Основные правила безопасности

Тем умельцам, которые подобную процедуру предпочитают выполнять исключительно самостоятельно, рекомендуется следовать таким требованиям:

1. Изолировать можно только те провода, которые отсоединены от источника питания (электророзетки, трансформатора и т.д.). Расположенный в распределительном щитке выключатель должен быть непременно отключен;

2. Надежную изоляцию места соединения обеспечат только те материалы, которые отвечают нормам ПУЭ и проверены испытаниями согласно ГОСТ. В результате исследований свойств таких материалов проверяется их электрическая прочность, устойчивость к повышенным температурам и степень воспламеняемости;

3. Использование в качестве изоляционного материала скотча является недопустимым. Его изоляционная способность является достаточно слабой.

Краткий обзор самых распространенных изоляционных материалов и правил изоляции проводов рассмотрим ниже.

Распространенные изоляционные материалы и их свойства

Правилами электробезопасности предусмотрено использование:

1. ПВХ изоленты. Важнейшим ее достоинством является высокая эластичность. К числу недостатков следует отнести быстрое раскисание и отклеивание в условиях повышенной влажности. Изолента отлично подойдет для работ в сухом помещении, а также в том случае, когда проводам требуется обеспечить цветную маркировку. Разноцветной изолентой можно отлично обозначить наличие фазы, нуля или земли;

2. ХБ изоленты. Указанный материал имеет хлопчатобумажную основу. Его можно использовать не только для работ в домашних условиях, но и для манипуляций с проводами под капотом авто. ХБ изолента является более стойкой к влаге, разного рода загрязнениям и низким температурам;

3. Термоусадочных трубок (ТУТ). Современная термоусадочная трубка заслуженно считается одним самых надежных изолирующих материалов. Она одинаково качественно сможет изолировать провода, расположенные в доме, в грунте, в автомобиле и даже под водой. Для бытовых нужд этот изолятор считается оптимальным;

4. Колпачков СИЗ. Этот вид изоляции лучше всего подходит при выполнении скрутки жил. По своим изолирующим свойствам колпачки, конечно же, уступают термоусадочной трубке, однако для изоляции жил в люстре или под подвесным потолком вполне подойдут.

Перечисленные выше изоляционные материалы являются достаточно надежными и пользуются высоким спросом. В остальной части статьи будут приведены основные правила изоляции оголенных жил.

Рекомендации по применению изоляторов

Поскольку в домашних условиях изоляцию проводников приходится выполнять довольно часто, не лишним будет ознакомиться с основными рекомендациями по ее проведению:

Перед использованием изоленты следует выполнить надежную скрутку оголенных жил. При работе с многожильными проводами их желательно тщательно пропаять. Для начала скрутку следует загнуть в сторону (как на фото). Следующим шагом станет накручивание на нее двойного слоя изоленты. Электрики с большим опытом чаще всего действуют именно так. Эластичная изолента отлично подойдет для изоляции токопроводящих жил в распределительной коробке, любом бытовом приборе и при перемещении розетки. Качество соединения не изменится и при нанесении на полученную скрутку слоя штукатурки;

Довольно простой процедурой является изоляция жил и с помощью термоусадки. Важно не забыть, что трубку на один из проводников следует надеть до их соединения. По завершению соединения надеть на скрутку трубку (кембрик) уже не получится. После перемещения отрезка трубки на место соединения ее нагревают строительным феном;

Если же фена под рукой нет, его можно результативно заменить и обычной зажигалкой. Термоусадка при нагреве должна хорошо «сесть» на скрутку. Трубки ТУТ рекомендуется применять и в том случае, когда место соединения будет погружено в воду либо уложено в почву. Изоляция при помощи термоусадочных трубок станет оптимальным вариантом в том случае, когда место скрутки должно быть надежно защищено от попадания влаги.

Применение колпачков СИЗ станет неплохим вариантом при манипуляциях с проводами в доме. Их основным преимуществом считается компактность и быстрота использования. Такой колпачок необходимо до упора накрутить на место соединения проводов.

При работе с достаточно тонкими проводами, например, в наушниках, использование изоленты будет неэффективным. Она не будет плотно к ним прилегать. Заменить ее можно обычным суперклеем – нанеся на оголенный участок несколько капель. Для сетей с напряжением в 220В такой способ не годится, поскольку клей или же силиконовый герметик от скрутки быстро отвалится. По этой же причине для изоляции проводов не рекомендуется пользоваться и клеящим пистолетом. Чтобы место скрутки было надежно защищено от домашних животных, его можно тщательно обмотать оловянной фольгой.

Вышеперечисленные способы изоляции можно без труда повторить своими руками. Используя подходящий изоляционный материал, у Вас получится изолировать жилы, расположенные в стенах, в земле и даже под водой. Если работы проводятся во влажных помещениях или же на улице, то электропроводку рекомендуется дополнительно защитить гофрой. Она создаст дополнительный барьер для проникновения к месту скрутки влаги.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Изоляция проводов в автомобиле

Давайте рассмотрим изоляционные материалы для автомобиля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Думаю это очень актуальная тема, как лучше всего изолировать и защитить провода в автомобиле.Следующая информация будет полезна многим: После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.

Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:

Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим. Настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ни чего другого, благо она есть у вех и каждого…

Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках, настоятельно рекомендую для формирования муфт и соединений в проводке автомобиля, в особенности в подкапотном пространстве, т.к данная лента обладает отличной изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями, обращаю внимание что во многих автомобилях, а в частности в наших неончиках с завода проводка (жгуты, и косы) обмотаны именно такой лентой…Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем шкафчике.

Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть…

Черная монтажная гофра — для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.

Соединяйте и изолируйте правильно!Буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.

Информация взята из интернета.

Соединение проводов в машине — DRIVE2

Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )

Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!

С концов — пожалуйста, их валом!

А в середине — нет!

Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине

Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.

Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:

Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма

Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.

В общем, решил паять.

Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )

Вот что я придумал:

Берется вот такой автоматический стриппер:

Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби

Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:

И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):

Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах

Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:

Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.

В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:

А дальше нужно сделать вот что.

Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:

Раздвигаем жилы ровно пополам

В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить

Скручиваем

Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.

Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.

А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.

По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.

Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.

Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.

Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:

Scotch Super 33+

Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.

После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:

Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение

Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:

Вот так.

Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )

UPDATE:

Держу

Отпускаю

Page 2

Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )

Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!

С концов — пожалуйста, их валом!

А в середине — нет!

Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине

Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.

Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:

Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма

Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.

В общем, решил паять.

Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )

Вот что я придумал:

Берется вот такой автоматический стриппер:

Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби

Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:

И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):

Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах

Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:

Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.

В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:

А дальше нужно сделать вот что.

Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:

Раздвигаем жилы ровно пополам

В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить

Скручиваем

Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.

Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.

А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.

По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.

Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.

Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.

Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:

Scotch Super 33+

Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.

После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:

Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение

Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:

Вот так.

Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )

UPDATE:

Держу

Отпускаю

Как изолировать провода – материалы и особенности применения

Как и чем лучше изолировать провода?

Как заизолировать провода так, чтоб контактное соединение прослужило вам как можно дольше, а сопротивление изоляции в этом месте, было равноценно «родной» изоляции кабеля или провода?

Это особенно важно, если помнить тот факт, что более 90% всех повреждений кабельно-проводниковой продукции, да и вообще электрического оборудования, происходят на месте контактных соединений. Именно поэтому, нанесению качественной и правильно выполненной изоляции следует уделить самое пристальное внимание.

Виды соединений

Но прежде, чем разбирать виды изоляционных материалов и способ их применения, давайте остановимся на типах соединений проводов в быту. Ведь тип изоляционного материала во многом зависит именно от этого фактора.

• Наиболее часто в быту мы сталкиваемся с необходимостью соединения нескольких проводов. Но соединение соединению рознь. Ведь согласно норм ПУЭ провода могут быть соединены методом сварки, пайки, прессовки и болтовым соединением. Заметьте, так популярного в народе метода скручивания проводов в этом перечне нет. И это не случайно. Ведь скручивание проводов не обеспечивает гарантий качества соединений и его надежности во время эксплуатации.

Виды изоляционных материалов и сфера их применения

С контактными соединениями определились — теперь давайте разберемся, а чем можно изолировать провода? Для бытового использования обычно имеются два варианта – это изоляционная лента или термоусадка. Но каждый из этих материалов имеет массу разновидностей и сфер применения. Поэтому давайте рассмотрим их более подробно.

Изоляционная лента

Начнем с наиболее распространённого и проверенного временем материала – изоляционной ленты. Данный материал наносят на проводник путем намотки на токопроводящую часть. А вот свойства данного изделия зависят от материала изготовления. И их не так уж мало.

Итак:

• Самым распространенным вариантом является ПВХ изолента. Она изготавливается из поливинилхлоридной пленки, на поверхность которой нанесен специальный клеящий состав. Данный раствор должен обеспечивать хорошую адгезию ленты с большинством видов материалов.
• В нашей стране выпускают ПВХ изоленту толщиной от 0,1 до 0,2 мм. Отличаются так же и состав клеящего раствора, и основа втулки. Кроме того, в последнее время расширилась и цветовая гамма такой изоленты, которая в советские времена была только синего цвета.
• Данный материал можно применять для изоляции любых типов соединений. Сопротивление изоляции такой изоленты, согласно норм, испытывают на напряжение в 1000В.

Обратите внимание! На практике, при изолировании высоковольтных установок принято считать, что один слой такой изоленты обеспечивает защиту до 660В. То есть, для изоляции кабеля под напряжением в 6кВ, следует нанести не менее 6 слоев.

• Еще одним возможным вариантом является хлопчатобумажная изолента. Она выполнена на основе ткани, на которую нанесен специальный клеящий раствор. В нашей стране для этого достаточно часто используют отходы производства сырой резины. Это придает изделию после высыхания дополнительную герметичность.
• ХБ изолента используется в качестве основного изоляционного материала в электроустановках до 1000В. В электроустановках выше 1000В, ее часто используют для придания соединению дополнительных свойств. Например, если нам необходима на проводе изоляция морозостойкая.

Обратите внимание! Наносить ПВХ, ХБ и многие другие виды изолент необходимо при температуре не ниже -10⁰С. А вот эксплуатация после высыхания клеящего раствора, у некоторых видов изоленты допускается и при более низких температурах.

• Существуют еще так называемые эпоксидные ленты. Они эластичны, износостойки, но главное их преимущество — высокая температурная устойчивость. Такая лента способна нормально переносить температуры до +155⁰С.
• Еще более высокой термоустойчивостью обладают слюдяные ленты. Их часто используют для изоляции деталей и узлов электрических машин. Кроме термической стойкости, такие ленты отличаются еще и огнестойкостью.
• Максимальную температурную стойкость демонстрируют стеклотканевые ленты. Они способны выдерживать температуру до +200⁰С.
• Кроме того, существуют другие типы изолент. Но в быту они применяются крайне редко, поэтому не будем останавливаться на них более подробно.

Термоусадка

Теперь давайте поговорим о термоусадочной трубке. Главная особенность данного материала заключается в том, что он под воздействием температуры сжимается. Это обеспечивает надежную фиксацию и равномерное прилегание материала по всей поверхности.

• Но если вы думаете, что термоусадка ничем не отличается друг от друга, то вы глубоко ошибаетесь. Наиболее распространенная термоусадка, с усадкой в два раза. Именно она преимущественно применяется для изоляции проводов.
• Если необходимо обеспечить более надежную фиксацию термоусадки с поверхностью, то могут применяться материалы с клеем на внутренней поверхности. Данный клей так же является термоплавким, и при нагревании заполняет малейшие пустоты между трубкой и поверхностью.
• Если вы не знаете, чем заизолировать провода в автомобиле, то существуют специальные маслобензостойкие трубки. Обычная ПВХ изолента, в этом случае может быть бесполезна. Она плохо переносит воздействие химически активных веществ. А вот химически стойкая термоусадка, справляется с этим великолепно.

• Для применения в условиях повышенных температур, применяются специальные высокотемпературные трубки. В зависимости от материала изготовления, они могут выдерживать температуры до +260⁰С. Для сравнения, обычная термоусадка предназначена для эксплуатации при температурах от -50⁰С до +125⁰С.
• Кстати, термоусадки успешно применяются не только для низковольтных сетей. Существуют специальные высоковольтные термоусадки. Их можно применять в электроустановках до 110кВ.

Кроме того, существуют еще разнообразные: негорючие, антитрекинговые, полпроводниковые, самозатухающие, флуоресцентные, с повышенной прочностью, с рифлёной поверхностью — и многие другие термоусадки. Перечень таких материалов постоянно увеличивается.

Правила нанесения изоляционных материалов

Все эти дополнительные свойства — это конечно хорошо. Но в первую очередь, нас интересует, чтобы изоляция провода в месте соединения не уступала по сопротивлению основной изоляции. Для этого изоляционный материал следует правильно нанести.

Способ монтажа изоляционной ленты

Способ нанесения изоляционной ленты во многом зависит от типа соединения и, конечно, формы предмета — но есть и общие правила.

Давайте остановимся на всех этих аспектах:

• Перед нанесением изоленты на поверхность, ее следует подготовить. Для этого провод следует протереть. На изоляции и токоведущих частях не должно быть влаги, масла, и пыли. Все это снижает адгезию ленты с поверхностью.
• Дальнейшие наши действия зависят от типа соединения провода. Если провод соединен пайкой или прессовкой, и не имеет ответвлений типа скрутка, то изоленты накладываем следующим образом. Край изоленты крепим к той части проводника, который имеет изоляцию. Инструкция советует делать это на расстоянии, равном ширине изоленты. Затем оборачивая провод изолентой под небольшим углом, проходим до противоположного от места соединения края провода с изоляцией.
• Здесь надежно фиксируем изоленту одним-двумя оборотами вокруг провода, без угла поворота, и затем проходим в обратную сторону. Одним-двумя обертываниями фиксируем изоленту с первоначальной стороны и отрезаем излишек. После этого, обжимаем рукой место нанесения изоляции для выравнивания поверхностей и удаления воздуха.

• Если у нас имеет место соединение, выполненное сваркой с ответвлением типа скрутка. В этом случае одним-двумя оборотами плотно фиксируем изоленту на поверхности провода, имеющей изоляцию. Затем, вращательными движениями вокруг проводов, под углом изолируем соединение до края и выше. Нам необходимо, чтобы изолента выступала не менее чем на половину своей ширины за пределы соединения.
• После этого, выступающие края загибаем, и фиксируем следующим витком по краю соединения. Вращательными движениями под углом, возвращаемся к краю нанесения изоленты. Фиксируем ее одним-двумя витками, и обрезаем края.

Способ монтажа термоусадки

С термоусадкой все намного проще. Она применяется только для соединений методом прессовки и пайки. В случае применения сварки, место соединения должно быть вплотную прижато к проводу с имеющейся изоляций. Но давайте обо все по порядку.

• Итак, у нас имеется два провода. Прежде чем соединить их, следует отрезать термоусадку необходимой длины, и одеть на один из проводов. Длина трубки должна быть такова, что чтобы после выполнения контактного соединения и перемещения ее на это место, трубка выступала не менее чем на 3 – 5 диаметров провода за пределы изолируемой поверхности.
• После выполнения соединения, перемещаем трубку и надежно ее фиксируем в требуемом положении, как на видео. После этого, используя специальный фен или просто зажигалку, нагреваем трубку.

В процессе нагревания, трубка уменьшается в размерах и плотно облегает контактное соединение. Проверяем, что трубка после усадки своими краями лежит на поверхности изоляции провода, и у нас нет оголенных частей. На этом монтаж термоусадки окончен.

Вывод

Теперь вы знаете, чем изолировать провода и как это правильно делать. И у вас наверняка возник закономерный вопрос, так какой тип изоляционного материала лучше?

Однозначного ответа на него нет. Термоусадка отлично показывает себя в процессе эксплуатации, а ее монтаж значительно быстрее.

В то же время, далеко не во всех случаях можно выполнить изолирование с ее помощью, да и себестоимость такого соединения немного дороже. Исходя из этого, вы можете самостоятельно выбрать, чем вам изолировать провода.

Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта

ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ

Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.

Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.

Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА

Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.

Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.

В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.

Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.

Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.

Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.

ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ

Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.

Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА

Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.

Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.

ЭКСТРАКТОРЫ

Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.

Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.

Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.

КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ

После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?

Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.

Изоляция проводки в подкапотке — Volkswagen Golf, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.

Старая изолента.

Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента

Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения 🙂

В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:

Гофрированная труба

Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:

Ну, и законченный вариант:

Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.

Н-А-В-Е-Р-Н-О-Е! Именно это и произошло. К 12 часам дня решил завести машину, дыр-дыр…дыр-дыр… ***** -***** — **** Именно такое я в тот момент подумал. Открыл капот, проверяю датчики. Всё на месте, всё воткнуто. На всякий случай перевоткнул всё заново. Ды-рдыр-дыр… стартер молотит как бешеный, дыр-дыр-дыр **** *** ******** я сюда полез вчера?! Что делать? А фиг его знает. Сижу и думаю, то ли в БРП что-то еще отлетело, то ли датчики, то ли проводку разорвал где-то. Начал с банального — проверка искры. Но как проверить, если ты один дома и тебе некому помочь? На помощь пришел мой верный технологичный друг смартфон. Включил видеозапись, поставил смарт на телевизор и пошёл крутить стартер, закрыв капот, чтобы солнце не мешало видеть камере искру:

Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:

Обрыв провода

В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак 🙂 На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.

Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные 🙂

P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом 🙂

Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет 🙂

Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням 😉 Пластмассовым тоже не болеть )))

Page 2

Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.

Старая изолента.

Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента

Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения 🙂

В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:

Гофрированная труба

Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:

Ну, и законченный вариант:

Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.

Н-А-В-Е-Р-Н-О-Е! Именно это и произошло. К 12 часам дня решил завести машину, дыр-дыр…дыр-дыр… ***** -***** — **** Именно такое я в тот момент подумал. Открыл капот, проверяю датчики. Всё на месте, всё воткнуто. На всякий случай перевоткнул всё заново. Ды-рдыр-дыр… стартер молотит как бешеный, дыр-дыр-дыр **** *** ******** я сюда полез вчера?! Что делать? А фиг его знает. Сижу и думаю, то ли в БРП что-то еще отлетело, то ли датчики, то ли проводку разорвал где-то. Начал с банального — проверка искры. Но как проверить, если ты один дома и тебе некому помочь? На помощь пришел мой верный технологичный друг смартфон. Включил видеозапись, поставил смарт на телевизор и пошёл крутить стартер, закрыв капот, чтобы солнце не мешало видеть камере искру:

Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:

Обрыв провода

В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак 🙂 На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.

Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные 🙂

P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом 🙂

Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет 🙂

Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням 😉 Пластмассовым тоже не болеть )))

Кабель и провода для монтажа проводки в автомобиле: выбирай и проверяй

Рано или поздно в любом транспортном средстве начинает изнашиваться проводка, отвечающая за работу электрооборудования и соединяющая основные узлы автомобиля. Поэтому некоторым автомобилистам приходится производить ее замену в случае износа. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать провод автомобильный монтажный и что для этого следует учесть.

Чтобы соединение проводов в зажимах автомобиля было надежным, к выбору электропроводки следует подойти ответственно. Когда покупается электропроводка автомобиля, в первую очередь следует учитывать требования пожарной безопасности. Как известно, автомобильные кабеля укладываются в кузове машины по порогам и углам, а также через соответствующие отверстия. В процессе эксплуатации транспортного средства кабеля, а также соединения проводов в зажимах подвергаются различным внешним воздействиям, в частности, низким температурам, влаге, различных кислот, масел и т.д. Кроме того, износ обуславливается также вибрациями, ударами.

Даже в летнюю жару температура в салоне транспортного средства может достигать критических для проводки показателей. Соответственно, это сказывается на функциональности кабелей. Не менее негативно на них влияют и низкие температуры зимой. При укладке автомобильной проводки не рекомендуется использовать жесткие кабеля с плохой изоляцией, которая может быстро растрескаться. Впоследствии это может привести к замыканию и, как следствие, возгоранию.

Разумеется, для ликвидации растрескивания всегда можно использовать изоленту. Для изоляции лучше использовать тряпичную изоленту, она боле устойчива к механическим повреждениям. Но ведь не обмотаете же вы изолентой весь кабель, чтобы защитить авто? Для укладки должны использоваться только кабеля, соответствующие по току, а также эксплуатационным характеристикам в месте монтажа.

Кабеля в любом случае должны быть наиболее гибкими и иметь хорошую изоляцию, которая не будет твердеть на морозе и размягчаться при жаре. Что касается самой жилы, которая является проводником, то желательно, чтобы она была многопроволочной, а также медной. Благодаря этим характеристикам жила сможет пропускать номинальный ток без потерь. Если в бортовой сети будет перегруз, который приведет к перегоранию предохранителя электрооборудования, цепь не должна перегреваться, а изоляция не должна плавиться. Даже если замыкание приведет к возгоранию, проводка должна способствовать предотвращению распространения огня.

Пусковые провода, а также кабеля для прокладки и соединения проводов в зажимах, без проблем можно приобрести в любом автомобильном магазине. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает автовладельцам огромное количество разновидностей проводов с различным сечением. Это могут быть как продукты российского производства, так и привезенные из-за рубежа. Как показывает практика, более дорогие кабеля иностранного производства сами по себе являются более качественными. Видео об укладке проводки по салону автомобиля Renault Fluence представлено ниже (автор ролика — Decibel).

Зарубежные продукты характеризуются полупрозрачной изоляцией, которая может быть красного либо коричневого оттенка. Что касается токопроводящей жилы, то более предпочтительнее ее многопроволочное плетение. Более дешевые варианты оснащаются обычной медью, в то время как более дорогие — бескислородной. Последняя характеризуется сниженным сопротивлением и, соответственно, более низкими потерями сигнала.

При выборе пусковых проводов или других кабелей необходимо учитывать и маркировку:

• Power Cable — силовой провод;
• Belsis либо Proleader — наименование изготовителя либо поставщика;
• OFC — в основе товара лежит бескислородная медь;
• #20 — сам размер жилы, в данном случае 20 калибр.

Советы экспертов

Если вам нужен автомобильный провод ПГВА или любой другой, рекомендуем прислушаться к мнению специалистов. Покупая пусковые провода с разными сечениями для установки в разные разъемы, как сказано выше, в первую очередь следует учитывать противопожарные характеристики. Изоляция в любом случае должна быть устойчивой к перегрузкам сети. При приобретении кабелей либо зажимов для соединения проводов специалисты рекомендуют учитывать несколько параметров — электрические, а также физико-механические.

Начнем с электрических — эти характеристики обеспечивают удержание сигнала от потери, а также безопасность проводки в целом. В данном случае при покупке следует ориентироваться на диаметр жилы, а также материал, из которого она изготовлена. Эти два параметра определяют показатель сопротивления на метр длины провода. Чем ниже этот показатель будет, тем лучше, поскольку меньше импульса будет потеряно на участке от АКБ к узлу или оборудованию, соответственно, проводка будет меньше греться.

По мнению специалистов, оптимально использовать медные жильные кабеля, а еще лучше — из бескислородной меди, поскольку в данном случае уровень сопротивления будет минимальным. Разумеется, это отразится и на стоимости товара. Если говорить о диаметре, то он должен быть побольше, но не слишком толстым.

В целом параметр сопротивления должен быть подобран таким образом, чтобы:

• снижение уровня напряжения в нем было не больше 10% от такого же параметра АКБ;
• показатель плотности тока должен составлять не более 6 ампер /мм2.

Цвета проводов в данном случае особой роли не играют.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе, при покупке следует учитывать такие данные:

• какой в авто используется аккумулятор — на 12 или 24 вольта;
• какое будет подключаться оборудование — необходимо знать параметр максимального тока;
• какова длина провода от АКБ до источника питания.

На видео ниже вы сможете ознакомиться с процедурой замены проводки транспортного средства на примере автомобиля Вольво (автор ролика — Форум Школа).

Например, если максимальный ток нагрузки составляет около 54 ампер, то сечение провода, которое позволит обеспечить лучшую плотность в районе 6 А/мм2, можно высчитать по формуле:

S=54/6=9 мм2.

Оптимальное напряжение для используемых электрических устройств и оборудование будет обеспечено благодаря правильно подобранному диаметру, а также материалу жилы. Если его подключение будет правильным, то проводка никогда не будет греться, соответственно, это значительно снижает вероятность замыкания и, соответственно, возгорания.

Что касается физико-механических параметров, то они более относятся к самой изоляции, чем к жиле. Изоляция очень важна в данном случае, поскольку она защищает проводку от оголения жилы и, соответственно, возможного замыкания. Так что изоляция, особенно в том месте, где кабеля будут соединяться, ни в коем случае не должна твердеть, трескаться или плавиться под воздействием высоких температур. При покупке автотракторных или традиционных автомобильных кабелей нужно учитывать, что изоляция всегда должна иметь нужный запас прочности, чтобы она не рвалась при натяжении или трении.

Кроме того, на изоляцию не должна воздействовать автохимия, так популярная сегодня среди наших соотечественников. В целом изоляция играет очень важную роль, поскольку она должна противодействовать различным химическим и физическим процессам, которым подвергается проводка.

Поэтому при выборе также следует уделить внимание материалу изоляции. К примеру, если приобретается проводка для монтажа акустической системы, то кабель в любом случае должен быть хорошо экранирован. Это позволит предотвратить попадание сторонних электромагнитных полей, а также снижение качества звучания магнитолы. Если вы не уверены в том, подойдет ли вашей бортовой сети тот или иной провод, перед приобретением желательно проконсультироваться с электриком.

Видео «Укладка силового провода на Дэу Ланос»

Наглядная инструкция по укладке силового кабеля на примере автомобиля Дэу Ланос представлена на видео ниже (автор — Олег Деркач).

Изоляция проводов основные способы и хитрости

Изоляция проводов – это важный процесс, который нужно выполнять качественно. В противном случае вы рискуете получить в своем доме замыкание и тогда все ваше имущество и здоровье близких будет в опасности. Ошибку на самом деле допустить очень просто и привести они может к ужасным последствиям. В данной статье я решил для вас рассказать несколько основных способов, которые каждый человек сможет применить без лишних усилий.

Изоляция проводов: меры предосторожности

Перед тем, как вы решили провести изоляцию электрических проводов вы должны четко понимать, что они должны быть отключены от сети. Лучше всего выключать напряжение с помощью автоматического выключателя. Далее вы должны убедиться в том, что напряжение отсутствует полностью.

Обращайте свое внимание и на материалы, которые вы собираетесь использовать, это очень важно. Если он может загореться – это приведет к аварии. Читайте далее мой обзор материалов для изоляции. Сразу отмечу, изолировать провод под землей нельзя. 

Инструмент для изоляции проводов

На сегодняшний день можно выделить следующие материалы для изоляции проводов и кабелей:

• ПВХ изолента. Она обладает хорошей устойчивостью, если помещение влажное она не раскисает и со временем не отклеивается. Но, лучше ее применять только в сухих помещениях, это будет гарантировать вам долгий срок службы изоляции.
• ХБ изолента. Считается отличным материалом, даже лучше чем первый вариант. Она более устойчива к влаге и другим нагрузкам. Используют ее даже для подключения проводов в машине, что уже говорит за ее качество.
• Термоусадочная трубка (ТУТ). Оптимальный вариант, его мы рекомендуем использовать повсеместно, ведь она отлично удерживает изоляцию под водой, в земле и даже в машине. Устанавливать просто, также у нее большой срок службы. Это лучший материал на данный момент.
• Колпачки СИЗ. Используются они крайне редко, только в тех случаях, когда нужно заизолировать скрутку. По свойствам напоминают термоусадочную трубку.

Изоляция проводов: основные способы

И так, как заизолировать провод. Теперь мы подошли к основному этапу в нашей статье. Так, как выше я для вас собрал несколько материалов для изоляции, как применять их всех я вам и расскажу.

Изоляция проводов изолентой

Изначально вы должны хорошо скрутить все провода между собой, о там как это сделать читайте в статье: соединение проводов. Если у вас провод с большим количеством жил, лучше их спаять между собой.

Изначально берем изоленту и начинаем ее разматывать, далее начинаем потихоньку обматывать весь провод, как показано на фото ниже.

Помните, что у вас должно получиться два слоя, ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы часть провода оставалась не заизолированной, ведь это может привести к замыканию. Интересная особенности у Кабеля АБС.

Изоляция проводов термоусадкой

Изоляция провода таким способом – это одно удовольствие. Но помните, трубку нужно одеть до того момента, когда вы соедините все провода между собой.  Изоляция медных проводов в этом случае не займет много времени.

Приступаем к самому процессу изоляции. Когда вы проделали действия выше, надеваем колпачок.

Далее мы должны его нагреть. Оптимально использовать строительный фен, если у вас под рукой его нет, попробуйте аккуратно подогреть это место зажигалкой. Однако смотрите, чтобы термоукладка стянулась полностью на проводе, ведь сопротивление изоляции провода не прощает ошибок.

Такой способ лучше применять для случаев, когда вы собираетесь использовать кабель в воде, в земле и в других влажных помещениях.

Вот мы с вами и разобрали все способы изоляции проводов. Надеемся, эта информация была для вас полезна, задавайте вопросы. Если не нашли ответ в этой статье скажите нам, мы его обязательно сделаем для вас.

Изоляция проводов:видео

Статьи по теме: Как сделать ответвление провода.

Изолированный провод, что защищает ваш кабель?

Объяснение типов и целей изоляции проводов

Существует столько же разновидностей изоляции проводов и кабелей, сколько и самих проводов и кабелей. Изоляция — важный непроводящий материал, который окружает и защищает отдельные провода или кабели, составляющие кабельную сборку. Некоторая изоляция проводов предназначена для сопротивления электрическому току в электрических устройствах.Другие типы изоляции используются в диэлектрических устройствах для радиочастотных кабелей. Изоляция также предотвращает контакт тока с другими проводниками, препятствует утечке электрического тока и обеспечивает защиту от любых условий окружающей среды. В зависимости от области применения изоляция обычно выполняется из пластмассы, фторполимеров или резины.

Различные типы изоляции:

Поливинилхлорид (ПВХ) известен своим разнообразным применением.Обладая температурным диапазоном от -55 ° C до 105 ° C, он устойчив к возгоранию, влаге и истиранию. Его приложения совместимы с бензином, озоном, кислотами и растворителями, и он безопасен для медицинских и пищевых целей, поскольку не имеет запаха, вкуса и нетоксичен.

Полужесткий ПВХ (SR-PVC) используется в качестве первичной изоляции там, где требуется очень высокая абразивная стойкость. Полужесткий ПВХ не только огнестойкий, но и устойчив к воздействию тепла, воды, кислоты и щелочи.

Пленум Поливинилхлорид (Пленум ПВХ) — другой тип изоляционного материала для проводов из ПВХ.Применения подходят для интерьеров в помещениях под фальшполами или над фальш-потолками или фальшполами, в основном в зонах с циркуляцией воздуха.

Полиэтилен (PE) — это плотный негибкий материал, который в основном используется для изоляции коаксиальных кабелей и кабелей с малой емкостью. Несмотря на то, что он легковоспламеняющийся, он обладает образцовыми электрическими качествами, может снижать диэлектрическую проницаемость и является очень хорошим вариантом для кабелей, требующих высокоскоростной передачи. Благодаря сшивке свойства полиэтилена могут обеспечивать высокую устойчивость к растрескиванию, прорезанию, пайке и воздействию растворителей.Диапазон температур от -65 ° C до 80 ° C.

Полипропилен (ПП) ; со свойствами, подобными полиэтилену, с температурным диапазоном от 30 ° C до 80 ° C, этот проволочный материал используется во внутренних помещениях, в основном в тонких стенках.

Полиуретан (PUR) имеет исключительный диапазон температур (от -62 ° C до 93 ° C), является прочным и гибким с очень хорошим сроком службы при изгибе. Устойчивый к химическим веществам, воде и истиранию, он хорошо работает с втягивающимся шнуром, а также в морской среде и при низких температурах.

Хлорированный полиэтилен (CPE) ; с очень хорошей термостойкостью, маслостойкостью и атмосферостойкостью, эта изоляция обычно используется в кабелях питания и управления, в промышленных электростанциях и в дисплеях для изоляции кабелей CPE.

Нейлон известен своей гибкостью и устойчивостью к истиранию, резкости и химической стойкости. В качестве приложения его обычно экструдируют поверх более мягких изоляционных смесей.

Каучук относится как к натуральному каучуку (NR), так и к синтетическим соединениям SBR.Хотя этот материал имеет низкую маслостойкость и озоностойкость, он обладает хорошей гибкостью при низких температурах, обладает хорошей водо- и спиртоустойчивостью, электрическими свойствами и отличной стойкостью к истиранию.

Термопластичный каучук (TPR) используется в приложениях, требующих более высоких скоростей обработки и более широкого диапазона рабочих температур. Он обладает отличной устойчивостью к жаре, погодным условиям и старению, но ограниченным сопротивлением прорезанию.

Неопрен (полихлоропрен) — это термореактивный каучук с исключительной стойкостью к истиранию, порезам, маслам и растворителям.Неопрен отличается длительным сроком службы, широким температурным диапазоном, является негорючим и самозатухающим.

Бутадиен-стирольный каучук (SBR) — еще один термореактивный каучук со свойствами, аналогичными неопрену. В диапазоне температур от -50 ° C до 90 ° C SBR используется в основном в кабелях Mil-C-55668.

Силикон — это универсальный синтетический каучук, известный своей высокой термостойкостью и огнестойкостью (180 ° C). Он чрезвычайно гибкий, обладает средней устойчивостью к истиранию и идеально подходит для многих электрических применений.

Стекловолокно — наиболее широко используемая стеклянная изоляция. При продолжительной рабочей температуре до 482 ° C материал имеет очень хорошую влаго- и химическую стойкость, но низкую стойкость к истиранию. Он обычно используется для термообработки, в печах для обжига стекла и керамики, в литейных цехах и при обработке алюминия.

Этилен-пропиленовый каучук (EPR) обладает превосходными тепловыми и электрическими свойствами и обычно используется в высоковольтных кабелях. Материал мягкий и гибкий, обладает очень хорошей устойчивостью к нагреванию, окислению, атмосферным воздействиям, воде, кислотам, спирту и щелочам.Он также имеет диапазон рабочих температур от -50 ° C до 160 ° C. Из-за его мягкости и гибкости при установке следует обращаться с ним осторожно.

Хлорсульфированный полиэтилен (CSPE) (также известный как Hypalon) обеспечивает низковольтную изоляцию. Он обладает стойкостью к химическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению, работает в широком диапазоне температур и используется в проводах электроприборов, подводящих проводах, выводах катушек, выводах трансформатора и выводных проводах двигателя.

Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM) обеспечивает отличную стойкость к нагреванию, озону, погодным условиям и истиранию.Он обладает превосходными электрическими свойствами, хорошей диэлектрической прочностью и сохраняет отличную гибкость в диапазоне температур от -55 ° C до 150 ° C.

PFA ; с диапазоном температур от -65 ° C до 250 ° C, PFA подходит для применения при высоких и низких температурах. Он обладает превосходной механической прочностью, а его очень низкий коэффициент рассеяния делает его электрически эффективным вариантом. ПФА — дорогой материал.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) — чрезвычайно гибкий, водостойкий, маслостойкий, химический и термостойкий термопластический материал.Его приложения работают в широком диапазоне температур от -73 ° C до 204 ° C.

Фторированный этиленпропилен (FEP) — очень огнестойкий материал. Когда он вспенен, он улучшает передачу данных, что также улучшает цену и обработку. Он обычно используется в кабельных системах и военном оборудовании.

Материалы ETFE и ECTFE Halar обладают большей прочностью и гибкостью, чем PFA или FEP, и при облучении могут становиться термореактивными. Вспенивание материала снижает вес и улучшает передачу данных.Однако этим материалам не хватает электрических преимуществ, предлагаемых FEP.

Поливинилиденфторид (PVDF) (также известный как Kynar) — это гибкий, легкий и термостойкий изоляционный материал, обладающий химическими, тепловыми, погодными, абразивными и огнестойкими свойствами. Его относительно невысокая стоимость делает его вариантом изоляции для широкого спектра отраслей и сфер применения. Соответствие стандарту UL 910 при испытании на огнестойкость позволяет использовать его в помещениях здания, где требуется циркуляция воздуха для подвесных потолков или фальшполов.

Вопросы о типах изоляции проводов?

электрическое — Как правильно устранить зазубрины в проводке?

ПВХ и резина Изолента десятилетиями использовалась для изоляции электрических соединений. Для работы этого достаточно. Больше ничего не требуется.

Вот список изоляционной ленты в Белой книге UL 2015 г. (в некотором формате).

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА (OANZ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ

К этой категории относится резиновая изоляционная лента для изоляции стыков и стыков в электрических проводниках, где на изоляционную ленту предполагается нанести наружное покрытие из защитного материала, такого как фрикционная лента.В эту категорию также входят термопластичные ленты, предназначенные для использования в качестве единственной изоляции и покрытия стыков и стыков электрических проводников. Эта лента пригодна в качестве электрической изоляции при напряжении не более 600 В и температуре не выше 80 ° C (176 ° F).

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Обертка или картонная коробка, содержащая один рулон ленты, или центральный бумажный сердечник, на который намотана лента, помечены (1) наименованием производителя или товарным знаком, (2) каталожным номером или номером типа и (3) слова «Для использования при напряжении не более 600 В и не более 80 ° C (176 ° F)» или аналогичное заявление.Лента, признанная огнестойкой, имеет маркировку «Огнестойкая». Лента, признанная пригодной для воздействия солнечного света, имеет маркировку «Устойчива к солнечному свету». Лента определена как подходящая для изоляции стыков при пониженных температурах. до -10 ° C имеет маркировку «Холодостойкость».

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРОДУКТА

На продукте присутствует один из следующих идентификаторов продукта: Elect. Insul. Лента Elec. Лента Электроизоляционная Лента Электролента Insul. Лента Изолирующая Лента Могут использоваться другие обозначения продукта, как показано в отдельных сертификатах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации см. Электрическое оборудование для использования в обычных помещениях (AALZ). ТРЕБОВАНИЯ Базовым стандартом, используемым для исследования продуктов этой категории, является UL 510, «Поливинилхлоридная, полиэтиленовая и резиновая изоляционная лента». МАРКИРОВКА UL Сертификационный знак UL на продукте или символ UL на продукте и сертификате. Маркировка на наименьшей единице упаковки, в которую упакован продукт, является единственным методом, предоставляемым UL для идентификации продуктов, произведенных в рамках ее Службы сертификации и последующего наблюдения.Сертификационный знак для этих продуктов включает в себя символ UL, слова «СЕРТИФИЦИРОВАНО» и «БЕЗОПАСНОСТЬ», географические идентификаторы и номер файла. Альтернативный знак UL Знак UL Товарный знак UL на продукте или знак UL на продукте и Товарный знак на наименьшем единичном контейнере, в котором упакован продукт, являются единственным методом, предоставляемым UL для идентификации произведенных продуктов. в соответствии со своей Службой листинга и последующей деятельности. Товарный знак для этих продуктов включает в себя символ UL (как показано во введении к этому справочнику) вместе со словом «В СПИСОКЕ», контрольным номером и названием продукта «Изолирующая лента» (или «Insul.Лента »), ‘Электрическая лента’ (или ‘Электрическая лента’) или ‘Электроизоляционная лента’ (или ‘Электроизоляционная лента’) или другое подходящее название продукта, как показано на отдельные листинги.

UL, выполняя свои функции в соответствии со своими целями, не берет на себя и не обязуется выполнять какие-либо обязательства производителя или любой другой стороны. UL не несет никаких обязательств или ответственности за любые убытки, расходы или убытки, включая случайные или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с использованием, толкованием или доверием к данной информации руководства.

Изоляция изношена или повреждена на электрической проводке

У провода могут быть зазубрины или небольшой участок, на котором оголен металлический провод, или изношенная изоляция, которая отваливается или повреждена из-за перегрева.

Неровность проводки

Зарубки изоляции часто возникают из-за того, что при установке провод протягивается через острый край металлического кабелепровода или коробки. Когда это обнаруживается, многие электрики просто заклеивают область изолентой, чтобы не было контакта металлического провода с другим куском металлической проводки, металлической коробкой или металлическим кабелепроводом.Некоторые электрики заменят поврежденный участок проводки.

Грызун грызет изоляцию

Грызуны, такие как мыши и белки, могут пережевывать изоляцию проводов, обнажая оголенный металлический провод. Эти участки следует отремонтировать и ввести в действие программу борьбы с грызунами, чтобы предотвратить повреждение в будущем.

Изоляция изношена или повреждена

В старых домах могут быть провода с испорченной или поврежденной изоляцией. Изношенная или поврежденная изоляция электрических проводов является проблемой безопасности и требует устранения.Дома с более старой электропроводкой, такой как проводка с ручкой и трубкой или провода с резиновой изоляцией, покрытые тканью или металлической пленкой, в большей степени подвержены ухудшению или повреждению изоляции. Иногда провод имеет черную резиновую изоляцию, которая выглядит так, будто покрыта соломой. Жара и / или возраст являются основной причиной возникновения повреждений.

Изоляция повреждена из-за нагрева

Помимо возраста, перегрузка цепи может вызвать повреждение или ухудшение состояния провода.Перегрузка создает тепло, которое вызывает повреждение изоляции проводов.

Ремонт изношенной или поврежденной изоляции

Электрики могут сделать это тихо и быстро, и эти участки целесообразно исправить. Обычно это небольшие площади.

Примечание. UL не указывает изоленту в качестве оболочки для электрического провода.

Если потертые участки небольшие, их может произвести квалифицированный мастер или электрик.Если возникнет необходимость заменить всю проводку, что случается редко, то лучше всего подойдет электрик.

Дополнительные ресурсы

• Энергоэффективность — это громкое слово в наши дни. Один из простых способов обслуживания — сохранить линию хладагента …

• В старых домах, построенных в 1800-х и до 1930-х годов, часто использовалась ручная и трубчатая проводка. Даже спустя несколько лет его установили. В современных домах все еще используется проводка Knob & Tube.

• Изоляционные экраны служат нескольким целям. Один касается стационарного освещения, а другой — вентиляционных отверстий для водонагревателей, топочных и металлических дымоходов камина.

• На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?

• Домашние животные могут сорвать сделки или даже привести к судебному преследованию. Знание этого может помочь спасти вашу сделку или уберечь вас от судебного разбирательства.

• Чтобы выбрать лучшего домашнего инспектора, нужно задать себе следующие вопросы.

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.

Как установить изоляцию вокруг электропроводки | Home Guides

Пустоты в установленной изоляции создают полости, которые увеличивают ваши коммунальные расходы, уменьшая способность изоляции удерживать кондиционированный воздух внутри вашего дома.Провода, проходящие через отверстие для шпильки, являются частым местом образования пустот под изоляцией. Глубина полости будет варьироваться в зависимости от расстояния между задней частью стены и передним краем проволоки. Правильная установка изоляции вокруг проводов обеспечит заполнение всей полости стойки энергосберегающей изоляцией.

Потрите цветным мелом внешнее покрытие электрического провода, проходящего через полость стойки. Убедитесь, что вся поверхность проволоки покрыта ровным слоем мела.

Удерживайте нижнюю часть изоляционной ваты на уровне дна полости для стойки. Вставьте войлок в полость. Отодвиньте изоляцию от стены. Найдите меловую линию на внутренней стороне изоляции. Если вы не видите линии, нанесите еще один слой мела на провод и вдавите изоляцию обратно в полость.

Установите изоляционную обшивку на пол так, чтобы меловая линия была обращена к потолку. Проведите изоляционным ножом вдоль меловой линии с усилием, достаточным для разрезания стекловолокна, но недостаточным, чтобы разрезать бумажную облицовку, защищающую изоляцию.

Вставьте изоляционную вату обратно в стену так, чтобы линия разреза совпадала с электрическим проводом. Разверните бумажные петли, идущие по длине ватина. Прикрепите язычки к стойкам, идущим вдоль каждой стороны полости, с помощью поворотного степлера, чтобы поместить одну скобу через каждые 8 ​​дюймов, пока не достигнете верха стены.

Используйте нож для изоляции, чтобы отрезать верхнюю часть изоляции так, чтобы она прилегала к верху полости.

Ссылки

Предупреждения

• Наденьте респиратор, брюки и рубашку с длинными рукавами, чтобы защитить себя от зудящего воздействия изоляционного материала из стекловолокна.

Изоляционные материалы | Allied Wire & Cable

Изоляционные материалы для проводов и кабелей

Что такое изоляция?

Изоляция — это непроводящий материал в конструкции кабеля. В радиочастотных кабелях его также часто называют диэлектриком.

Изоляция препятствует утечке электрического тока, что предотвращает контакт тока провода с другими проводами и кабелями поблизости. Он также сохраняет целостность материала провода, защищая от таких экологических угроз, как вода и тепло.Долговечность и эффективность провода зависят от его изоляции.

Какие бывают типы изоляции?

Есть много разных видов изоляции. Три основные категории: пластик, резина и фторполимер. Ниже приводится список изоляционных материалов с информацией о типичных применениях, преимуществах и недостатках каждого варианта.

Пластиковая изоляция

Сравнительные свойства пластиковой изоляции

Сравнительные свойства резиновых изоляционных материалов

Фторполимерная изоляция

Сравнительные свойства фторполимерной изоляции

Типы пластиковой изоляции

Поливинилхлорид (ПВХ)

• ПВХ — относительно недорогой и простой в использовании материал, который может быть использован в самых разных областях.ПВХ имеет диапазон температур от -55 ° Цельсия до + 105 ° Цельсия и устойчив к пламени, влаге и истиранию. Он также может выдерживать воздействие бензина, озона, кислот и растворителей.
ПВХ
• может использоваться в медицинских и пищевых целях, так как не имеет запаха, вкуса и нетоксичен. Изоляция ПВХ может использоваться как в толстостенных, так и в тонкостенных конструкциях. Однако его не следует использовать, когда требуется гибкость и увеличенный срок службы при низких температурах. При использовании в устройствах с ретракционным шнуром он демонстрирует гибкость ниже среднего.PVC демонстрирует высокое затухание и потери емкости, что означает, что мощность теряется при использовании в электрической системе.

Полужесткий ПВХ (SR-PVC)

• Полужесткий ПВХ в основном используется в качестве первичной изоляции и очень устойчив к истиранию. (Для толщины 30–16 мм стена толщиной 10 мил соответствует стандарту UL 1061, 80 градусов Цельсия, 300 вольт.) Полужесткий ПВХ также устойчив к воздействию тепла, воды, кислоты и щелочи. Он также трудновоспламеняемый.

Пленум Поливинилхлорид (Пленум ПВХ)

• Plenum PVC подходит для использования в приточных пространствах — за паденными потолками или фальшполами в зданиях, оставленными открытыми для циркуляции воздуха.Стандартный ПВХ считается вариантом изоляции без камеры статического давления, потому что он не обладает качествами, необходимыми для безопасного использования в областях с камерой статического давления. Для обеспечения герметичности изоляция должна соответствовать более строгим правилам пожарной безопасности.

Полиэтилен (PE)

• PE в основном используется в коаксиальных кабелях и кабелях с малой емкостью из-за своих образцово-электрических качеств. Его часто используют в этих применениях, потому что он доступен по цене и может быть вспенен для снижения диэлектрической проницаемости до 1.50. Это делает PE популярным вариантом для кабелей, требующих высокоскоростной передачи данных.

• PE также может быть сшитым для обеспечения высокой устойчивости к растрескиванию, прорезанию, пайке и воздействию растворителей. Его можно использовать при температуре от -65 ° Цельсия до + 80 ° Цельсия. ПЭ любой плотности жесткий, твердый и негибкий. Этот материал также легко воспламеняется. Можно использовать добавки, чтобы сделать его огнестойким, но это принесет в жертву диэлектрическую проницаемость и увеличит потери мощности.

Полипропилен (ПП)

Полиуретан (PUR)

• PUR известен своей исключительной прочностью, гибкостью и долговечностью даже при низких температурах. Он также имеет отличную стойкость к химическим веществам, воде и истиранию. Этот материал хорошо подходит для использования с втягивающимся шнуром и является популярным вариантом для использования в солевом тумане и при низких температурах в военных целях.
• PUR — легковоспламеняющийся материал. Его можно сделать огнестойким, но это принесет в жертву прочность и качество поверхности.Однако основным недостатком полиуретана являются его плохие электрические свойства. Из-за этого его используют не только для утеплителя, но и для курток.

Хлорированный полиэтилен (CPE)

• CPE обладает очень хорошей термостойкостью, маслостойкостью и атмосферостойкостью. CPE служит более дешевой и более экологически чистой альтернативой CSPE. Его надежная работа при воздействии огня также делает его выгодной альтернативой ПВХ-изоляции. CPE обычно используется в силовых кабелях и кабелях управления, а также в промышленных электростанциях.

Нейлон

• Нейлон обычно экструдируют поверх более мягких изоляционных смесей. Он служит прочной оболочкой, демонстрируя высокую стойкость к истиранию, прорезанию и химическому воздействию, особенно при тонкостенных применениях. Кроме того, он очень гибкий. Одним из недостатков нейлона является поглощение влаги. Это ухудшает некоторые его электрические свойства.

Сравнительные свойства пластиковой изоляции

Типы резиновой изоляции

Термопластичный каучук (TPR)

• Во многих случаях TPR используется для замены настоящей термореактивной резины.У него улучшенная окраска, более высокая скорость обработки и более широкий диапазон рабочих температур. Он также демонстрирует отличную устойчивость к жаре, погодным условиям и старению без отверждения. TPR не устойчив к прорезанию, но может использоваться там, где предпочтительны другие свойства резины.

Неопрен (полихлоропрен)

• Неопрен — это синтетический термореактивный каучук, который необходимо вулканизировать для получения желаемых качеств. Обладает исключительной стойкостью к истиранию, порезам, маслам и растворителям.Неопрен также известен своим долгим сроком службы, широким диапазоном температур и удобством использования. Он чрезвычайно огнестойкий и самозатухающий. Неопрен особенно желателен для ручных наборов шнуров и часто используется в военной продукции.

Бутадиен-стирольный каучук (SBR)

• SBR — это термореактивный компаунд со свойствами неопрена. Он имеет температурный диапазон от -55 ° Цельсия до + 90 ° Цельсия. SBR в основном используется в кабелях Mil-C-55668.

Силикон

• Силикон чрезвычайно термостойкий, негорючий и может использоваться при температурах до + 180 ° Цельсия. Он умеренно устойчив к истиранию и чрезвычайно эластичен. Преимущества включают длительный срок хранения и хорошие свойства склеивания, которые необходимы для многих электрических применений.

Стекловолокно

• Стекловолокно — наиболее широко используемая изоляция из стекла. Его можно использовать непрерывно при температуре до + 482 ° по Цельсию.Этот материал устойчив к влаге и химическим веществам, но довольно устойчив к истиранию. Его общие области применения включают термообработку, обжиговые печи для стекла и керамики, литейное производство и обширные области применения в обработке алюминия.

Этиленпропиленовый каучук (EPR)

• EPR известен своими превосходными тепловыми и электрическими характеристиками, что позволяет использовать меньшую площадь поперечного сечения при той же несущей способности, что и другие кабели. Обычно используется в высоковольтных кабелях.EPR — это устойчивость к теплу, окислению, атмосферным воздействиям, воде, кислотам, спирту и щелочам.
• Гибкость этого материала также делает его подходящим для временных установок и приложений в горнодобывающей промышленности. EPR имеет температурный диапазон от -50 ° C до + 160 ° C, но не так прочен на разрыв, как другие варианты изоляции. Он также относительно мягкий и может потребовать большего ухода во время установки, чтобы избежать повреждений.

Резина

• Резиновая изоляция обычно относится как к натуральному каучуку, так и к компаундам SBR, каждый из которых доступен в различных формулах для использования в широком диапазоне применений.Поскольку формулы различаются, также меняются диапазоны температур и некоторые другие основные характеристики. Хотя этот тип изоляции имеет низкую маслостойкость и озоностойкость, он демонстрирует хорошую низкотемпературную гибкость, электрические свойства, а также устойчивость к воде, спирту и истиранию.

Хлорсульфированный полиэтилен (CSPE)

• CSPE хорошо работает в качестве низковольтной изоляции. Он известен своей способностью работать в широком диапазоне температур и устойчивостью к химическим веществам и УФ-лучам.Этот изоляционный материал можно найти в проводе прибора, подводящем проводе, выводах катушек, выводах трансформатора и выводных проводах двигателя. CSPE также упоминается как Hypalon, зарегистрированная торговая марка Dupont.

Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM)

• Эта изоляция из синтетического каучука демонстрирует исключительную устойчивость к нагреванию, озону, погодным условиям и истиранию. EPDM также демонстрирует отличные электрические свойства. Дополнительные преимущества включают превосходную гибкость как при высоких, так и при низких температурах, от -55 ° C до + 150 ° C, а также хорошую диэлектрическую прочность.EPDM используется в качестве замены силиконовой резины в некоторых приложениях.

Сравнительные свойства резиновых изоляционных материалов

Типы фторполимерной изоляции

PFA

• PFA имеет различные номинальные температуры в зависимости от конструкции кабеля, от -65 ° Цельсия до + 250 ° Цельсия.Он также имеет очень низкий коэффициент рассеяния, что делает его электрически эффективным вариантом. Он не обладает термореактивными качествами, поэтому его можно использовать только в некоторых случаях. Хотя PFA можно обрабатывать большой длины, это также дорогой материал.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ)

• ПТФЭ — термопластический материал, который имеет диапазон температур от -73 ° Цельсия до + 204 ° Цельсия. Он чрезвычайно гибкий, а также устойчив к воде, маслу, химическим веществам и теплу.Механические свойства ПТФЭ низкие по сравнению с другими фторполимерными материалами.

Фторированный этиленпропилен (FEP)

• Этот материал используется в основном из-за его технологических характеристик и широкого спектра применений. Он также обладает высокой огнестойкостью. Улучшенная передача данных также может быть достигнута при вспенивании FEP. Цены и обработка также улучшаются. FEP обычно используется в кабельных системах и военном оборудовании.

ETFE и ECTFE Halar

• Эти материалы прочнее и гибче, чем PFA или FEP, и могут стать термореактивными при облучении. Вспенивание ECTFE и ETFE улучшает передачу данных и снижает вес. Однако у ETFE и ECTFE отсутствуют многие электрические преимущества FEP.

Поливинилиденфторид (ПВДФ)

• ПВДФ — гибкий, легкий и термостойкий материал. Он также устойчив к химическим веществам, жаре, погодным условиям, истиранию и огню.PVDF — это относительно недорогой вариант изоляции, поэтому он используется в самых разных отраслях и сферах применения. Он часто встречается в кабелях, которые должны соответствовать стандарту UL 910 Plenum Cable Test Flame Test, который маркирует кабели как подходящие для использования в пространстве здания для циркуляции воздуха. PVDF также обычно называют Kynar, это зарегистрированная торговая марка Arkema Inc.
.

Термопластические эластомеры (TPE)

• Термопластические эластомеры состоят из смеси полимеров, обычно пластика и резины, чтобы объединить преимущества каждого материала в одном изоляционном продукте.TPE можно формовать, экструдировать и повторно использовать как пластмассовые материалы, сохраняя при этом гибкость и растяжение резины.
• TPE обычно используется там, где обычные эластомеры не могут обеспечить необходимый диапазон физических свойств. TPE в настоящее время все больше и больше используется в автомобильной промышленности и бытовой технике. К недостаткам ТПЭ можно отнести низкую химическую и термостойкость, низкую термическую стабильность и более высокую стоимость, чем у других типов изоляции.

Сравнительные свойства фторполимерных изоляций

Начало изоляции проводов

Изоляция проводов девятнадцатого века

Изоляторы в электрооборудовании. Кроме того, изоляция помогает поддерживать и разделять электрические проводники.

Изоляционным материалом, которым покрывают электрические кабели или другое оборудование, является изоляция.

Первыми электрическими системами, в которых использовались изоляторы, были телеграфные линии.

Это было в 1840-х годах.

Стекло в то время служило основным изолятором. Кроме того, растительные продукты использовались для обмотки кабелей или удержания проводов.

В 1844 году Сэмюэл Ф.Б. Морс отправил первое телеграфное сообщение.

Следовательно, он использовал плоскую деревянную доску под устройством в качестве изолятора для удержания проводов.

Следовательно, провод крепится непосредственно к деревянной опоре. Это дало очень плохие результаты. Особенно в сырую погоду.

В 1893 году Westinghouse разработала линию электропередачи от знаменитого Ниагарского водопада до Баффало.

У этого были фарфоровые изоляторы. Однако эти изоляторы были рассчитаны на 11000 вольт.

Следовательно, они были временными.

Следовательно, они использовались только до тех пор, пока не была разработана изоляторная технология, способная выдерживать напряжение 22 000 вольт.

Общие типы изоляции

Наиболее распространенными типами изоляции проводов девятнадцатого века были:

• Стекло
• Керамика или фарфор
• Также воск и масло

Стекло:

Стекло действует как проводник при воздействии влажность.

Привлекает к своей поверхности пары атмосферы.

Они

Типы изоляторов для стекла:

• Стекло незащищенное железом.
• Вместе со стеклом, защищенным железным покрытием.
• Это в дополнение к сосновой древесине, обожженной и пропитанной шеллаком, а затем вставлен кусок стекла.
• Также фаянс пористый глазурованный.
• Глина запеченная.
• Стекло на деревянных булавках.

Это стекло защищено множеством различных материалов.

К этим материалам относятся: деревянный щит, белый кремень, костяная резина, окружающая железный крюк, а также костяная резина, защищенная железным покрытием.

Возражения против использования стекла

Однако есть большие возражения против использования незащищенного стеклянного изолятора.

Из-за большой склонности к переломам.

Первые стеклянные изоляторы, которые использовались в больших количествах, имели точечное отверстие без резьбы.

Эти кусочки стекла помещали на коническую деревянную шпильку.

Этот штифт проходил вертикально вверх от поперечины шеста.

Следовательно, естественное сжатие и расширение проводов, привязанных к этим «безрезьбовым изоляторам», часто отсоединяется от их штифтов.

Это привело к ручной переустановке изоляторов.

Производителям стеклянного изолятора крайне сложно повысить прочность материала за счет увеличения его толщины.

В основном из-за трудностей, связанных с подходящим отжигом.

В результате небольшая царапина часто приводит к поломке более толстого изолятора и его непригодности.

Керамика / Фарфор:

Фарфоровые изоляторы изготавливались из глины, кварца или глинозема и полевого шпата.

Наконец, они были покрыты гладкой глазурью, чтобы пролить воду.

Изоляторы из фарфора с высоким содержанием глинозема используются там, где важна высокая механическая прочность.

Спрос на мастеров-гончаров для создания изделий из фарфора резко возрос.

Это произошло из-за новой электрической революции 1880-х годов.

Простой переход на существующие изделия из фарфора был лишь временным решением.

Тем более, что потребность в еще более высоких напряжениях возникла в 1890-х годах.

Уильям Чермак вошел в историю

Химики и инженеры по материалам помогли разработать высокопроизводительные фарфоровые изоляторы со специальными покрытиями и конструкциями.

Вильям Чермак, выходец из Касейовице, Чехия, заработал репутацию производителя керамических изделий из стекла и фарфора.

Он разработал знаменитую ныне конструкцию изолятора с петтикой. Этот дизайн предлагал последовательность гребней.

Один из его новаторских проектов впервые в истории работал с напряжением более 10 000 вольт.

Воск и масло:

В 1880-х годах Эдисон использовал тринидадский асфальт с льняным маслом, пчелиным воском и парафином для изоляции медных проводов, установленных внутри железных труб.

В основном используется для надежных подземных линий электропередач.

Они прославились на вокзале Перл-Стрит в Нью-Йорке.

Изоляционное масло (трансформаторное масло) — этот нефтепродукт служил электрическим изолятором и проводником тепла.

Тем более, что он отводит тепло от горячих катушек трансформатора.

Кроме того, в некоторых конденсаторах используется изолирующее масло.

Полезная информация

Для получения дополнительной информации о Falconer Electronics, нажмите эти полезные ссылки:

Наконец, чтобы узнать о сборках жгутов проводов, нажмите ниже: