицо со стеной.

Остатки раствора наносим на стену и растягиваем широким шпателем, заделывая следы монтажа и сколов от бурения. Все что останется, это подождать затвердения раствора, установить и подключить розетки.

Практические советы
1. Перед началом работ необходимо обесточить электрический кабель подводки к розеткам, чтобы не допустить короткого замыкания (КЗ) в домашней сети;
2. Разводку кабеля стоит начать с крайней розетки, поскольку подключение всех трех точек электропитания производится параллельно, а в клеммы одной розетки не влезает больше двух кабелей.

Установка подрозетников — как правильно установить подрозетник

Еще несколько десятков лет назад розетки и выключатели устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Как выбрать подрозетник

Что собой представляет подрозетник? Так называют изделие, изготовленное в форме коробки, или стакана. Чаще всего применяются пластмассовые подрозетники, хотя в некоторых случаях используются металлические. Форма стенок подрозетника также важна – с внешней стороны находятся небольшие зубья, благодаря которым после замазки коробка намертво будет вмонтирована в стену. Внутренние стенки, напротив, имеют гладкую поверхность. В стенках имеются места, где можно провести провода. В подрозетниках разных производителей такие лючки расположены по-разному, однако их суть общая – достаточно надавить пальцем на крышку лючка или слегка надрезать его ножом и проход для проводов готов. На поверхности подрозетника имеются отверстия для небольших шурупов, которыми будет фиксироваться розетка, а при желании и выключатель.

Нет необходимости выдавливать все отверстия в стенках подрозетников. Во-первых, хватит одного или двух, во-вторых, лишние дыры в подрозетнике приведут к тому, что через них при монтаже внутрь будет поступать алебастр и пыль со стены.

Подбирая подрозетник, стоит учесть тип стены, в которой он будет стоять. Так, если подрозетник будет ставиться в монолитную стену (кирпич или бетон), то для его крепления будет использоваться алебастр. Если же его придется устанавливать в гипсокартон, то для крепления будут применяться распорные лапки. Также есть подрозетники с универсальным креплением. Однако стоит учесть, что распорные лапки, которыми пользуются при монтаже подрозетников в гипсокартонных перегородках, будут совершенно бесполезны в монолитной стене.

Размеры подрозетников и их формы

Многие розетки, которые сегодня предлагаются в продаже, могут без особых проблем быть установлены в коробку Ø 50 мм. Кроме подрозетников круглой формы могут встречаться квадратные коробки, устанавливаемые в кирпичную стену или бетон.

Выбор подрозетника также должен основываться на так называемой петле запаса. Что это такое? Это запас проводов, оставляемый за розеткой (выключателем), длиной около 20 см – на случай, если со временем придется производить замену прибора и обрезать поджатые концы проводов, тем самым укорачивая их. Минимальный запас – 10 см, но этот размер нежелателен. Чем быстрее закончится запас провода, тем быстрее придется наращивать провода, используя скрутки, клеммники, сварку или же даже прокладывая новый кабель от распределительной коробки. В итоге, чтобы проложить новый кабель, особенно в бетонную стену, понадобится немало усилий. Да и любое соединение – это уже плохо само по себе, так как в месте скрутки или клеммной колодки провода греются.

Запас оставляют исключительно в виде петли, начинающейся у входа в подрозетник и выходящей на клемму розетки или выключателя. Если кабель мягкий, его можно аккуратно сложить.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

• рулетка;
• небольшой уровень;
• карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

 

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Для монтажа подрозетников в деревянную поверхность используется коронка по дереву. Разметка подрозетника проводится так же, как и в случае с бетонной стеной. Вот только в этом случае используется не алебастр, а лапки подрозетников. Для этого они отжимаются так, чтобы коробка вошла в доску, затем подкручиваются, упираясь в доску. Когда коробка установлена, в нее можно заводить кабель (в этом случае он обязательно должен быть в гофре или металлорукаве).

Перед тем как начать работу с прокладкой кабеля, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии и кабель не находится под напряжением. Продетый в подрозетник кабель необходимо разделить на отдельные провода, а края заизолировать, если вы не собираетесь пока что устанавливать розетки в стену.

Монтаж подрозетников для гипсокартонных перегородок имеет свои отличия, да и сами коробки отличаются своей конструкцией. Понадобятся специальные подрозетники по гипсокартону, лучше всего с идеально круглой формой без каких-либо выступов сбоку – так легче в гипсокартонном листе вырезать отверстие.

Подрозетник приставляют к листу и очерчивают. Затем, используя коронку 50 мм, вырезают отверстие под подрозетник. При ее отсутствии можно применить следующий метод. С помощью ножа, имеющего узкое полотно и заточенный острый конец, или отрезка полотна от ножовки по металлу, в листе гипсокартона вырезают отверстие, при этом делают его вначале немного меньше, чем необходимо. В него пробуем вставить подрозетник – конечно же, он не будет заходить. Это лучше, чем, если подрозетник будет проваливаться – тогда его невозможно будет зафиксировать. Визуально определяем, где необходимо снять гипсокартон, и по чуть-чуть снимаем всё, что мешает подрозетнику свободно войти. В итоге подрозетник должен встать в листе, не болтаясь и не проваливаясь.

Чтобы подрозетник не выпирал в гипсокартоне, с края отверстия необходимо снять кромку, тогда край подрозетника слегка утопится в лист.

Когда отверстие готово, подрозетник вставляют в гипсокартон. Затем поджимают лапки, которые постепенно подтягивают коробку и прижимают ее к стенке перегородки. В итоге подрозетник не должен болтаться и проворачиваться по оси.

Установка подрозетников под плитку или отделку

В некоторых случаях требуется устанавливать подрозетники не заподлицо со стеной, а так, чтобы они немного выпирали, например, если стена будет штукатуриться, на нее будет клеиться плитка или крепиться гипсокартон. В этом случае необходимо знать толщину будущей отделки и по ней выставлять подрозетник. В таком случае он может выпирать со стены на 5–7 мм. Впоследствии, когда на стене будет клеиться плитка или устанавливаться гипсокартон, в этих материалах просто будут вырезаны отверстия, и они станут так, что подрозетник не будет выпирать из них.

Как правило, в таких случаях подрозетники устанавливаются так же, как это было описано для стены из бетона. Соответственно, нет надобности в том, чтобы сверлить отверстие для подрозетника на всю его глубину.

