+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как подключить 3 розетки от одного провода


Последовательное и параллельное подключение розеток

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.
е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода.

Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы.

Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» – провода с белым оттенком;
  • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

3 варианта подключения блока розеток

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением.  Если Вам нужно подключить варочную панель либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже:

Альтернативный вариант разводки проводов

Надеемся, что предоставленные варианты подсоединения блока розеток были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах. Советуем также ознакомиться с инструкцией по подключению евророзетки с заземлением!

Альтернативный вариант разводки проводов

Как подключить четыре розетки от одного провода. Правильная схема подключения розетки

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

    В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

    В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

    В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

    От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

    В ванных и душевых — 1 м от пола

    Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

    Перфоратор

    Алмазная коронка

  • Установочная коробка

    Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

Плюсы соединения «шлейфом»:

  • Простота конструкции;
  • Меньший объём работы;
  • Финансовая составляющая.

Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

Минусы соединения:

  • Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Как подключить две розетки на один провод

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Важно! Трехфазное подключение частного дома, тут!

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе», а в свою очередь, «ноль» — к «нолю». Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

dachnoe-delo.ru

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.  

  1. Устройство и схема розетки
  2. Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
    • Выбор розетки
    • Прокладка провода под розетку
    • Установка подрозеточной коробки
  3. Порядок подключения розетки
  4. Как подключить двойную розетку: особенности сборки
  5. Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток
Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

  • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
  • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
  • клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

  1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
  2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
  3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.
Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

  • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
  • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
  • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
  • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
  • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

  • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
  • нет необходимости штробить стену;
  • скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

  • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
  • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

  1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
    • от потолка – минимум 15 см;
    • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
  2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
  3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
  4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
  5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

  1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
  2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
  3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
  4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
  5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.                                                                                                                           
  6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
  7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

  1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
  2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
  3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
  4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
  5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
  6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб  она была надежно изолирована и плотно закреплена.
  7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
  8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

strport.ru

Двойная розетка

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

Типы двойных розеток

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

  1. С клеммами на одну фазу и ноль, с распределительными планками (самый распространенный случай), когда величина тока делится на количество розеток. Не очень хорошо, если много потребителей большой мощности.
  2. С клеммами для одной фазы и нуля на каждой розетке, без распределительных планок. Используется для параллельного подключения двух гнезд. Для этого необходимо подключить кабель только к первой розетке и сделать параллельно перемычки на вторую. Простыми словами, соединить проводом фазу первой клеммы с фазой второй, ноль первой — с нулем второй.

Выбор кабеля

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать алюминиевый провод, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

  1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
  2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
  3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Подключение

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль — на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу — к фазе, ноль — к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной розетки без заземления возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Выключатель

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

fb.ru

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.
Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Как подключить три розетки от одного провода схема?

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Фото из

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям

Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы

Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит

Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом

Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме

Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно

Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин

Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом

Кухня — место установки мощных потребителей

Электрооборудование в ванных и санузлах

Перегорание розетки от превышения нагрузки

Подключение розеток шлейфом

Фен как прибор для питания от шлейфовой розетки

Отдельная силовая линия для стиральной машины

Шлейфовая схема установки розеток на кухне

Маломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенный каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме

Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке

Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене

Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников

Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля

Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли

Шаг 7: Параллельная установка розеток

Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс «звезды» в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для «Умного дома», например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» — провода с белым оттенком;
  • «нуль» — изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» — оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов. После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты — не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-руководство по применению шлейфового способа:

Видео: один из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях. Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.

Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.

К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).

Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.

Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.

В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.

В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.

В случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.

В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.

В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.

Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки, а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.

На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.

В двухпроводной электропроводке отдельный провод  заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.

Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.

Рекомендую посмотреть видео Как подключить розетки:

Полезные материалы по теме:

Расчет сечения кабеля.

Схема подключения автоматического выключателя.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

Как подключить одноклавишный выключатель?

Как подключить двухклавишный выключатель?

Схема подключения проходного выключателя.

Электрощит своими руками.

Как выбрать квартирный электрощит.

Как электричество попадает в дом?

Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Разновидностей розеток существует достаточно много, они могут классифицироваться в зависимости от конструкции или назначения. Чтобы лучше в этом разбираться рассмотрим данные типы более подробно.

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив — пластины фиксируют контакты.

Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Пошаговая инструкция как подключить розетку

Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.

Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.

Для удобства подогните провода, далее вставляется рабочая часть розетки и крепится к подрозетнику винтами или специальными скобками, важно, чтобы крепление достаточно прочно держалось.

Методика установки розетки с заземлением

Следует отметить, что последние годы популярно подключать розетки с заземлением, потому что они более безопасны. Данный тип легко отличить внешне благодаря наличию трех металлических контактов. Конструкции также делятся на внутренний и наружный тип гнезда. Особенность каждого из них — это специальные клеммы заземления, которые и соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода(фаза и ноль) входят в само устройство.

Подключение разбивается на несколько этапов:

  • отключить питание;
  • отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление поможет тестер. Как правило, они отличаются по цвету;
  • «ноль» определяется к левой клемме, с противоположной, правой стороны размещается «фаза», а «земля» — в центре или снизу;
  • по возможности провода изолируются, после чего можно прикручивать крышку розетки.

Подключить схемы своими руками не сложно, но прежде чем начнется подключение важно изучить все нюансы. Перед покупкой новой розетки хорошо проанализируйте какая из видов вам больше подойдет, в зависимости от того, где вы планируете её установить.

В работе вам понадобится ряд инструментов — это строительный уровень, чтобы проверить корректно ли смонтировано устройство, новая рабочая розетка, подходящие отвертки, строительный нож — изолировать концы проводов, плоскогубцы и отвертка с индикатором, чтобы проверить напряжение, также при необходимости изолента.

Когда всё необходимое у вас есть на руках дело останется за малым. Существует несколько вариантов схем подключения:

  • Последовательное — розетки подключены на одном уровне друг за другом;
  • Параллельное — когда для каждого механизма используется отдельный провод от коробки распределения. Такой способ надежнее предыдущего, благодаря чему возможно подключить мощные электрические приборы;
  • Смешанный вариант. Могут быть подключены и тем и другим способом одновременно, это значительно экономит количество проводов, а в следствии и денежных средств.

Другой метод подключения розетки — цветовое различие

Чтобы избежать неудобства в работе, применяют метод подключения проводов по цветам.

«Ноль» обычно обозначен голубовато-синим, реже черным цветом, количество оттенков у «фазы» больше, поэтому следует быть внимательными в первую очередь ищем белый, красный цвет, может быть и коричневатых оттенков, «земля» может быть окрашена в желтый или зеленый цвет либо вмещать в себе одновременно эти два цвета.

Фото процесса подключения розетки

Подключение розеток от одной розетки. Как подключить четыре розетки от одного провода

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе .

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до . А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для , например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» – провода с белым оттенком;
  • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения , а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы


Несмотря на некоторые существенные недостатки , используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой


Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом


Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении


Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).


подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение


Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

    Открытый

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

    В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

    В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

    В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

    От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

    В ванных и душевых — 1 м от пола

    Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

    Перфоратор

    Алмазная коронка

  • Установочная коробка

    Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену . Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

Плюсы соединения «шлейфом»:

  • Простота конструкции;
  • Меньший объём работы;
  • Финансовая составляющая.

Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

Минусы соединения:

  • Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи .

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно — на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки


Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу .

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

Похожие материалы.

Когда после капитального ремонта или строительства жилье сдается в эксплуатацию, в нем предусмотрено определенное количество розеток. Их количество определяется нормами и правилами специальных документов.

Но порой необходимо добавить дополнительные точки подключения для электроприборов. Если они не очень мощные, можно протянуть провод от существующей к новой розетке.

С этой задачей способен справиться даже начинающий электрик. Как провести розетку от розетки, подскажут советы опытных мастеров. Дополнительные точки подключения к сети придадут комфорт быту.

Виды розеток

Изучая технологию того, как провести розетку от розетки, необходимо рассмотреть все их существующие виды. В нашей стране выделяют три основных типа.

Первый из них маркируется как С1А. Это контура. Она работает при напряжении 10 А (постоянный ток) или 16 А (переменный ток). К ней можно подключать маломощные потребители (светильники, небольшие бытовые приборы и т. д.).

Следующая разновидность маркируется как С2А. Это розетка евроформата. В ней предусмотрено заземление (по бокам).

К такой сетевой точке можно подключать обогреватели, печи, мощные бытовые приборы.

Розетка С3А также предусматривает подключение контура РЕ, но от предыдущей разновидности она отличается конфигурацией. В центре розетки есть стальной стержень, а в вилке — углубление для него. Это устройство также подходит для мощных приборов.

Выбор провода

Электропроводка в квартире обустраивается очень щепетильно. Если не выполнять требования стандартов, контакты могут перегреваться. При этом возникают поломки электроприборов. Возможно даже возгорание.

Чтобы этого не произошло, необходимо уделить особое внимание набору провода. Если розетка не имеет заземления, он будет состоять из 2 жил (фаза и ноль). Это самый простой вариант подключения.

Но для повышения безопасности эксплуатации провода обустраивается Это позволит избежать удара током. Провод в этом случае состоит из 3 жил.

Помимо этого критерия необходимо уделять внимание диаметру сечения кабеля. Чем больше нагрузка будет подаваться на провод, тем толще проводник потребуется. Бывают медные и алюминиевые жилы. Требования пожарной безопасности говорят о целесообразности применения для внутренней проводки в жилом помещении первой разновидность материала. Медь выдерживает большую нагрузку, чем алюминий, и не перегревается.

Последовательное и параллельное подсоединение

Это позволяет добавить дополнительную точку подключения к сети наиболее безопасным способом. Например, розетка электрическая с заземлением должна устанавливаться при неразрывном проводе РЕ. Его разрезать допускается только в некоторых случаях, когда объект недвижимости уже был сдан в эксплуатацию хозяевам.

Помимо параллельного включения иногда допускается проводить розетки от другой розетки. В этом случае необходимо тщательно проследить за выполнением всех требований электрической безопасности. Этот способ применяется тогда, когда будет нецелесообразным.

Правила последовательного подключения

Последовательное подключение розеток необходимо выполнять только в самых крайних случаях. Но классическая ситуация представленного типа — не редкость. Вопрос о том, как провести розетку на балкон от розетки для обустройства освещения, решается именно последовательным подключением.

Если на лоджии не будут включаться в сеть мощные приборы (обогреватели, бытовая техника и т. д.), проще провести кабель от ближайшей розетки. Вся работа потребует минимум сил, времени и затрат материалов.

Последовательное подсоединение розетки от розетки будет вполне безопасным, если в обе эти точки сети не включается мощная техника. Как правило, такие элементы электрической цепи рассчитаны на 10А или 16А. Этот фактор необходимо обязательно учитывать, включая в них различные приборы. По сути, это один узел их питания, который рассчитан на указанную мощность.

Подготовка к подключению

Изучая процесс, как от розетки провести другую розетку, необходимо начать с подготовительного этапа. Сначала исходная точка подключения обесточивается. Далее ее необходимо разобрать. Инструменты для проведения этой работы должны иметь определенную защиту, как минимум прорезиненные ручки.

Снимается лицевая панель розетки. Чаще всего колодка с клеммами должна выниматься из монтажной коробки. Для этого в соответствующих местах ослабляются винты. остается на своем прежнем месте в стене.

Если же пластина-подрозетник конструктивно совмещена с механизмом, с нее демонтируется только корпус. Также заранее подготавливаются соответствующие провода и новая розетка.

Подключение кабеля

Рассматривая, как соединить розетки, следует уделить внимание подсоединению проводов. При покупке кабеля можно увидеть, что его жилы запаяны в единую оболочку. От нее необходимо избавиться.

Ножом надрезают пластик и снимают его с проводника. Жилу надрезать нельзя, поэтому выполняют аккуратно. От изоляции провод освобождается приблизительно на 1 см. Именно эти оголенные участки будут подключены к клеммам. В подрозетнике эти чистые жилы ни в коем случае не соприкасаются.

Оголенные кончики сворачивают в кольца. Их надевают на соответствующие клеммы. Необходимо выдерживать разделение на ноль, заземление и фазу. Далее требуется затянуть клеммы. Это делают туго, но не очень сильно.

Соединение проверяется на крепость. Проводки необходимо немного дернуть. Эту розетку можно собрать. Далее нужно приступить к созданию новой точки питания.

Обустройство новой розетки

Провод подводится к месту, где будет смонтирована дополнительная точка питания. Электропроводка в квартире может быть выполнена скрытым и поверхностным способом. Для новой розетки вполне подойдет второй вариант.

В соответствующем месте необходимо сначала установить подрозетник. В этом случае лучше выбрать накладное оборудование. Тогда не придется просверливать отверстие в стене. Если основание деревянное, подрозетник монтируется сразу же при помощи саморезов.

Для бетонной стены придется сначала наметить места крепежа, а затем просверлить под них отверстия. Затем подрозетник устанавливается на свое место. Провод также освобождается от изоляции и подключается к соответствующим клеммам. Устанавливается лицевая панель розетки.

Проверка и эксплуатация

Изучив, как провести розетку от розетки, необходимо сказать несколько слов о ее эксплуатации. После того как вся описанная выше работа будет проделана, необходимо включить электрическую сеть. Далее проверяются старая и новая розетки на предмет функционирования.

Если не появилось запаха гари, искр, значит, все сделано правильно. Подключенный через них энергопотребитель должен работать в своем обычном режиме.

Розетки этой группы следует воспринимать как единую точку подпитки с суммарной нагрузкой, не превышающей 10-16А (в зависимости от характеристик устройства). С их помощью, например, можно заряжать телефон, фотоаппарат, освещать небольшой лампой помещение.

Ни в коем случае сюда не включают обогреватели, утюг, бойлер или другую подобную технику. Выполняя эти требования, можно ожидать длительного и продуктивного срока эксплуатации системы.

Зная, как провести розетку от розетки, начинающий электрик сможет выполнить эту работу быстро и правильно. Соблюдая правила техники безопасности и требований по обустройству электросети, удастся создать надежную систему. Она будет функционировать долго. Также, выполняя рекомендации профессиональных электриков, будет возможно создать надежную и безопасную систему энергоснабжения.

Достаточно трудно представить свою сегодняшнюю жизнь без электрических приборов. Все эти устройства не только делают нашу жизнь более простой, но и существенно дополняют её. Однако, вместе с тем, для того, чтобы электрические прибора работали, необходимо иметь источники для их подключения, которыми и являются электрические розетки, а, следовательно, появляется и вопрос о том, как подключить розетку.


Правильно подключить розетку сможет любой взрослый человек

Розетки имеются в каждом доме, и к тому же по нескольку штук, но вот что делать в том случае, если необходимо установить новую розетку, например, после ремонта или при простой необходимости подключать больше электроприборов, что чаще всего и происходит. Стоит отметить, что подключить электрическую розетку вполне возможно и самостоятельно, без вызова на дом электрика, но в этом случае необходимо знать азы и принцип установки.

Виды электрических розеток

Какой бы простой с первого взгляда не казалась конструкция электрической розетки, но, тем не менее, розетка розетке рознь, и следует их различать между собой.


Существует большая разновидность розеток, но у нас больше всего популярны розетки класса С
  • Розетки типа С5 имеют вид «стандартной» советской розетки, которые сохранились в жилищах большинства людей. Такие розетки имеют квадратный вид, большой круглый вырез под вилку электрического прибора, и два круглых отверстия, куда вставляется сама вилка. Данные розетки наиболее эффективны для большинства старых приборов, прекрасно маскируются на стене, их не требуется заземлять, однако при всём этом, их дизайн имеет не самый лучший вид.
  • Розетки типа С6 или так называемые «евро розетки» гораздо больше выделяются на поверхности стены, их легче сломать. В тоже время, розетки данной серии имеют более приятный внешний вид, выдерживают силу тока до 16 А, в то время как розетки серии С5 всего лишь до 6 А. Кроме того, такие розетки используются большинством домашних электроприборов, так как отверстия под вилку здесь несколько шире, а также, такие розетки могут быть заземлены, что естественно, в большей степени безопасно как для электрических приборов, так и для людей.

Устройство электрических розеток

Вопреки большинству ожиданий, электрические розетки помимо своего внешнего вида имеют и существенные отличия во внутренней конструкции. Связано это в первую очередь с тем, чтобы максимально улучшить конструкцию розетки, сделать её более безопасной.

Электрические розетки типа С5 наиболее просты в своём конструкторском исполнении. На их внутренней стороне к керамическому или пластиковому основанию прикреплены два переходных контакта, которые в свою очередь прикрепляются к электрической проводке вашей квартиры. Принцип действия розетки типа С5 довольно прост: вставляя вилку в розетку, вы замыкаете два расположенных там контакта, и электричество идёт к вашему электроприбору.

Стоит отметить, что в зависимости от типов электрических контактов в розетках типа С5, они делятся на пружинные и лепестковые. Лепестковые контакты менее надёжны, так как способны со временем потерять свою жёсткость и при вставке электрической вилки, она может отходить и искрить. Пружинные контакты являются более надёжными, так как износ пружины практически не происходит, а сам механизм может работать до нескольких десятков лет.

Как правило, отверстия под электрическую вилку в розетках типа С5 имеют диаметр в 4 миллиметра, в то время как большинство современных электрических устройств имеют диаметр штырей вилки в 4,8 миллиметра, в результате чего, в качестве дополнения к такой розетке всего скорее придётся покупать переходник под евро розетку.

Устройство розетки типа С6 выполнено более качественно с конструкторской точки зрения. Связано это в первую очередь с тем, что конструкцией предусмотрено наличие специального заземляющего контакта. Как правило, устройство контактов в розетках типа С6 практически всегда является лепестковым, но благодаря улучшенной конструкции, такие розетки не разбалтываются в течение долгого времени, а, следовательно, и не искрят по прошествии некоторого времени. Тем не менее, всё остальное устройство розеток типа С6, практически полностью идентично устройству розеток С5.

Подключение электрических розеток

Для того чтобы подключить электрическую розетку, необходимо сперва определить с тем, для каких целей вы её устанавливаете. Если розетка необходима вам исключительно для того, чтобы подзаряжать свой мобильный телефон или включать настольную лампу, то способ подключения в этом случае будет довольно простым. Сперва, отсоедините от своей розетки керамический или пластмассовый контактор, подключаемые провода электрической проводки тщательно зачистите, сверните их в небольшое колечко, вставьте полученное колечко в полость контактора и прижмите специально имеющимся там винтиком.

Аналогичную операцию следует произвести и со вторым проводом, также хорошо закрепив его при помощи зажимного винта. После этого, необходимо вставить пластмассовый или керамический контактор в саму полость розетки, закрепите его имеющимися там защёлками (зажимами) и установите розетку на необходимое вам место в стене.

В случае если вы намереваетесь подключать мощные электрические приборы, то стоит учитывать факт того, что проходящий по ним большой ток, приводит к расширению металла, в результате чего, с течением времени розетка может начать искрить. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо использовать специальные пружинящие прижимные шайбы, которые устанавливаются под головку зажимных винтов. Во всём же остальном, процесс установки полностью совпадает.

Может возникнуть вопрос о том, как . Для этого достаточно лишь обзавестись розеткой типа С6, в которой, при вставке вилки электрического прибора, происходит касание заземляющего контакта, в результате чего, нет необходимости в подключении дополнительных проводов.

Способы установки электрической розетки

Как правило, электрические розетки монтируются на стене, однако способ их закрепления может отличаться. Розетки типа С5 закрепляются на поверхности стены при помощи специальных усов-зажимов, которые можно регулировать при помощи затяжки крепёжного винта. В случае если одних лишь зажимов недостаточно, то в стену монтируется специальный деревянный брусок, на который устанавливается пластмассовый или керамический контактор (в зависимости от вида розетки) после чего, розетка при помощи крепёжного винта закрепляется на контакторе, таким образом, максимально плотно прилегая к поверхности стены.

Розетки типа С6 обычно не имеют усов-зажимов, а потому, процесс установки их в стену осуществляется исключительно на специальных подложках или при помощи установки всё того же деревянного бруска.

Параллельное подключение электрических розеток

Как правило, подключение электрических розеток производится параллельно. Связано это в первую очередь с тем, что в таком случае на электрическую цепь оказывается меньшая нагрузка, провода не греются, а стабильность работы подключаемых электрических приборов гораздо выше.

Для того чтобы подключить электрическую розетку по параллельной схеме, необходимо из текущей розетки (если она уже подключена) вывести два провода к другой розетке (подключаемой параллельно), и закрепить их при помощи всё тех же зажимных винтов. Схема подключения розетки в параллельном режиме, как правило, реализована в сетевых фильтрах, и в местах, где требуется подключить много электрических приборов, например на кухне.

Перенос электрических розеток

Проблема переноса электрических розеток прекрасно известна каждому. Связано это, как правило, с проведением ремонта, когда на старом месте размещения розетки устанавливается какая-либо преграда, например мебель, что не позволяет использовать эту розетку.

Обычно, перенос розетки осуществляют путём наращивания электрического провода, то есть добавлением провода необходимой длины. Такой вариант наиболее прост, но, тем не менее, небезопасен, так как может вызвать короткое замыкание. Наиболее актуальным способом переноса электрической розетки является полная замена электрического провода от распределительной коробки.

После того, как электрическая проводка получила достаточную длину, можно подключать электрическую розетку, описанными выше способами. Для того чтобы скрыть провод, можно использовать специальные короба, или же вовсе заштукатурить провод в стене.

Правила техники безопасности при подключении электрических розеток


Электромонтажные работы требуют соблюдения правил безопасности

Стоит отметить, что при подключении электрических розеток следует придерживать строгой техники безопасности:

  1. Перед началом электромонтажных работ, следует в обязательном порядке отключить электричество, после чего в очередной раз убедиться в том, что электрическая сеть разорвана.
  2. Работать исключительно специальным инструментом с изолированными ручками.
  3. При большой длине электрического провода, следует аккуратно его закладывать в стену, или же обрезать до необходимой длины
  4. При наращивании электрического провода, следует обязательно спаивать его, а не делать «скрутки».
  5. Использовать только специально предназначенные для электрических работ провода и оборудование, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока.
  6. При монтаже электрической розетки в поверхность стены, следить за тем, чтобы она была плотно установлена и изолирована.

Соблюдение элементарных правил позволит вам качественно и безопасно произвести любые работы связанные с подключением и эксплуатацией электрических розеток.

Как подключить две розетки на один провод?

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений Фото изКухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли Шаг 7: Параллельная установка розеток Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» – провода с белым оттенком;
  • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

ретро проводка

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

скрытая проводка

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

блок розеток

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Варианты соединения проводов

Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

  1. При последовательном соединении элементов цепей, каждое последующее устройство следует за предыдущим без использования узловых соединений. Ярким тому примером может считаться всем знакомая гирлянда на ёлке, светодиоды которой располагаются на одном кабеле. Однако такая схема обладает весомым недостатком – при выходе из строя одного элемента отключаются все остальные потребители цепи.
  2. Параллельная схема подключения не предусматривает соединение электрических элементов между собой, а группирует их в два узла. При этом, в случае поломки любого элемента, все остальные потребители остаются в рабочем состоянии.
  3. При смешанном способе, один участок цепи включает сразу несколько вариантов соединений элементов как последовательно, так и параллельно.

Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

Видео: схема прокладки кабеля в доме

Как выполняется разводка электропроводки

Выбор схемы должен происходить с полным осознанием дела. В первую очередь — это обусловлено правилами безопасности пользования электрическими цепями. На сегодня есть три основных варианта разводки.

  1. Самым популярным способом прокладки проводки является подключение всех составляющих элементов сети при помощи распределительных коробов. Такая схема предусматривает монтаж щитка на лестничной площадке в специально обустроенной нише, а не в жилом помещении. В щитке располагают прибор контроля потребляемого электричества и несколько пакетников. Ввод электричества в квартиру выполняется посредством кабеля, разводка которого по комнатам осуществляется с помощью распределительных коробов.
  2. Схема разводки способом «Звезда» подразумевает, чтобы каждый элемент подключался отдельной линией, подсоединённой, непосредственно в щиток через автоматический тумблер. При такой разводке в значительной мере увеличивается расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. НоÉ оценив все достоинства и недостатки, становится ясно, что все затраты оправданы, так как, система предоставляет возможность полностью контролировать каждый потребитель отдельно.
  3. Сходной с предыдущим вариантом разводки электропроводки является схема – «Шлейф». В таком варианте есть только одна отличительная особенность, которая заключается в подключении к одному кабелю нескольких потребителей. Благодаря этому уменьшается объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению себестоимости проекта.

В большинстве случаев схема проводки предусматривает комбинацию одновременно нескольких способов прокладки кабелей. При этом очень важно продумать всё до мелочей, чтобы в конечном результате достичь максимальной эффективности и безопасности электрической цепи.

Стандартная схема

Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

  • осветительная группа жилых помещений и коридора;
  • подача электричества в комнаты;
  • электроснабжение в кухне и коридоре;
  • подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
  • если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т.д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

Видео: схема электрической разводки в квартире

Основные требования, предъявляемые к электрическим схемам

Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

  1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
  2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
  3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
  4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
  5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
  6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
  7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

Как сделать разводку проводов своими руками

Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

  1. В новых панельных многоэтажках строителями проделываются особые каналы, в которые в дальнейшем укладывают провода. Но, если штробирование не было выполнено, то придётся сделать всё своими руками с помощью перфоратора.
  2. На стенах под штробы наносится разметка, чтобы к розеткам провод подходил в горизонтальном положении на одном уровне.
  3. Штробы, подходящие к выключателям, идут вертикально от места установки прибора к потолку, не доходя до последнего на 150 мм. Затем провода укладываются в горизонтальную канавку, проложенную к электрическому щитку. Глубина штроб должна варьироваться от 15 до 20 мм.
  4. В месте установки розетки устанавливается подрозетник.
  5. Провода закрепляются в штробах с помощью алебастра или пластиковых хомутов.

Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

Видео: монтаж электрической проводки

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

  1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
  2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
  3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

  • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
  • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
  • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
  • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
  • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Схемы подключение розеток шлейфом — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Особенности подключения розеток шлейфом

Соединение розеток шлейфом часто используется при монтаже электрической проводки в квартире. Это достаточно распространенный способ подключения, по своей сути он является магистральным соединением потребителей.

Способы подключения

В настоящее время существуют две основных схемы обустройства электрической проводки в квартире:

  • Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах. Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.
  • Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.

Схема подключения

В случае радиального подключения каждой розетке выделяется отдельная линия, идущая непосредственно к распределительной коробке. Естественно, надежность такой схемы является наиболее высокой из всех нерезервируемых подключений. С целью снижения расхода электрического кабеля, необходимого для монтажа электропроводки по радиальной схеме, часто применяется шлейфование розеток.

Подключение шлейфом может использоваться только в тех случаях, когда совокупная мощность потребителей, а также их технические характеристики и условия эксплуатации это позволяют.

В общем виде схема подключения группы розеток шлейфом выглядит следующим образом:

Поскольку в этой схеме в качестве мест соединения проводов используются клеммы розеток, то такое подключение обладает некоторыми свойствами последовательной электрической цепи. А именно:

  1. В случае отгорания провода на клемме одного из устройств (в таких местах как раз и происходит подавляющее большинство разрывов) все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными.
  2. Подключение каждого из потребителей вызывает существенное увеличение тока в проводах, соединяющих розетки с электрической коробкой.

Таким образом, подключение розеток шлейфом целесообразно применять в случаях, когда совокупная мощность потребителей не превышает максимально допустимой мощности кабеля, питающего группу розеток.

Особенности монтажа группы розеток шлейфом:

  1. Согласно требованиям ПУЭ, РЕ-проводник не должен иметь разрывов. Для его соединения с клеммами электроустановки необходимо использовать отдельные ответвления. Неправильное присоединение заземляющего проводника может привести к тому, что в случае его обрыва на одной из розеток все остальные устройства также окажутся незаземленными. Поскольку определить качество заземления без проведения специальных измерений или визуального контроля целостности РЕ-проводника невозможно, то в этом случае не удается достигнуть необходимого уровня электробезопасности.
  2. Для защиты потребителей, питающихся от группы розеток, должен использоваться автоматический выключатель на 16 А. Если совокупная мощность запитываемых электроустановок превышает 3 кВт, то для каждого устройства необходимо прокладывать отдельную линию.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Чтобы в полной мере соблюсти требования ПУЭ и при этом не нести слишком больших затрат на прокладывание отдельного РЕ-проводника к каждой розетке, можно сделать ответвления непосредственно в подрозетнике. Для этого могут использоваться специальные клеммники или обжимные гильзы.

Главным достоинством клеммников является отсутствие необходимости использования специального инструмента для их монтажа. Такие изделия устанавливаются очень быстро и просто. Кроме того, каждое из них может быть легко демонтировано для проведения ремонта или обслуживания мест соединения элементов проводки.

В свою очередь, к преимуществам обжимных гильз относится более высокое качество электрического соединения, а также их низкая цена.

При использовании клеммников или обжимных гильз необходимо действовать очень аккуратно, поскольку потребуется компактно расположить все полученные соединения в подрозетнике. Некоторые специалисты рекомендуют не ограничиваться выполнением ответвления для заземляющего провода, а выполнять подключение фазы и нуля к контактам розетки аналогичным образом.

Фазные и нулевые провода допускается подсоединять непосредственно к контактам розетки. Качество такого соединения во многом определяется типом контакта. Стандартные болтовые зажимы часто не способны обеспечить достаточную надежность соединения сразу двух вставленных в них проводов. Поэтому для устройств, предназначенных для подключения шлейфом, необходимо использовать клеммники. Другой вариант – применять качественные устройства, оборудованные несколькими зажимами для каждой клеммы.

Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

  1. Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
  2. Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе.
  3. Установка подрозетников.
  4. Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
  5. Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
  6. Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
  7. Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
  8. Установка крышки розетки.

Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Способы подключения

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода – простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ – параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • индикатор напряжения;
  • уровень;
  • универсальная отвертка;
  • пассатижи;
  • карандаш и строительный нож;
  • пресс клещи;
  • термотрубка;
  • перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

  1. Разметка и подготовка места.
  2. Штробление стен.
  3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
  4. Подготовка провода для перемычек.
  5. Установка подрозетников.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Как выполнить подключение розеток шлейфом

Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

  1. — уровень;
  2. — кусачки;
  3. — отвертка;
  4. — нож с карандашом;
  5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» — коричневого цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Важное замечание! Соединение розеток шлейфом допустимо только в том случае, если гарантирована целостность нулевого защитного проводника РЕ. То есть каждая розетка подключается к сети заземления не шлейфованием, а отдельным ответвлением.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Точка J

Обзоры и рейтинги статьи

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейф

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

  • Способы подключения розеток
  • Особенности монтажа шлейфового подключения
    • С использованием специальных соединителей
    • Установка дополнительной соединительной коробки
  • Специфика параллельного подключения
  • Выводы и полезное видео по теме

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенный каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Как установить две розетки от одного провода — MOREREMONTA

Подписка на рассылку

Если в квартире планируется замена электропроводки, то следует задуматься о рациональной организации подключения розеток и выключателей. Для этого следует заранее продумать расположение и необходимое количество подключаемых розеток, составить план как подключить три розетки или более.

Схемы подключения розеток

Существует 3 типовые схемы подключения розеток: параллельная; последовательная; шлейфовая.

Существуют ситуации, когда рядом с уже установленной розеткой требуется поставить еще несколько, например, в соседнем помещении на смежной стене. Для этого нужно знать, как подключить 3 розетки. Чтобы не тянуть новые провода от распределительной коробки, используется параллельное подключение. При таком подключении концы проводов новой розетки присоединяются к тем проводам, что подходят к уже установленной розетке – фаза подключается к фазе, а ноль – к нулю. Зачастую, фазный провод подключается к правому гнезду розетки. При подключении нескольких розеток важно обратить внимание на то, чтобы провода, с помощью которых они подключаются, были изготовлены из одного материала.

Параллельное подключение нескольких розеток

Электрические розетки, которые находятся в одной группе, могут быть подключены только параллельно. Существует два способа параллельно подключить несколько розеток: параллельно соединить провода в распределительных коробках; подключить розетки с помощью шлейфа.

Схема подключения двойной розетки с помощью шлейфа позволяет подключать группы розеток, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

После того, как предварительно были смонтированы подразеточные коробки, а провод от них был проложен к распределительному щитку, можно заняться установкой самих электрических розеток.

Особенности подключения двойных розеток

Двойная розетка может быть двух типов: стационарная; собранная.

Для осуществления подключения двойной розетки ее конструкция предусматривает наличие контактов с зажимами. Часто имеется две пары контактов, которые расположены сверху и снизу. При установке такой розетки, питающие провода должны подключаться к разным токопроводящим пластинкам. На это стоит обратить внимание, так как если фазу и ноль подключить к одной пластинке, высока вероятность короткого замыкания и повреждения электропроводки.

Собранная двойная розетка – это несколько собранных рядом одинарных розеток. Часто возникает вопрос, как подключить 4 розетки? Если питающий провод подведен только к одному подрозетнику, то следует сделать перемычку, с помощью которой провода параллельно подсоединяются между собой.

В комнате в разных местах установили две новые розетки, но их надо еще подключить. Как подключить две электрические розетки к одному кабелю?

Вопрос довольно таки необычный, так как если хорошенько подумать, то все электрические соединения подключаются к одному кабелю. Суть дела тут наверное в другом, каким образом соединить обе розетки. Обычно, если розетки находятся далеко друг от друга, то соединение их происходит через распределительные коробки. Если же розетки находятся на небольшом расстоянии, то можно соединить их параллельно или шлейфом (кому как нравится). Происходит это следующим образом

Тут есть ряд нюансов которые надо учитывать все и сразу:

Какая будет проводка наружная, или скрытная.

Если в штробах, то в первую очередь делаем их.

Какие розетки будут устанавливаться наружные, или внутренние.

Если внутренние, то под монтажную коробочку (подрозетник) необходимо, коронкой сделать отверстие.

Сечение проводов с учётом нагрузки , важнейший момент, нагрузка учитывается суммарная всех бытовых приборов включённых в розетки одновременно.

Какой кабель, есть ли заземление (третья жила).

А если в целом, то подключить розетки (две) от одного кабеля можно шлейфом, тут нет ни чего сложного.

Делаем штробы и отверстия под подрозетник.

Определяемся какой провод у нас фаза, какой ноль (индикаторная отвёртка).

Подключение шлейфом подразумевает монтаж двух проводов (фаза + фаза и ноль + ноль) в контакты одной из розеток, к второй розетки придёт всего два провода.

Дальше этот же кабель идёт к другой розетке.

Зачищаем провода (если без земли, то их 4-е) фазу и фазу под один контакт розетки и зажали винтом, ноль и ноль под второй контакт и зажали винтом.

Всё, далее устанавливаем сами розетки.

А самый простой вариант двух розеток от одного кабеля, это покупка вот такой сдвоенной (двойной) розетки,

Если в розетки будут включаться мощные бытовые приборы, советую тянуть отдельные линии от щитка.

Практически во всех современных розетках предусматривается возможность последовательного подключения.

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.

Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):


Далее гильза опрессовывается:


Результатом является высококачественное неразборное соединение:


Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.




После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.


Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):


Вот результат:


Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:


Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.


Далее одеваются НШВИ и обжимаются:

На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:

Вот результат:


И первая подключенная розетка:


Спасибо за внимание.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими. 

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита. 

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S. 

Вариант 1. 


Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии. 

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий. 

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети. 

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части. 

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее. 

Вариант 2. 


Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними. 

Вариант 3. 


Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе: 

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно. 

2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. 
В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться. 

Вариант 4. 


Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет. 

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА. 

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей. 

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30мА. 

Вариант 5. 


В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей. 

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее. 

Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн

Q. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей. Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?

A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемость такой схемы подключения зависит от того, куда ведет провод.

Розетка с частичным переключением. Трехжильный провод имеет две точки — черный и красный — и белую нейтраль. Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток. Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте.Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Иллюстрацию ниже). Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку. Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.

Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки.Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена. И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.

Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай предполагал, что это было так, пока я не отследил проводку от панели.Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.

Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод пропускает только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем было бы в двух 2-проводных цепях.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели, чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.

Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.

Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) за один ход выключателя. Следовательно, эти цепи должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и обе они будут вести к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены косичками, как показано на иллюстрации выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где с ними могут возиться самодеятельные.

Цепи 220 вольт. Похожая схема (красный и черный к противоположным фазам панели) часто используется самоделками для питания электрических обогревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но люди, которые делают это своими руками, часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять перемычки между ручками выключателя. Это также могло бы объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.

Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли обнаружить. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.

электрическая — розетка с тремя наборами проводов!

Во-первых, ваши иллюстрации безумно крутые.Вы можете иллюстрировать книги по электрике. Буквально. Вы даже можете поговорить с Майком Холтом или другими специалистами по электрике.

У вас все еще есть пробелы в знаниях, так что я бы пошла еще дальше. Для такого умного парня, как ты, знания обходятся дешево.

Если вы хорошо разбираетесь в визуальном восприятии, оставайтесь с этим. Купите разные цвета изоленты и пару футов кабеля 12/3 , потому что это дешевый способ получить провода разных цветов для косичек. калибр 12 — это универсальный размер донора, он подходит для любой распространенной цепи на 120 В с выключателем до 20 А.14га допускается только на выключателях 15А / с проводом 14га.

Сначала оберните (пометьте) белый провод кабеля C красной лентой . Из ваших комментариев в другом месте, что к коммутатору идет только один кабель, это петля переключения . Также откройте распределительную коробку и оберните другой конец того же белого провода.

Затем навсегда оберните (пометьте) провод черный кабеля A красной лентой . Поскольку переключатель представляет собой петлю переключателя, этот кабель является единственным возможным способом получения (переключения) питания на световые приборы.

Теперь возьмите емкость и несколько раздевающихся ромексов и сядьте за удобный верстак. Поместите 6-дюймовые кабельные провода следующим образом. Используйте винтовые клеммы или винтовые зажимы, если у вас есть такой тип. Избегайте ударов в спину (они ненадежны) и никогда не используйте 12AWG для защиты спины.

  • Клемма заземления: оголенный (или зеленый) провод.
  • винт 1: белый провод.
  • винт 2: ничего, но если язычок между 1 и 2 сломан, белый провод.
  • винт 3: черный провод.
  • винт 4: ничего, но если язычок между 3 и 4 сломан, черный провод.

Готовы?

Склейте все цвета вместе .

Видите, то, что я сделал, — это цветовая маркировка всех проводов в соответствии с их функциями, а не цвета по умолчанию кабеля / 2. Шлейф переключателя имеет только горячий (черный) и переключаемый (красный) режим. Провод к фарам должен быть включен (красный) и нейтраль (белый).

В новой работе они обычно используют красный для коммутируемого горячего, потому что закон теперь требует нейтрали в контурах переключателя (для интеллектуальных переключателей).Так что они проложили там какой-то кабель / 3.

Кольцевая магистраль — Бытовое электричество — WJEC — GCSE Physics (Single Science) Revision — WJEC

На экзамене вам, возможно, придется интерпретировать схему кольцевой магистрали, аналогичную этой.

Электроснабжение

Электропроводка в доме соединяет все устройства параллельно. Это сделано для того, чтобы на каждый прибор было подано напряжение 230 вольт, а также чтобы все они могли включаться и выключаться независимо.

Потребительский блок содержит главный выключатель и предохранители для всех фиксированных цепей, таких как силовая кольцевая цепь и цепь освещения.

Розетки в доме подключаются по кольцевой схеме. В кольцевой цепи провода под напряжением, нейтраль и заземление образуют петлю кабеля, идущую от блока потребителя ко всем розеткам по очереди, а затем обратно к блоку потребителей.

  • Токоведущий провод проводит ток к дому / прибору под высоким напряжением.
  • Нейтральный провод замыкает цепь и отводит ток при низком / нулевом напряжении.
  • Земля может безопасно проводить ток в землю, если в приборе с металлическим каркасом возникает неисправность.
  • Многие электроприборы, в том числе кухонные плиты и стиральные машины, имеют металлические корпуса.
  • Провод заземления создает безопасный путь для прохождения тока, если провод под напряжением касается корпуса.

Если провод под напряжением внутри прибора, например, плиты, отсоединится и коснется металлического корпуса, это может вызвать поражение электрическим током.Клемма заземления подключена к металлическому корпусу, поэтому в этом случае ток будет проходить через заземляющий провод, а не вызывать электрический шок. Сильный ток проходит через заземляющий провод, потому что он имеет очень низкое сопротивление. Это приведет к поломке предохранителя или срабатыванию MCB и отключению прибора. Выключатели и предохранители помещаются в токоведущий провод.

Каковы преимущества использования замкнутой параллельной схемы?

  • Есть два пути для тока, что означает, что кабели могут быть тоньше.
  • По каждой части кабеля проходит меньший ток.
  • Удобство — розетки могут быть размещены в любом месте на кольце и, следовательно, могут работать отдельно при напряжении 230 В.
Замкнутая параллельная цепь

Как подключить аксессуары 12 В в электрической системе для автофургона своими руками — EXPLORIST.life

Электрическая система самодельного автофургона немного бессмысленна, если у вас нет ничего для питания, поэтому давайте узнаем, как подключать розетки, вентиляторы и другие аксессуары к вашему кемперу.

Небольшая заметка, прежде чем мы начнем. Это лишь одна из частей всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить время и разочарование.Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Распределительный блок 12 В

Мы уже знаем, что все положительные провода необходимо защитить предохранителем. Распределительный блок на 12 В — это прекрасное организованное место, где все ваши вспомогательные устройства будут происходить из:

Распределительный блок 12 В

Распределительный блок 12 В подключается к вашей сборной шине, и тот, который мне нравится, имеет достаточно места для 12 цепей и может обеспечивать мощность до 100 А одновременно, объединенную между всеми ответвлениями или вспомогательными цепями.

Цвет провода 12 В

Power, Positive и Hot (все они означают одно и то же и могут использоваться взаимозаменяемо) в схемах с напряжением 12 В обычно красные. Поскольку вы, вероятно, начинаете это с нуля, я рекомендую сохранить его последовательным и использовать красный для положительных проводов.

Отрицательный и нейтральный (опять же, то же самое) в системах на 12 В обычно ЛИБО черные или иногда желтые. Сделайте это простым и последовательным и используйте черный для отрицательных проводов, если у вас нет действительно веской конкретной причины выбрать иное.

Электромонтаж вилок на 12 В в кемпере своими руками

Штекеры

12 В служат для питания любых ваших подключаемых устройств, таких как зарядные устройства для аккумуляторов фотоаппаратов, телефоны, дроны и, в некоторых случаях, холодильники.

Стандартная вилка на 12 В

На задней стороне стандартной вилки на 12 В будут 2 контакта, к которым вы будете прикреплять провода с помощью лопаток.

Объединение нескольких розеток на 12 В

Если вы хотите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, подключите их следующим образом:

Если вы решите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, помните, сколько суммарных ампер вы планируете использовать во ВСЕЙ схеме, и правильно рассчитайте предохранитель и размер провода.

Лично я не люблю последовательно подключать несколько розеток на 12 В. Я предпочитаю использовать 1 розетку 12 В на цепь с предохранителями от распределительного блока.

Электропроводка, 12 В, аксессуары для автофургонов DIY:

Большинство аксессуаров на 12 В можно подключать точно так же, как описано выше. Вентиляторы, холодильники, бустеры 4G и др.

Дополнительный провод 12 В

Я большой поклонник дуплексного провода 12ga для цепей 12В. Он достаточно большой для 95% вспомогательных цепей, а при установке такой длины, которая соответствует установке внутри кемпера, он остается в пределах 3% диапазона падения напряжения, хотя большую часть времени в этом нет необходимости.Это красно-черный провод с высококачественной изоляцией 105 ° C, заключенный в белую защитную оболочку

Теперь, когда вы узнали, как подключить аксессуары на 12 В и распределительный блок, пора научиться подключать фонари и вещи, требующие переключателей. В этом следующем уроке мы даже поговорим о подключении двухпозиционных переключателей, так что не упустите его. Проверьте это здесь:

How-To Wire Lights & Switches in a DIY Camper Van Electrical System

Все, что вы здесь изучаете, используется в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Посмотрите их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им в группе facebook, когда у кого-то есть вопрос по этой теме.Нажмите на пузырь в правом нижнем углу, чтобы подписаться на уведомления о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.

Три правила работы схемы | ОРЕЛ

Приветствую новых инженеров. Это прекрасное место для начала, с простой схемы, которая является строительным блоком для каждого элемента электроники в нашем мире. Когда вы полностью поймете, вы будете готовы начать собственное путешествие по их проектированию и устранению неисправностей.

Строительные блоки схемы

Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими единое целое, такими как поток, нагрузка и проводимость. Мы разбили эти принципы на три основных правила:

  • Правило 1 — Электричество всегда должно течь от более высокого напряжения к более низкому.
  • Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
  • Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь.

Правило 1. Все дело в потоке

Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то с большей силой, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств. Электроэнергия, выходящая из этих источников, измеряется в напряжении, вольтах или просто В.

Ага, мы говорим о таком напряжении! Когда он будет достаточно высоким, это может нанести серьезный ущерб.

Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна — переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.

Фундаментальным компонентом этого потока энергии является то, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество должно перемещаться из одного района в другой.

Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.

Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:

  • Батарея имеет две стороны, отрицательная сторона — это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона — это высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
  • Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
  • Для этого он должен течь по чему-то, обычно по медному проводу, и в процессе выполнять некоторую работу, например включать свет или вращать двигатель.

В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0 В). Единственный способ сделать это в батарее — сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, как они должны проходить, что позволяет нам включать свет, силовые двигатели и включать и выключать транзисторы в компьютере.

Все это составляет Правило 1 — Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Запомните это; это никогда не изменится.

Правило 2 — Начало работы

Итак, у вас может быть электричество, которое хочет перейти от более высокого напряжения к более низкому, но какой в ​​этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь — это поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузкой . Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь электрическую цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:

  • Spinning Двигатель, вращающий пропеллеры дрона.
  • Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен к сети.
  • Беспроводное подключение гарнитуры к ноутбуку для прослушивания музыки.

В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды. (Источник изображения)

Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами.Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения двигателя требуется электричество, а это забирает у вашего источника питания энергию, которая у него когда-то была.

Помните Правило 2 — У электричества всегда есть работы, которые необходимо выполнить . Без работы схема бесполезна.

Правило 3 — По пути

Третье и последнее правило — это то, что делает возможными первые два правила: электричеству нужен путь для передвижения.Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Разумеется, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.

Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой. И путь всегда один и тот же:

  • Электроэнергия — Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
  • Journey — Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
  • Пункт назначения — Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в ​​точке с самым низким напряжением.

Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий. Электроэнергетика любит ездить на этой фигне. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.

Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.

Помните Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь по . Без пути он никуда не денется.

Собираем все вместе — полная схема

Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.

Цепь — это просто путь, по которому может течь электричество.

И с помощью этой простой концепции мужчины и женщины начали строить безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших самых глубоких океанов.А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:

  • (1) аккумулятор 9 В
  • (1) Резистор 470 Ом
  • (1) Стандартный светодиод
  • (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Шаг 1 — Добавление источника питания

Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому. Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.

Начало нашей схемы начинается с 9-вольтовой батареи.

Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, так что давайте дадим ему немного работы (нагрузку).

Шаг 2. Добавляем немного работы

Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели их повсюду: на своей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.

Теперь о светодиоде нужно упомянуть то, что он очень чувствительный и не может пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать так, как сказано в его названии — сопротивляться потоку электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Поместим этот резистор слева от светодиода.

Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.

Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.

Шаг 3 — Указание пути

Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы сделаете это правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.

Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи

Типы цепей

Теперь, прежде чем вы убежите в дикую природу и создадите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:

Замкнутый или открытый контур

Цепь считается замкнутой цепью , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.

Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Посмотрите на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.

Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.

Прямо сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, так как переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что произойдет, если щелкнуть выключателем?

Теперь наш выключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь к нашему светодиоду!

Ага! Теперь вы только что проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод загорится! Это замкнутая схема.

Короткое замыкание

Тогда есть короткое замыкание . Когда вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.

Вот цепь, которая скоро станет коротким замыканием! Без выполнения каких-либо действий эта батарея скоро сгорит.

Если мы соединим эту штуку вместе в ее физической форме, тогда аккумулятор и провод сильно нагреются, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему это происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, такую ​​как зажигание светодиода или вращение двигателя, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.

Но в ту минуту, когда вы прекращаете работу своей схемы, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто не сдерживает его. Если вы позволите этому случиться в течение длительного периода времени, то окажетесь с поврежденным источником питания, разряженной батареей или, может быть, что-то еще хуже, например, пожар!

Ух ты! Не пытайтесь делать это дома.Вот здоровенная батарея фонаря на 12 В, замкнутая во имя науки. (Источник изображения)

Итак, если вы когда-либо работали с цепью, и ваш провод или батарея сильно нагреваются, тогда немедленно выключите все и поищите любые короткие замыкания.

Ты сейчас опасен

Итак, молодой мастер электроники, теперь у вас есть вся информация, необходимая для управления скромной схемой. Понимая, как работает схема, вы скоро сможете выполнять проекты любых форм и размеров.Но прежде чем начать собственное путешествие, запомните Руководящее правило троек:

  • Правило 1 — Электричество всегда должно течь от более высокого напряжения к более низкому.
  • Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
  • Правило 3 — Электричество всегда требует дороги.

И если ваша схема когда-нибудь станет очень горячей, выключите ее! У вас короткое замыкание.

Готовы построить свою первую цепь сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно.

Кольцевая схема | Электрооборудование

Кольцевая цепь или кольцевая сеть, как ее часто называют, начинается с блока потребителя и возвращается к блоку потребителя. Он может обслуживать площадь до 120 квадратных ярдов. Обычно он защищен предохранителем на 30 А или автоматическим выключателем на 32 А, на нем может быть любое количество розеток или соединительных элементов с предохранителями, но максимальная нагрузка составляет 7200 Вт. По этой причине имеет смысл иметь три кольцевой сети на дом: 1 на первом этаже, 1 на верхнем этаже и 1 для обслуживания кухни, так как именно здесь находится большая часть бытовой техники с высоким потреблением энергии.Обратите внимание, что схему следует называть кольцевой схемой, но большинство людей знает их как кольцевую сеть, что технически неверно!

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика.Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Типичная схема кольцевой схемы будет выглядеть так:

Провод 2,5 мм2 начинается от блока потребителя, затем проходит от одной розетки к другой и возвращается к блоку потребителя.

Соединения на потребительском блоке будут выглядеть следующим образом:

Здесь вы можете видеть, что оба кабеля из кольцевой цепи подключены к одним и тем же клеммам в потребительском блоке, два заземляющих провода подключаются к заземляющему блоку, а два Нейтрали к нейтрали и два провода под напряжением входят в один и тот же автоматический выключатель или предохранитель.

Подключения к розеткам довольно просты

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ГЛАВНАЯ ИЛИ РАДИАЛЬНАЯ ЦЕПЬ?

Если вы не уверены, установлена ​​ли у вас в доме кольцевая схема, вы очень легко сможете это выяснить. Отключите все электроприборы, включенные в розетки. Изолируйте главный выключатель на потребительском блоке и снимите предохранитель или выключите автоматический выключатель для цепи розетки. Следуйте инструкциям на странице процедуры безопасной изоляции, теперь снимите розетку со стены, удалив два крепежных винта, и осторожно вытащите розетку из задней части.Если в задней коробке есть три кабеля, повторно закрепите его, так как это затруднит тестирование, вы можете предположить, что это кольцевая цепь, питающая ответвление, но вам все равно нужно проверить другую розетку. Найдите следующую розетку и проверьте, что она не находится под напряжением, подключив устройство, которое, как вы знаете, работает, теперь извлеките розетку из задней коробки, надеюсь, у нее будет два кабеля в задней части. Отключите клемму под напряжением (КРАСНЫЙ) и удалите два красных провода, теперь с помощью мультиметра переключите его на OHMS и поместите один из выводов на каждый из красных проводов или используйте тестер целостности, измеритель должен показывать нулевое или очень низкое сопротивление. , некоторые счетчики также будут издавать звуковой сигнал, это означает, что там есть цепь и что это кольцевая магистраль!

Если сопротивление присутствует, это означает, что у вас радиальный контур —

Схема радиального контура

Правильный способ подключения двойной розетки

У скрутки проводов есть плюсы и минусы.Это означает, что вероятность того, что какой-либо провод будет иметь плохое соединение, менее высока, но это настоящая боль при проверке и тестировании, потому что есть риск закаливания кабеля, поскольку он раскручивается для проведения тестирования.

Легкое скручивание заземляющих проводов, чтобы можно было использовать одну гильзу, является обычным явлением, но достаточно легкого усилия, чтобы они соединялись вместе и скользили по гильзе заземления.

С многожильным гибким кабелем всегда можно скручивать, но всего с 7 жилами, тогда это можно обсуждать, и нельзя действительно сказать, что какой-либо из методов является неправильным или правильным.Это личное дело электрика к электрику.

Это также зависит от типа терминала. Если на провода натянута пластина, винт вряд ли повредит провода. Но если винт воздействует непосредственно на провод, он может вонзиться в провод до такой степени, что он может срезаться. Если не скручивать, потянув за провод, можно подтвердить, что он держится прочно, но при скручивании может показаться, что провод держится, хотя на самом деле он действительно ослаблен.

Старые резьбовые соединители явно скручивали провода вместе при использовании, и было бы трудно сказать, что скручивать неправильно, хотя сейчас я сам не скручиваю провода.

Я думаю, что большие изменения связаны с осмотром и тестированием, когда сегодня люди действительно проверяют и тестируют каждые 10 лет или смена жильцов означает, что провода снимаются и повторно устанавливаются гораздо чаще, чем в былые дни. Медленный переход от прямого винтового контакта к использованию скользящей пластины между винтом и проволокой означает, что с гибкими кабелями меньше вероятность попадания случайной проволоки в резьбу, что приведет к ложному показанию затяжки.

Но с некоторыми клеммами, в которых используются провода с разной площадью поперечного сечения, можно захватить только один провод, если он не скручен, так что сказать что-то вроде скручивания — нет, нет, явно неправильно, поскольку бывают случаи, когда это имеет смысл.

Многие розетки рассчитаны на подключение проводов до 2 x 6 мм², и установка одного провода 1,5 мм² может привести к недостаточному захвату. Складывая их, вы получите дополнительную толщину. Но это также может привести к тому, что один из трех проводов не будет иметь требуемого давления. Три круглых провода, естественно, устроятся так, чтобы хватать всем, если они находятся в круглом отверстии. Но это может быть не так с прямоугольным отверстием. Так что скручивания, скорее всего, не может быть жесткого правила.

Почти каждый электрик может рассказать историю о том, почему следует использовать один метод, а не другой.Но с разными формами клемм и разными способами зажима не может быть однозначного правила.

Меня учили на производстве, и мне сказали, что одна клемма = один провод, если вы хотите два провода, тогда вам понадобятся две клеммы, за исключением случаев, когда были установлены проушины, при условии, что обжатые части не соприкасаются друг с другом, не проблема. Но с большинством розеток это было бы невозможно с домашними. Когда я впервые переехал в домашнее хозяйство, это действительно шло не так, как надо.

Сегодня с терминалами, не требующими обслуживания, отечественная также движется к идее «один провод в одно отверстие».Даже в этом случае мы видим аргументы, некоторые считают, что давление должно быть снято с помощью драйвера терминала, прежде чем вставляется провод, другие используют жесткость провода, чтобы открыть терминал. Поскольку часто включены относительно новые инструкции, и некоторые производители рекомендуют использовать драйвер терминала, другие этого не делают.

Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *