+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Ремонт дрели своими руками и схема ее устройства

Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

  1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
  2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
  3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
  4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
  5. Опорный подшипник.
  6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
  7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
  8. Корпус изделия.
  9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
  10. Переключатель режимов.
  11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
  12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
  13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
  14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
  15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Часто встречающиеся поломки

Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

  • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
  • предельный износ щеток;
  • проблемы с подшипниками;
  • не работает кнопка регулировки оборотов;
  • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
  • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты.

Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Кнопка включения

Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

Щетки ротора

Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

Проверяем ротор

Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

Статор дрели

Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

Механические повреждения

Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

  1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
  2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
  3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

Как выполнить быстрый ремонт электродрели самостоятельно без помощи специалиста

Трудно себе представить выполнение ремонтных и строительных работ без такого электроинструмента, как дрель. Это сверлильный агрегат, работа которого заключается в трансформации электрической энергии в механическую силу. Когда этот прибор ломается, то сразу же возникает вопрос, что случилось с инструментом и как отремонтировать дрель своими руками без обращения в сервисный центр. Произвести ремонт вполне реально самостоятельно, для чего будет полезно ознакомиться с некоторыми главными моментами по ремонту инструмента.

Конструктивные параметры электродрелей и их принцип работы

Перед тем, как произвести ремонт дрели своими руками, рекомендуется для начала выяснить конструкцию этого инструмента и принцип работы. Если известно устройство этого инструмента и принцип его функционирования, то произвести ремонт самостоятельно будет намного проще, легче и быстрее. К основным конструктивным параметрам электрических дрелей относятся:

  1. Корпус — обычно изготавливается из специального ударопрочного пластика с металлическими элементами. Корпус может быть цельным или состоять из нескольких частей, что удобно при необходимости произвести ремонт электрической или механической части
  2. Кабель питания — это сетевой шнур, длина которого варьируется от двух до 5 метров, что зависит от производителя
  3. Кнопка пуска. Кнопки еще называют выключатели, и они классифицируются на три основных вида — обычные (состоят из замыкающих контактов), со встроенным регулятором в виде шайбы (отвечает за регулировку скорости вращения патрона), а также автоматические. Работа последнего вида основывается на изменении скорости вращения патрона в зависимости от прилагаемого усилия на выключатель. Чем сильнее давить на кнопку, тем больше частота вращения исполнительного органа
  4. Переключатель реверса — позволяет менять направление вращения патрона
  5. Электромотор коллекторного типа с графитовыми щетками — источник создания угловой скорости. Вал ротора посажен на подшипники, посредством которых деталь вращается без вибраций и перекосов
  6. Редукторный узел — механизм, посредством которого происходит снятие крутящего момента с вала ротора и передача на исполнительный орган — патрон. Редуктор способствует увеличению силы момента и снижению скорости вращения. В ударных дрелях редуктор также выполняет роль ударного механизма, посредством которого выполняется сверление отверстий в бетоне
  7. Патрон — исполнительный орган, который отвечает за закрепление насадок (сверла, фрезы, полировальные круги и прочее)

Дополнительно электрические дрели могут оснащаться устройствами защиты электродвигателя от перегрева. Принцип работы этих элементов заключается в разрыве цепи подачи напряжения на электродвигатель. В итоге получается так, что двигатель обесточивается при сильном перегреве, предотвращая перегорание медной проводки. Какой принцип работы имеет электрическая дрель, подробно описано в видео ролике.

Это интересно! Самый дорогой ремонт, который может потребоваться для дрели, связан с неисправностью электромотора. Это может быть выход из строя статора или ротора, а иногда и сгорает мотор целиком при перегрузке электроинструмента.

Как найти поломку и отремонтировать дрель

Ремонт дрели начинается с того, что необходимо отыскать точную причину поломки. Для этого вовсе не обязательно сразу разбирать инструмент, и искать дефект внутри. Поломка может таиться в неисправности сетевого кабеля или графитовых щеток. Редко, но не исключается вероятность отсутствия работоспособности прибора в связи с отсутствием электричества в розетке.

Ремонт ударной или безударной дрели необходимо начинать искать от меньшего, перемещаясь к большему. Однако это касается электрической части, когда инструмент вовсе не подает признаков жизни. Если же поломка механическая, то ее определить можно визуально после разборки корпуса дрели. Процесс поиска может занять больше времени, чем сам ремонт, поэтому здесь очень важно найти точную причину, и устранить ее. Если найдена точная причина, то для ее устранения обычно понадобятся запчасти, и найти их можно в интернет магазине Цилиндр. Прежде, пока не будет найдена точная причина поломки, покупать запчасти не следует, ведь предположения могут быть ошибочными.

Это интересно! Поломки в электрической дрели классифицируют на два вида — механические и электрические. Если механические обнаружить легко, то с электрическими, дело обстоит жестче. Однако найти и устранить дефекты можно самостоятельно без сторонней помощи, если действовать по алгоритму.

Простые способы устранить неисправности электродрели своими руками

Самыми частыми поломками, которые встречаются на электрических дрелях — это электрические дефекты. Рассмотрим все виды неисправностей на электрических дрелях, а также способы их оперативного устранения.

  1. Не запускается инструмент — здесь поломку надо искать, начиная от розетки и перемещаясь до кнопки выключателя. При помощи индикаторной отвертки надо убедиться в том, что исправна розетка, и в ней присутствует напряжение. Если источник напряжения исправен, тогда следует прозвонить мультиметром жилы сетевого кабеля электроинструмента. Если кабель перебит (повреждена жила), то устранить дефект можно путем замены всего провода или соединения жил с последующей их тщательной изоляцией. При этом немаловажно, чтобы на кабель не попадала вода, иначе может произойти короткое замыкание
  2. Проверка исправности выключателя — если провод исправен, тогда проверке подлежит кнопка запуска дрели. Кнопки на дрелях разборные, и можно их разобрать, чтобы устранить неисправность. Обычно поломка в кнопке дрели заключается в образовании нагара на контактах. Дефект устраняется путем очистки контактов. Если кнопка имеет встроенный или подключаемый регулятор оборотов, то он также может выйти из строя. Если регулятор подключаемый, то его следует заменить, а если встроенный, тогда следует установить новый выключатель
  3. Реверс — это переключатель полярности, который также может выйти из строя, что повлечет за собой необходимость его замены
  4. Графитовые щетки — если не работает или искрит дрель, то причину нужно искать в щетках. Это графитовые и угольные детали, посредством которых происходит запитывание якоря электродвигателя. Щетки — это расходный материал, который истирается в процессе эксплуатации. Недостаточная длина графитового элемента снижает качество контакта, поэтому двигатель может работать с перебоями, сильным искрением или вовсе не запускается

Если после замены щеток, двигатель не запускается или вращается, но при этом наблюдается его сильное искрение, то необходимо прибегнуть к проверке состояния коллектора (медные пластины или ламели). Кроме того, что они не должны иметь признаков нагара, необходимо также проверить их износ. Срок службы медных пластин большой, но если работать дрелью со стертыми щетками, то искрение способствует их нагреву, деформации, залипанию и замыканию друг с другом. Состояние ламелей должно быть идеальным, иначе двигатель не запустится или будут возникать признаки чрезмерного искрения. Если на ламелях обнаруживается неравномерный износ, необходимо воспользоваться мелкозернистой наждачкой, чтобы сровнять их.

Это интересно! Если не запускается двигатель инструмента, то проверьте исправность защитного элемента, который уберегает мотор от перегрева. Этот элемент мог выйти из строя или сработать при перегреве мотора, поэтому стоит подождать, пока двигатель охладится, и проверить его работоспособность.

Как выявить поломку двигателя на электродрели и отремонтировать своими руками

Сложной и дорогостоящей поломкой в дрели является неисправность двигателя. Он состоит из двух частей — ротора и статора. Ротор вращается внутри статора, тем самым обеспечивая создание крутящего момента. Оба элемента состоят из сердечника в виде стальных пластин, которые изолированы между собой. На пластинах намотана обмотка, посредством которой происходит протекание электрического тока, и создание магнитного поля.

Поломка в статоре или роторе приводит к тому, что двигатель вовсе не запускается. Электромотор подлежит ремонту, если неисправность связана с повреждением медной обмотки. Для этого необходимо произвести перемотку электрических деталей. Сделать это можно только в сервисном центре, но прежде чем отдавать мотор на проверку, надо убедиться, что же стало причиной его неработоспособности. Для этого понадобится вооружиться тестером или мультиметром, и выполнить следующие действия:

  1. Проверить отсутствие короткого замыкания между корпусом узла и контактами обмоток
  2. Измерить сопротивление обмоток, выставив на приборе соответствующий режим. Значение во всех обмотках должно быть примерно одинаковым. Различие величиной более 5% недопустимо, и потребуется перемотать обмотки или заменить деталь
  3. Проверяется не только статор, но и ротор. На роторе также понадобиться проверить сопротивление между ламелями
  4. Для определения наличия короткого замыкания применяется специальный прибор

Если найдена неисправность в статоре или роторе, тогда их устранить можно путем перемотки обмотки. Чтобы не перематывать, вышедшую из строя деталь можно заменить на новую. Если приборы показывают неисправность статора и ротора, тогда необходимо заменить двигатель. Стоит знать, что электрический двигатель — это самая дорогая деталь электроинструмента.

Это интересно! Ротор вращается на подшипниках скольжения, которые также имеют свойство износа. Если шарики в подшипниках изношены, то в роторе будут возникать вибрации, способствующие возникновению нестабильной работы мотора. После замены подшипников, работоспособность инструмента восстанавливается.

Как устранить механические виды поломок на дрели своими руками

Не имеет значения, какой модели сломалась дрель — Фиолент, Интерскол, Бош, Макита, Интертул, Эдон или Хилти. Все инструменты рано или поздно ломаются, так как их эксплуатационные свойства зависят от таких факторов:

  • Качество комплектующих, из которых изготавливаются инструменты
  • Правильность использования инструмента по назначению
  • Профилактика и уход

Кроме электрических поломок, поиск и устранение которых описано выше, могут также возникнуть и механические дефекты. Это такие поломки, как неисправность редуктора, износ или заклинивание подшипников, поломка патрона. Рассмотрим все виды часто встречающихся механических поломок на дрелях, а также особенности их быстрого устранения.

  1. Если медленно вращается двигатель и возникают посторонние звуки — шум свидетельствует о том, что из строя вышли подшипники или редуктор. Убедиться в исправности редуктора можно после разборки прибора. Визуально будет видно, что стало причиной появления стороннего шума инструмента. Если неисправны подшипники, на которых вращается якорь, тогда их следует заменить, предварительно демонтировав. Ремонт редуктора заключается в его очистке и замене изношенной шестерни
  2. Если дрель ударного типа, тогда в конструкции присутствует такой механизм, посредством которого создаются ударные эффекты. Достигается это за счет скольжения двух зубчатых пластин, соединенных между собой. Они имеют схожую конструкцию с предохранительными муфтами, только используются для создания ударов при сверлении бетона
  3. Шестерни при работе трутся друг с другом, что способствует износу зубьев и образованию металлической пыли. Периодически 1 раз в год рекомендуется разбирать инструмент, и проводить профилактику в виде очистки редуктора от старой смазки, и внесения нового состава смазывающих веществ. Для очистки рекомендуется использовать специальные жидкости — растворители, сольвенты, бензин
  4. Если на дрель не крепится насадка, то поломку следует искать в механизме патрона. Обычно на дрелях устанавливаются ключевые патроны цангового типа, состоящие из конусообразных кулачков. Кулачки перемещаются посредством вращения муфты, тем самым они сжимают цилиндрическую или шестигранную часть хвостовика насадки. Для зажима насадки в ключевом патроне используются специальные зубчатые ключи. Быстрозажимные патроны на дрелях используются в редких случаях, так как они имеют один недостаток — это низкая степень сжатия хвостовиков, поэтому закрепленное сверло с цилиндрическим хвостовиком в таком патроне может проворачиваться при заклинивании

Это интересно! Для смазки редуктора дрели рекомендуется использовать специальные консистенции. При их отсутствии, можно использовать Литол-24.

Если сломался патрон, то его следует разобрать, и выяснить причину неисправности. Это может быть выход из строя кулачка или его смещение. Внутрь патрона также необходимо вносить густую смазку, которая не только снижает эффект трения, но и повышает защиту резьбового соединения от попадания пыли, стружки и загрязнений. Разбираются патроны ключевого и быстрозажимного типа.

Как выявить неисправность подшипников дрели и заменить их

Ротор установлен внутри статора, и его вращение с малым коэффициентом сопротивления достигается за счет подшипников. В процессе эксплуатации инструмента происходит износ подшипников, которые требуется заменить. Чтобы продлить срок службы подшипников, необходимо воспользоваться смазочными веществами, вносить которые рекомендуется один раз в год. Перед смазкой подшипника, его рекомендуется промыть в растворителе, а затем тщательно обработать густыми смазочными веществами.

Если возникают подозрения на неисправности подшипников, то перед тем, как их менять, нужно убедиться в их неисправности. Для этого следует пошевелить наружную обойму. Наличие люфта свидетельствует о необходимости замены детали. Перед установкой нового подшипника или очисткой старого, необходимо снять боковые заглушки (пластиковые или металлические), и произвести очистку и внесение смазки внутрь.

Чтобы снять подшипник с вала ротора, понадобится воспользоваться отверткой или съемником. Обычно процесс демонтажа не вызывает трудностей, и после его снятия, следует произвести замену. Менять подшипники рекомендуется парно, чтобы исключить необходимость через время повторять процедуру с другой стороны вала. Для запрессовки детали на вал, можно воспользоваться подходящего диаметра стальной трубкой или аккуратно напрессовать подшипник вручную, что также вполне реально.

Это интересно! Перед тем, как купить новый подшипник на дрель, необходимо уточнить типоразмер, который установлен на вашей модели инструмента.

Где купить новые запчасти на дрель и отремонтировать инструмент своими руками

Процесс ремонта не занимает много времени, однако для устранения тех или иных поломок понадобится предварительно купить запчасти и комплектующие. Что конкретно понадобится из запчастей, зависит от типа поломки. В любом случае не стоит спешить сдавать электроинструмент в сервисную мастерскую, так как найти неисправность, и произвести ремонт дрели можно своими руками.

Когда найдена причина поломки, то понадобится купить запчасти. Для этого могут понадобиться кнопки, подшипники, графитовые щетки, якорь, статор, шестерни, патроны и прочие комплектующие. Все эти запчасти есть в интернет магазине Цилиндр. В каталоге сайта установлен фильтр, посредством которого можно отсортировать необходимые запчасти по цене, названию модели инструмента и прочим показателям.

Чтобы купить запчасти на дрели разных марок, не нужно никуда ехать или идти. Выбрать нужные детали можно на сайте Цилиндра, и заказать их доставку по Украине передовыми службами транспортных компаний. В Цилиндре есть не только запчасти к электроинструменту разных типов и марок, но еще и сами инструменты, которые будут полезны на тот случай, когда имеющийся в распоряжении прибор, не подлежит ремонту.

как подключить кнопку, заменить щётки, проверить ротор, починить якорь, инструкция с фото и видео

Дрель является самым распространённым электроинструментом в быту и строительстве. Но рано или поздно может аппарату может потребоваться ремонт. Как устранить основные неисправности своими руками, читайте ниже.

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Устройство ударной дрели

Основные составляющие ударной дрели:

  1. Патрон.

  2. Металлический корпус редуктора.
  3. Электродвигатель.

  4. Кнопка пуска.

  5. Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.

  6. Корпус.

  7. Индукционные кольца.

  8. Конденсатор.

  9. Сетевой кабель.

  10. Щётки.

  11. Кнопка реверса.

  12. Регулятор оборотов.

В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.

Редуктор безударной дрели

Основные неисправности дрели:

Неисправности двигателя:

Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.

Видео: устройство дрели

Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:

  • Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.
  • Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.

  • Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.
  • Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Ремонт дрели своими руками

Для того чтобы найти неисправность, дрель нужно разобрать.

Как разобрать инструмент

Некоторые дрели имеют дополнительную ручку и ограничитель глубины сверления.

Дополнительная ручка и ограничитель глубины сверления

Необходимо расслабить крепление струбцины и стащить ручку через патрон.

Крепление струбцины

У других моделей дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели.

Дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели

Если на рукоятке дрели есть накладка, соединяющая две половины корпуса, то она поддевается плоской отвёрткой и снимается.

Замена щёток

Сигналами для проверки состояния щёток служит искрение в области коллектора, снижение оборотов и нагревание дрели. Если этих проблем нет, то состояние щёток нужно проверять периодически. При износе хотя бы одной из щёток на 40 процентов меняйте обе. Разберите корпус дрели. Щётки извлекаются вместе с щёткодержателями. В некоторых моделях есть заглушки на корпусе, которые выкручиваются.

Заглушки для извлечения щёток

Заглушки для извлечения щёток

Щётка вынимается из щёткодержателя и на её место вставляется новая.

Видео: замена щёток дрели

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

Припаянная заготовка

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая.

Гальваническое наращивание коллектора

Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Перемотка якоря
  • Запишите или зарисуйте направление обмотки.
  • Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
  • Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

  • Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

  • После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

  • Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Ремонт статора

Проверка работоспособности статора мультиметром:

  • Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
  • Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Повреждённую обмотку статора можно перемотать самостоятельно. Это намного легче перемотки якоря. Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

  1. Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.

  2. Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.

  3. Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
  4. Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

  5. Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

  6. Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.

    Размещение обмотки в пазах

  7. Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

  8. Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.

  9. Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

    Схема соединения обмоторк статора

Замена подшипников якоря

У якоря два подшипника разного размера. Тот, что больше, находится со стороны крыльчатки. Подшипники снимаются специальным съёмником. Но если его нет, то нужно подвесить якорь на металлических пластинах так, чтобы подшипник был над пластинами, а якорь снизу. Постучите деревяшкой по валу, чтобы выбить его из подшипника.

Для опрессовки на валу нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.

Торцевая головка на ¼ дюйма

  1. Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника.

  2. Постучите по ней молотком.

  3. Оденьте металлический корпус редуктора на подшипник.

  4. Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.

Если аккумулятор дрели не заряжается

Если батарея не держит заряд, разберите её. Она состоит из нескольких элементов питания. Проверьте тестером напряжение в каждом. Нерабочий элемент замените.

Проведите диагностику зарядного устройства:

  • Зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора и платы. Через сетевой провод напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Термопредохранитель включён последовательно с сетевой обмоткой. Поэтому он перегревается первым и предохраняет обмотку от обрыва. Со вторичной обмотки напряжение переходит на диодный мост. Если зарядка пропускает ток, то вокруг диодов образуется желтизна. Обмотки трансформатора перегреваются, диоды пробиваются.

    Плата зарядного устройства

  • Мультиметром замерьте сопротивление на первичной обмотке. Если его нет, значит, цепь оборвана и напряжение не поступает на первичную катушку.

  • Предохранитель находится под изоляцией трансформатора рядом с проводами, подключающимися к сети. Проверьте его тестером. Если он целый, значит, сетевой провод перебит.

  • Проверьте обмотки. В случае пробоя замените трансформатор.

  • Проверьте все элементы платы и повреждённые замените.

Слетает опорная тарелка

Дрель можно использовать для шлифовки различных материалов с помощью специальных насадок. Для этого приобретается опорная тарелка.

Опорная тарелка

Она может быть пластиковая или резиновая. Наждачная бумага на ней крепится двумя способами: на липучку или прижимной шайбой. У тарелок есть свои недостатки:

  1. Резиновые тарелки непрочные. Они отрываются или слетают со шпильки, которая вставляется в дрель.