Если есть такая возможность, то лучше установить подрозетник после облицовки стены плиткой.

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

1. Покупая подрозетник, приобретайте сразу же вместе с ним и розетки и выключатели. Сразу же в магазине убедитесь, что розетка свободно входит в подрозетник, ее можно будет при этом зафиксировать шурупами и внутри подрозетника поместить запас проводов. Не нужно стесняться попросить продавца дать другой подрозетник – не сделав этого, потом, может быть, придется идти и покупать новые.
2. Применив эти советы, можно установить подрозетник практически в любую стену, даже не имея особого опыта. Главное – следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео детально рассказывается про установку подрозетников:

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон. | Пенообразователь Rospena

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т. д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Установка подрозетников.

Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д.. Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.

Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола. Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике. В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой. Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка. Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной. Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой. Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.

Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции. Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца. После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники. Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Вот и все. Удачного монтажа:)

​

Как правильно установить розетку своими руками

Невозможно представить дом без розетки. Эти устройства используются для подключения к электрической сети приборов, которыми мы ежедневно пользуемся в быту. Если тщательно изучить инструкцию, подробно рассказывающую, как правильно установить розетку, то в процессе демонтажа старой конструкции и монтаже новой не возникнет никаких трудностей.

Взявшись за дело самостоятельно, домашние умельцы существенно экономят на услугах мастера.

Набор инструментов

Перед началом монтажных работ необходимо позаботиться, чтобы не нужные для их осуществления вещи были под рукой. В процессе установки не обойтись без:

• розетки подходящего под условия эксплуатации типа;
• подрозетника, который совместим с устройством и подойдет под вид материала стены;
• индикатор напряжения;
• отвертки – плоская и крестообразная;
• кусачки;
• нож;
• гипс или алебастр для фиксации монтажной коробки внутри стенового отверстия;
• изоляционная лента.

Важно! Монтажные работы проводят только при полном отключении электроэнергии – не забудьте отключить автоматы в распределительном щитке!

Как установить розетки и выключатели, чтобы они были удобны для ежедневного использования? По стандартам на каждые 6-10 м² жилой площади монтируется 1 устройство для подключения электроприборов. Высота его размещение – не менее 25 см от пола.

Демонтаж старой розетки

Если подразумевает замена старого оборудования на новое, первоначально осуществляются демонтажные работы.

1. С помощью отвертки откручивается крепежный винт, снимается крышка.
2. Внимательно осматривается внутренняя «начинка» старой розетки. Необходимо уточнить 2 или 3 проводами она подключена к общей электросети. В домах старой постройки обычно к ней подходят «ноль» и «фаза», в новостройках часто добавлено и заземление.
3. Тестером проверьте, где фаза – при прикосновении к ней индикатор зажжется.
4. Обесточьте квартиру – это важное условие для соблюдения мер безопасности.
5. Еще раз проверьте отсутствие напряжения в сети. Ослабьте зажимы контактов отверткой и извлеките провода.
6. Открутите винты распорок и аккуратно вытащите электророзетку из монтажной коробки.
7. Удалите старый подрозетник.

Когда отслужившее верой и правдой устройство демонтировано, можно приступать к установке нового.

Виды розеток

Как установить розетку в квартире? Необходимо определить, каким видом будет удобнее пользоваться. Принцип их монтажа практически идентичен, отличается лишь способ укрепления на стене.

Выделяют электророзетки:

• внутренние – перед установкой самого прибора в стенке делается отверстие для подрозетника, после монтажа на поверхности остается лишь крышка;
• наружные – на специальную негорючую прокладку изделие крепится непосредственно к стене.

Открытый способ более простой и быстрый. Многие мастера от отцов и дедов знают, как установить наружную розетку без лишних сложностей. Достаточно разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней накладной панели. Часть с наполнением с помощью крепежей фиксируется на стене, к ней подводят контакты, затягивают их винтиками. Затем надевается передняя декоративная крышка.

Монтаж встроенной электрофурнитуры – процесс более сложный. Перед тем как установить внутреннюю розетку, необходимо подготовить отверстия для специальных коробок, в которых будут скрыты провода. Подробнее обо всех этапах расскажем далее.

Обратите внимание! Чтобы система прослужила долго и работала без проблем, важно приобрести подрозетник, который будет соответствовать материалу поверхности, куда его будут монтировать.

Выбираем посадочные гнезда

Сегодня производители расходных материалов для организации домашнего электроснабжения предлагают потребителям несколько видов монтажных коробок:

• под кирпич и бетон – фиксируются в стене посредством затвердевающих масс, например, гипса;
• для гипсокартона – крепятся специальными «ушками».

Изделия, согласно нормам и требованиям безопасности, выполняются из пластика. Для одинарных электророзеток предназначены «стаканы» одинарные. Если необходимо установить двойную или тройную розетку, подойдут составные модели из 2 и более гнезд.

На заметку! Обязательно ли прятать электрофурнитуру в коробку? Установленная без нее розетка своими креплениями при регулярной эксплуатации довольно быстро раскрошит стеновой материал и попросту выпадет вместе с вилкой.

Как установить розетки в бетонную стену или в гипсокартон? Если выбрана внутренняя модель, нужно позаботиться о подрозетнике. Монтируют «стакан» следующим образом:

• в стене проделывают отверстие: в бетоне высверливают гнездо дрелью с коронкой или используя специальное сверло;
• дыра должна быть по диаметру чуть больше, чем пластиковая коробка;
• к отверстию подводят провод, конец которого потребуется завести в подрозетник;
• место установки обмазывают алебастром или гипсом;
• вставляют короб, аккуратно вдавливая его в стену – на этом этапе важно следить, чтобы «стакан» или составная конструкция стояла ровно, без перекосов;
• когда замазка схватится, ее излишки удаляют.

Подрозетник готов к дальнейшей эксплуатации по назначению.

Организация скрытой электроточки

Встраиваемые модели пользуются особой популярностью. Они удобны в эксплуатации, а невидимая глазу проводка не портит внешнего вида интерьера. Как установить внутреннюю розетку в стену своими руками после монтажа «стакана»?

1. Провод подрезается кусачками и зачищается – изоляцию снимают канцелярским или обычным ножом, если в арсенале нет специального режущего приспособления.
2. В модели без заземления кабеля подключаются в любом порядке. Обычно фаза справа, а ноль – слева.
3. Как правильно установить розетку с заземлением? Нужно смотреть на обозначения на самом изделии. Нулевой проводник подкидывается к контакту N, фаза – к контакту L. Заземление подключается к центральному контакту.
4. Проводники соединяются с контактами через зажимные винты. Важно, чтобы в соединение не попала часть провода, покрытая изоляцией.
5. Аккуратно укладываются жилы, без перегибов и заломов, механизм вставляют в монтажный короб.
6. Заворачивают боковые винты – они неподвижно зафиксируют сердцевину.
7. Монтируют декоративную панель, если она есть, затем прикручивают крышку.

После завершения монтажных работ, можно включить электрощиток. Если автоматы не выбило, значит, установка прошла успешно. Остается лишь проверить работоспособность конструкции. Сначала поочередно касаются индикаторной отверткой всех контактов, следя, чтобы лампа загоралась лишь на правом – на фазе. Затем к электроточке можно подсоединить прибор, функционирование которого она должна обеспечивать.

Как установить накладную розетку

Если разметка под монтаж электроточек уже произведена, наружную модель устанавливают по алгоритму:

• конструкция разбирается на составные элементы;
• под заднюю панель подкладывают пластину из негорючего материала, а затем крепят ее через предусмотренные производителем отверстия, обязательно выставив основание по уровню;
• монтируют основной механизм и производят подключение проводов;
• надевают и фиксируют верхнюю панель.

Внимание! Во время работы соблюдайте технику безопасности! Перед зачисткой проводов еще раз убедитесь, что электрощиток отключен!

Монтаж силовой электророзетки

Для подключения мощных приборов, например, стиральной или посудомоечной машины, электрической духовки, водонагревателя, вполне оправдан выбор электрофурнитуры, которая рассчитана на нагрузку более 40 А. Как установить силовые розетки в ванной комнате или на кухне? Для нее потребуется выделить отдельную линию, ведущую к распределительному щитку. Крепится конструкция, которая внешне толще и массивнее, чем стандартные изделия, дюбелями.

Установка парной розетки или блока

В комнате, где предусмотрено использование сразу нескольких электроприборов, рекомендуют устанавливать не несколько розеток, а парные тройные модели. Как установить блок розеток, чтобы сэкономить время и средства на прокладывание отдельных линий под каждую электроточку? Сборное изделие требует проводника той же длины, что и тот, который подключен к монтажной коробке.

Для сети с фазой, нолем и землей потребуются еще 3 дополнительных провода. Они протягиваются между гнездами. В первом, где есть вывод электропровода, в зажимах фиксируют вспомогательный и основной кабели. Далее все подсоединяется по стандартной схеме.

Не хотите рисковать с электричеством? Обращайтесь за установкой любого типа розетки к мастерам. Они сделают все безопасно и дадут гарантию на выполненную работу.

Как легко установить разъем USB

Сколько раз вы бегали по дому в поисках разъема адаптера USB? Вам нужно отключать другие зарядные устройства или прикроватные лампы, чтобы заряжать телефон ночью? Вам надоело спорить с потомками / партнерами о том, куда пропали ваши зарядные устройства? Что ж, сегодня у нас есть решение — оно дешевое, простое, и вы задаетесь вопросом, что, черт возьми, вы делали без него…

Двойные розетки с USB-зарядными устройствами стали очень популярными за последние несколько лет, в основном потому, что они такие простые. подходят и могут без проблем заменить существующие двойные розетки.Они точно такого же размера, и их можно купить в большинстве электрических розеток.

Требуется определенная степень уверенности, но если вы выполните эти четыре шага, вы быстро зарядитесь.

1. Отключите сеть

Электричество опасно. Никогда не пытайтесь работать с электрикой, если вы не уверены, что она выключена. Если вы все же решите заменить розетки в своем доме, я бы порекомендовал вам приобрести тестер розеток — они стоят около 15 фунтов стерлингов и просты в использовании, просто убедитесь, что вы проверили их на своей старой розетке, прежде чем отключать электричество, чтобы вы знали, что они работают.

В вашем доме будет потребительский блок (обычно под лестницей или высоко возле входной двери). Откройте его и загляните внутрь — вы увидите ряд предохранителей или автоматических выключателей. Если ваша электрика установлена ​​и обслуживается должным образом, каждый предохранитель должен быть помечен с указанием области, которую он покрывает — например, освещение наверху, мощность на нижнем этаже. Выберите правильный предохранитель и переведите его в положение «выключено». Вы можете щелкнуть главный выключатель и выключить все, чтобы быть уверенным, но в этом случае вы сбросите все свои часы.Убедитесь, что тестер розеток показывает отсутствие питания, и вы готовы к работе.

2. Отказ от старого

Для этого вам понадобится небольшая отвертка с плоской головкой. На передней панели существующей розетки вы увидите два винта — по одному с каждой стороны. Они прикрепляют розетку к коробке внутри стены. Осторожно открутите оба и осторожно потяните гнездо вперед. Вам понадобится достаточно провисания проводов сзади, чтобы можно было полностью перевернуть розетку и получить доступ к задней поверхности (если не можете, остановитесь здесь, прикрутите все обратно и попросите профессионала сделать эту работу).

Если у вас проводка до 2004 г., провода, которые вы найдете внутри, будут красными, черными и желто-зелеными полосами. Если у вас проводка после 2004 года, они будут коричневыми, синими и зелено-желтыми полосами. Красный и коричневый — под напряжением, обозначены буквой L на розетке, черный и синий — нейтралью, обозначены буквой N, а зеленый и желтый провода — заземлением, обозначены буквой E или тремя вертикальными линиями. . Используя небольшую отвертку, отсоедините эти провода и снимите старую розетку.

3. В комплекте с новой

Распакуйте новую двойную розетку. Задняя часть, скорее всего, будет отличаться от вашей старой розетки, но даже если она похожа, обязательно отметьте, какие разъемы под напряжением, заземление и нейтраль — жизненно важно, чтобы вы правильно подключили новую розетку.

Необходимо отрезать оголенные медные концы вашей проводки, так как они ослабнут при затягивании в старую розетку. Для этого используйте боковой нож — его можно купить на Amazon примерно за 6 фунтов стерлингов, если у вас его еще нет.Откройте около 5 мм меди на каждом проводе, зачистив цветной кожух боковыми кусачками. Будьте осторожны — вам нужно разрезать только пластиковую оболочку, а НЕ провод внутри.

Перед окончательным подключением используйте небольшую отвертку, чтобы убедиться, что винты клемм полностью открыты. Вставьте провод (-ы) в соответствующую клемму до тех пор, пока ни один из медных проводов не станет оголенным, и затяните отверткой. Их необходимо надежно закрепить, но будьте осторожны — если вы затянете слишком сильно, вы можете разрезать медный провод.После того, как все ваши провода подключены, сделайте последнюю проверку — помните, что коричневый или красный находятся под напряжением, синий или черный — нейтраль, а зеленые и желтые полосы — это земля.

Затем вставьте новую розетку на место, стараясь не зажать провода между розеткой и коробкой розеток. Либо используйте старые винты, которые вы вынули изначально, либо винты, прилагаемые к новому гнезду (они обычно находятся на задней поверхности гнезда, чтобы завинтить переднюю часть гнезда на место). Если у вас есть небольшой спиртовой уровень, вы можете использовать его, чтобы проверить, все ли ровно, но, опять же, будьте осторожны, чтобы не затягивать винты слишком сильно — вы не захотите сломать пластиковый корпус вашего нового гнезда на последнем препятствии.

4. Включите его снова

Вернитесь к своему потребительскому устройству и снова включите предохранитель или предохранители. Он должен оставаться включенным — если он немедленно отключается, вернитесь и проверьте свои соединения в розетке.

После того, как питание снова будет включено, проверьте работу розетки с помощью тестера розеток (если вы попытаетесь проверить, подключив лампу, вы можете пропустить некоторые неисправности, даже если лампа включится). Вот и все! Заряжайте устройства, когда захотите, не ища переходников для розеток, а затем расскажите своим товарищам, насколько они полезны!

Если вы застряли, обратитесь к нашей команде BCG Electrical.С 2004 года мы радуем наших клиентов отзывчивыми, надежными и профессиональными электрическими услугами. Мы — выбор номер один в графстве Хэмпшир для оказания электрических услуг в бытовом, коммерческом и промышленном секторах.

Свяжитесь с нами сегодня, позвонив нам по телефону 01329 281238 или отправив электронное письмо по адресу [email protected]

Как установить и подключить сливной слив

Электрические розетки — это особый вид электромонтажной арматуры, которая используется для подключения различных электроприборов (как промышленного, так и бытового назначения) к электрической сети.Рассмотрим, как выбрать и как установить подрозетник.

Установка электрических розеток

В настоящее время в России действует единый европейский стандарт производительности систем электроснабжения. В соответствии с этим стандартом все бытовые электроустановочные изделия, используемые на территории Европейского Союза, также могут использоваться в электрических сетях России. Бытовые электрические розетки, например, Вы должны соответствовать стандарту, установленному его сетью розеток.

Конечно, в реальной жизни все не так гладко, и розетки старого образца кое-где все же используются.Эти изделия, рассчитанные, как правило, на токи менее 8 Ампер, имеют вводы несколько меньше, чем у евророзеток. Поэтому вилки европейского стандарта к ним попросту не входят.

Строительство советского и европейского образца.

В то же время вилка старого образца иногда не подключается к современному штырю заземления, который снабжен специальным заземляющим контактом и имеет направляющую, предотвращающую вставку вилки в розетку.

Советские вилки не подходят к розеткам европейского стандарта.

Поэтому единственным выходом в данном случае будет замена устаревшей электропроводки на новую, особенно если делать капитальный ремонт квартиры своими руками.

Используемые в настоящее время типы розеток доступны в различных исполнениях, различающихся степенью пыле- и водостойкости этих изделий. Для обозначения степени уязвимости электромонтажной фурнитуры используются, как правило, латинские буквы IP и две цифры. Например, для размещения внутри замкнутого пространства используются изделия со степенью защиты IP20, туалета и ванной — IP44, а для наружного (уличного) размещения — IP65 и выше.

Как и любая другая техника, розетки иногда выходят из строя. Обычно это происходит из-за перегрузок сети, которые вызваны длительным использованием каких-либо мощных устройств, как правило, нагрева. Входные клеммы при перегрузке начинают сильно нагреваться и, наконец, могут выйти из строя. Такие розетки неисправностей легко идентифицировать визуально, как это обычно делается при профилактическом осмотре внутреннего электрооборудования. В этом случае немедленно замените наиболее разумный старый (неисправный) на новый.

В некоторых ситуациях пропадание питания в розетке из-за перегорания подходящего ее проводника — в этом случае розетка не заменяет необходимость, а лишь восстанавливает отгоревший контакт. (Ниже мы рассмотрим, как правильно выбрать розетку, какие фирмы покупать и по какой цене, выбрать надежный и безопасный вариант.)

Таким же образом все известные монтажные розетки можно разделить на два типа:

1. Устанавливается в открытую электропроводку.
2. Работа в цепях скрытой проводки.

Как установить розетку в разомкнутой электрической цепи

Электрооборудование данного типа конструктивно выполнено как рабочий блок, снабжено изоляционной крышкой, причем эти изделия крепятся к поверхности стены или с помощью специальной ровной площадки. (подрозетник), либо на дюбели, крепится прямо к стене.

Установка розеток в открытую электросхему — контур.

Монтаж таких видов начинается, как правило, с настенной розетки, которая в зависимости от материала стены может крепиться жестко с помощью дюбелей (в бетон или кирпич) или с помощью шурупов (при креплении к пластику и дереву), а также саморезы или шурупы (при закреплении металлического основания).Заранее готовятся отверстия в основании — их просверливают при помощи дырокола или дрели. Накладка прикрепляется непосредственно к самой розетке в сборе, для чего предусмотрены специальные отверстия, имеющиеся на основании. Затем подключаются клеммы розетки и заранее подготовлены концы питающей проводки.

Как подключить провода к розетке с открытой проводкой.

изолирующая (декоративная) крышка на месте ввода проводки аккуратно надрезается внутри перфорированной части производителя и затем устанавливается на место с фиксацией с помощью центрального винта.Особо отметим, что все эти операции должны выполняться при выключенном выключателе.

Установка скрытых розеток

Монтаж розеток производится заподлицо, как правило, с использованием специальных корпусов, выполненных в виде неглубокой пластмассовой чашки.

Розетки заподлицо.

Перед установкой «чашки» в первую стену подбирается с помощью специальных насадок высверливание (коронка) выемки размера накладки. О том, как это делается, читайте в разделе «Монтаж скрытой проводки под штукатуркой».

Для того, чтобы разместить накладку в стене из гипсокартона с покрытием, необходимо сначала просверлить круглое отверстие размером под стекло, после чего эту сборку можно вставить в полученную таким образом нишу и закрепить там. Крепление стекла к гипсокартону накладок производится специальными ножками-фиксаторами. Внутри стен из кирпича, бетона или штукатурки ограждения закрепляются строительными смесями, приготовленными на основе штукатурки — стены гипсовые. В этом случае все стекла в стене должны быть установлены достаточно ровно и желательно заподлицо с плоскостью стены.

Корпуса Установка заподлицо со стеной. №

Для подвода электропроводки необходимо протробить небольшую канавку в стене подрозетник, глубина которой должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть провода. Получившуюся проводку штроба необходимо проложить так, чтобы подводящие проводники, заведенные в подрозетник, длились около 10 см. После этого фиксируется розетка в сборе, к которой присоединяются клеммы предварительно намеченного провода.

Крепление корпуса розетки к корпусам с помощью специальных винтов или специальных металлических прокладок на элементах устройства.высота установки розеток детали.

Монтажные корпуса. Как подключить провода к розетке.

Вариант установки в розетках старого типа

Крепление корпусов старого типа.

Для окончательного монтажа розетки, затянуть буртик винта отверткой, разводя металлические «усы», на которых жесткая фиксация осуществляется розеточным узлом накладки.

Для закрепления место следует хорошо подготовить к ней, чтобы передняя часть ее направляющих была немного шире, чем края накладки.После установки на выпуске декоративной крышки можно считать, что строительные работы закончены.

Окончательный вид сборки.

Полезные советы по установке и подключению

Чтобы розетка прослужила вам долго и безотказно, при ее эксплуатации должен выполняться ряд условий, определяемых характеристиками, заложенными в изделии. Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям этого класса, — это необходимость уменьшения переходного сопротивления в цепи между контактами электрической вилки и собственно контактными выводами розетки.Добиться этого удается как в случае придания клеммам розетки особой формы, позволяющей увеличить площадь контакта, так и за счет их сжатия.

Ответвление провода без нарушения целостности

. В розетках старого типа, отвечающих этим условиям, используются подпружиненные клеммы, обеспечивающие очень надежный контакт. Их использовали для создания необходимой пружинной силы сжимающего контакта на протяжении всего срока службы по ГОСТу.

Сегодня, специально используемые для этой цели клеммы для подключения проводов, изготовлены из высокотехнологичных сплавов, возбуждающие свойства которых исключают необходимость в дополнительной пружине.Небольшой нагревательный узел, аналогичный розеточным выводам, не ухудшает качество контакта заметно, тогда как ранее использованные стальные пружины часто теряют свои пружинно-нагружающие свойства при перегреве.

Сам корпус розетки изготавливается, как правило, из механически прочного и термостойкого диэлектрического материала. В прошлом этим требованиям удовлетворяла самая специальная техническая керамика, но в наше время (после появления новых видов термостойких и прочных полимеров) на смену керамике пришли современные материалы, имеющие относительно невысокую себестоимость.

Электроустановочные изделия фирмы Legrand, например, изготовлены именно по этой технологии и давно пользуются большим спросом у российских потребителей. Но тем не менее керамика и сейчас используется в некоторых образцах китайских производителей розеток, поставляющих электротехническую продукцию в Европу (и в Россию в том числе). Так что долго не искать, как подключить розетку legrand — воспользуйтесь нашей универсальной инструкцией по установке.

Для удобства эксплуатации отдельные образцы продукции более высокого ценового диапазона оснащены механизмом выталкивания вилки, который позволяет автоматически извлекать вилку из розетки нажатием специальной кнопки.

Еще одним элементом усовершенствования розеток стали специальные занавески, закрывающие их рабочие отверстия и предназначенные для защиты детей от любопытства. Такие розетки обычно устанавливают в детской комнате, но иногда имеют не очень надежную конструкцию, что приводит к заеданию слепого механизма и необходимости полной замены изделия.

Как правильно выбрать

Электроустановочные изделия условно делятся на три ценовые категории.

1. Очень недорогая продукция эконом.производятся, как правило, для потребителей. При изготовлении этих изделий отечественные производители обычно используют самые дешевые и недостаточно качественные материалы. Продукция китайского производства изготовлена ​​из качественных материалов и неплохо выглядит внешне, но при этом качественно копирует европейские модели. Низкое качество этих продуктов определяет скорость их безотказной работы, что оставляет желать лучшего.
2. Розетки и электрические выключатели среднего класса. Их можно отнести к категории достаточно качественных и надежных изделий, при изготовлении которых используются самые современные технологии.«Среднестатистического» покупателя они привлекают хорошим дизайном, но цены на эту продукцию могут его напугать. Например, электротехническая продукция Siemens и Legrand, а также некоторые изделия китайского производства (например, от компании Lezard). Теперь будет понятно, какую фирму лучше брать, а от какой по возможности отказаться, т.к. к. прежде всего безопасность.
3. Электротехническая продукция высшей ценовой категории. Эти продукты имеют все основания претендовать на «элитарность», хотя от продуктов второй группы они отличаются только внешним видом.При их изготовлении обычно используются ставшие сегодня модными натуральные материалы, например, дерево или кожа.

Полезная информация по установке и подключению розеток

Подключение отдельных групп розеток к петле электропроводки жилого дома может быть проведено либо отдельными линиями, либо с помощью отдельных линий, проложенных к каждой розетке индивидуально. Во втором случае силовой кабель прокладывается либо непосредственно от распределительного щита, либо на шариковой ручке в каждой комнате (на объектах объекта) распределительной коробке.

Использование распределительной коробки позволяет несколько сэкономить на установке, а именно за счет экономичного распределения силового кабеля по проекту и уменьшения количества операций, затрачиваемых на его прокладку.

При прокладке проводов непосредственно от распределительного щита (от отдельной машины) рекомендуется сразу организовать отдельные линии розеток, работающих с особо высокими нагрузками. К таким нагрузкам относятся обычные обогреватели и кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, электроплиты и бойлеры.Розетка для каждого такого пользователя должна выдерживать номинальный ток не менее 16 Ампер (на этот же ток приходится рассчитывать и автоматический выключатель).

При этом медный проводник, питающий провода потребителей, должен иметь сечение не менее 2,5 мм ² и обеспечивать запас тока. Запас необходим для того, чтобы компенсировать фактическое отклонение диаметра продаваемых сейчас проводов от номинала, а также учитывать возможность работы в условиях перегрузки. Обратите внимание, что для подключения электрических плит необходимо использовать трохжильный медный кабель сечением не менее 4 мм ² .

типы зажимов

Гнезда концевых соединителей со спиральными проводами монтируются традиционным способом — путем формирования кольцевых контактных проводов. Если розетки оснащены самоблокирующимися подпружиненными контактами (как клеммы Wago) — это только облегчит процесс закрепления концов проводки. В этом случае необходимо только снять изоляцию с концов проводов и вставить их в клемму.

Воспользовавшись нашей универсальной инструкцией, подключить розетку и правильно ее вставить не составит труда.

Процедура физической установки процессора

Процедура физической установки процессора

Эта процедура описывает, как установить системный процессор. в материнской плате. Это довольно простой процесс, хотя, конечно, вы должны быть очень осторожны при его выполнении из-за хрупкости составная часть. Эта процедура содержит шаги и предостережения для установки всех типы процессоров с сокетами.Добавлю инструкцию по установке слот-процессоров (те, которые использовали пакет SEC, то есть Pentium II) в более позднее время. Обратите внимание, что эта процедура касается только физической установки ЦП и делает не содержать, например, всех шагов, необходимых для обновления ЦП.

Обзор процедуры:

Уровень сложности: 2-4 (от низкого к высокому). Для самых новых процессоров в современных материнских платах, это несложная процедура.Для некоторых пожилых те, которые идут в старые материнские платы, на самом деле может быть довольно сложно получить процессор для установки.
Фактор риска: 2-3 (от низкого до среднего). Несмотря на хрупкость процессора, довольно редко вывести его из строя, просто пытаясь его установить. Если вы вставите процессор неправильно вставлен в сокет, однако вы определенно рискуете повредить Это.
Требуемое оборудование: Нет.
Требуемое программное обеспечение: Нет.
Время выполнения: менее 5 минут
Подготовка / предупреждения:

Эта процедура предполагает, что сокет уже пуст и не включает инструкции по удалению любого процессора, который мог быть там раньше.
Эта процедура предполагает, что к процессору не прикреплен радиатор. к этому пока нет. Инструкции особо не отличаются, если раковина уже прилагается, однако.
Убедитесь, что материнская плата стоит на плоской, чистой, прочной, антистатической поверхности.
Не пытайтесь установить процессор, если вы не уверены, что у вас правильно сориентировал процессор в гнезде.

————————————————- ——————————-

Этапы процедуры:

Определите тип розетки: Первый шаг — вычислить если на вашей материнской плате есть разъем ZIF (Zero Insertion Force). В Ключом к этому является поиск небольшого пластикового или металлического рычага вдоль одной стороны розетка.Если вы видите его, это сокет ZIF. Практически весь класс Pentium или более поздние материнские платы имеют их, как и многие материнские платы 486-го поколения.

Ориентируйте процессор на разъем: Процессор и сокет квадратные, поэтому вы должны обязательно сориентировать процессор так, чтобы он выровнялся правильно к розетке. Оба компонента оборудования будут иметь отличительный знак в один угол, чтобы указать, где находится контакт 1. На процессоре найдите один из следующее: точка на поверхности чипа в одном углу; ступенька в одном угол; диагональный кусочек золота, выходящий из нашивки на нижней стороне чип; или золотую площадку квадратной формы, где один из угловых штифтов соединяется с нижняя сторона чипа.Типичная маркировка на розетке немного отличается узор из отверстий для штифтов в одном углу, цифра «1» или выемка в гнезде.

Примечание: Некоторые материнские платы класса 486 имеют разъемы, содержащие четыре ряда контактов, предназначенных для использования микросхемой Pentium OverDrive. Настоящие чипы класса 486 имеют только три ряда штифтов, поэтому будьте осторожны, вставляя вставьте их в гнездо с четырьмя рядами, чтобы отцентрировать микросхему в гнезде.Один неиспользованный ряд контактов должен быть оставлен по всему краю розетки.

Примечание: Многие новые процессоры имеют ключи с помощью специальных контактов, поэтому что их нельзя вставить неправильно (ну не отломав одну штифтов).

Открытое гнездо ZIF: Предполагая, что на вашей плате есть сокет ZIF, откройте его вверх. Это делается, взявшись за рычаг рядом с розеткой, а затем подняв ее вверх и потянув назад, пока она не станет вертикальной, перпендикулярной материнской плате.На некоторых розетках ZIF вам придется вытаскивать рычаг из розетки. сначала немного, прежде чем поднять его. Это приведет к тому, что верхняя часть розетки сдвинуть и тем самым открыть розетку. На некоторых старых материнских платах рычаг может иметь тенденцию прилипать, и может потребоваться небольшое усилие, чтобы заставить рычаг полностью открыт.

Вставьте процессор в гнездо: дважды проверьте ориентацию процессора, а затем вставьте его в розетку.Следуйте этим инструкциям в зависимости от какой тип розетки у вас:

Разъем ZIF: Сокет ZIF назван соответствующим образом; ЦП действительно должен упадите прямо в розетку, и никаких усилий не потребуется. Если есть есть, вероятно, у вас не полностью открыта розетка. Слегка постучите по процессору на место в розетке.

Разъем без ZIF: Старые сокеты без ZIF требуют нажатия процессора в розетку.Если вы сделаете это неправильно, вы можете повредить процессор. Путь для этого нужно сначала вставить концы штырей в розетку. Применить свет давление по всей поверхности процессора. Затем двигайтесь по поверхности процессор, прилагая сильное, но равномерное давление по всей поверхности. Идти медленно; это может занять целую минуту или больше. Не дави слишком сильно и не заставляй уверен, что давление ровное.
Убедитесь, что микросхема вставлена ​​полностью: внимательно проверьте процессор, чтобы убедиться, что что он полностью вставлен в розетку.Места должно быть очень мало между нижней поверхностью процессора и верхней частью сокета, меньше менее 1/16 дюйма (менее 1 мм).

Закройте гнездо ZIF: Предполагая, что вы используете плату гнезда ZIF, закройте розетка. Осторожно нажмите на рычаг вниз. Вы можете столкнуться с некоторым сопротивлением при этом, что нормально, но если вы действительно должны на это опираться, тогда либо сокет неисправен, либо процессор вставлен неправильно.Рычаг должен полностью опускаться и упираться в розетку, в которой он было до того, как вы начали.

Процедура физической установки модуля памяти

Процедура физической установки модуля памяти

Эта процедура содержит инструкции по физической установке модули памяти в материнскую плату. Включаю сюда инструкцию по установке как модульная память SIMM, так и DIMM.Установка модулей памяти может быть немного сложно, потому что разъемы SIMM особенно деликатны, а иногда и сложны использовать.

Обзор процедуры:

Уровень сложности: 2-3 (от низкого до среднего). Некоторые разъемы SIMM может быть очень проблематичным в использовании, и может потребоваться некоторое терпение, чтобы получить модули для правильной установки. Остальные проще в использовании. Разъемы DIMM также легче иметь дело.

Фактор риска: 2-3 (от низкого до среднего).Возможно повреждение гнезда SIMM пытаясь принудительно вставить модуль в сокет неправильно (но только если вы нетерпеливые и заставляют его). Я также получил отчеты, указывающие на возможность поврежденной материнской платы, если модуль вставлен неправильно.

Необходимое оборудование: небольшая тонкая отвертка с плоским лезвием может пригодиться в работе. некоторые случаи.

Требуемое программное обеспечение: Нет.

Время выполнения: менее 5 минут

Подготовка / предупреждения:

Эта процедура предполагает, что розетки уже пусты и не включают инструкции по удалению любых модулей, которые могут уже присутствовать.
Убедитесь, что материнская плата стоит на плоской, чистой, прочной, антистатической поверхности.
Убедитесь, что вы используете правильный тип модуля для вашей системы.
Для систем класса Pentium или более поздних необходимо использовать 72-контактные модули SIMM в идентичных пары, чтобы составить банк; 168-контактные модули DIMM используются по отдельности. Для класса 486 системы, 72-контактные модули используются индивидуально и 30-контактные модули в группах из четырех, чтобы составить банк. Если вам нужна помощь в понимании концепции банка памяти см. на этой странице.
В этой процедуре используются стандартные разъемы SIMM, которые устанавливаются на материнская плата так, чтобы при правильной установке модули SIMM были перпендикулярны к материнской плате. Есть материнские платы разных типов. розеток и инструкции ниже должны быть импровизированы, чтобы соответствовать эти.

————————————————- ——————————-

Этапы процедуры:

Определите установочное гнездо (-а): Определите, какие разъемы модулей памяти вы собираетесь использовать для этих модулей.Как обычно, лучший способ сделать это — обратиться к документации материнской платы; Большинство материнских плат также физически маркируют модули пронумерованными идентификаторами. Для новой системы вы обычно хотите использовать первый банк памяти на материнская плата, что обычно означает сокеты с наименьшим номером. если ты устанавливаете более одного модуля, убедитесь, что установили их в правильном заказывать. Это должно быть очевидно, если посмотреть на ориентацию розеток. на материнской плате.Если вы установите их в неправильном порядке, вы заблокируете отключите второй разъем с первым SIMM в большинстве случаев, и вам придется удалите и снова установите их в правильном порядке.

Предупреждение: разъемы SIMM и DIMM иногда пронумерованы с нуля. Это означает, что на материнской плате, которая принимает модули SIMM, первый банк памяти может быть «SIMM0» и «SIMM1». Если вы используете «SIMM1» и «SIMM2», вы случайно установка половины банка памяти в каждый из первых двух банков на материнской плате, и система не будет работать.

Ориентируйте модуль: Выровняйте модуль рядом с разъем. Модули имеют ключи, предотвращающие неправильную установку. Нажатие на сам модуль очевиден, но вам, возможно, придется очень внимательно посмотреть на сокет чтобы увидеть, в какую сторону идет выемка, и сам модуль может показаться способным сидеть в прорези в любом случае. Не беспокойтесь об этом слишком сильно; если вы положите модуль неправильно вы поймете, как только попытаетесь наклонить модуль на место (работать не будет).
Вставить модуль: вставьте модуль в розетку. Инструкции зависят по типу модуля:

SIMM: удерживайте модуль под углом примерно 60 градусов. к материнской плате, а затем вставьте ее в гнездо. У вас, вероятно, будет слегка покачать модуль вперед и назад, чтобы он вошел. Убедитесь, что модуль полностью вставлен в нижнюю часть модуля; если не будет входите полностью, вы можете сориентировать его назад.

DIMM: сильно, но осторожно протолкните модуль прямо в розетку. Он не будет доходить до самого дна на этом этап, но убедитесь, что он задвинут до упора, не требуя чрезмерная сила.

Замок модуля на место: Модуль будет по-прежнему болтается в гнезде в этот момент; он не будет полностью установлен, пока вы зафиксировать в положении:
SIMM: наклоните модуль вверх примерно под углом 60 градусов, который вы использовали при вставив его под углом 90 градусов (перпендикулярно материнской плате).Этот может потребоваться небольшое давление, но если модуль вообще не будет наклоняться, он почти наверняка вставлен либо в обратном направлении, либо не до конца нижняя часть розетки. Не применяйте силу к модулю. Вытащите и снова вставьте если необходимо; не расстраивайся, со мной такое случается постоянно. После того, как вы наклонитесь модуль на место, вы должны увидеть (и даже услышать) небольшой металлический или пластиковый зажимы встают на место вокруг печатной платы модуля с обеих сторон.Иногда зажимы не защелкиваются должным образом, и вам, возможно, придется немного подергать их, чтобы их спрятать за SIMM; здесь может помочь небольшая отвертка, но будьте осторожны с этим.

DIMM: на любом из них должен быть пластиковый рычаг. конец розетки. Возьмитесь за рычаг и наклоните его вверх. При этом модуль DIMM должен быть втянут в розетку. Поднимите оба рычага, и модуль должен быть установлен.

Двойная проверка установки: Иногда бывает сложно чтобы убедиться, что модули вставлены правильно.Модуль должен быть надежно и прочно в гнезде. Он может немного покачиваться, если вы попытаетесь переместить его, но он не должно быть рыхлым. Для модулей SIMM должны быть зажимы по обе стороны от модуль, удерживающий его в розетке. Контакты должны быть прямо внутри розетка. Если вы установили два одинаковых модуля, проверьте их высоту. с поверхности материнской платы; он должен быть одинаковым для обоих модулей.

Повторить, если необходимо: Повторите шаги со 2 по 5, если необходимо для каждого модуля. установлены.

Установка розеток

| QA Technology

Установка разъемов | QA Technology

Следуя этим инструкциям, вы обеспечите правильную установку разъемов QA Technology для обеспечения наилучшей точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.

Шаг 1

Перед установкой розеток убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный диаметр с помощью соответствующего PG Tool. При сверлении многослойных материалов, таких как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.

Шаг 2

Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.

Шаг 3

Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком по задней части инструмента, пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.

Видео

Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.

Как установить процессор AMD

Если вы перешли на эту страницу, вы купили процессор AMD, который хотите установить.Если вы не уверены, что ваш процессор AMD, есть простой способ узнать: если нижняя часть покрыта золотыми штырями, это AMD. (У процессоров Intel вместо них плоские точки.)

1. Откройте рычаг сокета.

Процессоры AMD подходят для сокетов AM2, AM2 + или AM3. Розетки очень похожи, поэтому инструкция по установке такая же.

Чтобы установить процессор в гнездо, сначала поднимите рычаг. Эта ступенька отсоединяет планку с одной стороны и поднимается вертикально над доской.Эта процедура приведет к очень небольшому перемещению разъема, совместив отверстия в пластиковом разъеме с разъемами под ним. Процессор должен встать на место без усилия, отсюда и тип сокета: с нулевым усилием вставки (ZIF).

2. Установите процессор.

Процессор можно вставить в сокет только одним способом. Убедитесь, что стрелка наверху процессора совмещена со стрелкой на разъеме процессора. Осторожно вставьте процессор на место. Вы должны почувствовать, как он встал на место, когда он полностью вставлен.Если
кажется, что вам нужно приложить слишком много усилий, остановитесь и проверьте, правильно ли выровнен процессор.

Когда процессор полностью вставлен, проверьте его, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к пластиковому разъему. Если это не так, осторожно нажмите на непромокаемые участки. Нажмите на рычаг вниз и защелкните его, чтобы зафиксировать процессор.

3. Нанесите термопасту.

Термопаста заполняет невидимые микротрещины на поверхности процессора и кулера, обеспечивая эффективный теплообмен между ними.Вы можете обнаружить, что ваш вентилятор предварительно покрыт термопастой, и в этом случае вы можете пропустить этот шаг.

Если нет, вам нужно будет подать заявку самостоятельно. Сделать этот шаг несложно. Сначала выдавите крошечный шарик термопасты в середину процессора. Используйте тонкий плоский край, например кредитную карту, чтобы распределить состав так, чтобы поверхность процессора была полностью покрыта. Не наносите ее на боковую поверхность процессора и при необходимости добавьте еще термопасты.

4. Установите радиатор.

Если вы используете кулер стороннего производителя, ознакомьтесь с инструкциями по его установке. Если вы используете кулер AMD, который идет в комплекте с вашим процессором, установить его очень просто. Вокруг процессорного сокета — пластиковое крепление кулера с двумя выступающими выступами. Они предназначены для удерживания зажимов радиатора.

Возьмите радиатор и откройте его ручку. Установите металлический зажим (без ручки) на один узел и плотно прижмите его к креплению процессора. Поместите радиатор поверх процессора.Наденьте оставшийся металлический зажим на второй узелок, а затем закройте ручку. Эта процедура потребует небольшого усилия, чтобы опустить ручку.

Купите процессоры AMD на Amazon сейчас .

Установка процессора — Учебное пособие по сертификации A +

Сертификация A + / для начинающих

---

Теперь, когда вы понимаете некоторые популярные сегодня процессоры, посмотрите, как установить процессор. В этом разделе описывается установка решения, о которых вы должны знать, прежде чем фактически пытаться установить процессор.

Подходит к розетке?

Первое, что нужно проверить перед покупкой нового процессора для ваша система — это то, какой тип сокета у вас на материнской плате. Ты хочешь чтобы убедиться, что вы покупаете процессор, который подходит к этому разъему. Для Например, если у вас есть Socket A на материнской плате, какие процессоры подходят Разъем А? Если вы сказали Athlon, Athlon XP и Duron, вы правы.

Также убедитесь, что вы знаете, сколько контактов имеет сокет, потому что некоторые процессоры поддерживает несколько сокетов разного размера.Например, Intel производит оба Socket 423 и Socket 478 версии Pentium 4, поэтому вам нужно сделать убедитесь, что вы получили правильную версию Pentium 4 для вашего сокета.

Напряжение ЦП и интеграция транзисторов

Еще одна важная характеристика ЦП, на которую нужно обращать внимание, когда обновление вашего процессора — это напряжение, которое требуется процессору. Напряжение мощность, потребляемая процессором от основной материнской платы, которую материнская плата получает изначально от блока питания.

Процессор предназначен для работы при определенном напряжении. Вам нужно убедиться, что материнская плата, на которую вы устанавливаете процессор, обеспечивает это напряжение. Если материнская плата поддерживает более одного напряжения, обычно вы можете изменить перемычка на материнской плате, которая затем будет контролировать напряжение, используемое процессором.

Выполнение установки

Поскольку сегодня в большинстве систем используются разъемы ZIF и микросхемы PGA, я буду обсуждать установка процессора в разъем ZIF.После того, как вы убедились, что ваш новый процессор будет работать с вашей материнской платой, вы готовы установить процессор. Чтобы установить процессор, сначала удалите существующий потянув вверх рычаг на гнезде ZIF. Когда вы нажимаете рычаг на Разъем ZIF, имеющийся процессор должен немного выступать из разъема.

Обязательно заземлите себя, прежде чем прикасаться к внутренним частям компьютера. это отличная идея получить антистатический браслет и прикрепить его к компьютеру шасси, чтобы у вас была постоянная земля.

Когда процессор немного приподнялся из гнезда, можно осторожно приподнять процессор вне. Обязательно поднимайте процессор вертикально, чтобы не погнуть штырьки.

После того, как старый процессор вынут из сокета, можно установить новый. процессора, сначала выяснив, где находится контакт 1 на микросхеме процессора. Контакт 1 расположен в одном из углов микросхемы и обычно обозначается золотым линия, отмеченная в нижней части микросхемы, которая содержит контакты.Если ты не видишь линия, указывающая, где находится контакт 1, вы заметите, что один из углов квадратный PGA срезан — это угол Pin 1.

После того, как вы нашли контакт 1 на микросхеме PGA, вам также необходимо выяснить где контакт 1 входит в розетку. Опять же, вы можете понять это, найдя «срезанный» уголок розетки.