Пайка многожильных медных проводов паяльником: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Как спаять медные провода паяльником

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

нагреть скрутку паяльником;
покрыть флюсом;
нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка

Спайка проводов – это обязательный комплекс мероприятий, задача которых – установить электропроводку в помещении. Качественное соединение жил пайкой, соединение проводов в распределительном щитке, правильная скрутка – это факторы, от которых зависит долговечность и работоспособность электрической проводки.

Преимущества и недостатки пайки электропроводки

Чтобы правильно спаять провода, нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками метода. Несмотря на существующие аналоги, этот способ считается самым распространенным и востребованным, особенно в электронике.

Надежность. Важный параметр – наличие и величина переходного сопротивления. Чем оно ниже, тем лучше. У пайки этот параметр чрезвычайно мал. По надежности пайка уступает сварке только в одном случае – если работы приходилось выполнять в экстремальных условиях, например, в среде с запредельно высокой или низкой температурой, воздействии агрессивных сред. Если речь идет о квартирной проводке или загородном доме, подобные факторы исключены.
Соединение не нуждается в обслуживании.
Универсальность использования. С помощью пайки удается соединять одножильные и многожильные провода с разными площадями сечения, в любых комбинациях. Такая универсальность позволяет решить много нестандартных и трудновыполнимых задач. К тому же использование флюсов обеспечивает надежное соединение медных и алюминиевых жил.
Низкая стоимость соединения. Для проведения работ понадобится паяльник, припой и флюс. Стоимость мала, а расход экономичный.

Низкая технологичность. Для проведения работ требуется выполнить много подготовительных мероприятий, отсюда следует высокая трудоемкость.
Потребность в квалификации исполнителя.

При пайке изменения в материях происходят на молекулярном уровне, поэтому предварительно спаиваемые детали подвергаются основательной подготовке.

Что нужно для пайки электропроводки

Перед тем как запаять провод, готовят рабочий инструмент и расходные материалы. Для выполнения работы потребуется следующий список инструментов:

Обычный бытовой паяльник, мощность которого колеблется в пределах 40-100 Вт. В качестве аналога используют сварочный аппарат, на котором есть возможность управлять температурой жала, что упрощает процесс пайки.
Мелкий напильник для зачистки жала паяльника.
Нож для удаления изоляционного слоя.
Пассатижи для скрутки.
Канифоль, предназначенная для лужения поверхности.
Припой для спайки разных материалов, в качестве аналога используют бескислотные флюсы.

Пайка алюминиевых и медных проводов несколько отличается видами используемых припоев.

Сплав из олова и цинка – ЦО-12
Сплав из меди, олова и цинка – А
Сплав олова и цинка типа П250А
Сплав из алюминия и цинка – ЦА-15

Как правильно запаять провода

Процесс пайки может несколько отличаться в зависимости от используемых материалов. Разные способы предусматривают применение разных паяльных составов и флюсов. Чаще всего пайка проводов проводится при соединении медных проводов с площадью сечения до 6 мм.кв.

При выполнении работ соблюдают следующий алгоритм:

С проводов снимается изоляционный слой приблизительной протяженностью 5-6 см.
Разогревают рабочий инструмент и им покрывают поверхность слоем канифоли или флюса. Первый плохо работает на окисленных поверхностях, при глубоком проникновении в скрутку важно предварительно тщательно обрабатывать материалы.
Прогревая провод с помощью разогретого инструмента с припоем на жале, важно достичь равномерного распределения припоя по всей обрабатываемой поверхности.
При пайке скрутки специалисты должны заполнить припоем все неровности.
По окончании выполнения работы все скрутки тщательно изолируют при помощи специальных насадок, изоленты и термоусадочной трубки.

Если требуется работать с алюминием, важно учитывать его высокую скорость окисления при контакте с кислородом. Образующаяся пленка не позволяет создать надежное сцепление металла с припоем.

Окись удаляется механическим способом, далее поверхность обслуживается. Алгоритм соединения алюминиевых жил зависит от разновидности используемого флюса и площади сечения. Для нагревания, как правило, используют газовую горелку.

Порядок пайки жил площадью 4-10 мм.кв:

На концах жил длиной 5-6 см удаляется изоляционный слой.
Для получения металлического блеска жилы зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом.

Работы не отличаются быстротой, однако высокое качество и долговечность соединений стоит потраченного времени и сил.

Как паять медные и алюминиевые провода

Медный провод тщательно зачищают, потом погружают в канифоль. Специалист расплавляет несколько капель припоя и для лужения провод погружают в расплавленную массу. Процедура выполняется осторожными и равномерными движениями.

Припой для пайки должен прикрывать поверхность провода минимально, насколько это возможно. Излишки удаляют раскаленным паяльником. В ходе выполнения работ красный оттенок медного провода должен измениться на серебристый.

Если работа предстоит с многожильными паяльниками, каждая проволока должна быть раскручена и лишь после лудится. Далее все возвращается в исходное положение.

Алюминиевый провод перед пайкой электрических проводов требуется зачистить, после чего равномерно распределить по его поверхности ранее подготовленный флюс. Далее провод из алюминия тщательно натирается небольшим куском тиноля и прогревается пламенем газовой горелки. Такие манипуляции позволят эффективно избавиться от оксидной пленки.

Чтобы увеличить показатель качества соединения однопроволочных проводов, используется скрутка из залуженных проводов небольших размеров. Все образующиеся полости заполняются тинолем.

Следующий этап – соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого восстанавливают изоляционный слой. Для сухих помещений можно использовать только хлопчатобумажную изоленту.

Соединение проводов пайкой при электромонтаже

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл. 2.1). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка в ПУЭ допускается, но рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Соединение проводов методом пайки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
Припой
Флюс
Удалитель (нейтрализатор) флюса
Пассатижи
Кисточка для нанесения флюса
ПВХ-изолента
Термоусадочная трубка подходящего диаметра
Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

Флюс для пайки медных проводов паяльником

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Процесс пайки электропаяльником

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Отличия технологии при использовании флюса

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Особенности пайки многожильных проводов

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Что представляет собой процесс пайки проводов

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
Припой
Флюс
Удалитель (нейтрализатор) флюса
Пассатижи
Кисточка для нанесения флюса
ПВХ-изолента
Термоусадочная трубка подходящего диаметра
Фен

Процедура пайки

Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Что нужно для пайки паяльником

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Процесс пайки электропаяльником

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).

Отличия технологии при использовании флюса

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Особенности пайки многожильных проводов

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Как лудить медный провод

Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Канифольные не активные флюсы

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Канифоль светлая	Канифоль светлая — 100	Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями	Готов к использованию	Спиртом или ацетоном, кистью
Спирто — канифольный	Канифоль — 20 Спирт — 80	Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах	Растворить в этиловом спирте порошок канифоли
Глицерино — канифольный	Канифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80	Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах	Растворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин
Канифольные активные флюсы
Канифольный хлористо-цинковый	Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75	Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка	Ацетоном, кистью
Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста)	Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80	Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином	Ацетоном, кистью
Кислотные активные флюсы.
Хлористо-цинковый	Хлористый цинк — 25 Соляная кислота — 1 Вода — 75	Пайка деталей из чёрных и цветных металлов	Кислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готов	Промывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью
	Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80	Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
	Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75	Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка
ФИМ	Ортофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16 Спирит этиловый — 1,6 Вода — остальное	Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металлов	Кислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спирт	Промывка водой, кистью

Марка припоя	Состав % от общей массы	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм	Область применения
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
ПОС-10	Олово — 10 Свинец — 90	299	3,2	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре
Авиа — 1	Олово — 55 Цинк — 25 Кадмий — 20	200	–	Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен
Авиа — 2	Олово — 40 Цинк — 25 Кадмий — 20 Алюминий — 15	250	–	Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска. Рис. 4: очистить лак с провода

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом. Рис. 5: Очистьте жало паяльника
Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником. Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль. Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.

Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему лужение проводов так важно

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Облуживание провода с помощью паяльника

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

к числу расходных материалов относится припой и флюс;
острый нож;
станция для паяния или паяльник;
технический или медицинский пинцет;
обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Способы обработки проводов

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение посредством окунания

Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

”

Пайка медных проводов газовой горелкой

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

Освободите концы проводников от изоляции.
По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

Нож для зачистки изоляции;
Бокорезы;
Пассатижи или плоскогубцы;
Наждачная бумага;
Паяльник;
Припой;
Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

Снятие изоляции;
Зачистка проводов;
Облуживание;
Скрутка;
Пайка;
Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
Припой
Флюс
Удалитель (нейтрализатор) флюса
Пассатижи
Кисточка для нанесения флюса
ПВХ-изолента
Термоусадочная трубка подходящего диаметра
Фен

Процедура пайки

Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Состав, %	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
Канифоль	Канифоль сосновая
Спиртоканифоль	Канифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120	Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Технология пайки проводов паяльником требует терпения и усидчивости

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

Прежде всего, рассмотрим технологию пайки проводов паяльником:

Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность.

Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Качество пайки ухудшится.
От продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

ВАЖНО! Лучше выбрать более «холодный», но мощный паяльник с толстым жалом, чем маломощный но «горячий».

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Жало паяльника плоское

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта.

Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Керамическое жало

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Электрический паяльник — пистолет

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

Набор паяльных пренадлежностей

Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
Флюс. Его выбор — это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Различные флюсы для пайки

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Подробно о том, как паять канифолью и оловом.

Многие пользуются паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;
Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе;
Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.

Подготовка проводов и паяльника к работе

Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

ВАЖНО! Температура не должна превышать 300 градусов, в противном случае жало моментально покроется окислом .

Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

Очистка и лужение жала паяльника

Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

Лужение провода

После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

Как правильно паять провода

Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней.
Варианты скруток на схеме:

Варианты скруток проводов при пайке

Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

Правильная пайка проводов

Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

ВАЖНО! Нельзя перемещать провода до появления матового налета на олове, свидетельствующем о «схватывании» спайки.

Качественно пропаянное соединение выглядит так:

Качественная пайка проводов

Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

ВАЖНО! По окончании пайки не забудьте изолировать провода.

About sposport

View all posts by sposport

Как паять паяльной пастой без паяльника или починить гирлянду

Используем пламя

Самый простой способ – локальный нагрев места соединения открытым пламенем, свечкой или зажигалкой. Температура плавления обычного припоя – 200-280 градусов. С этим значением легко справится любой источник горения.

Лучше всего для этих целей подходит так называемые турбо зажигалки, в которых пламя выходит под давлением, создавая мощный локальный участок нагрева. К тому же, такое пламя не закоптит место соединения проводов, и его можно направлять с высокой точностью.

Существуют компактные газовые горелки, которые вообще идеально подходят для таких работ. Если вы отправляетесь в поход, или на дачу – этот инструмент должен быть у вас под рукой.

ВАЖНО! Разумеется, при любом способе нагрева необходимо иметь флюс (или его заменитель) и собственно припой.

Припой для таких случаев лучше применять не тугоплавкий, например — ПОСВ33. Его температура плавления не превышает 150 градусов. Если под рукой не оказалось флюса – можно воспользоваться народным способом. Применить толченый аспирин.

Провод зачищается, обрабатывается флюсом, и разогревается пламенем. Непосредственно в зону нагрева помещается припой, в виде тонкой проволоки. Как только олово начнет плавиться – капля наносится на прогретую скрутку, а дальше пламенем добиваемся проникновения расплава по всему месту спайки.

Пайка без паяльника пламенем от спички или свечи сопровождается копотью, поэтому пользоваться таким способом следует лишь в крайнем случае. Хорошо для этих целей подходит спиртовка или таблетка сухого спирта.

Видео

Рассказываем новичкам, как правильно паять паяльником, и об особенностях этого процесса.

Многие поломки можно устранить самостоятельно, для этого достаточно вооружиться паяльником. Обладая минимальными навыками, можно припаять оторвавшиеся проводки и детали и таким образом восстановить работоспособность прибора. Нередко возникает вопрос, как научиться паять? На самом деле это не так уж и трудно, главное — набить руку. Имея немного опыта, можно проводить домашний ремонт практически любого устройства, где суть поломки в оторванных и отсоединенных деталях.

Самодельный паяльник из свечки

Можно изготовить импровизированный паяльник из деревянного бруска и медной проволоки.

При работе с таким приспособлением копоть выводится из зоны работ. Разумеется, этот способ подойдет лишь для тонких проводов, поскольку КПД устройства низкое, и тепло будет рассеиваться по медной проволоке.

С помощью такого нехитрого устройства, можно без паяльника припаять провод к плате. Непосредственное воздействие открытого огня может вывести из строя остальные детали, или привести к отслоению дорожек платы, поэтому такой способ фактически незаменим при проведении экстремального ремонта.

Учитывая малую мощность импровизированного «свечного паяльника», с его помощью можно производить ремонт тонкой проводки, не опасаясь ее пережечь высокой температурой. Например – починить наушники в дороге.

ВАЖНО! Подобные ремонты «на скорую руку», являются временным выходом из ситуации.

Такие соединения недостаточно надежны. Поэтому, как только вы доберетесь до обычного электропаяльника, следует пропаять заново.

Как паять медь

Обработанный проводник

Для этого можно применять любой способ, так как этот материал не прихотлив, обладает низким коэффициентом окисления и температурным режимом плавки.

Как припаять металл разного состава? Если нужно состыковать латунный и медный элементы, то их допускается паять путем нагрева открытым огнем, для чего используются газовая горелка и пруток.

Важно! При нагревании к паяному элементу нельзя прикасаться открытыми участками тела, так как общая температура детали будет высокой, для удержания используем дистанционную струбцину или толстые перчатки.

Таким образом, прежде чем заменить паяльник на горелку и использовать перечисленные методы обработки металлов, необходимо тщательно разобраться в вопросе, как правильно паять паяльником с использованием кислоты, учесть особенности материалов и другие показатели.

Как спаять без паяльника с помощью экстремальных способов нагрева

Раскаленное железо

На открытом пламени, например – газовой горелке, или просто в костре, нагревается металлический предмет. Подойдет толстая скрепка или гвоздь. Размер выбирается исходя из толщины спаиваемого материала. Импровизированное жало раскаляется докрасна, затем прижимается к подготовленному месту пайки.

Популярное: Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб? Экономика трубопрокладки

Припой должен быть заранее размещен в рабочей зоне. За один раз качественно пропаять не удастся, поэтому процедуру следует многократно повторить.

На этом видео демонстрируется простой способ пайки проводов с помощью обычной свечки.

Солнце и лупа

Концентрируя солнечные лучи при помощи увеличительного стекла, можно создать точку с температурой до 600 градусов. Этого вполне достаточно для расплавления припоя, при выполнении нескольких условий. Во-первых – лупа должна быть зафиксирована, поскольку нестабильная точка концентрации солнечной энергии необходимой температуры не создаст. Во-вторых – эта величина (600 градусов) только теоретическая.

При нагреве материала с хорошей теплопроводностью (в нашем случае медного провода), тепло будет моментально рассеиваться. Тем не менее, лупа диаметром 8-15 см вполне пригодна для экстремальной пайки. Разумеется, при наличии солнца и безоблачного неба. Наибольший эффект достигается в полдень.

Короткое замыкание

Такой способ применяется при соединении одножильной электропроводки, для улучшения контакта в скрутке. Основан он на метоле точечной сварки. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор.

ВАЖНО! При коротком замыкании возникает ток большой величины, измеряемый сотнями ампер.

Поэтому кабели, которыми производится подача напряжения, должны быть большого сечения. При работах необходимо соблюдать осторожность.

Подойдут провода для «прикуривания», которыми автомобилисты оживляют севший аккумулятор. Чтобы припаять провод без паяльника с помощью аккумулятора, необходимо кратковременно приложить клеммы к скрутке на расстоянии 1-2 см. Время контакта должно быть не более 1 секунды.

Иначе можно повредить аккумулятор и расплавить спаиваемый провод. Место соединения предварительно обрабатывается флюсом, и на него кладется кусочек припоя.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас – основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 – после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков – только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и «почувствовать» материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Самодельный паяльник из газовой зажигалки

При необходимости оперативно произвести пайку, можно соорудить нехитрый паяльник из обычной газовой зажигалки. Для изготовления понадобятся:

Зажигалка в прочном корпусе, способная выдерживать длительный нагрев. Лучше взять вариант «турбо», предназначенный для горения на ветру. У этих моделей более устойчивое пламя, и термостойкий пластик. В крайнем случае подойдет и обычная, только не одноразовая, которая расплавится за первую минуту горения. Металлический корпус выдержит длительный нагрев, но при этом сам станет горячим, и держать его будет неудобно;
Медный пруток 3-5 мм в диаметре для изготовления жала. Можно взять кусочек силового провода, сняв с него изоляцию;
Тонкая проволока для фиксации жала на корпусе зажигалки.

Импровизированный наконечник приматываем к корпусу тонкой проволокой как можно ближе к соплу зажигалки. Необходимо учесть, что палец, которым вы будете нажимать на кнопку, не должен касаться металлических частей конструкции.

Паяльник готов. Нагрев наконечника происходит за несколько секунд. Такой вариант, в отличие от прямого нагрева места спайки пламенем, позволяет паять на монтажной плате.

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться паяльником, лучше изучить все неявные моменты, которые сделают работу удобной и безопасной. Первая забота — организация рабочего места. Главное требование — его близость к розетке, чтобы в случае необходимости выключить прибор из электросети можно было бы почти мгновенно.

Про удобную подставку, позволяющую быстро брать в руки и класть прибор обратно, уже было написано. Ее можно изготовить самостоятельно, используя в качестве основания дерево либо текстолит. М-образные стойки обычно делают из стальной проволоки, альтернатива — пруток, чей диаметр составляет 4-5 мм.

Удобную работу «паяльщика» трудно представить без маленьких емкостей для канифоли, припоя. Лучший вариант — довольно широкие, но невысокие баночки, изготовленные из металла. Их рекомендуют закрепить на подставке под паяльник.

Проводники

Их освобождают от изоляции (30-50 мм или больше, если диаметр провода велик), затем механически удаляют окисную пленку. Зачищают поверхности, используя наждачную бумагу, до появления блеска. При сильном загрязнении металла провода пользуются растворителем. Для обработки стальных деталей берут на вооружение паяльную кислоту.

Жало

Неидеальное состояние инструмента требует предварительной подготовки, так как пользоваться паяльником, если кончик жала потерял форму, нельзя. Рабочий участок сначала осматривают. При обнаружении изъянов — наплывов либо выемок — первоначальную форму (скос 45°) восстанавливают напильником.

Далее жало паяльника лудят — покрывают припоем. Делают операцию так:

сначала прибор разогревают до рабочей температуры;
одну сторону кончика сначала помещают в канифоль, потом в припой;
лишний припой, не выключая инструмент, стирают тряпкой, альтернатива — протирание плоскости о деревянную поверхность;
аналогичным образом подготавливают вторую сторону паяльника.

Если рабочий участок имеет один скос, залуживают только его.

Паяльная паста для пайки без паяльника – особенности применения

При любом способе нагрева без паяльника, работать с твердым припоем неудобно. Для пайки бесконтактным способом нагрева (а именно их мы рассматриваем), разработаны специальные паяльные пасты.

Популярное: Импульсный паяльник своими руками – не просто, а очень просто!

Любая паста обязательно содержит в своем составе следующие компоненты:

Молотый порошкообразный припой. Для различных видов пайки применяется разная степень дробления;
Очищающий состав — флюс;
Связующая добавка для удержания консистенции и фиксации припаиваемых деталей перед пайкой;
Разнообразные добавки, ускоряющие реакцию, активаторы, антиоксиданты.

Припой в пастах может быть как составным (свинец, олово и серебро в разных пропорциях), так и просто свинцовым. Последний вариант наиболее распространен.

Очищенные контакты обмазывают пастой, соединяют между собой и нагревают любым способом. Флюс, выполнив свою работу, испаряется (частично), а входящий в состав пасты припой моментально плавится и качественно соединяет спаиваемые компоненты.

Проникаемость припоя при таком способе очень высока, качество соединения намного лучше, чем при использовании твердого припоя.

Пайку при помощи пасты применяют не только при отсутствии паяльника. Для монтажа радиокомпонентов с контактами SMD, такой способ просто незаменим.

Еще одно преимущество пасты в том, что она покрывает зачищенные контакты, уменьшая вероятность окисления при температурном испарении флюса. Консистенция как у сметаны, при нагреве она не успевает стать более жидкой, и стечь с места пайки. Припой моментально обволакивает контакты и остается на поверхности деталей.

Пример пайки паяльной пастой без паяльника на этом видео.

Еще одним удобным материалом при отсутствии паяльника является паяльная лента.

Фактически – это тонкая фольга из припоя. С ее помощью удобно соединять скрутки проводов. Технология следующая:

Зачищаем провод, формируем скрутку;
Обрабатываем флюсом;
Оборачиваем место пайки лентой;
Нагреваем любым способом, кроме паяльника.

Флюс находится внутри рулончика припоя, и не испаряется при нагреве. Тонкая лента быстро плавится, и припой заполняет собой мельчайшие щели в месте соединения.

Кислотные растворы

Важно правильно выбрать кислотный раствор. Зависит это от вида металла, из которого сделаны детали. Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который надо спаять, медь, латунь или кровельное железо:

Оцинкованное железо. Места, где необходимо паять, обрабатывают кислотным раствором, правильно его называют (хлоратом цинка). Такой состав можно купить в специализированных магазинах, проще всего приготовить его самостоятельно.

Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты бросить кусочки цинка, который можно снять с корпуса пальчиковых батареек. После окончания химической реакции цинк растворится, выделяя при этом большое количество водорода.

Правильно будет осуществлять процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.

После того, как раствор остынет и отстоится, верхнюю прозрачно-желтую часть переливают в чистую стеклянную посуду. Осадок сливают в грунт, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислотой можно повредить трубы и герметичные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.

Как запаять листы кровельного железа

Нержавеющая сталь. Прежде чем паять, поверхность зачищается и обрабатывается ортофосфорной кислотой, в состав которой входят следующие элементы:

до 50% хлористого цинка;
аммиак до 0,5%;
растворяется водой с концентрацией рН – 2,9%.

Ортофосфорная кислота применяется для пайки в качестве флюса и для очищения металла от ржавчины

Раствор бывает прозрачным светло-желтого цвета или бесцветным, при нагреве до 213ºС преобразуется в h5P2О7 (пирофосфорную кислоту), которая обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:

нержавеющая сталь;
латунь;
сплавы никеля;
сплавы меди;
сплавы углеродистых металлов и низколегированной стали.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Зачищают одну грань основания.
Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
Занимаются второй гранью.
Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Originally posted 2018-07-04 08:12:15.

Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью

Сварка. Соединение проводов сваркой.

Соединение проводников сваркой дает монолитный и надежный контакт, поэтому она широко применяется при электромонтажных работах.

Сварку выполняют по торцам предварительно зачищенных и скрученных проводников угольным электродом при помощи сварочных аппаратов мощностью около 500 Вт (для сечения скруток до 25 мм2). Ток на сварочном аппарате выставляется от 60 до 120 А в зависимости от сечения и количества свариваемых проводов.

https://www.youtube.com/watch?v=RhOeWHLe_DM

Из-за относительно малых токов и низкой (по сравнению со сталью) температуры плавления процесс происходит без большой ослепительной дуги, без глубинного прогрева и разбрызгивания металла, что позволяет использовать вместо маски защитные очки. При этом могут быть упрощены и другие меры безопасности. По окончании сварки и остывании провода оголенный конец изолируется с помощью изоленты или термоусадочной трубки.

При сварке электрод подносится к свариваемому проводу до касания, потом отводится на небольшое расстояние (ОД—1 мм). Полученная при этом сварочная дуга оплавляет скрутку проводов до образования характерного шарика. Касание электрода должно быть кратковременным для создания нужной зоны оплавления без повреждения изоляции провода. Большую длину дуги делать нельзя, так как место сварки получается пористым из-за окисления в воздушной среде.

В настоящее время сварочные работы по соединению электрических проводов удобно выполнять инверторным сварочным аппаратом, так как он имеет небольшие объем и вес, что позволяет электромонтажнику работать на стремянке, например под потолком, повесив сварочный инверторный аппарат себе на плечо. Для сварки электрических проводов используют графитовый электрод, покрытый медью.

В соединении, полученном методом сварки, электрический ток течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким. Кроме того, такое соединение обладает прекрасной механической прочностью.

Из всех известных способов соединения проводов ни один из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем, так как в соединении присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), а на границе разных материалов всегда существует дополнительное переходное сопротивление и возможны разрушающие химические реакции.

Способы соединения проводов

Контактные соединения проводников являются очень важным элементом электрической цепи, поэтому при выполнении электромонтажных работ нужно всегда помнить, что надежность любой электрической системы в значительной степени определяется качеством выполнения электрических соединений.

Ко всем контактным соединениям предъявляются определенные технические требования. Но в первую очередь эти соединения должны обладать устойчивостью к механическим факторам, быть надежными и безопасными.

При малой площади соприкосновения в зоне контакта может возникать довольно значительное сопротивление для прохождения тока. Сопротивление в месте перехода тока из одной контактной поверхности в другую называется переходным контактным сопротивлением, которое всегда больше, чем сопротивление сплошного проводника таких же размеров и формы.

В процессе эксплуатации свойства контактного соединения под действием разнообразных факторов внешнего и внутреннего характера могут настолько ухудшиться, что увеличение его переходного сопротивления может вызвать перегрев проводов и создать аварийную ситуацию. Переходное контактное сопротивление в значительной степени зависит от температуры, при повышении которой (в результате прохождения тока) происходит увеличение переходного сопротивления контакта.

Нагрев контакта приобретает особое значение и в связи с его влиянием на процесс окисления контактных поверхностей. При этом окисление поверхности контакта идет тем интенсивнее, чем выше температура контакта. Появление оксидной пленки, в свою очередь, вызывает очень сильное увеличение переходного сопротивления.

Контактное соединение — это элемент электрической цепи, где осуществляется электрическое и механическое соединение двух или нескольких отдельных проводников. В месте соприкосновения проводников образуется электрический контакт — токопроводящее соединение, через которое ток протекает из одной части в другую.

Простое наложение или легкое скручивание контактных поверхностей соединяемых проводников не обеспечивает хорошего контакта, так как из-за микронеровностей действительное соприкосновение происходит не по всей поверхности проводников, а только в немногих точках, что приводит к значительному увеличению переходного сопротивления.

В месте соприкосновения двух проводников всегда возникает переходное сопротивление электрического контакта, величина которого зависит от физических свойств соприкасающихся материалов, их состояния, силы сжатия в месте контакта, температуры и фактической площади соприкосновения.

С точки зрения надежности электрического контакта алюминиевый провод не выдерживает конкуренции с медным. Предварительно очищенная поверхность алюминия после нескольких секунд пребывания на воздухе покрывается тонкой твердой и тугоплавкой окисной пленкой, обладающей высоким электрическим сопротивлением, что приводит к повышенному переходному сопротивлению и сильному нагреву зоны контакта, в результате чего еще больше увеличивается электрическое сопротивление.

Еще одной особенностью алюминия является его низкий предел текучести. Сильно затянутое соединение алюминиевых проводов с течением времени ослабевает, что приводит к снижению надежности контакта. Кроме того, алюминий обладает худшей проводимостью. Именно поэтому применение в бытовых электрических системах алюминиевых проводов не только неудобно, но и опасно.

Медь окисляется на воздухе при обычных температурах жилых помещений (около 20 °С). Образующаяся при этом окисная пленка не обладает большой прочностью и легко разрушается при сжатии. Особенно интенсивное окисление меди начинается при температурах выше 70 °С. Оксидная пленка на медной поверхности сама по себе обладает незначительным сопротивлением и мало влияет на величину переходного сопротивления.

Состояние контактных поверхностей оказывает решающее влияние на рост переходного сопротивления контакта. Для получения устойчивого и долговечного контактного соединения должна быть выполнена качественная зачистка и обработка поверхности соединяемых проводников. Изоляцию с жил снимают на нужную длину специализированным инструментом или ножом.

Переходное контактное сопротивление в значительной степени уменьшается при увеличении силы сжатия двух проводников, так как от нее зависит действительная площадь соприкосновения. Таким образом, для уменьшения переходного сопротивления в соединении двух проводников необходимо обеспечить достаточное их сжатие, но без разрушающих пластических деформаций.

Существует несколько способов монтажа электрического соединения. Наиболее качественным из них всегда будет то, которое обеспечивает в конкретных условиях наиболее низкое значение переходного контактного сопротивления как можно более длительное время.

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (п. 2.1.21), соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи сварки, пайки, опрессовки или сжимов (винтовых, болтовых и т. и.) в соответствии с действующими инструкциями. В таких соединениях всегда можно добиться стабильно низкого переходного контактного сопротивления. При этом необходимо соединять провода с соблюдением технологии и с использованием соответствующих материалов и инструментов.

Соединение проводов в распределительной коробке — это важная и ответственная операция. Она может выполняться различными способами: при помощи клеммников, методом пайки и сварки, опрессовкой, а зачастую обычной скруткой. У всех этих способов есть определенные преимущества и недостатки. Выбрать способ соединения необходимо перед началом монтажа, так как это предполагает и подбор соответствующих материалов, инструментов и оборудования.

При соединении проводов следует соблюдать одинаковую цветность нулевых, фазных и заземляющих проводов. Обычно фазный провод — коричневый или красный, нулевой рабочий — голубой, провод защитного заземления — желто-зеленый.

Очень часто электрикам приходится подключать провод к уже существующей линии. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Такие соединения выполняются с помощью специальных ответвительных сжимов, клеммных колодок и прокалывающих зажимов.

При непосредственном соединении медных и алюминиевых проводов медь с алюминием образуют гальваническую пару, и в месте контакта возникает электрохимический процесс, в результате которого алюминий разрушается. Поэтому для соединения медных и алюминиевых проводов нужно использовать специальные клеммные или болтовые соединения.

Провода, подключаемые к различным устройствам, часто нуждаются в специальных наконечниках, которые способствуют обеспечению надежного контакта и снижению переходного сопротивления. Такие наконечники могут крепиться к проводу пайкой или опрессовкой.

Наконечники бывают самых различных видов. Например, для медных многопроволочных жил выпускаются наконечники из цельнотянутой медной трубы, сплющенной и просверленной под болт с одной стороны.

Суть процесса

Соединение проводов самозажимными клеммниками

Одним из распространенных способов создания контакта является использование винтовых клеммников. В них надежный контакт обеспечивается за счет затяжки винта или болта. При этом к каждому винту или болту рекомендуется присоединять не более двух проводников. При использовании в таких соединениях многопроволочных жил концы проводов требуют предварительного облужения или применения специальных наконечников. Преимуществом таких соединений являются их надежность и разборность.

По назначению клеммники могут быть проходными и соединительными.

Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Они обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

Проходные клеммники используются, как правило, для подключения к сети различных приборов (люстр, светильников и т. д.), а также при сращивании проводов.

При соединении при помощи винтовых клеммников проводов с многопроволочными жилами их концы нуждаются в предварительной пропайке или опрессовке специальными наконечниками.

При работе с проводами из алюминия использование винтовых клеммников не рекомендуется, так как алюминиевые жилы при их затяжке винтами склонны к пластической деформации, что приводит к снижению надежности соединения.

В последнее время очень популярным приспособлением для соединения проводов и жил кабелей стали самозажимные клеммники типа WAGO. Они предназначены для соединения проводов сечением до 2,5 мм2 и рассчитаны на рабочий ток до 24 А, что позволяет подключать к соединенным ими проводам нагрузку до 5 кВт. В таких клеммниках можно соединить до восьми проводов, что значительно ускоряет монтаж проводки в целом. Правда, по сравнению со скруткой, они занимают в распаянных коробках больше места, что не всегда удобно.

Безвинтовой клеммник принципиально отличается тем, что его монтаж не требует никаких инструментов и навыков. Зачищенный на определенную длину провод с небольшим усилием вставляется на свое место и надежно поджимается пружиной. Конструкция безвинтового клеммного соединения была разработана в немецкой фирме WAGO еще в 1951 г. Существуют и другие фирмы-производители такого типа электротехнических изделий.

В подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву и отпуску пружин, в результате чего происходит потеря их упругости. Поэтому такие устройства следует использовать лишь на подводках, не подвергающихся большим нагрузкам.

Фирма WAGO выпускает клеммники и для установки на DIN-рейку, и для крепления винтами к плоской поверхности, но при монтаже в составе домашней электропроводки применяются строительные клеммники. Эти клеммники выпускаются трех видов: для распределительных коробок, для арматуры светильников и универсальные.

Клеммники WAGO для распределительных коробок позволяют соединять от одного до восьми проводников сечением 1,0—2,5 мм2 или три проводника сечением 2,5—4,0 мм2. А клеммники для светильников соединяют 2—3 проводника сечением 0,5—2,5 мм2.

Технология соединения проводов при помощи самозажимных клеммников очень проста и не требует специальных инструментов и особых навыков.

Существуют также клеммники, в которых фиксация проводника осуществляется при помощи рычажка. Такие устройства позволяют добиться хорошего прижима, надежного контакта и при этом легко разбираются.

Паяльник и припой

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Применение флюса

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Соединение проводов соединительными изолирующими зажимами

Одним из популярных среди электромонтажников соединительных изделий является соединительный изолирующий зажим (СИЗ). Такой зажим представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого находится анодированная коническая пружина. Для соединения проводов их зачищают на длину около 10—15 мм и складывают в общий пучок После чего на него накручивают СИЗ, вращая по часовой стрелке до упора.

При этом пружина обжимает провода, создавая необходимый контакт. Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. С помощью такого зажима возможно соединение нескольких одиночных проводов общей площадью 2,5—20 мм2. Естественно, что колпачки в этих случаях разного типоразмера.

В зависимости от размера СИЗы имеют определенные номера и подбираются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил, которая всегда указана на упаковке. При выборе колпачков СИЗ следует ориентироваться не только на их номер, но и на суммарное сечение проводов, на которое они рассчитаны. Цвет изделия не имеет никакого практического значения, но может использоваться для маркировки фазных и нулевых жил и заземляющих проводов.

Зажимы СИЗ в значительной степени ускоряют монтаж, а за счет изолированного корпуса не требуют дополнительной изоляции. Правда, качество соединения у них несколько ниже, чем у винтовых клеммников. Поэтому при прочих равных условиях предпочтение все-таки следует отдать последним.

Как правильно паять

Чтобы между проводами, соединёнными скруткой, получился хороший электрический контакт, их необходимо пропаять. Пайкой достигается то, что не в состоянии обеспечить ни одно клеммное соединение: площадь контакта проводов становится очень большой, а как следствие, электрическое сопротивление такого контакта крайне мало. Что, в свою очередь, означает, такое соединение не будет нагреваться, не будет искрить, а значит, не приведёт к пожару.

Однако, это всё справедливо только для качественно выполненной пайки скрутки.

Чтобы качественно пропаять скрутку, надо иметь:

Паяльник достаточной мощности. Для пайки скрутки трёх проводов площадью 2.5мм2 будет достаточно паяльника мощностью 80 Ватт. Скрутка из двух таких проводов хорошо пропаяется 65-ваттным паяльником. Вообще, под рукой можно иметь два паяльника — на 65 Ватт и на 100 Ватт. Этого хватит для ремонта в квартире.
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 или аналогичный. Продаётся в виде проволоки различного диаметра. Может содержать в себе флюс в виде сердцевины, заполненной канифолью. Наличие флюса в припое необязательно, так как всё равно следует запастись отдельным флакончиком с жидким флюсом.
Флюс ЛТИ-120. Это флюс, аналогичный канифоли на спирту. Хорошо подходит для пайки меди и не требует смывания, ибо не активен. Это жидкий флюс, он хорошо просачивается в скрутку проводов, отлично подготавливая поверхность для пайки.

Когда все материалы и инструметы закуплены, можно приступать к пайке, выполняя эти рекомендации:

Использовать медный провод, а не алюминиевый. Алюминий хуже проводит ток и не должен использоваться в проводке в квартире или на даче. Алюминий паяется иначе, чем медный провод и всё, что будет написано далее, относится только к медному проводу!
Перед скруткой зачистить медные проводники, чтобы они не были загрязнены.
После того, как зачищенные провода скручены, их надо смочить флюсом. Флюс — вещество, удаляющее оксидную плёнку, находящуюся на поверхности медного провода, и препятствующую смачиванию медного провода припоем. На скрутку из трёх проводов сечением 2.5мм2 достаточно всего пары капель флюса. Флюс надо капнуть на скрутку и «размазать» по скрутке для пущей надёжности.
Настала очередь пайки. Подносим припой и паяльник к скрутке. Мощность паяльника должна быть достаточной, чтобы хорошо прогреть всю скрутку и расплавить припой. При этом припой растечётся по скрутке, «впитается» в неё, если температура пайки достаточна. Если температура недостаточна — припой будет слабо плавиться, а паяльник будет «прилипать» к скрутке, так как при касании холодной скрутки паяльником припой будет твердеть, а тепла, подводимого паяльником, будет недостаточно. По хорошо прогретой скрутке с расплавленным припоем, «впитавшимся» в неё, надо провести паяльником с разных сторон, чтобы припоем смочились вся скрутка.
После пайки надо дать скрутке остыть. Остывшую скрутку теперь можно заизолировать изоляционной лентой и термоусадочной трубкой поверх ленты.

Получившаяся таким образом скрутка будет хорошо пропаяна и будет служить очень долго. Можно спокойно спать, зная, что провода в квартире соединены таким способом.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Подготовка проводов

нагреть скрутку паяльником;
покрыть флюсом;
нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение проводов опрессовкой

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом го

Наиболее распространенным способом соединения в современной электропроводке является пайка проводов. Для данного способа характерна высокая степень надежности электрического соединения, что в свою очередь обеспечивает высокую пожаробезопасность и общую безопасность эксплуатации. Каким образом добиться желаемого результата, правильно и безопасно выполнить данную работу рассмотрим ниже.

Начнем с подготовки. Дальше будут описаны теоретические и практические аспекты пайки медных и алюминиевых проводников. Рассматривать детально выбор между медью и алюминием, пожалуй, не будем. Отметим лишь, что хотя медь и стоит больше, зато по качеству и долговечности значительно превосходит алюминиевую проводку. Итак, к вашему вниманию порядок пайки проводов в распределительной коробке.

Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
Пассатижи, для скрутки проводников.
Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
Напильник – подойдет мелкий напильник.

При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь).

В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

Давайте паять!

Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца.

Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. О том, как сделать хорошую скрутку, мы рассказывали в отдельной статье. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами.

Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными. Узнать более подробно о том, как лудить провода, вы можете в нашей соответствующей статье.

Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя.

Кстати, плюсы и минусы существующих способов соединения проводов в распределительной коробке мы рассмотрели в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Рекомендуем также обратить внимание на несколько правил, которые помогут сделать качественную пайку проводов своими руками.

Проверьте жало паяльника перед началом работы. Оно должно быть чистым. Если же на нем присутствуют неровности, раковины, черный нагар, то такое жало нужно очистить, иначе оно не сможет нормально брать припой. Возьмите мелкий напильник, приставьте жало к нему под наклоном и зачистите, чтоб был виден блеск меди.

Начинаем паять всегда с дальней от изоляции стороны жилы, так как она может оплавиться, нарушатся ее свойства, что недопустимо. Аккуратно скручивайте соединения пассатижами, без лишних усилий, так чтобы не обломать жилы, особенно это относится к алюминиевой электропроводке, которая особенно ломкая.

Перед нанесением припоя, даже на соединение медных проводов, попробуйте очистить поверхность жилы ножом до блеска, увидите, что припой наносится гораздо проще. Это касается как медных, одножильных и многожильных, так и алюминиевых проводников.

Не забывайте в конце работы тщательно изолировать места соединения. Следует использовать для этих целей хлопчатобумажную либо поливинилхлоридную изоляцию. Обмотайте ими места скруток таким образом, чтобы изоляция заходила на несколько сантиметров от оголенного места. Подробнее о том, как изолировать провода правильно, вы можете узнать в нашей статье.

Не смотря на то, что пайка не является супер быстрым способом, она обеспечивает хорошее качество соединения. А все что описано, в комплексе, поможет вам повысить безопасность выполнения работы, а также увеличит срок службы и надежность электрической проводки.

Использование газовой горелки

Применение специального паяльника для труб

Вот мы и рассмотрели, как производится пайка проводов в распределительной коробке. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и понятной!

Скрутка оголенных проводов как способ соединения в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) не включена. Но несмотря на это многие опытные электромонтажники рассматривают правильно выполненную скрутку как вполне надежное и качественное соединение, утверждая, что переходное сопротивление в нем практически не отличается от сопротивления в целом проводнике.

Если провода соединены по принципу «как получилось», в месте их контакта может возникнуть большое переходное сопротивление со всеми отрицательными последствиями.

В зависимости от типа соединения скрутка может выполняться несколькими способами, которые при небольшом переходном сопротивлении способны обеспечить вполне надежное соединение.

Соединение меди и алюминия

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Соединение проводов опрессовкой

Опрессовка считается одним из самых надежных способов соединений проводов. Такие соединения выполняют с помощью гильз путем сплошного обжатия или местного вдавливания специальными инструментами (пресс-клещами), в которые вставляются сменные матрицы и пуансоны. При этом происходит вдавливание (или обжатие) стенки гильзы в жилы кабеля с образованием надежного электрического контакта. Опрессовка может производиться местным вдавливанием или сплошным обжатием. Сплошное обжатие обычно выполняется в форме шестигранника.

Медные провода перед опрессовкой рекомендуется обрабатывать густой смазкой, содержащей технический вазелин. Такая смазка снижает трение и уменьшает риск повреждения жилы. Непроводящая ток смазка не увеличивает переходное сопротивление соединения, так как при соблюдении технологии смазка полностью вытесняется из места контакта, оставаясь лишь в пустотах.

Для опрессовки чаще всего применяются ручные пресс-клещи. В наиболее распространенном случае рабочими органами этих инструментов являются матрицы и пуансоны. В общем случае пуансон — это подвижный элемент, производящий местное вдавливание на гильзе, а матрица — фигурная неподвижная скоба, воспринимающая давление гильзы. Матрицы и пуансоны могут быть сменными или регулируемыми (рассчитанными на разное сечение).

При монтаже обычной домашней проводки используются, как правило, небольшие опрессовочные клещи с фигурными губками.

В качестве гильзы для опрессовки можно, конечно, использовать любую медную трубку, но лучше применять специальные гильзы из электротехнической меди, длина которых соответствует условиям надежности соединения.

При опрессовке провода могут заводиться в гильзу как с противоположных сторон до взаимного соприкосновения строго посередине, так и с одной стороны. Но в любом случае суммарное сечение проводов должно соответствовать внутреннему диаметру гильзы.

Припой 2

Пайка, часть 2

Приложения

Это продолжение Части 1. Описаны методы лужения и сварки. провода, сращивание шнура лампы и соединение с наконечниками для пайки. Дальнейшие инструкции даются для восстановления перегретого паяльника и переделки дровокол к паяльнику.

Лужить проволоку.

Это хорошее место для начала, потому что это легко сделать и это полезный метод.Часто мы оловяем провод и контакт, к которому он должен быть подключен, прежде чем мы попробуйте присоединиться к двум. После того, как два предмета консервированы, нам больше не нужно беспокоиться о прилипание припоя. Все, что требуется, — это связать двоих и затем примените тепло. Когда припой расплавится, он потечет и сделает соединение.

Итак, залудим проволоку. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с небольшого медного провода, предпочтительно твердый, а не многожильный.Нанесите небольшое количество флюса к проводу.

Затем нанесите крошечную каплю припоя на кончик паяльника или паяльника. потом погладьте наконечник и крошечную каплю расплавленного припоя вдоль проволоки. Если все пойдет Как и должно быть, припой растечется по проводу и оставит на нем тонкий блестящий слой.

Обратите внимание на фотографии выше, насколько тонкое покрытие. Вы все еще можете видеть пряди в многожильном луженом проводе.

Если это впервые для вас, может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы заставите его работать. Какие вы должны выяснить, если вы используете пистолет, насколько горячим должен быть наконечник, прежде чем вы проводите им по проволоке, и с какой скоростью нужно перемещать кончик по проволоке?

Итак, практика, практика, практика. Если вы хотите паять в Карнеги-холле, вы должны упражняться. Узнайте, как мало флюса можно нанести на провод, и он все еще работает. Будет ли вообще работать без флюса? Как мало припоя нужно для работы.Какие происходит, когда вы используете слишком много флюса или слишком много припоя?

Попробуйте проделать то же самое с проводами разного диаметра. Для более крупных проводов вы будете нужно двигать наконечник немного медленнее. Попробуйте использовать многожильный провод вместо одножильного. и увидеть разницу.

Комментарий к технике

Обратите внимание на то, что припой попадал на работу кончиком пистолета или утюг. Припой с катушки никогда не касался луженной проволоки.

Этот метод сильно отличается от метода, который обычно рекомендуется там, где вы держите пистолет одной рукой, а припой — другой, прикасайтесь обеими руками к работе в то же время.

Есть причина, по которой почти все DIY припои на Youtube используют подход двумя руками. и расплавьте припой прямо на соединение. Они не используют флюс из банки. Вместо они должны расплавить припой, чтобы получить необходимый им флюс, что обычно приводит к плавлению гораздо больше припоя, чем требуется.А куда девается лишний припой? Капает на рабочий стол или на пол.

Есть случай, когда уместно нанести припой непосредственно на связь. Чтобы припаять стык двух многожильных проводов, скажем, калибра 16 или больше, больше может потребоваться припой, чем то, которое может унести наконечник за один проход. В качестве первоначального Применяется «капля с наконечника», и по мере того, как она течет в соединение, добавляется припой из катушку к соединению, не отрывая наконечник от проводов.Не переусердствуйте Это; это займет совсем немного.

Проверьте наконечник.

После нескольких минут практики проверьте наконечник. В идеале он все равно должен быть ярким и блестящий, но перегретый наконечник будет тусклым, серым и зернистым. Это оксид на поверхности припоя, покрывающего наконечник.

Чтобы удалить оксид, нанесите немного флюса на наконечник и затем быстро протрите бумажным полотенцем (пока кончик горячий).Скорее всего, вы сотрете больше всего припоя, поэтому замените его, расплавив немного на наконечник. Ты всегда должен наблюдать за блестящим расплавленным припоем на наконечнике.

На неиспользуемых частях наконечника скапливается темно-коричневый осадок. Это остатки сгоревшего флюса. Его можно снять с горячего наконечника быстрым протрите бумажным полотенцем.

Соедините два провода вместе.

На схеме справа показано несколько способов механического соединения двух проводов перед пайкой.Основная задача — соединить провода так, чтобы они не двигались во время пайки. операция.

Третий (3) обеспечивает соединение, выходящее со стороны провода. Этот выступ можно уменьшить, загнув соединение после нанесения припоя. Как правило, этого типа соединения избегают, если только его расположение не создает другое подключение сделать сложнее.

Номер (6) — это простое соединение внахлест.Его преимущество в том, что если все делать аккуратно, диаметр готового стыка будет не больше диаметра исходной проволоки, включая изоляция. Недостаток в том, что приходится как-то закреплять провода в положение, чтобы вы могли нанести припой, не перемещая провода. Я обычно олово провода по отдельности перед подключением.

Пайка проста. Во-первых, как всегда, примените немного флюса к подключению.Затем нанесите каплю припоя на кончик пистолета. Прикоснитесь к Наконечник с каплей припоя на провода, и когда они нагреются, припой потечет в соединение.

Комментарии и наблюдения

Если провода большие и длина соединения довольно большая, начальная капель припоя, попавшего на наконечник, может быть недостаточно для выполнения работы. В таком случае, добавьте припой прямо с катушки, как описано выше.

Припой должен растекаться по всему соединению.Если нанести припой на вверху, он должен опускаться вниз. Вам не нужно наносить припой на снизу, чтобы припой ко дну. Если припой не течет, значит, есть проблема. Соединение может быть недостаточно горячим или провода могут быть сильно окислены. или загрязнены маслом.

Первая капля припоя, расплавленного на наконечнике, помогает создать путь для тепла. течь от наконечника к проводам.

Обратите внимание, что мы не зависим от флюса в сердечнике добавляемого припоя к «флюсу». связь.Эту работу выполняет флюс из банки, который мы нанесли изначально.

После того, как припой будет нанесен, что должно занять всего две или три секунды, важно чтобы провода оставались неподвижными, пока припой не остынет и не затвердеет. Перемещение проволоки во время фазы затвердевания приведет к плохому соединению, которое будет выглядеть грубым и серым. Если они смещаются, повторно нагрейте соединение, пока припой не потечет. очередной раз.

Если приложить недостаточно тепла, вы можете получить «холодное паяное соединение».«Такой стык может выглядит серым и бугристым, и он не будет физически прочным. Появится хороший косяк блестящий и гладкий.

Сделайте несколько таких подключений для развлечения и практики. Это будет очевидно, когда ты сделайте это правильно, и с этого момента все будет легко. Самое сложное в изучении точно, сколько тепла необходимо применить.

Если вы используете пистолет, не включайте его, когда вы сначала поднимаете его, а затем удерживаете он ВКЛЮЧАЕТСЯ постоянно, пока соединение не будет завершено.Включите и выключите при необходимости. для того, чтобы контролировать температуру наконечника. По большей части это не нужно быть намного горячее, чем требуется для удержания расплавленного припоя на наконечнике.

Если включить пистолет и удерживать его, скажем, 15 секунд, можно перегреть сильно наклоните, потому что он станет почти «раскаленным». Не делай этого, потому что ты будешь затем необходимо очистить и восстановить наконечник, прежде чем вы сможете продолжить. Это укорачивает жизнь наконечника тоже.

Соедините шнур лампы.

Это немного больше, чем два соединения рядом, но есть один простая идея, которую вы должны использовать. Эта идея состоит в том, чтобы расшатывать суставы. Это облегчает их заизолировать, чтобы избежать случайного короткого замыкания.

После того, как соединения будут выполнены, оберните участок изолентой, чтобы изоляция. Я предлагаю обернуть каждое соединение индивидуально, а затем накрыть два с другим слоем, который охватывает секцию.

При скручивании многожильного провода следить за тем, чтобы концы жил не торчали из связь. Такие выступающие концы при покрытии припоем становятся очень жесткими. и может пробивать слой изоленты, нанесенной для изоляции. Скручивание многожильный провод обычно не дает хорошего вида стыку. Я предпочитаю соединение на коленях с предварительно лужеными концами .

Припаяйте провод к наконечнику.

Опять же, в этом нет ничего страшного.На схеме справа показаны четыре варианта механического соединение, основная цель которого — удерживать провод на месте и неподвижно, пока вы делать пайку. Механическая прочность окончательного соединения не вызывает беспокойства, потому что если припой будет течь должным образом, то стык будет прочнее оригинального провод.

Следует подумать о том, хотите ли вы разорвать соединение на Поздняя дата. Если вы просунете провод в отверстие, а затем обернете его вокруг наконечника, его будет очень трудно разобрать, если вы когда-нибудь захотите это сделать.

Процедура пайки примерно такая же, как и для любого другого соединения. После закрепив провод, нанесите флюс, нанесите каплю припоя на соединение, а затем нагрейте соединение, пока не потечет припой.

При нагревании соединения важно, чтобы кончик пистолета касался как с проводом, так и с наконечником. Если нагреть только провод или только наконечник, припой не будет мостом между ними.

Припаяйте провод к зажиму из кожи аллигатора.

Вы можете сделать свои собственные зажимы, припаяв зажимы из крокодиловой кожи к любому проводу. длина, которую вы желаете. Диаграмма справа рассказывает историю.

Восстановление утюга с обгоревшим наконечником

Если у вас есть паяльник с прожженным и изъеденным наконечником, вы можете восстановить это выглядит следующим образом:

(1) Когда наконечник остынет, подпилите его до чистого, оголенного металла. Если вы должны изменить форму кончик с гранями намного лучше, чем закругленный или конический.

(2) Нанесите флюс на наконечник.

(3) Медленно и осторожно нагрейте наконечник, пока он не станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Что есть, подключайте и отключайте утюг несколько раз, пока он, наконец, не достигнет требуемого температура.

(4) Нанесите припой на наконечник. Протрите бумагой все места, на которые не попадает припой. полотенцем или мелкой наждачной бумагой, пока они не сделают это. Последний тест — выдержит ли утюг капля припоя, не отпавшая. Если будет, то железо в порядке.

Я предлагаю создать контроллер мощности (см. Ниже) и использовать его, чтобы вы не снова сжечь утюг.

Переделать дровяной паяльник в паяльник.

Поскольку наконечник дровяного утюга изготовлен из меди или латуни, вы можете преобразовать тот, который вы не используете, к паяльнику. Просто следуйте описанной выше процедуре для восстановления обгоревшее железо. Если кончик изначально закруглен, напилите на нем фаски для лучшего контакта. и передача тепла на работу.

Сборка регулятора мощности для паяльника.

Проблема чрезмерного нагрева паяльников может быть решена путем создания «мощности». контроллер », в котором используется диммер. Инструкции приведены в статье Power Контроль для паяльника.

[В начало] [Перейти к управлению питанием …]

Работа с проводом — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 39

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью приспособления для зачистки проводов.Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов. Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места, где вы выполняете сварку.

Поверните клеммы проводов друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой на провода. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.


Тепло от паяльника	Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна проходить по оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (a.к.а. Линейщик сращивания). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для продвинутых пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо. Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте.Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Western Метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, подобную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.

← Предыдущая страница
Как зачистить провод

Как паять соединители Mil-Spec

Пайка — это традиционный и наиболее экономичный метод заделки проводов.Процесс пайки включает плавление и охлаждение свинцового или оловянного сплава в припойные чашки для соединения проводника (сплошного или многожильного) с контактом. Соединители с заделкой под пайку рекомендуются для всех обычных и промышленных применений, требующих надежных сигнальных и силовых соединений. Основное преимущество пайки — ее доступность. В отличие от обжимных заделок, для которых требуются специальные инструменты, провода и паяные контакты практически любого размера можно заделать с помощью базового набора для пайки.

Основные инструкции по пайке разъема

Советы и приемы пайки

Не паяйте себя в угол

Для вставок с высокой плотностью пайки рекомендуется начинать пайку снизу, продвигаясь вверх, работая слева направо . Это обеспечивает хорошую видимость при пайке.

Избегайте соединений холодной пайки

Соединение холодной пайки хрупко и склонно к физическим повреждениям. Он также может иметь очень высокое электрическое сопротивление, что может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные паяные соединения возникают, когда температура чашки припоя отличается от температуры расплавленного припоя. Другая распространенная причина — перемещение провода до того, как припой полностью остынет.

По этой причине всегда нужно нагреть чашку припоя и позволить теплопередаче расплавить припой. Это гарантирует, что и чашка, и припой равномерно нагреваются и охлаждаются, образуя идеальное паяное соединение. Помните, что никогда не плавите припой непосредственно жало паяльника.

Используйте подходящее оборудование Комплект паяльной станции

Milnec представляет собой законченное решение для профессионального подключения каждого разъема серии Milnec PS или HS к многожильному или одножильному проводу.

Характеристики и преимущества

Диапазон температур 392–896 ° F (200–480 ° C)
Регулируемый диск управления температурой с фиксатором / установочным винтом
Стабильность температуры холостого хода ± 1,8 ° F (1,0 ° C)
Керамический нагревательный элемент и датчик обеспечивают быстрый нагрев (30 секунд) и быстрое восстановление тепла.
Установка температуры по Цельсию или Фаренгейту
Тонкие железные ручки изолированы и эргономичны для простоты и комфорта. окружающей среды
5 сменных наконечников, подходящих для паяных контактов разъема от №0 до №20

Припаять или нет | Журнал Nuts & Volts

Несколько лет назад я, наконец, перешел на домашний кинотеатр — Apple TV, DLP-проектор и аудиосистему, способную потрясти фундамент.В рамках установки я также потратился на аудиокабель предположительно аудиофильского качества от крупного производителя. Я не влюбляюсь в бескислородный кабель, который продается по астрономическим ценам, но купил хороший медный провод 12 калибра с гибкой изоляцией.

К моему разочарованию, «аудиофильский» кабель поставлялся с позолоченными прикручиваемыми разъемами. Я опешил. Скручивание, даже не обжим. В инструкциях говорилось, что нужно просто снять четверть дюйма изоляции и скрутить провод в разъем.Моей первой реакцией было недоверие. В конце концов, как навинчивающийся разъем сможет выдержать постоянную вибрацию сабвуфера? Приведет ли трение к шуму?

Второй моей реакцией было вынуть паяльник и серебряный припой и припаять каждое соединение. В конце концов, система заработала нормально, но меня по-прежнему беспокоили накручиваемые разъемы. Был ли я просто созданием привычки? Неужели компания просто подстраивалась под потребительскую среду, в которой паяльники становятся вымирающим видом? Или, подумал я, ошибался ли я в своих предположениях об относительной ценности пайки.Я тратил время и силы на паяльник?

Как молодой энтузиаст радиолюбителей, меня учили, что когда дело касается сильноточного постоянного тока или любого ВЧ-соединения, используйте припой, независимо от конструкции разъема. Мне сказали в определенных выражениях, что обжимные соединители в лучшем случае недальновидно экономят время. Точно так же, когда я работал в телефонной компании, меня учили, что проводные соединения в конечном итоге выйдут из строя, если их тщательно не спаять. Возможно, эта линия рассуждений родилась из окружающей среды южной Луизианы, где даже золотые соединители подвержены коррозии (из-за грибка, выделяющего кислоту).

Современное электронное оборудование машинной сборки состоит из обжимных соединителей, ввинчиваемых клеммных колодок и других соединений, работающих под давлением. Точно так же проводка переменного тока, питающая многие старые дома, заканчивается ввинчивающейся клеммной колодкой. Но тогда, являются ли это «лучшими» возможными соединениями или просто самыми экономичными?

Предполагаемые преимущества паяного соединения по сравнению с простым скручиванием двух проводов вместе — или даже профессиональным обжимом — включают долговечность и повышенную надежность.Если вы поищете в Интернете, вы найдете множество дискуссий об относительных достоинствах пайки и опрессовки в военной авионике. Например, без надлежащей разгрузки от натяжения паяные соединения имеют тенденцию к усталости, и для правильного обжима многополюсного разъема требуется относительно высокий уровень навыков.

Однако трудно количественно оценить долговечность и повышенную надежность обычной бытовой электроники. Например, обязательно ли, чтобы паяные соединения в вашем следующем прототипе пережили вас? Точно так же, когда я смотрю на свои компьютерные системы и даже на свою новую развлекательную систему, я не вижу последних пяти лет.К тому времени провода динамиков, вероятно, уйдут в прошлое, и их заменит беспроводное подключение к студийным мониторам. Компьютерное оборудование будет бесполезным по сравнению с компьютерами, оснащенными 1000 процессорных многоядерных чипов. Возможно, ценность долголетия сильно преувеличена.

Что касается надежности, я создал тысячи обжимных соединений и еще не видел ни одного отказа в полевых условиях. Что я сделал, так это слишком сильно обрезал изоляцию, перерезав нижележащий медный провод.Но такого рода неудачи, как правило, происходят сразу же, а не то, что всплывет спустя годы. Кроме того, я обычно могу подготовить провод и установить обжимной соединитель быстрее, прежде чем мой Weller стабилизируется при соответствующей температуре.

А пока я держу под рукой паяльник. Если я не работаю над прототипом, я обжимаю, когда это возможно, чтобы получить хорошее физическое соединение, а затем добавляю припой, чтобы сделать его постоянным. Возможно, я все-таки человек привычки.

Если у вас есть практический опыт или вы знаете о каких-либо официальных исследованиях по сравнению паяных и обжимных соединений, поделитесь своей информацией здесь, в комментариях, чтобы другие читатели могли получить пользу. NV

ПРОВОДОВ И МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ (часть 2)

продолжение из части 1

5. ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Один из наиболее распространенных типов терминалов, используемых для межсоединений. Между платами ПК и компонентами, смонтированными на шасси, является обжатая револьверная головка клемма, описанная в Разделе 14. Чтобы получить хорошее электрическое соединение, жизненно важно сначала выполнить прочное механическое соединение.Провод, который будет припаян к зажиму револьверного типа, должен иметь форму как можно плотнее вокруг башни, не царапая и не царапая поверхность проводника или деформирующий контур провода. С утеплителем расположен на расстоянии не более дюйма от клеммы, проводник сначала плотно сформирован на 180 градусов вокруг башни с помощью плоскогубцев (Фиг.9а). Затем лишняя длина проволоки отрезается в точке А, что оставляет достаточной длины для продолжения формирования полного обертывания на 360 градусов связь.Эта обертка, формируемая плоскогубцами, показана на ИНЖИР. 9b. Хотя 180-градусные обертывания часто используются в электронной проводке, Обертка на 360 градусов обеспечивает наиболее надежное механическое соединение. Длинный- при выполнении механических соединений следует использовать плоскогубцы с гладкими губками. к любой конфигурации клемм, чтобы избежать защемления и деформации проводника поверхность.

Припаивание к револьверному выводу осуществляется методом пайки. обсуждается в Разделе 15 для пайки выводов на клеммные колодки печатной платы.Сначала на жало паяльника наносится небольшое количество припоя (припой мост). Затем наконечник соприкасается с проволокой и плечом. терминала, как показано на фиг. 9c. Расположение наконечника прямо напротив от изоляции сведет к минимуму тепловое повреждение пластиковой и резиновой изоляции. Припой наносится сразу после того, как соединение достигнет нужного температура (т.е. когда припой моста или припой, используемый в лужение многожильного провода начинает течь).Только небольшое количество припоя необходимо для надежного электрического подключения. Если правильно паять, контур провода и клеммы будет хорошо виден. Правильно подключенная и припаянная клеммная колодка револьверной головки показана на ИНЖИР. 9г.

— РИС. — 9 Подключение к терминалу револьверного типа: (a) начальный виток на 180 °; (б) формирование полного обертывания на 360 °. (c) правильное железо положение наконечника и припоя; (г) правильно припаянный терминал.

Во время операции пайки инструмент, предотвращающий растекание, показанный на фиг. 7, или свинцовый радиатор, показанный в гл. 14 — Рис.20, может использоваться для предотвращения впитывания, чрезмерного плавления или горения изоляция.

Круглые соединения также находят широкое применение при подключении к любому клеммы с проушиной, например, связанные с клеммными колодками, переключатели, потенциометры и разъемы для печатных плат. Эти типы терминалов показаны на фиг.10а. Формовка провода вокруг наконечника с проушиной начинается с размещения изоляции на расстоянии не более дюйма от проушины открытие. Затем проволочная обмотка формируется аналогично 360-градусной накидка для револьверных выводов, но так как сечение проушины очень тонкая прямоугольная форма, сложнее сформировать пленку. Рекомендуется, чтобы первые два контура под углом 90 градусов, как показано на ИНЖИР. 10b, необходимо предварительно сформировать перед продеванием проводника через проушину.После установки в ушко лишняя длина провода обрезается в точке A и последний изгиб на 90 градусов для завершения обертывания (фиг. 10c). Не рекомендуется делать более трех циклических соединений. к одному отверстию и припаять их, пока все не будут механически сформирован.

При минимальных требованиях к механической прочности провода можно паять. легче в отверстия небольшого диаметра, например, в припое проушины с помощью проходного соединения, показанного на фиг.11. Для этого тип подключения, диаметр провода должен быть примерно равно отверстию в проушине. Как и в случае с другими типами соединений, изоляция располагается на расстоянии не более дюйма от клеммы, подготовленным концом проволоки пропустить через отверстие наконечника. Лишний провод обрезан примерно с точностью до дюйма от клеммы. Поскольку диаметр провода приблизительно равен диаметру отверстия, пайка будет правильно сплавить обе окружности.Полученное соединение является механически удовлетворительным. и электрически исправны, хотя проходные соединения должны быть избегать в оборудовании, которое будет подвергаться сильным ударам и вибрации.

Провода могут быть разделены между соединениями как точка-точка, так и методы разводки квадратных углов. Двухточечная проводка, как следует из названия, это метод проводки, используемый в основном в высокочастотных цепях или любых экономичное применение электромонтажа.Электрические соединения выполняются с что касается кратчайшего пути маршрутизации, чтобы минимизировать длину выводов, что критично на высоких частотах. Этот способ подключения выполняется быстрее и использует меньше проводов, чем другие обсуждаемые здесь методы. Точка-точка платье из проволоки обычно не добавляет аккуратности упаковке. Тем не мение, с аккуратным расположением проводки и аккуратной пайкой соединений, в результате проводка будет надежной и качественной.

— РИС. —10 Формовка проводов для клемм с ушками: (a) компоненты и оборудование. с проушинами; (б) формованная проволока; (c) готовая упаковка.

— РИС. —11 Проходное соединение.

Электропроводка с квадратным углом — это метод перевязки проводов, при котором все провода в упаковке идут параллельно или перпендикулярно друг другу. Когда при любом изменении направления пути прохождения провода изменение выполняется с углом 90 градусов сгибать.Хотя этот метод не используется в высокочастотной работе, он дает очень аккуратный внешний вид упаковки. Единственный минус квадратного угла проводка — это дополнительное количество проводов и время, необходимое для завершения пакет.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ПРОВОДОВ И ТЕХНИКА

Многие соединители предназначены для заделки многожильных проводов, используемых в кабели снабжены выводами для припоя, как показано на ИНЖИР.12а. Для пайки провода в этот тип клеммы требуется, чтобы сам горшок должен быть изначально подготовлен. Бак для припоя необходимо нагреть и заполнить. хотя бы наполовину с припоем. Припой не должен вытечь из горшка на внешнюю поверхность. Припой больше не применяется после того, как горшок наполовину наполнен, но можно использовать железный наконечник оставаться в контакте с горшком еще несколько секунд, чтобы захваченный флюс или газы, выделяемые испаряющейся канифолью внутри терминала Сбежать.(При пайке желательно носить защитные очки, особенно при работе с емкостями для припоя, так как выделяющиеся газы могут вызвать припой. брызги из кастрюли). инструмент, препятствующий впитыванию воды, как показано на фиг. 12b, и вставил в горшок после повторного нагрева припоя утюгом. Это будет сложно вставить проводник в ванну с припоем, если он не был повторно нагрет достаточно долго, чтобы припой полностью расплавился до дна или, если слишком Когда провод был лужен, на него было нанесено много припоя.В правильном паяное соединение горшка, изоляция провода должна быть не дальше дюйм от верха горшка. Эту длину можно заранее определить на распаянный горшок. Должно быть использовано минимальное количество припоя, чтобы контур жил провода между изоляцией и горшком ясно видно. Кроме того, нельзя допускать растекания излишков припоя. на внешнюю поверхность горшка. Избыточная лужа припоя у основания соседних горшков может вызвать короткое замыкание.Правильно сформированный горшок для припоя соединение показано завершенным на фиг. 12b.

— РИС. — 12 Методика подключения клемм горшкового типа: (а) типичный горшечный терминалы; (б) припаять провод к клемме горшкового типа.

— РИС. —13 Методика подготовки экранированного провода к пайке: (а) писец используется для обеспечения доступа к щиту; (б) отсоединение сигнального провода из щита.

Обычное, но сложное подключение проводки включает в себя подготовку и установка экранированного провода на штекеры и гнезда фонокорректора.Функция оплетки провода должна покрыть и тем самым изолировать внутреннюю (сигнальную) дирижер. Должна быть минимальная оголенная изоляция сигнального провода. после подключения экрана и сигнального провода к разъемам. Если экранированный провод имеет внешнюю изоляционную оболочку, примерно 1 дюймов куртки следует снять. Затем щит отодвигается. с конца так, чтобы «ослабить». Затем осторожно выбирается кирка (писец). вплетены в косу, не повреждая отдельные пряди, чтобы сформировать достаточно большое отверстие, через которое можно протянуть изолированный сигнал.Этот метод показан на фиг. 13а. Затем медиатор передается в отверстие между оплеткой и изоляцией сигнального провода так, чтобы он выступал с другой стороны. Удвоение экранированного провода обратно в месте прорыва точка и поднятие кирки вытащит сигнальный провод из отверстия. в косу. Этот метод показан на фиг. 13b. Конец косы затем залуживается и служит заземляющим проводом. Подготовленный щит и сигнальный провод, готовый к пайке к разъему, показаны на фиг.14а. Припаивание сигнального провода к вилке требует аналогичной подготовки. к этому для клемм под пайку. Полый центральный стержень вилки сначала заполняется припоем. Этот шаг лучше всего сделать, осторожно взяв внешняя оболочка заглушки в тисках. Правильный паяльник положение наконечника и нанесение припоя показано на фиг. 14b. При пайке начинает появляться на кончике штыря, утюжок удаляется. Припой не должно течь по внешней поверхности штыря, иначе это может оказывается невозможно воткнуть в гнездо.Чтобы установить провода на вилка, по крайней мере, дюйм сигнального провода зачищен и залужен, оставив только дюйм изоляции между зачищенным сигнальным проводом и тесьма. Тесьма также залуживается. Центральный штырь вилки повторно нагревается и сигнальный провод вставляется в верхнюю часть вилки до тех пор, пока оплетка ровно с верхней частью наконечника. Некоторые сигнальные проводники могут выступают из конца штыря. Снимается заподлицо с диагональю. фрезы.Затем оплетка наматывается на 360 градусов вокруг наконечника и затем припаяли, используя технику, показанную на фиг. 14c. Правильная установка экранированного провода к фонокорректору показан на фиг. 14d.

— РИС. —14 Подготовка и пайка экранированного провода к разъемам и гнезда: (а) подготовленный или паяный экранированный провод; (б) подготовка зубца с припоем; (C) правильное положение железного наконечника и припоя; (г) правильно подготовил домкрат.

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ПРОВОДКИ

Клеммы беспаечного или обжимного типа обеспечивают прочное соединение металла с металлом. (клемма-провод) соединение, которое подходит для приложений, использующих либо многожильный или одножильный провод.Эти терминалы особенно желательны в некоторые производственные сборки, потому что они исключают пайку. Два общих конфигурации беспаечных (обжимных) разъемов — кольцевой язычок и стили язычка вилки, показанные на фиг. 15.

Выбор наиболее подходящего стиля зависит от приложения. Если быстро подключение и отключение не требуется, но более высокая степень необходима механическая защита, следует использовать кольцевой язычок. Если, однако указаны требования к быстрому подключению и отключению при отсутствии критических механических требований предпочтительнее использовать вилочный язычок.

Цилиндры обжимных клемм доступны в неизолированном или изолированном исполнении. формы. Изолятор обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и имеет степень снятия натяжения проволоки, если ожидается сильная вибрация. Эти изоляторы обычно доступны в цветах, поэтому диапазон Размеры AWG, подходящие для каждого ствола, можно быстро определить (см. ТАБЛИЦА 6).

Беспаечные клеммы, обычно используемые в электронике, имеют корпуса, которые способны принимать провода сечением от AWG No.10 согласно AWG № 22. A Клемма № 10 принимает провода как AWG № 10, так и 12; терминал № 14 принимает провода AWG № 14 и 16; а терминал № 18 примет AWG № 18, 20 и 22 провода. Клеммы доступны для установки винтовых размеры от №4 до дюйма.

Проводники собираются в беспаечные клеммы с помощью обжимного инструмента. такой как показанный на фиг. 16. С изоляции проводов снята изоляция. длина равна длине металлического ствола.Затем вставляется проводник. в клемму, пока изоляция не упрется в конец металла. бочка. Затем ствол помещается в соответствующее положение обжима губок. инструмента. Разделенная сторона ствола должна быть прижата к гладкая часть челюсти напротив обжимного зуба. Когда ручки плотно прижаты друг к другу, как показано на фиг. 16 ствол будет прижат к проводнику и произведет механический и электрический звук связь.

— РИС. 15 Обжимные клеммы.

— ТАБЛИЦА 6 Цветовой код для цилиндров изолированного обжимного соединителя размером

— РИС. —16 Способ установки обжимных клемм.

8. ПРОВОЛОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Альтернативный метод установки беспорядочно расположенных металлических шпилек, к которым внешние соединения могут быть выполнены без необходимости пайки проводов осуществляется за счет использования техники обмотки проволоки.Клеммы с проволочной обмоткой квадратные или прямоугольные штифты, имеющие как минимум два острых угла, которые механически прикреплен к печатной плате путем крепления (запрессовки) или пайки. Выводы на эти штифты производятся механическим или пневматическим способом. инструменты для намотки проволоки с использованием сплошной проволоки. Полученное соединение является как механически безопасный и электрически исправный.

— РИС. —17 Виды зажимов для закрепления проводов: (a) квадратный штырь для закрепления проводов; (b) квадратный штифт для намотки проволоки с обратным выступом.

Два типа штырей для намотки проволоки показаны на фиг. 17, у каждого свой конфигурация и способ монтажа. Самый простой штифт для намотки проволоки показан на фиг. 17а. Он состоит просто из провода квадратного сечения 0,045 дюйма. от до 2 дюймов в длину с конусом обоих концов для облегчения первоначальной установки в плату ПК. Для их установки не требуется специального оборудования. так как штифт просто вдавливается в предварительно просверленное отверстие. Рекомендуемый отверстие имеет диаметр 0.050 дюймов с допуском 0,002 дюйма. Хотя используются имеющиеся в продаже вибростолы и шаблоны для установки штифтов в отверстия стоимость такого оборудования непомерно высока в небольшом объеме или прототипе работы. Эти штифты можно легко вставить рукой. Конический конец штифта сначала вставляется в сверло. отверстие в доске нажатием пальца. Этой процедуры достаточно для временного удержания штифта в позиции опоры. Подобно ставке выводов под пайку применяется оправочный пресс с наковальней и плоской поверхностью. установочный инструмент (см. гл.14). Направляющее отверстие в наковальне должно быть большим. достаточно, чтобы принять квадратную конфигурацию штифта с достаточным оформление. Затем оправочный пресс используется для проталкивания штифта через печатная плата, позволяющая выдвигаться на любую желаемую высоту на противоположной стороне сторона доски. Хотя удерживается на месте только благодаря контакту между углы штифта и внутренний край отверстия, достаточно зажимается на месте до тех пор, пока его не можно будет припаять к контактной площадке.Подключение затем провода оборачиваются по длине штифта, выходящего над сторона доски.

Еще один зажим для проволочной обмотки, обеспечивающий одинаковую высоту разбивки показан на фиг. 17b. Он состоит из двухсторонней квадратной ложи с 0,025 дюйма или 0,045 дюйма из латуни с покрытием из сплава золота. Размер E на фиг. 17b обычно выбирается равной толщине изоляционного материала печатной платы. Чтобы вставить этот штифт, просверливается отверстие это примерно 0.002 дюйма меньше, чем максимальный диаметр обратный зубец. Для квадратного штифта 0,025 дюйма размер L составляет 0,052 дюйма (размер отверстия 0,050 дюйма), а для квадратного штифта 0,045 дюйма — 0,096 дюйм (размер отверстия 0,094 дюйма). Штифт расположен таким образом, чтобы чтобы его коронка соприкасалась с фольгированной стороной (контактной площадкой) платы. Затем штифт закрепляют с помощью наковальни и установочного инструмента в оправочном прессе. Обратный зазубрин не позволяет штифту поворачиваться или откатываться от изоляционный материал.Пайка между заводной головкой и контактной площадкой будет сделать надежное электрическое соединение.

Достигнуто механическое и электрическое соединение для зажимов с проволочной обмоткой путем обертывания под натяжением сплошного провода вокруг клеммы, имеющей минимум два острых края. Эти края, как и сама проволока, деформируется при плотной упаковке. Среднее давление между проволокой и острые точки контакта столба порядка 30 000 фунтов на квадратный дюйм, чего более чем достаточно для создания звукового механического и электрического связь.Показаны два правильно сформированных типа проволочных соединений. на фиг. 18.

Соединения типа Wire-wrap образуются вручную и автоматически или полуавтоматы для обмотки проволоки. Инструменты для намотки проволоки с ручным управлением, такой как показанный на фиг. 19а, доступны для быстрого формирования проволочной пленки соединения. Пневматические инструменты для намотки проволоки также доступны, но обычно используется с полуавтоматами в массовом производстве.

— РИС.—18 Два стиля обмотки проволоки.

— РИС. 19. Ручные инструменты для намотки проволоки и метод намотки: (a) ручной инструмент для намотки проволоки; (б) процесс соединения проволокой; (c) распаковка инструмент.

Чтобы использовать инструмент, показанный на РИС. 1 9а, сплошной провод нужного калибра сначала снимается, а затем вставляется в крайнее отверстие на конце наконечника пинга проволочной обмотки. (Фиг. 19b). Затем наконечник помещается над терминал и спусковой крючок быстро сжимаются.Носовая часть пистолета закручивает провод вокруг клеммы, чтобы сформировать желаемое соединение.

— ТАБЛИЦА 7 Рекомендуемые характеристики проводки для 0,025 и 0,045 дюйма Квадратные клеммы с проволочной обмоткой

* Тип 2 означает, что один виток изолированного проводника контактирует с клеммой. —

Количество витков намотанной проволоки определяется ТУ. приведено в ТАБЛИЦЕ 7. Количество изоляции, которое необходимо снять с конец провода можно быстро определить методом проб и ошибок.

Если необходимо развернуть соединение, которое недоступно (на упаковке высокой плотности обернутые клеммы могут быть на расстоянии 0,1 дюйма друг от друга) инструменты для извлечения упаковки, такие как показанный на фиг. 19c доступны. Чтобы удалить обернутое соединение, центральное отверстие в нос находится над терминалом. Давление инструмента вниз на проволока быстро развернет проволоку со столба. Инструмент должен быть держать в вертикальном положении в течение всей операции, чтобы не сгибать терминал Почта.

Когда количество выполняемых клеммных соединений становится невозможным для ручной намотки проволоки по рентабельной цене и без лишних затрат. ошибки, полуавтоматические и полностью автоматические машины для обмотки проволоки заняты. Одно из применений плотной проводки — это большие объединительные платы. с тысячами клемм для проводки на одной стороне и густонаселенными с другой стороны с печатной платой или разъемами кабеля. Другой пример находится на панелях, требующих дискретного подключения большого количества розетки для интегральных схем.

Полуавтоматическая намотка проволоки выполняется на станке с вертикальным рабочий стол, к которому крепится подключаемая панель. Контролируемые данными каретки перемещают стол в направлениях x и y. Движение стола таков, что каждый новый вывод, подлежащий подключению, располагается перед оператор. Эта функция помогает снизить утомляемость оператора. Терминал указатель с направляющей для инструмента (установленный инструмент для намотки) перемещается по оси x и останавливается после каждого перемещения стола перед следующим терминалом быть завернутым.Оператор подает проволоку указанного размера в направляющую для инструмента и, с легким давлением, надвигает инструмент на штифт, чтобы сделать каждое соединение. Стоимость от 450 до 600 обертываний в час. типично для полуавтоматов.

Когда более высокая плотность проводки и скорость превышают возможности полуавтоматического автоматические системы, полностью автоматическая машина для обмотки проволоки, такая как показанный на фиг. 20а, используется. Эта машина имеет пульт оператора. который включает в себя следующее: переключатели ручного управления и ввод данных, система мониторинга неисправностей, счетчик циклов, прерывание цикла, аварийный останов, повторить операцию подключения и считать порядковый номер.

— РИС. — 20 (a) Вертикальная обмоточная машина 14EV, любезно предоставлена EPE Технология; (б) основные схемы проводов.

Подключаемая панель зажимается вертикально внутри машины. в отличие полуавтоматы, в которых доска движется только в x и y направления, автоматизированные системы также предусматривают 90-градусный борт. вращение. Два набора программируемых инструментов для намотки проволоки и перевязки пальцев. установлены на двух вертикальных каретках, которые также контролируются данными.Перевязочные пальцы формируют заданный контур проволоки как есть проложены над выбранными каналами между близко расположенными терминалами. После завершения обхода схемы соединений между двумя терминалами, машина автоматически зачищает и отрезает проволоку до нужной длины. Инструмент биты затем опустите концы провода над двумя клеммами, которые необходимо подключить и одновременно формируют проволочные обмотки. Одна насадка вращается по часовой стрелке. а другой конец проволоки наматывают против часовой стрелки.Основные сформированные схемы проводов показаны на фиг. 20b. Символы на места изгиба представляют собой использование перевязочного пальца для формирования шаблон. Данные также включают в себя уровни z для получения указанного высота намотки провода на клемме. Это обеспечивает правильный интервал между несколькими обертками на одном терминале. Потому что проволока обернута противоположные направления могут привести к одному и тому же выводу, расстояние между эти обертывания имеют решающее значение для предотвращения нарушения проводимости проводом один ранее сформированный.

Автоматическая машина для обмотки проволоки, показанная на РИС. 20а разместит размер панели до 26 на 26 дюймов с площадью обертывания 22 на 22 дюйма. Он предназначен для наматывания проводов AWG № 26 и 30 со скоростью до 1100 до 1200 упаковок в час.

Несколько клемм, должным образом обмотанных сплошным проводом, показаны на РИС. 21. Обычно используется сплошная проволока из медного сплава с олово, серебро или позолота. Размеры проволоки для этого диапазона применения от AWG (американский калибр проволоки) No.18 к № 26. Размер провода определит точное количество витков для правильного соединения. Эта информация для двух типов соединений приведена в ТАБЛИЦЕ. 7. Соединение типа 1 требует, чтобы провод был намотан вокруг клемма с изоляцией примерно в дюйме от первого витка; соединения типа 2 требуют, чтобы хотя бы один виток изоляции также должны быть сформированы вокруг терминала. Эта вторая классификация использует гибкость изоляции проводов для снижения возникающих напряжений при колебаниях проволоки в точке входа в первую оберните терминал.Кроме того, качество изготовления диктует, что на одном выводе можно сделать не более трех независимых обмоток проводов штифт и что (1) витки от одного независимого витка не перекрывают ни одной части другого обертывания, (2) соседние витки на том же обертывании касаются, но не перекрытие, (3) сумма всех зазоров не должна превышать один диаметр проволоки исключая первый и последний витки (спираль и открытая обертка), (4) там не является недостаточным количеством витков, и (5) конец провода не выступает из терминал (конец хвоста).Появление недопустимых обмоток проволоки — это показано на рис. 22а.

— РИС. —21 Узел проволочной обмотки. Предоставлено Augat, Inc.

Часто бывает так, что несколько клемм необходимо соединить вместе. или автобусом. Чтобы избежать проблем с обслуживанием в дальнейшем, подключенные пары клемм для подключения должны быть сначала обеспечены обертывания уровня 1, а затем обертываниями уровня 2, чтобы завершить веревку. Поочередно обертывание клемм с уровня 2 на уровень 1 недопустимо.Если провод с намотанным концом на разных уровнях должны быть перемещены, возможно, придется переместить всю строку снимается для замены только одного провода (см. РИС. 22b).

— РИС. —22 Техника наматывания проводов и шинопроводов: (а) недопустимый провод обертывания; (б) автобусы.

Правильное расположение как обмотки проводов, так и разводки очень важно для оптимального производительность схемы, особенно в высокоскоростной схемотехнике. Если сигнал провод в этом типе конструкции должен быть перемещен из-за паразитной индуктивности или проблемы с емкостью, важно, чтобы соблюдаются на протяжении всего дизайна.Также, чтобы уменьшить количество параллельные провода, преимущество машины с управляемым данными вращения паллет способности надо брать. Программное обеспечение можно использовать для разводки проводов. и приводит к заметному снижению плотности, в дополнение к уменьшение количества параллельных проводов.

— РИС. —23 Укомплектованный стереоусилитель.

После завершения электромонтажа готовая система усилителя показана на ИНЖИР. 23.

УПРАЖНЕНИЯ

А. вопросов

1 По какой причине медный провод покрыт оловом?

2 В чем преимущество многожильного провода перед одножильным?

3 Определите термин «провод шины».

4 Почему концентрический провод предпочтительнее пучкового?

5 Что означает сокращение AWG?

6 Объясните термины мил-фут и круговой мил.

7 Определите сопротивление 3 фута AWG No.22 медный провод.

8 Какова взаимосвязь между площадью поперечного сечения и числом AWG? медной проволоки?

9 Какова взаимосвязь между допустимой нагрузкой по току и AWG? номер?

10 Какие три критерия определяют наиболее подходящую изоляцию проводов для конкретное приложение?

11 Расположите следующие изоляционные материалы в порядке плохого, удовлетворительного, хорошие и отличные по сопротивлению изоляции: тефлон (TFE), нейлон, майлар, и Кирар.

12 Описать корпус и цвета индикаторов соединительного провода в жгуте. сборка, которой присвоен кодовый номер 528.

13 Что такое государственный стандарт MIL-STD-122?

14 В чем основное отличие коаксиального кабеля от экранированного? провод?

15 Что подразумевается под термином «капиллярная капля» и как ее предотвратить?

16 Как подготавливается стандартный провод перед подключением к клемме?

17 Как подготавливаются клеммы для пайки перед пайкой проводов?

18 Каков номер и цвет корпуса обжимного наконечника, который принимать провода AWG с номерами от 22 до 18?

Б. Верно или неверно

Обведите T, если утверждение верно, или F, если какая-либо часть утверждения ложно.

1 Однонаправленный многожильный провод более гибкий, чем встречный типа, но его диаметр не так точно однороден. Т Ф

2 В системе AWG по мере увеличения цифр соответствующий провод диаметры уменьшаются. Т Ф

3 Сопротивление проволоки увеличивается в 4 раза при увеличении диаметра в два раза.Т Ф

4 Термин круговой мил относится к диаметру проволоки. Т Ф

5 При измерении сечения многожильного провода калибром, паз что он плотно прилегает, будет на один номер AWG больше, чем показание датчика из-за промежутка между прядями. Т Ф

6 Экранированный провод предназначен для использования в низкочастотных системах, где его импеданс не критичен. Т Ф

7 При лужении многожильного провода паяльником провод позиционируется между припоем и наконечником утюга.Т Ф

8 При формировании кольцевых соединений изоляция провода должна соприкасаться клеммы, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания между соседними клеммами. Т Ф

9 Максимальный изоляционный зазор для клемм горшкового типа составляет 1/16 дюйма T F

10 Обжимной соединитель с красным корпусом подходит для большего диаметра провод, чем будет разъем с желтой бочкой.

C. Множественный выбор

Обведите правильный ответ на каждое утверждение.

1 Проволока с номером AWG 22 имеет диаметр (меньший, больший), чем один, имеющий номер AWG 16.

Провод 2 AWG No. 22 имеет (меньшую, большую) допустимую нагрузку по току чем провод AWG №14.

3 Чаще всего для покрытия медной проволоки используют (олово, никель).

4 Система нумерации проводов AWG была разработана в первую очередь для обозначения размер (многопроволочного) провода.

5 (одножильный) провод используется для электрических соединений с обмоткой. терминалы.

D. Соответствующие столбцы

Сопоставьте каждый элемент в столбце A с наиболее подходящим элементом в столбце B.

КОЛОННА | КОЛОННА B

1. Диагональные фрезы

2. AWG

3. Проволока

4. Многожильный провод

5. Кел-Ф

6. Коаксиальный кабель

7. CM

а.Изоляция

г. Площадь поперечного сечения

г. Полный слив

г. Схема RF

e. Американский калибр проволоки

ф. Беспаечный

г. Концентрический

E. Проблемы

1 Создайте пару измерительных проводов, таких как те, что показаны на РИС. 24. В Измерительные провода должны быть изготовлены из отрезков длиной 36 дюймов с пластиковой изоляцией No.Многожильный провод 18 AWG. Зачистите дюйм изоляции со всех четырех концов проводов. скрутите и залуживайте многожильные проводники. Сдвиньте резиновую изоляцию захватывает провода перед тем, как припаять зажимы типа «крокодил» к выводу заканчивается. После пайки зажимов вставьте резиновые изоляторы на место.

2 Сначала изготовьте набор соединительных проводов для стереосистемы. центрирование термоусадочной трубки длиной 2 фута примерно на двух отрезках длиной 3 фута изолированных экранированных проводов кабелей.Сдвиньте 2-дюймовые отрезки термоусадочной над всеми четырьмя концами кабелей. Удалите достаточную внешнюю изоляцию со всех концов кабеля для подготовки медной оплетки и внутренней изолированной провода для паяных подключений к штекерам RCA. Когда-то фонокорректор заглушки припаяны, наденьте термоусадочную трубку на заглушки до тех пор, пока конец трубки находится на уровне передних кромок внешней части разъема. Наконец, обжать трубку вокруг кабелей и заглушек.

— РИС. — 24

3 Постройте четыре 6-футовых провода динамика из пластмассовой изоляции №16. Многожильный провод AWG. Проденьте термоусадочную трубку длиной 1 дюйм по всей длине. свинец концы. Зачистите и залудите все свинцовые концы до длины дюйма. Должность неизолированные цилиндры непаянных вилочных язычков на всех подготовленные концы проводников и обжим. Наденьте термоусадочную трубку на по всей длине ствола и усадить на место.

4 Использование техники, описанной в этом разделе, для правки шины проволоки, подготовьте кусок луженой проволоки No.Провод шины 14 AWG для сборки антенна УВЧ. Сформируйте из проволоки петлю диаметром 7 мм. Настроить петля так, чтобы оба конца петли перекрывались одинаково. Обжимные наконечники с лопатками без пайки на оба конца петли и сформируйте по два изгиба под углом 90 градусов на каждом конце для прикрепления к клеммным наконечникам на задней панели телевизора. Первые 90 градусов изгибы должны выполняться на расстоянии 4 дюймов от конца выступов лопаты и перпендикулярно до окружности петли. Оставшийся изгиб на 90 градусов должен располагаться на расстоянии 2 дюймов от концов проушин для наиболее удобного вложение.

5 Установите многожильный провод № 20 AWG с пластмассовой изоляцией между шасси- смонтированные компоненты и оборудование, а также печатную плату для семи фиксированных интервальный таймер UJT, разработанный, изготовленный и собранный в задачах 11.3, 13,4, 14,3, 15,3 и 23,5.

6 Установите соединительные провода на спроектированный, изготовленный тахометр, и собраны в задачах 11.5, 13.3, 14.5, 15.5 и 23.6. Все приводит будет выполнен из многожильного провода № 18 AWG с пластмассовой изоляцией.Изоляция кабеля питания цвет должен быть красным, с длиной провода, достаточной для подключения к аккумуляторная сторона блока предохранителей. Цвет изоляции заземляющего провода должен быть черным. Этот вывод должен заканчиваться беспаечным наконечником с лопаткой и крепится к любому удобному винту на шасси автомобиля. Выберите зеленый для цвет изоляции для оставшегося провода, который будет подключен к распределителю сторона катушки. Соединитель с кольцевым язычком без пайки достаточного размера для подключения катушки следует обжать конец зеленого провода.

Процесс пайки неизолированных выводов медных проводов на печатную плату

Если вы знакомы с электронной сборкой, припаять неизолированный медный провод к печатной плате (PCB) несложно. Проволока легко припаивается к контактным площадкам печатной платы и перемычкам. Избегайте пайки непосредственно к выводам компонентов, так как нагрев может их повредить. Следите за тем, чтобы ваш паяльник не обгорел плату из-за ее перегрева. Имейте под рукой схему, чтобы перепроверить свою работу. Собираете ли вы комплекты или разрабатываете проекты с нуля, пайка печатных плат может доставить удовольствие.

Приспособление
С помощью приспособления можно упростить любые паяльные работы на печатных схемах. Приспособление удерживает карту устойчиво для вас под удобным углом, освобождая ваши руки для пайки. Если вы регулярно занимаетесь пайкой, подумайте о приобретении кондуктора.

Лужение
Чтобы подготовить неизолированные медные провода, особенно многожильные, их нужно сначала залудить. Сначала скрутите многожильный провод в пальцах так, чтобы они были аккуратно и плотно связаны в одном направлении. Коснитесь паяльником провода и нанесите на него достаточно припоя, чтобы покрыть провод.Покрытие провода облегчает пайку на печатной плате и предотвращает расшатывание жил.

Отверстие
Если вы паяете провод через отверстие на печатной плате, убедитесь, что провод проходит через отверстие. Если он подходит, пропустите провод со стороны компонента через отверстие до тех пор, пока его нижняя часть не выйдет на четверть или полдюйма. Припаяйте провод к контактной площадке с нижней стороны, затем обрежьте лишний провод. Если у провода нет изоляции, убедитесь, что он не касается оголенных проводов компонентов на верхней стороне.

Контактная площадка
Если отверстие отсутствует, вы можете припаять ее к контактной площадке на нижней или верхней стороне платы. Прокладка — это большая площадь из медной фольги, в отличие от следов, которые тоньше. Согните конец проволоки так, чтобы от шестнадцатой до восьмой дюйма кончика была под углом 90 градусов. Затем он может плотно прилегать к подушке. Припаяйте провод прямо к контактной площадке. Обрежьте лишнюю проволоку кусачком.

Перемычка
Можно припаять к оголенной перемычке на плате. Перемычка — это жесткий, иногда оголенный провод, который соединяет какие-то дорожки наверху или внизу платы.Проденьте медный провод под перемычку и переогните провод над перемычкой, чтобы соединение было плотным. Припаяйте провод к перемычке с умеренным количеством припоя.

Припой

ROHS
Оловянно-свинцовый припой для электронных устройств по-прежнему широко доступен. На рынок поступают также бессвинцовые припои. Они называются ROHS, для уменьшения содержания вредных веществ, это попытка удалить токсичные металлы из электроники. Припой ROHS плавится при 227 градусах Цельсия, по сравнению с оловом / свинцом при 180 градусах Цельсия.

Многосторонние платы
Вы можете видеть все соединения на односторонней или двусторонней печатной плате, поэтому вы можете быть уверены в том, что паяете. С другой стороны, вы не можете увидеть внутренние слои многослойной платы, поэтому это более рискованно. Если у вас нет под рукой схемы цепи, вы не можете быть уверены, что создаете соединение в нужном месте.

Что такое фитиль для пайки?

Пайка фитиля — один из самых простых способов распайки.

Самое лучшее в этом то, что вам не нужно какое-либо специализированное оборудование для выполнения распайки методом фитиля. Будь вы опытный человек или новичок, техника пайки фитилей пригодится вам при распайке.

Фитиль для припоя, также известный как оплетка для удаления припоя, представляет собой метод удаления припоя для удаления припоя и разборки электрических компонентов.

В следующей статье подробно рассказывается о фитиле для пайки и о том, как выполнить демонтаж с его помощью.Кроме того, в статье освещены плюсы и минусы пайки фитиля.

Что такое фитиль для пайки?

Фитиль для пайки представляет собой катушку, в которой скручены вместе жилы медной проволоки. Отсюда и название, распайка косы.

Поскольку медь является хорошим проводником тепла, а припой притягивается к теплу, нагрев медной оплетки отсасывает припой от металла. Некоторые оплетки для распайки поставляются с флюсом, чтобы облегчить процесс удаления флюса.

Если ваша распаянная оплетка не имеет флюса, вы можете нанести флюс отдельно, окунув кончик оплетки во флюс.

Как использовать паяльный фитиль?

Фитиль для пайки очень удобен, когда вам нужно удалить излишки припоя с печатной платы. Если вы новичок, наличие фитиля для пайки поможет вам быстро исправить свои ошибки.

Перед тем, как начать процесс распайки, вы должны подготовиться таким же образом при пайке металлов. Наденьте защитное снаряжение, используйте вытяжной вентилятор и приготовьте аптечку.

После этого выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы удалить излишки припоя с металлической заготовки.

Размотайте несколько дюймов тесьмы.
Если ваша распаянная оплетка не содержит флюса, вы можете добавить флюс, окунув конец во флюс.
Держите оплетку поверх стыка.
Прижмите горячий паяльник к оплетке в течение некоторого времени.
Вы заметите, что припой стекает с стыка на оплетку.
Отсоедините тесьму от стыка. Не трогайте косу руками, она будет очень горячей.
Seapare компонент.
Повторите тот же шаг 4–5 раз, пока не удалите весь лишний припой.

Преимущества фитиля для пайки

Ниже приведены преимущества использования фитиля для пайки для удаления припоя с металлической поверхности,

Процесс очень доступный
Он прост и удобен в использовании
Доступен фитиль для пайки различных размеров в зависимости от количества припоя, которое вы хотите удалить
Идеально подходит для удаления припоя с плоских поверхностей
Вы можете повторно использовать компоненты

Недостатки паяльного фитиля

Ниже приведены недостатки использования паяльного фитиля ,

Вы не можете повторно использовать оплетку для удаления припоя.Вы должны удалить использованную тесьму и начать с чистого отрезка.
Тесьма трудно удерживать, так как она сильно нагревается.
Трудно удалить припой из отверстий для штифтов.

Часто задаваемые вопросы Что можно использовать в качестве фитиля для припоя?

Фитиль для припоя можно сделать из куска многожильного медного провода. Вы должны зачистить проволоку и переплести ее.

Провод