Как подключить провода к автомату на щитке: Nothing found for Zashhita I Avtomatika Zashhita Do 1000V Kak V Shhitke Podklyuchit Avtomat 2480%23I

Содержание

Подключение автомата в щитке — Новатек-Электро

После выбора подходящего автоматического выключателя нужно рассмотреть схему подключения прибора. Может показаться, что здесь нет ничего сложного. Сначала зачищается кабель, жила вставляется в клеммы и затягивается предусмотренными винтами. В действительности допустить ошибку легко.

Подключение фазы

В автоматических выключателях есть контакты подвижного и неподвижного типа. Неопытный мастер может ошибиться при подключении фазы автомата. В ПУЭ сказано, что питающий провод присоединяется к неподвижному контакту (п. 3.1.6, 7-е издание). Но существуют и исключения из правила.

В некоторых моделях автоматов неподвижным является верхний зажим. Об этом оповещает соответствующая маркировка на корпусе.

Если происходит перегрузка, короткое замыкание, проводник нагревается, а изоляция плавится. Внутри автомата находится механизм расцепления электромагнитного типа, срабатывающий при прохождении сверхвысокого тока. Если брать во внимание принцип размыкания цепи, нет разницы, через какие контакты проходит ток.

В продаже представлены приборы, допускающие подключение фазы к нижнему контакту. Корпус для этого имеет зажимы под гребенчатые шины. Чтобы определить место ввода фазы, нужно изучить инструкцию производителя.

Ошибки при подключении однофазного провода

Мастера часто допускают ряд серьезных ошибок при подключении автоматического выключателя. Одним из неправильных действий является нахождение изоляции провода в зажиме соединения. Из-за этого внешняя оболочка начинает плавиться, что приводит к поломке автомата и может послужить причиной пожара. Поэтому обязательно проверяется затяжка фазной жилы.

Неопытные мастера могут соединять жилы разного поперечного сечения в одном контакте. Чтобы избежать ошибок, используется гребенчатая шина. Делаются перемычки из цельного провода. С кабеля, не снимая изоляции, отрезают кусок подходящего размера. С одной стороны на изгибе зачищается контакт.

Желательно не подключать автоматы перемычками, имеющими разное поперечное сечение. В зажиме хороший контакт будет только у жилы большего размера. Меньший провод будет нагреваться, что приведет к оплавлению прибора, может вызвать пожар.

Правильное соединение

Чтобы соединить проводники разного сечения, приобретают автоматы дорогих серий. Здесь используются специальные зажимы. Они качественно спрессовывают подобные жилы, удерживая их в клемме.

Чтобы улучшить контакт, на зажимах делают насечки. Подобное решение порой встречается даже на недорогих клеммах. Если используется многожильный провод, нужно со временем подкрутить винты. Чтобы улучшить контакт в зажиме, на многожильный кабель надевается специальный наконечник.

Нужно убрать 10 мм изоляции, вставить оголенную жилу в зажим и затянуть его винтом. Чтобы повысить прочность, делается изгиб в виде буквы U на конце. Это увеличивает площадь контакта, надежность соединения.

Подключение многожильного провода

При подключении автоматического выключателя часто используется многожильный мягкий проводник. Ошибка, которую допускают неопытные электрики, заключается в зажиме подобной жилы без оконцевания. Из-за неравномерной нагрузки тонкие проводки ломаются, площадь поперечного сечения уменьшается. Плохой контакт приводит к поломкам и воспламенению устройства.

Перед подведением многожильного кабеля к клемме оконцевание выполняется при помощи наконечников. Если нужно подвести 2 провода к одной клемме, используют специальные гильзы типа НГИ-2. Они помогают сделать перемычки, если подключается группа автоматов.

Допустима ли пайка?

Некоторые мастера, стремясь сэкономить, делают окончание при помощи пайки. Это рискованное действие, которое может привести к проблемам в будущем. Из-за проходящего по контактам тока провод нагревается. Припой плавится, что делает место соединения менее прочным. Чтобы избежать негативных последствий, нужно проверять контакт на прочность, клемму зажимают все сильнее.

При эксплуатации хозяева дома не уделяют внимание контактам в автоматическом выключателе. Постепенно устройство нагревается все больше. Это приводит к поломке автомата.

Гребенчатая шина

Перемычки заменяет гребенчатая шина или гребенка. Использование этого электрооборудования отличается рядом особенностей:

установка выполняется просто;
контакты надежные, не греются и не плавятся;
токопроводящие части полностью изолированы, что повышает безопасность;
шина обрезается под нужную длину, что делает ее универсальной;
модульные устройства удобно распределять по группам.

Если со временем в щитке будет установлено дополнительное оборудование, выполнить демонтаж и установку гребенки будет просто.

Как сделать правильное подключение щитка

При монтаже модульного оборудования часто допускают много ошибок. Особенно часто делают ошибки при подключении автоматических выключателей. Казалось бы, что может быть трудного в простом подключении автомата? Достаточно просто снять с кабеля нужный отрезок изоляции, затянуть зачищенную часть в клемме и после затянуть винты.

Однако даже в проведении такой простой операции часто случаются ошибки.

В этой статье будет подробно рассматриваться основные ошибки, которые могут возникнуть при подключении модульной аппаратуры (в частности автоматов) в щитке.

У автомата ввод сверху, снизу или всё равно?

Это главный вопрос, который возникает в самом начале, когда Вам требуется произвести подключение проводов к автомату. Конструктивно в структуре автоматического выключателя должны находится 2 контакта: подвижный и неподвижный. К одному из данных контактов должен подходить питающий провод.

К какому именно контакту должен приходить питающий провод уже давно ходят споры и на многих форумах для электриков. На них Вы можете найти большое количество противоречивых высказываний касаемо данного вопроса.

Прочитав ПУЭ, а точнее его пункт 3.1.6 мы можем увидеть, что там сказано:

Исходя из этого выражения можно сделать вывод, что правильно всё же делать подключение к неподвижному контакту. Это правило также может применяется и к прочей модульной аппаратуре. Исходя из приведенного пункта 3.1.6 ПУЭ можно увидеть, что используется оборот «как правило», что позволяет допускать определенную вероятность отклонение от данного правила.

Ниже Вы можете увидеть, где в конструкции обычного однополюсного выключателя находятся его контакты.

На фото вы можете увидеть, что на верхней клемме находится неподвижный контакт, а на нижней – подвижный. Эту информацию вы также можете увидеть на корпусе автомата. На фото ниже вы можете увидеть автомат компании ИЕК, и на нём вы можете посмотреть, что на его электрических обозначениях указано расположение контактов.

Производители модульной аппаратуры других компаний (CHINT, Шнайдер и др.) тоже устанавливают похожие обозначения контактов. Именно такое обозначения вы могли бы найти на У3О производства компании Шнайдер:

По сути, нету значения будет подключаться питающий провод в верхней или нижней части автомата, самое главное, что питающий провод будет приходить на неподвижный контакт.

Однако среди модульных аппаратов компаний АВВ, Наger и прочих электротехнических производителях могут допускать возможность того, что питающий провод будет заходить к нижней части автомата. Поэтому конструктивно во многих АВ предусмотрено наличие специальных зажимов, которые предназначены для гребенчатых шин.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что правило ПУЭ, которое рекомендует заводить питающий провод на неподвижные контакты (обычно верхние), утверждено для соблюдения общего порядка, чтобы человек интуитивно понимал, что фаза расположена на верхней части автомата и вероятность случайного попадания человека под напряжение из-за неосторожности снижается.

Стоит учесть, что ПУЭ обуславливая ввод питающего провода к неподвижному контакту имеет ввиду лишь ввод питающего провода в верхней части для соблюдения установленного порядка и также просто для внешней эстетичности. Лично мне кажется, что ввод провода к верхней части автомата звучит более разумно.

Возможно есть те, кто готов поспорить с данным утверждением и для них я могу привести пример с рубильником.

На любом промышленном предприятии никогда не будут устанавливать рубильник как попало. Расположение рубильника будет расположено в строгом порядке, поскольку, подключив рубильник «правильным» образом ты всегда будешь знать, что при снятии питания с помощью рубильника вы сможете обеспечить обесточивание всего оборудования ниже рубильника.

Ввод к автомату питающего провода с монолитной жилой

Давайте подробно рассмотрим основные ошибки при подключении моножильного провода:

1. Попадание под контакт изоляции.

Многим кажется, что нету ничего проще чем просто очистить изоляцию и потом просто зажать отверткой провод на клемме. Но тем не менее довольно часто происходит то, что изоляция с провода попадает под зажимный контакт, что создает плохое соединение в месте зажима. В таком случае возможно оплавление изоляции провода и самого автоматического выключателя, что в свою очередь может привести к выходу оборудования из строя или даже к возникновению пожара.

Поэтому дабы избежать возможных неприятных ситуаций из-за попадания изоляции под контакт, советую Вам тщательно проверить надежность затяжки провода в гнезде.

2. Подключение на одну клемму автомата жил разных сечений.

Если Вам требуется сделать подключение нескольких автоматов (или прочего модульного оборудования) из одного ряда от одного источника, я рекомендую использовать гребенчатую шину. Если же у Вас нету гребенчатой шины под рукой, то Вы можете сделать самодельные перемычки из жил провода.

Чтобы сделать нужную перемычку Вы можете использовать части провода с одинаковым сечением, а лучше вообще использовать единый провод, не разрывая на всем участке. Для того чтобы сделать подобную перемычку требуется сформировать с провода перемычку нужной формы и длины (не снимая изоляцию). После в местах перегиба необходимо зачистить изоляцию с требуемой длиной и в итоге мы получим нужную перемычку из единого куска провода.

Запомните Вы никогда не должны делать перемычки из проводов разного сечения. Из-за подобной оплошности жила с меньшим сечением может иметь плохой контакт, что в итоге может привести к оплавлению изоляции, выходу из строя оборудования и в худшем случае может привести даже к пожару.
Ниже Вы можете увидеть пример неправильного подключения перемычки к автомату. На 1й автомат идет провод 4 мм2, а на другие автоматы идет перемычка 2,5 мм2, и из-за этого происходит плохой контакт в перемычке более низкого сечения.

3. Способы формирования концов жил.

В данном случае этот пункт можно назвать скорее рекомендацией, нежели ошибкой при монтаже. Как правило около 80% электриков при подключении жилы провода к автомату или прочему модульному оборудованию снимают около 1 см изоляции и вставляют зачищенную область в контакт, а после затягивают зажим.

Самым простым и экономичным способом способом для улучшения показателей надежности в месте подключения проводов является создание на концах жил U-образный изгиб.

Подобное формирование концов жил поможет увеличить площадь контакта провода с поверхностью зажима, что безусловно улучшит контакт. Стоит отметить, что внутренние стенки в контактной зоне у автоматов, как правило имеют специальные насечки, которые при затягивании винта врезаются в жилу и также дополнительно улучшают надежность контактов.

Подключение многожильных проводов

При разводке распределительного щита часто используются гибкие многопроволочные провода (к примеру ПВ-3, ПВС и т.д.). Использование данных проводов упрощает работу в сравнение с одножильным проводом. Тем не менее при работе с многожильным проводом следует понимать его правила подключения. Главной ошибкой, которую допускаю новички при использовании многожильного провода это его подключение к автоматическому выключателю без оконцевания. При непосредственном подключении многожильного провода, его жилки начинают передавливаться и обламываться, что ухудшает контакт в месте соединения и также приводит к потери сечения.

Для того чтобы правильно провести подключение многожильного провода к клемме, нужно применять оконцевание жил с помощью наконечников типа НШВИ и НШВ.

Также, если Вам нужно сделать подключение 2х многожильных проводов к одному зажиму Вы можете использовать двойной наконечник типа НШВИ-2. Благодаря использованию наконечника НШВИ-2 Вы можете просто и легко создавать перемычки для осуществления подключения нескольких групповых автоматических выключателей.

Использование пайки проводов

Также хотелось бы уделить внимание такому способу оконцевания проводов как пайка. Многие говорят, что использование пайки поможет сэкономить на покупке различных наконечников, инструментов и прочих мелких приспособлений для монтажа. Однако, так ли это на самом деле, давайте разберемся.

При пайке и облуживании проводов возникают множество неприятных последствий.

Одна из самых значительных проблем, возникающих при лужении, является то, что подобное соединение со временем начинает «плыть». Для того чтобы луженное соединение контакта не ухудшалось со временем нужно постоянно его проверять и подтягивать. Но на деле подобными вещами всегда пренебрегают, либо просто забывают про это. Как следствие пайка начинает сильно греться, далее плавится припой, что приводит к ещё большему ухудшению состояния контакта у места соединения. В конце концов контакт попросту «выгорает». Можно сказать, что подобное соединение проводов может быть чревато значительным ухудшением места соединения и в конечном счете может привести и к пожару. Поэтому запомните, что при подключении многожильных проводов ЗАПРЕЩЕНО использовать пайку.

Так что если Вам нужно использовать многожильный провод при монтаже модульной аппаратуры в щитке, то в этом случае нужно использовать наконечники НШВИ и не полагаться на удачу «авось пронесет», поскольку это может привести к весьма серьезным последствиям.

Вы можете найти все необходимое для проведения монтажа распределительного щитка у нас на сайте:

Шкафы, боксы, корпусы из пластика и металла, а также разнообразное дополнительное оборудование для них: /shkafy-boksy-korpusy/

Модульные (и не только) автоматические выключатели, У3О, дифавтоматы, реле, АВР и прочая автоматика: /avtomatika/

Всевозможные типы проводов и кабелей (в том числе ПВ-3, ПВС, ШВВП и т.д.): /kabel-provod/

Гильзы и наконечники: /gilzy-nakonechniki/

Также вы можете найти все нужные Вам инструменты для монтажа здесь: /instrument-silovye-razemy-khomuty-izolenta-markery/

Как подключить автомат в щитке?

Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов.

С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

Видео о подключении автоматов:

< Назад
Вперёд >

Как правильно подключать автоматы в щитке, каким проводом делать разводку в электрощите?

Особенности подключения автоматов и УЗО в щитке: схемы + правила проведения монтажа

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

сколько УЗО следует установить;
где они должны находиться в схеме;
как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

из пакета отверток;
пассатижей;
бокорезов;
тестера;
торцевых ключей;
кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
однофазные УЗО — 2 шт.;
однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы соответствовали таким параметрам:

току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
типу расцепителя – читайте выше;
классности автовыключателей;
величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его. Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт. Но не забывайте при этом, каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.
Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.

При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки.

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

рабочее напряжение;

номинальный ток;

сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Онлайн помощник домашнего мастера

Выключатели автоматического типа или автоматы считаются коммутационными приборами, основное назначение которых заключается в автоматической подаче тока на объект при появлении неполадок в электросети. Продукция выполняет защитные функции электрической цепи от чрезмерных перегрузок, замыкания, максимального снижения напряжения.

Данные устройства отличаются по определённым признакам, отличаются сложной защитной системой электроцепей, а также оснащаются дополнительными различными функциями.

Чтобы понять, как подключить в работу автомат, важно разобраться в его конструкционных особенностях и методу действии. К основным элементам автомата относится:

корпус;
кнопка;
коммутирующий элемент;
винтового типа клеммы;
дугогасительного типа камера.

Современные автоматы обустраивают и объединяют в специальном щитке. Поговорим, как именно произвести объединение автоматов собственноручно при наличии минимальных знаний.

Краткое содержимое статьи:

Что необходимо знать
Методы совмещения
- Гребенка
- Перемычки
Фото инструкция как соединить автоматы

Методы совмещения

Гребенка

Чтобы правильно соединить автоматы, хорошо применить шину или гребёнку, которая подбирается в зависимости от числа фаз:

для цепи однофазной подходит двухполюсная, а также однополюсная модель;
трёхфазной – четырёх и трёхполюсная.

Установка отличается несложностью. Под необходимое количество автоматов подбирают определённую модель гребёнки с требуемым числом полюсов.

При выборе гребёнки с максимальным числом контактов, следует устранить излишки, используя ножовку. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты. Установка выходов осуществляется соответственно схем.

Перемычки

Соединение автоматов посредством перемычек используется, когда выключателей небольшое количество и при этом хватает в щитке пространства для беспрепятственного доступа ко всем контактам. Данный метод можно эксплуатировать не только для однофазного типа цепи, но и для трёхфазного варианта.

Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения. Для применяемых проводников, так называемых, одножильных выбирается сечение для совмещения проводов автоматов с предварительно рассчитанной мощностью. К одному из подходящих способов создания перемычек относится безотрывный метод.

Из определённой длины проводника, который изогнут плоскогубцами, создаётся перемычка, посредством которой будет произведено совмещение схемы современных выключателей. Следует изогнуть провод, придерживаясь определённого расстояния.

По окончанию подобной подготовки предпочтительно устранить с концов имеющуюся изоляцию приблизительно на сантиметр, затем оголить провод, убрав плёнку посредством ножа.

Потом следует установить концы в отверстия входа, зажав при этом винты. Затем осуществляется подключение нагрузочных источников к выходу, как на фото, где показано соединение выключателей автоматических наглядно.

Не стоит забывать, что нулевые, а также фазные провода важно прижимать не плотно из-за их возможности нагревания при работе электрической сети, а также вероятности возникновения нежелательного совмещения нуля с фазой по причине размягчения изоляции под влиянием нагревания.

Для совмещения выключателей шлейфом можно воспользоваться проводом многожильного вида с требуемым сечением. Однако в данном случае его важно зачистить на несколько сантиметров.

На конец следует надеть специальный наконечник, соответствующий по размеру сечению применяемого провода, обжав при этом посредством клещей. Можно совместить выключатели в последовательном порядке.

Придерживаясь инструкции совмещения выключателей, обустроенных в щитке, но при отсутствии требуемого инструмента, а также наконечников, можно пролудить не изолированный провод посредством паяльника.

Попадая сквозь жил проводника, олово образует надежное соединение. И, невзирая на то, что данный способ не такой практичный в сравнении с предыдущим, он нередко используется из-за простоты применения.

При отсутствии специального паяльника, можно осуществить установку посредством проводников без изоляции. Подобная установка не практичная и при чрезмерных нагрузках может стать причиной перегрева проводников в зоне совмещения и, естественно, высокой степенью опасности нежелательного возгорания. Данный тип объединения не обладает привлекательным внешним видом.

Помните, что правильное объединение между собой автоматов с применением проводника многожильного следует осуществлять, придерживаясь предварительно разработанную схему. В данном случае можно применять автоматы разных изготовителей. Их диаметры могут полностью отличаться, так как установка проводом гибкого типа даёт возможность сделать это.

Определяясь, каким проводом предпочтительно объединить автоматы, проверьте правильность этого соединения. Как правило, распространено это для трёхфазной схемы. Даже мизерная ошибка может стать причиной замыкания и соответственно ущерба применяемому вами электрическому устройству.

Как подключить электрический щиток с автоматами

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

⚡недорогая
⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы	Производитель и цена
IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Распределительный щиток в загородном доме: необходимое оборудование и его характеристики, защитные устройства и последовательность их подключения – рекомендации профильных специалистов.

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.

Точнее, на существующие вопросы можно найти много ответов, но не так просто обнаружить в них достоверные сведения.

Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
как обеспечить селективность домашней электроустановки;
как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

обзор вариантов установки и подключения автоматов (фото-инструкция)

корпус;
кнопка;
коммутирующий элемент;
винтового типа клеммы;
дугогасительного типа камера.

Краткое содержимое статьи:

Что необходимо знать
Различают несколько разновидностей сетей, а именно:
однофазную;
трёхфазную.
По способу монтажных работ:
используя гребёнку, то есть шину;
через перемычки из электропровода одножильного типа;
через перемычку из электропровода многожильного.
Ориентируясь на первоначальные данные, важно купить техническую арматуру для осуществления установки выключателей, выбрав требуемый вариант соединения непосредственно под собственную электросеть.
Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа. Так, в первом случае к выключателям подают на выход лишь одну фазу, при этом применяют одинарной разновидности выключатели.
Что же касается схемы трёхфазной, то здесь применяются тройного действия выключатели при подсоединении трёхфазного напряжения, либо можно обустроить одинарные на все фазы индивидуально, при однофазном напряжении.
Методы совмещения
Гребенка
Чтобы правильно соединить автоматы, хорошо применить шину или гребёнку, которая подбирается в зависимости от числа фаз:
для цепи однофазной подходит двухполюсная, а также однополюсная модель;
трёхфазной – четырёх и трёхполюсная.

Установка отличается несложностью. Под необходимое количество автоматов подбирают определённую модель гребёнки с требуемым числом полюсов.
При выборе гребёнки с максимальным числом контактов, следует устранить излишки, используя ножовку. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты. Установка выходов осуществляется соответственно схем.
Перемычки
Соединение автоматов посредством перемычек используется, когда выключателей небольшое количество и при этом хватает в щитке пространства для беспрепятственного доступа ко всем контактам. Данный метод можно эксплуатировать не только для однофазного типа цепи, но и для трёхфазного варианта.
Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения. Для применяемых проводников, так называемых, одножильных выбирается сечение для совмещения проводов автоматов с предварительно рассчитанной мощностью. К одному из подходящих способов создания перемычек относится безотрывный метод.
Из определённой длины проводника, который изогнут плоскогубцами, создаётся перемычка, посредством которой будет произведено совмещение схемы современных выключателей. Следует изогнуть провод, придерживаясь определённого расстояния.
По окончанию подобной подготовки предпочтительно устранить с концов имеющуюся изоляцию приблизительно на сантиметр, затем оголить провод, убрав плёнку посредством ножа.
Потом следует установить концы в отверстия входа, зажав при этом винты. Затем осуществляется подключение нагрузочных источников к выходу, как на фото, где показано соединение выключателей автоматических наглядно.

Не стоит забывать, что нулевые, а также фазные провода важно прижимать не плотно из-за их возможности нагревания при работе электрической сети, а также вероятности возникновения нежелательного совмещения нуля с фазой по причине размягчения изоляции под влиянием нагревания.
Для совмещения выключателей шлейфом можно воспользоваться проводом многожильного вида с требуемым сечением. Однако в данном случае его важно зачистить на несколько сантиметров.
На конец следует надеть специальный наконечник, соответствующий по размеру сечению применяемого провода, обжав при этом посредством клещей. Можно совместить выключатели в последовательном порядке.
Придерживаясь инструкции совмещения выключателей, обустроенных в щитке, но при отсутствии требуемого инструмента, а также наконечников, можно пролудить не изолированный провод посредством паяльника.
Попадая сквозь жил проводника, олово образует надежное соединение. И, невзирая на то, что данный способ не такой практичный в сравнении с предыдущим, он нередко используется из-за простоты применения.
При отсутствии специального паяльника, можно осуществить установку посредством проводников без изоляции. Подобная установка не практичная и при чрезмерных нагрузках может стать причиной перегрева проводников в зоне совмещения и, естественно, высокой степенью опасности нежелательного возгорания. Данный тип объединения не обладает привлекательным внешним видом.

Помните, что правильное объединение между собой автоматов с применением проводника многожильного следует осуществлять, придерживаясь предварительно разработанную схему. В данном случае можно применять автоматы разных изготовителей. Их диаметры могут полностью отличаться, так как установка проводом гибкого типа даёт возможность сделать это.
Определяясь, каким проводом предпочтительно объединить автоматы, проверьте правильность этого соединения. Как правило, распространено это для трёхфазной схемы. Даже мизерная ошибка может стать причиной замыкания и соответственно ущерба применяемому вами электрическому устройству.
Фото инструкция как соединить автоматы
Ремонт электропроводки
Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.
Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью.С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением.Более того, не все проблемы с проводкой связаны с коротким замыканием: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.
ОСНОВНЫЕ НЕДЕЙСТВИЯ
Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. Если возможно, старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более пугающего, чем поиск неисправностей в связке из полдюжины или более проводов все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.
Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.
Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.
(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг проволоки. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.
ПАЙКА
Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы не слишком опытны в пайке, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.
(1) Новый разъем с плоскими выступами следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Обжимной инструмент затем используется для прижатия разъема к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.
У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вам захочется воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. Он имеет центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.
(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда вы (2) осторожно потянете за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.
Соединять и обжимать провода очень просто. Но что насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.
Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы приобрели в Wal-Mart, не годится). Необходимо сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнить даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на куске лома. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.
(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Узнайте, как установить автомобильное радио
Мне нравится мой новый Ford Mustang Coupe 2005 года выпуска, но плоский, безбасовый звук и искажения на большой громкости штатной магнитолы заставили во мне энтузиаста аудио хотеть большего.Конечно, я мог выбрать обновление у дилера, когда покупал автомобиль, но я хотел выбрать свои собственные компоненты, а не оставлять решение на усмотрение Ford.
Я хотел, чтобы моя приборная панель выглядела как консоль от Starship Enterprise.
Я хотел окунуться в кристально чистый звук с четкими высокими и полными средними тонами.
Мне нужен был богатый, дрожащий по земле бас, который сотрясал тротуар, когда я ехал с включенной громкостью.
Чего я не хотел, так это счета на 500 долларов от специалиста по автомобильной аудиотехнике, который установил мою новую сложную систему (а затем еще один счет на 500 долларов на извлечение моих компонентов, если я продам машину).Итак, вопреки здравому смыслу экспертов в области звука, с которыми я консультировался, я решил установить сложную автомобильную аудиосистему — в комплекте с GPS-навигацией, DVD-плеером, соединением для iPod и комплектом мобильного телефона громкой связи Blue Tooth. все управляется 7-дюймовым сенсорным экраном — я сам.
Это выглядело сложной задачей, но я узнал, что модернизация автомобильной стереосистемы не так сложна, как кажется. Если вы последуете моему совету, основанному на моих ошибках, вы сможете избежать того, чтобы закончить, как я, разочарованным, вспотевшим, без проводов динамика и почти без терпения.
СОЗДАТЬ ПЛАН
Прежде чем вы начнете поворачивать отвертку и копаться в приборной панели, выделите время, чтобы спланировать весь процесс установки. Только когда я взглянул на разноцветную горсть штатных радиопроводов — без схемы соединений для справки — я понял, что моя уверенность — э-э, поспешность — никуда меня не приведет (оказывается, что 50 футов провода динамика, как я предполагал, будет более чем достаточно для крошечного Мустанга, примерно на три фута короче, когда вы закончите все сращивания, что означает, что мне пришлось повторно проложить всю проводку.
Я не шучу по этому поводу. Если есть один совет, которому вы должны следовать, то это: прочтите инструкции каждого компонента, чтобы создать общий план установки. Знайте, что у вас есть, куда будет идти каждая деталь и какие дополнительные инструменты потребуются, чтобы все соединить. Убедитесь, что вы уверены, что, разобрав свою приборную панель, вы сможете снова собрать ее вместе. Изучите литературу по вашему автомобилю, чтобы убедиться, что вам не нужны дополнительные адаптеры, такие как специальная лицевая панель радиоприемника, или, особенно для старых или импортных автомобилей, чтобы убедиться, что за радиоприемником нет нестандартных компонентов (например, отдельного усилителя). спрятан глубоко в консоли), что может значительно усложнить процесс.Наконец, возьмите большой лист бумаги и нарисуйте схему с подробным описанием каждого провода. Это упорядочит ваши мысли и раскроет любые потенциальные проблемы.
В дополнение ко всему новому оборудованию вам понадобятся кусачки, черная лента, клещи, плоскогубцы, отвертки, резиновый молоток, дрель, дремель, набор для трещотки, фонарик, проволочная трубка, двусторонний скотч и проволока. шины для работы.
ШАГ 1. Замена головного устройства
При покупке головного устройства (встроенного в приборную панель радио, которое управляет вашей системой), убедитесь, что вы выбрали подходящий размер для вашего автомобиля.Головные устройства имеют размеры single-din (панель 180 x 50 мм) или double-din (панель 180 x 100 мм), и вы часто можете приобрести переходную пластину, чтобы установить устройство single-din в свой автомобиль с double-din. В моей машине все было наоборот: я установил головное устройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, Kenwood DDX-6019, которое можно найти на сайте www.Kenwood.com. Имейте в виду, что глубина, хотя в основном стандартная, может варьироваться, поэтому обратите внимание на то, сколько у вас места.
Чтобы упростить установку, вам также следует приобрести жгут проводов, специально разработанный для марки и модели вашего автомобиля.Это избавит вас от необходимости перерезать провода внутри приборной панели, и, поверьте мне, это стоит тех 20 долларов, которые вы должны заплатить за привязь. Прежде чем приступить к разборке приборной панели, вы можете соединить новый жгут проводов с новым радио, сопоставив цвета и описания проводов. Также прикрепите дополнительный интерфейс управления Ipod Kenwood (KCA-iP500) и систему навигации (KNA-G510), следуя простым инструкциям к продукту. После подключения ремня остальная работа выполняется автоматически. Вы можете найти подходящие ремни безопасности и инструкции на сайте www.Crutchfield.com.
Вооружившись своим генеральным планом, осторожно снимите компоненты приборной панели, окружающей радиостанцию, удалив все установочные винты или болты с шестигранной головкой, крепящие обтекатель, и осторожно вытащив компонент из автомобиля. Вы должны увидеть пару установочных винтов, удерживающих штатную магнитолу. Удалите их и вытащите старое головное устройство.
Непонятный набор разноцветных проводов должен следовать за стандартным радио. Отсоедините их, осторожно отделив разъем жгута проводов, который соединяет штатную магнитолу с автомобилем.Ремни может быть трудно разобрать, но, если немного пошевелить, они со временем разойдутся. Отключите антенное соединение радиоприемника и отложите старое головное устройство в сторону (не выбрасывайте его — если вы хотите сохранить новую систему при продаже автомобиля, вам в конечном итоге придется переустановить старую радиостанцию).
Я решил установить комплект громкой связи Parrot 3200 LS-COLOR, что лучше всего делать при переустановке магнитолы. Это подключает мой сотовый телефон с bluetooth к звуковой системе. Я могу слышать звонки через динамики и разговаривать с помощью прилагаемого микрофона.Он автоматически отключает музыку при входящем вызове и взаимодействует с головным устройством через другой жгут проводов, что упрощает установку.
Затем подключите антенный кабель и вставьте новое головное устройство. Но прежде чем начинать прикручивать магнитолу на место, включите машину и проверьте свои соединения. Если вы не слышите звука, или радио отказывается включаться, или звук меняется на противоположный (правые динамики воспроизводят левую дорожку, или передние динамики воспроизводят заднюю дорожку и т. Д.), Скорее всего, виновником является неисправное соединение. жгут проводов.Вытащите радио и перепроверьте свои соединения.
Если все, что вы делаете, это меняете радио, следуйте инструкциям вашей системы, чтобы полностью закрепить головное устройство и собрать приборную панель. Готово. Наслаждайтесь своей новой системой.
Пусть вас не пугает путаница с проводами.
Если вы планируете установку, вам не придется перерезать ни один провод в машине! Это просто — подключи и работай.
При установке новой магнитолы используйте жгут проводов.
Вот крупный план подвесной системы послепродажного обслуживания (слева) и ремня радиоприемника (справа).
Чтобы подсоединить жгут проводов вторичного рынка к новому радио, совместите четко обозначенные провода с проводами на жгуте, затем скрутите и обожмите.
Справа показано, как должны выглядеть ваши соединения, когда все провода правильно обжаты.
ШАГ 2: Питание вашей системы
Легкая часть окончена — скоро все станет еще сложнее. Вот где ваша схема установки имеет решающее значение. Вся ваша аудиосистема будет получать питание через ваш усилитель, поэтому убедитесь, что вы выбрали ту, которая имеет достаточно мощности и поддерживает столько каналов, сколько требуется вашей системе. Усилитель Mean-Machine MM 8000.5 — это то место, где я буду выполнять все подключения вручную — здесь не нужно никаких проводов и быстрых решений Plug and Play. Выберите место для установки усилителя, до которого можно легко дотянуться обеими руками.Усилитель должен дышать, поэтому, хотя его можно установить практически в любом месте, лучшим местом является ствол — и никогда не устанавливайте усилитель вверх ногами. Чтобы упростить задачу, приобретите комплект для установки усилителя — это комплексный пакет для включения вашего усилителя.
Приступим. Основной шнур питания усилителя необходимо подключить непосредственно к батарее. Из соображений безопасности отсоедините отрицательный провод аккумулятора от его клеммы. Затем, используя входящую в комплект кольцевую клемму, подсоедините провод питания (обычно синий, если используется комплект послепродажного обслуживания) с держателем предохранителя непосредственно к положительной клемме аккумулятора.Оставьте предохранитель, пока установка не будет завершена и не будет готов к тестированию. Пропустите силовой провод через противопожарную перегородку (ищите уже существующие отверстия или проложенные провода, по которым можно провести его). Электропитание должно подаваться на противоположную сторону сигнальных (RCA) кабелей, чтобы предотвратить шум сигнала, который на фоне музыки звучал бы как дрель стоматолога. Если в вашей брандмауэре нет дыры и вам нужно просверлить, избегайте любых жизненно важных компонентов вашего автомобиля.
Затем подключите усилитель к предварительным выходам головного устройства (входы RCA), расположенным на задней панели.На колоде Kenwood было три предвыхода: передний, задний и саб. Подключите, следуя стандартным цветовым кодам (красный для левого и белый для правого). Пока вы подключаете предварительные выходы, также подключите провод включения усилителя. Провод включения выполняет именно то, что следует из названия — это переключатель включения / выключения усилителя, который включает усилитель каждый раз, когда используется приемник.
Чтобы провести провода к усилителю, свяжите их и заправьте под пороги дверей и задние сиденья, вплоть до багажника. Используйте проволочные стяжки и изоленту, чтобы прикрепить жгут к любым уже имеющимся проводам по пути.
Включено для подключения заземления усилителя. Провод заземления короткий и такого же калибра, как и провод питания. Он должен быть подключен к голому металлу шасси или рамы. Найдите поблизости болт и отшлифуйте или соскребите краску. Закрепите заземляющий провод с помощью кольцевой клеммы, входящей в комплект усилителя. Если вам нужно использовать винт, следите за тем, куда вы идете, и используйте короткий винт — вы не хотите задеть свой бензобак.
В целях безопасности отключите отрицательную клемму аккумулятора перед подключением кабеля питания усилителя.
Найдите уже существующие отверстия, через которые можно пропустить провод питания усилителя через межсетевой экран.
Четко обозначенные предвыходы на задней части магнитолы подключаются к усилку (в багажнике).
Заправляя провода под обшивку двери, можно скрыть нишу для проводов.
RCA-кабели от магнитолы подключаются к левой стороне усилителя.
Провод массы подключается к болту в багажнике через гайку и стопорную шайбу. Не забудьте отшлифовать лунку — земля должна касаться голого металла.
ШАГ 3. Установите динамики и сабвуфер
Динамики (и сабвуфер) составляют систему. Отличный набор может заставить звучать даже штатное радио, но выбор хорошего набора требует большего, чем просто сравнение характеристик. Выйдите в выставочные залы и найдите комплект, соответствующий вашим акустическим предпочтениям — сейчас не время останавливаться на достигнутом.
После многих часов тестирования в магазине я выбрал линейку MB Quart от Maxxonics. MB Quart занимается разработкой и производством акустических систем более 30 лет, и за это время они кое-что узнали о производстве звука — они превратили мою машину в мир звука. Вот характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Передние / задние динамики, модель #QSD 213
* Низкочастотные динамики с корпусом из литого под давлением алюминия
* и полипропиленовый диффузор с покрытием WPC с неодимовым магнитом
* 1-дюймовые твитеры с двухкомпонентным титановым куполом в металлическом корпусе с неодимовым магнитом
* Q кроссовер с отборным качественным
* компонентов и регулируемый четырехуровневый выход твитера
* Двухпроводное соединение и двухполосное усиление разрешены
При выборе акустических систем учитывайте следующее: вы просто заменяете штатную систему или хотите выполнить индивидуальную работу? Я выбрал кастомную систему 4×1, потому что не хотел ломать двери, чтобы заменить заводские динамики.Чтобы решить эту проблему, я использовал корпуса динамиков Q-Forms Kick Panel от Q-Logic, которые незаметно и ненавязчиво удерживают передние 5-1 / 4-дюймовые динамики QSD 213 MB Quart на ногах водителя и пассажира, направляя звук в нужном направлении. Q-Forms доступны для более чем 500 различных моделей автомобилей, представлены в нескольких цветах, чтобы соответствовать вашему интерьеру, и неотличимы от заводской отделки. Q-Logic также изготовила специальный корпус для сабвуфера, который идеально подходит для DWG 304 12-дюймового MB Quart.Он аккуратно убирает бас-бокс в задний отсек со стороны пассажира, экономя грузовое пространство, что в спортивном автомобиле особенно ценно.
Когда динамики и сабвуфер на месте, проложите провода обратно к усилителю. Для передних динамиков проложите провода с той же стороны, что и сигнальные кабели и провод включения, которые вы проложили ранее. Убедитесь, что провода для задних динамиков спрятаны где-нибудь в багажнике, так как это единственные компоненты, которые подключаются сами по себе.
Для лучшего звучания колонки MB Quart поставлялись с кроссоверами.Кроссовер — это устройство, которое ограничивает и разделяет диапазон частот, передаваемых на динамик. Я установил четыре кроссовера (по одному на динамик) в багажнике рядом с усилителем для облегчения подключения. Подключите терминалы низкочастотного и высокочастотного динамиков (+/-) каждой колонки к соответствующим выводам OUTPUT кроссовера. Теперь подключите выходные клеммы усилителя к INPUT на каждом кроссовере. Это может показаться сложным, но если вы внимательно следуете инструкциям производителя, улучшение звука стоит потраченного времени, труда и дополнительных проводов динамика.После того, как провода проложены, громкоговорители установлены и сабвуфер находится на месте, следуйте схеме, прилагаемой к усилителю, для правильного подключения.
Наконец, как можно лучше спрячьте всю проводку. Используйте изоленту, проволочные стяжки и трубки, чтобы скрыть свою работу. И пока не избавляйтесь от этой диаграммы — положите ее в безопасное место в машине. Если позже у вас возникнет проблема, ее будет легче вытащить, чем пытаться вспомнить! Теперь установите предохранитель, включите машину и посмотрите, как она звучит.
ШАГ 4, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ: отправляйтесь в путь, настройтесь на любимую станцию и увеличивайте громкость
После нескольких дней пота, небольших порезов и небольшого ухудшения я наконец закончил. Каждый раз, когда я езжу на своем «Мустанге», мне напоминают, что усилия того стоили, хотя мне потребовалось гораздо больше времени, чем я ожидал — если вы правильно спланируете свой проект, на его выполнение должно уйти от восьми до десяти часов.
Оригинальная панель держалась на зажимах.Один буксир — и все пошло.
Провода динамика проложены под порогом двери и через панель Q-logic. Примечание: есть 2 комплекта — один для вуфера, а другой — для твитера.
МБ КВАРТ сидит симпатично. Обе стороны были выполнены за 20 минут.
Дополнительный бокс Q-logics custom помещается в правой части задней колесной арки багажника.
Комбинация сабвуфера MB Quart и суббокса Q-logics не только хорошо выглядит, но и сохраняет пространство в багажнике.
Кроссоверы имеют 3 набора проводов: один подключается к низкочастотному динамику, один к высокочастотному динамику и последний подключается к усилителю.
Очистите проводку, используя электрическую ленту, проволочную трубку и стяжки.
Не устанавливайте предохранитель, пока не будете готовы проверить систему.
Вот правая сторона усилителя с подключенными проводами.
Полностью подключенный усилитель устанавливается поверх съемной половой доски / крышки запасного колеса.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Цвет проводки стереосистемы автомобиля и основы идентификации
Что нужно знать
Используйте недорогой мультиметр для определения проводов.
Если у вас нет мультиметра, используйте тестовую лампу.
Типичные цвета проводов: желтый — 12 В, оранжевый с (/ out) белой полосой — диммер, красный — аксессуар, черный — земля.
В этой статье объясняется, как определить проводку с помощью мультиметра или простого светового теста.
Марица Патринос / Lifewire
Проверить наличие питания
Независимо от того, имеете ли вы дело с автомобильной стереосистемой, ресивером или тюнером, большинство головных устройств имеют два или три входа питания. Один вход питания постоянно нагревается и используется для функций «поддержания активности памяти», таких как предварительные настройки и часы. Другой горячий только тогда, когда ключ зажигания включен, что не позволяет оставить радио включенным после того, как вы вытащили ключ. В случаях, когда у транспортного средства есть третий провод питания, он используется для функции диммера, который привязан к фарам и переключателю диммера приборной панели.
Проверьте провод 12 В
Первое, что вам нужно проверить — это постоянный провод 12 В, поэтому установите мультиметр на соответствующую шкалу, подключите заземляющий провод к заведомо надежному заземлению и коснитесь другим проводом каждого провода в проводе динамика. Когда вы найдете тот, который показывает приблизительно 12 В, вы нашли постоянный провод 12 В, который также называют проводом памяти. Большинство головных устройств вторичного рынка используют для этого желтый провод.
Проверьте диммер и дополнительные провода
После того, как вы отметили этот провод и отложили его в сторону, включите зажигание, включите фары и поверните переключатель диммера — если он есть — полностью вверх.Если вы обнаружите еще два провода, которые показывают примерно 12 В, поверните переключатель диммера вниз и проверьте еще раз. Провод, который показывает менее 12 В в этой точке, является проводом регулятора яркости / освещения. Большинство головных устройств вторичного рынка обычно используют для этого оранжевый провод или оранжевый провод с белой полосой. Провод, который все еще показывает 12 В, — это вспомогательный провод, который обычно красный в жгутах проводов на вторичном рынке. Если на этом этапе питание подавалось только на один провод, то это вспомогательный провод.
Проверка заземления
Отметив провода питания и убрав их с пути, вы можете переходить к проверке заземляющего провода.В некоторых случаях вам повезет, и заземляющий провод будет заземлен в том месте, которое вы действительно можете видеть, что исключает любые догадки из уравнения. Заземляющие провода также чаще всего черные, но не стоит принимать это как должное.
Если вы не можете найти заземляющий провод визуально, то лучший способ найти заземляющий провод — использовать омметр. Вам просто нужно подключить омметр к заведомо исправному заземлению, а затем проверить каждый из проводов в жгуте автомобильной стереосистемы на целостность.Тот, который показывает преемственность, — это ваша почва, и вы можете двигаться дальше.
Вы также можете проверить заземляющий провод с помощью тестовой лампы, хотя лучше использовать омметр, если он у вас есть.
Идентификация проводов динамиков
Определить провода динамика может быть немного сложнее. Если оставшиеся провода расположены парами, причем один из них сплошного цвета, а другой — того же цвета, что и линия, то каждая пара обычно идет к одному динамику. Вы можете проверить это, подключив один провод в паре к одному концу батареи AA, а другой конец — к другому выводу.
Если вы слышите звук из одного из динамиков, значит, вы определили, куда идут эти провода, и можете повторить процесс для остальных трех пар. В большинстве случаев сплошной провод будет положительным, но это не всегда . Чтобы быть абсолютно уверенным, вы должны смотреть на динамик, когда вы его запускаете. Если кажется, что конус движется внутрь, значит, вы изменили полярность.
Если провода не находятся в согласованных наборах, вам просто нужно выбрать один, подключить его к одной клемме батареи AA и по очереди прикоснуться к каждому из оставшихся проводов к положительной клемме.Это более длительный процесс, но он работает точно так же.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять
Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля
Автомобили наполнены вещами, которые могут улучшить или снизить производительность. В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.
Многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.
Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.
Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу.Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно имеют группу отверстий, подходящих для большинства калибров. Это позволяет снять изоляцию с ваших проводов, не разрезая их случайно.
При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов. Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.
Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать.Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.
Вот еще несколько предметов, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:
Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов.Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании
Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д. Однако, когда вы добавляете электрические или электронные компоненты в свой автомобиль, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо выбрать правильный провод самостоятельно. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.
Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше проволока.Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.
Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.
Проволока обычно изготавливается из алюминия или меди. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.
Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.
Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.
Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение. Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра они предназначены.Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:
Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.
Разъемы Spade идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются. Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение.Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.
Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.
При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.
Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники.Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:
Предохранители рассчитаны на срабатывание, когда на цепи, которые они защищают, подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара. Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
Плавкие вставки — еще один вариант.Это специальные провода, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка расплавится, и питание не попадет на защищенный аксессуар.
Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки. Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.
Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются почти каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.
Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами, рассчитанными на большой ток, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары.Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.
Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.
Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов, чтобы знать, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.
Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.
Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.
Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, даже не успев это осознать!
Обнаружение электрического короткого замыкания (короткого замыкания) в автомобиле
По сути, короткое замыкание — это неисправность жгута проводов, который шунтирует электричество между цепями до того, как доберется до места назначения. Короткое замыкание не следует путать с разомкнутой цепью , в которой ток вообще не течет.Хотя симптомы короткого замыкания могут быть похожи на обрыв цепи, диагностика немного отличается. Короткое замыкание может произойти несколькими способами, и обычно его нелегко найти и отремонтировать. Однако, чтобы понять, как найти короткое замыкание , нам нужно понять, как работает правильно работающая цепь.
Как обычно работают электрические цепи автомобиля
MarcoMarchi / Getty Images
Есть много способов передачи электричества по электрической системе автомобиля, и короткое замыкание может легко нарушить нормальный поток электричества в любом из них.Мы можем грубо разделить электрическую систему автомобиля на цепи датчика и исполнительного механизма. Типы датчиков включают кислородные датчики, датчики света, переключатели, датчики скорости и тому подобное. Исполнительными механизмами могут быть двигатели, фонари или что-то подобное.
Типичная цепь датчика, например, температуры охлаждающей жидкости двигателя, может быть проводкой между модулем управления двигателем (ECM) и датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Контроллер ЭСУД может быть расположен за перчаточным ящиком, а ECT — на двигателе. Контроллер ЭСУД подает на ECT опорное напряжение 5 В, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Когда датчик ECT холодный, он имеет более высокое сопротивление, поэтому меньшее напряжение возвращается на ECM. По мере того, как двигатель нагревается, сопротивление датчика ECT пропорционально падает, отправляя более высокое напряжение обратно на ECM.
Типичная схема исполнительного механизма, скажем, фары, включает в себя проводку от батареи через предохранители и реле, переключатель фары к лампе фары, а затем обратно к батарее. На выключатель фар всегда подается питание, но оно не направляет питание на фару, пока водитель не повернет выключатель.
В любой из этих цепей правильное функционирование гарантируется, пока проводка не повреждена, но есть много способов, которыми любая цепь может быть прервана. Повреждение грызунами, натирание проводов, некачественная установка, проникновение воды и повреждения от ударов — вот лишь некоторые из вещей, которые могут нарушить электрические цепи вашего автомобиля. Случайное ввинчивание винта в жгут проводов — отличный способ вызвать короткое замыкание на массу или на питание, или и то, и другое.
Типы коротких замыканий
Zuzu / Wikimedia Commons
Существует два типа коротких замыканий: короткое замыкание на источник питания и замыкание на землю, при которых электричество принимает непреднамеренное замыкание , не проходя через намеченный датчик или исполнительный механизм.
Короткое замыкание на массу — Короткое замыкание на массу относится к току, протекающему от цепи к кузову автомобиля. Провода могут натираться и терять изоляцию, контактируя с кузовом или двигателем. Короткое замыкание на массу может привести к перегоранию предохранителей, неработающему освещению или двигателям или «отсутствию» датчиков. Например, протертый провод может замыкать на массу, что может вызвать перегорание предохранителя фары, защищая цепь от перегрева, но выбивая фары.
Короткое замыкание на питание — в жгуте проводов, когда многие цепи находятся в непосредственной близости, существует возможность короткого замыкания на сбой питания.В этом случае натертые или обрезанные провода могут соединяться друг с другом, позволяя току течь там, где это не предусмотрено. Например, кто-то, устанавливающий послепродажное устройство, может ввинтить винт в жгут проводов, случайно проткнув и «соединив» несколько проводов. Включение фар может направить ток на звуковой сигнал, или нажатие на тормоз может привести к включению фонарей заднего хода.
Со всеми технологиями в современном автомобиле, от управления трансмиссией до развлекательных систем и всего, что между ними, неудивительно, что количество электропроводки, необходимое для соединения всего этого, не должно вызывать удивления.По оценкам переработчиков металла, около 1500 проводов, соединенных встык, составляет около мили, например, средний современный роскошный автомобиль. Короткое замыкание может привести к повреждению электронных компонентов, включению контрольной лампы двигателя, перегоранию предохранителей, разрядке аккумулятора или оставить вас в затруднительном положении.
Это может показаться сложным, но лучшее, что вы можете сделать, — это разделять и властвовать. Современные схемы электропроводки (EWD) имеют цветовую кодировку, что может облегчить диагностику, хотя диагностика короткого замыкания по-прежнему не является прогулкой по парку.
Как найти короткое замыкание
Гэвин Ган / FOAP / Getty Images
Поиск короткого замыкания требует времени и терпения. Для начала вам понадобится EWD для вашего автомобиля, контрольная лампа или мультиметр, а также инструменты для доступа к жгуту проводов. Сначала определите цепь, на которую вы смотрите. Вам нужно будет увидеть, куда он идет, через какие разъемы он проходит и какого цвета провода.
При тестировании цепей 12 В обычно можно начать с предохранителя в затронутой цепи.Снимите предохранитель и подключите контрольную лампу к клеммам гнезда предохранителя. Мультиметр, настроенный для измерения непрерывности, можно использовать аналогичным образом. Отсоедините положительный полюс аккумулятора, установите положительный щуп на стороне нагрузки предохранителя, зажмите отрицательный щуп на отрицательном полюсе аккумулятора. В случае короткого замыкания загорится контрольная лампа или мультиметр подаст звуковой сигнал. Теперь разделяй и властвуй.
Отсоедините разъем на нагрузке или датчике. Если контрольная лампа погаснет (или счетчик перестанет пищать), это может указывать на внутреннюю неисправность нагрузки (это может быть перегоревшая лампа или двигатель).
Подсоедините разъем нагрузки и отключите что-нибудь на полпути, например, на выключателе. Если контрольная лампа гаснет (или счетчик, ну, вы поняли), вы знаете, что короткое замыкание происходит где-то между переключателем и нагрузкой. Сосредоточьте свое внимание на этом участке жгута проводов.
Взявшись за жгут проводов и согнув его, можно прервать короткое замыкание, так что вы сможете определить, по крайней мере, его местонахождение. Если свет погас, значит, произошло короткое замыкание.
Если контрольная лампа не погасла (или счетчик) при отключенном переключателе, это означает, что короткое замыкание все еще происходит где-то между предохранителем и переключателем. Найдите другое место, чтобы отсоединить провода, и посмотрите, не погаснет ли контрольная лампа. Продолжайте разделять цепь, отсоединяя разъемы и следя за тем, чтобы контрольная лампа погасла.
В цепях 5 В, таких как те, которые используются контроллером ЭСУД для обнаружения и управления двигателем и трансмиссией, отсоедините контроллер ЭСУД и аккумулятор, установите мультиметр на измерение непрерывности и проверьте соединение между цепью и массой кузова или массой двигателя.Следуйте тому же методу «разделяй и властвуй», чтобы определить примерное место короткого замыкания.
Как только вы обнаружите короткое замыкание, вы можете приступить к его ремонту. Перед повторным подключением батареи или установкой нового предохранителя проверьте еще раз на короткое замыкание с помощью контрольной лампы или мультиметра.
Как подключить фары и переключатели в электрической системе автофургона своими руками — EXPLORIST.life
Вы когда-нибудь жили в доме, в котором был свет, который нельзя было выключить и включить выключателем? Нет? Я тоже.Давайте продолжим эту серию. В этом сообщении в блоге вы узнаете, как установить 12-вольтовые фары и переключатели в ваш DIY Camper
.
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ: Руководство по параллельным цепям 12 В https://www.explorist.life/shop/solar-wiring-diagrams/12v-branch-circuits/
Небольшая заметка, прежде чем мы начнем. Это всего лишь часть всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели.Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar
Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить у вас время и разочарование. Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Как подключить фары для кемпинга 12 В к батарее
Хотя действительно возможно подключить фары непосредственно к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи, установка полной электрической системы в самодельный кемпер потребует перемещения ответвленных цепей (фонарей, вентиляторов, USB-розеток и т. Д.) От аккумуляторный блок.Для этого я рекомендую использовать центр распределения питания, такой как WFCO WF-8950 (https://amzn.to/3kLk6gf). Вот как WFCO WF-8950 распределяет мощность:
Как подключить блок предохранителей 12 В к блоку батарей
На всех схемах подключения солнечных батарей EXPLORIST.life я интегрировал WFCO WF-8950 в каждую, чтобы обеспечить питание всех вспомогательных цепей 12 В. На следующей схеме показан путь, по которому панель распределения питания 12 В получает питание от аккумуляторной батареи.Питание 12 В поступает от блока аккумуляторов 12 В и распределяется через шины 12 В (распределитель Victron Lynx на этой схеме) к основным компонентам системы. От распределителя Lynx питание идет вверх по положительным и отрицательным проводам к стороне постоянного тока центра распределения питания, где имеется 15 различных цепей, готовых передавать мощность через положительный и отрицательный провод к каждой из отдельных цепей 12 В (индикаторы, вентиляторы, розетки USB и т. д.).
Как подключить панель распределения питания 12 В (видео)
Это был очень краткий обзор того, как подключить распределительную панель.Если вам нужен более подробный обзор, вот полный учебник и видео по публикации в блоге: https://www.explorist.life/how-to-wire-a-power-distribution-panel/

Как подключить лампу на 12 В
Подключить лампу 12 В от аккумуляторной батареи 12 В через блок предохранителей на 12 В довольно просто. Все, что требуется, это:
Подключите положительный провод к положительной клемме с предохранителем на распределительном щитке.
Подключите отрицательный провод к клемме отрицательной шины в распределительном щите.
Подключите положительный провод к положительному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.
Подключите отрицательный провод к отрицательному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ 12 В ВМЕСТЕ
Предыдущая диаграмма может оказаться менее чем полезной, потому что большинство людей подключают не только один источник света. Как правило, желательно одновременное включение нескольких источников света. Следуя тем же шагам, что и раньше, но добавьте следующее:
Подсоедините положительный провод к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 2-м фонаре.
Подсоедините отрицательный провод к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 2-м фонаре.
Повторите этот процесс для всех источников света.
Как установить 12В выключатели света
Теперь, когда вы знаете, как питание от блока предохранителей 12 В подается на светильник или несколько ламп, пришло время научиться подключать выключатель, чтобы вы могли включать и выключать свет по своему желанию.В этом разделе будут рассмотрены источники света, которые включаются и выключаются из одного места. Мы рассмотрим двухсторонние переключатели света, которые могут управлять светом из разных мест позже в этом посте.
12v spst Схема выключателя света
Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Это самый простой переключатель. Он просто находится в выключенном состоянии. Сзади три клеммы:
Средний терминал принимает питание от распределительного щита.
Верхний терминал будет передавать питание на свет, если переключатель включен.
Нижняя клемма — это отрицательная клемма. Это просто позволяет светодиоду на переключателе работать в зависимости от того, включен или выключен переключатель. Если вы не хотите, чтобы маленькая светодиодная лампа, встроенная в переключатель, работала, вы можете обойти отрицательную клемму на задней панели переключателя и не использовать ее.
ПРИМЕЧАНИЕ. На остальных показанных схемах отрицательная клемма переключателя НЕ будет подключена.Светодиодный индикатор на переключателе довольно яркий, и если эти переключатели расположены в том же месте, где вы спите, они очень раздражают.
Как работает выключатель света на 12 В?
Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Переключатель просто «разрывает» или «соединяет» положительный провод в системе, позволяя мощности течь или не течь в зависимости от того, нажат переключатель или нет.Вот пример того, как переключатель работает в двух положениях для управления цепочкой из 3 ламп:
Обратите внимание, что на этой схеме отрицательная клемма переключателя НЕ подключена, что означает, что маленький светодиод на переключателе НЕ будет активен.
Как подключить несколько ламп 12 В к одному выключателю
Подключить несколько ламп 12 В к переключателю 12 В так же просто, как подключить положительный полюс к положительному, а отрицательный — к отрицательному, а также установить переключатель SPST между блоком предохранителей и цепочкой огней.Переключатель ДОЛЖЕН находиться между блоком предохранителей и фарами. Вот электрическая схема 12-вольтовых ламп и переключателей, на которой показаны 12 ламп, управляемых одним переключателем:
Как подключить несколько «зон» источников света
Если вы хотите, чтобы в вашем кемпере было несколько «зон» света, вы можете просто «скопировать и вставить» схему сверху вниз в следующее место предохранителя в распределительной коробке. Это позволит вам иметь переключатели либо в одних и тех же местах, либо в двух отдельных местах для управления несколькими зонами.Однако помните, что здесь показан один переключатель, управляющий одной зоной освещения. Вот как это будет выглядеть:
Как подключить двухпозиционный переключатель 12 В
Назначение двухпозиционного переключателя состоит в том, чтобы вы могли иметь один переключатель у входа, а другой, скажем, у кровати, чтобы вы могли управлять одним и тем же набором светильников из двух разных мест.
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ важно, чтобы вы выбрали правильный переключатель. Вам нужен переключатель «Single Pole Double Throw — On / On» 12 В.Вот как работает этот переключатель:
Фары 12 В — Схема подключения двухпозиционного переключателя
На схеме ниже показано, как соединить двухпозиционные переключатели вместе и как подключить их к цепочке огней. Положительный провод от блока предохранителей 12 В подает питание на центральную клемму переключателя SPDT On-On. Клеммы «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» переключателя включения-выключения SPDT затем подключаются к клеммам «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» второго переключателя включения-выключения SPDT во 2-м месте.Оттуда центральный терминал подает питание на свет в зависимости от ориентации переключателей.
Фары 12 В — Перечень деталей 2-позиционного переключателя
Вот список деталей, показанных на диаграмме выше:
Вот как переключатель работает в различных положениях:
Надеюсь, теперь вы знаете, как подключить 12-вольтовые фары и переключатели к своему DIY Camper. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже и подпишитесь на будущие обновления.
Теперь, когда вы знаете, как подключить 12-вольтовый переключатель и все ваше освещение, пришло время урока о том, как выяснить, какой размер и тип провода использовать в электрической системе вашего дома на колесах.Проверьте это здесь: https://www.explorist.life/what-wire-to-use-for-diy-camper-solar-system/
Все, что вы здесь изучаете, используется в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Ознакомьтесь с ними здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https: // www.exploorist.life/diy-campervan-solar
Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им в группе facebook, когда у кого-то есть вопрос по этой теме. Нажмите на пузырь в правом нижнем углу, чтобы подписаться на уведомления о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.
Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке
Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, которые работают с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Обычно безопасны в использовании предохранители, управляющие некоторыми элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т.
Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают в себя провод постоянного тока или зажигания и всегда заземляющий провод.
Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при замке зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора подходящих предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.
Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.Этот распространенный метод установки также делает ваши предохранители более надежными и долговечными. См. Следующий шаг для получения дополнительной информации. В качестве альтернативы вы также можете обернуть провода вокруг ножки предохранителя — оберните ее несколько раз, чтобы соединение было плотным и надежным. Затем вы вставляете предохранитель обратно в гнездо для предохранителя, из которого он вышел.
.
No related posts.

Провод