    Быстро рвущаясяопорная тарелка

  2. Крепление шлифовального диска на липучке ненадёжное. Липучка состоит из двух слоёв: ворсистого в виде петель и примыкающего в виде крючков. Петли очень быстро деформируются и перестают прилипать.

Поэтому лучше приобретать пластиковую опорную тарелку с прижимной шайбой. Либо с подвижным хвостовиком. Эти тарелки самые надёжные и удобны в эксплуатации.

Тарелка с подвижным хвостовиком

Но если у вас оказалась резиновая тарелка, то её можно переделать.

  1. Снимите тарелку со шпинделя.

  2. Подберите подходящий по диаметру для патрона дрели болт с плоской шляпкой.
  3. Найдите большую шайбу, чтобы плотно держала резиновую тарелку.

    Переделка опорной тарелки

  4. Наденьте на болт опорную тарелку шлифовальной стороной к шляпке. Сверху шайбу, и закрутите гайкой. Чтобы гайка не раскручивалась, закрепите её стопорной гайкой.

    Стопорная гайка

  5. Если проделать отверстие в шлифовальном диске, то и его можно зажать шайбой. Тогда он не будет слетать с липучки.

Замена ударного механизма

Элементы редуктора ударной дрели:

  1. Большая шестерёнка редуктора.

    Ударный механизм

  2. Зубчики на корпусе редуктора и на шестерне.

  3. Шпиндель электродвигателя.

  4. Подшипник.

При запуске дрели вращается двигатель и шпиндель. От шпинделя передаётся вращение большой шестерёнке редуктора. Когда включается удар, то вал углубляется в корпус редуктора, а зубчики соединяются и входят в зацепление. Вал вращается, и храповики отскакивают друг от друга. Образуется возвратно-поступательное движение. Когда включается работа дрели без удара, то сам переключатель играет роль ограничителя. Он не даёт валу опуститься в корпус редуктора настолько глубоко, чтобы эти зубчики касались друг друга. Существуют разновидности переключателей:

  1. В корпусе редуктора на самом переключателе стоит подшипник. При включении безударного режима вал упирается в этот подшипник.

  2. В некоторых дрелях нет подшипника, но на валу переключателя есть выемка. Когда вал попадает в неё при повороте переключателя, он проваливается и включается удар.

  3. В третьих моделях стоит планка переключателя с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на планке образуется выработка, и удар перестаёт отключаться, так как вал в углублённом положении.

При износе ударного механизма узел подлежит замене.

  • Снимите стопорное кольцо с вала.
  • Шестерня снимается с вала съёмником или выбивается деревяшкой.

  • Вал упирается в шарик на переключателе. Не потеряйте его.

  • Зубчатую муфту извлеките из корпуса редуктора.

  • Протрите тряпочкой корпус редуктора и вал от старой смазки. Корпус дрели необходимо очистить от пыли и стружки стёртого ударного механизма.
  • Поставьте новые детали и смажьте их подшипниковой смазкой.

    Новый ударный механизм

Ремонт патрона дрели

Патроны, которые устанавливают на современные дрели, делятся на следующие типы:

  1. Быстрозажимной. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый, металлический и пластиковый. Замена оснастки происходит без помощи ключа. Имеет недостаток — не самая надёжная фиксация.

    Быстрозажимной патрон

  2. Ключевой. Один из самых распространённых типов. Для закрепления оснастки вам потребуется ключ, которым крепко затягивается патрон в трёх отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где шанс проворачивания сверла при работе значительно выше, чем у безударной дрели.

    Разные патроны

  3. Конус Морзе. Этот патрон универсален и очень надёжен. Оснастка сидит в нём, как влитая, и не проворачивается. На конус Морзе можно установить любой другой тип патрона с помощью переходника. Такой патрон не устанавливают на бытовые дрели.

    Конус Морзе

Если вам понадобилось заменить патрон дрели, разожмите кулачки и проверьте наличие винта, которым патрон крепится к валу. Если он присутствует, его нужно выкрутить. Трудно откручиваемый винт обрабатывают аэрозолем WD-40 или тормозной жидкостью. Отверните сам патрон от вала. В случае с конусом Морзе патрон сбивается с вала киянкой или деревянной палкой. Насаживается аналогично.

Не любой патрон встанет на любую дрель. Патроны различаются размером и диаметром оснастки, которую они могут держать. Если внешний диаметр нового патрона будет больше, вы не сможете надеть на дрель дополнительную ручку. Проверьте соответствие резьбы патрона и резьбы шпинделя дрели. Для дрелей разного функционала патроны различны. Например, существуют патроны, которые подходят только для безударных дрелей или не могут работать при обратном вращении. А есть универсальные патроны, которые подходят ко всем типам дрели. Быстрозажимные и ключевые патроны с одинаковой резьбой взаимозаменяемы. Независимо от их размера. Если вам не нужно через патрон одевать дополнительную ручку, то такой вариант замены возможен.

От забивания строительного мусора в патрон оснастка плохо зажимается кулачками. Поэтому его необходимо разобрать и очистить. А повреждённые детали заменить. Особую сложность представляет разбор ключевого патрона.

Устройство патрона

Обойма посажена с натягом на втулку, поэтому будем использовать молоток и тиски.

  1. Спрячьте кулачки.

  2. Установите патрон на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
  3. Положите сверху металлическую пластину и ударьте молотком резким ударом. Втулка со всем содержимым уйдёт вниз.
  4. Снимите обойму и шайбу, состоящую из двух половинок. Извлеките кулачки. Пронумеруйте их и посадочные места на втулке, чтобы при сборке они сели в свои гнёзда.
  5. Проверьте целостность всех деталей. Повреждённые замените.

  6. Щёткой очистите детали от мусора. Промойте керосином или соляркой. Смажьте смазкой ШРУС. Она лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначена для сильно трущихся механизмов.

  7. Поставьте обратно все детали. Наденьте обойму. Вставьте патрон в тиски, но теперь кулачками вниз. Кулачки должны быть спрятаны внутрь. Положите на основание втулки металлическую пластину и забейте её в обойму.

Дрель можно отремонтировать самостоятельно, изучив её устройство и принципы работы отдельных узлов.

Ремонт и неисправности ударной дрели



Самый востребований электрический инструмент в ремонте — электрическая дрель, часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.

Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не «фирмовость» инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих.

Среди других более техничных причин, можно выделить такие:

  • Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря
  • Выход из строя подшипников
  • Поломка кнопки (регулятора оборотов)
  • Поломка реверсивного переключателя
  • Износ коллекторных щеток и их обгорание
  • Обрив провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя
  • Поломка редуктора или само зажимного патрона

Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается. Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон. На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри.

Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.

Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения.
В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв,  и сам шнур питания в итоге скручен.

Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.


Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя,когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электро-контакта между щетками и пластинами на коллекторе.

Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану.

Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения). Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.
Проверка конкретности причины производится по мере доступности,проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.

Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.

Поломку якоря (неисправность котушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.

Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки.

Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.
Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.

Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.

Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборваная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие. Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.
При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.


При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты. Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова.
Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.

При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ват, регулятор должен быть на ток не меньше 3.4 ампера.

Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно.

Механизм реверса  основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.

Причиной «не работы» электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.

Механическая часть


В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели.
Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников. Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы , гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.

схема «планетарного» редуктора


Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя.
Во время сверления с ударом двигатель приводит в движении шпиндель. От шпинделя двигателя вращательные движения передаются уже далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.

Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика,жестко закрепленного в корпус редуктора,совершая тем самым ударные действия.
Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.

При заклинивание патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.

Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.
Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.

Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у «опытных» мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти.
Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.

При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона.После этого откручивают патрон с левой резьбой  и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.

Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.

Отремонтировать дрель своими руками, возможные неполадки

Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.

Особенности конструкции

Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.

В устройство электрической части входят такие составляющие:

  • Электродвигатель переменного тока двухфазный.
  • Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
  • Кнопка пуска электроинструмента.
  • Кабель электропитания.
  • Регулятор оборотов.
  • Механизм переключения направления вращения патрона.
  • Пусковой конденсатор.

Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:

  • отвертки, чтобы разобрать инструмент;
  • мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
  • наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.

В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:

  • шестеренки;
  • щетки;
  • подшипники;
  • кнопка.

Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.

Механические неисправности

Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:

  • Неисправность подшипников.
  • Поломка редуктора.
  • Выход из строя редуктора.

Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.

  1. Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
  2. Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
  3. Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.

Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.

Самые распространенные электрические неисправности

Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:

  1. Неисправность сетевого провода. Мало кто придает этому внимания, а ведь в процессе частой эксплуатации дрели может попросту нарушиться контакт внутри сетевого провода. Для определения неисправности потребуется воспользоваться тестером в режиме прозвонки. При этом вилку инструмента следует вынуть из розетки. Если неисправность подтверждена, то следует заменить шнур или же срезать ту часть, на которой имеется предполагаемое нарушение контакта. 
  2. Поломка кнопки. Если сетевой провод исправен, то причину нужно искать в кнопке. Особенно это актуально, если кнопки дрели имеют встроенный регулятор оборотов. Кнопочный узел с регулятором часто забивается пылью и стружкой, поэтому может попросту быть нарушен контакт. Данный узел можно разобрать и почистить и продуть. Если после этого дрель не будет запускаться, то нужно проверить целостность контактов. При нарушении целостности контакта следует заменить кнопку или кнопочный блок на новый.
  3. Стирание щеточного узла. Посредством щеток осуществляется подача питания на ротор двигателя. В ходе работы электродвигателя щетки постепенно стираются, поэтому не исключено, что при частом использовании дрели в один момент она откажется запускаться. Определить такую поломку не составит труда, а выполнять замену щеток еще легче.
  4. Неисправность ротора. Если щетки заменены, но дрель отказывается функционировать, то следует проверить целостность ротора. Наличие окалины и загрязнений на коллекторе следует удалить при помощи наждачной бумаги. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления, следует проверить данную величину между соседними отделами коллектора. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Если все в порядке, то нужно проверить обмотки электродвигателя на возможность короткого замыкания. При выявлении неисправностей можно произвести перемотку обмотки, для чего ротор или статор необходимо сдать в профильный сервис.

Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.

Ремонт дрели своими руками

Рассмотрим самые распространённые поломки дрели и методы их устранения.

1. Не включается

1.1 В первую очередь проверьте кабель питания, проверить можно самым простым тестером(мультиметром). Чаще всего отходит или перегорает провод у кабеля в месте расположенном у самой рукоятки.
Для этого нужно открутить все винты крепящие корпус дрели и открутить планку прижимающую кабель, после этого вынуть проводники предварительно ослабив винты выключателя(крепление проводников к выключателю может отличаться – всё зависит от модели и марки дрели).
Отрезаем от кабеля со стороны рукоятки – 10-20 см и прозваниваем каждый провод опять, если результат положительный – прикручиваем кабель в обратном порядке и собираем дрель.

P.S. Очень важно перед сборкой проверить правильность укладки проводов внутри, есть опасность их придавить.

1.2 Если с кабелем питания всё в порядке, то проверьте износ угольных щёток. В большинстве случаев щётки изнашиваются до конца и начинает сразу подгорать коллектор ротора. Поэтому вы узнаете об этом первым.
Однако у современных дрелей угольные щётки имеют контактор, который за счёт пружины выскакивает после износа щётки до определённого уровня. Поэтому если вам попались такие щётки, проверьте визуально.
Замена щёток процесс простой, но есть небольшие нюансы.

В зависимости от марки и модели дрели – щётки бывают тоже разной конструкции. Одни просто вставляются в щёткодержатель, другие идут в сборе с щёткодержателем.
При замене щёток внимательно изучите метод их крепления и подключения.
P.S. Не важно какой марки и модели у вас дрель – всегда используйте только оригинальные запчасти и щётки.

1.3 Так-же может не включаться по причине неисправности ротора или статора. Ротор проверить визуально и мультиметром. Если внешне ротор выглядит исправным, можно ещё прозвонить ламели на коллекторе – значения сопротивлений должны быть равны.

Для того чтобы проверить статор – подсоедините тестер к одному и второму концу одной из обмоток и сравните сопротивления обеих.
Более подробно о проверке ротора и статора в этой теме…

2. Искрение ротора
Искрение на коллекторе ротора говорит о электрической неисправности самого ротора, износе угольных щёток или о сгоревшей обмотке статора. А бывает и все неисправности разом.
Как проверить ротор и статор читайте выше.

Бывает и так, что ротор и статор исправны, однако искрение остаётся – посмотрите на износ коллектора.

Если он неравномерен по всей длине и выглядит “дугой” – его можно исправить проточкой на станке. Как проточить в этой теме…

 

3. Биение патрона

Если патрон дрели имеет биение, это может быть износ подшипника скольжения(обычно бронзовая втулка, в хороших дрелях – игольчатый подшипник) в плате подшипника ротора или износ подшипника шпинделя.
Исправить можно разборкой дрели и заменой подшипника, если изношена втулка – высверлить метчиком её и поставить новую.

 

P.S. Статью написал поверхностно, поэтому если будут предложения по дополнению — пишите, дополним, исправим.

 

Материал предоставлен www.therepair.ru

Как починить электродрель с регулировкой оборотов

Электрическая дрель сейчас присутствует в комплекте инструментов практически любого мастера, так как это незаменимый агрегат в быту или на профессиональном поприще. Но, как и любая деталь, дрель может сломаться и, чтобы не обращаться каждый раз к специалистам, нужно уметь обслуживать и ремонтировать свой инструмент самостоятельно. В данной статье рассмотрены признаки поломки и варианты их устранения, а также самые распространённые неисправности и как выполнить ремонт дрели своими руками.

Устройство дрели

Устройство дрели

Дрель относится к электрическим инструментам и исполняет функции по сверлению отверстий в различных материалах, а также закручиванию саморезов. Работа осуществляется с помощью специальных сверл и наконечников, которые вставляются в зажимной патрон.

Электрическая дрель оборудована мотором, приводимым в действие током номиналом 220 Вольт, который вращает шестерни передачи и остальные узлы. Мощность силового агрегата настраивается специальным регулятором, который расположен на пусковой кнопке и проворачивается в обе стороны. Некоторые модели оборудованы переключателем оси вращения, который меняет расположение щеток, от его патрон дрели может осуществлять обороты, как вправо, так и влево.

Зажимной патрон бывает двух типов: с шлицевой частью и с гладкой. В первом случае зажим сверла осуществляется специальным ключом, который при повороте закручивает нижнюю часть головки и фиксирует деталь. Обычный гладкий патрон может закручиваться только от руки, поэтому если необходимо сильно зажать сверло, преимущество имеет патрон с шлицами.

Основные виды неисправности электрической дрели

Любой инструмент может внезапно сломаться, это происходит из-за неправильной эксплуатации, нарушения регламента технического обслуживания или просто небрежного отношения к технике. Чтобы не допускать возникновения поломки, нужно соблюдать все правила, установленные производителем, а также вовремя ремонтировать и заменять отработавшие свой срок детали.

Существует несколько разновидностей возможных неисправностей бытовой электродрели, к которым относятся:

  1. Когда нажимается кнопка пуска, дрель не работает. В первую очередь, в данном случае необходимо проверить качество контакта вилки и розетки, а также наличие электричества. Чаще всего, такая неисправность возникает из-за обгоревших контактов внутри вилки или в самом шнуре, когда в результате нагрузки или перепада силы тока образовывается разрыв провода. Решается эта проблема простой заменой ведущего кабеля;

Регулятор оборотов дрели

  1. Патрон дрели вращается, но скорость оборотов неизменна. Здесь можно предположить, что неисправен регулятор оборотов дрели, который может сломаться из-за механической деформации или попадания грязи на ролик. Внутри регулятора встроен контактор, который может перегореть, и отремонтировать его можно, только заменив узел полностью, так как припаять такую мелкую деталь в домашних условиях не получится. Вообще, у дрели с механизмом регулировки оборотов это самая уязвимая часть, поэтому к ней необходимо относиться с максимальной ответственностью;
  2. При запуске из вентиляционного отверстия щеток появляется неприятный запах горелого, ротор двигателя искрит. Первое, что нужно сделать, это отключить прибор и выдернуть шнур из розетки, иначе осуществить ремонт электрической дрели будет намного сложнее. Далее необходимо внимательно осмотреть двигатель, определить уровень износа щеток и самого ротора, а также проверить, нет ли внутри посторонних предметов или других загрязнений, которые мешают вращению штока;

Сгоревшие щетки

  1. Хруст в центральной части инструмента. Все механизмы и передачи скрыты за пластиковым корпусом, поэтому сразу определить сломавшуюся деталь не получится. Чаще всего ломаются шлицы приводного диска, особенно у дрели с функцией перфоратора, которая, помимо обычной передачи, имеет ударный механизм и блокирующее устройство. Для замены данных элементов понадобится полная разборка инструмента и проведение подробной дефектовки. Важно не пользоваться сломанной дрелью, так как отколовшиеся куски могут попадать в другие узлы, что при вращении полностью разрушит механизм, и восстановить его не получится;

Механизм передачи вращения

  1. Патрон не фиксирует сверло, зажимные лепестки не сходятся во время затяжки ключом. Чаще всего устранить эту неисправность можно очень быстро, сам патрон крепится к корпусу дрели обычным шурупом, шляпка которого расположена внутри головки и от вибрации может откручиваться. В результате болт мешает лепесткам стягивать сверло, его необходимо закрутить, вставив фигурную отвертку;
  2. На ударной дрели сверло вставляется в специальный патрон, оборудованный быстросъемным механизмом, часто внутрь этого агрегата попадают кусочки металла или бетона, которые забиваются в мелкие трещины и не дают фиксатору встать в свое гнездо, поэтому вставленный патрон постоянно выскакивает из отверстия. Здесь поможет детальная чистка инструмента и удаление всех загрязнений.

Выработка якоря

Данные неисправности являются наиболее распространёнными и часто встречаются во время использования электродрели в быту. При возникновении более серьезных поломок для восстановления инструмента без ошибок лучше обратиться в сервисный центр, так как без наличия определенного опыта и инструкции по ремонту устранить поломку не получится.

Самостоятельная чистка щеток и их замена

В процессе работы, особенно в сложных условиях, на щетках образуется налет, и электрическая дрель начинает греться и искрить. Чтобы починить дрель своими руками, путем замены щеток на новые, необходимо следовать определенному алгоритму действий.

На первом этапе нужно открутить шурупы в задней части электродвигателя. Большинство производителей инструментов для удобства сервисного обслуживания делают эту часть таким образом, чтобы ее можно было быстро снять, не разбирая основного корпуса, причем кнопка пуска остается на месте. После выкручивания крышки она полностью снимается, при этом становятся доступны к обслуживанию щетки двигателя и его ротор.

Далее необходимо отсоединить от угольных щеток клеммы проводов и, отогнув стопорные лепестки, вытащить элемент наружу. Силовой агрегат оборудован двумя щетками с двух сторон, которые изнашиваются одновременно, поэтому подлежат замене вместе. По уровню выработки наконечников можно понять, в каком состоянии находятся подшипники ротора. Если износ расположен в верхнем или нижнем углу угольного прямоугольника, то можно сделать вывод, что в подшипнике якоря двигателя имеется люфт, эту деталь нужно также заменить.

Перед установкой новых щеток для дрели необходимо продуть сжатым воздухом все внутренние элементы, это поможет очистить ротор от пыли и предотвратит образование налета на новых деталях. Кнопка также должна быть очищена, чтобы ее возвратная пружина имела свободный ход. Щетки вставляются в посадочное гнездо и фиксируются замком, после чего присоединяются клеммы, и осуществляется обратная сборка крышки.

Если требуется замена кнопки пуска или регулятора скорости оборотов, то отремонтировать этот узел возможно, только если в наличии имеется схема подключения кнопки дрели, которая должна быть указана в инструкции к эксплуатации инструмента. Подсоединение всех электрических деталей и кабелей должно проводиться на обесточенном участке и только в соответствии со схемой.

Таким образом, при планировании провести ремонт электродрели самостоятельно нужно обзавестись специальной литературой и инструментом, чтобы не возникало сомнений в качестве электрических соединений при установке новых запасных частей.

Видео

Оцените статью:

Настройте ручную дрель за 30 минут

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Винтажные ручные дрели, иногда называемые «сверлами для взбивания яиц», — обычное дело, они полезны и их легко исправить, используя уже имеющиеся у вас вещи. Вы можете весь день покупать ручные дрели на eBay и никогда не истощить мировые запасы, потому что они были в ящике с инструментами у каждого домовладельца.

Когда я покупаю ручную дрель, я не обращаю особого внимания на торговые марки или номера моделей.Пока это не какой-нибудь современный пластиковый мусор, с тобой все будет в порядке. Вместо этого, я избегаю следующих отличительных черт упражнений.

1. Если у сверла отсутствуют зубья на колесе или ведущей шестерне, пройдите мимо. Немедленно.

2. Если в патроне отсутствует кулачок или кулачки не втягиваются, когда вы открываете патрон, пройдите. Хотя есть некоторые патроны, которые были изготовлены без подпружиненных кулачков, они довольно раздражают в использовании.

3. Если основная рукоятка раскачивается, произошло одно из двух: либо железный каркас внутри рукоятки треснул (превращая дрель в мусор), либо рукоятка выскочила, и вам нужно повернуть новую рукоятку (просто раздражает).

4. Если железный каркас сверла треснул или в нем отсутствуют детали, бездумно бегите прочь. Фактически, если у сверла отсутствуют какие-либо важные биты, такие как кривошип, вам придется купить второе сверло для очистки деталей. Продолжай искать.

Обычно я плачу от 20 до 30 долларов за приличную тренировку на eBay — обычно немного меньше. Я чиню их и в конце концов продаю своим ученикам, которые в них влюбляются. Поэтому я покупаю другой и чиню его. Сегодня утром я установил дрель Гуделла-Пратта, которую купил на eBay за 20 долларов.

Выглядит грубо, но все детали есть.

Первое задание: пропитать патрон проникающим маслом, чтобы ослабить его. Дайте ему высохнуть, пока вы переходите к остальной части сверла.

Разобрать раму. Очистите масляные отверстия рамы с помощью заостренного гвоздя или кончика циркуля. Они забиваются и фактически замедляют действие пера. Затем смажьте перо через порты легким машинным маслом. Удалите грязь между зубьями шестерни пиноли, используя зубную щетку и немного смазки.

Удалите мусор со стойки, на которой вращается главное колесо. Я использую абразивный ручной блок или стальную вату. Смажьте столб маслом или небольшим количеством смазки. Снова соберите раму.

Обратите внимание на патрон. Работайте с подпружиненными губками патрона, прижимая патрон к набору гвоздей или дюбелю. Добавьте немного смазки и продолжайте работать с механизмом, пока челюсти с легкостью не откроются и не закроются. Счистите нитки на перо зубной щеткой. Снова прикрутите патрон и приступайте к работе.

— Кристофер Шварц


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как отремонтировать перфоратор, когда дрель вращается, а патрон не работает

Шпиндели со временем могут сломаться при использовании и больше не будут передавать мощность на патрон.Чтобы проверить, не сломан ли шпиндель, поверните патрон вручную. Если он вращается свободно, значит, шпиндель сломан. Скорее всего, вы не сможете извлечь сверлильный патрон, так как он свободно вращается. Чтобы освободить его от шпинделя, вам придется зафиксировать его в тисках.
Чтобы проверить и заменить его, снимите ручку и откройте корпус сверла, чтобы осмотреть шпиндель. Это будет отличаться для всех моделей, поскольку они разные. Если он сломан, выньте его из футляра дрели. Следующие детали шпинделя будут различаться в зависимости от модели.Снимите кулачковую шайбу, пластинчатой ​​пружины, изменение пластины, стальной шарик, шестерни и стопорное кольцо. Используйте сепаратор подшипников или съемник, чтобы снять подшипник со шпинделя. Снимите пружину сжатия. Со всеми …

Шпиндели со временем могут сломаться при использовании и больше не будут передавать мощность на патрон. Чтобы проверить, не сломан ли шпиндель, поверните патрон вручную. Если он вращается свободно, значит, шпиндель сломан. Скорее всего, вы не сможете извлечь сверлильный патрон, так как он свободно вращается.Чтобы освободить его от шпинделя, вам придется зафиксировать его в тисках.
Чтобы проверить и заменить его, снимите ручку и откройте корпус сверла, чтобы осмотреть шпиндель. Это будет отличаться для всех моделей, поскольку они разные. Если он сломан, выньте его из футляра дрели. Следующие детали шпинделя будут различаться в зависимости от модели. Снимите кулачковую шайбу, пластинчатой ​​пружины, изменение пластины, стальной шарик, шестерни и стопорное кольцо. Используйте сепаратор подшипников или съемник, чтобы снять подшипник со шпинделя. Снимите пружину сжатия.Теперь, когда все детали удалены, поместите шпиндель в тиски, если это возможно, чтобы извлечь сверлильный патрон. Используйте отвертку, чтобы удалить винты патрона (это обратная резьба). Затем вставьте шестигранный ключ в патрон и затяните (также с обратной резьбой). Ударьте по шестигранному ключу молотком, чтобы отсоединить сверлильный патрон от шпинделя. Установите пружину сжатия, стопорное кольцо, шестерню, стальной шарик, изменение пластины, пластинчатую пружину и пластину кулачка на новый шпиндель.
Установите шпиндель в сборе в корпус дрели и соберите корпус обратно вместе.Навинтите сверлильный патрон на шпиндель от руки. Вставьте шестигранный ключ в патрон и затяните патрон. Затяните патрон вручную с помощью универсального гаечного ключа, а затем снимите гаечный ключ. Установите ручку на место.

Прочитайте больше

Как использовать ручную ручную дрель

До появления аккумуляторных дрелей людям приходилось использовать ручные ручные дрели для сверления отверстий в дереве, металле и других материалах. Мне повезло, что у меня есть пара разных ручных дрелей, которые раньше принадлежали моим дедушке и бабушке.Это одни из моих любимых старинных инструментов, которые можно использовать до сих пор.

Ручные дрели просты в использовании при наличии базовых знаний и практики. Используя правильное сверло и правильную технику, вы можете сверлить даже большие и глубокие отверстия в твердых материалах.

Хотя у меня очень мощная аккумуляторная дрель, в определенных ситуациях я все еще использую старые ручные дрели своих дедушек. Вот некоторая информация о том, как использовать ручные ручные дрели и когда вы должны использовать их вместо дрели.

Выберите подходящую ручную дрель

Ручные дрели, как и многие другие инструменты, бывают разных форм и размеров. Самые маленькие ручные дрели называют взбивалками из-за общего сходства. Ручные дрели «Eggbeater» — самый маленький и самый простой вид ручных дрелей. Они подходят для сверления небольших отверстий до 1/4 дюйма.

Ручные дрели среднего размера обычно имеют более сложный набор шестерен и подходят для сверления отверстий чуть большего размера, чем их аналоги с «взбиванием яиц».Многие из них также имеют переключатели для сверления в труднодоступных местах, где вы не можете повернуть ручку на полные 360 градусов. Такие ручные дрели лучше всего подходят для сверления отверстий до 1/2 дюйма.

Самая большая ручная дрель называется грудным сверлом. Он используется для сверления больших и глубоких отверстий в твердых материалах. Это называется грудным сверлом, потому что вы прижимаете грудь к пластине в задней части инструмента во время сверления, что позволяет разместить больший вес позади сверла. В основном они использовались для просверливания отверстий в балках при сборке больших конструкций.

Существуют и другие типы ручных дрелей, которые вы также можете использовать, включая распорки, толкающие дрели и шнеки с Т-образной рукояткой. Каждый из них — это свой уникальный инструмент, заслуживающий отдельной статьи, о которой я планирую написать позже.

Закрепите сверло

После того, как вы определите, какой размер ручной дрели вы будете использовать, следующее, что вам нужно сделать, это выбрать сверло, которое вам нужно, и закрепить его в патроне дрели. У некоторых ручных дрелей есть ключ для патрона, который можно использовать для затягивания патрона вокруг сверла.Если он у вас есть, используйте его. Однако многие ручные дрели не имеют патрона со шпонкой. Для таких сверл вам придется вручную затягивать патрон вокруг сверла.

Одно из преимуществ ручных дрелей — то, что они могут использовать современные сверла. Для других инструментов, таких как сверла для толкания, требуются специальные биты или адаптеры. В ручных дрелях используется патрон, аналогичный тем, которые используются в современных дрелях, что позволяет использовать обычные спиральные сверла.

Размер вашей ручной дрели ограничивает размеры сверл, которые вы можете использовать с ней.Например, патроны некоторых больших ручных дрелей слишком велики для сверла 1/16 дюйма. С другой стороны, ручные дрели меньшего размера не будут иметь достаточного крутящего момента для сверления отверстий большего размера. По этой причине хорошо иметь несколько ручных дрелей разных размеров.

Отметьте отверстие

После того, как вы выбрали сверло и закрепили его в патроне ручного сверла, следующим шагом является отметка местоположения отверстия. Вы можете сделать это в дереве с помощью дырокола для набора гвоздей и по металлу с помощью кернера.

Отметка отверстий — это всегда хорошая идея при сверлении, но очень важна при использовании ручной дрели. Поскольку для управления ручной дрелью и работы с ней вы используете обе руки, ваша сверло с большей вероятностью выскользнет во время работы. Разметка отверстий поможет удерживать сверло на месте во время сверления, уменьшая вероятность его соскальзывания. Если сверло соскользнет, ​​оно может поцарапать или повредить заготовку.

