Что необходимо знать

Различают несколько разновидностей сетей, а именно:

• однофазную;
• трёхфазную.

По способу монтажных работ:

• используя гребёнку, то есть шину;
• через перемычки из электропровода одножильного типа;
• через перемычку из электропровода многожильного.

Ориентируясь на первоначальные данные, важно купить техническую арматуру для осуществления установки выключателей, выбрав требуемый вариант соединения непосредственно под собственную электросеть.

Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа. Так, в первом случае к выключателям подают на выход лишь одну фазу, при этом применяют одинарной разновидности выключатели.

Что же касается схемы трёхфазной, то здесь применяются тройного действия выключатели при подсоединении трёхфазного напряжения, либо можно обустроить одинарные на все фазы индивидуально, при однофазном напряжении.

Методы совмещения

Гребенка

Чтобы правильно соединить автоматы, хорошо применить шину или гребёнку, которая подбирается в зависимости от числа фаз:

• для цепи однофазной  подходит двухполюсная, а также однополюсная модель;
• трёхфазной – четырёх и трёхполюсная.

Установка отличается несложностью. Под необходимое количество автоматов подбирают определённую модель гребёнки с требуемым числом полюсов.

При выборе гребёнки с максимальным числом контактов, следует устранить излишки, используя ножовку. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты. Установка выходов осуществляется соответственно схем.

Перемычки

Соединение автоматов посредством перемычек используется, когда выключателей небольшое количество и при этом хватает в щитке пространства для беспрепятственного доступа ко всем контактам. Данный метод можно эксплуатировать не только для однофазного типа цепи, но и для трёхфазного варианта.

Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения. Для применяемых проводников, так называемых, одножильных выбирается сечение для совмещения проводов автоматов с предварительно рассчитанной мощностью. К одному из подходящих способов создания перемычек относится безотрывный метод.

Из определённой длины проводника, который изогнут плоскогубцами, создаётся перемычка, посредством которой будет произведено совмещение схемы современных выключателей. Следует изогнуть провод, придерживаясь определённого расстояния.

По окончанию подобной подготовки предпочтительно устранить с концов имеющуюся изоляцию приблизительно на сантиметр, затем оголить провод, убрав плёнку посредством ножа.

Потом следует установить концы в отверстия входа, зажав при этом винты. Затем осуществляется подключение нагрузочных источников к выходу, как на фото, где показано соединение выключателей автоматических наглядно.

Не стоит забывать, что нулевые, а также фазные провода важно прижимать не плотно из-за их возможности нагревания при работе электрической сети, а также вероятности возникновения нежелательного совмещения нуля с фазой по причине размягчения изоляции под влиянием нагревания.

Для совмещения выключателей шлейфом можно воспользоваться проводом многожильного вида с требуемым сечением. Однако в данном случае его важно зачистить на несколько сантиметров.

На конец следует надеть специальный наконечник, соответствующий по размеру сечению применяемого провода, обжав при этом посредством клещей. Можно совместить выключатели в последовательном порядке.

Придерживаясь инструкции совмещения выключателей, обустроенных в щитке, но при отсутствии требуемого инструмента, а также наконечников, можно пролудить не изолированный провод посредством паяльника.

Попадая сквозь жил проводника, олово образует надежное соединение. И, невзирая на то, что данный способ не такой практичный в сравнении с предыдущим, он нередко используется из-за простоты применения.

При отсутствии специального паяльника, можно осуществить установку посредством проводников без изоляции. Подобная установка не практичная и при чрезмерных нагрузках может стать причиной перегрева проводников в зоне совмещения и, естественно, высокой степенью опасности нежелательного возгорания. Данный тип объединения не обладает привлекательным внешним видом.

Помните, что правильное объединение между собой автоматов с применением проводника многожильного следует осуществлять, придерживаясь предварительно разработанную схему. В данном случае можно применять автоматы разных изготовителей. Их диаметры могут полностью отличаться, так как установка проводом гибкого типа даёт возможность сделать это.

Определяясь, каким проводом предпочтительно объединить автоматы, проверьте правильность этого соединения. Как правило, распространено это для трёхфазной схемы. Даже мизерная ошибка может стать причиной замыкания и соответственно ущерба применяемому вами электрическому устройству.

Фото инструкция как соединить автоматы

Расключение автоматов в щитке

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

electricvdome.ru

Как подключить автомат в щитке правильно: тонкости монтажа и пошаговая инструкция от мастеров как собрать щиток своими руками (165 фото)

В сотнях тысяч квартир, домов до сих пор пользуются единственным и еще советским электротехническим устройством для работы внутренней сети на 220 вольт и 50 герц – счетчиком расхода энергии. Повсеместно немало происходит в них пожаров, которые квалифицируются инспекторами МЧС как «короткое замыкание».

Почему же «замыкает»

Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.

Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.

А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.

Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и  инструкция, как соединить автоматы в щитке.

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Их ставят в электрический щиток, поскольку возле счетчика им мало места. При этом учитывайте, как правильно соединить автоматы между собой.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что   бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы  соответствовали таким параметрам:

• току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
• способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
• методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
• типу расцепителя – читайте выше;
• классности автовыключателей;
• величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его. Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт. Но не забывайте при этом,  каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Подключение надежной автоматики

В квартирах, то есть, там, где электрическая разводка выполнена по однофазной схеме, устанавливайте одно-или двухполюсные расцепители сети. Посоветуйтесь с электриком, какие лучше, ведь они бывают на разное количество проводов в доме, квартире

Хотя бы поверхностно ознакомьтесь с внутренностями пакетников. Главные узлы в них — блочок управления автоматикой и камера, в которой тушится электродуга. Она появляется на паре полюсов. При их расцеплении и возникает дуга с высокой температурой, нечто вроде мини-сварки.

Автомат можно вручную отключать, если есть срочная работа на внутренней сети. Или контакты в нем подгорели и нужно их перекоммутировать на свободное место. В автоматах-пакетниках бывает четное количество пар контактов – от одной до четырех.

Если свободные контакты отсутствуют, приобретайте новый автомат-пакетник. Желательно иметь его дома в запасе, стоят они недорого, но ночью в магазин не побежите. Покупайте с индикаторами работы: красное/зеленое свечение.

Что сделать в первую очередь

Вы купили определенное количество проводов на сети нового дома, выполнили разводку, концы её подведены к еще не вмонтированному в стену щитку управления, рядом лежат автоматы. Запомните: лучше установить один автомат-пакетник или УЗО на входе в электросчетчик. Защита лишней не бывает. Далее составьте план подключения проводов к расставленным пакетникам.

Желательно разгрузить сеть, разделив ее на зоны – с большими нагрузками и нормальными: кухня, зала-спальня, коридор-туалет, веранда-подвал. С пакетникамие запутаетесь, в инструкциях к ним расписаны токи, нагрузки, сечения проводки. Способы контактов с клеммами и так далее.

Фото подключения автомата в щитке

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

electrikexpert.ru

Расключение электрического щитка своими руками: схемы + пошаговый инструктаж по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные специалисты. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.

Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.

Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.

Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место.  Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

Порядок работы:

• выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
• обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
• заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабеля защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

• линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети.

Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматов АВ и дифавтоматов.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке.

После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Перед пусконаладочными работами все приборы на электрощитке должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Поочередно подключаем дифавтоматы и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов.

Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант сборки электрощита:

Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

sovet-ingenera.com

Расключение электрического щитка

Содержание:

В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства.

В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка. Следует сразу отметить, что выполнение этих работ требует специальных знаний и практических навыков в области электротехники. Однако при наличии инструкций и готовых схем, электрический щит можно собрать в домашних условиях своими руками.

Для чего нужен электрический щит

Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.

Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.

Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.

Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.

В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

• Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
• Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
• Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
• К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
• Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Установка комплектующих элементов

Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.

При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.

Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.

Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:

1. Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
2. Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.

Монтаж приборов выполняется по общим правилам:

• Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
• Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
• Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
• Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.

Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.

После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.

Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.

electric-220.ru

Ремонт электропроводки

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью.С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть, как загорается плафон, когда вы нажимаете на поворотники. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением.Более того, не все проблемы с проводкой связаны с коротким замыканием: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕДЕЙСТВИЯ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более сложного, чем устранение неисправностей в пучке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг проволоки. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый соединитель с плоскими выступами следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Обжимной инструмент затем используется для прижатия разъема к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник соединителя, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вы захотите воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. У него есть центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда вы (2) осторожно потянете за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы купили в Wal-Mart, не подойдет.) Нужно сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Автомобили наполнены вещами, которые могут улучшить или снизить производительность.В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.

Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.

Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле.Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.

Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно включают в себя группу отверстий, подходящих для большинства размеров проводов. Это позволяет снять изоляцию с проводов, не разрезая жилы случайно.

При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов.Большинство качественных обжимных машин имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете получить обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.

Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.

Вот еще несколько предметов, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:

• Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
• Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
• Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
• Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании

Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д.Однако, когда вы добавляете в свой автомобиль электрические или электронные компоненты, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо самостоятельно выбирать правильный провод. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.

Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше проволока. Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.

Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.

Проволока обычно изготавливается из алюминия или меди. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.

Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем.Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.

Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.

Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение.Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра они предназначены. Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:

Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.

Разъемы Spade идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются.Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение. Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.

Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.

При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от коротких замыканий и внешних элементов.

Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники. Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:

• Предохранители рассчитаны на срабатывание, когда на цепи, которые они защищают, подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара.Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
• Плавкие вставки — еще один вариант. Это специальные проволоки, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка расплавится, и питание не попадет на защищенный аксессуар.
• Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки.Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.

Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются практически каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.

Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами, рассчитанными на большой ток, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары. Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.

Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.

Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.

Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.

Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!

КАК УСТАНОВИТЬ ЦИФРОВУЮ DASH В КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

Установка комплекта аналоговых приборов Dakota Digital на классический Ford Mustang 1967 года выпуска

Эта статья о цифровых датчиках была первоначально опубликована в декабрьском выпуске журнала Street Machine

DAKOTA Digital хорошо известна тем, что сочетает цифровые приборы с классическим стилем, подходящие для уличных машин, маслкаров и хот-родов.Проблема в том, что не всем нравятся цифровые датчики. Цифровой может быть отличным решением для точных чисел, но ничто не сравнится со старыми добрыми аналоговыми стрелками для мгновенного обновления.

Итак, теперь Dakota Digital представила опцию, которая сочетает в себе точность и надежность цифровой работы с традиционными аналоговыми приборами.

Известные как линейка VHX, новые приборы подходят для ряда классических американских автомобилей, но также доступны в группах, подходящих для индивидуального интерьера, и могут быть приобретены по отдельности.Все основные функции включены в комплекты. Доступны скорость, обороты, температура, давление масла, вольты, одометр, счетчик пройденного пути и уровень топлива. В нашем случае, однако, мы просто заменяем заводские устройства, поэтому мы только что показали пять соответствующих инструментов.

Помимо забавных визуальных эффектов, датчики оснащены множеством дополнительных функций, включая функции вызова максимальной скорости и оборотов, времени от 0 до 100 км / ч, времени четверти мили и скорости срабатывания ловушки, а также точку подключения фонаря переключения передач. Когда мы заехали на завод Muscle Car, мы подобрали комплект для Mustang 1967 года и согласились показать нам, как это делается.

УСТАНОВКА DIGITAL DASH ПОШАГОВАЯ

1. Вам не нужно снимать рулевое колесо и / или опускать колонку, чтобы соответствовать цифровому кластеру, но это упрощает задачу.

Если вы не знаете, как снять рулевое колесо, это может указывать на то, что работа выходит за рамки ваших навыков. Вы можете скачать руководства для всех продуктов Dakota, так что это, вероятно, хорошая идея, чтобы увидеть, во что вы ввязываетесь.

2. Открутить фасцию не составит большого труда, но вы, вероятно, не вытащите ее намного дальше этого.

Трос спидометра является основным препятствием. Отвинтите его от задней части кластера, если вы можете, или отсоедините его от конца коробки передач, а затем можно пропустить столько слабины, сколько необходимо, чтобы создать необходимый доступ.

3. Что касается спидометра, вы можете использовать выходной сигнал существующего датчика от ЭБУ. Или вы можете использовать датчик скорости, входящий в комплект. Если вы все же используете прилагаемый блок, вам придется вытащить привод спидометра из коробки передач и установить пластиковую ведущую шестерню на новый входящий в комплект датчик скорости.Как и в случае с этим Мустангом, вам может понадобиться переходник.

4. Обычно Dakota использует светодиодные указатели поворота, установленные в новой комбинации приборов. Однако владелец хотел использовать светодиоды, установленные в тех же положениях, что и оригинальные глобусы. Провода, которые питали их, должны были быть расположены в ткацком станке, что требовало специальной установки. Электропроводка может немного запутаться, когда проводку 45-летней давности частично переделали с использованием не заводских цветов.

5. Если вы хотите использовать провода от существующего ткацкого станка и у вас нет электрической схемы, вы можете выяснить, что к чему, изучив заводскую комбинацию приборов.Найдите прибор, подключенный к рассматриваемому компоненту или датчику, поместите один вывод мультиметра (целостность) на его вход, а затем проверьте вилку на кластере, чтобы найти контакт, подключенный к ней.

6. Предусмотрено большинство необходимых отправителей, кроме топлива. Для этого вы можете использовать свой оригинальный блок. Систему можно запрограммировать на прием входных сигналов от сборок топливозаборника с различным сопротивлением. Если у вас есть кастомный бак, вы можете адаптировать его к другому автомобилю, или у Дакоты он есть в каталоге.

7. Это современная система, но блок управления очень простой. Входы для датчиков Dakota находятся с одной стороны, а входы от заводских компонентов — с другой. Контрольная лампа двигателя, выключатель стояночного тормоза, включение круиз-контроля (при необходимости), сигналы поворота и провода дальнего света четко обозначены.

8. Коробку можно разместить в любом месте в пределах досягаемости трехметрового соединительного кабеля. В Мустанге 1967 года компания MCF обнаружила, что он хорошо умещается за приборной панелью.Это хорошее место, потому что провода для всего, что должно быть подключено к нему, проходят очень близко и не мешают.

Лужение концов проводов припоем дает винтам то, во что можно врезаться, обеспечивая хорошее плотное соединение, которое не ослабнет со временем.

9. Регулирующий термостат кондиционера для системы вторичного рынка был адаптирован к заводскому положению, и он хорошо зарекомендовал себя. К сожалению, это также привело к тому, что переключатель немного свисал и мешал задней части приборной панели, что мешало правильной установке.Всегда делайте пробную подгонку перед тем, как прикреплять приборы к фасции, чтобы найти эти проблемы.

Если используется новый хромированный пластиковый компонент, заклейте его, чтобы не поцарапать.

10. Вот где пришлось отрезать заднюю часть приборной панели, чтобы очистить термостат кондиционера. Очевидно, почему защитная малярная лента — хорошая идея. Для этого типа работ используйте шлифовальный станок, так как он обеспечивает лучший контроль и меньшую вероятность повреждения, чем ручной напильник. Такая быстрая пробная установка базовой фасции покажет некоторые проблемы, но после установки инструментов их может быть больше.

11. Измерительные приборы в значительной степени устанавливаются прямо на лицевую панель, но идеальное выравнивание не происходит автоматически. Перед тем, как затягивать крепежные винты, необходимо проверить переднюю часть, чтобы убедиться в точности. Поскольку они ввинчиваются в пластик, вам действительно нужно затянуть их только один раз, чтобы дать им наилучшие шансы оставаться плотными с течением времени и избежать раздражающих хрипов в будущем.

12. Бретт считает, что при сборке этих устройств нельзя быть слишком осторожным с пластиковыми линзами на передней панели инструментов.Он говорит, что в прошлом он обнаружил, что они настолько хрупкие, что с них невозможно было стереть даже легкую пленку пыли, не оставив видимых микроцарапин. Эти не казались такими уж плохими, но его опыт заставил его очень осторожно прикасаться к линзам чем-либо.

13. Иногда требуется переустановить детали первичной приборной панели, например, показанный здесь выключатель стеклоочистителя. Как трудно это может быть? Что ж, на самом деле может потребоваться немного усилий, чтобы выровнять эти вещи так, чтобы они работали должным образом.Очень важно найти время сейчас, потому что такие вещи будут раздражать вас позже. Никогда не используйте отвертку, даже маленькую, для закручивания винтов в такие пластмассовые детали.

14. Все приборы соединены гирляндной цепью с помощью ленточных соединителей, при этом меньшие внешние датчики подключены к большим блокам. Разъемы на кабелях расположены так, что вам придется правильно их подключать. Два больших датчика (тахометр и спидометр) соединены друг с другом мини-ткацким станком с помощью четырех обычных проводов.

15. Дополнительная белая проводка на предыдущем снимке была для светодиодных индикаторов. Перед окончательной установкой кластер необходимо подключить и проверить на правильность работы. Вы же не хотите делать это постоянным, пока не узнаете, что все работает! Настройка (и другие аспекты работы) контролируются двумя маленькими переключателями.

Их не было видно в инсталляции, поэтому мы показываем пару из другой машины.

16. Когда панель прочно закреплена на месте, устанавливается рулевое колесо.Обратите внимание, что в блоке подрулевого переключателя есть небольшой штифт, который должен входить в прорезь, показанную в воротнике на задней стороне рулевого колеса. Это для индикаторов самоуничтожения.

Если вы не выровняете его должным образом, индикаторы не погаснут.

Готовая установка — это превосходное обновление, сохраняющее классическое настроение и сочетающее в себе все преимущества современных технологий. Конечно, все параметры цифрового дисплея Dakota по-прежнему доступны.Также стоит отметить, что Dakota Digital предлагает услуги по настройке на заводе. Вы просто отправляете им свою фасцию, и они отправляют ее обратно с теми калибрами, которые вы выбрали.

Имейте в виду, мы должны сказать, что никогда не видели, чтобы установка Бретта не могла бы работать, и некоторые из них были бы чрезвычайно сложными!

Здесь мы сделали снимок, на котором он действительно работает над Koch Mustang с двигателем LS. Все можно сделать, если у вас будет достаточно времени на размышления. Вы можете позвонить на завод Muscle Car Factory по телефону 03 9580 3548.

Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected].

Подписаться

Цвет проводки стереосистемы автомобиля и основы идентификации

Что нужно знать

• Используйте недорогой мультиметр для определения проводов.
• Если у вас нет мультиметра, используйте тестовую лампу.
• Типичные цвета проводов: желтый — 12 В, оранжевый с (/ out) белой полосой — диммер, красный — аксессуар, черный — земля.

В этой статье объясняется, как определить проводку с помощью мультиметра или простого светового теста.

Проверка питания

Независимо от того, имеете ли вы дело с автомобильной стереосистемой, ресивером или тюнером, большинство головных устройств имеют два или три входа питания. Один вход питания постоянно нагревается и используется для функций «поддержания активности памяти», таких как предварительные настройки и часы.Другой горячий только тогда, когда ключ зажигания включен, что не позволяет оставить радио включенным после того, как вы вытащили ключ. В случаях, когда у транспортного средства есть третий провод питания, он используется для функции диммера, который привязан к фарам и переключателю диммера приборной панели.

Проверьте провод 12 В

Первое, что вам нужно проверить, это постоянный провод 12 В, поэтому установите мультиметр на соответствующую шкалу, подключите заземляющий провод к заведомо надежному заземлению и прикоснитесь другим проводом к каждому проводу в проводе динамика.Когда вы найдете тот, который показывает приблизительно 12 В, вы нашли постоянный провод 12 В, который также называют проводом памяти. Большинство головных устройств вторичного рынка используют для этого желтый провод.

Проверьте диммер и дополнительные провода

После того, как вы отметили этот провод и отложили его в сторону, включите зажигание, включите фары и поверните переключатель диммера — если он есть — полностью вверх. Если вы обнаружите еще два провода, которые показывают примерно 12 В, поверните переключатель диммера вниз и проверьте еще раз.Провод, который показывает менее 12 В в этой точке, является проводом регулятора яркости / освещения. Большинство головных устройств вторичного рынка обычно используют для этого оранжевый провод или оранжевый провод с белой полосой. Провод, который все еще показывает 12 В, — это вспомогательный провод, который обычно красный в жгутах проводов на вторичном рынке. Если на этом этапе питание подавалось только на один провод, то это вспомогательный провод.

Проверить землю

Разметив провода питания и убрав их с пути, вы можете переходить к проверке заземляющего провода.В некоторых случаях вам повезет, и заземляющий провод будет заземлен в том месте, которое вы действительно можете видеть, что исключает любые догадки из уравнения. Заземляющие провода также чаще всего черные, но не стоит принимать это как должное.

Если вы не можете найти заземляющий провод визуально, то лучший способ найти заземляющий провод — использовать омметр. Вам просто нужно подключить омметр к заведомо исправному заземлению, а затем проверить каждый из проводов в жгуте автомобильной стереосистемы на целостность.Тот, который показывает преемственность, — это ваша почва, и вы можете двигаться дальше.

Вы также можете проверить заземляющий провод с помощью тестовой лампы, хотя лучше использовать омметр, если он у вас есть.

Идентификация проводов динамиков

Определить провода динамика может быть немного сложнее. Если остальные провода находятся в парах, причем один из них сплошного цвета, а другой — того же цвета, что и линия, то каждая пара обычно идет к одному динамику. Вы можете проверить это, подключив один провод в паре к одному концу батареи AA, а другой конец — к другому выводу.

Если вы слышите звук из одного из динамиков, значит, вы определили, куда идут эти провода, и можете повторить процесс для остальных трех пар. В большинстве случаев сплошной провод будет положительным, но это не всегда . Чтобы быть абсолютно уверенным, вы должны смотреть на динамик, когда вы его запускаете. Если кажется, что конус движется внутрь, значит, вы изменили полярность.

Если провода не находятся в согласованных наборах, вам просто нужно выбрать один, подключить его к одной клемме батареи AA и по очереди прикоснуться к каждому из оставшихся проводов к положительной клемме.Это более длительный процесс, но он работает точно так же.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!