Установка подрозетников в гипсокартон. Как установить подрозетник в гипсокартон

В современном строительстве часто используются ГКЛ – гипсокартонные листы. Данный материал применяется для монтажа пустотелых стен и межкомнатных перегородок. Соответственно изменилась и схема установки электромонтажного оборудования. В частности дополнительной фурнитуры для электрических розеток и выключателей.

Раньше, эти элементы монтировались в стену, для этого установочная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для полых конструкций такой вариант не подходит, поэтому на рынке появились специальные подрозетники, предназначенные для гипсокартона.

Отметим, что подрозетник является обязательным элементом при монтаже электрооборудования. Он применяется для установки розеток, выключателей, диммеров, терморегуляторов. Кроме того в них может выполняться распайка электропроводки. Обратите внимание, что поставить подрозетник в гипсокартонную стену вполне по силам даже начинающему мастеру.

Рабочий процесс интуитивно понятен, однако, имеются определённые нюансы, которые будет полезно знать домашнему мастеру. Сразу уточним, что дорогостоящего оборудования или специальных навыков для установки подрозетников в гипсокартон не требуется.

Рад приветствовать Вас друзья на блоге «Электрик в доме». В сегодняшнем выпуске подробно разберем тему, как установить подрозетник в гипсокартон.

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

• — Hegel;
• — Schneider Electric;
• — Legrand;
• — IEK;
• — Kaiser.

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки (похожие на усики), фиксирующиеся стопорами из пластика.

Обратите внимание, что в обеих модификациях крепёжные лапки не выступают за внешние габариты подрозетника. Это значительно упрощает процесс монтажа.

Когда коробка установлена на посадочное место, закручивающиеся винты срывают пластиковый стопор, выводя фиксаторы за границы подрозетника. Отметим, что Pawbol Euproduct оснащаются крепёжными винтами с мелкими и неглубокими шлицами, что вызывает некоторые трудности в процессе монтажа.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок. В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников.

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку.

Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры.

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Вырезаем отверстия для подрозетников в гипсокартоне

Итак, разметку мы выполнили, причём сделали это точно и аккуратно. Теперь нужно позаботиться о посадочных отверстиях для наших «пластиковых коробочек». Для этого потребуется дрель или шуруповёрт, оснащённый коронкой, диаметром 67 мм.

У меня их целый набор с разными диаметрами: 51, 57, 67, 76, 89,102. Этот набор китайских коронок, поэтому не очень дорого стоит. Такой набор может позволить себе каждый. Но должен отметить, не смотря на то, что набор китайский он очень надежный и служит мне уже почти пять лет. Каждая коронка для подрозетников по гипсокартону в собранном виде имеет центрирующее сверло.

Дальнейшая процедура довольно проста: упираем центрирующее сверло в нанесённые нами отметки, и аккуратно высверливаем коронкой четыре отверстия.

Обратите внимание, что гипсокартон – это довольно мягкий и податливый материал, поэтому прилагать чрезмерные усилия при сверлении не стоит. Это может промять или сломать перегородку. Учитывая особенности материала, можно вполне обойтись без коронки. Гипсокартон можно прорезать канцелярским ножом, однако, в этом случае, отверстия будут выглядеть не очень презентабельно.

Собираем подрозетники в один блок

Учитывая, что вы устанавливаете не отдельную конструкцию, а блок из четырёх коробок, подрозетники необходимо скрепить между собой. Поэтому установка подрозетников в гипсокартон начинается с удаления боковых заглушек. Делается это по определённой схеме: первый подрозетник – одна заглушка, во втором и третьем по две, в четвёртом снова одна.

Для соединения подрозетников Schneider Electric между собой в данном случае я буду использовать кабельные переходники-соединители.

Что интересно у большинства обычных подрозетниках по бетону конструктивно продумано соединение их в блок без дополнительных переходников (с боковых сторон есть специальные выступы). У коробок для ГКЛ таких выступов нет поэтому приходится пользоваться специальными соединителями.

Процесс объединения отдельных коробок в одну конструкцию выглядит так: переходник устанавливается в посадочное отверстие и защёлкивается.

Процедура повторяется несколько раз, по количеству подрозетников в блоке. Учитывая, что переходники имеют стандартный диаметр, расстояние между подрозетниками под гипсокартон составит ровно 71 мм. По аналогичной схеме устанавливаются все электромонтажные конструкции, подведённые под одну рамку.

Как установить подрозетник в гипсокартон

Вот мы и подошли к главному – установка подрозетников в гипсокартон. Для этого нужно удалить перегородки, которые остались между отверстиями. Для этого используем монтажный нож или пилу. Далее, в одной из коробок удаляем пластиковую заглушку, предназначенную для ввода питающего провода.

Если предварительные расчёты сделаны без ошибок, конструкция точно совпадает с местом прокладки кабеля. Обратите внимание, что некоторые подрозетники для гипсокартона оснащаются выступающими за внешний диаметр крепёжными лапками, поэтому конструкцию нужно заводить по диагонали.

Просовываем питающий кабель через отверстие заглушки, и аккуратно вставляем наш блок в подготовленное отверстие. Все подрозетники должны зайти без усилий. Перед фиксацией блока проверяем, чтобы все было ровно.

После установки блока подрозетников на посадочное место, остаётся лишь затянуть крепёжные винты. Это можно сделать обычной отвёрткой. После закручивания, лапки-фиксаторы надёжно притянут конструкцию к внутренней стене гипсокартонного листа. Напоминаем, что прикладывать чрезмерных усилий не стоит, чтобы гипсокартон не начал крошиться. Теперь остаётся только проверить симметричность установленного блока, посредством строительного уровня. На этом процесс монтажа завершён.

До новых встреч друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь в социальных сетях проекта. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Подрозетники для гипсокартона — Изол

Подрозетники для гипсокартона.

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка вмазывалась на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье «Подрозетник (Монтажная коробка.

Размеры подрозетников для гипсокартона.

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона.

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры. среди которых.

Установочный диаметр подрозетника 68мм . Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне . с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками 71мм. Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр 72мм. Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр 65мм. Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина 45мм. Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина 40мм. Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона.

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров ( ушек или лапок ) установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье Установка подрозетников в гипсокартон.

Соединение подрозетников для гипсокартона.

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей.

как установить, особенности установки в гипсокартон, размеры подрозетников

Подрозетник (или любое другое изделие подобного типа) предназначен для монтажа розеток и выключателей в листы гипсокартона. В первую очередь, это изделие служит в целях пожарной безопасности ввиду того, что оголенные концы проводов спрятаны в пластмассовом корпусе подрозетника. Кроме того, они весьма удобны с точки зрения ремонта неисправной розетки или выключателя.

Подрозетники для гипсокартона необходимо подбирать тщательно. О том, как установить подразетник в гипсокартон, какие особенности установки и монтажа существуют, а также о том, какие размеры подрозетников выбрать, вы узнаете в этой статье.

Подготовка стен

Гипсокартонные стены стали популярны в начале 90-х годов благодаря тому, что они существенно сокращают время ремонта и стоимость материала при ремонте в старых домах с неровными стенами без возможности хорошо выровнять их сыпучими материалами.

Гипсокартон можно установить на профилях, имеющих 5 сантиметров в ширину, что оставляет за ними свободное пространство под другие необходимые материалы (например, утеплитель, звукоизоляция и прочее), а также свободное место на разводку проводов. Монтажные коробочки (подрозетники) и коронка стали неотъемлемой частью таких ремонтов.

Если говорить о прокладке электрокабелей, то (в случае, если вы в электрике разбираетесь плохо) лучше всего пригласить специалиста, так как из-за некачественной прокладки кабелей может случится короткое замыкание, которое приведет к пожару.

Следует покупать подрозетники совместно с покупкой гипсокартона – таким образом, можно сэкономить время и сразу подобрать необходимые для строительных работ монтажные коробки.

Обычный гипсокартон является легко возгораемым материалом. Исключение составляют только специальные листы гипсокартона, которые являются пожаростойкими (они обычно отличаются окраской в розовый или красный цвет, а также обладают специальной маркировкой). Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности.

Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий.

Монтажные коробки делятся на две категории:

• распределительные;
• установочные.

Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой.

Установочные коробки – это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия.

Если профиль не металлический, а деревянный (или у вас деревянный дом), то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические (с соответствующем уровнем защиты).

Размеры

Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич – это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина – 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено.

Конструкция

На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности.

Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются. Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения.

Способы монтажа

Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае – монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена – процедура затратная (материально и в отношении времени).

Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий (электрических – особенно) – это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала.

Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень (для экономии можно использовать и линейку, главное – поймать точку). Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель (на какое количество потребителей).

В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов (не менее 20 см), а также на удаление от столешницы (20 см). Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки (не менее 20 см от пола) по причине риска короткого замыкания от попадания влаги. В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию.

От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью.

Далее – приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой. Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа.

Сверление балеринкой нужно производить крайне аккуратно, так как существует вероятность при сильном нажиме на инструмент сломать лист гипсокартона. Это связано с тем, что мы давим на определенную точку острым предметом с большой площадью, что может привести к надлому.

В случаях, если необходимо сделать множество отверстий, нужно пользоваться специализированной насадкой, так как разъемы могут быть спаренные, тройные и так далее.

Ещё одним способом является сверление. Он заключается в том, что (вместо специальной насадки-балеринки) применяется обычное сверло. По контуру, обозначенному в предыдущем пункте, высверливается материал, затем его нужно вышкурить для того, чтобы отверстие было идеально ровным и качественным. Когда разъём готов, выкидываем в него провода. Стоит сверлить аккуратно, на минимальной скорости.

Теперь переходим непосредственно к монтажу самого подрозетника. Выводим провода в отверстия подрозетника, специально предусмотренные конструкцией на тыльной стороне изделия, предварительно извлекая заглушки. После завода проводов начинаем установку подрозетника. Для этого прижимаем вплотную коробочку, закручивая винты по часовой стрелке (равномерно каждый) до полной фиксации, но не пережимаем, ведь это может так же разрушить лист и образовать скол или трещину.

Лапки монтажных винтов должны быть внутри листа гипсокартона.

Для лучшей фиксации можно загнать дополнительных два самореза в специальные отверстия. Там уже лапок никаких нет, потому надо воспользоваться обычными саморезами по гипсокартону (широкий шаг резьбы).

Если вы не собираетесь переходить к следующему шагу сразу, лучше заклеить изолентой концы кабеля или надеть на них специальные колпачки, чтобы защитить кабель от коррозии, которая негативно может сказаться на качестве проводки.

На этом монтаж подрозетника в ГКЛ закончен. Следующий шаг – монтаж розетки, выключателя. Принцип ничем не отличается от того, как устанавливаются электроустройства в обычный подрозетник. Единственное особенное условие – не стоит забивать розетку молотком, так как можно сломать лист, а это приведет к его замене и монтажу нового подрозетника.

Смонтировать правильно двойной или подрозетник на 3 поста сможет каждый, если следовать нашим советам. Просто необходимо его правильно вставить и закрепить.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

Провода заводятся прямо в подрозетник, но заводская изоляция должна заканчиваться непосредственно внутри коробочки – это требование пожарной безопасности.

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

установка подрозетников в гипсокартон, размеры подрозетника, как правильно установить

Планируя любые ремонтные работы и возведение новых конструкций из гипсокартона, нужно быть готовым к тому, что потребуется установка дополнительных элементов. Часто в новых стенах или перегородках монтируется подсветка, но основными элементами все же остаются розетки и выключатели. Без определенных знаний и умений проблематично будет установить что-либо из этих элементов.

Особенности

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с технологиями, которые имеются в настоящий момент. Если ранее для изменения планировки возводили кирпичные стены или создавали перегородки из фанеры, то теперь есть более удобное решение. Использование гипсокартона позволило решить массу проблем и сделать ремонт быстрым, удобным и посильным даже новичку. Отличительной такого материала является его прочность и в то же время легкость. В зависимости от размеров простенка или новой конструкции может понадобиться от одного листа ГКЛ, до нескольких.

Размеры гипсокартона довольно большие, потому часто одним листом можно зашить одну стену, а вторым другую. Благодаря этому экономиться материал, значительно сокращается время на работу. Для того чтобы листы крепко держались, а стена ничем не отличалась от капитальной, создается основа из металлических профилей. Конструкция ее может быть самой разнообразной, что позволяет воплотить любые фантазии хозяина помещения.

Удобство гипсокартона и его безопасность позволяют использовать материал в любых помещениях: в ванной, кухне, гостиной, спальне и даже в детской. Для того чтобы стена выполняла фукциональную роль, кроме разделения пространства в помещении, можно внутри предусмотреть прокладку проводки, установить выключатель, розетку или подсветку. Если в дополнительных выключателях часто не бывает нужды, то розетки лишними в доме не бывают.

Чтобы установить розетки в стенах из гипсокартона важно правильно подобрать для них подрозетники. Именно этот элемент будет наиболее важным в процессе монтажа. От правильности выбора зависит безопасность использования всех электроприборов. Правильно смонтировав необходимое оборудование можно защитить жилье от возможности возникновения пожара или короткого замыкания.

Традиционными считаются подрозетники круглой формы, однако есть и другие варианты, выбор которых зависит от конкретной ситуации. Коробки квадратной и прямоугольной формы ставятся, если внутри будет происходить дополнительное распределение проводов. Такая особенность связана с увеличением пространства в коробке, где могут поместиться все необходимые провода.

Размеры

Возводя конструкции из гипсокартона с последующей эксплуатацией ее в качестве рабочей стены, где будут дополнительные элементы, самым простым вариантом является монтаж розетки. Для того чтобы этот процесс был сделан качественно важно выбрать правильные по размеру подрозетники. Зачастую они имеют одинаковые габариты, но есть и небольшие различия.

Самый распространенный вариант представляет собой диаметр коробки 68х45, который подходит под все стандартные розетки. Если новые стены слишком глубокие, то и подрозетник можно выбрать другой, где глубина будет большей. Процесс крепления таких коробок довольно простой и заключается в том, что при помощи фрезы нужного размера высверливается круг нужного диаметра.

Если есть необходимость установить более одной розетки, то потребуется приобрести двойной подрозетник. Расстояние, которое будет разделять два отверстия в гипсокартоне, составит 71 см. Внешняя сторона будет ровна на сантиметр больше. Эти условия подходят для коробок с шириной в 65 см и глубиной в 40. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.

Для крепления подрозетников используются специальные ушки, расположенные на коробках, которые оттопыриваются при закручивании болтов и прижимаются к внутренним стенкам листа. Если планируется несколько розеток, то подрозетники лучше всего крепить друг другу при помощи специальных соединителей. Они помогают сделать конструкцию более прочной и надежно фиксируют все элементы между собой. В случае использования нескольких элементов для электрических систем, этот вариант рекомендуется к применению специалистами.

Другим размером обладают внешние подрозетники с габаритами коробки 86х86, к которым нужно приобретать соответствующие розетки. В зависимости от помещения и вариантов эксплуатации систем электроэнергии нужно осуществлять подбор всех элементов. Тогда они смогут обеспечить качественную и полноценную работу любого устройства в домашних условиях.

Подготовка к монтажу

При подготовке к установке новой розетки на гипсокартонную стену важно знать, что для этого процесса не требуется использовать дополнительные средства. Имеются в виду стройматериалы, применяемые для работы с капитальными стенами: бетон, цемент, шпаклевка.

Подрозетник – это, чаще всего, обычный пластик. Он неплохо подходит для своих функций. Популярность в основном обусловлена низкой ценой. Однако есть и свои недостатки, которые касаются пожароопасности таких коробок.

Чтобы решить эту проблему была изобретена самозатухающая пластмасса. Прежде чем любое подобное изделие попадает на прилавки магазинов, оно тестируется при максимальных нагрузках. Такие изделия монтировать внутри гиспокартонной стены достаточно безопасно.

Подготовка к работам

Для капитальной стены существует два варианта установки электросистемы, а для гипсокартонной – четыре. С наружной части непременно будут присутствовать винтики, которыми осуществляется зажим подрозетника к лицевой стороне. Как только пластиковая часть установлена, на нее фиксируется металлическая. Винтиками, расположенными глубже, фиксируются прижимные лапки и коробка с обеих сторон крепится к стене.

Внутри коробки есть отверстия для проводов, через которые и будет подсоединяться проводка, чтобы можно было установить розетку или выключатель. Для осуществления этих действий важно изначально проделать в листе гипсокартона отверстие нужного диаметра. Первым делом стоит определиться с точным местом дополнительных конструкций и только после этого использовать специальный инструмент. Чтобы отверстие получилось правильной и нужной формы используется коронка на 68 мм, которая легко высверливает углубление и пробивает лист полностью, образуя место под новое устройство. Именно так и выглядят подготовительные работы к установке розетки.

Следует учесть: когда установка розеток планируется на кухне около рабочей поверхности, то место размещения должно быть на 15-20 см выше, чем рабочий стол. Если говорить о выключателях, то их можно опускать до 90 см от уровня пола. Особенно это удобно, если в доме есть ребенок. При необходимости можно поднимать до 150 см. Устанавливаются элементы рядом с дверным проемом – сантиметрах в двадцати от него, не более.

Как установить?

Чтобы получить хороший результат установки розетки на гипсокартонной стене, важно знать четкую последовательность действий. Первым делом стоит проложить кабель, определить его длину. Стоит подумать, как именно его лучше разместить внутри стены, на какой высоте расположить розетку. Следующим шагом будет установка кабеля и подготовка розетки.

Процесс установки:

• Первым делом нужно выбрать правильный подрозетник. Лучше всего, если материал из которого он сделан, будет самозатухающим.
• Далее нужно проложить проводку внутри каркаса гипсокартонной стены. Для этого в вертикальных профилях высверливаются отверстия величиной с кабель, или чуть больше.
• Важным шагом станет работа с поверхностью стены. Шпаклевка укрепит материал покрытия, что важно в процессе сверления. Правильно будет и грунтовать плоскость конструкции. Это поможет не раскрошиться листу, когда его будут сверлить. Как только все нанесенные на стену материалы полностью высохнут, можно приступать к работе.

• Следующим этапом следует процесс выбора места для будущей розетки от пола:

1. в комнате – не ниже 30 см;
2. для ванной – не ниже 100 см;
3. в кухне оптимальная высота – 120 см.

Если речь идет о выключателе, то для него есть свои стандарты, которые при необходимости можно легко поменять под конкретные условия эксплуатации.

• Дальнейшим шагом будет проделывание отверстий. Для того чтобы не ошибиться в размерах, коробка накладывается на стену тыльной стороной и обводится карандашом. Лучше всего работать со специальным оборудованием, чтобы установка прошла легко и быстро. Очень важно учитывать, что размер отверстия должен быть идентичным коробке, между ними недопустимы зазоры или щели.
• Внутренние края отверстия также шпаклюются, что повышает плотность прилегания подрозетника к стене.

• В коробке нужно убрать все перемычки, чтобы она была готова к контакту с проводами.
• Следующим этапом нужно вставить подрозетник в гипсокартонный лист и закрепить его болтами снаружи. Далее крепятся внутренние элементы, помогающие зафиксировать конструкцию к обратной стороне стены. Зачастую пластмассовая коробка имеет круглую форму, а сверху накладывается квадратный кусочек металла, которым и производится фиксация с внешней стороны.
• Когда все установлено, в готовые отверстия нужно завести провода, которые плотно удерживает соединитель. Полностью установив коробку, нужно ее дополнительно прошпаклевать, чтобы более плотно усадить в стене.

Производители

Планируя установку розетки в гипсокартонной стене важнее всего позаботиться о безопасности всей конструкции и самого жилого помещения. В связи с тем, что ГКЛ являются горючим материалом, то нужно максимально внимательно подбирать для него внутреннее оборудование, подрозетники и провода.

Для получения должного результата лучше всего покупать детали известных фирм, одной из которых является Schneider Electric.

Продукция Schneider Electric является одним из лучших подрезетников, который устанавливают в гипсокартон. Он обладает степенью пылевлагозащиты IP20. Такие коробки имеют уникальную конструкцию, что облегчает ее монтаж. Материалы обладают высоким качеством, потому срок службы очень большой.

Система крепления к стене изнутри представляет собой специальные монтажные лапки, в которых есть винт со специальной резьбой. Такое нововведение позволяет сделать установку максимально быстрой.

Особенностью коробки является и наличие четырех выступов, которые в момент монтажа и после него не дают ей проворачиваться. Точки крепления находятся на стандартном расстоянии в 60 мм.

Есть еще такие именитые производители, как Hegel, Legrand, Gusi. Можно попробовать и изделия других компаний, однако надежность продукции никто гарантировать не будет.

Советы

Для качественного ремонта и работы всех устройств по завершении установки есть ряд правил, которые стоит соблюдать. Выбирая подрозетники и розетки с выключателями, лучше всего покупать все комплектующие одной фирмы, чтобы не пострадать от нестандартных форм и размеров. Бренд предпочтительнее выбирать известный, который уже давно зарекомендовал себя на рынке данной продукции.

Гипсокартонные стены могут иметь различную толщину, исходя из которой и нужно подбирать коробки под провода для розетки. Для более широких стен глубина коробки будет составлять 45 мм, а для узких, всего 40.

Рассматривая разнообразные варианты материала, есть смысл обратить внимание на высокопрочный полипропилен. Именно из него изготавливают наиболее крепкие и безопасные коробки. Если таковых нет, важно приобрести подрозетник из негорючего материала. Формы покупаемого изделия могут различаться: иметь вид круга, квадрата, овала или прямоугольника.

Для установки нескольких выключателей или розеток подряд, лучше всего использовать лазерный уровень, что поможет сделать отверстия на одной высоте. Размер отверстий должен быть равен габаритам коробки, а не металлической пластины, которая прижимает подрозетник с внешней стороны. Отдельно стоит позаботиться и о пожарной безопасности. Для деревянных стен, которые располагаются за листом гипсокартона, нужно дополнительная шпаклевка. Если же за ГКЛ стена из бетона, то такие мероприятия можно не проводить.

Укладывая провода, важно расположить их так, чтобы они не собиралась у основания коробки. Чтобы внутри конструкции проводка была защищена, ее продевают в гофротрубу из металла. Кабель для розеток используется трехжильный с двойной изоляцией.

Для установки розетки в новую гипсокартонную стену необязательно вызывать мастера, можно вполне справиться самостоятельно. Главное – четко соблюдать все правила и рекомендации.

О том, как установить подрозетники в гипсокартон своими руками, смотрите в следующем видео.

Подрозетник по бетону, подробная инструкция по монтажу. Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом Звезда

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про , а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.

Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):

Далее гильза опрессовывается:

Результатом является высококачественное неразборное соединение:

Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.

После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.

Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):

Вот результат:

Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:

Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.

Далее одеваются НШВИ и обжимаются:

На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:

Вот результат:

И первая подключенная розетка:

Спасибо за внимание.

Что такое задняя коробка?

Задний ящик — это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену. Затем к задней панели прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

Какой задний ящик мне нужен?

Для изготовления ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

Пластиковые задние ящики

Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном.Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на рисунке справа), которые плотно прижимаются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

Металлические задние ящики

Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Проушины на этих задних коробках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

Какой тип задней коробки мне понадобится?

Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два — это одинарные и двойные задние ящики. Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

Задняя коробка какой глубины мне понадобится?

Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы не меняете пластину тоже.Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте дальше, чтобы узнать о них подробнее.

Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине. Это упрощает установку выключателей и розеток — электрик поблагодарит вас за это позже!

Стандартные розетки и переключатели

Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

Переключатели: 16 мм
Гнездо и диммеры: 25 мм
Разъемы USB: 35 мм
Переключатели для электробритвы и кухонной плиты: 32 мм

Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

Обратите внимание: Мы рекомендуем размещать металлические задние коробки немного дальше в стене для плоских розеток и выключателей.Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

Задние коробки для поверхностного монтажа

При определенных обстоятельствах вы не сможете или не захотите поставить обратно коробки в стену. В этом случае вы также можете купить задние ящики, устанавливаемые на поверхность, также известные как ящики для одежды. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут не сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

Кабельные вводы для открытых коробок

Так как большинство продаваемых нами патронных коробок имеют декоративную отделку (часто металлическую), кабельный ввод в этих накладных задних коробках находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

Будьте в безопасности!

В то время как компетентный мастер по ремонту может установить задние коробки, будьте осторожны при вырезании или сверлении отверстий в стене. Остерегайтесь скрытых кабелей и труб.Используйте соответствующие средства защиты и в случае сомнений всегда консультируйтесь с квалифицированным электриком!

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном? — Руководство по эффективности дома

Если вы много работаете по дому или считаете себя мастером по дому, в какой-то момент вам может понадобиться установить или переставить электрическую коробку в стене.

Независимо от того, ремонтируете ли вы комнату или проводите полную реконструкцию дома, электрические коробки должны быть установлены правильно, чтобы свет светил, а электрические устройства работали после завершения работ.

Электрические коробки следует устанавливать так, чтобы внешние края были углублены не более чем на четверть дюйма (6 мм) от поверхности гипсокартона. Причина не в эстетике, а в том, чтобы свести к минимуму риск возникновения дуги и электрического пожара в целях безопасности.

Хотя стандартный гипсокартон из гипса (наиболее распространенного из гипсокартонных материалов) является достаточно огнестойким, на самом деле он не является огнестойким. (Источник: Angie’s List — Центр решений)

Таким образом, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при установке электрических коробок в стены, включая их установку так, чтобы они были заподлицо с поверхностью гипсокартона.Это не только хорошая практика, но и национальный электротехнический стандарт США.

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном?

Электрические коробки

предназначены для безопасного размещения электропроводки для таких вещей, как электрические розетки и выключатели света. Они могут различаться по размеру и форме, но чаще всего конфигурируются для одного (одинарного) или двух (двойного) электрического подключения.

Таким образом, электрические коробки выполняют жизненно важную функцию с точки зрения электрической и пожарной безопасности в доме или строении. (Источник: Этот старый дом)

В соответствии со статьей 314.20 Национального электротехнического кодекса электрические коробки, которые устанавливаются в стенах или потолках с поверхностными материалами, состоящими из «бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала», должны располагаться таким образом, чтобы передняя (внешняя ) край коробки утоплен не более чем на четверть дюйма.

В случае использования горючих материалов, таких как деревянные панели, края электрической коробки должны быть полностью заподлицо с поверхностью стены или потолка.(Источник: Национальная ассоциация подрядчиков по электротехнике — NECA)

Что такое национальный электротехнический кодекс?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) является «официальным» сводом правил для Соединенных Штатов (и большей части мира) в части установления и поддержания стандартов электробезопасности. NEC охватывает практически все, что касается бытового, коммерческого и промышленного электрооборудования.

Также известный как NFPA 70, NEC публикуется Национальной ассоциацией противопожарной защиты, и обновления выпускаются каждые три года. Последней версией является NEC 2020 года, и четыре штата США соответствующим образом обновили свои правила.

Тем не менее, подавляющее большинство штатов (31 из 50) имеют электрические коды, основанные на версии NEC 2017 года, в то время как остальные штаты полагаются на еще более старые версии. (Источник: Национальная ассоциация противопожарной защиты — NFPA)

Как установить электрические коробки заподлицо с гипсокартоном

При установке электрических коробок они обычно крепятся к стойкам или балкам для большей устойчивости.Этот этап работы выполняется перед установкой гипсокартона, поэтому правильное расположение важно, чтобы при установке гипсокартона края электрической коробки в конечном итоге были заподлицо с поверхностью гипсокартона.

К счастью, есть несколько простых советов и шагов, которые помогут избежать догадок при установке электрических коробок на нужной глубине стены:

• Стандартная толщина гипсокартона составляет 3/8 дюйма или 1/2 дюйма (также доступны гипсокартоны размером 1/4 и 5/8 дюйма, но это нестандартная толщина).
• Установив электрическую коробку, но еще не прикрепив ее к стойке или балке, возьмите кусок лома гипсокартона той же толщины, что и устанавливаемый, и положите его сбоку от электрической коробки.
• Отрегулируйте глубину электрической коробки относительно стойки или балки так, чтобы внешние края были на одном уровне с куском гипсокартона, когда он удерживается сбоку от коробки.
• После проверки правильности положения можно приступить к окончательному закреплению электрической коробки на стойке или балке.

Многие доступные сегодня электрические коробки поставляются со встроенными в них глубиномерами , поэтому вы можете быстро определить правильное положение коробки и закрепить их в короткие сроки, не прибегая к дополнительному этапу измерения глубины с помощью куска гипсокартона. (Источник: Better Homes & Gardens)

Измерители глубины выходного короба, используемые для обеспечения правильной посадки гипсокартона.

При определении правильной глубины расположения электрических коробок необходимо учитывать, будет ли добавлен дополнительный материал поверх гипсокартона.Например, декоративная плитка, клеящиеся панели из искусственной плитки и аналогичные настенные покрытия добавят толщину гипсокартону.

Следовательно, если вы планируете добавить дополнительный материал к стене, края вашей электрической коробки должны выступать дальше, чем толщина гипсокартона, чтобы учесть дополнительный материал стены.

Почему электрические коробки устанавливаются заподлицо с гипсокартоном?

Если вам интересно, почему правильная установка электрических коробок так важна, причина в том, что неисправные электромонтажные работы являются фактором, способствующим возникновению тысяч домашних пожаров каждый год, вызывая миллиарды долларов убытков и убытков и, к сожалению, сотни смертей. .

Данные отрезвляют и подчеркивают постоянную потребность в жестких электрических стандартах и ​​строгом соблюдении электрических норм.

Вот несколько цифр, которые следует учитывать:

• Ежегодно более 50 000 пожаров вызваны проблемами с электричеством и связаны с почти 500 смертельными случаями, более 1400 травмами и материальным ущербом на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
• Третья ведущая причина пожаров в домах — это системы распределения электроэнергии.
• Более 28 000 пожаров в домах ежегодно вызываются электрической дугой.
• Неисправные электрические розетки ежегодно вызывают более 5300 пожаров.

(Источник: Международный фонд электробезопасности)

Ключевым моментом при установке электрических коробок является то, что, устанавливая их заподлицо с поверхностью гипсокартона, сводится к минимуму возможность образования дуги от проводов к основанию стены, что снижает риск электрического пожара.

Это особенно важно, когда легковоспламеняющиеся материалы используются для поверхностей стен, таких как деревянные панели или синтетические материалы, такие как наклейки из искусственной плитки, которые наносятся поверх гипсокартона.

Ваша электрическая коробка не заподлицо с гипсокартоном?

Иногда, даже если вы делаете все по инструкции, не всегда все получается так, как задумано. А когда дело доходит до ремонта дома своими руками, они делают это редко.

В случае электрических коробок, если гипсокартон поднимается, и вы обнаруживаете, что электрический шкаф утоплен более чем на четверть дюйма, разрешенный Национальным электротехническим кодексом, не нужно паниковать.

Это происходит чаще, чем вы думаете.

Это случается так часто, что есть легкодоступное средство для таких случаев, и оно известно как расширитель электрического блока .

Купите удлинитель электрического ящика в Интернете (ссылка на Amazon)

Этот недорогой гаджет действует как электрическая коробка, которая скользит внутри самой (и неправильно установленной) электрической коробки, позволяя установить его край заподлицо с поверхностью гипсокартона, сохраняя при этом надежную изоляцию электропроводки.

В этом видео на YouTube рассказывается, как использовать удлинители электрических коробок:

Имея под рукой несколько удлинителей электрических коробок, определенно квалифицировался бы как профессиональный ход, особенно в большом проекте. (Источник: Майк Холт, General Electric Forum)

Заключение

Самостоятельное выполнение электромонтажных работ в вашем доме может быть безопасным и с удовлетворительными результатами, если вы привержены изучению правильной техники.

В случае электрических коробок планирование так, чтобы края были заподлицо или не более чем на четверть дюйма от поверхности стены, гарантирует, что ваша работа будет соответствовать нормам.Это также приведет к завершению работы, выполненной с учетом требований электробезопасности.

Ссылки по теме:

LEGRAND 80053 | ГЛАВНАЯ КОРОБКА ГЛАВНАЯ ГЛУБИНА 50 ММ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАМКИ С 3 ОТВЕРСТИЯМИ

{{еще}} {{if false &&! empty projectsData.worksites && projectsData.status eq ‘success’}}

 Чтобы продолжить, выберите хотя бы один проект.

Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты.{{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}

Показаны рабочие сайты {{: projectsData.worksites.length}}

Отображение рабочие места

Расширить все | Свернуть все

{{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

Отступление

Истекает

Потребление

{{для projectsData.рабочие места}} {{для проектов}} {{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

{{:кодовое название}}

Истекает: {{:истекает}} {{if expiresIn> 1}} дней {{/если}} {{if expiresIn == 1}} День {{/если}}

Потребление:

{{если! isApplicableAmountLimit}}

Нет максимальной суммы

{{еще}} {{/если}} {{/для}}

---

{{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить

{{/если}} {{если true &&! empty projectsData.result && projectsData.status eq ‘success’}} {{если ложь}}

Выберите хотя бы один проект

{{/если}} {{для projectsData.result}} {{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить {{/если}} {{/если}}

Как использовать и устанавливать анкеры для гипсокартона: советы профессионалов

Итак, у вас есть какие-то предметы, которые можно повесить, но вы не хотите, чтобы они в конечном итоге упали со стены и разлетелись на миллион частей? Какой-нибудь анкер для гипсокартона, вероятно, станет вашим лучшим другом.Как правило, у вас есть анкеры с пластиковыми втулками, саморезные анкеры с резьбой, болты молли и анкеры с шарнирными болтами. Все они выполняют одну и ту же общую задачу, расширяя гипсокартон, кусая его или зажимая его. Если вам интересно, как использовать или установить анкеры для гипсокартона, у нас есть для вас основы.

Какой анкер для гипсокартона выбрать?

Как правило, выбор анкера для гипсокартона зависит от веса предмета, который вы хотите повесить. Хотя на самом деле существует множество типов анкеров для гипсокартона, некоторые из них встречаются чаще, чем другие.Для краткости мы остановимся на некоторых наиболее распространенных типах.

• Менее 10 фунтов: анкер с пластиковой муфтой
• От 10 до 25 фунтов: самосверлящие резьбовые анкеры для гипсокартона
• От 25 до 50 фунтов: болты с защелкой, болты молли или традиционные коленчатые болты
• Более 50 фунтов: болты с защелкой, коленчатые болты , или ввинтить в настоящую шпильку

Существуют анкеры для гипсокартона, рассчитанные на 100 фунтов и более. Используйте их с осторожностью и проверьте их, прежде чем вешать на них дорогие предметы.

Как использовать анкер для гипсокартона

Установка анкера с пластиковой гильзой

• Карандашом отметьте точку, где вы хотите повесить то, что вы пытаетесь повесить.
• Просверлите / проделайте пилотное отверстие. Для этого вы можете использовать любой набор инструментов, хотя вам нужно сделать пилотное отверстие меньше, чем ширина анкера. Если пилотной биты нет в комплекте, на упаковке будет указано, какой размер использовать.
• Вставьте анкер в пилотное отверстие и ударьте по нему до тех пор, пока головка анкера не будет на одном уровне со стеной.Лучше всего использовать резиновый молоток, но подойдет и небольшой гвоздодер.
• Используйте отвертку, чтобы установить винт. Вы можете использовать дрель, но действуйте медленно, чтобы не переусердствовать.

Установка самосверлящего резьбового анкера

• Отметьте точку подвеса.
• Резиновым молотком или молотком слегка вбейте анкер в стену, пока не доберетесь до резьбы.
• С помощью отвертки вкрутите анкер в стену так, чтобы головка анкера была заподлицо с гипсокартоном.Опять же, если вы решите использовать дрель, не торопитесь и будьте осторожны.
• Установите винт на нужную глубину с помощью той же отвертки или дрели.

Анкеровка с помощью болтов Molly

Обычно у вас есть два варианта, когда дело доходит до болтов Molly или «анкеров для полых стен»: заостренные и не заостренные. Анкеры с тупым концом без заострения требуют, чтобы вы просверлили пилотное отверстие в гипсокартоне. Заостренные наконечники не требуют пилотного отверстия; вы можете просто вставить их на место молотком. Вы также можете найти болты с зазубринами.Эти зазубрины захватывают поверхность гипсокартона и не дают якорю проворачиваться в отверстии.

• Отметьте место, где вы хотите повесить вещи.
• Если требуется пилотное отверстие, просверлите его. Посмотрите на упаковке, какой размер вам понадобится для пилотного отверстия.
• После установки затяните болт в втулке молли. Это заставит ножки расшириться и захватить другую сторону гипсокартона.
• После того, как вы затянете болт молли, вытащите винт из втулки и свесьте прямо с головки винта.

Установка анкера для гипсокартона

Если вам нужно повесить более тяжелые предметы, но вы не можете найти стенной гвоздь, на который можно повесить его, то положение можно спасти с помощью анкеров. Конечно, есть несколько вещей, о которых нужно знать перед тем, как начать. Во-первых, вам нужно просверлить отверстие, через которое проходят переключатели. Для этого потребуется отверстие, ширина которого превышает ширину головки винта, поэтому болты с шарнирным соединением действительно могут использоваться только в сочетании с кронштейном, который закроет отверстие.Кроме того, хотя эти анкеры для гипсокартона могут выдерживать изрядный вес, ваш мягкий гипсокартон выйдет из строя, если вы возьмете на него слишком большой вес.

• Отметьте точку подвеса.
• Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы через него мог проскользнуть коленчатый болт в сложенном положении. Инструкции производителя на боковой стороне коробки с коленчатыми болтами должны дать вам необходимые спецификации для ширины сверл.
• Вставьте болт в кронштейн, который вы будете прикреплять к стене.Затем навинтите рычаг на болт так, чтобы концы были обращены к головке винта.
• Сожмите рычаг и вставьте рычаг и болт в стену. Когда переключатель откроется с тыльной стороны гипсокартона, он откроется и зацепится за стену.
• Затяните болт до плотной посадки.

Установка Snaptoggles

Мы любим Snaptoggles даже лучше, чем болты Molly или болты переключения. Причина проста — вы можете вывернуть болт и снова вставить его при необходимости.Это дает огромное преимущество перед традиционными болтами. По нашему мнению, они также устанавливаются проще, чем болты Молли, хотя они состоят из пары шагов:

• Просверлите отверстие правильного размера.
• Проденьте металлический канал Snaptoggle через отверстие.
• Сожмите концы ремней и потяните одной рукой, пока металлический канал не окажется позади стены.
• Затяните колпачок с храповым механизмом вдоль ремня другой рукой, пока фланец колпачка не будет на одном уровне со стеной.
• Поместите большой палец между ремешками у стены, толкая большим пальцем из стороны в сторону, защелкнув ремешки на уровне фланца колпачка.
• Вуаля — поместите предмет, вставьте обработанный болт и затяните до плотного прилегания.

Что делать, если отверстие для анкера в гипсокартоне слишком велико?

Иногда вы случайно просверлите отверстие под анкер в гипсокартоне. В этом случае у вас есть несколько вариантов:

• Подобрать более крупный анкер для гипсокартона
• Применить шайбу при использовании стандартного болта с шарнирным соединением
• Если при использовании анкера с резьбой болт или винт кажутся слишком маленькими, возьмите больший один и посмотрите, сможете ли вы получить надежную посадку.

Конечно, вы можете избежать большинства этих проблем, следуя указаниям для рекомендуемых битов.Мы также рекомендуем сверлить как можно прямее и не «расширять» отверстие при сверлении. Это сохраняет все в намеченном размере. Если вы просверлите слишком большое отверстие, вы рискуете позволить анкеру для гипсокартона вращаться, когда вы вставляете шуруп.

Какой размер направляющего отверстия лучше всего подходит для анкеров для гипсокартона?

Самое замечательное в анкерах для гипсокартона то, что они в значительной степени говорят вам, какой именно размер отверстия следует просверлить. Для рекомендуемых нами анкеров Snaptoggle и FlipToggle необходимо сверло диаметром 1/2 дюйма.Для саморезов для гипсокартона можно вообще отказаться от сверла.

Обратите внимание на обратную сторону упаковки и купите в магазине лучшее сверло, когда получите анкеры для гипсокартона.

Насколько глубоко просверлить направляющие отверстия для анкеров для гипсокартона

При работе с любыми типами анкеров для гипсокартона, которые требуют предварительного просверливания, вам действительно нужно беспокоиться только о нескольких вещах. Во-первых, вы рядом со стойкой или просто просверливаете полость в гипсокартоне? Во-вторых, вы сверляете внешнюю блочную стену или есть другие потенциальные препятствия?

Как правило, вам нужно только пройти через гипсокартон — это очень простой и быстрый процесс.Если, однако, вам нужно иметь дело с гвоздиком, вы можете выбрать анкер, который также может при необходимости врезаться в древесину. Вы должны убедиться, что глубина вашего отверстия соответствует анкерному креплению для гипсокартона, по крайней мере, с дополнительной 1/8 дюйма, чтобы учесть любое выступание винта с задней стороны.

При работе с внешними блочными стенами рекомендуется попытаться подобрать хотя бы одну сторону полосой обшивки. Мы обнаружили, что винты Tapcon длиной 3 дюйма отлично удерживают блочные стены, если вы следуете инструкциям и правильно их устанавливаете.

Случайные забавные факты об анкеровке гипсокартона

• Ваш гипсокартон выйдет из строя раньше, чем подавляющее большинство анкеров для гипсокартона. Дело в том, что вам, вероятно, не следует использовать анкеры для гипсокартона для крепления вашего нового 65-дюймового UHD-телевизора к стене. Вы захотите найти настенные гвоздики для этого проекта, иначе вас ждет очень печальный день.

• Анкеры для гипсокартона бывают различной длины. Вам будет полезно знать, какой на самом деле толщина вашего гипсокартона, чтобы вы могли соответствующим образом планировать.

• Существуют направляющие для измерения сверл. Если вы не знаете размер своего анкера, вы можете использовать руководство по измерению сверл, чтобы подобрать размер. Вы хотите, чтобы ваше пилотное отверстие было немного меньше, чем якорь, который вы планируете в него бросить.

• Хотите закрепить и гипсокартон, и стойки, но не хотите покупать целую коробку анкеров? Существуют анкеры для гипсокартона и шпильки, и они потрясающие. Кроме того, если они случайно наткнутся на шпильку, это не повредит якорь.

• Существует множество других разновидностей анкеров для гипсокартона, и некоторые из них являются лучшими версиями перечисленных здесь. Возьмем, к примеру, эти якоря Driller Toggle от Cobra. Они работают аналогично болтам, о которых мы говорили, но для них не требуется пилотное отверстие. Дело в том, что исследуйте секцию анкеров для гипсокартона в вашем хозяйственном магазине. Вероятно, вы найдете более рациональные подходы к некоторым классическим дизайнам.

Если у вас есть какие-либо советы, рекомендации, вопросы о том, как использовать анкер для гипсокартона, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

пилот, зазор, метрический, дюбели-

Калибр винта, метрический, размер, зазоры, пилотные отверстия и заглушки

Какой выбрать?

Я объяснил эти данные винта в простой для понимания таблице, потому что я считаю, что рекомендации производителей часто являются расплывчатыми и общими, я имею в виду; почему бы не быть конкретным? Я понимаю, что существует «диапазон», но почему бы не дать нам «идеальное» измерение, потому что в большинстве случаев у нас есть выбор?

В таблице ниже показано :

• Метрические эквиваленты в дюймах.
• Какой размер пилотное отверстие для сверления в деревянных основаниях для лучшего захвата шурупов.
• Какой размер отверстие с зазором для просверливания закрепляемой древесины.
• Пластиковая дюбель размера для использования с каждым размером или калибром шурупов.

Ладно, давай прыгнем прямо…. (вы можете бесплатно скачать эту таблицу в формате PDF внизу)

.5 мм

Калибр	Метрический эквивалент.	Контрольное отверстие	Зазор	Размер заглушки
3	2,5 мм	1,0 мм 4 904 904 904 5 мм)
4	3,0 мм	1,5 мм	3,5 мм	Желтый (отверстие 5 мм)
645	2,0 ​​мм	4,0 мм	Красный (отверстие 6 мм)
8	4,0 мм	2,5 мм	9004 904 4,5 мм Красный (отверстие 6 мм) или коричневый (отверстие 7 мм)
10	5,0 мм	3,0 мм	5,5 мм	Коричневый (отверстие 7 мм)
12	5.5 мм	3,5 мм	6,0 мм	Коричневый (отверстие 7 мм)
14	6,5 мм	4,0 мм	7,0 мм Синий (отверстие 10 мм)

(щелкните, чтобы загрузить и распечатать таблицу с описанием винтов в формате PDF для справки)

Более подробно пилотные отверстия и отверстия с зазором…

(Я получил несколько писем о это….. :-))

Если вы не уверены, что делают все эти дыры; вот краткое объяснение….

Насколько туго натянуто?

Рекомендации по пилотному отверстию в таблице типичны для мягких пород древесины. Для твердых пород древесины может потребоваться пилотное отверстие немного большего размера. Если винт начинает затягиваться слишком сильно, рекомендуется откатиться и снова просверлить пилотное отверстие большего размера, чтобы не сломать винт (у вас будет очень плохой день, если вы открутите винт… ..).

Фактически, если какой-либо винт начинает сильно затягивать , лучше остановиться и подумать еще раз, прежде чем сломать винт или разорвать материал.Винты должны быть тугими, но не сумасшедшими, «потеющими, чтобы их вкрутить»! Просто нажмите реверс и выньте его.

Затем вам нужно будет подумать о , следует ли использовать винт меньшего калибра или просверлить пилотное отверстие большего размера, если оно в дереве. В кирпичной кладке у вас всегда есть возможность повторно просверлить отверстие на размер больше (просверливать существующую дюбель) и использовать дюбель большего размера, например, от красного до коричневого.

Общие советы

Между прочим, калибр относится к толщине стержня или корпуса винта и относится только к винтам с британской системой мер.Метрические винты просто измеряются, а толщина указывается в миллиметрах. Эквивалентный размер метрического винта является приблизительным, но, поскольку мы идем в этом направлении, нам нужно изучить их и привыкнуть!

По совпадению , размер головки винта в дюймах также примерно соответствует калибру. Например, винт 8-го калибра имеет головку шириной 8 мм… .. удобно?

Какой глубины должна быть дюбель? Я много говорил об этом в другом посте, вот ссылка: Как правильно использовать розетки

Прощальное замечание о розетках: Имейте в виду, что не все соблюдают правила цвета, вилки одного ведущего бренда все серые например, и другие, ну; они могут быть любого цвета под солнцем (как показано на фото моей коробки выше).Другой пример — синие дюбели, они могут быть 8 мм или 10 мм, поймите! В случае сомнений всегда измеряйте заглушку на более толстом конце, чтобы убедиться, что она подходит для просверленного вами отверстия.

Надеюсь, что это поможет вам разобраться в ваших винтовых дилеммах. Не стесняйтесь отправлять это всем, кого вы знаете, кому нужно объяснение их «болтов», лол! И не забудьте сообщить мне, как у вас дела. Между прочим, если вы хотите помочь поддержать этот сайт, возьмите свои… винты и т. Д. С ebay… Да уж очень!

Оставайся здоровым

Ян

Круглый удобный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Лучшие инструменты для резки гипсокартона 2021

Выполнение выпускных отверстий и надрезов в гипсокартоне требует определенных навыков и подходящего режущего инструмента. Тот же случай применяется при резке гипсокартонных панелей во время домашнего строительства или ремонта.

Я собрал лучших инструментов для резки гипсокартона и подробное руководство о том, как резать гипсокартон, используя каждый из них.Читать дальше.

8 лучших инструментов для резки гипсокартона:

Вы можете щелкнуть красную ссылку, чтобы перейти непосредственно к обзору инструментов, или быстро выбрать предпочтительный инструмент с помощью следующей сводной таблицы.

1 — Нож для резки гипсокартона

Самый простой и легкий способ разрезать гипсокартон во время ремонта дома — это использовать универсальный нож для резки гипсокартона.

Универсальный нож DeWaIt для гипсокартона, строительства, ремесел, промышленности

По сравнению с другими режущими инструментами для гипсокартона, ножи для резки гипсокартона дешевы для тех, кто хочет разрезать несколько секций или кусков гипсокартона с ограниченным бюджетом.

Существует ряд различных ножей, специально разработанных для резки гипсокартона. У каждого из этих ножей есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы

• Имеет эргономичный дизайн, легкий и простой в использовании
• Лучший инструмент для нескольких прямых надрезов на гипсокартоне
• Никаких дополнительных затрат после покупки универсального ножа
• Отсутствие пыли и шума , в отличие от других инструментов
• Универсальные ножи, как правило, долговечны

Минусы

• Непрактично при резке небольших и точных деталей гипсокартона
• Некоторые панели гипсокартона могут сломаться из-за плохого образования царапин

Когда использовать

Гипсокартон Режущий нож подходит для стандартных прямых пропилов вдоль нескольких кусков гипсокартонных панелей.

Если вы хотите выполнить некоторые задачи по ремонту гипсокартона, когда вы хотите заменить часть своей стены, все, что вам нужно, — это нож для резки и панели для гипсокартона.

Наша кирка

Универсальный нож Fastback II Flip Лучший инструмент для резки гипсокартона для прямых резов

9.4 Превосходство

Универсальный нож FASTBACK II Flip имеет функцию нажатия и переворота, которая обеспечивает легкое открывание.

Нож поставляется с запасным лезвием, которое безопасно и удобно хранится на магнитном держателе, который складывается внутри его корпуса.Заменить лезвие ножа очень просто, благодаря механизму смены лезвия без инструментов.

Он легкий и эргономичный по конструкции, не говоря уже о прочных лезвиях для легкого надрезания гипсокартона.

2 — Ударная пила (пила для резки гипсокартона)

Ударная пила выглядит как большой нож с зубьями. Они в основном предназначены для резки гипсокартона, отсюда и название пилы для резки гипсокартона.

Эти пилы обычно доступны по цене и идеально подходят для резки гипсокартона, где точность не является основным фактором.Ударные пилы также известны как замочная пила для гипсокартона, пила для аллигатора или колодочная пила.

WilFiks Razor Sharp 6.5 ”Pro Jab Saw

Пилы для резки гипсокартона бывают двух типов: с резиновыми ручками и деревянными ручками. Резиновые ручки легкие и прочные по сравнению с деревянными ручками. Деревянные разновидности ручки немного длиннее.

Если вы ищете инструменты для резки гипсокартона для электрических розеток в отдаленных районах, то вам подойдет ножовка.

Плюсы

• Простота использования
• Никаких эксплуатационных расходов
• Обычно они прочные
• Имеют легкий и эргономичный дизайн

Минусы

• Не обеспечивает точной резки
• Вам понадобится дополнительный инструмент при выполнении начального отверстия

Когда использовать

Ударные пилы подходят для резки гипсокартона, где точность не требуется.Если вы модернизируете свою удаленную мастерскую и хотите установить выпускные отверстия для воды, то для этой работы вам пригодится ударная пила.

Это также лучший инструмент для резки гипсокартона для электротехников , которые устанавливают розетки в зонах с нестабильным электричеством, где нельзя использовать электроинструменты.

Наш выбор

Ударная пила Stanley 20-556, 6 дюймов, FatMax Лучшая пила для гипсокартона для электрических розеток

9,6 Превосходный

Ударная пила Stanley 20-556, 6 дюймов, FatMax, оснащена 6-дюймовым режущим лезвием с технологией SharpTooth, что составляет на 50% быстрее, чем зубья традиционной конструкции.

Его нескользящая резиновая ручка обеспечивает удобный захват, что делает ее лучшей пилой для гипсокартона на рынке.

Зубья закалены индукционным способом, поэтому они могут оставаться острыми в пять раз дольше, чем стандартные зубья пилы для гипсокартона.

3 — Вращающиеся инструменты для вырезания гипсокартона

Makita 3706 Вращающийся инструмент для вырезания гипсокартона

Инструменты для вырезания гипсокартона — это уникальная категория вращающихся инструментов, которые имеют регулируемые направляющие глубины.

Они поставляются с мощными двигателями и односкоростной, в отличие от типичных вращающихся инструментов.

Из-за более крупных двигателей инструменты для вырезания из гипсокартона тяжелее и больше по размеру. При работе с гипсокартоном вам нужно будет держать инструмент обеими руками.

Плюсы

• Простота в освоении и использовании
• Эргономичный дизайн
• Насадки для круглых фрез для точной круговой резки гипсокартона
• Регулируемые направляющие глубины гарантируют, что вы никогда не выйдете за пределы предполагаемой глубины резания
• Они являются прочный и эффективный

Минусы

• Некоторые пользователи, особенно любители, могут испытывать трудности при управлении вращающимися инструментами для вырезания.

Когда использовать

Инструменты для вырезания

были специально разработаны для вырезания точных отверстий в гипсокартоне . При наличии насадки для циркулярной резки их можно использовать при выполнении отверстий для вентиляции и выпуска воды.

Следовательно, он подходит для профессиональных электриков, домашних мастеров и подрядчиков по гипсокартону.

Наш выбор

Ротационная пила DEWALT DW660 Лучший электроинструмент для точной резки гипсокартона

9.8 Превосходно

Режущий инструмент DEWALT DW660 оснащен электрическим шнуром и мощным двигателем на 5 ампер.Инструмент обеспечивает скорость резания 30 000 об / мин.

Несмотря на большой мотор, я считаю его эргономичным и легким по конструкции. Это лучший инструмент для резки гипсокартона для всех, кто хочет делать точные отверстия и надрезы.

Как и любой другой инструмент для вырезания, вырезной инструмент DEWALT поставляется с регулируемой направляющей глубины. Вы получите 1 насадку для резки гипсокартона и 2 цанги (1/4 », 1/8 »).

4 — Осциллирующий мультиинструмент

Dremel MM40-05 Комплект осциллирующих инструментов

Я встречал немало людей, которые путали качающиеся мультиинструменты с вращающимися инструментами.

В то время как оба являются ручными электроинструментами, последний вращает аксессуары, в то время как качающийся мультиинструмент перемещает аксессуары быстрым возвратно-поступательным движением.

Осциллирующие инструменты также эффективнее и быстрее вращающихся инструментов при выполнении более крупных задач. Как и ротационные режущие инструменты, осциллирующие инструменты бывают как проводными, так и беспроводными. Сетевые разновидности более мощные и подходят для подробных упражнений по резке гипсокартона.

Поскольку большинство из них оснащены светодиодной подсветкой, вы найдете их удобными при работе в темных местах.

Плюсы

• Они оснащены мощными двигателями, обеспечивающими точную резку
• Светодиодная подсветка для более узких участков
• Простота в эксплуатации
• Некоторые функции системы направляющих инструментов

Минусы

• Большинство из них довольно шумно при работе
• Дорого аксессуары

Когда использовать

Осциллирующий многофункциональный инструмент подходит для резки больших участков гипсокартона во время ремонта или ремонта.

При ремонте дома эти инструменты можно также использовать для резки розеток и вентиляционных отверстий на гипсокартоне, как и вращающиеся инструменты.

Если у вас нет доступа к пилам для резки гипсокартона, вы можете полагаться на качающиеся инструменты при резке нескольких панелей гипсокартона, в отличие от вращающихся инструментов.

Our Pick

DEWALT Oscillating Tool Kit DWE315K Лучший качающийся инструмент для резки гипсокартона

9.8 Превосходный

DEWALT DWE315K Oscillating Tool Kit, несомненно, является одним из лучших электроинструментов для резки гипсокартона.

Он оснащен мощным двигателем на 3,0 А, который обеспечивает высокую производительность при резке.

Я бы порекомендовал этот инструмент случайным домостроителям или электрикам, которые задаются вопросом, как разрезать гипсокартон с минимальными повреждениями.

5 — Ротационные режущие инструменты

Большинство людей обычно называют их Dremel. Что ж, у этого бренда есть отличные вращающиеся инструменты, однако есть и другие бренды с такими мощными и прочными электроинструментами.

Rotary Tools оснащены мощными электродвигателями и регулируемыми скоростями в диапазоне от 5 000 до 35 000 об / мин.С правильными режущими насадками можно использовать вращающиеся инструменты, как и вырезанные вращающиеся инструменты, при резке гипсокартона.

Поскольку они меньше по размеру, они обеспечивают лучший захват, что приводит к лучшему резанию даже для начинающих. Все, что вам нужно, это инструмент и насадка для резки гипсокартона.

Плюсы

• Простые в использовании и обучении
• Они имеют регулируемую скорость
• Могут использоваться для других домашних задач, таких как шлифовка, полировка и шлифование
• Легкие и эргономичные по дизайну
• Они очень прочные и эффективные

Минусы

• При резке образует много пыли.
• Для некоторых марок вам может потребоваться покупать насадки для резки гипсокартона отдельно.

Когда использовать

Вращающиеся режущие инструменты подходят для вырезания отверстий в гипсокартоне или когда режет несколько кусков гипсокартона для домашнего ремонта.

Если вы любитель домашнего мастера или любитель и ищете инструмент для резки гипсокартона для электрических розеток или вентиляционных отверстий, то это правильный инструмент.

Однако, если вы являетесь подрядчиком, вы можете приобрести более мощный инструмент, такой как вращающиеся инструменты для вырезания гипсокартона.

Наша подборка

Набор вращающихся инструментов Dremel 4000-2 / 30 Лучший вращающийся инструмент для резки гипсокартона

9 Превосходный

Набор вращающихся инструментов Dremel 4000-2 / 30 — один из самых мощных и универсальных вращающихся инструментов на рынке сегодня. Режущий инструмент Dremel для гипсокартона включает 160 принадлежностей и насадку с гибким валом.

Тот факт, что он подключен к сети с регулируемой скоростью до 35 000 об / мин, делает его мощным режущим инструментом для сухогрузов, домашних мастеров и домостроителей.

6 — Сабельная пила

Сабельная пила по своей природе является инструментом для сноса с механическим приводом.Режущее действие достигается за счет толкания и тяги лезвия возвратно-поступательным движением.

Несмотря на то, что инструмент был специально разработан для демонтажных и строительных работ, он все же может использоваться в качестве пилы для резки гипсокартона.

Сабельные пилы оснащены электродвигателем и регулируемой скоростью для контролируемой резки. Другие пилы имеют орбитальное действие, позволяющее выполнять более агрессивную резку.

Если вы ищете компактную электрическую пилу для гипсокартона, то вам подойдут рихтовочные пилы.

Плюсы

• Зажим для лезвия аналогичен от производителя к производителю
• Они имеют компактную конструкцию, которая упрощает обращение
• Поставляется с регуляторами скорости
• Простота в эксплуатации

Минусы

• Большинство из них производят много вибраций и шума.
• Возможно, вам понадобится отдельно купить специальное полотно для гипсокартона.

Когда использовать

Сабельные пилы идеальны для резки большого количества гипсокартонных панелей .

Если вы профессиональный мастер по монтажу гипсокартона, который зарабатывает на жизнь монтажом гипсокартона, вам следует подумать об этом инструменте из-за его универсальности.

Поскольку другие имеют изменяемое положение ножей, вы можете быть уверены, что не повредите водопровод, электрические работы и телекоммуникации внутри стен.

Наш выбор

Лучший инструмент для резки гипсокартона для сноса

9.6 Выдающийся

Сабельная пила DEWALT DWE305 с питанием от сети 12 А оснащена мощным двигателем на 12 А, который обеспечивает скорость резания от 0 до 2900 ходов в минуту с длиной хода 1-1 / 8 «.

Триггер с регулируемой скоростью позволяет контролировать скорость резки гипсокартона.

Я обнаружил, что 4-позиционный зажим для лезвий отлично подходит для резки заподлицо в тех местах, где гипсокартон был закреплен рядом с другими приспособлениями.

7 — Циркулярная пила

Циркулярные пилы — это механические пилы с зубчатым лезвием или абразивными дисками. Лезвие или диски вращаются вокруг оправки, обеспечивая, таким образом, мощность резания.

Компактная циркулярная пила Rockwell RK3441K

Эти пилы бывают разных форм, размеров и конструкций.Наиболее распространены ручные циркулярные пилы с электроприводом.

Это лучшая пила для резки гипсокартонных панелей в больших количествах.

Плюсы

• Может использоваться для резки большого количества гипсокартонных панелей
• Легко учиться и работать
• Обычно они прочные
• Большинство из них поставляются с режущими лезвиями, которые можно использовать для гипсокартона

Минусы

• Они очень шумные и производят много пыли.
• Возможно, вам придется купить отрезной диск для гипсокартона отдельно

Когда использовать

Если у вас нет другого инструмента для врезания в существующий гипсокартон, я бы посоветовал против использования дисковых пил.

Однако они являются лучшими режущими инструментами при резке большого количества гипсокартонных панелей во время домашнего строительства. Инструмент подходит для профессиональных химчисток и подрядчиков.

Наш выбор

Циркулярная пила Makita 5007F Мощный инструмент для резки больших панелей из гипсокартона

9,6 Превосходный

Циркулярная пила Makita 5007F 7-1 / 4 дюйма оснащена мощным двигателем на 15,0 А и скоростью вращения 5800 об / мин. Пила имеет превосходную конструкцию, обеспечивающую простоту в эксплуатации и обращении.

Среди его примечательных особенностей — встроенный пылеуловитель , массивное алюминиевое основание с оберткой, переключатель переменного / постоянного тока, встроенные светодиодные фонари для более темных областей и конструкция нижней защиты для лучшей производительности при выполнении узких и наклонных резов.

С лезвием 7-1 / 4 дюйма с твердосплавными напайками с 40 зубьями он готов к резке гипсокартона на глубине 2-3 / 8 дюйма под углом 90 градусов и 1-3 / 4 дюйма под углом 45 градусов.

8 — Сверло с кольцевой пилой

Кольцевая пила, также известная как насадка для круглых отверстий, очень надежна при вырезании круглых отверстий в гипсокартоне .

Они бывают двух исполнений: регулируемый резак для отверстий для гипсокартона и резак для цилиндрических отверстий. Последний имеет форму кольца с цилиндрическим режущим полотном и зубчатыми зубьями пилы, установленными на оправке.

Кольцевая пила со сверлом

Кольцевые фрезы прикрепляются к электродрели через оправку. При вращении на высоких скоростях они прорезают отверстия в гипсокартоне и других материалах, таких как дерево, гипс и пластик.

Так как у большинства людей в ящиках с инструментами есть электродрели, все, что вам нужно, это достать пилу, и вы с легкостью сможете проделывать точные круглые отверстия в гипсокартоне.

Pros

• Эффективно и точно при вырезании небольших отверстий в гипсокартоне
• Простота обучения и использования
• Их можно использовать для вырезания отверстий различного диаметра
• Пылезащитный экран помогает избежать беспорядка на рабочем месте.

Минусы

• Для вращения кольцевой пилы потребуется сверло.
• Иногда кусочки заготовки могут застрять в кольцевой пиле.

Когда использовать

Кольцевой резак идеален для домашних мастеров или электриков, которым нужно прорезать отверстия в потолке и гипсокартоне .Такие отверстия можно использовать для установки колонок, электропроводки и осветительных приборов.

Подрядчики, сантехники и ремонтники могут использовать их при вырезании отверстий в гипсокартоне для установки дренажных труб и вентиляционной арматуры.

Существуют два типа кольцевых пил:

1 — Регулируемый резак для отверстий для гипсокартона

Профессиональный кольцевой резак EZ HOLE

Профессиональный кольцевой резак EZ HOLE поставляется в виде набора, в который входит стальной резак для отверстий , специальный пылезащитный кожух, дополнительное лезвие, чемодан для хранения и регулировочные ключи.

С его помощью вы сможете вырезать точные отверстия разного размера в гипсокартоне или гипсовом потолке.

Специально разработанный пылезащитный экран гарантирует отсутствие пыли во время всего упражнения, а регулируемая пила помогает вырезать отверстия диаметром от 1/16 до 8-5 / 8 дюймов.

Он также может быть используется для вырезания отверстий в фанере, что делает его достойным вложением для электриков и подрядчиков.

2 — Цилиндрическая кольцевая пила

DEWALT D180005 Комплект основной кольцевой пилы из 14 частей

DEWALT D180005 — это комплект основной кольцевой пилы с 11 отверстиями пилы разных размеров, 2 быстросменных оправки (малая и большая), прочный чемодан для хранения и запасные части.

Кольцевые пилы были разработаны в стиле для глубокой резки для удобной резки гипсокартона, штукатурки и дерева.

Благодаря доступной цене и конструкции с двумя зубьями для повышенной прочности, это идеальный набор для домашних мастеров и ремонтников.

Типы инструментов для резки гипсокартона

Инструменты для резки гипсокартона бывают разных форм, размеров и конструкций. Некоторые из этих инструментов универсальны, поэтому резка гипсокартона — лишь одно из многих их применений.

Режущие инструменты для гипсокартона можно разделить на две категории:

1 — Электроинструменты

Электроинструменты работают от источника питания.Большинство электроинструментов оснащены электродвигателем, который питается либо от батареи, либо от электросети.

Такие инструменты позволяют пользователю контролировать резку, обеспечивая тем самым точную резку.

2 — Ручной инструмент

Эти инструменты не нуждаются в источнике питания во время работы. В их число входят подрезные ножи и пилы.

Подрезные ножи — это небольшие режущие инструменты, которые используются для надрезания линии на гипсокартоне перед их разрывом. Они идеально подходят для удаленных районов, где электричество нестабильно или отсутствует.

Что ж, большинство инструментов в этом руководстве — ручные. Они имеют компактный дизайн, который позволяет пользователю держать их в руке во время работы. Такие инструменты обеспечивают точную и аккуратную резку.

Как быстро разрезать гипсокартон?

Как разрезать гипсокартон с помощью ножа для резки гипсокартона

Разрежьте гипсокартон ножом — источник фото: wikihow.com

• Начните с измерения и разметки линий разреза на панелях гипсокартона. Это поможет вам аккуратно обрезать их по длине и избежать несоответствий.Я рекомендую вам по возможности использовать полные листы.
• Надевайте перчатки для защиты от травм при использовании ножа.
• Поместите измеряемую панель на верстак или ровную поверхность и используйте нож для резки гипсокартона, чтобы надрезать отмеченные линии.
• Защелкните заднюю часть панели по линии с надрезом, чтобы разрезать гипсокартон.
• Используйте нож для резки, чтобы отрезать обратную сторону гипсокартона.

СОВЕТ: Возможно, вы захотите отшлифовать края детали, чтобы получить гладкое прилегание к предполагаемой области.

Как разрезать гипсокартон с помощью ударной пилы

Этапы резки гипсокартона с помощью кольцевой пилы для гипсокартона

• Измерьте и отметьте линии, по которым вы собираетесь разрезать гипсокартон.
• Просверлите сверлом отверстие близко к краю линии реза. Вы будете использовать отверстие в качестве отправной точки при вырезании.
• Держите пилу так, чтобы она смотрела в противоположную сторону от вашего тела — точно так же, как вы держите большие кухонные ложки.
• Положите большой палец на заднюю часть ручки так, чтобы он был параллелен режущему лезвию, для лучшего захвата.
• Начинайте резать с небольшого отверстия по краям линии отреза.
• Повторите то же самое для другой линии, которая находится рядом с небольшим домом.
• Просверлите еще одно отверстие на другом конце зоны разреза и повторите процедуру.
• Закончите резку, отрезав все оставшиеся куски в области.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пилы для гипсокартона также являются надежной альтернативой при резке свежих кусков панелей для гипсокартона.

СОВЕТ: Если вам интересно, как вырезать отверстие в гипсокартоне с помощью ударной пилы в местах, где нет доступа к дрели, используйте долото и молоток, чтобы проделать отверстие в начальной точке.

Как вырезать гипсокартон с помощью вращающегося инструмента для вырезания

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку вращающиеся инструменты предназначены для вырезания небольших отверстий в гипсокартоне , вы, скорее всего, будете использовать его для вырезания в существующих стенах.

Тем не менее, вы все равно можете использовать их для резки свежих кусков гипсокартона для задач реконструкции.

• Начните с подготовки области, которую вы собираетесь вырезать. Обратите внимание на глубину пропила и наличие электрических проводов, проходящих за этой частью стены.
• Используйте линейку и карандаш, чтобы измерить и отметить точные линии, которые вы будете вырезать. В случае круга вы хотите отметить точку поворота и использовать насадку для резки круга.
• Надеть защитное снаряжение. Я рекомендую вам надеть защитные очки или солнцезащитные очки.
• Закрепите правую фрезу для резки гипсокартона на вырезанном вращающемся инструменте.
• Отрегулируйте ограничитель глубины так, чтобы вы заходили только на ту глубину, на которую собираетесь резать. В случае круга отрегулируйте круговой резак в соответствии с окружностью предполагаемой резки.
• В случае использования инструмента со шнуром, вставьте шнур питания в розетку электросети. Вы можете проверить, работает ли инструмент, включив и выключив его.
• Удерживая инструмент обеими руками, направьте режущее лезвие в центр отмеченной вами области резки.
• Большинство людей спрашивают меня , как вырезать круг в гипсокартоне . Все, что вам нужно, — это диаметр круга, а затем поместить ось насадки резака на отметку оси, которую вы сделали при измерении.
• Включите роторный инструмент и медленно сделайте рез от центра области к одному концу области, а затем продолжайте работу по отмеченным линиям резки.
• Продолжайте резку, пока не закончите с отмеченной областью. Выполнено!

СОВЕТ: Лучший способ разрезать гипсокартон при большом количестве резки — сделать несколько перерывов для очистки от пыли. Это помогает обеспечить видимость линии разреза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда не забывайте выключать инструмент, когда он не используется.

Как резать гипсокартон с помощью осциллирующего инструмента

Как резать гипсокартон с помощью осциллирующего инструмента

• Начните с измерения площади, которую вы собираетесь вырезать, с помощью линейки. Отметьте карандашом линии отреза.
• Если вы разрезаете панели из гипсокартона, поместите большую панель на рабочий стол или ровную поверхность для измерения и резки.
• Закрепите лезвие для резки гипсокартона на инструменте.
• Используйте средства защиты глаз и органов слуха. Вы можете использовать солнцезащитные очки и наушники, если не можете выбрать нужное снаряжение.Вы также можете надеть перчатки.
• Включите инструмент в розетку электросети (в случае использования со шнуром). Что касается беспроводных опций, убедитесь, что ваш инструмент полностью заряжен.
• Включите инструмент и медленно и точно начните резку по отмеченным линиям.
• Продолжайте резать по отмеченным линиям, пока не закончите с областью разреза.

СОВЕТ: Вам нужно будет регулярно делать перерывы, чтобы убирать пыль и лучше видеть отмеченные линии.

Как резать гипсокартон с помощью вращающегося инструмента

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда отключайте подачу питания на участки розетки, которые вы собираетесь резать электроинструментом.

• Измерьте и отметьте участок, который вы собираетесь вырезать, с помощью линейки и карандаша. Убедитесь, что вы говорите как можно точнее.
• Используйте средства защиты глаз — солнцезащитных очков будет достаточно. В зависимости от вашего инструмента вам могут потребоваться средства защиты органов слуха.
• Зафиксируйте насадку для резки гипсокартона и регулируемую направляющую для резки.
• Отрегулируйте направляющую для резки по глубине гипсокартона.
• Подключите роторный инструмент к электрической розетке или источнику питания — в случае инструментов с проводом. Убедитесь, что шнур достаточно гибкий, чтобы дотянуться до точек резки.
• Направьте резак в центр зоны резания и включите инструмент.
• Начинайте резать от центра к краю одной линии, а затем продолжайте резать вдоль линии.
• Продолжайте резку, двигаясь против часовой стрелки по краям отмеченных линий реза.
• Отделка путем фиксации предусмотренных вами приспособлений с помощью инструментов для отделки гипсокартона и герметизации швов. Среди инструментов, которые вам понадобятся, есть клейкий нож, соединительная лента, шурупы для гипсокартона, отвертки, шпатель и крепежные детали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство людей спрашивают меня о , как резать гипсокартон на существующей стене . Вращающиеся инструменты для вырезания — лучший способ разрезать гипсокартон на стенах с приспособлениями, которые находятся в пределах диапазона резки.

Как резать гипсокартон сабельной пилой

• Начните с измерения и отметки области, которую вы собираетесь вырезать.
• Закрепите пильный диск на инструменте и включите его в электрическую розетку.
• Возьмите мотопилу обеими руками. Ваша левая рука на рукоятке спускового крючка, а правая рука на рукоятке, которая находится всего в нескольких дюймах от лезвия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша правая рука управляет распилом, а левая — пилой.

• Включите инструмент и сделайте врезной пропил на одном конце линии реза.
• Медленно перемещайтесь по линии реза, контролируя скорость инструмента с помощью спускового крючка.

СОВЕТ: Просто отрежьте до глубины гипсокартона, чтобы не врезаться в другие приспособления. Я считаю, что сабельная пила — лучший электроинструмент для резки гипсокартона, когда точность не является важным фактором.

Как резать гипсокартон с помощью циркулярной пилы

Как резать гипсокартон с помощью циркулярной пилы

• Начните с измерения и отметки участков, которые вы собираетесь вырезать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку будет образовываться большое количество пыли, вы должны делать отметки очень разборчивым карандашом или маркером.

• Закрепите режущее полотно и отрегулируйте направляющую в зависимости от глубины гипсокартона.
• Наденьте средства защиты глаз и органов слуха. Солнцезащитных очков и наушников может хватить!
• Включите пилу и начните резку с одного конца линии пропила.
• Начинайте медленно и точно, наблюдая за реальным лезвием и леской во время резки.
• Вы должны сделать паузу в пути, чтобы убрать пыль, когда отмеченные линии будут покрыты.

СОВЕТ: Некоторые дисковые пилы поставляются со встроенными пылеуловителями. Вы можете проверить эту функцию при покупке или просто поискать идеальную циркулярную пилу для резки гипсокартона.

Как вырезать круглые отверстия в гипсокартоне

• Начните с определения размера отверстия, которое вы собираетесь вырезать, измеряя диаметр приспособления, которое вы собираетесь установить.

A) Если вы используете регулируемый резак для отверстий в гипсокартоне:

• Извлеките резак из ящика и установите размеры (исходя из диаметра, полученного на первом этапе).
• После установки размеров затяните винт гаечным ключом на месте.
• Закрепите пылезащитный экран на резаке и с помощью гаечного ключа надежно затяните гайку.
• Вставьте фрезу в сверло, как если бы вы вставляли сверло.
• Начните с карандашом в центре того места, где вы хотите вырезать гипсокартон.
• Поместите сверло для сверления отверстий в начальную точку и включите сверло.
• Пылезащитный экран будет собирать всю пыль, а кусок гипсокартона прилипнет к сверлу для сверления отверстий.
• Готово!

СОВЕТ: Вы можете начать с просверливания «пилотного отверстия» с помощью сверла. Он будет держать пилу ровно и надежно, делая все упражнение точным.

B) Если вы используете цилиндрическую кольцевую фрезу:

• Закрепите правую кольцевую фрезу на быстросменной оправке.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае «правая» означает пилу с приблизительным или совпадающим диаметром окружности, которую вы хотите разрезать.

• Вставьте другой конец оправки кольцевой пилы в сверло.
• Отметьте карандашом начальную точку (центр) отверстия, которое вы хотите вырезать.
• Установите сверло для кольцевой пилы на начальную точку и включите сверло.
• Теперь у вас есть аккуратное круглое отверстие для установки встраиваемых светильников, динамиков или других предметов интерьера и аксессуаров.

СОВЕТ: В случае, если кусок гипсокартона застрянет в кольцевой пиле, вы можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы вынуть его.

Заключение

Выбор лучшего инструмента для резки гипсокартона означает, что вы избежите повреждения приспособлений, которые находятся в пределах диапазона резки. Более того, вы также получите точную резку, что сделает все упражнение простым и точным.

С указанными выше инструментами все, что вам нужно, — это найти правильную подгонку и потренироваться в использовании, прежде чем работать с драгоценными стенами.

halocharityevents.com 70 штук Анкеры из гипсокартона для пустотелых стен Металлические крепления WiMas Анкерные дюбели и инструменты Оборудование для дома и рук

halocharityevents.com 70 шт. полые стены анкеры для гипсокартона металлические крепления WiMas анкерные заглушки DIY и инструменты фурнитура

1. Home
2. DIY & Tools
3. Крепежные детали
4. Гвозди, винты и крепежные детали
5. Анкеры
6. 70 штук Анкеры для гипсокартона для пустотелых стен Металлические крепления WiMas Анкеры Заглушки

Дюбели WiMasgs Анкерные дюбели Стеновые анкеры 38 мм-0 шт., Оснащен зубцами, предотвращающими вращение, для обеспечения надежной фиксации и повышения надежности. Материал: углеродистая сталь, 70 шт., M * 5 мм. Подходит для однослойных гипсовых плит толщиной 14-3 мм.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. гипсокартон, 5, 70 штук: DIY и инструменты, 4, M * 5мм-10шт, M5 * 52мм, 1, Крепление полости с раздвижными рычагами для разгибания за доской, M5 * 37 мм, M5 * 5 мм, ✔️ Материал: Углерод сталь, M6 * 65 мм, ✔️ Размер: M4 * 38 мм, 3, может обеспечить большую несущую поверхность, 3, M * 5 мм, Комбинированная головка винта позволяет использовать плоскую и крестовую отвертку, Характеристики:, M5 * 37 мм-0 шт. , В комплект входит: Усиленные металлические якорные крылья лучшего качества обеспечивают максимальную грузоподъемность.Такие как гипс, анкеры для пустотелых стен предназначены для использования в тонких или полых стенах, таких как гипсокартон, M6 * 52 мм. Глубина сверления должна быть на 10 мм больше, чем у заглушки. ✔️ Используются для фиксации предметов, у которых есть полость за поверхностью. M5 * 5 мм-10 шт., 1, M * 5 мм-10 шт., M5 * 37 мм, M * 5 мм и другие материалы для плит, M4 * 3 мм-Подходит для однослойных гипсокартонных плит толщиной 3-1 мм. ✔️ Усиленные металлические якорные крылья лучшего качества обеспечивают максимальную грузоподъемность. Магазин WiMas Metal Fixings Анкерные заглушки. Характеристики:, Идеально подходят для фиксации тяжелых предметов на перегородке с мягким покрытием или гипсокартоне, Анкеры для гипсокартона для пустотелых стен, ✔️ Комбинированная головка винта подходит для плоской и крестовой отвертки, Используется для фиксации предметов, где есть полость за поверхностью.и т. д., больше глубины, чем толщина подложки + глубина полости. Размер: M4 * 38 мм, Примечание: 4, M5 * 5 мм-Подходит для однослойных гипсокартонных плит толщиной -13 мм.

70 штук Анкеры для гипсокартона для полых стен Металлические крепления WiMas Анкерные дюбели

Гипсокартонные анкеры для полых стен, 70 штук, Металлические крепления WiMas, анкерные заглушки, металлические крепления WiMas, дюбели, дюбели для полых стен, гипсокартон, 70 штук, бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам, сравнение самых низких цен, самый модный дизайн, 100% гарантия удовлетворения, 24 часа в сутки, подкрепленные нашей гарантией низкой цены.Стеновые анкеры для гипсокартона Металлические крепления WiMas Анкерные дюбели Полые, 70 шт. Полые стены Анкеры для гипсокартона Металлические крепления WiMas Анкерные дюбели.

.