Чтобы отметить отверстие в дереве, поместите кончик пробойника для набора гвоздей в желаемое место и слегка постучите по нему молотком.Это создаст небольшую ямку, в которую может опираться наконечник сверла. Для металла сделайте то же самое с кернером, только ударьте по пуансону немного сильнее. Вы также можете использовать автоматический кернер для точной маркировки.

Зажмите заготовку

Теперь вам нужно зажать заготовку. Это важно, потому что вы будете использовать ручную дрель обеими руками. Зажатие заготовки снизит вероятность ее повреждения и упростит сверление.

Используйте хорошую технику при сверлении

Хотя вы можете обойтись небрежной техникой при использовании дрели, ручные ручные дрели гораздо менее простительны. Самое важное, что нужно помнить при использовании ручной дрели, — держать сверло прямо и перпендикулярно заготовке. Это упростит бурение и снизит вероятность поломки сверла, особенно меньшего.

Также избегайте соблазна слишком сильно надавить на сверло и сверлить слишком быстро.Немного терпения будет иметь большое значение при использовании автономных инструментов. Если у вас хорошая техника и острые сверла, вы справитесь со своей задачей.

Удаляйте стружку во время сверления

Во время сверления обязательно удаляйте стружку в процессе сверления. Это предотвратит уплотнение стружки в сверле, что снизит его режущую способность. Для этого просто время от времени вынимайте сверло во время сверления. Это должно помочь фишкам выпасть, но, возможно, вам придется выбивать их самостоятельно.

Обслуживание ручной дрели

Ручные дрели, особенно старые, очень прочные и простые в обслуживании. Оба моих хранились в довольно тяжелых условиях, прежде чем я их приобрел. Один из них находился в сыром подвале, а другой — в сарае. Несмотря на это, оба они все еще были в рабочем состоянии и требовали лишь незначительной очистки.

Если вы хотите поддерживать свои ручные дрели в хорошем состоянии, все, что вам нужно сделать, это нанести каплю масла на шестерни и патрон.Это предотвратит замерзание вещей и обеспечит бесперебойную работу ваших упражнений.

Советы по использованию ручных ручных сверл
Предотвращение проскальзывания сверл

При использовании ручных сверл без патрона с шпонкой используйте сверла с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма. Благодаря растущей популярности ударных отверток, такие сверла, как изображенные на фото долота Milwaukee, довольно легко найти. Сверла с шестигранным хвостовиком не скользят в патроне и подходят практически для любой ручной дрели. Вы можете найти набор сверл с шестигранным хвостовиком, нажав здесь.

Сверление прямых отверстий

Иногда может потребоваться просверлить глубокие отверстия, которые должны быть идеально прямыми. В таких ситуациях направляющие для сверла чрезвычайно полезны и относительно недороги. Они позволят вам сверлить точные отверстия ручными или электрическими сверлами без использования сверлильного станка.

Сверление больших отверстий

Сверление больших отверстий с помощью ручных ручных сверл может оказаться сложной задачей.Чтобы упростить задачу, начните с сверла меньшего размера и постепенно увеличивайте ширину отверстия. Это позволит сверлу снимать меньше материала за раз, уменьшая сопротивление, с которым вам придется работать.

Когда использовать ручную дрель

Хотя современные электродрели мощнее и проще в использовании, чем когда-либо прежде, бывают случаи, когда ручные ручные дрели являются лучшим выбором. Вот некоторые случаи, когда они могут быть лучшим выбором, чем дрель.

Precision Drilling

Ручные дрели предоставляют своим пользователям гораздо больше возможностей управления, чем ручные дрели. Этот элемент управления позволит пользователю сверлить на контролируемую глубину без использования сверлильного станка. Более медленный темп ручных дрелей снижает вероятность того, что пользователь удалит слишком много материала.

Работа с деликатными деталями

Ручные ручные дрели — лучший выбор, чем электрические дрели, при работе с деликатными деталями или работами с редкими породами дерева.Контроль, который они предоставляют своим пользователям, делает их более безопасным выбором для неопытных рук, чем мощные электрические инструменты. Во многих случаях они также способны сверлить более чистые отверстия, что очень важно, когда имеет значение внешний вид.

Советы по безопасности при использовании ручных дрелей

Надевайте перчатки: Хотя ручные дрели могут показаться менее опасными, чем электрические дрели, надевание перчаток абсолютно необходимо. Использование ручной дрели в течение длительного времени или просверливание больших отверстий, вероятно, приведет к образованию пузырей даже в перчатках.Во время сверления также очень легко защемить себя шестернями, что может быть очень болезненным.

Носите защитные очки: Ручная ручная дрель все равно бросает стружку во всех мыслимых направлениях. По этой причине всегда надевайте защитные очки при их использовании.

Наконечники ящика для инструментов: сверление и установка | Сделай сам

Еще одна холодная ноябрьская ночь, еще одна поездка к темным железнодорожным сводам Ватерлоо за местом для завинчивания и сверления. Да, это был второй урок в моем курсе DIY для начинающих.На этой неделе мы должны были узнать все о том, какой винт входит в какую поверхность, при помощи какого крепления к стене — и, наконец, получить в руки электроинструмент.

Прежде всего, пару вещей, которые нужно решить на прошлой неделе. Один читатель написал по электронной почте: «Полезная статья, но, пожалуйста, используйте правильные названия для инструментов», указав, что я ошибочно назвал «пробный квадрат» «установленным квадратом» (совершенно верно, глупый я) и предположив, что то, что я называл «зажимом», на самом деле было «судорога». Хм. После обширного онлайн-исследования оба термина кажутся действительными, поэтому я придерживаюсь зажима.

Другие выразили обеспокоенность тем, что, следуя моему совету, отделы A&E по всей Великобритании будут перегружены. Не стесняйтесь оставить слово предупреждения для других в разделе комментариев ниже, если на прошлой неделе вы оказались в комнате ожидания больницы с травмой, связанной с молотком, измерением или порезанием.

Читатели поделились некоторыми очень хорошими советами, в том числе Muscleguy, который посоветовал купить прочный пластиковый ящик для инструментов, чтобы избежать сырости и ржавчины, если ваши инструменты хранятся на улице; Эрик Холл с мудрыми словами «дважды отмерь, один раз отрежь»; ExPatJon, который упомянул, что во избежание вмятин, связанных с зажимом, в древесине используйте отрезок между зажимом и тем, что вы режете; и OneManIsAnIsland, который рассказал нам о сложном мире пил.

Это лишь некоторые из опытных домашних мастеров, которые поделились своими знаниями, так что прочтите комментарии, если хотите узнать больше.

Снова в класс по сверлению и установке. Мы начали с простого, с винтов:

ВИНТОВ

Головка винта Pozidriv.

Существует три основных типа базовых инструментов для самостоятельного изготовления: шлицы, крестовины (также известные как крейцкопфы) и Pozidriv. Прорезь (-) и крейцкопф (+) довольно очевидны — их головки выглядят как знаки минуса и плюса. Позидрив, однако, о котором я никогда не слышал.Вместо того, чтобы пытаться описать это словами, я позволю картинке сделать всю работу.

У каждого есть соответствующая отвертка. Если вы возьмете неправильный или тот, который имеет правильную форму, но слишком мал, вы заметите сдвиг: небольшие кусочки металла отлетят от вашей работы. Это признак того, что у вас изношена отвертка и винт. Срезание шурупа и отвертки Pozidriv менее вероятно, потому что точек соприкосновения больше. Не покупайте дешевые винты — они очень быстро изнашиваются, и их будет сложно удалить.

ОТВЕРТКИ

Достаточно просто — «бит» — это конец отвертки. Если вы хотите исправить медленным способом, то можете использовать обычные отвертки. В противном случае вы можете купить насадки для отверток с храповым механизмом, электрические комбинированные дрели или аккумуляторные отвертки. Магнитные проще всего установить в ваше (совместимое) устройство.

ОТВЕРТКА с трещоткой

Отвертка, крестовина, отвертка с храповым механизмом и винты

Это избавит вас от того, что я называю «усталостью ладоней»; это ощущение волдыря от постоянного перемещения рукоятки отвертки при следующем повороте.Отвертка с храповым механизмом имеет механизм, который обеспечивает непрерывное линейное или вращательное движение в одном направлении, предотвращая движение в противоположном направлении. Вы также можете приобрести офсетную отвертку с храповым механизмом, которая поворачивается под углом 90 ° к биту, чтобы вы могли работать в ограниченном пространстве.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

Мы использовали удивительно маленькую аккумуляторную отвертку в этом классе. Я признаюсь, что сначала сомневался в их силе, ожидая, что электроинструмент будет большим и тяжелым зверем. Однако оказывается, что для выполнения мелких задач небольшая аккумуляторная отвертка является весьма удобным инструментом.Если при его использовании вы слышите шум дятла, это значит, что сверло крутится, ударяя по внутренней стороне шурупа. Убедитесь, что у вас есть подходящая насадка для винта, который вы используете, и что вы оказываете достаточное давление на сверло при завинчивании. Это двуручный инструмент, поэтому держите одну руку на спусковом крючке, а другую чтобы добавить давления. Помните, чтобы отвинтить, вам нужно нажимать так же сильно, как если бы вы ввинчивали.

DRILL

Мой отец сказал, что мне нужно купить дрель со шнуром, «потому что это более мужественно».У него его уже 16 лет, и, будучи устойчивым к изменениям, он считает, что батарейки в беспроводных батареях разряжаются за 10 секунд. Однако за 16 лет технологии сильно продвинулись вперед, и если у вас получится хорошо потренироваться, этого не произойдет. Выбирайте беспроводной, если не хотите возиться с удлинителями. Поищите дрель на литиевой батарее — 18-вольтовая дрель — хороший выбор для домашних мастеров. Подумайте о том, что вы, вероятно, будете сверлить — если это будут твердые поверхности, такие как кирпич, вам понадобится перфоратор.Если у вас есть товарищи, которые делают самодельные, спросите, можете ли вы попробовать их упражнения, чтобы понять, что вам нравится и насколько просты они в использовании. Или возьмите урок «Сделай сам», где вы сможете опробовать дрели разных производителей и размеров.

ГЛУБОКОМЕР

Многие машины имеют в комплекте глубиномеры, позволяющие сверлить на определенную глубину. Если у вас отвалился или его нет, вы всегда можете использовать малярную ленту на сверле, чтобы отметить, насколько глубоко вы хотите просверлить.

ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Прежде всего, помните о защитных очках! Убедитесь, что сверло полностью закреплено в патроне сверла.Ваша дрель должна иметь большой крутящий момент, чтобы она могла вращаться с высокой или низкой скоростью. При сверлении отверстий перемещайте сверло внутрь и наружу одним плавным движением при работающем сверле. Не останавливайтесь на полпути, а затем пытайтесь выдернуть неподвижную дрель; вы, вероятно, оторветесь. Если вы не хотите, чтобы края просверленного отверстия были осколками, зажмите под ним обрезок дерева и просверлите его.

СТЕНЫ

Разные стены требуют разных креплений. Сплошную стену делают из кирпича, бетона или камня.Пустотелая стена, вероятно, будет каркасной стеной — деревянным, кирпичным или металлическим каркасом с гипсокартонными панелями сверху. Некоторые стены могут быть частями того и другого. Вы можете либо постучать по ним, чтобы найти твердые / полые биты, либо использовать прибор для поиска шпилек: тестер с батарейным питанием для поиска шпилек и напряжения (чтобы не просверливать провода).

НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Полоса Rawlplugs

Настенные крепления обычно известны как Rawlplugs, хотя на самом деле это торговая марка. Они вам понадобятся, если вы сверляете твердые предметы, которые не расширяются, как дерево — мы говорим о гипсокартоне, кирпиче, цементе.Настенный крепеж будет удерживать винт.

Планка дюбелей из гипсокартона

Различные крепления выполняют разные работы. Сплошной стене потребуется крепление в форме пули, а для полой стены — крепление с крыльями (также известное как дюбель из гипсокартона). Все настенные крепления имеют цветовую маркировку, и если вы внимательно посмотрите на полосу, вы увидите, какие шурупы и сверла вам следует использовать с ними. Если вы не знаете, какого размера отверстие / крепление / винт вы должны использовать, чтобы повесить что-то тяжелое или поставить полку, проявите осторожность и выберите больше.

СВЕРЛА

Для разных материалов требуются разные сверла. Для сверления прочной стены вам понадобится сверло по камню. У него есть наконечник, который сбоку выглядит как монополистический дом, и сделан из сверхпрочного карбида вольфрама. Сверло для плитки просверлит плитку; твист или кусочек дерева сквозь дерево. Хорошей идеей будет купить набор сверл, соответствующих материалам, которые вы, вероятно, будете сверлить в доме.

BATTEN

Многие думают, что нельзя прикреплять тяжелые предметы к полым стенам.Не правда. Сначала посмотрите, сможете ли вы просверлить шпильку (каркас, расположенный за гипсокартоном). Если нет, то вы можете использовать рейку — деревянную полоску, прикрученную или, возможно, даже приклеенную (с помощью специального клея, такого как No More Nails) к стене, чтобы распределить нагрузку. Прикрепите тяжелый предмет к этой деревянной планке.

ПИЛОТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Контрольное отверстие полезно просверлить, если вы проделываете большое отверстие. Используйте небольшое сверло или пластину, чтобы проделать отверстие, которое будет направлять путь для более крупного сверла или винта.

ПРОВОДА И ВОДА

Опасения просверлить провода под напряжением вполне обоснованы. Никто не хочет оказаться израсходованным человеческим екатерининским колесом, вращающимся вокруг оси сверла. Обнадеживает то, что в наши дни электрики должны прокладывать провода на определенной глубине в стене. Официально это глубже, чем Rawlplug. Однако, если ваш дом старый, этих правил, возможно, не было, когда он был подключен, поэтому имеет смысл быть предельно осторожным. Не сверлите отверстия прямо над или под выключателями света и розетками.Купите металлоискатель / металлоискатель (как упоминалось выше), который обнаружит провода и трубы. Если вы по ошибке просверлили водопроводную трубу, подумайте о маленьком мальчике, который засунул большой палец в дамбу, и ОСТАВЬТЕ БУРОВКУ В ТАМ. Затем выключите воду и вызовите профессионала.

ПЛИТКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

Когда дело доходит до сверления плитки, опасаются, что вы ее расколите или расколите, но этого легко избежать, используя малярную ленту. Сначала прикрепите правильное сверло — вам понадобится определенное сверло для плитки.Во-вторых, накройте область сверления несколькими слоями малярной ленты. Это дает возможность биту покупать и предотвращает ее скольжение по плитке при первом нанесении. Придавите немного (но не слишком сильно) и помните, что на прохождение глазури требуется время, а это самое трудное. Вы сможете услышать, когда дрель пробьет глазурь и сверлит плитку под ней.

На этой неделе все. В классе продолжительностью два с половиной часа мы не можем охватить все, поэтому, пожалуйста, опытные домашние мастера, поделитесь своими знаниями и советами ниже в разделе комментариев.На следующей неделе мы займемся небольшими сантехническими работами по всему дому.

Если вы хотите пройти уроки «Сделай сам», Центр Goodlife предлагает множество курсов. Посетите их веб-сайт для получения более подробной информации.

Что можно использовать, если у вас нет дрели

Инструменты важны для каждого мастера и любителя. К сожалению, инструменты ломаются и теряются, а иногда вам срочно нужен инструмент, которого по той или иной причине нет под рукой.

Здесь, в Fantastic Handyman, мы опубликовали серию полезных статей о том, что вы можете использовать, если у вас нет определенного инструмента в наличии:


Проверьте также:

Что использовать, когда вы не надеваетесь? t Имейте молоток
Что использовать, если у вас нет отвертки
Что использовать, если у вас нет гаечного ключа


Мы продолжаем серию с еще одним важным инструментом, который каждый разнорабочий должен иметь в своем ящике для инструментов.

Что можно использовать, если у вас нет сверла

Основная функция дрели — проделывать отверстия под болты в твердых поверхностях.Другая функция состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на завинчивание болтов вместо использования ручной отвертки. Это очень удобно, когда нужно вкрутить множество болтов.

Итак, с учетом сказанного, вы можете легко заменить вторую функцию, используя обычную отвертку, насколько это возможно утомительно. Однако для просверливания отверстия вам понадобится нечто иное.

Метод № 1: Для сверления отверстий в пластике

  • Нагрейте острый кусок меди;
  • Поместите на пластиковую поверхность, где вы хотите просверлить отверстие;
  • Дайте ему расплавить пластик в форме отверстия.

Хитрость заключается в том, чтобы получить медный кусок идеального размера, но вы легко можете найти его в местном хозяйственном магазине.

Метод № 2: Сделайте собственное сверло для лука

  • Используйте две деревянные палки — привяжите прочную веревку к обоим концам одной, чтобы она служила луком, а другая должна иметь острый конец с одной стороны и ручку. с другой.
  • Вырежьте в дереве небольшое отверстие, в котором вы хотите просверлить отверстие.
  • Поместите туда заостренный конец второй палки и надавите.
  • Оберните тетиву (дужку) вокруг сверла.
  • Просверлите дерево, нажав на рукоятку и переместив лук.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Метод № 3: скоба и бит

Если у вас есть инструмент, называемый скобкой, и если вы если вам нужно просверлить отверстия большего размера, это ваше решение.Просто надавите на верхнюю часть скобы и поверните U-образную насадку.

Метод № 4: Самосверлящие винты

Вы можете избавить себя от многих проблем, если просто возьмете в руки самосверлящие винты. Поищите в местном хозяйственном магазине и используйте обычную отвертку.

Это четыре наиболее часто используемые замены вашего сверлильного инструмента. Появляются новые полезные советы по замене инструмента, так что ждите.

Источник изображения: sergey0506 / shutterstock.com

Ручные сверлильные инструменты и станки

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества просверливание отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с бронзовым сверлом требуется до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки с энтузиазмом исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ременное сверло»), которое обеспечивало повышенную скорость вращения бурового долота. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова обернутый вокруг стержня, привязывали к банту.Держа дрель вертикально, а лук — горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад — так же, как виолончелист, — чтобы вращать древко (рисунок справа, Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для работы с луком требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Сандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные буровые установки получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть прямо над битой служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) — одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются сегодня как инструмент для ювелиров.

Сверла для стрельбы из лука и ремешка, которыми управляет несколько человек

Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни одного бурового инструмента, который будет обсуждаться ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

«Для работы с аппаратом ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, тем самым вдавливая сверло в древесину, а двое других мужчин сжимают ремешок за одну из его конечных ручек. или один мужчина, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом.»


Сверло с ремешком. Картина из спектакля «Китай за работой» Рудольфа Хоммеля.

Согласно некоторым историкам, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет сверлить отверстия большего размера без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

Денис Стокс провел эксперименты в реальной жизни, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

Шнеки, канавки и развертки

Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, мастера по ремонту колес и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении — пользователь мог опираться на подушку всем своим телом.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» — расширения уже существующего отверстия.

Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем больше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось обслуживать несколько человек.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесного мастера, а затем вставил развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это может быть улучшено за счет веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в небольших и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des Technics, Том 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости можно было увеличивать длину. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] — не редкость ».

«Имеется постоянная установка для выполнения работ. Выпиливайте кряки или стойки, чтобы удерживать бревно, и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После того, как пилотное отверстие просверлено, сверло заменяется. развернуть развертку, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который крутит ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная ».


Иллюстрация Стивена Шепарда, Full Chisel Blog.

Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Подобный метод использовался для растачивания стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Свёрла непрерывного действия и сабельные сверла

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека — двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; Насос или луковое сверло измельчают древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и луковые сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но могут использоваться для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

Средневековый прорыв: ручная скоба

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в бурении, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых подтяжек для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими добавками железа и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки «Ultimatum» начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19 века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного бандажа и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности, Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших сверлильных устройств с ручным приводом, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой плотника столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство скобок были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, недостаточно надежными, чтобы удерживать их немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы стержня ».

1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

«Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. оснащены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверлить отверстие, не совершая полного вращения трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены с закрытым или «коробчатым» механизмом храпового механизма полностью или частично. Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. «

Сверла для рук и груди

Помимо улучшения многовекового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов — в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло — в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому сверлу, которому 6000 лет, и насосному буру, которому 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца 19 века, объясняет:

«Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шкворневую шестерню, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов от одного поворота рукоятки.»

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» — узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто облегчило сверление. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

«Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают при работе на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого диаметра, не повреждая тонкие наконечники сверла ».


«Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработаны с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром шесть дюймов (15 см), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную ручку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на обод колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Ортезы для рук и дрели с зубчатой ​​передачей были на удивление большим разнообразием. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа — особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного взмаха, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным противостоять грубым воздействиям. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

Как ортезы, так и дрели для рук и груди могут быть установлены в специальные рамы. Результат был рукой питания «сверлильный станок», «скамейка сверла», «пост сверла» или «луч» сверлу, которое дополнительно улучшенной производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

.

«Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается на месте зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной схеме соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно много различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

«Две ручные рукоятки и шестеренчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить шестерню, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой ручной буровой станок (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

«Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянное наличие

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года — спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 пережила даже появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми зубчатыми колесами, которая появилась в конце 1940-х и была снята с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.


Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скоб, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок практически полностью принадлежал сам себе ».

Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем — их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

Пиннакл бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками — дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, сверла с ручным приводом требуют энергии и для своего производства. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, у нее будет гораздо более длительный срок службы.

Обслуживание и надежность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий — небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось. .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Более того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе и более хрупких.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем отремонтировать его, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если он поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение длительного времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, снисходительный

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее электродрелей, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений — и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, шнеками и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных буровых инструментов и станков с ручным приводом и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

Крис Де Деккер (отредактировал Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

  • Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла, работающие одной рукой, которые я здесь проигнорировал.
  • WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
  • Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, выполненное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
  • В блоге
  • Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
  • Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
  • Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
  • Расточные инструменты Чака Зитура.
  • 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
  • 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
  • 1926 Каталог инструментов Янки.
  • Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
  • Американская база данных запатентованных скоб.
  • Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
  • Современный механизм; демонстрирующий последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892 г.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

  • Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
  • Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьсаланси, 2004.
  • Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
  • Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
  • История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 год
  • One Good Turn: Естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
  • Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
  • Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
  • Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
  • Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
  • История техник — Том 2: Этапы машиностроения, Морис Дюма, 1964
  • Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
  • Фиванская гробница, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
  • Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
  • Roman Woodworking, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
  • Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966
  • Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
  • Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Low-tech Magazine: Печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Сеть DIY ломает дрель

Электродрели — самый распространенный инструмент неручного пользования.Собираетесь ли вы купить первое сверло или резервную модель, важно тщательно выбирать качественное сверло и первоклассные сверла. Биты предназначены для сверления, как краска для кисти или ингредиент для посуды: результат вашего проекта будет настолько хорош, насколько хорош то, что вы в него вложили.

Надежная качественная аккумуляторная дрель на 18 В станет рабочей лошадкой большинства наборов инструментов для домовладельцев. Все более доступными становятся более мощные дрели с питанием от 24 до 36 вольт.Но за дополнительную мощность приходится платить, и эти инструменты действительно лучший выбор для профессионалов. Но если у вас есть лишние деньги, то обязательно используйте власть.

— Светодиодная рабочая фара. Обычно они располагаются чуть выше спускового крючка и активируются при нажатии на спусковой крючок. Это хорошо для ситуаций с низким освещением.

— Двухступенчатый режим. Обычно это сверху дрели. Думайте об этом, как о понижающих передачах в автоматической коробке передач.Он снижает или увеличивает скорость сверла без потери мощности и без снижения крутящего момента. Это ценно при ввинчивании шурупов в плотную древесину. Нижняя передача снижает скорость (но не мощность) винта и снижает вероятность раскола дерева (даже с пилотным отверстием).

— Дополнительные аккумуляторы. Посмотрим правде в глаза, одного просто недостаточно, а дополнительный аккумулятор (если вы держите его заряженным и готовым) пригодится в течение долгих дней.

— Несколько настроек крутящего момента.Несколько цифр на циферблате означают больше настроек, что помогает вам буквально набрать нужное количество крутящего момента для выполняемой работы.

Что касается ударных дрелей, некоторые комбинированные стандартные / ударные дрели доступны в аккумуляторных версиях. Они могут быть практически идентичны стандартному сверлу, но иметь на один более высокий крутящий момент, чем нормальный крутящий момент сверла, и удобно выглядит как молоток.

Что делает перфоратор перфоратором, так это его способность стучать / вибрировать во время сверления.Беспроводной вариант поможет вам в большом количестве применений, таких как установка кронштейнов для кирпичной кладки в кирпичных стенах, но для тяжелых работ, таких как прикрепление опорных кронштейнов к патио для перил или столбов, вам понадобится перфоратор с проводом . Хотя так часто, как вы будете нуждаться в нем, вам может быть лучше сдавать его в аренду, чем покупать.

Помимо аккумуляторной дрели на 18 В, вам также следует иметь под рукой дрель с сетевым питанием по нескольким причинам. Во-первых, если вы работаете над проектом, в котором вы переключаетесь между бурением и забиванием, вы можете сэкономить время, не отключая биты, и сэкономить время работы от аккумулятора, используя дрель с проводом для сверления и аккумуляторную дрель для вождения.Во-вторых, если вы работаете весь день, есть большая вероятность, что вы перезарядите батарею дрели и забыли держать резервную батарею заряженной.

Все эти мелкие работы по дому требуют хорошего набора приводных бит. Возможно, вы разбираетесь в отвертке Phillips и отвертке с плоской головкой, но как насчет квадратного или даже звездообразного диска? Знаете ли вы, что биты с крестообразной головкой бывают разных размеров (первый размер — 0) или что есть целые наборы «защитных» битов, предназначенных для специальных сборок в промышленных условиях?

Возможно, вам не понадобятся специальные защитные биты, но хороший выбор крестообразных, плоских, квадратных и звездообразных битов будет иметь большое значение для расширения ваших навыков сборки (и разборки).В зависимости от модели для разборки сушильной или стиральной машины может потребоваться использование трех типов насадок.

Чтобы легко переключиться с бурения на бурение, приобретите гибридную «быстросменную» коронку. На одном конце у него имеется забивное долото, а на другом — буровое долото. Наконечник можно легко ослабить, снять, перевернуть и установить на место для использования.

Существуют сверла для любого материала, включая дерево, металл и кирпич.

Биты по дереву бывают самых разных размеров и типов. Стандартное сверло по дереву лучше всего подходит для выполнения простых сквозных и направляющих отверстий. Большинство наборов сверл имеют размер от 1/16 дюйма до 1/2 дюйма. Хорошая идея — подобрать набор, включающий этот диапазон, плюс пара дополнительных 1/16 дюйма. Вы заметите, что они доступны в групповых упаковках, по уважительной причине: они легко ломаются. Некоторые наборы могут включать зенковку, которая создает большое отверстие в верхней части пилотного отверстия, чтобы головка винта могла располагаться заподлицо или ниже поверхности древесины.

Для больших отверстий подойдет лопата или лопастная коронка для быстрых и грубых сквозных отверстий.

Биты

типа «шнек» также предназначены для этой цели и чаще всего используются сантехниками и электриками для создания отверстий для проводки и врезания дюбелей в стену. Любой вид ремонта, когда вы снимаете гипсокартон и работаете с проводкой или водопроводом, — хороший повод выбрать эти детали.

Биты Форстнера

могут служить нескольким целям: создание действительно гладких сквозных отверстий и создание остановленных отверстий с плоским дном.Если вы хотите добавить к шпинделю рукоятку для дюбеля, то лучше всего подойдет сверло Форстнера, потому что оно создает гладкие отверстия с плоским дном, которые позволяют дюбелю правильно сидеть. Они чаще используются в деревообработке, чем в обычных столярных работах. Хороший набор будет включать несколько бит размером от 1/4 дюйма до 1 дюйма с шагом 1/8 дюйма.

Для очень больших отверстий нужна коронка. Вы можете купить наборы, которые позволяют сверлить несколько размеров (до пары дюймов), или вы можете купить отдельные коронки диаметром до 4 дюймов и более.Эти биты сочетают в себе типичное сверло в центре с ободом, содержащим зубья, как у пилы. Эти биты также предназначены для металла и других материалов. Небольшой набор хорошо иметь в своем ящике для инструментов, но, вероятно, лучше не покупать самые большие части, пока они вам действительно не понадобятся.

Металлические насадки (левое изображение) и каменные насадки (среднее изображение) сделаны из гораздо более твердых металлов, чем деревянные биты. Возможно, сначала вы не будете впечатлены, потому что спиральные лезвия этих битов далеко не такие острые, как их деревянные аналоги.Но то, чего им не хватает в этой детали, они компенсируют своей способностью проникать в твердые материалы, такие как бит для каменной кладки на правильном изображении. Для прочного бетона потребуется не только хорошо закаленное сверло, но и специальная дрель, называемая перфоратором.

Кусочки для стекла и плитки — совершенно разные животные, как по дизайну, так и по материалу.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *