Хитрости пайки: научитесь паять медь и сталь — это полезно! | Электрика для всех

Для того, чтобы соединить две детали можно использовать три способа: клеение, сварку и пайку. Пластик, дерево и картон проще склеить, сталь большой толщины — сварить, а вот для относительно тонких металлических деталей, особенно из меди и латуни, лучше всего применять пайку. В этой статье мы собрали для вас всё, что нужно знать о пайке — какой лучше взять паяльник, какие бывают припои и что такое флюс. Возьмите лист бумаги и ручку — это полезно запомнить!

Как работает пайка?

Припой в виде проволоки на катушке

Так же, как предметы становятся мокрыми, то есть покрываются тонкой плёнкой воды, металлы могут «смачиваться» другими металлами, с низкой температурой плавления. Эти легкоплавкие металлы называются «припоями«. Обычный припой марки ПОС-61 состоит из свинца и олова и плавится при температуре 190 градусов.

Сосновая канифоль — классический флюс для пайки меди

Мы знаем, что поверхность, покрытая грязью и особенно жиром, не смачивается водой. Так же и детали из металла, если покрыты окислами или той же грязью, не смочатся припоем. Для быстрой очистки поверхности, которую нужно спаять, применяют особое вещество — флюс. Он разъедает вредную плёнку грязи и делает поверхность чистой: это обязательное условие для прочной пайки!

Что нужно для пайки — главные материалы

Базовый набор для пайки

Для того, чтобы иметь запас материалов для пайки, много денег не потребуется. Приобретите:

• паяльник мощностью 40 Вт: это средняя и универсальная мощность;
• припой ПОС-61 в тонкой проволоке: толстый пруток лучше не брать, им неудобно пользоваться;

• сосновую канифоль;
• спиртоканифольный флюс в пузырьке;
• паяльную кислоту;
• подставку для паяльника.

Теперь вы сможете паять не только медные провода и проволоку, но и стальные детали, например оцинкованное ведро (для стали понадобится кислота). Давайте разберёмся, как проще и безопаснее паять — для новичка это очень важно!

Процедура пайки — самый простой способ!

Откройте форточку — помещение должно хорошо проветриваться!Очистите жало паяльника — оно должно быть чистым и блестящим. Проще всего сделать это надфилем или мелким напильником. Включите паяльник и подождите, пока он не начнёт плавить канифоль, после чего опустите в неё жало — флюс не даст жалу окислиться раньше времени.

Процесс лужения — смачивания детали припоем, после которого её пайка не составит труда!

Нанесите кисточкой на поверхности, которые нужно спаять, флюс. Для меди и латуни это канифоль в спирте, а для стали — кислота. Затем, поднесите к детали проволоку припоя и, прогревая её поверхность, добейтесь растекания припоя по нужному месту: его слой должен быть блестящим.

Совместите обе детали и, поднеся припой, прогрейте их жалом паяльника, пока они не окажутся соединены блестящим и прочным швом из припоя. Главная хитрость — хорошо прогреть детали, чтобы припой к ним «приклеился», в противном случае он попросту отвалится после остывания.

Заключение

Теперь вы знаете достаточно, чтобы успешно паять провода, медные трубки, латунные пружины, стальную проволоку и так далее. Пайка достаточно обширная тема — существуют разные припои, десятки флюсов со своими тонкостями, но эта информация нужна только для ускорения пайки и спаивания очень специфичных металлов, которые плохо берутся обычным флюсом. В обычной практике такие случаи большая редкость.

Удачной пайки!

Как сделать пайку медных труб и электрических проводов

Если вы собрались монтировать водопровод у себя в доме, но не можете определиться, какие выбрать трубы, то стоит обратить внимание на устройство водопровода с медными трубами. Такие трубы, в отличие от стальных труб, практически не поддаются коррозии, экологически чисты. Единственным недостатком медных труб является то, что для качественного водопровода их придется паять. Можно, конечно, выбрать другой вариант сборки медных труб с использованием обжимных фитингов, но хотя такой способ и быстрее, однако он гораздо менее надежен и непрактичен, чем пайка.

Непрофессионалу пайка медных труб сначала может показаться сложной задачей, но чтобы получились идеально герметичные соединения, успеха домашнему мастеру поможет добиться небольшая практика и дельные советы.

Место для пайки меди

Работу по пайке медных труб легче всего выполнять на верстаке, здесь нужно собрать и пропаять как можно больше соединений, а потом устанавливать собранную конструкцию на место. Чтобы зафиксировать трубы до конца пайки всех соединений вам понадобятся специальные подвески – трубные кронштейны, скобы или хомуты для крепления. Из-за того, что в контактирующих местах будут проходить электрохимические реакции, важно, чтобы подвески были тоже медными, либо пластиковыми.

Важно! Всегда следует работать только с сухой трубой, поскольку вода при нагревании трубы превратится в пар, который может выдуть припой из соединения и весь процесс придется повторять сначала.

Умение паять медь пригодится вам и при восстановлении обрывов в медных кабелях различного назначения.

Какие материалы и инструменты вам понадобятся для пайки

Для работ по пайке медных соединений вам понадобятся такие инструменты:

• ножовка по металлу, а еще лучше – труборез, с ним вам работать будет легче. Если вы не собираетесь заниматься пайкой медных труб профессионально, можно ограничиться ножовкой по металлу;
• напильник для зачистки труб от заусенец;
• шкурка для удаления оксидной пленки;
• кисть для нанесения флюса;
• горелка для пайки. Если не хочется тратить лишние деньги на горелку, то можно пользоваться паяльной лампой, но все же горелкой выполнить эту работу проще и удобнее, результат получается качественней и красивее;
• паяльник (бытовой), если вам нужно паять медный провод сечением до 4 кв/мм;
• металлическая щетка;

И наконец, вспомогательные материалы, которые понадобятся для пайки:

• сами медные трубы (их метраж рассчитывают по предварительно нарисованной схеме). Учтите, что можно приобрести медные трубы с изоляцией из ПВХ, но тогда придется снимать ее в местах соединения в процессе пайки;
• фитинги под пайку для медных труб, то есть различные угольники, муфты и тройники. Их также подбирают в соответствии со схемой будущего водопровода, только не перепутайте их с обжимными фитингами;
• медный провод, например, если нужно паять электропроводку в доме;
• припой для пайки меди;
• многокомпонентный флюс для пайки (который имеет свойства очищать металл) или кислота, если будет применяться химическое травление, для удаления оксидов с металлической поверхности.

Подготовка соединений для пайки

Основное условие для осуществления пайки – наличие постоянного зазора между деталями. Поэтому скрепляемым поверхностям необходимо придать цилиндрическую форму. Крайне важно, чтобы детали не имели дефектов, возникающих при нарезке труб, то есть не было заусенцев, деформации материала, неровных срезов.

Избежать образования таких дефектов можно, если делать срезы трубы максимально ровно, а потом концы зачистить напильником.

Появившиеся дефекты после пайки устраняются ручным шаблоном, а очистку от окисной пленки, механических загрязнений выполняют с помощью наждачной шкурки, металлической щетки, в конце очистки поверхность протирают сухой тряпкой. Такая тщательная очистка основания способствует прочности соединения. Любые примеси на металле будут мешать смачиванию поверхности соединяемых деталей, уменьшению текучести припоя. Вследствие этого припой будет распределяться по поверхности не равномерно, а это в свою очередь может неудовлетворительно влиять на качество пайки.

Флюс и припои

После очистки поверхности для спайки можно переходить к нанесению флюса. Он представляет собой смесь слабой кислоты и вазелина в форме пасты, наносится на поверхности кистью, для чего окуните кисть во флюс и покройте им зачищенный конец медной трубы (если это кабель, то обрабатывается припоем только медная жила). Затем вставьте кисть в гнездо фитинга и обработайте внутреннюю его поверхность. Это нужно сделать для предупреждения образования окислов на металле перед пайкой или во время пайки.

Во время работы с трубами и фитингами старайтесь не касаться пальцами зачищенных поверхностей, поскольку жир с рук может так испачкать поверхности, что в зазор между трубой и фитингом не будет затекать припой. Много флюса наносить не рекомендуется, так как при нагреве он будет стекать с поверхности и повлечет за собой растекание излишков припоя по трубе и фитингу. Далее трубу нужно вставить в фитинг и провернуть несколько раз для более равномерного распределения флюса по поверхностям.

Флюс – агрессивная субстанция, поскольку он изготавливается на основе хлоридов алюминия или цинка, поэтому излишнее количество флюса нежелательно, его излишки удаляют сухой ветошью.

Припои влияют на качество и прочность пайки, чаще всего применяют сразу несколько марок припоев.

1. Для твердой пайки в качестве флюса применяют буру, которую смешивают с водой до состояния вязкой кашицы.

2. Припоями в виде проволоки диаметром 2-3 мм удобно работать при капиллярном соединении.

3. Для осуществления мягкой пайки используют припои с содержание олова и серебра.

Стоит отметить, что в медных трубах для питьевой воды нельзя применять свинцовые припои.

При твердой пайке применяют медно-фосфорный или медно-фосфорный с серебром. Высокой пластичностью, прочностью и коррозийной устойчивостью обладают серебряные припои, они более дорогие, выпускаются в форме прутков диаметром 2-3 мм, но результат такой пайки намного лучше чем с использованием свинца или буры.

Мягкая и твердая пайка меди

При мягкой пайке нагрев соединений осуществляют горелками пропан-воздух или пропан-бутан-воздух. Для равномерного нагрева всего соединения пятно контакта пламени с поверхностью постоянно перемещают. Во время перемещения время от времени касаются прутком припоя до капиллярного зазора. При спаивании медных проводов электропаяльником, процесс примерно тот же, только вместо газовой смеси используется раскаленное жало паяльной станции.

Во время касания прутком припоя контролируют процесс плавления, если он не происходит, нагрев продолжают. Не забывайте о том, что можно перегреть какой-то отдельный участок соединения, поэтому необходимо перемещать пламя. С началом плавления припоя пламя следует отвести в сторону, а припою позволить заполнить капиллярную щель — так монтажный зазор автоматически заполнится полностью вследствие капиллярного эффекта. Излишнее количество припоя не только неоправданное расточительство, но оно может затечь внутрь соединения, что нежелательно.

Твердую пайку производят газопламенным нагревом с использованием пропан-кислорода или ацетилен-воздуха. Спаечный шов получается очень прочный, поэтому его можно делать несколько меньше (уже по ширине), чем при мягкой пайке. Этот вид пайки требует большего мастерства и опыта, иначе можно перегреть металл, а то и допустить его разрывы.

Пламя горелки устанавливают в нейтральное положение, оно должно быть небольшой величины и иметь синий цвет. Газовая смесь из кислорода и газообразного топлива сбалансируется таким образом, чтобы пламя, нагревая металл, не сплавляло моментально медь с заготовки. Поэтому, спаиваемые трубы равномерно нагревают по длине соединения и окружности до темно-вишневого цвета, но только не до температуры плавления металла.

Несмотря на то, что работа с медными трубами и проводами требует аккуратности и внимания к мелочам, это отношение с лихвой окупится долговечностью вашего водопровода или электропроводки. Но все же рекомендуется пройти несколько тестов по пайке меди. Желательно, перед тем как делать ответственные швы, попробовать спаять 10-15 швов на отдельных кусках труб или медной проволоки. После того как навыки пайки выработаются, можно приступать к ответственным спаечным работам.

Обязательно, после пайки медных труб необходимо сделать тестовую опрессовку контура водопровода или отопления под давлением 3-4 атм.  С проводкой тестирование места пайки проходит проще, главное чтобы не было мелких трещин, пор и неоднородных мест спаивания.

Читайте также:

Как спаять тонкие медные провода?

Первое , что настораживает «вздувшиеся конденсаторы». Такое может случиться при переполюсовке конденсатора или при перенапряжении, когда внутри возник тепловой процесс. Значит на плате мог пробиться не только конденсатор, поэтому простая их перепайка на новые может не помочь. Для выпаивания конденсатора антистатический браслет не потребуется. Фен для демонтажа деталей иметь хорошо, но он стоит денег. Проще приобрести специальный отсос, который позволяет отсосать припой из разогретого отверстия, после чего деталь можно будет выпаять. При пайке лучше всего использовать спирто-канифольный раствор, которым нужно смазать место пайки, тогда в месте пайки образуется защитная пленка, которая способствует лучшему смачиванию припоем места пайки.

Итак для пайки нужны: паяльник с тонким жалом, припой, спирто-канифольный флюс, пинцет, скальпель или нож, отсос, аккуратность и терпение.

Технология следующая: С помощью скальпеля сдираете защитный лак с места пайки.

Разогреваете паяльником с тонким жалом место пайки так, чтобы не повредить соседние дорожки или элементы. Как только припой расплавится, отсосасываете его с места пайки.После чего, взяв пинцетом за выпаиваемый элемент еще раз нагреваете место пайки и вытаскиваете вывод элемента из отверстия или отрываете от контактной площадки и так для всех элементов. После этого с помощью паяльника и отсоса очищаете контактные площадки или отверстия от излишков припоя, смазываете спирто-канифольным раствором (флюсом), устанавливаете новый элемент, удерживая его пинцетом. На кончик паяльника набрать немного припоя. Паяльник должен быть разогрет так, чтобы припой не собирался на нем круглой каплей, а «обрилипал» к жало. Касаемся места пайки жалом паяльника и ждем, пока припой не затечет на место пайки. После чего убираем паяльник и ждем или дуем на место пайки, чтобы пайка застыла. После этого место пайки промываем спиртом. Паять с помощью паяльной кислоты печатные платы не следует потому, что на поверхности образуется трудно удаляемая пленка, которая повышает проводимость поверхности, так что плата вообще может не работать. Технология демонтажа сложнее, особенно если шаг между водами менее 1 мм, поэтому их лучше доверить менять специалисту.

Наконец последнее: элементы установленные и запаянные в плату статики не боятся, но специально трогать любые выводы нежелательно. При пайке новых микросхем заземление паяльника и наличие антистатического браслета обязательно.

Удачи!

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

• Нож для зачистки изоляции;
• Бокорезы;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Наждачная бумага;
• Паяльник;
• Припой;
• Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

• Снятие изоляции;
• Зачистка проводов;
• Облуживание;
• Скрутка;
• Пайка;
• Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

Прежде всего, рассмотрим технологию пайки: Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

https://youtu. be/TBdGwUrwEjA

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Во-первых, качество пайки ухудшится.

Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

• Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
• Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Популярное: Паяльник для микросхем – как выбрать подходящий?

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

• Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;

Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе.

• Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
• Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Сварка. Соединение проводов сваркой.

Соединение проводников сваркой дает монолитный и надежный контакт, поэтому она широко применяется при электромонтажных работах.

Сварку выполняют по торцам предварительно зачищенных и скрученных проводников угольным электродом при помощи сварочных аппаратов мощностью около 500 Вт (для сечения скруток до 25 мм2). Ток на сварочном аппарате выставляется от 60 до 120 А в зависимости от сечения и количества свариваемых проводов.

Из-за относительно малых токов и низкой (по сравнению со сталью) температуры плавления процесс происходит без большой ослепительной дуги, без глубинного прогрева и разбрызгивания металла, что позволяет использовать вместо маски защитные очки. При этом могут быть упрощены и другие меры безопасности. По окончании сварки и остывании провода оголенный конец изолируется с помощью изоленты или термоусадочной трубки. После небольшой тренировки с помощью сварки можно довольно быстро и качественно выполнить соединения электрических проводов и кабелей в системе электроснабжения.

При сварке электрод подносится к свариваемому проводу до касания, потом отводится на небольшое расстояние (ОД—1 мм). Полученная при этом сварочная дуга оплавляет скрутку проводов до образования характерного шарика. Касание электрода должно быть кратковременным для создания нужной зоны оплавления без повреждения изоляции провода. Большую длину дуги делать нельзя, так как место сварки получается пористым из-за окисления в воздушной среде.

В настоящее время сварочные работы по соединению электрических проводов удобно выполнять инверторным сварочным аппаратом, так как он имеет небольшие объем и вес, что позволяет электромонтажнику работать на стремянке, например под потолком, повесив сварочный инверторный аппарат себе на плечо. Для сварки электрических проводов используют графитовый электрод, покрытый медью.

В соединении, полученном методом сварки, электрический ток течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким. Кроме того, такое соединение обладает прекрасной механической прочностью.

Из всех известных способов соединения проводов ни один из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем, так как в соединении присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), а на границе разных материалов всегда существует дополнительное переходное сопротивление и возможны разрушающие химические реакции.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Читать также: Сварка аргоном как правильно варить

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Как выбрать паяльник и припой для пайки проводов?

Пайка проводов – это традиционный способ соединения в электронике и электротехнике. Его применяют и для слаботочных схем, и для высоковольтных силовых контуров. Пайка прочна и долговечна, выдерживает действие вибрационных нагрузок.

Как пользоваться паяльником?

Сущность процесса состоит в нанесении на совмещенные концы проводников или выводов электронных компонентов капли расплавленного припоя. Кристаллизуясь, припой прочно присоединяется к металлу и возникает неразъемное электропроводное соединение.

Для того, чтобы припой прочно соединился с жилами или контактами, необходимо провести подготовку. Контакты и провода обрабатывают специальными веществами, разрушающими тугоплавкие оксидные пленки и увеличивающими смешиваемость поверхностей жидким припоем.

Кроме того, подготовки требует и сам паяльник. Его жало следует периодически зачищать напильником от нагара и окалины, затачивать, придавая оптимальную форму.

Весьма важна также операция лужения. В ее ходе поверхность жала и припаиваемых контактов покрывается тонким слоем припоя.

Особенности

Основная особенность пайки медных проводов паяльником состоит в необходимости обеспечения качественного механического контакта соединяемых жил и контактов.

Для этого применяют скручивание их кончиков либо удержание вместе с помощью рук, пинцетов, острогубцев и паяльных зажимов.

Методы скручивания кабелей. Внизу, красным — скрутка по-британски.

Какой тип скрутки выбрать, определяется напряжением и силой тока, которую должно выдерживать паяное соединение, вибрационными нагрузками, а также рядом других особенностей будущей эксплуатации.

Кабели, подверженные статическим либо динамическим нагрузкам, должны состоять из нескольких жил. Эти жилы скручивают по-британски.

Почему невозможно пользоваться очень маленьким паяльником при пайке? Ответ прост: ему не хватит мощности, чтобы качественно прогреть соединение. Отлично справляется простой электропаяльник. При больших объемах работ используют станции с регулируемой температурой жала. Питается аппарат от инвертора. Предварительного прогрева иногда проводят портативной газовой горелкой.

Что потребуется для работы?

Помимо паяльника, понадобится припой, флюсовый состав, подставка, паяльные зажимы. Для подготовки жала нужен малый напильник или надфиль.

Чтобы удерживать нагреваемые кабели, понадобится пинцет либо пассатижи.

Канифоль и флюсы

Пайка медных проводов потребует подготовки. Концы проводников очищают от механических загрязнений, следов коррозии, окисного слоя и, возможно, от электротехнического лака. Это делают с помощью химической обработки.

Канифоль разогревают жалом, окунают в нее прогретый конец проводника. Удобнее применять флюсы. Они представляют собой смесь кислот или щелочей. Емкости с ними снабжены кисточкой для дозированного нанесения. Потом остатки флюсовой пасты потребуется удалить, чтобы они не разъели контакты и конструкции.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Читать также: Тиристорное зарядное устройство своими руками

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Соединение проводов опрессовкой

Способ опрессовки широко используется для выполнения надежных соединений в распределительных коробках. При этом концы проводов зачищаются, объединяются в соответствующие пучки и впрессовываются. Соединение после опрессовки защищается изолентой или термоусадочной трубкой. Оно является неразъемным и в обслуживании не нуждается.

Опрессовка считается одним из самых надежных способов соединений проводов. Такие соединения выполняют с помощью гильз путем сплошного обжатия или местного вдавливания специальными инструментами (пресс-клещами), в которые вставляются сменные матрицы и пуансоны. При этом происходит вдавливание (или обжатие) стенки гильзы в жилы кабеля с образованием надежного электрического контакта. Опрессовка может производиться местным вдавливанием или сплошным обжатием. Сплошное обжатие обычно выполняется в форме шестигранника.

Медные провода перед опрессовкой рекомендуется обрабатывать густой смазкой, содержащей технический вазелин. Такая смазка снижает трение и уменьшает риск повреждения жилы. Непроводящая ток смазка не увеличивает переходное сопротивление соединения, так как при соблюдении технологии смазка полностью вытесняется из места контакта, оставаясь лишь в пустотах.

Для опрессовки чаще всего применяются ручные пресс-клещи. В наиболее распространенном случае рабочими органами этих инструментов являются матрицы и пуансоны. В общем случае пуансон — это подвижный элемент, производящий местное вдавливание на гильзе, а матрица — фигурная неподвижная скоба, воспринимающая давление гильзы. Матрицы и пуансоны могут быть сменными или регулируемыми (рассчитанными на разное сечение).

При монтаже обычной домашней проводки используются, как правило, небольшие опрессовочные клещи с фигурными губками.

В качестве гильзы для опрессовки можно, конечно, использовать любую медную трубку, но лучше применять специальные гильзы из электротехнической меди, длина которых соответствует условиям надежности соединения.

При опрессовке провода могут заводиться в гильзу как с противоположных сторон до взаимного соприкосновения строго посередине, так и с одной стороны. Но в любом случае суммарное сечение проводов должно соответствовать внутреннему диаметру гильзы.

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв. мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

Соединение проводов самозажимными клеммниками

В последнее время очень популярным приспособлением для соединения проводов и жил кабелей стали самозажимные клеммники типа WAGO. Они предназначены для соединения проводов сечением до 2,5 мм2 и рассчитаны на рабочий ток до 24 А, что позволяет подключать к соединенным ими проводам нагрузку до 5 кВт. В таких клеммниках можно соединить до восьми проводов, что значительно ускоряет монтаж проводки в целом. Правда, по сравнению со скруткой, они занимают в распаянных коробках больше места, что не всегда удобно.

Безвинтовой клеммник принципиально отличается тем, что его монтаж не требует никаких инструментов и навыков. Зачищенный на определенную длину провод с небольшим усилием вставляется на свое место и надежно поджимается пружиной. Конструкция безвинтового клеммного соединения была разработана в немецкой фирме WAGO еще в 1951 г. Существуют и другие фирмы-производители такого типа электротехнических изделий.

В подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву и отпуску пружин, в результате чего происходит потеря их упругости. Поэтому такие устройства следует использовать лишь на подводках, не подвергающихся большим нагрузкам.

Фирма WAGO выпускает клеммники и для установки на DIN-рейку, и для крепления винтами к плоской поверхности, но при монтаже в составе домашней электропроводки применяются строительные клеммники. Эти клеммники выпускаются трех видов: для распределительных коробок, для арматуры светильников и универсальные.

Клеммники WAGO для распределительных коробок позволяют соединять от одного до восьми проводников сечением 1,0—2,5 мм2 или три проводника сечением 2,5—4,0 мм2. А клеммники для светильников соединяют 2—3 проводника сечением 0,5—2,5 мм2.

Технология соединения проводов при помощи самозажимных клеммников очень проста и не требует специальных инструментов и особых навыков.

Существуют также клеммники, в которых фиксация проводника осуществляется при помощи рычажка. Такие устройства позволяют добиться хорошего прижима, надежного контакта и при этом легко разбираются.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
2. Пассатижи, для скрутки проводников.
3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

Читать также: Можно ли растворителем обезжирить поверхность

При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Давайте паять!

Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. О том, как сделать хорошую скрутку, мы рассказывали в отдельной статье. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными. Узнать более подробно о том, как лудить провода, вы можете в нашей соответствующей статье.

Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

Кстати, плюсы и минусы существующих способов соединения проводов в распределительной коробке мы рассмотрели в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Подготовительные работы

Перед тем, как спаять провода, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• На соединяемых жилах срежьте изоляционный слой на 40-50 мм.
• Теперь необходимо зачистить оголённые участки от окисной плёнки. Это можно сделать с помощью наждачной мелкозернистой бумаги. Жилы проводов надо зачистить до блеска.
• Перед тем, как паять медные жилы, выполняют их лужение. Нагрейте паяльник до температуры плавления канифоли. Как это узнать? Просто прикоснитесь инструментом к канифоли, она начнёт активно плавиться. Оголённый участок погрузите в канифольную смолу. Возьмите жалом немного припойного сплава и проведите по проводу. Чтобы сделать процесс равномернее и быстрее, немного проворачивайте провод. Жила из меди после лужения станет не красной, а серебристой. Проделайте то же самое со всеми проводами, которые надо будет спаивать.
• Залуженные провода соедините в скрутку.

Как выполнять лужение проводов показано в этом видео:

Теперь всё готово к самому процессу пайки.

как залудить сильноокисленную медь ? — Пайка

Вот электролитический метод.

 

http://icark.narod.ru/autoelectr/pajala.htm

 

«Пайка многожильного провода большого сечения.

 

 

Не секрет, что при современной технологии заделки наконечников стартерных проводов и проводов массы методом опрессовывания, со временем возникает большое переходное сопротивление между жилами провода и наконечником, что приводит к затруднению или полной невозможности пуска двигателя стартером.

Выход, замена провода или пайка. Если найдется нужный провод, заменить его не трудно но лучше сразу пропаять, пока он чистый. Пайка окисленного провода невозможна, поэтому его сначала надо очистить.

Зачистка каждой жилы в отдельности и снятие наконечника довольно трудоемкий процесс.Очистку провода от окислов можно провести электролитическим путем и без снятия наконечника. Для этого нужна небольшая стеклянная емкость банка или стакан заполненая ортофосфорной кислотой настолько чтобы она полностью покрыла очищаемую деталь. Далее вводим второй электрод из меди или нержавейки так, чтобы он не касался обрабатываемой детали и подаем на ванну постоянный ток от зарядного устройства или от АКБ через фарную лампочку — плюс на деталь -минус на электрод. Через нсколько секунд или пару минут — зависит от тока, провод и наконечник очистятся до блеска. В небольшой емкости, в которую полностью уберется наконечник плавим припой и погружаем в него наконечник с проводом, даем ему прогреться и все готово. Промывки после фосфорной кислоты не требуется на металле она создает фосфаты, что затрудняет окисление. При отсутствии ортофосфорной кислоты можно воспользоваться КОКАКОЛОЙ но процесс очистки увеличится по времени — мала концентрация фосфорной кислоты. С очисткой фосфорной кислотой можно паять в труднодоступных местах например трубку радиатора. Достаточно смочить место пайки кислотой и через несколько секунд паять.

При большом загрязнении можно очистить электролитически намотав на медную проволоку ткань и подключив ее к минусу, а радиатор к плюсу. Смочив этот тампон кислотой водим им по месту пайки. Медь, сталь, нержавейка, хром, никель, замечательно паяются с фосфорной кислотой в качестве флюса.»

Как паять медные провода — ТЕХНОБЛОГ

Инструкция по пайке медных проводов.

 

Не забудь перед покупкой зарегистрироваться в Кэшбеке чтобы покупать еще дешевле. >>> Перейти <<<

Любой товар из Китая «Aliexpress.com» http://ali.pub/uo612
Экономь на покупках Backit https://goo.gl/falwvS
Рай для любителя паять http://ali.pub/o9q38

Банда технорей https://goo.gl/Z7IPRv
Мой сайт https://www.technodlog.ru

Флюс для безсвенцовой пайки Kingbo http://ali.pub/2ytwo
Флюс для безсвенцовой пайки RMA-223 http://ali.pub/pc1ie
Клей для проклейки тачскринов http://ali.pub/g15l3
Термопаста для процессоров и видеокарт http://ali.pub/875dn
Припой свинцовый в катушках http://ali.pub/pszxg
Силиконовый термостойкий коврик для пайки http://ali.pub/2fx8n
Антистатический коврик http://ali.pub/ekjx0
Набор отверток для ремонта телефонов и ноутбуков http://ali.pub/2vba7
Паяльники электрические http://ali.pub/6ys2b
Сменные жала для паяльника Hakko http://ali.pub/i30md
Паяльные станции для монтажа и демонтажа электронных компонентов http://ali.pub/vnt5j
Иглы (диспенсер) дозирования флюса из шприца http://ali.pub/631kv
Пинцеты для монтажа и демонтажа http://ali.pub/631kv
Аксессуары для паяльных станций и паяльников http://ali.pub/qmetb
Цифровые мультиметры http://ali.pub/cq9hj
Аксессуары для мультиметров http://ali.pub/8awop
Цифровые осциллографы http://ali.pub/z61jf
Аксессуары для осциллографа http://ali.pub/gyiwx
Лабораторные блоки питания http://ali.pub/ru38x 
Зарядное устройство для планшетов http://ali.pub/vg9ln

Статью прочитали: 138

Как припаять медный провод к металлу?

Уважаемые посетители!!!

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода?  В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

• паяльник;
• паяльное олово;
• паяльная кислота;
• спирто-канифольный флюс;
• флюс для паяния алюминия;
• ортофосфорная кислота;
• пинцет;
• пассатижи;
• ножницы,

а так же другие приспособления для паяния.  Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять,  если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы.  Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники.  Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

• паяльной кислотой;
• спирто-канифольным флюсом;
• канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности.  Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом  есть такая необходимость?   Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова.  Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела.  Протравить поверхность металла можно тампоном  на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение.  В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

• контактам динамика наушников;
• контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
• контактам платы;
• выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
• контактам выключателя настольной лампы;
• контактам разъема;
• светодиодной ленте

и далее.   Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

• Пайка более доступна, чем сварка.
• При пайке соединения получается разъёмными.
• Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

1. Серебро
2. Медь
3. Латунь
4. Цинк
5. Никель
6. Железо
7. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

• Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
• Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
• Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
• С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
• Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
• Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
• Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
• По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «В замок»

Качество: Очень прочно

Спаивание проволоки

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «С усилением»

Качество: Очень прочно

Для усиления на левом соединении используется намотанная виток к витку медная проволока, на правом — стержень и резьба обёрнуты полоской жести:

Спаивание проволоки и листового металла

Соединение «Впритык»

Прочность: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «Насквозь»

Качество: Очень прочно

Заключение

Пайка — несомненно нужная вещь, использование которой решает многие проблемы с соединением деталей. Напоследок в качестве примера представлю несколько работ, в которых она использовалась:

Продувочный баллон

Рукояти для инструмента

Складной инструмент

Модернизация мультититула

Приспособление «Третья рука»

Жестяная воронка

Ручки для надфилей и напильников

Пайка – это процесс при котором создается соединение металлических частей, за счет химической реакции, которая происходит между металлом и расплавленным припоем. При этом не происходит механического повреждения кристаллической структуры материала соединяемых частей.

Что к чему можно паять?

Не получится паять алюминий или ржавый металл, хромированные объекты, так как на поверхности элементов формируется оксидная пленка, которая будет препятствовать процессу соединения. Выполнять пайку подготовленных поверхностей можно из:

• железа и нержавеющей стали;
• меди, олова и латуни;
• цинка и никеля;
• серебра.

Как производится пайка стали?

Процесс любой пайки производится в три этапа: очистка соединяемых поверхностей от оксидных пленок, нагрев до температуры плавления припоя, нанесение припоя (пайка).

Так как к стали припаять олово? Что бы выполнить пайку стали необходимо выполнить следующие шаги:

• С поверхности соединяемых частей убрать посторонние материалы, стружку. Для этого можно использовать металлическую щетку или наждачную бумагу.
• В зоне соединения, на поверхности частей, необходимо нанести флюс (например, BS-35, при пайке обыкновенной стали, и BS-45, при пайке нержавеющей стали).
• Нагреть детали до требуемой температуры, соединить и нанести припой.
• С помощью воды или специального химического очистителя удалить остатки флюса. Если этого не сделать, то на месте пайки появится ржавчина, так как в состав флюса входит хлорид.

Типы нагревателей

Выбор типа нагревателя зависит от размеров и толщины запаиваемых стальных элементов. Если необходимо выполнить пайку стальной проволоки или тонких листов, то можно воспользоваться паяльником с хромоникелевым или керамическим нагревателем, подобрав соответствующую мощность, или же паяльником без нагревателя, который можно разогреть горелкой или на обычной газовой плите. Если необходимо выполнить пайку толстых листов стали, то для нагрева придется воспользоваться газовой или бензиновой горелкой. Во время работы паяльника, на жале будет образовываться окисление, которое будет снижать температуру паяльника.

Для очистки можно воспользоваться либо простой наждачной бумагой, либо специальным очистителем, например, ST-40. Если наконечник паяльника покрыть припоем, то это обеспечит более широкий диапазон теплопередачи и повысит эффективность пайки.

Выбор припоя

Припой – это сплав олова и свинца в определенном соотношении. Соотношение пропорций сплава определяет температуру плавления и вязкость получаемого сплава. Припой подбирается согласно требуемым характеристикам соединения и видам соединяемых материалов. При пайке стали следует использовать без флюсовые припои, а флюс наносить отдельно.

Amazon.com: Adornville, 93% медный припой, улучшенный подбор цвета, проволока 18 калибра, 10-футовые катушки: искусство, ремесло и шитье

Amazon’s Choice выделяет высоко оцененные продукты по хорошей цене, доступные для немедленной отправки.

Амазонки Выбор в Solder от Adornville

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Лучшее сочетание цвета меди для улучшения внешнего вида паяных соединений
• Обязательно очистите и обработайте флюсом припой и соединяемую медь.
• Поставляется с жалами для пайки для достижения наилучших результатов
• Каждая упаковка содержит 10 футов припоя без кадмия.

Как паять медную трубу (важные советы !!)

Сжечь дом дотла…

Это первое, что приходит на ум, когда думаешь о пайке медной трубы?

Может быть, я единственный, кто так думает, лол.

В первый раз мне пришлось паять трубу в отсеке для балок на нашей кухне.

В нашей трубе образовалась мелкая дыра, и потолок медленно превратился в кашу.

Пайка на удивление проста, если вы изучите все основы.

Я уверен, что после прочтения или просмотра сегодняшнего руководства вы сможете паять медь за 1 час или меньше.

Эти инструменты и принадлежности делают пайку намного проще.

Изучение того, как паять медную трубу, начинается с резки и подготовки.

Итак, приступим: D

Резка и подготовка медных труб (это веселее, чем Lego)

Для резки медных труб используется множество различных инструментов.

Два моих любимых инструмента — труборез AutoCut и Ridgid № 15.

Инструменты AutoCut зажимаются на трубе, и вы просто поворачиваете их в соответствии со стрелкой.

У них нет развертки для удаления заусенцев. Так что вам придется делать это с помощью отдельного инструмента для развёртывания.

Ridgid № 15 (который я дал в другом руководстве) режет медную трубу и имеет расширитель.

Отлично подходит для труб на открытых пространствах, а инструмент AutoCut отлично подходит для труб в тесноте.

Всегда расширяйте медную трубу изнутри, а затем очищайте ее металлической щеткой или наждачной бумагой.

Продуйте трубу, чтобы убедиться, что все медные биты удалены.

Никогда не кладите только что очищенную трубу.

Грязь на трубе будет мешать пайке.

Нанесите тонкий слой флюса на внешнюю сторону медной трубы.

Я говорю «тонкий», потому что вы не хотите, чтобы избыток флюса попадал внутрь трубы, это может привести к точечной коррозии и, в конечном итоге, к утечкам через мелкие отверстия.

Проволочной щеткой очистите внутреннюю поверхность любого фитинга и выдуйте его.

Снова нанесите тонкий слой флюса на внутреннюю часть фитинга.

Соберите вместе трубы и фитинги.

Убедитесь, что трубы максимально плотно прилегают к фитингам.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Woohoo, пусть начнется веселье !!

Пайка медной трубы (играть с огнем всегда весело!)

Огнетушители необходимы при пайке.

Как бы я ни любил играть с огнем, я все же не хочу сжечь свой дом.

Противопожарные экраны помогут предотвратить возгорание гипсокартона или шпилек, но они могут тлеть.

Если вы видите дым, идущий из отсека для стойки, опрыскайте его водой, чтобы предотвратить возгорание.

Безопасность прежде всего!

Пропановые горелки доступны по цене и подходят для любых паяльных работ своими руками.

Синий конус — самая горячая часть пламени.

Установите конус на 1-2 дюйма трубы за фитингом. Нагрейте этот отрезок трубы примерно 10 секунд.

Затем поместите пламя сразу за чашкой фитинга.

Перемещайте пламя вперед и назад, чтобы нагреть всю площадь фитинга.

При этом постоянно промажьте переход фитинга / трубы припоем.

Сгорать флюс очень просто. D

Нанесение припоя позволит вам использовать наименьшее количество тепла, необходимого для пайки ваших труб.

Не волнуйтесь, я покажу вам, как это сделать, в моем видео.

Мне очень хотелось, чтобы в видео было много замечательных советов, поэтому оно получилось немного длинным.

Вы будете паять примерно через 1 час 😀

Что дальше

Мой самый большой совет — практиковаться, практиковаться, практиковаться.Серьезно, сумка с 90-градусной фурнитурой стоит всего 4 доллара.

Купите 2-футовую секцию медной трубы и прикрепите 8-10 фитингов, и вам будет очень удобно паять медную трубу.

Если вы все еще не хотите паять медь, вы можете узнать, как починить трубу, используя эти советы.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Лужение медной проволоки для витражей

Лужение медной проволоки для витражей дает вам возможность добавить в вашу работу декоративные детали из проволоки. Если вы заинтересованы в этом — а почему бы и нет, они прекрасны! — можно сэкономить, сделав луженую проволоку своими руками.В этом видео показано, как снять пластик с электрического провода и покрыть его слоем припоя.

Мы оловяем проволоку для витражей потому, что она принимает патину, и вы можете сопоставить ее с патиной в своем проекте.

Всегда можно выбрать легкий маршрут и купить луженую проволоку, внушительный ассортимент проволоки можно найти здесь (партнерская). Приятно иногда упрощать себе жизнь 🙂

Калибры для проводов

Проволока бывает разного калибра и толщины.Чем меньше номер калибра, тем толще провод, что мне кажется неправильным! Вы должны выбрать правильный размер для приложения.

Это даст вам некоторое представление о разной ширине и о том, для чего их использовать:

14-18 калибр — это серия для большинства проектов витражей. Калибр № 14 подходит для подвешивания, а № 18 — для более декоративных витражей.
Всегда есть место для того, чтобы раздвинуть границы — если вы хотите сделать что-то очень деликатное, например, кошачьи усы, вы можете пойти еще тоньше — скажите №22.Лужить эту тонкую проволоку сложно, потому что она такая тонкая, что вы можете использовать ее в том виде, в каком она есть. Что-то более толстое — например, прямой стебель цветка — может быть проволокой №12.

Луженая медная проволока

Предварительно луженая проволока — это проволока, покрытая слоем припоя. Вы можете сделать это дешево, купив медный провод, или даже дешевле, переработав электрический провод.

Зачистка электрического провода

• Найдите электрический провод длиной около 1 м и подходящего сечения
• Снимите пластиковый кожух.Если у вас есть инструмент для зачистки проводов — отлично! Но если нет, вы можете использовать универсальный нож. Из соображений безопасности важно, чтобы вы всегда делали это на расстоянии от от себя , а не по отношению к вам.
• Уловка состоит в том, чтобы оставить нож в том же положении и потянуть проволоку на себя. Положите нож почти на верстак, держите его ровно и медленно потяните за проволоку на себя. Это удаляет пластиковое покрытие. Делайте это поэтапно.
• Когда вы приблизитесь к концу, снимите остаток.

Выпрямление проволоки

После того, как вы спасли медный провод, его нужно выпрямить.

• Возьмите плоскогубцы и очень толстую ткань или полотенце.
• Плотно протяните проволоку через полотенце и 2 или 3 раза протяните изогнутую проволоку. Это устраняет все изломы в нем

• Наконец, очистите его влажной стальной мочалкой, чтобы он лучше впитал припой. Не забудьте для этого свою маску и перчатки, потому что кусочки стали попадут повсюду.

Инструкции по лужению медных проводов

Теперь по лужению медной проволоки для витражей!

• Покройте проволоку флюсом с помощью губки, так как он хорошо покрывает проволоку. Флюс обеспечивает дополнительную чистоту и позволяет впитывать припой.
• Убедитесь, что вы закрыли весь провод.
• Возьмите каплю припоя или нанесите немного припоя на свой металлический наконечник и проведите утюгом по проводу, покрывая провод припоем.
• Когда вы научитесь лужить медную проволоку, вы можете держать утюг неподвижным и протягивать проволоку под ним, покрывая по ходу.

• Убедитесь, что вы закрыли весь провод.
• Когда все будет покрыто, удалите все шероховатые кусочки осторожно стальной мочалкой, и все готово.
• Не держите шерсть слишком туго, потому что вы можете удалить припой и снова получить медь, если вы будете слишком жестко с ней обращаться.

Вот и все! Вы создали собственную луженую проволоку, точно такую ​​же, как проволока, которую вы покупаете в магазинах. Вы можете использовать его, чтобы добавить декоративные детали в свои проекты или для подвешивания ловушек на солнце.

Дополнительные ресурсы

Узнайте, как проволока может улучшить вашу декоративную пайку для витражей, с помощью этих идей здесь.

Попробуйте декоративную пайку, подходящую к вашим проводам

Паяльная медная фольга

Как использовать проволочную обработку для добавления декоративных деталей

https://everythingstainedglass.com/tinning-copper-wirehttps://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/soldering-wire-1.jpghttps: //everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/soldering-wire-1-150×150.jpg 2020-07-23T08: 28: 33 + 00: 00 Milly Frances Учебные пособия по витражу Пайка медной фольги лужением медной проволоки для витражей дает Вы можете добавить в свою работу детали из декоративной проволоки. Если вы заинтересованы в этом — а почему бы и нет, они прекрасны! — можно сэкономить, сделав луженую проволоку своими руками. В этом видео показано, как раздеться … Milly FrancesMilly Francesmillyfrances @ gmail.comAdministratorEverything Витраж

Поделитесь витражом с любовью!

Наконечники для пайки медных трубок

Как припаять медную трубу — Вы делаете это, когда расплавляете твердый припой и позволяете ему течь в крошечный зазор между трубкой и фитингом. Красные стрелки указывают на припой серебристого цвета. Copyright 2018 Тим Картер

«Самая большая ошибка новичка при пайке меди состоит в том, что они позволяют теплу горелки расплавить припой.НЕ делайте этого. » паять НЕ пламя горелки

Посмотрите следующее видео:

Как паять медную трубу — САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ ВСЕГО

Самая большая ошибка новичка при пайке меди заключается в том, что они позволяют теплу горелки расплавить припой .Не делай этого. Вы должны нагреть медную трубку и фитинг в течение десяти или пятнадцати секунд, прежде чем коснуться припоя к горячей меди.

Горячая медь расплавит припой , а не горелку.

Для пайки медной трубы необходимо нагреть медную трубу и припаиваемый фитинг до достаточной температуры. Когда медь достаточно горячая, она втягивает припой в соединение за счет капиллярного притяжения. Вы не поверите, но припой действительно будет стекать в гору.

Какой резак лучше всего использовать?

Простая пропановая горелка, в которой используются навинчивающиеся баллоны, подойдет для пайки труб диаметром до 3/4 дюйма.

Это отличный комплект фонарика. Это газ MAP, который горит сильнее, чем пропан. К фонарю подойдет обычный баллон с пропаном. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или фото, чтобы доставить его к вам домой в считанные дни. ПОСМОТРЕТЬ видео ниже.

Сантехники обычно используют ацетиленовые горелки по двум причинам. Ацетилен горит сильнее, чем пропан, что позволяет сократить время пайки.Ацетилен доступен в больших резервуарах, которые крепятся к удобным шлангам и легким горелкам. Если вам нужен ацетилен, вам просто нужно пойти в большой магазин сантехники или в место, где обслуживают сварщиков.

Какие типы припоя я могу купить?

Припой, который доступен в версиях с выводами и без свинца, прикрепляется к трубе на молекулярном уровне.

Это припой с содержанием свинца 50 процентов. Посмотрите на цифры на конце катушки. НЕ используйте этот припой для водопроводных труб для питьевой воды.НАЖМИТЕ ЭТО ФОТО, чтобы купить припой для использования в свинцовом стекле, паяльных проводах и других проектах.

Это бессвинцовый припой. Используйте ЭТУ ПАЙКУ для медной трубы, по которой проходит питьевая вода. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, чтобы доставить его к вам домой в считанные дни.

Как работает припой?

Припой прикрепляется к медной трубе при нагревании. Это очень похоже на то, как свариваются два куска стали.

Поверхность паяного соединения фактически становится сплавом, в котором медь и припой смешиваются.

Почему нужно чистить медь?

Медная труба должна быть чистой, чтобы атомы меди могли легко связываться с атомами расплавленного припоя. Припой НЕ БУДЕТ СВЯЗАТЬСЯ, если медь окислена или загрязнена.

Для этого медь должна быть очень чистой и без окисления. Очистить медную трубу можно разными способами. Вы можете использовать грубую стальную вату, наждачную бумагу и / или проволочную щетку. Специальные круглые проволочные щетки бывают разных размеров для очистки внутренней части медных фитингов и клапанов.Просто поверните щетки или трубку, чтобы очистить их. Даже если вы приобретете новую медную трубу, ее тоже следует прочистить. Вам нужно только осветлить область, на которую будет наноситься припой.

Почему мне нужно использовать флюс?

Флюс — это химическое вещество, которое помогает при пайке. Флюс предотвращает окисление меди при нагревании меди горелкой.

На самом деле он заканчивает работу по очистке, которую вы начали с наждачной бумагой и щетками. Кроме того, он предотвращает окисление трубы при ее нагревании.Можно паять без флюса, но это действительно сложно! Флюс наносится как на трубу, так и на фитинг с помощью удобной миниатюрной кисточки. Чтобы быть эффективным, вам не нужны огромные суммы. Кроме того, как только вы начинаете нагревать трубу, 90 процентов ее выкипает и испаряется.

Какие бывают типы припоя?

Припой обычно бывает трех типов: 50% свинца / 50% олова; 95 процентов олова-сурьмы / 5 процентов свинца; и бессвинцовый припой.

Любая водопроводная труба должна быть припаяна припоем, содержащим не более 5 процентов свинца.По возможности используйте бессвинцовый припой. Припой на 50 процентов свинца используется для медных дренажных линий. Он плавится при более низкой температуре и способен перекрывать большие промежутки при охлаждении. Это удобно при работе с медными трубами и фитингами большого диаметра (до 4 дюймов!). Покупая припой, НЕОБХОДИМО обращать на это внимание. Роллы весом в 1 фунт выглядят очень похоже. Внимательно посмотрите на этикетку, так как вы можете купить не ту.

Как зажечь факел?

Сантехнические фонари можно зажечь спичками, зажигалками или, желательно, кремневым боекомплектом.Некоторые горелки имеют встроенные воспламенители. Посмотрите это видео:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы приобрести фонарик, который я использую в приведенном выше видео.

Спички и зажигалки могут быть опасными, поскольку их нельзя тушить. Кремневый ударник производит искры, которые воспламеняют пламя. Кроме того, одного кремня в отбойнике может хватить домовладельцу на 10 и более лет! Температура пламени важна. Вам нужно установить пламя на средний или высокий уровень, чтобы выделить достаточно тепла для расплавления припоя. Если ваше пламя отрегулировано правильно, оно будет гореть синим цветом разных оттенков.Вы заметите в центре пламени более темную синюю секцию, которая подходит к точке. Это самая горячая часть пламени. Вы прикладываете эту часть пламени к медной трубе.

Как нагреть медную трубу?

Не бойтесь нагревать обе стороны трубы. Поверните горелку вокруг стыка для равномерного распределения тепла. Когда я использую ацетиленовую горелку и паяю трубу диаметром 1/2 дюйма, я обычно могу нагреть трубу до нужной температуры за 10 секунд или меньше. Пропановая горелка может занять от 15 до 20 секунд.

Как предотвратить возгорание при использовании резака?

Вы предотвратите возгорание, используя тонкий кусок листового металла в качестве теплозащитного экрана. Поместите экран между медной трубкой и чем-либо легковоспламеняющимся.

Всегда смотрите за пределы трубы. Чрезвычайно высокие температуры выходят за пределы видимых частей пламени.

Можно легко опалить пиломатериалы или проволоку. Если вы выполняете пайку возле старых пиломатериалов или в местах балок возле вертикальных стен, вы можете легко поджечь свой дом.Будьте осторожны и используйте пламегасители. Это огнестойкие ткани или простые куски листового металла, которые поглощают и / или отклоняют тепло.

Всегда имейте под рукой 5-галлонное ведро воды на случай, если вы начнете пожар. Если у вас в доме еще есть вода, и рядом с вами может быть заряженный садовый шланг, это лучший вариант.

Нажмите здесь , чтобы посмотреть видео о пайке медных труб и фитингов.

Как нанести припой?

По мере нагрева трубы и фитинга вы увидите, что флюс закипает и испаряется.Как только флюс перестанет кипеть, труба станет достаточно горячей для пайки. Отодвиньте резак и прикоснитесь припоем к трубе.

Расплавление припоя может занять от 2 до 3 секунд. Если труба расположена горизонтально, нанесите припой на верхнюю часть трубы. Припой мгновенно покатится.

Если вы все выполнили правильно, капля припоя окажется внизу соединения. Вы можете стряхнуть расплавленный припой старой тряпкой.

Обдув стык позволит ему остыть.Будет жарко, но быстро протрите стык старой тряпкой, чтобы удалить остатки флюса. Это также полирует припой. Внимательно проверьте соединение, чтобы увидеть, нет ли вокруг всего соединения серебряной полосы. В таком случае ваше первое паяное соединение может быть идеальным. Как я бы сказал по работе «Еще одна качественная установка!»

Колонка B353

Сводка

Название статьи

Как припаять медную трубу — это действительно просто — отличное видео здесь

Описание

Вам нужно знать, как припаять медную трубу.Я мастер-сантехник и могу показать вам, как это сделать, за три минуты или меньше.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

AsktheBuilder.com

Логотип издателя

Как припаять медь серебряным припоем | Руководства для дома

Хотя в новых домах для сантехнических линий используются гибкие трубы, такие как PEX, в большинстве существующих домов сегодня по-прежнему используются медные трубы. Медные трубки обычно бывают диаметром 3/4 дюйма и 1/2 дюйма. Трубки нарезаются резаком для труб, а стыки соединяются путем их пайки серебряным припоем.Есть много типов соединителей, в том числе колена, прямые соединители и даже переходники. Правильная техника пайки имеет решающее значение, поскольку соединения могут протечь или лопнуть, что приведет к серьезным повреждениям от воды.

Очистите медные стыковые поверхности и потрите их сантехническими щетками с проволочной щетиной. Например, для типичного соединения внешняя сторона медной трубки и внутренняя часть соединителя должны иметь задиры.

Нанесите флюс на внешнюю сторону трубки и внутреннюю часть соединителя с помощью кисти, поставляемой с флюсом.Флюс сохраняет соединение в чистоте во время пайки.

Вставьте трубку в соединитель, убедившись, что она полностью вынута.

Нагрейте разъем пропановой горелкой примерно на 10 секунд. Не нагревайте шов стыка напрямую.

Прикоснитесь серебряным припоем к стыковому шву. Если трубка достаточно горячая, припой полностью расплавится в шве и вокруг него. Если припой не плавится, приложите больше тепла к стыку в течение нескольких секунд.Не нагревайте припой напрямую.

Осмотрите соединение, чтобы убедиться, что припой полностью втянулся в соединение и вокруг него. В шве будет видно серебряное кольцо. Оберните стык влажной тряпкой, чтобы он остыл.

Ссылки

Наконечники

• Перед пайкой убедитесь, что в трубке нет следов воды. Даже несколько капель помешают правильному расплавлению припоя в шве, что приведет к слабому соединению, которое позже может протечь или сломаться.

Предупреждения

• Всегда имейте при себе огнетушитель. Если вы не будете осторожны, вам, возможно, придется производить пайку в полостях стены, где дерево, гипсокартон или изоляция могут загореться.

Писатель Биография

Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года. Он был опубликован в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и доставке. -пользовательское обучение.Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

Как паять медь | HowStuffWorks

Припой — это металл или металлический сплав, который при расплавлении используется для соединения металлических поверхностей [источник: Merriam-Webster]. Пайка работает за счет капиллярного действия. Когда труба и фитинг нагреваются, паяльный материал касается стыка. Тепло плавит паяльный материал, и под действием капиллярности материал всасывается в стык, герметизируя его.Как только паяльный материал остынет, образуется воздухонепроницаемое соединение, герметизирующее трубку и фитинг. При пайке меди вы должны убедиться, что паяльный материал имеет более низкую температуру плавления, чем медь, иначе трубка расплавится раньше, чем припой [источник: Solder Wire].

Вот что вам понадобится для пайки меди:

• Пропановая горелка
• Паяльная проволока
• Наждачная бумага
• Медная труба
• Flux
• Медный фитинг

Вот что вы сделаете:

1. Отрежьте трубу Отрежьте трубу до нужной длины.Поскольку медь — мягкий металл, ее можно разрезать труборезом. Если труба побольше, может понадобиться ножовка.
2. Очистите трубу Важно очистить трубу от ржавчины. Протрите наждачной бумагой конец трубы и внутреннюю часть трубы.
3. Нанесите флюс Нанесите толстый слой флюса (жидкого металла) на внутреннюю часть фитинга, к которой будет припаиваться трубка, и на внешнюю сторону трубки. Поместите фитинг на конец трубки и поверните его так, чтобы флюс распространился равномерно.
4. Нагрейте и припаяйте трубку. Оставьте фитинг на медной трубке. Нагрейте стык прямым теплом от пропановой горелки в течение примерно 20 секунд. Когда вы считаете, что соединение достигло нужной температуры, коснитесь паяльной проволокой соединения. Припой расплавится и попадет в стык между трубкой и фитингом. Когда вы видите, как расплавленный припой льется и капает, вы понимаете, что пора остановиться.
5. Протрите стык Дайте стыку немного остыть.Сложите влажную тряпку несколько раз, чтобы не обжечь руку, и сотрите излишки припоя с стыка, пока стык еще немного горячий. Убедитесь, что соединение плотно [источник: медь].

Пайка меди: проверка соответствия цвета медной проволоки

На этом быстро припаянном образце с использованием припоя с медной пастой отчетливо видны паяные швы. Цель любого ювелира при пайке — получить гладкий и невидимый шов. Таким образом достигается профессиональный красивый внешний вид. Если вы в прошлом экспериментировали с припоем из медной пасты и обнаружили, что это не принесло ожидаемых результатов, прочтите, как дизайнер ювелирных изделий Тэмми Джонс добилась успеха в пайке невидимых медных швов с помощью медной припойной проволоки.

Мои недавние эксперименты с припоем из медной пасты разочаровали меня из-за видимых швов. Конечно, наклеить серебристый шов на припаянные медные кусочки достаточно просто, но только если у вас очень прочный, «зеленый» горшок с маринадом. Просто вставьте в него припаянные медные детали и бросьте кусок стали (подойдет щепотка стальной мочалки). Это приведет к тому, что частицы меди в маринаде попадут на видимый шов, а белый / серебристый металл будет покрыт медью, так что шов не будет виден.

Но это не лучшее и не самое удобное решение для невидимых швов под пайку меди — основным недостатком этого процесса является то, что он обычно покрывает только серебристый шов тонким слоем, который имеет тенденцию легко стираться во время полировки — поэтому я сделал несколько исследования и обнаружили, что на рынке было несколько припоев, которые утверждали, что они совпадают по цвету. Я купил припой для медной проволоки соответствующего цвета от Rio Grande, и я рад сказать, что он работает!

Я проверил медный припой с помощью простой пропановой горелки.Припой плавился и растекался очень быстро. Он немного воспламенился, как и медная паяльная паста, поэтому убедитесь, что работаете с хорошей вентиляцией. Пламя гаснет быстро, но держите под рукой воду и огнетушитель на всякий случай (который у вас уже есть, если вы используете фонарик… верно?).

При использовании медного припоя для проволоки, подходящего по цвету, швы пайки становятся гораздо менее заметными и имеют цвет, почти точно соответствующий цвету остальной части провода. При правильной отделке швы почти незаметны.

Этот припой для медной проволоки на 93% состоит из меди, но он имеет размер 18 и довольно твердый. Чтобы отрезать его, мне пришлось слишком сильно постараться с моими обычными кусачками, и я боялся, что испорчу их, поэтому я переключился на кусачки с памятью, которые я никогда не использую, так что это сработало! Из-за того, что его трудно разрезать, немного сложно получить то небольшое количество, которое вам, вероятно, понадобится, поэтому кусачки для проволоки с памятью от Xuron были для меня очень полезны.

Обычно концы припоя для медной проволоки можно стучать молотком, чтобы немного сплющить ее, что облегчает резку и использование, потому что плоские части не разлетаются и не скатываются, как кусочки круглой проволоки.Однако когда я забил концы этого припоя, он треснул. Я попытался использовать кусок треснувшего припоя (точнее, два куска, поскольку он треснул), но ничего не вышло. В моей первой попытке деталь буквально не паялась. Это могло быть случайностью, вызванной другими факторами, поэтому я попробовал еще раз, и во второй раз паял, но медный цвет больше не был «сверху», и это больше не соответствовало хорошему цвету.

Марк Нельсон, специалист по технической поддержке и ювелирному искусству Рио-Гранде, поделился важным советом.Если вы используете смесь для рассола с перекисью водорода, обратите внимание, что она может превратить этот припой в непривлекательный серый цвет, что сведет на нет всю цель использования этого великолепного медного припоя соответствующего цвета, оставив вас, ну, в общем, в рассоле. Если вы используете обычные коммерческие соленья, такие как Rio Pickle или Sparex, или даже уксус, Марк говорит, что все будет в порядке. Я использую Sparex, проблем не было. Sparex — это жидкий бисульфат натрия в гранулированной форме, который добавляют в дистиллированную воду. Если вы ищете более биоразлагаемый, чем химический, рассол, попробуйте несколько вариантов: лимонную кислоту (добавьте несколько столовых ложек на несколько чашек дистиллированной воды) и коммерческую лимонную кислоту.Некоторые из вас могут спросить, какое отношение имеют соленья к пайке? Рассол — это жидкое соединение, которое используется для удаления пригоревшего флюса и любого окисления с недавно припаянных ювелирных изделий. Раствор для рассола эффективно удаляет эти оксиды (также известные как окалина) с поверхности металла.

Чтобы узнать больше обо всех видах пайки и пайки, в том числе советы и методики для начинающих и продвинутых от отраслевых экспертов, таких как Лекси Эриксон, Тодд Рид, Хелен Дриггс, Том и Кей Бенхэм и других, закажите или сразу загрузите нашу новую публикацию по пайке, Руководство для всех по пайке ювелирных изделий: материалы, инструменты и советы .В нем содержится информация о припое, флюсе, горелках и других инструментах и ​​материалах, необходимых для пайки ювелирных изделий, инструкции по технике, которые помогут вам паять легко, чисто и аккуратно, а также 10 практических проектов по пайке, которые продемонстрируют ваши навыки пайки. Это полный ресурс, наполненный информацией!

.

No related posts.