+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как штробить стены под проводку своими руками (в тч без пыли) + видео

Добавил(а): Сергей Колосов 28 сентября

Без электрической проводки не обходится ни один дом или квартира. В процессе практически любого ремонта возникает необходимость либо проложить проводку «с нуля», либо добавить к уже существующей еще несколько «точек». По своему типу проводка может быть открытой, то есть проходить по поверхности стен и потолка в специальных коробах, и закрытой, то есть располагаться внутри стен. Второй способ намного эстетичнее, хотя и более сложный. Для этого придется делать в стенах специальные канавки под провода, то есть стены придется штробить. О том как это делать мы и поговорим в этой статье.

Общие ограничения и правила

Перед тем как перейти к описанию технологии штробления, рассмотрим основные правила и ограничения, которые обязательно необходимо соблюдать при выполнении этих работ:

  • Штробление стен производится только горизонтально и вертикально, то есть параллельно всем основным конструкциям;

Наклонное штробление допускается только в том случае если стена расположена к полу не под прямым углом, например в мансарде.

  • Горизонтальное штробление разрешается делать на расстоянии не менее 15 сантиметров от плит перекрытия;
  • Вертикальное штробление должно проходить на расстоянии 10 сантиметров (минимум) от углов, а также оконных и дверных  проемов и 40 сантиметров от газовых труб;
  • Глубина штробы, так же, как и ее ширина, не должны быть больше, чем 25 миллиметров. Также не рекомендуется делать штробы более трёх метров в длину;
  • Количество поворотов штробы на пути к электрической коробке должно быть сведено к минимуму;
  • В несущих стенах делать горизонтальные штробы запрещено.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь штробить стены, перед началом работ на них нужно нанести полную разметку будущей электропроводки.

Поскольку штробление выполняется на начальном этапе ремонта, после которого стены будут шпаклеваться и проходить финишную отделку, разметку электропроводки можно делать не только карандашом, но и, например, несмываемым маркером.

В том случае, если в стенах уже существуют линии электропроводки, перед тем как штробить новые каналы, старые необходимо выявить с помощью специального прибора. Если такой возможности не представляется, то электропитание в данном помещении на время работ необходимо отключить, а для подсоединения электроприборов пользоваться удлинителем.

Штроборез

Для штробления стен существует специальный электрический инструмент, который называется штроборез. Он позволяет достаточно просто сделать необходимые для монтажа проводов углубления и при этом практически не оставляет пыли и мусора, которые неизбежно образуются при других способах штробления. Но поскольку инструмент этот достаточно специфический (фактически он рассчитан на выполнение только одной операции), а стоит при этом достаточно дорого, то приобретать его только для того, чтобы сделать несколько штроб, не имеет смысла. Поэтому мы не станем уделять особого внимания работе с ним, а сосредоточимся на технологии штробления стен более распространенными приборами.

Штроление стены штроборезом

Использование перфоратора

По заранее намеченным линиям с помощью перфоратора делаются отверстия глубиной 2-2,5 сантиметра на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга. После этого необходимо соединить отверстия между собой, таким образом, чтобы образовался сплошной канал. Сделать это можно с помощью обычного молотка и зубила, но поскольку этот способ очень громкий и сложный, лучше для этой цели воспользоваться все тем же перфоратором, переведя его в ударный режим и поместив сверло под углом к стене.

Штробление стен перфоратором

Существует специальная «штробильная» насадка для перфоратора. С её помощью можно не только соединять отверстия, но и делать штробы без предварительно сверления. Правда такая работа требует определенных навыков.

Видео: штробление стен перфоратором

Подробнее ознакомиться с технологией штробления стен перфоратором можно посмотрев следующее видео:

Болгарка

Сразу стоит отметить, что перфоратор для данной работы тоже пригодится.

По обеим сторонам от линии будущей проводки болгаркой с алмазным диском делаются неглубокие (2-2,5 сантиметра глубиной) разрезы. Для уменьшения количества пыли рекомендуется поливать место разреза тонкой струйкой воды из лейки или шланга.

Для болгарки существуют специальные насадки для штробления. Одна позволяет делать одновременно два паралельных надреза, а другая подсоединяется к пылесосу и существенно уменьшает количество образующейся при работе пыли. Фактически с этими двумя насадками болгарка превращается в полноценный штроборез.

Насадка на перфоратор

Когда паралельные пропилы сделаны, перфоратором с насадкой для штробления «выбирается» оставшийся между этими ними материал.

Видео: штробление стены с помощью болгарки

Если у вас остались вопросы о технологии штробления стен болгаркой, ответы на них вы сможете найти в следующем видео:

После того как штробы готовы, в них укладываются электрические провода и фиксируются с помощью шпаклевки или штукатурки.

Процесс штробления стен хоть и достаточно шумный и грязный, но при этом нисколько не сложный. Уверены, что вы вполне справитесь с этой работой без привлечения профессиональных строителей. Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как штробить стены под проводку без пыли

Как использовать перфоратор

Один из самых доступных и поэтому популярных методов прокладки борозд для электропроводки в бетонных стенах — использование перфоратора. Такой инструмент есть практически у каждого домашнего умельца, он помогает быстро создавать штробы.

Хотя для штробления используются разные инструменты, порядок проведения работ почти не отличается.

Понадобится:

  • перфоратор;
  • и насадка-лопатка;
  • средства индивидуальной зашиты: перчатки, очки, респиратор.
Перед штроблением канала рекомендуется нанести разметку и сделать пропилы при помощи болгарки.

Инструкция по проведению штробления при помощи перфоратора:

  1. Подготовительный этап. Проверка поверхности на наличие старой электропроводки. Для этого нужен специальный индикатор, но есть он не у всех. Можно изучить схему электромонтажа, если она была ранее составлена и сохранилась.
  2. Разметка поверхности. На стенах чертят линии, соединяющие между собой распределительные коробки и элементы, к которым подводится электричество.
  3. Защита от пыли. Применение некоторых электроинструментов предполагает образование большого количества пыли, поэтому качественно закрывают окна, двери, если в комнате остается мебель, то ее также укрывают.
  4. Штробление. На линии сначала делают неглубокие отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем при помощи насадки-лопатки соединяют выполненные отверстия и получают необходимую штробу.

Если работы выполняет новичок, то этап создания отверстий избегать нельзя, иначе не получится качественно выполнить работу. Профессионалы могут сразу проделывать штробу при помощи насадки в виде лопатки.


Наличие болгарки заметно упрощает процесс создания кабель канала в бетонной стене.

Нужно ли проводить работы перед штукатуркой

До недавнего времени ни в одном издании ПУЭ не было указано, как должно быть правильно, вначале штукатурка, а затем проводка или наоборот. Но в обновленном недавно своде правил упомянуты работы по оштукатуриванию. В нем, в частности, говорится, что к началу отделочных работ, вся электрика должна быть смонтирована. Выходит, что по нормативам правильно заниматься электрической проводкой перед штукатуркой.

Однако, по мнению электриков лучше приступать к прокладке проводки после штукатурки, а не до. Тем более в домах панельного типа допускается прокладывать штробу только в штукатурке. Еще одной причиной предпочтения такого порядка работ является использование воды при оштукатуривании стен. И если первым делом провести электрику, то необходимо защитить места соединения проводов в подрозетниках, что не всегда возможно сделать.

Способы штробления стен

  • Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
  • Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
  • Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки).
    При работе образуется много пыли и осколков камня.
  • Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
  • Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
  • Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Прокладка штробы по стене из кирпича

Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, который можно удалить без усилий. Это выполняется при помощи зубила и молотка. Штроба должна идти именно по шву кладки. При этом пылеобразование будет минимальным. Вертикальная борозда выполняется перфоратором с использованием разных насадок.

В штроблении поверхностей стен немаловажную роль играет материал, из которых они выстроены. От него зависит и ход работ, имеющий свои особенности. Процесс выполнения:

  1. До начала штробления молотком и керном нужно наметить места для отверстий в виде углублений (тогда сверло не будет уходить в сторону).
  2. Держать инструмент под прямым углом по отношению к стене, чтобы не сломать сверло от воздействия механической нагрузки.
  3. В процессе выполнения происходит сильное нагревание и затупление инструмента, поэтому периодически следует его охлаждать в холодной воде.

Сложнее работать с пережжённым кирпичом. Определить его можно по чёрному цвету пыли. Этот промежуток расстояния нужно проходить на малых оборотах с подключением ударного способа работы инструмента. Перемычки между дырами удаляются с использованием стамесок перфоратора в режиме «без сверления».

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Штробление стен перфоратором

При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:

  • Сначала проверяется наличие в стене старых кабелей. Нередко в стене можно найти кабели от старой проводки. Перед штроблением их следует удалить. Для этого применяют специальный прибор.
  • Разметка стены. Необходимо убедиться, что в стене нет проводов, на которые подается напряжение. Только после этого работа может быть начата. Следует нарисовать линии, по которым нужно выполнить штробы. Они будут вести от распределительного короба до розеток и выключателей.
  • Защита от пыли и грязи. Не следует забывать занавешивать двери и окна.

После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы – специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

Важно! При отсутствии опыта подобных работ не следует пренебрегать выполнением отверстий. Выполнить штробу ровной в противном случае не удастся.

Перфоратор

Это настолько универсальное приспособление, что его вполне можно приспособить для штробления твердой поверхности. Если у вас есть навык владения дрелью, то с перфоратором тоже не возникнет особых проблем. Алгоритм ваших действий должен быть примерно таким:

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

  1. Перед тем, как сделать штробу, по всей длине кабельной трассы делаем отметки для сверления отверстий, с шагом 10–15 мм.
  2. Высверливаем все намеченные точки (диаметр сверла и глубина его вхождения подбирается исходя из размера и количества проводов).
  3. Специальной насадкой в виде лопатки, пробиваем перекрытия между отверстиями.

Вот и вся работа. На выходе получаем достаточно ровный шов, с минимальным количеством сколов.

А еще перфоратор отлично подходит для сверления круглых ниш под розетки. Для этого нужна насадка-коронка. С ее помощью нужно пробурить отверстие нужной глубины, куда впоследствии монтируется подрозетник и розетка.

Перейдем от простых инструментов к более сложным и узнаем, как проштробить стены более продвинутыми способами.

Она отлично справляется с металлическим изделиями, но если установить диск для резки бетона, то можно пилить и стены. Но приготовьтесь к тому, что при работе болгаркой будет много шума и пыли.

Перед началом работ нужно наметить две параллельные линии на нужном расстоянии. Потом сделать пропилы по всей длине отмеченных полос. На следующем этапе понадобятся наши вспомогательные инструменты (молоток с зубилом). С их помощью необходимо выдолбить оставшуюся часть перекрытия.

Таким образом, получается довольно ровная борозда. Но у этого способа есть и минусы:

  • Огромное количество пыли.
  • Невозможность регулировки глубины реза.
  • Неудобство резки, при подходе к потолку или полу.

Делая скидку на маленькие недостатки, можно сказать, что болгарка – это лучший вариант для штробления своими руками. Но есть еще более совершенный способ, требующий применения высокопрофессионального оборудования.

По внешнему виду он напоминает усовершенствованную болгарку, только возможностей у него куда больше:

  • Два режущих круга вместо одного. А это значит, что пропилы будут еще ровнее и на каждый из них потребуется в два раза меньше времени.
  • Регулировка ширины пропила. Достаточно наметить на поверхности одну полосу и получится борозда необходимой ширины.
  • Возможность установки нужной глубины реза. Можно не боятся чересчур глубокого проникновения в стену, заранее выставив требуемое расстояние.
  • Отсутствие пыли. В комплексе с промышленным пылесосом ваше помещение останется чистым. Но в этом случае нужен помощник.

Принцип работы аналогичен предыдущему. Выставляются требуемые параметры штробления и производится резка. Если нужно подойти близко к потолку или полу, используйте перфоратор. Но покупать штроборез ради одного ремонта бессмысленно, поэтому выбирая этот способ, необходимо учитывать, что придется потратиться на услуги профессионалов.

Использование болгарки

Болгарка, или угловая шлифовальная машинка, часто применяется для создания штроб. Кроме указанного электроинструмента, надо обязательно приобрести алмазный диск.

Порядок создания штробы:

  1. Создание 2 параллельных борозд. Делают их по намеченной линии. Между такими прорезами должно быть 2 см.
  2. Удаление остатков. Зубилом и молотком это делать долго и сложно, поэтому используют перфоратор.

Штробление с применением болгарки похоже на использование перфоратора. Отличие в том, что таким способом удается получить ровную борозду, тогда как с применением только перфоратора сделать это не получится.

Бороться с образовавшейся пылью можно промышленным пылесосом. В этом случае понадобится минимум 2 человека, чтобы один штробил, а второй сразу же улавливал образующуюся пыль.


К штроборезу можно подключить строительный пылесос, что обеспечит практически полную чистоту работ.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

  1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
  2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
  3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
  4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
  5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

  • перфоратор,
  • болгарку,
  • штроборез,
  • ударную дрель,
  • стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Использование перфоратора

Перед вами может встать вопрос о том, как штробить стены под проводку перфоратором. Этот способ является одним из самых распространённых. Это объясняется тем, что для процедуры не потребуется много средств и времени. На первом этапе следует подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, когда используются другие инструменты.

Мастеру предстоит проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах оказываются провода, происходят неприятные моменты. Не следует рисковать здоровьем и жизнью. Использовать для проверки необходимо специальный прибор. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако приступать к разметке необходимо лишь после того, как вы убедились, что в стенах нет проводов под напряжением.

От центральной коробки необходимо провести линии до источников тока, среди них:

  • розетки;
  • выключатели;
  • провода осветительных приборов.

Необходимо позаботиться о наличии защиты от пыли и грязи. Двери и окна обычно завешивают, ведь использование перфоратора будет сопровождаться образованием пыли, распространяемой по всей комнате. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стену под проводку перфоратором, то следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно приступать к основным действиям.

Для этого с помощью инструмента по прочерченным линиям необходимо просверлить отверстия, которые должны быть удалены друг от друга на 1,5 см. Далее всё зависит от инструмента. Его можно переключить на режим штробления, для этого следует использовать специальную насадку. Вставить можно и простое сверло. Отверстия, проделанные предварительно, соединяются между собой с помощью перфоратора. Новичкам не следует пренебрегать подготовкой, ведь без опыта такие работы провести довольно сложно, а добиться идеального результата и вовсе будет нереально.

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости

При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом

Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Инструмент для штробления стен

Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.

Штробление стен без пыли зубилом и молотком

Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.

Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.

Штробление дрелью и зубилом

Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.

Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.

Штробление стен перфоратором

Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.

Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором  не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.

Штробление стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.

Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

  • пол закрывают пленкой,
  • над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
  • перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

  • гофрорукава,
  • кабель-каналы,
  • коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило


Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

  1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
  2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
  3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
  4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
  5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
  6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор


Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

  1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
  2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
  3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка


Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

  1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
  2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
  3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез


Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

  1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
  2. Кожух с возможностью регулировки положения.
  3. Дополнительная ручка.
  4. Нескользящие ролики.
  5. Визирная метка.
  6. Режущие диски.
  7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

  1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
  2. Закрепите два алмазных круга.
  3. Отрегулируйте положение кожуха.
  4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
  5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85.

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

  1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
  2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
  3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
  4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
  5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
  6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Как проштробить стену под проводку своими руками

Скрытая проводка в помещении является оптимальным вариантом как с точки зрения эстетики, так и из соображений безопасности. Организация такого способа прокладки элементов системы электроснабжения предусматривается в ходе ремонта в помещении, так как проводники в данном случае укладываются в штробы в поверхности стен.

О том, как проштробить стену под проводку, пойдет речь в данной статье.

Штробы под электропроводку

Штраба – да, именно таково энциклопедическое написание данного слова, хотя в профессиональном сленге более распространено его написание через букву «о» — это борозда или канавка в поверхности стены, пола, потолка, предназначенная для прокладки инженерных коммуникаций, в частности электро- и трубопроводов.

Штробы могут быть различной глубины и ширины, а выполняться посредством зубила, скрапели(каменотесного резца), перфоратора, штробореза, а также иных инструментов, о которых ниже пойдет речь более подробно.

Трассы для электрических кабелей необходимо прокладывать строго горизонтально и вертикально, избегая лишних их поворотов и, как следствие, напрасных перегибов проводников, в которых может возникать повышенный нагрев токоведущих жил.

Максимальная допустимая глубина такой борозды составляет 2,6 см, ширина – 3 см, а длина (от распределительной коробки) – 300 см. От отопительных приборов, а также элементов системы газоснабжения следует отступить не менее 40 см, от дверных и оконных проемов – не менее 10 см, а от потолка – не менее 5 см, а лучше те же 10 см.

Скрытая электропроводка

При обустройстве канавок в наклонных плоскостях (например, в мансардных помещениях) следует следить, чтобы они проходили строго параллельно стыкам с вертикальными или горизонтальными поверхностями.

Итак, давайте разберемся чем штробить стены под проводку.

Инструменты для штробления стен под проводку

Перед тем, как проштробить бетонную стену под проводку, необходимо озаботиться приобретением подходящего для этого инструмента. Этот вопрос менее актуален для стен кирпичных или из газобетона, где существует целый ряд способов прокладки штроб с применением ручного инструмента.

Зубило и молоток

Простейший с точки зрения инструментоснабжения метод – выштробить углубления в стене при помощи зубила и молотка. С их помощью вы сэкономите некоторое количество электрической энергии, расходуемое электроприборами для штробления стен, но потратите уйму времени и сил. Кроме того, далеко не во всех материалах стен можно сделать углубления под кабели и провода посредством простейших инструментов.

Дрель и зубило

Данный способ значительно эффективнее предыдущего, однако не относится к числу самых удобных и оперативных. При его применении в стене по контуру трассы будущей прокладки кабеля просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 сантиметра друг от друга.

Работа болгаркой

Далее остается только вспомнить задачки из детских журналов, где требовалось соединить точки линиями, чтобы получить желаемый результат, и пробить зубилом перемычки между отверстиями. В результате вы получите хоть и не самую идеальную, но все-таки штробу для прокладки проводника.

Болгарка

Болгарка, или угловая шлифовальная машина (УШМ), также может быть использована при организации трассы для внутренней прокладке сети электроснабжения. Скорость произведения данной работы можно значительно увеличить, если установить на шлифовальную машину алмазный диск.

Однако при использовании болгарки для штробления стен вы столкнетесь с повышенным пылеобразованием и сложностью организации равномерного заглубления штробы. Кроме того, помимо болгарки вам потребуется зубило или перфоратор, так как принцип штробления трасс для прокладки проводов при помощи шлифовальной машины заключается в осуществлении двух параллельных надрезов на поверхности стены и последующего удаления части материала стен между ними.

Для того, чтобы произвести штробление болгаркой без пыли, следует прибегнуть к технологии мокрой резки бетона. Заключается она в непрерывной подаче воды к диску шлифовальной машины посредством специально подсоединенного гибкого шланга. В бытовых условиях можно также воспользоваться сторонней помощью и попросить кого-либо опрыскивать диск из пульверизатора.

Перфоратор

Для создания штробы посредством перфоратора необходимо установить на последний соответствующую насадку в форме лопатки либо специальный штробер и, включив перфоратор в ударный режим, пройтись им по намеченному пути пролегания кабельной трассы.

Использование перфоратора

В результате использования данного метода вы вряд ли получите идеально ровную штробу, однако как один из дилетантских способов ее создания, он имеет право на жизнь.

На заметку: При помощи перфоратора можно осуществить создание углубления для прокладки кабеля в стене по принципу использования дрели и зубила: сначала насверлить отверстия вдоль кабельной трассы, а затем лопаткой или штробером удалить перегородки между ними.

Штроборез

Штроборез представляет собой профессиональный электрический инструмент для организации технических углублений в полах, стенах и потолках. Основным действующим элементом данного устройства является пара алмазных дисков, расстояние между которыми может регулироваться в зависимости от необходимый ширины штробы.

Указанные диски закрываются кожухом, в котором предусмотрено отверстие для удаления шлама и пылевых частиц. Ипользование штробореза в тандеме с промышленным пылесосом поможет вам решить вопрос, как штробить стены под проводку без пыли.

Глубина штробы для электропроводки регулируется специальными роликовыми направляющими устройства. После прохода такого прибора для штробления по стене в последней образуются два паза, расположенных праллельно друг другу. Материал, из которого изготовлена стена между данными пазами выламывается при помощи другого устройства – перфоратора, отбойного молотка либо скарпели.

Не имеет смысла акцентировать внимание на том, что устройство канавок для укладки проводов внутри стен посредством штробореза является наиболее простым способом организации скрытой проводки. Тем не менее ввиду высокой стоимости используемого оборудования данный метод доступен далеко не каждому. В поисках выхода из ситуации можно взять штроборез в аренду либо изготовить его своими руками на базе обыкновенной болгарки.

Применение штробореза

В таком случае на ось угловой шлифовальной машинки надевают не один алмазный диск, а два, разграничив из гайкой, металлическим кольцом либо набором шайб – в зависимости от необходимой ширины штробы и возможностей самой болгарки.

Особенности организации штроб в поверхностях из разных материалов

Все вышеизложенное актуально, в первую очередь, для стен, изготовленных из бетона и кирпича. В случае работы с поверхностями из других материалов существуют свои нюансы.

При организации скрытой прокладки кабельных линий в домах со стенами, отделанными гипсокартоном, штробление невозможно, поэтому проводники укладываются в гофрированные кабель-каналы, размещенные за гипсокартонным перекрытием. Единственное, что возможно проштробить в этом тонком и хрупком материале – это отверстия под розетки и выключатели. Осуществляется это посредством перфоратора со специальной назадкой-коронкой.

Для создания углублений в поверхностях, отделанных кафелем, камнем либо керамогранитом, целесообразно использовать штроборезы и болгарки со специальными насадками для работы по данным материалам.

Важно! Не следует применять шля штробления вышеуказанных поверхностей перфораторы, так как при его ударной работе каменные и плиточные покрытия попросту потрескаются.

Организацию штроб в газобетонных поверхностях производят при помощи специального штробореза по газобетону. Он может быть как электрическим так и ручным. Последний, к слову сказать, является достаточно бюджетным приспособлением, но и работа с ним требует сравнительно высоких трудовых и временных затрат.

Штробление

Следует иметь в виду, что создание штроб в плитах перекрытий и горизонтально расположенных борозд в поверхностях стен панельных домов, являющихся несущими, категорически запрещено по причине снижения несущей способности указанных конструкций, что, в свою очередь, может повлечь за собой обрушение здания. В случае острой необходимости скрытой прокладки кабельных трасс в полу, следует предварительно залить на нем бетонную стяжку, в которой уже прокладывать необходимые борозды.

В монолитных постройках штробление допускается на глубину, не превышающую уровень залегания армированных элементов конструкции.

Таким образом, обустройство кабельных трасс для монтажа скрытой системы проводников может производиться посредством самого разнообразного инструмента – от подручного и недорогого до профессионального, приобретение которого экономически нецелесообразно для рядового обывателя.

Не забывайте о том, что любые электромонтажные работы должны производиться с соблюдением всех требований техники безопасности, а те из них, которые предполагают вмешательство в целостность несущих конструкций зданий, должны быть осуществлены с особой осторожностью и предусмотрительностью.

Как штробить стены под проводку без пыли 👉 как правильно сделать?

Прокладка проводки выглядит аккуратнее, когда кабель спрятан внутри стены. Но для того, чтобы его там разместить, нужно сперва вырезать свободное место. Строительные работы сопровождаются большим количеством пыли, грязи, поэтому стоит рассмотреть методики, позволяющие сделать канавку для проводки максимально чисто.

Близость к арматурной сетке

Содержание статьи

Особенности сверления бетона

Бетон представляет собой прочную, твердую структуру, одновременно пористую, сильно крошащуюся при контакте с инструментом. Крепкое покрытие крайне сложно нормально пробить вручную, значит, вариант с зубилом отпадает. Можно взять пилу-болгарку, штроборез, но лучше всего пробивает бетонную отделку перфоратор, так как является более мощным электроинструментом, чье изначальное назначение — пробивать твердые материалы.

В соответствии с текущим законодательством, касающегося шума от строительных работ, использовать подобный инструмент можно только с 8 утра до 19 часов вечера. Поэтому нужно выстроить график вырезки соответственно.

Железобетонные конструкции нужно штробить особенно аккуратно, чтобы не попасть насадкой в арматурное укрепление. Резкая вибрация нарушит безопасность стены, сверло или лопатка могут отломаться, сам инструмент, возможно, повредится, например, лопнет патрон у перфоратора или сорвется диск углошлифовальной машинки.

Нельзя выполнять штробление несущих стен, так как от них напрямую зависит целостность всего здания. Если прокладки проводки по несущей поверхности неизбежно, необходимо получить соответствующее разрешение от органов местного муниципалитета.

Снизить количество выходящей пыли помогает предварительное смачивание прорабатываемого участка чистой водой. Одновременно возникает затруднение: штробить мокрую стену гораздо сложнее, чем сухую.

Можно прорезать границы канала под проводку штроборезом или угловой шлифовкой, но среднюю часть все равно придется снимать перфоратором.

Набор инструментов

Штробление выполняется только с использованием специального оборудования. Есть механические варианты и электрические.

Механическое воздействие осуществляется при использовании одновременно молотка с зубилом. Хороший метод, который нельзя применить для всех поверхностей с одинаковым успехом. Более твердые материалы потребуют основательного подхода.

Долото и молоток

Электроинструменты разделяются на аккумуляторные и работающие от сети. Главное, чтобы питания было достаточно для поддержания мощности.

Устройство болгарка отлично прорезает края под укладку проводки, но выходит слишком много строительной крошки с пылью, быстро распространяющейся вокруг. Последствия подобных трудов вымываются далеко не за один подход.

Болгарка

Перфоратор используют отдельно, либо вместе с аппаратом. Пилой намечают границы, а середину удаляют отбойным приспособлением. Можно сразу выбивать лишнее сырье отбойником, но тогда не получится ровных краев. Понадобится заравнивать все вручную.

Перфоратор

Штроборез сочетает положительные качества обоих вышеописанных агрегатов, дополнительно располагая встроенным пылесосом.

Штроборез

Аппарат имеет два алмазных диска малого диаметра, которые можно выставить на нужном расстоянии, отбойная часть, а по бокам плотные завесы, которые не дают грязи разлетаться по помещению. Отходы направляются к засасывающей трубе и удаляются аккуратно.

Работа с перфоратором

Для штробления перфоратором используют специальную насадку в форме лопатки. Такая насадка создает узкую колею, которую как раз требуется достичь.

Деталь ставят только вдоль начерченных линий, так как при поперечном расположении высока вероятность, что отколется лишний кусок от основания. На участках, отведенных под установку розеток, используют штыковую насадку, которой намечают нужное углубление, а расширяют снова лопаткой.

Штробление под проводку перфоратором

Существует еще один способ штробления данным агрегатом. Процесс потребует обычное круглое сверло от 6 до 100 мм в диаметре. Сперва по линии движения с малым шагом, буквально 1-2 см, сверлят цепочку отверстий. Потом сменяют насадку на лопаточную, включают отбойный режим, ставят в самое начало и удаляют пространство, скрепляющее дырочки. Тем же образом готовят пустое пространство под розетки или выключатели.

Такой подход позволяет сделать штробу с минимальными рисками скола лишнего, но края выемки получаются очень неровными. Потребуется ручная шлифовка.

Сделать глубину в соответствии СНиП возможно, если на требуемом расстоянии от кончика бура закрепить ограничитель или намотать изоленту.

Штробление болгаркой под проводку

Двуручное приспособление отлично подходит для прорезывания плотного бетона, создания многочисленных длинных каналов под проводку.

Для нормальной эксплуатации в данном случае используют алмазный диск, так как его прочность позволяет успешно выполнить запланированный объем работ.

Создание узких линий не потребует привлечения иных приспособлений, так как будет достаточно толщины режущего диска. В ином случае, углошлифовальным аппаратом прорезают боковые линии, а центральную часть счищают отбойным агрегатом.

Штробление выполняют на малой мощности: достаточно 500 Вт при использовании качественных режущих насадок.

Важно соблюдать технику безопасности при работе с угловой пилой, крепко удерживать ее за обе ручки. Нельзя допустить падения прибора, так как несмотря на вероятность моментального выключения, вращение диска не прекратится сразу. Высока вероятность повреждения ног, пола, стен, рядом стоящих людей.

Чтобы фреза не слетела после первых нарезок, нужно туго затягивать гайку крепления.

Советы для чистой работы

Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.

Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.

Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.

Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену. Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента.

Уменьшить масштаб загрязнений можно, застелив пол плотным полиэтиленовым полотном. Дверные проемы закрывают плотной тканью, даже если дверь закрывается очень плотно: пыль все равно проникает, а ткань сильно снизит вывод грязи. Перед самой дверью кладут мокрый придверный коврик.

В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.

Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:

Сочетание молота и зубила

Молоток и стамеска представляют собой классический набор приспособлений для того, чтобы проштробить поверхность, если речь идет не о бетоне или силикатном кирпиче. Менее прочный красный кирпич можно попытаться пробить данным союзом.

Вариант трудоемкий, занимающий много времени. Удобный подход к проработке оштукатуренных плоскостей, не требующий больших затрат.

Сперва нужно нанести разметку будущего канала. Далее долото ставят поперек расчерченной линии, по верхней части ручки стучат кувалдой, выбивая сначала не более 1 см вглубь. При этом выдерживается угол наклона так сильно, что инструмент стоит практически параллельно стене. Большее углубление выполняют за следующий подход, как и расширение, если таковое требуется.

Стамеску не ставят вдоль направления движения, так как почти наверняка будет стесано много лишнего, придется шпатлевать опустевшие участки.

Финишные движения

После того, как основная штроба была проложена, углубление тщательно вычищают от мусора, используя щетку или чистую малярную кисть. При необходимости края вырезанных линий шлифуют до ровного состояния.

Теперь необходимо заделать углубление до одного уровня с основной поверхностью.

Выемку грунтуют в два слоя, оставляя каждый полностью высохнуть в течение 10-12 часов. Можно, конечно, пропустить этот этап, но тогда почти наверняка постепенно проявятся трещины – без сцепления замазка отвалится.

Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии, а в качестве наполнителя используют шпатлевку. Шпателем набирают небольшое количество раствора, с силой прикладывают инструмент к стене и проводят вбок.

Заделываем проводку

Можно выполнить заделку за несколько шагов, постепенно наращивая пустоту, но тогда нужно продумать, чем и как трамбовать шпаклевку.

Когда раствор полностью просохнет, простенок шлифуют абразивной бумагой вручную или при помощи шлифовальной машинки.

Потом достаточно все вместе с остальной поверхностью покрыть грунтовкой, чтобы приступить к косметической отделке помещения.

Только не перфоратор?

Использование перфоратора, иногда, не только не приветствуется, но также категорически воспрещается.

Применение данного типа электроинструмента является опасным мероприятием, если требуется проложить штробу в панельном доме. Здание из панелей содержит множество несущих стен, а остальные простенки выступают вспомогательными элементами.

Отбойный прибор издает сильные вибрации, от которых расшатывает всю постройку. Как итог, порой обваливаются целые углы домов, падают стены или рушатся сооружения целиком.

Конечно, не с одного раза, даже не от одного ремонта, но уже после проведения первых подобных работ надежность конструкции станет очень сомнительной.

Лучшим выходом станет использование болгарки с молотом и долотом.

Штроборез с отбойной частью также не подойдет, несмотря на то, что тоже можно выставить низкую мощность.

Почему не подходит углошлифовальный прибор?

Угловым шлифовальным прибором иначе называется электрическая пила болгарка с двумя ручками.

Глубина резки алмазной насадки достаточно велика, чтобы достать до арматурной части железобетонных конструкций, поэтому критически важно удерживать прибор на определенном уровне.

Нельзя расширять канал под проводку болгаркой перпендикулярно плоскости диска, так как принцип работы оборудования совсем иной и последствия могут быть критичными, опасными.

Инструмент достаточно тяжелый, сильно ведущий линию движения вперед, поэтому его довольно трудно долго удерживать, приходится работать с перерывами на отдых.

В процессе штробления стремительно вырывается бетонная крошка, пыль. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, каской или иным головным убором. Обувь должна быть достаточно твердой, с закрытым носком, чтобы защитить пальцы ног.

Рекомендуется одевать штаны, куртку из плотной ткани, возможно, спецовку, чтобы плотные слои пыли не осели на коже. Толстый слой бетонного напыления сложно вымыть за один поход в душ, отчего сильно пересыхает кожа, вплоть до шелушения и схода верхнего слоя эпидермиса.

Штробление стен под укладку проводки вполне возможно выполнить своими руками, без сильного загрязнения помещений. Важно соблюдать технологию выполнения работ, максимально закрывать пол, дверные проемы и ни в коем случае не забывать о средствах личной защиты, чтобы не повредить органы зрения или дыхания. При использовании очень шумных инструментов лучше запастить специальными наушниками с частичным шумопоглощением.

Подробнее процесс штробления стен под укладку проводки с правилами проведения работ показан в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

сделать штробы в бетоне без пыли

Автор Александр Гагын На чтение 10 мин.

Косметический или капитальный ремонт в квартире сопровождается заменой электрической проводки. Это объясняется износом кабелей, необходимостью увеличения допустимой нагрузки или установки дополнительных точек питания. Штробление болгаркой помогает упростить процесс укладки скрытой проводки. Однако для каждого типа стен предусмотрены свои правила выполнения этой процедуры.

Когда штробят стены под проводку

Штробы (или штрабы) являются важными элементами скрытой проводки. Они представляют собой выбитые в стене углубления нужной ширины. В каналы укладывают кабели, по которым электрический ток поступает к розеткам, осветительным устройствам и выключателям. Скрытая проводка, в отличие от наружной, совместима с любыми интерьерами. Она помогает прятать неэстетичные коммуникационные линии.

Штробление (штрабление) требует специальной подготовки помещения, отнимает немало сил и времени.

Перед началом работы стоит изучить требования ПТЭ и ПУЭ, при несоблюдении которых возникают аварийные ситуации.

Какими бывают стены в домах и квартирах

При выборе технологии штробления необходимо узнать, из какого материала построено здание.

Древесина

Проделывать каналы в таком материале нежелательно, однако иногда без этого действия обойтись не получается. От правильности выполнения работ зависят защищенность кабелей, пожаробезопасность проводки. Лучшим решением является отказ от штробления в дереве в пользу наружной укладки или использования кабель-каналов.

Бетон

Стены из прочного материала с трудом поддаются механической обработке. Каналы рекомендуется проделывать штроборезом (штраборезом). При отсутствии такого инструмента допускается использование болгарки с диском по камню. Штробление в таком случае отнимает больше времени и сил.

Газобетон

Трудности при формировании каналов в мягком материале возникают редко. Рекомендуется применять болгарку с алмазным кругом или штроборез. Можно заменить их самодельным приспособлением, имеющим вид согнутой металлической трубы с выступом для углублений с одной стороны, рукояткой — с другой. При использовании болгарки возникает много пыли, поэтому стоит позаботиться об устройстве для ее быстрого удаления.

Кирпич

Работу с кладкой нельзя назвать простой, ведь материал устойчив к механическому воздействию. Скрытую проводку в кирпичных домах делают редко. Чаще всего кабель фиксируют поверх кладки, после чего заделывают слоем штукатурки. Последняя должна иметь толщину более 3 см, чего достаточно для стандартных кабелей.

При необходимости штробления кирпича используется то же приспособление, что и для формирования каналов в бетоне.

Гипсокартон

Лист слишком тонок, поэтому штробить его невозможно. Провод прячут под гипсокартонной конструкцией, прикрепляя его к металлическому каркасу. Единственно возможным вариантом является формирование посадочных мест для розеток и выключателей перфоратором.

Монолит

Такие стены обладают теми же свойствами, что и бетонные. Рекомендуется применять штроборез, при его отсутствии — болгарку. Во время работы образуется большое количество пыли, поэтому нужно использовать средства защиты органов дыхания и зрения.

Кафель

Плитку часто используют для отделки кухонь и санузлов. Иногда возникает необходимость укладки кабелей в этом материале. Штробление кафеля не вызывает проблем, однако болгарку нужно снабжать алмазными дисками.

Избежать появления трещин помогает отказ от использования перфоратора, зубила и других подобных инструментов.

Правила проведения работ

Не следует начинать штробление до выполнения подготовительных работ. На этапе составления схемы правильно рассчитывают количество, выбирают расположение элементов электрической сети. Наличие каждой точки должно быть необходимым. Размещать большое количество розеток на 1 стороне нецелесообразно. Нужно учитывать материал стены, правильно подбирать диск для болгарки.

Нормы и ограничения

При штроблении стены стоит учитывать следующие требования:

  1. Глубина канала должна составлять 2-3 см, ширина — 3 см.
  2. Максимальное расстояние между точкой питания и распределительной коробкой составляет 3 м. Штробы укладывают вертикально или горизонтально. Параллельность распространения оценивают строительным уровнем. Укорачивать кабель путем наклонной укладки нельзя. Это относится и к волнообразному способу. Исключением являются мансардные помещения со скошенными потолками.
  3. Расстояние между штробой и оконным или дверным проемом должно превышать 10 см. От горизонтального канала до плиты перекрытия оставляют 15 см. Между газовой или отопительной трубой и штробой должно оставаться расстояние в 40 см.
  4. Нельзя проделывать каналы во внутренних несущих стенах. Штроба нужной глубины не влияет на внешние стены, однако перегородка может разрушиться.
  5. Исключается штробление железобетонных плит. Эта процедура нарушает их целостность, несущую способность.
  6. При штроблении потолка стараются делать канал минимальной длины.
  7. Проделывать углубления в напольном покрытии нельзя. Рекомендуется скрывать проводку в бетонной стяжке. Однако и этот метод нельзя назвать оптимальным. Замена перегоревшего кабеля будет отнимать много времени и сил.

Подготовительный процесс и разметка рабочей поверхности

На первом этапе составляют схему будущей электропроводки, делают разметку:

  1. Определяют места установки точек питания, осветительных приборов и выключателей.
  2. Составляют чертеж проводки. Нужно понимать, откуда и в какие стороны будут протягиваться кабели. Схему составляют не только для стен, но и для потолка.
  3. Сделанный чертеж переносят на поверхности, используя маркер или карандаш. Отмечают места установки приборов. От каждой точки проводят вертикальные или горизонтальные линии.
  4. Размечают места монтажа распределительных коробок. В каждом помещении должно быть хотя бы 1 устройство. Коробки соединяют в горизонтальной плоскости, подключают к щитку. В местах установки электротехнических изделий не должно быть старых кабелей. Для их обнаружения используют специальные детекторы.

Технология штробления стен болгаркой

Перед работами подготавливают алмазный диск. Он используется для прорезания каналов в прочных материалах.

Долговечный диск облегчает процесс штробления, которое выполняют так:

  1. Прорезают болгаркой параллельные полосы по размеченным линиям. Они должны располагаться на расстоянии 2-3 см друг от друга.
  2. Удаляют расположенную между полосами часть стены, используя перфоратор.
  3. Укладывают провода в каналы, фиксируют их раствором.
  4. Приступают к финишной отделке стен.

Параметры штроб подбирают так, чтобы провода не мешали оштукатуриванию стен. Уложив кабели на достаточную глубину, мастер может беспрепятственно наносить отделочную смесь.

Как сделать штроборез из болгарки

Инструменты отличаются присутствием кожуха с пылесосом и удлиненного шпинделя. У болгарки этих элементов нет. Однако при выполнении разовых работ можно самостоятельно модернизировать прибор. Это выгоднее, чем покупать готовый штроборез.

Изготовление защитного кожуха

Для сборки устройства своими руками потребуются профильная труба, кастрюля среднего диаметра, тонкий металлический лист, хомут. Размер последнего должен соответствовать таковому у заводского кожуха болгарки. Также нужно подготовить сантехнический отвод и сгон диаметром 1,25 дюйма.

Кожух изготавливают так:

  1. Делают подошву из профильной трубы. Ее разрезают вдоль, сваривают половинки перпендикулярно.
  2. Из металлического листа формируют 2 пластины, которые приваривают к подошве.
  3. Разрезают кастрюлю, делая из нее подобие кожуха. В днище формируют отверстие диаметром, совпадающим с таковым у штатной детали.
  4. Приваривают к конструкции хомут. Отрезают часть кастрюли, расположенную ниже отверстия. Вырезают из стального листа усилитель, приваривают деталь.
  5. Вырезают металлическую боковину. Приваривают элемент к кастрюле.
  6. Вырезают из сгона патрубок, который приваривают к отверстию в корпусе самодельного кожуха.
  7. Надевают сантехнический отвод на прикрепленный ранее элемент. Внутренняя прокладка обеспечивают прочную посадку, возможность поворота в разные стороны.
  8. В верхней части кастрюли формируют отверстие для рукоятки. Ее закрепляют болтом.
  9. Вставляют в подошву ролики, которые закрепляют шайбами.

Регулирование глубины пропила

Устройство, меняющее этот параметр, делают из простого винта. При вращении элемент опускает или поднимает платформу, из-за чего диски выступают больше или меньше.

Чтобы настройки не сбивались, винт закрепляют контргайкой.

Установка дисков на вал

Для закрепления деталей потребуется прижимная гайка. Перед установкой двух дисков снимают шайбу со шпинделя, стачивают ее. Это поможет закрепить еще 1 прижимную гайку.

Монтируют сначала первый диск, потом шайбу, потом второй круг. Конструкцию фиксируют другой гайкой. Готовый штроборез помещают в кожух, к которому подсоединяют шланг от пылесоса.

Штробление под кондиционер

Классическая сплит-система включает 2 модуля: один монтируют со стороны улицы, другой — на внутренней поверхности стены. Для размещения кабелей и трубок делают канал шириной 6 см, длиной 5 см. После укладки коммуникации скрывают под слоем гипсового раствора, оштукатуривают стену.

Как штробить стены без пыли

Появление в воздухе частиц штукатурки, бетона, кирпича осложняет работу. Поэтому стоит подумать, как избавляться от пыли.

Самым простым способом является регулярное увлажнение стен.

Уловитель пыли для болгарки

При изготовлении самодельного штробореза кожух подсоединяют к промышленному или бытовому пылесосу. Корпус перекрывает оба диска, изолирует обрабатываемую поверхность. Отвод вытягивает пыль, препятствуя ее попаданию в воздух. Другим эффективным способом является подключение шланга, непрерывно подающего воду на стену. Однако в этом случае соблюдают осторожность, поскольку попадающая на инструмент влага выводит его из строя.

Можно ли штробить несущие поверхности

Формирование канала уменьшает толщину и прочность стены, поэтому необходимо согласовывать процедуру со строительным департаментом. Нужно доказать, что при штроблении не будет затронут арматурный каркас. Жителям панельных домов в выдаче разрешения часто отказывают. Согласовать штробление в кирпичном доме проще.

Другими способами решения проблемы являются:

  1. Штробление слоя штукатурки без углубления в панель. Арматура залегает на глубине 1,5-2 см, поэтому риск повреждения каркаса при использовании этого метода минимален.
  2. Сокрытие проводки под гипсокартонной конструкцией.
  3. Укладка кабелей в специальных плинтусах.

Создание углубления для розетки и выключателя

Этот процесс считается самым сложным для начинающего мастера. Существует несколько способов создания отверстий. Самый простой — использование специальных коронок соответствующего диаметра. Устройства состоят из куска трубы, штыря для введения в перфоратор и сверла, задающего направление.

Подрозетник с помощью коронки формируют так:

  1. Отмечают центр, просверливают отверстие сверлом. Собирают коронку, устанавливают ее в инструмент.
  2. Вводят направляющее сверло в отверстие. Включают инструмент, начинают работу. После вхождения насадки на 2/3 ее вынимают из проема.
  3. Выравнивают отверстие сверлом или зубилом.

Вырезать подрозетник коронкой удается не всегда. В таком случае включают перфоратор, максимально углубляют коронку. Снимают насадку, устанавливают сверло, формируют ряд отверстий с шагом 1-1,5 см. Вновь устанавливают коронку, делают повторную попытку. Сопротивление стены снижается, работа идет быстрее. Если коронки нет, пользуются сверлом, молотком и зубилом. Перфоратором проделывают много отверстий. Зубилом выбивают остатки материала между ними.

Заделка штроб с электропроводкой

Провода нужно маскировать после укладки.

Это делают так:

  1. Очищают канал от пыли веником или строительным пылесосом. Обрабатывают поверхности грунтовкой, используя кисть.
  2. Дожидаются просыхания штробы. Перед завершающей стадией смачивают канал водой.
  3. Укладывают провода, фиксируют их.
  4. Заделывают штробу выбранным материалом — монтажной пеной, штукатуркой, строительным гипсом.

Техника безопасности

  1. При работе с болгаркой соблюдают такие правила:
  2. Приступая к штроблению, надевают защитные очки, респиратор, перчатки. Рабочая одежда не должна мешать движениям.
  3. Обязательно проверяют работоспособность болгарки. Деформированный диск заменяют.
  4. Правильно применяют болгарку. Это делает работу безопасной. Рукоятку держат 2 руками.
  5. Питающий кабель отводят в сторону от вращающейся насадки. Попадание диска на провод приводит к короткому замыканию и остановке инструмента.
  6. Не находятся в зоне действия насадки. Инструмент держат так, чтобы искры летели в сторону.
  7. Возле рабочего места ставят воду. Ее используют для тушения пожара, который может возникнуть от искры.
  8. Не укладывают работающий инструмент на какую-либо поверхность. При необходимости переноса болгарку отключают. Любое неосторожное движение может привести к травмированию мастера.
  9. Диск разогревается при работе, поэтому не прикасаются к нему сразу после отключения прибора.

Дополнительные рекомендации

Поскольку штробление может занимать несколько дней, стоит продумать схему временного электроснабжения. При проживании в помещении и невозможности быстрой замены проводки старые линии подключить не получится. Перед работой проверяют работоспособность защитных автоматов на входе. Не должно быть самодельных предохранительных устройств или прямых подключений, только штатные элементы системы. Телефонные и интернет-кабели укладывают на расстоянии не менее 0,5 м от силовых. Они могут пересекаться только под прямым углом.

Штробление стен без пыли по низкой цене в Москве – Резалмаз

Копания РезАлмаз выполняет штробление стен без пыли в Москве по низкой цене, выезжаем также за пределы МКАД. Наши мастера сталкиваются с самыми cложными запросами и решают любые проблемы, связанные с техническими ограничениями на штробление. Мы учитываем все существующие нормативы и следим за любыми изменениями технического регламента в Москве.

Штробление стен под проводку, розетки или трубы может производиться без пыли и шума, штроба может быть проделана в стене, имеющей твердые вкрапления и арматуру без снижения прочности конструкции. Резка штробы без пыли возможна благодаря подключению к штроборезу промышленного пылесоса. Эта технология абсолютно безопасна для здоровья, а отсутствие пыли и крошки избавляет от необходимости генеральной уборки после окончания работ. Благодаря забору пылесосом мелких частиц из штробы, получают ровные срезы и одинаково точную ширину и глубину по всей длине.

Наши мастера используют современные штроборезы с алмазным наконечником. Использование такого инструмента увеличивает стоимость штробления, но оправдывает себя, так как обеспечивает:

  • высокую точность;
  • скорость работы;
  • сохранность несущих конструкций;
  • безопасность.

Для достижения лучшего результата по привлекательной цене обращайтесь к специалистам компании «РезАлмаз». Мы работаем в Москве и за МКАД, заявки принимаем по телефону с 9 утра до 10 вечера ежедневно и по электронной почте. Для решения сложных вопросов, когда обстоятельства требуют принимать во внимание особенности рабочей площадки или конструкции стены – на место выезжает специалист для составления плана работ и предварительной оценки итоговой стоимости штробления.

Заказать услугу

x

Заказать услугу Заказать звонок
Цены (с НДС 20%)
Наименование работ Кирпич
(стоимость 1-го погонного метра)
в рублях
Бетон
(стоимость 1-го погонного метра)
в рублях
Штроба 2х2 см. штроборезом
с пылесосом по стене
200 300
Штроба 2х2 см. штроборезом
с пылесосом по потолку
  400
Гнездо-подрозетник 200 300
Штроба под кондиционер 1000 1500

Штробление стен без пыли — Наши статьи

  Каждому известно, что ремонт офисных, жилых, производственных помещений в СПб не обходится без монтажа или замены электросети. Дело в том, что зачастую локализация и существующая электротехническая разводка, выключатели, розетки, светильники не устраивают владельцев помещений, а потому возникает необходимость прокладывать новую электрическую сеть. При этом необходимо осуществить штробление стен под проводку. Однако всем известно, что при разрушении любых поверхностей (стен, полов, потолков) в помещении появляется много пыли. А потому возникает вполне закономерный вопрос – реально ли штробление стен без пыли? Как это реализовать качественно и аккуратно, без строительной пыли?
 
Штробление без пыли — выбор инструмента: На сегодняшний день существует множество методов штробления под проводку, и различаются они применением инструментов. Что же используют мастера для штробления? Перечислим все возможные варианты: зубило и молоток, ударная дрель, болгарка, перфоратор, штроборез.
 
  Последний из перечисленных вариантов считается наилучшим, и даёт идеальный результат — штробление без пыли в жилом помещении и ровные прорезы. Однако при  этом данный способ имеет более высокую стоимость. Перфоратор также неплохой вариант – работа происходит оперативно и сравнительно недорого. Вариант с болгаркой тоже приемлем, в итоге работы получаются ровные борозды, однако при этом появляется довольно много сложно убираемого мусора. Ударная дрель возможный, но не рекомендуемый вариант, потому, что, например штробление в панельных домах с помощью дрели будет очень сложным.
 
  И последний метод – зубило с молотком является наихудшим, ведь в итоге получаем много пыли и строительного мусора разных фракций. Единственное преимущество молотка и зубила – это дешевизна. По временным затратам и физическим усилиям данный вариант также мало кому понравится. Кроме того, с помощью зубила практически невозможно штробление потолка. Если вы желаете, чтобы работа была  качественной, то советуем пригласить опытных специалистов электриков, которые придут с необходимыми инструментами, и сделают всё грамотно и профессионально.
 
Существует ли услуга штробление без пыли? Практически все методы, описанные в статье ранее, имеют общий недостаток – это образование большого количества пыли. Её будет настолько много, что полностью очистить помещение после ремонта будет сложновато.
 
  По этой причине штробление под проводку рекомендуется производить с помощью штробореза для проделывания прорезей. Это инструмент, похожий на болгарку, отличительной чертой которого являются встроенные алмазные отрезные диски. После работ с таким инструментом в сочетании с строительным пылесосом остается минимально возможное и допустимое количество пыли. Почему так? Дело в том, что одним из главных преимуществ штробореза является подключение к нему пылесоса, который и не позволяет пыли выходить за границы кожуха.

  Людям, которые заинтересованы в максимально чистом ремонте, советуем приглашать специалистов именно с таким профессиональным инструментом.
 
Штробление стен без пыли – цена вопроса: И всё-таки как избежать пыли? Существуют ли мастера и компании, которые предлагают подобную услугу. Дело в том, что ремонт может производиться только в одной комнате дома или квартиры и мало кому из владельцев понравится, когда строительная пыль будет попадать из ремонтируемого помещения в другие жилые комнаты. Выход, конечно же, есть, и это опытный электрик Петербурга. Штробление он осуществит профессионально и качественно, без особого шума и пыли.
 
  Помните, что стоимость штробления прямо зависит от критериев выполнения. Цена зависит от нескольких факторов – используемый инструмент, объем работы, сложность разрушения поверхности. Штробление без пыли, цена которого приемлема, предлагает наш сервис «Электрик на Дом«.

  Мастера профессионалы предлагают вам недорого проштробить без пыли потолок, стены, или перегородки для монтажа будущей новой электропроводки. Если вы хотите заказать штробление – расценки можно уточнить в телефонном режиме, позвонив по указанному на сайте телефону, или посмотреть в разделе расценки на электромонтажные работы. Мы также предлагаем и сопутствующие услуги по электромонтажным работам в частных домах, квартирах, офисах. Наши Мастера работают во всех районах города Санкт Петербурга без выходных.
 

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА · ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ · ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ!

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

  • Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
  • Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие толщиной 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
  • Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
  • Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
  • При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
  • .

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

  1. Человек, занимающийся погоней, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
  2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

  • Возможно взять в аренду режущий инструмент для чеканки;
  • Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных пропила, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
  • Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

  1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
  2. Для уменьшения используйте защитные очки / респиратор.
  3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Установка кабеля или трубы в паз

Кабель должен быть проложен либо:

  • В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, поскольку он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
    Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой на обеих сторонах канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
  • Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С помощью канала проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте малярную кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

  • Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
    или
  • Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
    или
  • Стандартный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Как: вырезать гипсовые стены

Да, бывают случаи, когда вам нужно проделать отверстие в гипсовой стене.И прежде чем ты сделаешь что-то неправильно и выбьешь большие куски штукатурки со стен или потолка, я подумал, что дам тебе несколько советов, как правильно резать гипсовые стены.

Я все время вижу трагически разрушенные оригинальные гипсовые стены. Обычно повреждение происходит благодаря поспешному сантехнику или электрику, которому все равно, потому что не они латают дыры.

Предупреждаю, что прорезание штукатурки толщиной почти 1 дюйм не без проблем. Это пыльная работа, и не всегда можно быть уверенным, что удастся избежать крошащейся штукатурки, но с правильными методами можно избежать большинства неудач.

Неправильный инструмент

Штукатурка и деревянная планка чрезвычайно чувствительны к вибрации. Сильная тряска и вибрация могут вызвать цепную реакцию, в результате которой обрушится весь потолок.

Для резки гипса, не повреждая остальную часть стены, требуются более хирургические инструменты, которые меньше шока и трепета.

Если вы не планируете массовый снос, держитесь подальше от следующих инструментов, когда дело касается резки штукатурки.

  • Сабельная пила (Sawzall)
  • Ручная пила для гипсокартона
  • Молоток и долото

Правильный инструмент

Высокоскоростные инструменты лучше всего подходят для плавного прорезания штукатурки.Они не заставляют заднюю планку сгибаться и изгибаться, сбивая с толку другие предметы, чего вам следует избегать.

Высокоскоростные инструменты создают гораздо больше пыли, чем другие инструменты, поэтому обязательно используйте с ними пылесос HEPA или держите поверхность влажной, что помогает контролировать пыль и защищает вас.

* Если ваши стены или потолки проходят положительный результат теста на содержание свинца в краске, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасной работы! При резке гипса всегда надевайте соответствующий респиратор.

Используйте следующие инструменты для хирургической точности при резке гипса.

  • Мультитул
  • Ангел-шлифовальный станок (с алмазным лезвием)

Как резать гипс

Резать гипс не очень сложно с правильными инструментами, но он создает беспорядок, поэтому будьте готовы к локализации и очистке. Для больших площадей я использую угловую шлифовальную машину с алмазным диском, так как она может работать довольно быстро. Для более точной настройки или для небольших резов я предпочитаю многофункциональный инструмент.

Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок Шаг № 1 Отметьте вырезанный участок
Изображение Авторские права: Скотт Сидлер

Используйте малярную или малярную ленту, чтобы отметить области, которые вы собираетесь вырезать, и нарисуйте линию разреза на ленте. .Лента поможет предотвратить выпадение части крошащегося гипса в середине разреза, если он есть, и поможет вам увидеть, что вы режете.

Шаг № 2 Сделайте свой разрез

Используя угловую шлифовальную машину или многофункциональный инструмент, вырежьте по вашей линии. Обязательно закончите надрезы до конца, чтобы все линии соединились. Обязательно прорезайте деревянную рейку сзади.

Шаг № 3 Удалите пластырь

Если вы прорезали планку полностью, пластинка должна выпасть, когда вы сделаете последний надрез.Найдите время, чтобы очистить все необходимое, помня, что отверстие не обязательно должно быть идеальным, поскольку оно, скорее всего, будет закрыто пластиной переключателя или какой-либо другой накладкой для элемента, который вы устанавливаете.

Шаг № 4 Очистка

Соберите пылесосом всю оставшуюся пыль и протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся штукатурную пыль.

Может быть, не вы стрижете, но об этих методах все равно важно рассказывать всем, кто работает с вашим домом, так как вы будете ремонтировать его.

Обладая небольшими знаниями и практикой, мы можем спасти старинные гипсовые стены по всей стране!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как притереться вплотную к стене с помощью пылезащитной насадки | DustMuzzle | Пылеуловители

Как притираться вплотную к стене пылевой насадкой

Если оператору необходимо выполнить шлифовку с нулевым допуском близко к стене, рекомендуется выделить одну пылеуловитель и измельчитель для этого конкретного типа работ.Обычно он использовал шлифовальный станок 7 дюймов для работы в поле и шлифовальный станок 10-11 А, 4 ½ дюйма для работы по краям и близко к стенам.

При нормальных температурах пылеуловитель обладает достаточной гибкостью, чтобы позволить оператору прижать пылеуловитель к стене, так что только стенка 0,060 дюйма пылеуловителя удерживает его от перехода к нулевому допуску.

Если требуется настоящий нулевой допуск, пылеуловитель можно легко модифицировать, чтобы оператор мог шлифовать прямо у стены.

Шаг 1

Поместите отметку на Dust Muzzle, показывающую, какая часть юбки Dust Muzzle должна быть удалена, чтобы колесо могло касаться стены, не мешая ни одной из Dust Muzzle.

Шаг 2

Снимите пыльник с шлифовальной машины и удалите ненужную часть юбки пылеуловителя с помощью стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, используя бумагу с зернистостью 60.

Шаг 3

Установите на место пылеуловитель.Теперь вы готовы к шлифованию с нулевым допуском.

Если пыль выходит из среза юбки Dust Muzzle, возможно, в пылесосе загрязнен фильтр или недостаточно мощности. В этом случае эффективность пылеуловителя можно повысить, закрыв некоторые или все отверстия для сброса вакуума в верхней части пылеуловителя. Это приведет к тому, что через отверстие в юбке будет проходить больший поток воздуха.

Пылеуловители

All Dust Collection Products будут эффективно работать с промышленным пылесосом, который имеет статический подъем не менее 90 дюймов, воздушный поток 100 кубических футов в минуту и ​​сменные фильтровальные мешки.

(вакуум Nacecare 570)

Теги: бумага с зернистостью 60, Пылевые намазки, беспыльная рабочая зона, шлифование вплотную к стене

Эта запись была опубликована во вторник, 23 февраля 2010 г., в 13:10, и находится в разделе «Как делать статьи». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Как резать штукатурку — все, что вам нужно знать

Лезвие также покрывается цементной пылью, что значительно снижает эффективность резки и не требует много времени, чтобы это сделать.

Итак, мое последнее слово о полотнах для сабельной пилы для лепнины — использовать их ровно столько, сколько нужно, там, где полотно круглого типа не подойдет, что обычно относится к резке с детализированными типами.


Кольцевая пила также подойдет для лепнины …

Кольцо кольцевой пилы прорежет только один тип отверстий в стене, и, как вы можете видеть на картинке справа, это круглые отверстия .

Вероятно, это один из самых простых в использовании инструментов, который просто прикрепляется к сверлу, а алмазная крошка на кольцевой пиле довольно хорошо разъедает штукатурку.Они делают их практически любого размера, который вам нужен.

Они могут быть разных размеров, что полезно для многих разных вещей, таких как сантехника, проходящая через стену, вентиляционные отверстия сушилки, вытяжные отверстия и т. Д.

Если у вас есть круглое отверстие, которое нужно вырезать в вашей штукатурке снаружи, то эти коронки для кольцевой пилы — единственный способ сделать работу намного проще и эффективнее.

Как насчет качающегося многофункционального инструмента?

Качающиеся мультиинструменты также могут быть полезны для прорезания отверстий в стене, если они оснащены подходящим лезвием.Обычно в них используется твердосплавное лезвие, которое отлично справится с резкой штукатурки.

Это также инструмент для более детализированных резов и обычно не длится так долго, но по моему опыту они служат дольше, чем полотна лобзиков или сабельных пил. Я знаю многих электриков, которым нравится использовать эти инструменты для вырезания электрических коробок.

dremel.com

Если вы все же планируете использовать качающийся инструмент с твердосплавным лезвием, то я бы порекомендовал приобрести несколько на тот случай, если они быстро изнашиваются.

Качественное твердосплавное лезвие должно прослужить немного времени, и имейте в виду, что лезвия лучшего качества обычно стоят дороже.

Ниже представлены два разных алмазных диска, которые вы обычно найдете для мультиинструмента. Твердосплавный диск выглядит немного иначе и имеет зубцы на нем (не изображены).

Будет ли мини-пила работать с лепниной?

Эти мини-дисковые пилы действительно очень хорошо работают с штукатуркой и имеют мощность, эквивалентную угловой шлифовальной машине.

Преимущество использования мини-циркулярной пилы заключается в том, что у вас есть ограничитель глубины, а положение спускового крючка немного удобнее для руки.

Для них вам понадобится алмазный диск, что не так уж важно, учитывая, что вам в любом случае понадобится алмазный диск для стандартной дисковой пилы или угловой шлифовальной машины.

dremel.com

В большинстве этих мини-дисковых пил используется лезвие размером 4,5 дюйма, такого же размера, как у некоторых угловых шлифовальных машин, так что это довольно стандартное лезвие, так сказать, и его легко найти в Интернете.

Алмазные диски — единственное, что может разрезать штукатурку? — Алмазные диски, как правило, являются наиболее распространенными типами лезвий, используемых для резки штукатурки, но вы также можете использовать твердосплавные лезвия.

Важно понимать, что алмазный диск будет работать в 100 раз лучше, чем твердосплавный, а также иметь в 10-20 раз больший срок службы. В случае сомнений всегда ищите алмазный диск вместо твердосплавного.

Как долго прослужит лезвие? — Это опять же зависит от типа лезвия, которое вы в конечном итоге используете.Я отрезал несколько сотен погонных футов алмазным диском (кругом).

Твердосплавное полотно чаще встречается на качающемся мультиинструменте и сабельной пиле, и в любом случае, по моему опыту, срок его службы составляет всего несколько футов.

Есть еще много определяющих факторов, которые влияют на то, как долго действительно продержится лезвие в этих вещах, связанных с количеством применяемой силы, количеством тепла, которое накапливается во время резки, качеством лезвия и материалов, которые оно состоит из (цена лезвия) и других подобных переменных.

Лучший совет, который я мог бы дать, — по возможности выбрать алмазный диск, купить диск по умеренной цене и держаться подальше от более дешевых.

Как лучше всего разрезать штукатурку? — Если вы просто прорезаете штукатурку, чтобы удалить ее со стены, тогда круговое лезвие (алмазное), безусловно, лучший инструмент, который вы можете использовать.

Если вы хотите резать более мелкие детали, вы можете использовать качающийся инструмент, сабельную пилу или лобзик (в указанном порядке) для получения более точного пропила.

Сколько пыли образует резка штукатурки? — Если вы используете режущий инструмент с круговым алмазным лезвием, он создаст тонну пыли, которая, как притча, равна количеству дыма, который может образовать небольшая кострище.

Это довольно много пыли! Вы действительно хотите принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что у вас есть соответствующая вентиляция и есть подходящие инструменты для борьбы с лучшими, особенно если вы чувствительны к частицам в воздухе.

При использовании сабельной пилы, качающегося мультитула или лобзика в процессе резки будет образовываться гораздо меньше пыли, чем при использовании дисковой пилы или угловой шлифовальной машины.

Он значительно меньше, но все еще присутствует, и следует принять те же меры предосторожности.

Как увеличить скорость шлифования на алмазной шлифовальной машине?

Вы когда-нибудь задумывались, как можно быстрее шлифовать бетон? Вот несколько советов о том, что вы можете сделать!

Первое, о чем часто думает подрядчик, когда шлифование алмазов идет недостаточно быстро, — это «нужно ли мне добывать другие алмазы?» Это не всегда оптимально для бюджета или даже возможно, особенно если вы работаете в выходные или не находитесь рядом с одним из офисов Floorex.

Итак, вопрос; как мы можем сделать то, что у вас есть, работать на вас? Во-первых, давайте посмотрим на некоторые переменные, с которыми мы имеем дело, и на то, почему это произошло с вами. Известно, что все плиты разные, даже участки внутри одной плиты могут быть разными: от легко шлифуемой до жесткой. Здесь мы описываем, что на самом деле происходит, и почему нам нужны разные сорта алмазов и матрицы, чтобы заставить машины работать.

Главное, что заставляет алмаз перестать резаться, — это то, что матрица, удерживающая алмазную стружку, не изнашивается достаточно быстро, чтобы держать свежие алмазы открытыми, и алмазная стружка теряет свой край.это означает, что алмазная стружка не выступает из сегмента и, следовательно, не скругляется, а не режет бетон или камень… следовательно, процесс шлифования сильно замедляется.

Бриллианты с более быстрой огранкой или алмазы с более быстрой огранкой имеют общие черты. Изменение следующих переменных в диске или лезвии и установленных на них сегментах позволяет ускорить рез.

  • Размер алмазной стружки; в основном доступны размеры от 16 # до 150 #
  • Номер сегмента.Использование алмазного диска с меньшим количеством сегментов означает, что на режущую поверхность оказывается большее давление на каждый сегмент. Это быстрее изнашивает матрицу и обнажает алмазную стружку.
  • Более мягкая матрица, удерживающая алмазную стружку. это означает, что матрица будет изнашиваться с той же скоростью, что и алмазная стружка, или немного быстрее, что означает, что у самого алмаза всегда есть новая кромка.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить обработку алмазов, не вкладывая деньги в более быстрые алмазы.вот несколько советов, которые вы можете попробовать. Вы можете попробовать несколько из них одновременно, чтобы шлифовать или резать быстрее.

  • Выключите отсос пыли.
    • Это оставит пыль от процесса шлифования под головкой, и это приведет к износу матрицы алмазного сегмента и снова обнажит алмазную стружку.
  • Добавьте вес к головке кофемолки, если позволяет имеющаяся мощность.
    • Это приведет к большему давлению на каждый сегмент и износу матрицы, чтобы обнажить алмазную стружку.
    • Повышенное давление на сегмент способствует износу матрицы с той же скоростью, что и износ алмазов.
    • Дополнительный вес мало влияет на коэффициент износа алмазной стружки.
  • Используйте инструмент с мягкой связкой с меньшим количеством сегментов, чтобы решить эту проблему.
    • Более мягкая связь относится к матрице, а не к алмазам. Результатом более мягкой связи является то, что матрица изнашивается быстрее и сохраняет алмазы свежими и незащищенными.
  • Насыпьте на плиту немного песка (или пыли от предыдущих шлифовальных работ).
    • Это износ матрицы, который увеличивает шанс снова раскрыть алмазы.
    • В случае пилы для мокрой резки это может быть так же просто, как уменьшить подачу воды, чтобы вода превратилась в суспензию и не смывала пыль. Будьте осторожны, чтобы по-прежнему контролировать переносящуюся по воздуху пыль.
  • Добавить туман в бетон.
    • Это сделает небольшую пасту между ромбами и бетоном, что увеличит шанс снова раскрыть ромбы.
  • Отшлифуйте или прорежьте мягкую бетонную плиту, чтобы раскрыть свежие алмазы.
    • Используя известную мягкую плиту или даже асфальтоукладчик, алмазы можно снова раскрыть, чтобы у них был свежий край.
  • Обратное вращение, если эта функция доступна
    • Изменение направления вращения станка может изменить динамику износа алмазов и придать бриллиантам свежий вид.

Вернуться к разделу «Как сделать»

Как (не) чистить кирпич

В своем последнем посте я упомянул, что мы обнажили нашу кирпичную стену.Я не сказал, насколько грязным был кирпич. Стена была покрыта осколками штукатурки, много пыли и соли (из-за высолов). Мы смогли счистить штукатурку с помощью предметов домашнего обихода, но я хотел очистить кирпич максимально эффективно.

Обратился в гугл и прочитал сотни советов. Я постоянно обнаруживал, что существует множество вариантов (чистка, вода, мыло, кислота), но многие люди просто использовали проволочные щетки для очистки внутреннего кирпича.Я немедленно пошел в местный хозяйственный магазин и купил три проволочные щетки, показанные ниже.

Проволочная щетка 3 ″ x19 ″

Проволочная щетка 6 ″

Угловая щетка 3 ″

Нашей любимой щеткой для всех целей (очистки кирпича И строительного раствора, удаления небольших кусочков штукатурки и т. Д.) Была проволочная щетка размером 3 ″ x19 ″. Мы потратили 4-5 часов на сухую чистку кирпичной стены. Нам пришлось заделать всю область, так как чистка кистью создавала ОЧЕНЬ много пыли.

К сожалению, после сухой чистки стена все еще выглядела довольно грязной. Кроме того, я почти уверен, что моя правая рука и плечо будут постоянно болеть из-за того, что это требовалось мыть!

После сухой чистки

Следующим методом, который мы попробовали, была влажная чистка стены чистой водой и щетками. (Если бы эта стена была снаружи, я бы вымыл ее с помощью электричества, и все было готово.) Это создавало много стекания воды (БОЛЬШОЕ МЕССИ), но было несколько эффективно для очистки кирпича.Это также создает меньше пыли, поскольку вода задерживает грязь. Это заняло у нас еще 3-4 часа, и после этого стена все еще была невероятно грязной. Внизу влажные части выглядят чистыми, но сохнут до мутно-грязного покрытия, в результате чего образуется больше пыли.

После влажной чистки

Пришел Шторм Джонас, и у нас было дополнительное время дома, чтобы продолжить чистку кирпича. В нашем местном хозяйственном магазине можно было приобрести очиститель WaterSeal Oxy Foaming Action компании Thompson для кирпичной кладки.Мы попробовали как нарисовать его на стене, так и распылить на стену. Честно говоря, это абсолютно ничего не дало. Водный метод работал так же хорошо, как и этот очиститель. Однако это было еще 2-3 часа работы из-за того, что требовалась интенсивная очистка. Мы также купили насадку для дрели с проволочной щеткой, чтобы очистить кирпич… ДЕНЕЖНЫЕ ОТХОДЫ. Он был слишком абразивным для нашего мягкого кирпича и фактически испортил поверхность.

Наконец, наш каменщик сказал нам использовать соляную кислоту. Я читал о кислоте в своем первоначальном исследовании и читал, насколько она абсолютно ненужна.Я здесь, чтобы сказать … это было НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО для нас. Я настоятельно рекомендую защиту для глаз, толстые резиновые перчатки, ведро и кислотную кисть для нанесения.


Мы разбавили кислоту водой, одна часть кислоты на десять частей воды. После нанесения кистью на кирпич он сразу же начал реагировать с пылью и пениться. Мы немедленно соскребли кирпичи, чтобы удалить капли раствора, но грязь, штукатурка и соль полностью растворились под действием кислоты. Некоторые сложные участки требовали нескольких проходов кислоты.После этого мы промыли его водой, и все готово! Всего за 2 часа наша стена была идеально чистой и готова к заделке (подробнее об этом позже). Обратите внимание: кислота пахнет тухлыми яйцами, а это значит, что в течение нескольких дней в нашем доме пахло тухлыми яйцами.

После кислотной промывки

Вот еще одно сравнение, потому что ВАУ! Если бы я не боялся кислоты с самого начала. Это было просто, с минимальным количеством смазки для локтей, и так быстро!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Шлифовальные машины для удаления строительного раствора | Журнал Concrete Construction

Маленькие дисковые шлифовальные машины незаменимы для подрядчиков, выполняющих ремонтные работы, которые часто меняют укладку кирпичной кладки. Эти угловые шлифовальные машины с электроприводом позволяют быстро и эффективно вырезать затвердевший раствор. Некоторые люди думают, что шлифовальные машины никогда не следует использовать на исторической кладке из-за риска повреждения каменных блоков, в то время как другие утверждают, что шлифовальные машины можно использовать на исторических зданиях, но только при определенных обстоятельствах.Мягкий известковый раствор, используемый в старых кирпичных зданиях, можно удалить ручным долотом; Напротив, для удаления очень твердого раствора, используемого во многих современных зданиях, может потребоваться мощность измельчителя.

Самые популярные дисковые шлифовальные машины для кирпичной кладки имеют 4-, 4 1/2 или 5-дюймовые отрезные круги. Мельница приводится в действие небольшим электродвигателем. Маленькие дисковые шлифовальные машины обычно продаются по цене менее 150 долларов, и по этой причине они считаются одноразовыми инструментами.

Даже скромный прогнозируемый срок службы в 6 месяцев предполагает минимальное обслуживание.

Для перенаправления приложений подрядчикам обычно следует использовать алмазные отрезные круги, которые могут быть дороже, чем шлифовальный станок. Производители признают, что такпойнтеры обычно покупают лезвия по более низкой цене и выбрасывают их, когда на них появляются признаки износа.

Когда маленькие дисковые шлифовальные машины используются постоянно, небольшие различия в выходной мощности, весе инструмента и других характеристиках могут иметь большое значение в производительности и безопасности. Кроме того, большее понимание опасностей силикоза побудило OSHA уделять особое внимание профилактике этого очень серьезного заболевания.При шлифовании швов строительным раствором специалистам следует надевать респиратор или использовать систему пылеулавливания. Однако многие устройства для сбора пыли, прикрепленные к небольшим шлифовальным станкам, препятствуют прямой видимости пользователя инструмента, тем самым создавая угрозу безопасности и качеству изготовления.

Следует учитывать и другие особенности, помимо цены. Инструмент с более высоким номиналом усилителя означает меньшие усилия со стороны пользователя для выполнения работы. Еще одно важное соображение — вес инструмента. Более тяжелая модель может привести к более быстрой утомляемости оператора.Но на самом деле некоторым людям может быть сложнее управлять более легкой моделью, из-за чего у оператора возникает соблазн приложить слишком большое давление и вдавить лезвие в материал. Кроме того, устройство для сбора пыли увеличивает вес инструмента более чем на полфунта, а иногда и значительно больше.

Многие характеристики дисковой шлифовальной машины влияют на безопасность пользователя и долговечность инструмента. Ищите кофемолку с двойной изоляцией, у которой будет поляризованная вилка, которая подходит к поляризованной розетке только одним способом. Двойная изоляция устраняет необходимость в трехжильном заземленном шнуре питания и заземленной системе питания.Выберите инструмент с функцией «плавного пуска», которая снижает напряжения, возникающие при пуске с высоким крутящим моментом, и защиту от перегрузки.

Малые угловые шлифовальные машины

производства Metabo также оснащены автоматической предохранительной муфтой, предназначенной для защиты как пользователя, так и двигателя. Конструкция двигателя — это в первую очередь то, что отличает шлифовальные машины Metabo от других брендов, и это отражается в более высокой цене.

Все шлифовальные машины имеют систему охлаждения, предотвращающую перегрев двигателя.Шлифовальные машины Metabo оснащены вентилятором, который предотвращает попадание посторонних предметов на переднюю часть якоря.

Поскольку перенацеливание по своей природе является грязным и требовательным к инструменту, простота обслуживания также является важным аспектом выбора шлифовального станка. Обязательно приобретите инструмент, который можно быстро открывать и закрывать. Подумайте о покупке болгарки с прямым доступом к угольным щеткам двигателя, которые необходимо периодически заменять.

Для такпойнтеров

следует выбирать алмазные диски с сегментным ободом, а не со сплошным (гладким) ободом, чтобы было меньше пыли.

Несмотря на то, что цена часто определяет выбор алмазного диска, специалисты по подбрасыванию должны понимать, что если шлифовальный станок используется несколько часов в день, стоимость резки может снизиться с покупкой более качественных лезвий.

При выборе алмазного диска важно знать прочность на сжатие разрезаемого материала и твердость заполнителя. При покупке лезвия обязательно внимательно проверьте упаковку на предмет применимости и технических характеристик.

Пыль кремнезема, образующаяся при шлифовке швов из раствора, может быть чрезвычайно опасной для здоровья рабочего.»Силикоз — это инвалидизирующее, необратимое, а иногда и смертельное заболевание легких, вызываемое вдыханием вдыхаемого кристаллического кремнезема.

Следовательно, при использовании угловой шлифовальной машины для переналадки необходимо надевать респиратор или использовать систему сбора пыли. OSHA стремится к тому, чтобы требовать использования систем сбора пыли, но многие устройства для сбора пыли, доступные для небольших шлифовальных машин, громоздки и закрывают обзор режущего лезвия и рабочей поверхности оператору. В результате большинство tuckpointers не будут их использовать.

Помимо опасений по поводу образования пыли, на использование дисковой шлифовальной машины влияют многие другие проблемы безопасности, поскольку это инструмент с электрическим приводом и быстро вращающимся лезвием. Руководство по эксплуатации будет содержать общие правила техники безопасности при использовании электроинструмента, а также конкретные правила техники безопасности при использовании данной конкретной модели шлифовальной машины.

Чтобы инструмент прослужил более нескольких месяцев, необходимо выполнять базовое обслуживание.

Маленькие угловые шлифовальные машины могут быть простыми и относительно недорогими инструментами, но их не нужно выбрасывать так скоро.

.
Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *