Проводка в бане и парилке

Электропроводка в бане — виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж

Электропроводка в баню производится по особым правилам – согласно требованиям ПУЭ, которые специально разработаны для влажных помещений, как баня. Главные правила такие: вся фурнитура располагается в предбаннике или комнате отдыха, в моечной и парилке никаких розеток нет, а плафоны для светильников ставятся полностью герметичные – специальные для повышенной влажности.

Современная баня – это не только пару светильников, а куда более функциональная и сложная система. Которая, естественно, требует качественное электрообеспечение. Т.е. кроме стандартного освещения в парной сегодня уже оборудуют:

• Электрокаменку;
• Теплый электрический пол;
• Электрические измерители температуры и влажности;
• Инфракрасные обогреватели;
• Электрочайник и фен;
• Мини-холодильник для пива;
• Плазменный телевизор;
• СПА-оборудование;
• Внутренняя подсветка в бассейне;
• Водонагреватель;
• Стиральная машина;
• Насосная станция;
• Тепловая пушка для просушки всех помещений.

В чем опасность неправильной электропроводки в бани? Все дело в том, что пар – это прекрасный проводник электричества. А потому розетки ставить можно только в тех помещениях, которые хорошо защищены от влаги – только там конденсат не проникнет в розетку и ее токо-проводящую часть. А вот штепсельные розетки для парной – вообще табу.

Как сделать проводку в бане: Правила монтажа

Электропроводка в помещение с повышенной влажностью требует особого подхода. Если навыков и знаний в области электроэнергетики нет, то лучше чтобы работу выполнили профессионалы. Даже простую схему необходимо собирать из особых материалов и по всем правилом. Страшно не то что в мокрой бане может замкнуть система, а неправильно выполненная электросистема может убить влажного человека. Как сделать проводку в бане по всем правилам и какие ошибки при этом допускают, поговорим в этой статье.

Проводка в бане выполненная профессионалами.

Безопасность в приоритете!

Монтировать проводку в баню необходимо в соответствии с требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок). Правила для влажных и опасных построек существуют свои нормативы. Согласна документации фурнитуру размещать можно только в предбаннике, парная и моечное отделение для подобных узлов не предназначены. Все лампы должны быть под защитными плафонами, причем непростыми, а с герметичными соединениями.

Лучше если проводку в бане выполнят профессионалы, но если есть знания в этой области можно сделать все своими руками.

Проводка в бани может быть выполнена по простой схеме. Современные же конструкции многофункциональны, поэтому схема электропитания монтируется сложная. В такой бане могут располагаться: светильники, электрическая печь, влагомер и датчик температуры, теплые полы инфракрасные или тентовые, розетки для телевизора, фена, холодильника. Кроме всего перечисленного в современных конструкциях может располагаться бассейн с подсветкой, насосная станция, тепловая пушка.

Почему создает опасность неправильная проводка?

В бани опасен пар, так как он состоит из частичек воды, которая является отличным электропроводником. Поэтому если установить розетку или выключатель в местах доступа пара конденсат будет оседать на элементах и может произойти возгорание или короткое замыкание. Специалисты прежде чем установить проводку сделают необходимые расчеты и составят схему, которые выполнить не имея знаний невозможно. Стоят услуги не дешево, поэтому выполняют в большинстве случаев систему самостоятельно. Но делать это нужно в соответствии со всеми правилами и нормами.

Монтаж розеток и выключателей в бане проще выполнить с помощью специальной насадки на дрель.

Перед монтажом необходимо нарисовать схему, где будут нарисованы все узлы (розетки, выключатели, коробки разветвления). При этом стоит заранее продумать что и где будет подключено. Только после этого высчитывается суммарная мощность всех источников и определяется какой кабель, сечение и размер, необходим.

Нормы и правила по размещению электрической системы в банях

Для бани проводку проводят отдельной линией от основного распределительного щитка. Делается это для того, чтобы обезопасить хозяев и создания отдельного контура с заземлением. Проводка должна не бросаться в глаза и не укладывается в углах, напротив дверных проемов. К очагам отопления: печи, трубам, генераторам располагается не ближе 1,5 м.

Электропроводку в бани можно монтировать двумя методами:

• Скрытая: применяют в кирпичных или блочных банях, недопустима в деревянных. Выполняется в специальные проштрабленные каналы с дополнительной асбестовой изоляцией.
• Открытая: проводку пускают прямо по стене, используется в конструкциях из дерева.

Монтаж проводки осуществляется по нескольким основным правилам:

1. Питание пропускается через АВ или устройство защитного отключения (УЗО), а свет в парилку или в помывочное отделение через трансформатор понижающего типа.
2. Для проводки лучше воспользоваться медным не горящим кабелем типа ВВГнгLS 3х2,5.
3. Все основные элементы: электрощиток, коробку распределение тока, центральный переключатель монтируют только в предбаннике.
4. Для деревянной бани из помещения в соседнее проводку кидают через просверленное отверстие прямо в стене. В него для безопасности вставляют металлическую трубку размерами ½ дюйма. Сверлить отверстие ни в коем случае не стоит на стыках и швах, только в середине звена.
5. Изолировать проводку нужно при помощи специальной гофры из пластика или металла. Она не даст возгораться системе, и при повреждении порода просто оплавит. Под все розетки и выключатели тоже монтируют металлическую или асбестовую пластину.
6. Проводку в деревянных сооружениях нельзя прятать в переходные перекрытия и под пол, вся система должна быть открытой. Для большей безопасности снизу по стене можно прикрепить асбестовый материал.
7. Соединять провода между собой нужно при помощи клемм, скручивать проводку недопустимо.

Также не стоит применять в бане виниловую или прорезиненную проводку. Оптимально использовать гофрированный H07RN-F, ВВГнг-LS 3х1,5.

Как правильно провести кабель к бане

Проводка пущенная в баню не через сквозное отверстие в бревне считается неверной.

Если баня располагается в непосредственной близко от основного дома, то проблемы не возникнет. Сложнее будет перекинуть провод на отдельно стоящую баню. В таких случаях необходимо выполнить монтаж силового провода к бане от основного электрощита.

По способу монтажа разделяют два способа подведение электропровода к бане: наземный и воздушный. Воздушное проведение более доступное, так как для работы необходимо просто поставить дополнительные опоры в виде столбов. Для линии берется кабель СИП (самонесущий изолированный провод). Натягивать его можно без дополнительной конструкции из тросов, а срок эксплуатации более 20 лет.

СИП кидают по столбам до бани и вводят внутрь через специальное отверстие с металлической трубой или асбестовым изолятором.

Наземный метод протягивания электропровода к бане более сложный и требует материальных и физических затрат. Но зато линию будет не видно и ландшафт не придется портить столбами. Для монтажа берут медный долговечный кабель ВБбШв 3х2,5, бронированный. Допустимо использование не бронированного, но тогда он будет более уязвим и его прячут в специальную защитную металлическую трубу. Зарывают кабель глубиной минимум 700 мм, а места прокладки отмечают, например, кирпичами или декоративным камнем. Это необходимо для упрощения поиска при возможных повреждениях или замене.

Когда провод подведен необходимо правильно установить щиток.

Как правильно монтировать щиток

Первое что необходимо сделать, это выбрать правильное место для элекрощитка. Основные правила которые следует при этом соблюдать:

1. Размещается электрощиток в сухом и проветриваемом месте. Недопустимо скопление конденсата на внутренних частях конструкции.
2. Доступ к электрощитку должен быть всегда доступным.
3. Место не должно быть затемненное, лучше если на щиток попадает естественный свет.
4. Верхняя часть коробки должна быть не ниже 150-180 см от пола.
5. Если проводка однофазная, то подойдет трехжильный кабель.

Что нужно учитывать при составлении схемы электросистемы

Проводка в бане должна находится в специальной изоляции.

При составлении схемы электропроводки бани учитывают расположение электроприборов и других узлов. Их можно монтировать только в сухих помещениях. Это обусловлено правилами пожарной безопасности и тем, что коррозия на деталях будет образовываться меньше. Если прибор пластиковый, то его механизм все равно имеет металлические детали.

Есть приборы, на которых защита установлена производителями, поэтому их спокойно можно размещать в помывочной. К таким относятся современные душевые кабины, ванны с массажными системами, спа-оборудование и мн. другое.

Световые приборы для парной можно использовать только на металлической основе с защитной конструкцией из стекла. Монтируются светильники на стены отступив от потолка на 20 см.

Трансформатор проводящий электросистему в баню не превышает 220 вольт. В парилку, отделение для мытья распределять можно 12 вольт, которые проводят через стену. Это несколько разнится с нормативами ПУЭ, где сказано, что в опасных местах конструкции допустимо 42 вольта. Но это с учетом лампочки в 36 вольт, а в большинстве современных конструкции такие не используют.

Если в бане размещены стиральная или посудомоечная машинка, то следует выводить под них отдельную розетку с заземлением.Устанавливать их можно только на сухом месте. Если используется бак для нагревания горячей воды, то укладывают отдельный провод который идет отдельно от общей системы.

Защитная автоматика УЗО

По периметру конструкции монтируют контур системы заземления. В систему монтируется автомат аварийного отключения УЗО, либо, дифференциальную систему. Если установка автоматики по любым причинам невозможна, то монтируется Т220/12. Все защитные устройства должны быть спрятаны в гидроизолированный бокс.

Электрокаменка в системе электроснабжения

Датчики для электрокаменки в бани можно использовать только низковольтные. Монтируют на поверхность стены, которая дальше всех размещена от каменки. Выбирают подходящее место и отмерив 1 м от пола приступают к установке. Щит для управления датчиками монтировать в парилке запрещено.

Электрокаменку подключают отдельно от основной системы, без розеток. Для этого от щитка кидается отдельный кабель, который подключают к тепло-генератору и делается отдельное заземление.

Проводить проводку к электрокаменки и лампочкам в парилке следует не ближе 0,8 м от дымоходной трубы и печи. При этом она нигде не должна изгибаться или скручиваться, только цельная в специальной гофре.

Лампы для бани

Каждый электроузел должен располагаться на стене, не в коем случае нельзя прятать их внутрь дерева.

Не стоит пользоваться для помывочной и парной простыми лапами. Люминесценция берется только с защитой в IP44 степени. Среди самых безопасных стоит выделить галогеновые лампы 12 вольт.

Проводку для парной лучше использовать из термостойкого материала, например марка SILFLEX Sif, одножильный со специальной силиконовой изоляцией.

В некоторых современных схемах свет в парильном отделение выполняют снизу, так нагрев будет меньше. Выглядит освещение привлекательно, так как выполняется точечными светильниками, например встроенными в нижнюю ступень полога.

Внутри конструкции полога проводку проводят дополнительно изолируя в металлические трубы.

Проверять проводку нужно раз в 2–3 года, лучше чаще. Срок годности проводки тоже следует учитывать: медный — до 20 лет, алюминиевый до 15 лет. А так как влажность и повышенные температуры в бани воздействуют на проводку агрессивно, то смело можно делить цифры на 2 и по истечении срока менять проводку полностью.

Даже наняв профессионала не стоит пускать дело на самотек, нужно контролировать весь процесс от и до. Только так проводка в бане будет безопасной и прослужит положенный срок.

Парилка своими руками: пошаговая инструкция

Главная страница » Как построить баню » Парная » Как сделать парилку » Как сделать парилку своими руками: пошаговая инструкция

Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи – о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры – именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется проливным.

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «сухим».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани – в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке – вода уходит в трапик, а оттуда – по трубе – тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него – слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик – резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

ВАЖНО! Утрамбовывание гарантирует, что бетон потом не треснет от деформаций подушки.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги – к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

НА ЗАМЕТКУ! Наклон чистового пола делается за счет подравнивания верхней части лаг. И не забывайте, что между досками пола и стеной всегда оставляется зазор в 1 см.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

Дополнительные материалы по полам:

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно – с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно – стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок – самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте – это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией – распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе – постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция – основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру – чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно – можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму – организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

Шаг 5: Утепление

Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши – здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Шаг 6: Устройство, электричество

Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.

Проводка

Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы – до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.

Источник: книга «Краткий справочник домашнего электрика» / Шмаков С. (2015)

Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы – ни воды, ни газа.

Входить могут либо одна, либо три фазы. Тем, у кого стоит мощная электропечка, выгоднее три фазы, потому что она питается от 380 В.

В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.

У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.

Свет

Светильник для бани влагозащищенный

Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам – источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.

Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.

Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.

Дополнительно по электрике:

Шаг 7: Установка печи

Про печи – это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.

Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.

Шаг 8: Полки

По полкАм у нас тоже тема разложена по пОлочкам. Смотрите про то выбор древесины для полков, конструкции, размеры и многое другое в соответствующем разделе сайта parilochka.com.

Шаг 9: Как отделать

Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.

Вкратце же отделочные работы в парилке бани – это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик – это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.

Полезные ссылки по отделке:

***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Как сделать электропроводку в бане своими руками, видео

Еще недавно баня была атрибутом зажиточного класса, теперь же ее постройку может позволить себе даже среднестатистический обладатель загородного дома. О полезных свойствах сауны можно говорить очень долго, но не стоит забывать и об опасностях, которые она несет. Речь об электропроводке: сочетание проводов под большой нагрузкой и высокая температура делают баню потенциально небезопасным местом.

Для того, чтобы сауна не стала источником неприятностей, к оборудованию в бане предъявляются особые требования:

1. Электропроводка в сауне должна быть полностью изолирована от воды и пара.
2. Отсутствие перегрузок и коротких замыканий.
3. Защита от пожаров с применением соответствующих материалов.

Каждому профессиональному и новоявленному электрику стоит ориентироваться на правила установки электроустановок (ПУЭ). В противном случае ваше место отдыха может превратиться в зону повышенной опасности. Правила учитывают как повышенную влажность внутри здания, так и особый температурный режим. Именно на них будет опираться данная статья.

Разновидности электроприборов в бане

Прежде, чем разобраться с тонкостями и нюансами установки электропроводки, нужно немного подробней рассказать о том, что именно будет эта электропроводка в вашей бане питать. Наиболее распространенными электрическими приборами в сауне являются:

1. Электрокаменные печи. Несмотря на существование большого пласта людей,  признающих лишь классические дровяные печки, сегмент этих устройств с каждым годом неуклонно растет. Причин несколько: их легче оборудовать, они гораздо дешевле, не требуют изменения в планировке бани. Также электрокаменные печи гораздо быстрее разогревают помещение и обладают более высоким коэффициентом полезного действия (КПД).
2. Утепленный пол. Решение, которое поможет избежать переохлаждения и уймы неприятных болезней. Бани с теплым полом очень комфортны и пользуются спросом у владельцев участков. Большая их доля обладают именно электрическим подогревом, который создает дополнительную нагрузку на проводку.
3. Водонагреватель. Третье устройство в списке с нагревательным элементом и еще один довольно крупный потребитель электрического тока. Представить баню без водонагревателя сложно: в предбаннике просто обязан быть душ с теплой водой.
4. Насос. Если же владелец решился на установку нагревателя воду, то не обойтись и без насоса. Это устройство обеспечивает комфортный напор в трубах — под естественным давлением вода будет течь медленно, что сделает использование душа неудобным. Основной насоса является электрический двигатель — он также будет создавать сильную кратковременную нагрузку на электрическую сеть.
5. Датчики температуры и влажности. Устройства, позволяющие отслеживать показатели в реальном времени и следить за тем, чтобы баня была комфортной. Не потребляют много энергии, но требуют дополнительных выводов и проводки — устанавливать их уже после завершения монтажа будет крайне неудобно.
6. Инфракрасные обогреватели. Зона отдыха также нуждается в дополнительном обогреве. Наиболее эффективным решением для этого является ИК-обгреватель: он передает тепло на большее расстояние, компактен и не потребляет много энергии по сравнению с классическими радиаторами.
7. Фен и чайник. Обычные бытовые приборы, без которых также лучше не обойтись. Требуют дополнительных розеток. Ряд проектов бань имеют специальные розетки в предбанниках для установки фена. Это — ошибка и грубое нарушение правил монтажа электрических установок. Даже влагозащищенные розетки будут источником повышенной опасности и могут впоследствии привести к пожару.
8. Тепловые пушки. Устройства, созданные для того, чтобы ускорить процесс осушения бани.
9. Мини-холодильники, телевизоры, разного рода массажное оборудование. Устанавливается сугубо в зоне отдыха, требует большого количества дополнительных розеток — использовать удлинители в бане опасно.

Можно сделать лишь один вывод из списка ниже: даже проект относительно простой небольшой бани может потребовать от электрика большого объема работы и серьезного внимания к деталям. В разделах ниже будет рассматриваться лишь типовая баня (без телевизоров и тепловых пушек). Описание коснется лишь первых 5–6 пунктов данного списка. Остальные же решения потребуют лишь установки дополнительных розеток в зоне отдыха.

Предварительная подготовка

Первым этапом монтажа электрической проводки будет выбор специалиста. Даже если вы обладаете нужными знаниями, умениями и квалификацией, не лишним будет пригласить практикующего электрика — он может просмотреть проект и дать свои рекомендации. Также нужно составить план используемого оборудования, опираясь на предыдущий раздел статьи. Это нужно для того, чтобы вычислить сечение силового и периферийных кабелей.

При недостаточно большой площади проводник начнет перегреваться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Монтаж же можно произвести и самостоятельно — проводка в бане, сделанная своими руками особых сложностей не вызовет. Результат работы стоит показать специалисту — от этого зависит безопасность вашего времяпровождения в бане.

Общие положения и начало монтажа

После того, как у вас на руках появились расчеты, нужно приобрести автоматы УЗО и силовой кабель нужной длины. Отдельно проводится и контур заземления — он необходим для защиты от утечки тока. Для подачи напряжения часто требуется отдельная линия электропередач — одна лишь электрокаменная печь имеет мощность не менее 6 киловатт. Подключение всей бани к линии, питающей дом (или гараж) непременно приведет к ее перегрузке.

Особых рекомендаций по прокладке кабелей нет: они должны быть максимально незаметными и не препятствовать комфортному пребыванию в сауне. Существует лишь один важный момент: дистанция между линиями и батареями/трубами должна превышать 1.5 метра. Также не допускается монтаж электрической проводки в бане в углах комнат и напротив дверных проемов.

Другим этапом является покупка понижащего трансформатора, который размещается рядом с распределительной коробкой. Он необходим для обеспечения безопасности: «заводить» сеть переменного тока с напряжением 220 вольт в парилку и предбанник попросту небезопасно. Но обойтись без освещения там не получится, так что использование понижающего трансформатора — первая необходимость. Питают же они маломощные низковольтные светильники: сейчас чаще всего используют светодиодные (LED) устройства.

Компании, которые профессионально занимаются сборкой бань, в своем большинстве используют провод ВВГнгLS 3×2,5. Внутри бани он может обеспечить питание всем приборам и установкам без перегрузок. Также его значительным преимуществом является и безопасность — оболочка кабеля не горит, а потому даже в случае короткого замыкания вы и ваши близкие останутся в безопасности, как и сама баня.

Установка распределительного щита

Распределительный щит устанавливается только в предбаннике или около комнаты отдыха (подальше от парилки). Особого внимания заслуживает и способ проведения кабеля через стену — для этого нужно высверлить отверстие и установить в него металлическую гильзу. Впоследствии каждая гильза заполняется негорящим составом — это еще одно требование правил монтажа электроустановок для банных помещений.

Важный момент: в большинстве статей схожей тематики упоминается три способа прокладки кабеля: внутри пластиковой, гофорированной или металлической трубы. Стоит заметить, что последний способ также противоречит ПУЭ и не годится к применению в сауне. Выбирать придется из «гофры» и пластика — они имеют меньшую теплопроводимость и являются изоляторами, что сказывается на безопасности проводки.

Подготовка деревянной бани

Особого внимания заслуживают и деревянные бани — к ним требования по проводке немного жестче, чем к другим их разновидностям. Если конкретно, то речь идет о способе прокладки кабеля: в таких строениях допускается лишь открытый способ монтажа. Использование труб в деревянных банях не допускается, но и через предбанник и парилку провода вести опасно — для этих целей используют чердак. Последний лучше обшить огнеупорным гипсокартоном или другим негорящим материалом.

Также стоит уделить внимание и способу монтажа проводов — ПУЭ допускает лишь клемный. Скручивать кабеля категорически запрещено, так как это в конечном счете приводит к коротким замыканиям и пожарам. Также стоит избегать перегибов и перекручиваний — провода должны прокладываться только параллельно полу и стенам.

Важно: для бани нельзя применять провода с оплеткой из винила и резины. Данные материалы не приспособлены к существованию в условиях повышенной температуры и могут постепенно подплавливаться. Наиболее распространенным выбором специалистов является гофрированный кабель H07RN-F.

Безопасность монтируемых устройств

Большинство расрпделительных щитков имеют сертификацию по защите от влаги и пара (IP44 или выше). Это позволяет им избегать коротких замыканий, но не дает возможности монтировать в предбаннике или парилке — внутри данных устройств все равно имеется большое количество металлических элементов, которые при совокупном воздействии влаги и высокой температуры могут начать окисляться или плохо проводить ток. В моечной и предбаннике и вовсе стоит отказаться от электрических приборов. Исключением является лишь душевая кабинка.

Все осветительные приборы должны обладать стеклянным плафоном и металлическим корпусом — в ином случае они начнут плавиться со временем. Есть еще одно правило, которое стоит знать при создании плана монтажа: все светильники устанавливаются на минимально возможной высоте (не под потолком). Дело в том, что горячий воздух сразу устремляется именно вверх, что может излишне нагреть приборы и проводку внутри них.

Трансформатор, как и щиток, устанавливается сугубо в сухом месте. Внутрь бани заводят лишь кабели с напряжением 12 вольт. Допускается и напряжение 42 вольта — оно используется для приборов освещения (36-вольтных светильников, о которых речь шла выше).

Прокладка кабелей

Начинается прокладка электрической проводки в бане с силового провода. Для обеспечения безопасной установки стоит обратиться к правилам и нормам:

1. Провод прокладывается между двумя столбами на высоте не менее 6 метров.
2. Расстояние между столбами не должно превышать 15 метров.
3. Дистанция между столбом и баней — не более 25 метров.
4. Высота подведения провода в помещение — не ниже 2.75 метров.

Вокруг бани также необходимо провести контур заземления. Отдельного внимания заслуживает распределительных щит — в него нужно установить распределительные автоматы из расчета «один прибор (розетка) — один автомат»). Для щитка используется влагозащищенный корпус.

Отдельного внимания заслуживают датчики влаги и температуры. Приемлемо устанавливать лишь низковольные решения. Высота установки — не менее 1 метра над уровнем пола (вне зависимости от высота потолка бани). Электрокаменная печь должна подключаться к автомату УЗО напрямую — использование розетки для не является грубым нарушением ПУЭ. Ответственность за него вы можете и не понести, но подвергнете опасности себя и гостей.

Каждый автомат лучше подписать: за какую розетку или за который прибор он отвечает. Также нужно позаботиться о том, чтобы около него была схема электропроводки в вашей бане — это может помочь в опасных ситуациях.

Монтаж проводки в парилке и ошибки

Именно монтаж электропроводки в бане в зоне парилки является самой важной частью этого процесса. Соблюдение правил здесь крайне важно. Первое и самое главное: расстояние от электрокаменной печи или дымохода должно составлять не менее одного метра. Также стоит позаботиться и о влагозащите светильников: допускается сертификация по стандарту IP44 и выше. Приоритетным вариантом являются галогенные или светодиодные решения.

Альтернативой является точечное освещение в области пола — оно наиболее безопасно и почти гарантированно не приведет к пожару. К светильникам предъявляются те же требования по защите: иначе пар проникнет в корпус и начнет быстро окислять контакты, что приведет к возгоранию.

Также стоит позаботиться и о проводах. Описанные выше марки не подойдут для парилки: здесь нужен кабель с термостойкой изоляцией. Наиболее распространенным в классе является SILFLEX Sif S=0.25–185. Он может выдержать температуру выше 180 градусов, чего будет достаточно для парилки.

Ошибки при монтаже проводки в парилке чаще всего бывают нескольких типов:

1. Монтаж проводки в изоляции (а нужно открытым способом).
2. Использование металлических рукавов.
3. Пересечение проводов и отклонения от вертикали и горизонтали.

Дополнительные советы по безопасности

Важно соблюдать срок годности для электрической проводки: для алюминиевых кабелей он составляет не более 15 лет, для медных — 20. При воздействии высоких температур и влаги в бане стоит делить эти числа на два. По истечению этого срока лучше сделать полную замену во избежание короткого замыкания — возможно, при монтаже были допущены мелкие ошибки.

Важно соблюдать все нормы и ознакомиться с ними «от корки до корки» при проектировании схемы электропроводки. Также стоит лишний раз напомнить о вызове квалифицированного электрика — вполне возможно, что его работа в будущем сохранит вас и вашу баню в целости. Да, электропроводка в бане своими руками — вполне реальная задача, но не стоит ставить свою безопасность из-за небольшого повода для гордости.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж

Баня – это влажное и жаркое помещение, поэтому электрификация здесь имеет свои особенности. Такие условия, как высокая влажность и вместе с ней температура, могут негативным образом влиять на проводку и на возможность безопасной эксплуатации всех благ электричества. Как сделать электропроводку в бане, чтобы она была по-настоящему безопасной? Есть несколько правил.

В случае с банями идеальным вариантом можно считать электрификацию через отдельный кабель от главного распределительного щита. В идеале рекомендуется применить отдельный контур под заземление. Ниже мы рассмотрим способы прокладки кабелей.

Скрытая и открытая проводки

Баня из бруса, сруба или любого другого натурального материала – это самый экологически чистый вариант. В таком помещении можно приятно провести время и отдохнуть. Но кроме этих свойств и характеристик древесина наиболее подвержена возгораниям, которые чаще всего случаются из-за различных неполадок в проводке.

Многим людям хочется, чтобы элементов проводки не было видно, однако для безопасности электропроводка в бане из сруба должна быть открытого типа. Закрытая таких возможностей не дает. Здесь все коммуникации спрятаны под отделочными материалами.

Особенности открытой проводки

Использование такой схемы делает процесс обслуживания и ремонта электрических коммуникаций более простым. В случае какой-либо поломки всегда можно выявить место неисправности и оперативно решить проблему.

Монтаж электропроводки в бане проводится с использованием специальных кабелей- каналов. Эти приспособления снижают риск возгорания деревянной конструкции практически до нуля – материал, из которого они изготовлены, не горючий.

Существует множество таких изделий разных конфигураций – их различают по цветам. Это светло-коричневый, белый или коричневый.

Чтобы пользоваться электричеством было максимально безопасно, а элементы проводки не нагревались сверх допустимого предела, кабель-каналы заполняют до 60%. Если же заполнить конструкцию полностью, то теряется возможность отведения лишнего тепла. Это и есть частая причина замыканий и пожаров.

Закрытая

Специалисты допускают такую возможность. Электропроводка в бане под вагонкой может быть проложена, но лишь в том случае, когда кабель будет надежно защищен гофрированной трубой. Но лучше всего использовать открытый как более безопасный способ.

Проект и основы безопасности

Монтаж электропроводки в бане, как и в любом другом помещении, начинается с разработки схемы. Любые элементы коммуникаций должны быть уложены лишь строго по вертикали или горизонтали. Не допускаются перегибы кабелей или же их перекручивания. Чтобы проводка не портила внешний вид вид помещения, ее размещают в самых незаметных местах. Однако при этом не стоит размещать элементы системы перед дверными проемами или в углах, возле приборов отопления и труб из металла.

Иногда электропроводка в бане может быть и закрытого типа. Но такой вариант можно использовать, если коммуникации расположены в трубе из металла или же за системой подвесных потолков. Особого внимания в данном случае требует качество изоляции соединений кабеля – именно плохая изоляция часто становится причиной пожаров.

Варианты прокладки силовой линии

Основной силовой кабель можно подвести различными способами. Так, можно проложить его по воздуху или же под землей. Выбор подходящего варианта зависит от удаленности возведенного строения от распределительного щита.

Электропроводка в бане должна закладываться еще в момент разработки самой постройки, и выбор решения по протяжке силовой части также должен быть выбран заранее исходя из особенностей. И у воздушного, и у подземного способа есть свои достоинства и недостатки.

Особенности проводки в парилке, класс защиты электроприборов

На этапе обустройства парилки нужно помнить о том, что в подобном помещении запрещено наличие розеток и выключателей. Эти элементы допускаются, но установка их разрешается только в помещениях для отдыха, а также в предбанниках. По нормам безопасности розетки, как и выключатели, должны монтироваться не ниже, чем девяносто сантиметров от пола.

Что касается класса защиты, то все электроприборы должны иметь показатель не меньше IP-44. Светильники должны соответствовать классу IP-54. Электропроводка в бане проектируется таким образом, чтобы длина провода до прибора была максимально короткой. Также запрещено размещать электрокоммуникации под печкой.

Прокладка силовой линии по воздуху

Это достаточно экономичный вариант. Если расстояние от щитка до постройки составляет более 25 метров, тогда устанавливают промежуточную опору. Прокладка может осуществляться на изоляторах из фарфора либо при помощи растяжки.

Важно, чтобы кабель в процессе монтажа оказался на строго правильной высоте. К примеру, если монтаж осуществляется над проезжей частью, тогда разрешено устанавливать его не ниже, чем шесть метров над поверхностью земли. Если же кабель прокладывают над тротуаром или любой другой не проезжей дорогой, тогда допустимая высота – не ниже 3,5 метра. К самой бане кабель подводится на высоте не менее 2,75 м.

Для обыкновенной прокладки по воздуху применяют самонесущий кабель изолированный или СИП. Срок службы его составляет 25 лет. Эти изделия обозначаются следующим образом: СИП-3, СИП-2А, СИП-4. Они оснащаются специальным защищенным от атмосферных воздействий изоляционным материалом. Недостаток такого кабеля: из-за его особенностей данный вариант трудно подвести к автомату защиты.

Что касается самого кабеля, то в помещение он вводится через деревянную стену либо втулку из металла. Сечение силового кабеля должно быть не менее 16 кв. мм – он может выдерживать ток до 63 А. Если подключение однофазного типа, то максимум составит 14 кВт мощности. Когда подключение трехфазное, тогда кабель может выдержать 42 кВт. Для бань этой мощности более чем достаточно. Еще один недостаток, которым обладает этот кабель, – он плохо поддается сгибанию.

СИП изготовлен из алюминиевого провода, а его недопустимо проводить через чердаки.

Именно поэтому прямо в помещение вводят коммуникации другого типа – NYM, ВВГ или же НГ. Сечение этих кабелей составляет от 10 кв. мм. Для соединения необходимо применять герметичные соединители, а кабель СИП закрепляют на специальные анкерные натяжители.

Подземный монтаж

Такая прокладка более дорогая. В этом случае нормами предполагается траншея до 1 метра глубиной. Кабель необходимо приобрести более дорогой – В56Шв. Он бронированный, а его жилы медные. В соответствии с высокой ценой он имеет больший уровень защиты. С ним электропроводка в деревянных банях считается более безопасной. Данный кабель имеет стальную оплетку между внутренней и наружной оболочками из пластика. С этой защитой такому изделию не страшны мыши, кроты, а также любые природные катаклизмы.

В случае с прокладкой под землей металлический трубопровод не применяют – в трубах будет скапливаться конденсат. Ввод в помещение будет осуществляться через такую же втулку.

Чтобы выполнить подземный монтаж силовой части, необходимо вырывать траншею до 0,7 м в глубину. На дно ямы засыпают песок, затем укладывают кабель, а после снова засыпают песком. В процессе прокладки очень важно не допустить натяжений.

Электропроводка в бане своими руками: пошаговая инструкция

Вся работа будет происходить в несколько шагов. Так, подготовительный этап подразумевает закупку и подготовку всех необходимых материалов и инструментов, проектные работы. Далее производится сам монтаж.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать монтажные работы, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это кабели определенного сечения, металлорукав, розетки, выключатели, изолента. Также следует подготовить инструменты для электрических работ. Если баня строилась на каменном или бетонном основании, тогда следует подготовить еще и шпатлевку.

Очень важно правильно подобрать кабель. Для определения правильного сечения определяют нагрузку, на которую будет рассчитана электропроводка в бане. Правила рекомендуют для силы тока 19 Ампер использовать кабель сечением 1,5 мм², для тока 70 А подойдет сечение 10 мм².

Также можно воспользоваться следующей формулой: максимально возможная нагрузка кВт / напряжение В. При расчетах важно учесть все приборы. Что касается выбора металлорукава, то следует отдать предпочтение более гибкому варианту. Толщина стенки должна быть не меньше 2 мм.

Внутренние монтажные работы

Когда силовой кабель уже проложен, осталось выполнить внутренние работы – в бане провести электропроводку и присоединить все розетки, выключатели и другое оборудование.

В процессе работы важно запомнить три вещи – фазу, ноль и землю. Первая – основной провод, которой осуществляет циркуляцию тока. Ноль нужен для заземления внутри электросети. Земля используется для заземления конкретных приборов. Ни в коем случае нельзя перепутать эти провода.

Чтобы найти фазу, нужна индикаторная отвертка. В момент соединения жала отвертки с фазой индикатор будет гореть. Земля – разъем отдельный. Теперь нужно подключать к питающему силовому участку распределительный щиток.

Как установить внутренний щиток

Щиток обычно устанавливают в предбанниках либо в комнатах отдыха. Непосредственно в нем монтируется входной автомат, а также УЗО. Устройство защитного отключения необходимо для обеспечения пожарной безопасности и надежной эксплуатации приборов освещения и других электрических устройств. Для бани УЗО просто необходимо, так как там повышенный уровень влажности.

Розетки, выключатели, коробки для внешнего монтажа проводки должны быть с защитой от брызг. Ввод рекомендуют выполнять снизу. Предварительно следует подготовить колено U-образной формы – это делается для того, чтобы конденсат не мог попасть внутрь приборов.

Вся электропроводка в бане должна выполняться только через дифавтоматы или же специальные устройства защитного отключения, но ток отключения должен быть от 10 до 30 мА. Рекомендуется для парилки, а также для моечной применять пониженные напряжения. Однако для этого понадобится дорогостоящая система. Специалисты советуют каждый месяц проверять работу устройств защитного отключения. Всю проводку желательно выполнять кабелем с двойной изоляцией, дабы избежать возгорания помещения при коротком замыкании. В топочной и в парилке лучше всего подойдет обыкновенный термостойкий провод.

Что касается освещения, то предпочтительнее использовать низковольтное оборудование. Проводники должны соединяться только клеммным методом. Также не следует забывать о заземлении и защите от молнии.

Сама же электропроводка может размещаться как в металлической, так и в гофрированной трубке из негорючего материала либо в металлорукаве. Коробки для силовых кабелей лучше также использовать из негорючих материалов.

Заключение

Как видите, электропроводка в бане, своими руками сделанная, вполне способна обеспечить безопасность и долговечную эксплуатацию. Если сделать правильный и грамотный проект, правильно подобрать кабели и электрооборудование, соблюсти основные правила монтажа и работы с электричеством, то все обязательно получится. Главное, чтобы все работы проводились очень и очень аккуратно. Если же нужных знаний для этого нет, не стоит лишний раз рисковать. Лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Итак, мы выяснили, каким образом можно собственноручно провести силовой кабель в бане.

Схема подключения трехпозиционного переключателя

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Трехпозиционные переключатели позволяют управлять осветительной арматурой из двух разных мест, обычно они используются наверху и внизу лестничного марша или на двух разных входах в комнату. На этой странице представлены несколько схем подключения, которые можно использовать для отображения цепей 3-стороннего освещения в зависимости от расположения источника относительно переключателей и источников света. Также включены схемы трехходовых диммеров, трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора и устройства переключаемой розетки из двух мест.Дополнительные сведения об этих схемах и советы по устранению неполадок см. Ниже.

Схема подключения 3-х позиционного переключателя с подсветкой на конце

На этой схеме источник электричества находится у первого переключателя, а индикатор расположен в конце цепи. Трехжильный кабель проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет к свету. Черный и красный провода между SW1 и SW2 подключены к клеммам бегунка. Горячий источник подключается к общему выводу на SW1, а общий вывод на SW2 подключается к горячему выводу на фонаре.

Подключение трехпозиционного переключателя со средней подсветкой

Источник в этой цепи находится на первом переключателе, а осветительная арматура расположена между SW1 и SW2. Между каждым переключателем и осветительной арматурой проложен трехжильный кабель. Провод горячего источника подключается к общей клемме SW1. Общая клемма на SW2 подключена к горячей клемме на лампе. Путевые провода соединены в монтажной коробке и проходят между клеммами бегунов на переключателях, они не подключены к свету.

Подключение 3-позиционного переключателя с первым светом

На этой схеме источник цепи находится в осветительной арматуре, а два переключателя идут после. Двухжильный кабель проходит от источника света к SW1, а трехжильный кабель проходит между SW1 и SW2. Провод горячего источника соединен в световом коробе с белым кабельным проводом, идущим к первой распределительной коробке. Там он соединяется с черным проводом, идущим ко второй распределительной коробке, который затем подключается к общей клемме на SW2. Когда белый провод используется для подобного нагрева, он помечается черной лентой или краской на концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Вернувшись к осветительной арматуре, горячая клемма на лампе подключается к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. В SW1 красный и белый провода, идущие к SW2, используются в качестве переходных клемм между двумя переключателями. Опять же, белый провод отмечен черным на концах, чтобы определить его как горячий.

Источник подключения трехпозиционного переключателя в середине

В этой схеме источник для схемы находится в осветительной арматуре, которая расположена в середине схемы.3-жильный кабель идет к переключателям на каждой стороне света. На индикаторе провод горячего источника соединен с черным проводом, идущим к общей клемме SW2. Горячая клемма на осветительной арматуре подключена к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. Красный и белый кабельные провода соединены в монтажной коробке и идут к клеммам бегунка на обоих переключателях. Они не подключаются к светильнику. Белый провод с обоих концов помечен черным, чтобы идентифицировать его как горячий.

Схема подключения 3-позиционного диммера

Следующие 3 схемы показывают проводку специально сделанного диммера, который можно использовать в этих схемах вместо одного из трехпозиционных переключателей или обоих.Такое расположение позволяет опускать фары по трехсторонней схеме. После того, как уровень освещения будет установлен на одном диммере, другой переключатель выключит и включит свет на этом уровне. Это устройство можно использовать вместо любого из трехпозиционных переключателей в этих схемах, а также для уменьшения яркости света в схеме четырехпозиционного переключателя, как показано по этой ссылке.

У трехпозиционного диммера вместо клемм из корпуса выходят 4 провода: один общий, два ходовых и один заземляющий. Общий провод обычно черный, а путешественники красные.В любом случае дорожные провода будут одного цвета, чтобы отличать их от обычного провода.

В этой схеме источник горячего подключения подключен к общей клемме трехпозиционного переключателя в первой коробке. Оттуда 3-проводной кабель идет к диммеру во второй коробке, а 2-проводный кабель идет от диммера к свету в конце цепи.

Нейтраль источника соединяется с осветительной арматурой с помощью белых проводов кабеля в каждой коробке. Черный и красный провода, идущие между переключателями, соединяют путешественников.У диммера черный провод подключается к общему проводу, а другим концом — к горячему выводу на светильник.

Эта схема такая же, как и предыдущая, но диммер идет первым в цепи. Эта компоновка предоставляется для удобства при работе со схемой, включенной в эту компоновку.

На этой схеме источник находится в середине цепи вместе с диммером. От диммера 3-проводной кабель идет к другому переключателю, а 2-проводный кабель — к осветительной арматуре.Горячий провод источника соединяется с общим проводом диммера, а нейтраль соединяется с осветительной арматурой.

На трехпозиционном переключателе белый провод кабеля помечен черным цветом и подключен к общей клемме. На другом конце белый провод снова помечен черным и соединен с черным проводом, идущим к горячему выводу на фонаре. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, соединяют путешественников вместе.

В этой схеме используются два трехпозиционных регулятора яркости, позволяющие снизить свет в обоих местах.Трехжильный провод проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет от второго диммера к свету.

Общий на первом диммере подключается к проводу горячего источника, а общий на втором подключается к проводу, идущему к горячему выводу на светильник. Нейтраль источника подводится к осветительной арматуре с помощью стыка в каждой распределительной коробке. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, используются для соединения путешественников вместе.

Подключение трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора

Здесь потолочный вентилятор с комплектом освещения управляется двумя 3-позиционными переключателями.Это то же самое расположение, что и на второй схеме на этой странице с вентилятором вместо осветительной арматуры. В этой проводке источник находится на SW1, а 3-проводной кабель проходит между каждым переключателем и потолочным вентилятором.

Горячий от источника подключается к общему проводу на SW1, а нейтраль соединяется с потолочной коробкой с помощью белого провода кабеля. Черный и красный провода кабеля подключены к клеммам бегунка, а на вентиляторе они соединены с черным и белым проводами, идущими к SW2.Белый провод помечен черной лентой на обоих концах, чтобы определить, что он горячий. В потолочной коробке провода для вентилятора и освещения соединены с черным проводом, идущим к SW2. При таком расположении переключатели управляют мощностью потолочной коробки, а тяговая цепь используется для управления скоростью вентилятора. Дополнительные схемы подключения потолочных вентиляторов см. По этой ссылке.

Схема подключения трехпозиционной розетки

На этой схеме показана схема подключения трехпозиционной розетки. Благодаря такой проводке розеткой можно управлять из двух мест.

Источник находится на SW1, и между всеми устройствами проложен трехжильный кабель. Горячий провод от источника подключается к общей клемме на SW1, а нейтральный провод соединяется с нейтралью на розетке с помощью белого провода кабеля. Черный и красный кабельные провода подключаются к клеммам бегунка на SW1, а в розетке они соединяются с красными и белыми проводами, идущими к клеммам бегунка на SW2. Белый провод помечен черной лентой на обоих концах, чтобы определить, что он горячий.Горячий вывод на розетке подключен к черному проводу, идущему к SW2, где он соединен с общим выводом. Дополнительные электрические схемы коммутируемых розеток см. По этой ссылке.

Схема добавления розетки в трехходовой контур

Здесь к трехпозиционной цепи перед первым переключателем добавляется розетка. Он не управляется переключателями, а всегда горячий. Горячий источник, нейтраль и заземление подключены к двухжильному кабелю, идущему к новой розетке. Затем трехпозиционные переключатели и свет подключаются обычным способом: общий на SW2 соединяется с источником, а общий на SW1 соединяется с горячим выводом на осветительной арматуре.Дополнительные схемы для добавления розетки к существующей цепи см. По этой ссылке.

Как работают трехпозиционные переключатели

Трехпозиционные переключатели имеют 3 клеммы для подачи электроэнергии цепи и одну клемму для заземляющего провода. Из трех выводов цепи один называется общим, а два других — как путешественники. Общий терминал может быть помечен и обычно отличается по цвету от терминала путешественника. В зависимости от производителя, путешественники могут находиться на противоположных сторонах устройства или два терминала могут находиться на одной стороне.В любом случае, общий терминал чем-то будет отличаться от путешественников.

Общие клеммы всегда будут подключены к горячему проводу либо от источника, либо от осветительной арматуры. Эти соединения можно поменять местами, если это более удобно, пока одна из трех общих клемм подключается к горячему источнику, а другая подключается к горячему источнику нагрузки, эти схемы будут работать правильно. Терминалы путешественника всегда будут подключены от переключателя к переключателю. Путешественники никогда не подключаются к нагрузке устройства или к проводу источника.Не имеет значения, какой контактный терминал используется для какого дорожного провода, их реверсирование не имеет значения.

Поиск и устранение неисправностей в цепях 3-ходового переключателя

Наиболее вероятная причина отказа цепи — это ошибка в монтажной схеме. Убедитесь, что схема подключена правильно. Убедитесь, что горячий источник подключен к одной общей клемме, а горячий светильник подключен к другой общей клемме. Точно так же убедитесь, что контактные клеммы подключены только между переключателями, а не с горячими проводами или нагрузкой.Также убедитесь, что нейтраль от источника подключена к клемме нейтрали на нагрузке и больше нигде. Нейтральный провод не будет подключаться к трехпозиционному переключателю стандарта , хотя некоторые интеллектуальные переключатели и таймеры могут использовать нейтральный провод для управления устройством. Если вы считаете, что все подключено правильно, а свет по-прежнему не работает, вы можете проверить переключатели, используя следующую процедуру.

Если у вас есть переключатели, которые перестают работать, они могут быть изношены или винты клемм со временем ослабнут.Выключив питание и вынув устройство из розетки, проверьте надежность затяжки всех соединений с помощью отвертки. Если соединения выполняются с помощью зажимов, а не винтов, крепко потяните за провода, чтобы убедиться, что все они затянуты.

Если у вас старый или новый коммутатор, который, по вашему мнению, был подключен правильно, а цепь по-прежнему не работает, возможно, коммутатор неисправен. В этих случаях вы можете протестировать внутреннюю функциональность с помощью простой процедуры. Выключите питание и выньте выключатель из цепи, отсоединив провода.Используйте тестер целостности или мультиметр с настройкой сопротивления, чтобы определить, правильно ли он проводит электричество.

Чтобы проверить трехпозиционный переключатель, подключите один измерительный щуп к общей клемме, а другой — к одному из переходников. Поверните тумблер в одну сторону, а затем в другую. Если измеритель показывает непрерывность с тумблером в одном направлении, а не в другом, переместите зонд с этого путевого терминала на другой и повторите попытку. Если вы обнаружите, что второй путешественник показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переключатель, вероятно, работает правильно.Если, однако, вы не обнаружите непрерывности или постоянной непрерывности независимо от того, где находится датчик или как вы переключаете тумблер, вероятно, переключатель неисправен и его следует заменить. Одно замечание об этом тесте: если вы имеете дело с интеллектуальным электронным переключателем или таймером, эта процедура не будет работать для проверки функции переключателя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

,

[решено] Steam Controller не работает полностью (не распознается?) :: Общие обсуждения Steam Controller

Система: ПК с Windows 8.1

Обычно я не запускаю Steam в режиме Big Picture. Изначально я подключил свой Steam Controller по беспроводной сети, когда входил в Steam через свой компьютер, и он работал как обычная мышь на рабочем столе Windows. Я попытался войти в меню настроек Steam Controller, нажав кнопку Steam на контроллере, но ничего не произошло. Я приступил к запуску нескольких игр (Borderlands, Portal 2 и т. Д.) и нажмите кнопку Steam на контроллере в игре, но безрезультатно. Я закрыл игры и вышел из клиента Steam, чтобы перезапустить его. Результат был тот же. Затем я просто перезапустил весь свой компьютер с тем же результатом. Наконец, я переделал все вышеперечисленные шаги, но снова в проводном состоянии, не имея возможности каждый раз входить в настройки меню Steam Controller.

Я обратился к Google и прочитал, что Steam Controller лучше работает в режиме Big Picture. Я продолжил запуск Steam в режиме Big Picture.Нажатие кнопки Steam по беспроводной и проводной сети ничего не дало. Я запускал игры из режима Big Picture и нажал кнопку контроллера Steam в игре, но настройки меню контроллера по-прежнему отсутствуют. Опять же, я в основном проделал все вышеперечисленные шаги как в проводном, так и в беспроводном режиме.

Наконец, погуглил еще раз и нашел ссылку:

https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=5621-EIZN-0661

Я следил за каждым шагом. Проверял батарейки. Переподключил ключ и провод.Система перезапущена. Проверил на моем ноутбуке Win 8.1 с такими же результатами. Убедитесь, что на клиенте Steam установлено самое последнее обновление. Вот что самое забавное: в режиме Big Picture обновлений прошивки не обнаружено. Когда я зашел в «Настройки» и «Тест / Добавить» в разделе «Контроллер», я заметил, что Steam Controller не указан в списке устройств. Я попытался вручную подключить контроллер как по беспроводной, так и по проводной сети, но он не смог выполнить сопряжение. Удерживая кнопку «X + Steam» при включении в беспроводном режиме, просто заставьте кнопку Steam мигать на несколько секунд и выключите контроллер.Сделав то же самое в проводном состоянии, просто заставьте кнопку Steam оставаться включенной и ничего не делать. Я подозреваю, что это может быть причиной того, что не найдено обновление прошивки (если оно есть), поскольку оно не распознает устройство? Следовательно, также может быть, почему я не могу получить доступ к настройкам меню Steam Controller?

Прямо сейчас он все еще работает как обычное устройство, похожее на мышь, которое я не могу настроить или с которым многое сделать. Любые идеи? Или мне просто вернуть контроллер и вернуть деньги, пока не стало слишком поздно?

.

Все еще не понимает, что такое проводное и беспроводное. Где и что Steam Link соединяет проводами? :: Steam Link Общие обсуждения

Хорошо, позвольте мне перефразировать этот вопрос, чтобы получить реальные ответы от людей, которые не ♥♥♥♥♥♥. OP думает, что описания на странице магазина расплывчаты, и этот ♥♥♥♥♥♥♥ делает свое дело, потому что OP сам был чертовски расплывчатым в своем вопросе.

Первоначально отправлено Steam :

Подключите ссылку на телевизор и домашнюю сеть.Настоятельно рекомендуется проводное соединение.

Итак, мы знаем (очевидно), что этой штуке нужно подключить телевизор к роутеру.

«Настоятельно рекомендуется проводное подключение.»

Итак, мы знаем, что ЧТО-ТО может быть беспроводным. Некоторые Smart TV подключаются к своей сети по беспроводной сети. Так можно ли подключиться к ним по беспроводной сети? Может ли эта вещь быть беспроводной от роутера и телевизора одновременно? Просто сесть где-нибудь в доме на оптимальном расстоянии между ними? Скорее всего, нет, но мы не знаем.

Вторая проблема с этим предложением (и другим более конкретным вопросом) заключается в следующем: по каким критериям разработчики и маркетинговая команда оценили эту рекомендацию? Что заставило их решить, что для этой заметки необходимо слово «очень»? Потому что в компьютерных играх часто слово «настоятельно рекомендуется» означает, что «плоский» без него не работает.«Итак, учитывая различные спецификации маршрутизатора / телевизора / ПК, какую производительность мы можем ожидать для всех доступных вариантов подключения?

На странице магазина также написано« просто вернитесь с любимым контроллером »или что-то в этом роде. Как потенциальный покупатель, я тоже хочу получить ответы на этот вопрос.

Значит, я могу использовать любой контроллер, который могу использовать на своем ПК? В основном, мой контроллер Xbox One, могу ли я его использовать? Звучит так. Хорошо. Но должен ли он быть подключен через кабель? Если да, сколько USB-портов у него должно быть?

На все эти более конкретные вопросы нет ответов на странице магазина, и, насколько я видел, нет на форумах тоже нет.этот ♥♥♥♥ ing парень собирается быть уколом на форумах, говоря, что «так и надо, чтобы уйти со страницы магазина и не копать глубже».

Итак, если вы распространили столько информации по этой теме, ответьте мне на эти ♥♥♥♥ ing вопросы.

.

Электрические схемы для нескольких розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем для 2 или более розеток в одной цепи. Проводка для множественных прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток поставляется с защищенными и незащищенными устройствами.

Подключение нескольких розеток в серии

На этой схеме розетки соединены в ряд с помощью клеммных винтов для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с помощью клемм устройства вместо сращивания пигтейла, как показано на следующей схеме, может создать проблему с самым слабым звеном.При использовании этого метода любой разрыв или неисправность в одной розетке, скорее всего, приведет к отказу всех последующих розеток.

Схема подключения

для нескольких розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких розеток, каждая из которых подключается к источнику по отдельности. Все провода соединены в косичку, которая подключается к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Такая разводка позволяет подавать напряжение на каждую розетку независимо от остальных в цепи.

Схема подключения

для двойных розеток

Здесь 3-проводной кабель проложен от двухполюсного выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В на два набора с несколькими розетками. Нейтральный провод схемы используется обоими устройствами. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 А, где требуются два источника питания для приборов, например, для холодильника и микроволновой печи в одном месте.

Схема подключения

для нескольких GFCI

На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены вместе с помощью косичек для подключения источника.Двухжильный кабель проложен между GFCI, а горячий и нейтральный провода от источника присоединены к линейным клеммам на каждом устройстве. Клеммы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

Подключение нескольких розеток и GFCI

Здесь гнездо gfci добавлено в конце ряда дуплексных розеток для защиты одного места. Первая розетка подключается к источнику, и от коробки к коробке проходит двухжильный кабель. Все провода соединены косичками на устройствах, чтобы пропускать ток к следующему.Клеммы нагрузки на gfci не используются и не защищают другие розетки в цепи.

Подключение GFCI для защиты нескольких розеток

Здесь один прерыватель цепи замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, идущих после него, что известно как защита нескольких мест. Двухжильный кабель идет от GFCI ко всем следующим розеткам. Клеммы линии на gfci подключаются к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключаются к каждой последующей розетке с помощью соединительного кабеля.Благодаря этому каждая дуплексная розетка будет подключена напрямую к GFCI.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

,