+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как натянуть провод между домом и баней

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок.

Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима

прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв.

мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе.

В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

  • мастерской;
  • летней кухне;
  • беседке с мангалом;
  • курятнику;
  • бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы.

В упрощенном виде это выглядит так:

  • Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

  • Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

  • Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Совет №2 Воспользуйтесь калькулятором на этом сайтеhttp://kabelves.ru/

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

  • АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
  • АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

  • Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
  • Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
  • Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
  • Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

  • Трос;
  • Пластина;
  • Кабель;
  • Распределительная коробка;
  • Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Общий принцип электропитания частного дома

От трансформаторной подстанции или общественного понижающего трансформатора электропитание по проводам воздушной линии (ВЛ) распределяется по поселку, где стоит ваш частный дом. От воздушной линии делается ответвление (ввод) к частному дому.

Отвлетвление к дому можно сделать по воздуху, так называемая, «воздушка» или по траншее в земле. Выбор типа ответвления электропитания к дому зависит от геодезии местности, удаленности дома от распределительных линий ВЛ., от наличия лесопосадок вокруг дома, от прохождения рядом с домом трасс подземных коммуникаций и т.д. Но какой бы вид ответвления электропитания к дому вы не выбрали, предстоит сделать подключение кабеля (поводов) ответвления к проводам воздушной линии (ВЛ). Разберем это подробнее.

Важно! Подключение ответвления электропитания к частному дому от ВЛ должны делать специалисты энергоснабжающей организации. Однако, понимать, что вам предлагают рачительному хозяину не помешает.

Подключение воздушного ответвления электропитания к частному дому

Воздушное ответвление электропитания к дому осуществляется изолированными проводами СИП или электрическими кабелями ВВГнг, АВВГ др. на несущем тросе.

Воздушные распределительные линии могут быть выполнены неизолированными проводами 4×70+35 мм2 (обозначается ВЛ) или изолированными проводами СИП 3×70+95+25 мм2 (обозначается ВЛИ).

Подключение ответвления по воздушной линии должно осуществляться на ближайшей к дому опоре воздушной линии. Если ближайшая опора от дома находится на расстоянии больше 25 метров, то нужно установить свою дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от ВЛ и не более 10 метров от дома.

Если воздушная линия проложена на изоляторах, соединение и ответвление проводов нужно выполнять непосредственно у изоляторов или на них. Подключение ответвления самонесущими проводами СИП и электрокабелями на несущем тросе немного отличаются.

Подключение проводов СИП к воздушной распределительной линии

Провода СИП не требуют несущих тросов и являются самонесущими. Подключение проводов СИП к ВЛ можно разбить на четыре этапа.

  1. Закрепить провода на доме анкерным зажимом;
  2. Натянуть провода между домом и опорой;
  3. Закрепить провода СИП на опоре анкерным зажимом;
  4. Подключить провода ответвления к проводам ВЛ.

Крепление проводов СИП к дому

Для крепления проводов к несущим конструкциям (стенам, столбам) осуществляется анкерными креплениями или натяжными зажимами. (Смотри фото)

По сути это зажим для провода, с петлей для крепления к крюку. Крюк крепится к стене дома или к столбу опоры. Весь процесс подключения ответвления к дому по воздушной линии можно описать так.

  1. Два крюка или анкерные кронштейны крепятся:один к стене дома и второй к столбу опоры.
  2. При помощи натяжного зажима провода закрепляются к крюку на стене дома.
  3. При помощи роликового полиспаст(роликового блока) провод СИП натягивается между домом и опорой до нужного натяжения.
  4. Конец провода крепится в анкерном (натяжном) зажиме с петлей.
  5. Петля надевается на крюк, установленный на опоре. Вместо крюка может быть применен анкерный кронштейн.

Важно! Крюки для крепления анкерных зажимов должны быть закреплены в основной конструкции дома, а не в обшивки или штукатурке.

Подключение провода СИП к «голым» проводам воздушной линии (ВЛ)

Для подключения провода СИП к неизолированным проводам воздушной линии (ВЛ.) понадобиться специальный отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к оголенным проводам. С помощью этих зажимов провода СИП подсоединяются к ВЛ.

Подключение провода СИП к изолированным проводам воздушной линии (ВЛИ)

Для подключения провода СИП к изолированным проводам воздушной распределительной линии (ВЛИ) понадобиться специальный прокалывающий отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к изолированным проводам. Прокалывающий зажим не требует зачистки изоляции проводов ВЛ. С помощью такого зажима провода СИП легко подсоединяются к ВЛ.

Подключение ответвления к дому кабелями на несущем тросе

Шаги по подключению кабеля на несущем тросе, такие же, как и при подключении проводов СИП. Только между домом и опорой натягивается несущий стальной трос. Для крепления троса к стене дома и к столбу применяются анкеры с петлями для тросов или натяжные муфты, которые крепятся к анкерам муфтовыми соединительными планками (смотри фото).

Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам.А на тросе кабели крепяться кабельными бандажными ремешками.

Остановлюсь подробнее на креплении анкеров к стене дома и к столбу.

Крепление анкеров к стене дома и к столбу

В зависимости от сечения, а соответственно массе, проводов (кабеля) используемых для ответвления применяются несколько вариантов крепления анкеров к стене или опоре.

Болтовой крюк. Вворачивается в специальный дюбель, который забивается в заранее сделанное отверстие в стене или опоре. Крюк должен быть вкручен в основную конструкцию дома, а не в обшивку. Подходит к нетяжелым проводам отвлетвления. Для деревянных конструкций используется крюк с шурупным наконечником.

Крепление анкеров сквозными болтовыми соединениями к стене. Это более надежные крепления анкеров к стене (смотри рисунок A и B).

Крепление анкеров к стене раскрывающим Т-образным креплением. В стене сверлиться отверстие. В закрытом состоянии Т-образное крепление это прямая планка. После вставления в отверстие крепление раскрывается и верхней планкой крепления держится о стену. (Смотри рисунок C)

Крепление анкеров к столбу обжимающими обхватами. Это самый надежный способ крепления анкеров к столбу опоры. На рисунке хорошо понятна технология крепления обхватом. Добавлю только, что вместо уголков и шпилек можно применить металлическую полосу с приваренным крюком для анкера.(На рисунке «Установка анкеров на обхватах колон»)

Подключение ответвления к дому кабеля, спускающегося в траншею по опоре

При спуске кабеля ответвления в траншею, идущую к дому, нужно защитить кабель на опоре металлической трубой или металлическим кожухом. От земли защита кабеля должна заканчиваться на высоте не ниже 2 метров.

Соединение кабеля ответвления с распределительными проводами ВЛ нужно сделать делать пайкой, применяя для изоляции термоусаживающие трубки, а место снятия изоляции защитить специальной термоусаживающей перчаткой.

Иногда приходится делать поворот при ответвлении электропитания к дому. Ниже на рисунке показано поворотное соединение проводов СИП или кабеля на несущем тросе.

1 – анкер натяжения;
1 – анкер натяжения;

Подключение сарая, бани, хозяйственного блока, гаража к электросети дома

В каждом помещении проведение электропроводки имеет свои особенности. Особенно это касается таких помещений, как баня, хозяйственный блок, гараж, сарай. В бане довольно жарко и влажно, поэтому к электропроводке выдвигаются особые требования. Повышенная температура и влажность в бане, как в принципе и в сарае, и в хозяйственном блоке, и гараже, отрицательно сказываются на состоянии электропроводки. Проводка должна быть проложена до начала внутренней отделки. Специалисты называют идеальным вариантом проведение отдельной линии подачи электричества от главного распределительного щитка и индивидуальный контур защитного заземления. Прежде чем устанавливать проводку, нужно правильно рассчитать мощность всего подключаемого оборудования в помещении. Это даст параметры для подбора защитного автомата и сечение вводного  кабеля. Рекомендуем выбирать сечение кабеля с некоторым запасом. Как правило, бани и сараи строятся из экологичного материала – дерева. Но дерево сильнее подвергается возгоранию из-за неисправности электрической проводки в отличие от других строительных материалов. Именно поэтому монтаж проводки в бане и других деревянных помещениях должен быть открытым. Открытая электрическая проводка упрощает обслуживание коммуникационных сетей и при необходимости ремонт. В открытой схеме электропроводки используется специальный кабель-канал; его конструкция произведена из несгораемых материалов. Специальные кабели-каналы производятся в различных конфигурациях и разных цветовых вариациях, в том числе и под дерево. Все кабели в помещении должны быть строго уложены горизонтально или вертикально без перекручивания. Если проводку сделать скрытой, то её можно проложить в металлических трубах или за подвесными потолками. В таких случаях нужно позаботиться о качественной изоляции стыков кабелей. Существует два способа подведения электропроводки к бане, сараю или гаражу: по воздушным или подземным линиям.

Прокладка кабеля воздушным путем

Установка воздушной линии – более экономичный вариант. При таком способе монтажа нужно учесть, что кабель должен быть на строго регулируемой высоте. Как правило, для воздушной линии выбирают самонесущий изолированный кабель СИП. Его срок службы составляет 25 лет. Такой кабель покрыт специальным атмосферостойким покрытием и несущими элементами, устойчивым к нагрузкам. Но такие кабели сложно подключить к автомату защиты. Через деревянные стены кабель СИП можно вводить через металлическую втулку. Кабель СИП – алюминиевый; такой кабель вести по чердачному помещению категорически запрещено, поэтому в самом помещении используются другие кабели.

Прокладка кабеля в земле

Более затратным вариантом является установка подземной линии. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной в 1 метр. Для подземной линии выбирают кабель ВБбШв, изготовленный из медных жил в бронированной защите. Такой кабель при подземной прокладке  является более безопасным в отличие от кабеля СИП.

Если используется не бронированный кабель для прокладки по землей, то кабель должен быть проложен в металлической трубе, а при вводе в помещение кабель опять-таки проходит через металлическую втулку.

Для прокладки подземной линии вырывается траншею, на дно которой засыпается песочная подушка. На неё устанавливается кабель, поверх него засыпается песок, а затем земля. При монтаже подземной линии нужно позаботиться о том, чтобы не было опасного натяжения или механического повреждения кабеля. Для этого кабель устанавливается в траншее волнами. После подведения кабеля к бане в бане, сараю или гаражу необходимо установить щиток в помещении. Гораздо удобнее, когда есть собственный автомат в щитке и в доме, и в помещении, где монтируется проводка. В щиток в бане монтируется входной автомат и УЗО, предусматривающие типовую схему электропроводки.

Прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, монтаж и установка

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев  прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения  отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

  • мастерской;
  • летней кухне;
  • беседке с мангалом;
  • курятнику;
  • бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

  • Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

  • Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

  • Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Определение сечения провода по диаметру
  • Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку  по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

 

Таблица с указанием марки кабеля и веса в кг. на 1 метр

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

  • АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
  • АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

  • Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
  • Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
  • Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
  • Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.
Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

 Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все  фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на трос

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

  • Трос;
  • Пластина;
  • Кабель;
  • Распределительная коробка;
  • Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Оцените качество статьи:

строительство сруба бани и дома из рубленого бревна, оцилиндованного бревна, профилированного бруса

Чтобы купить недорогой сруб бани в Москве, звоните

Классическая баня из бревна представляет собой сруб-пятитенок, в одной части которого построена парилка, а в другой – комната отдыха. Впрочем, даже в небольшом срубе бани (обычно люди не строят баню из бревна меньше чем 3х4 метра) есть возможность выделить в той части сруба бани, где находится парная, помещение для помывочной. Правда, в маленькой бане в этом случае комната отдыха становится скорее предбанником-раздевалкой.  

Традиционно срубы бань из бревна не строят высокими, чтобы их было проще прогреть. Чистовая высота сруба бани (от пола до потолка) обычно находится в диапазоне 190-215 см. При строительстве, до усадки, сруб бани делается 10-15 см выше, чем он станет через год-полтора, когда просохнет. В базовой комплектации мы строим срубы бань 215 см в чистовой высоте до усадки сруба, то есть после усадки останется около 200-205 см… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Цена на сруб бани из бревна обсуждается. Зимой скидки

Веранда обычно строится вдоль длинной стены сруба бани и имеет ширину 1,5-3 метра. Более узкую веранду делать не рекомендуем – стол со стульями не влезает. Но если поставить скамью прямо вдоль стены сруба бани, то можно и одним метром обойтись. Впрочем, стандартной шириной веранды для сруба бани (по крайней мере, такие бани у нас чаще всего покупают) можно назвать 2 метра.

Веранду лучше всего запланировать сразу, когда сруб бани только рубится на делянке. В этом случае нижний и верхний венцы сруба делаются с выпусками на ширину веранды… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из бревна, оптимальные цена/качество

Мы решили выделить дом-баню из рубленого бревна в отдельную категорию, а не рассматривать его просто как рубленый дом, поскольку у этого строения есть свои особенности. Как правило, люди хотят построить дом-баню не как основное, а как дополнительное жилище – для званных гостей или на случай зимнего приезда, чтобы не протапливать большой дом. Поэтому дом-баня в первую очередь выполняет функцию полноценной бани, и лишь во вторую является домом. Так, например, в доме-бане на первом этаже не принято делать высокие потолки. Обычно относительно стандартной высоты сруба бани (210-215 см) добавляется один, максимум два венца, то есть 17-35 см.

А вот второй этаж сруба дома-бани обустраивается как одна или несколько спален. При этом если кровля планируется скатная (не ломаная), а фронтоны делаются из бревна, а стены второго этажа поднимаются по периметру первого примерно на 1-1,5 метра… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из рубленого бревна дешево

Также рекомендуем посетить сайт, на котором для Вашего удобства систематизирована информация только о срубах бань из бревна. Для этого надо перейти по ссылке: Баня МСК

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.


Рис.1. Два дома соединенные воздушкой.

 

На рисунке: 1 — соединяемые дома, 2 — трос, 3 — информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель «витая пара» на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 — 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год «перегрызть» стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l — длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).


Рис.2. Схематичный план воздушки.

 

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.


Рис.3. Технология крепления кабеля к тросу.

 

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два «буферных» тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.


Рис. 4 Первый способ

 

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)


Рис. 5 Второй способ

 

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)


Рис. 6 Ружье для прокладки кабеля LaserLine

См. также:

 

Как натянуть провод? Строительный портал

Как натянуть СИП между столбами

Создание в стране разветвленной сети воздушных линий передачи электроэнергии общей протяженностью выше 2 млн. км привело к необходимости повсеместного создания новых технологий по применению самонесущих изолированных проводов (СИП).

Что это такое

Многие задаются вопросом, что такое СИП. Это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Обратите внимание! Новая система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией и соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столб с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт, для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Условия монтажа на опоры

Раскатка продолжается до тех пор, пока начало провода, соединенное с тросом-лидером не минует раскаточный ролик на последней опоре. На следующем этапе выполняется крепление СИП. Несущую жилу или весь жгут, в зависимости от типа используемого провода, нужно закрепить в анкерном зажиме, оставив концы достаточной длины для выполнения соединений. Затем производится разъединение СИП с тросом-лидером. Раскаточный ролик снимается. Далее необходимо на всех промежуточных опорах протянуть кабель в проушины поддерживающих зажимов, а монтажные ролики снять.

Чем можно крепить к столбам

Многие часто задаются вопросом как правильно натянуть СИП между столбами. Воздушные линии электросети с проводами СИП называют ВЛИ. Их монтаж традиционно начинается с расчистки территории от деревьев, кустарников, других возможных препятствий, мешающих раскатывать и натягивать провода на опорах.

Важно! Строительство новой линии электросети требует выполнения крепления к столбу кронштейнов провода. Эту работу удобнее делать на земле до его прокладки. Установка кронштейнов к опорам выполняют хомутом из стальной ленты устойчивой к коррозии. После того как выполняется крепеж излишки ленты удаляют.

Инструкция по проектированию воздушной линии электросети позволит выполнить все действия безошибочно:

  • Столб с крепежными кронштейнами устанавливают и приступают к укладке воздушных линий электросети.
  • Монтаж СИП на опорах происходит с применением комплектующих при наружной температуре воздуха не ниже +20 Градусов.
  • Технология монтажа СИП имеет свою особенность, связанную с раскаткой провода. Она обеспечивает защиту изоляции от повреждения.
  • Натянутый провод раскатывают с барабана, установленного на машине.
  • На опорах СИП распределяют с помощью роликов и натяжного каната — лидера.

Технология раскрутки с катушки СИП предусматривает ручное выполнение процесса при условии, что участок ограничен ста метрами, а сечение фазных жил не превышает 50 кв. мм. Допускается ручная раскатка провода в населенных пунктах, где длина пролета не превышает 50 м. Технология ручной раскатки имеет следующую очередность:

Возле первой анкерной опоры, где будет начинаться линия электросети, крепиться барабан с проводом. Его расстояние до столба должно быть не меньше высоты самой опоры. Монтажным чулком к концу СИП крепят канат.

На каждом промежуточном столбе устанавливают ролики, одновременно укладывая в них канат. Под контролем электромонтера провод протягивают по опорам. Прокладка происходит плавно без рывков с одновременным вращением барабана и натягиванием каната. Максимальная скорость ручной раскатки не должна превышать 5 км/ч, при этом исключают касание СИП грунта и любых строительных конструкций.

Важно! На последнем столбе линии электросети нулевую жилу фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. За ним оставляют свободный выступ жил для дальнейшего подключения.

После крепления и раскладки провода СИП на опоре начинается их натяжка. К первому столбу фиксируют лебедку с измерительным прибором — динамометром. Протяжка производится с определенным усилием, отображаемым динамометром. После натяжки всей линии электросети, нужно изолировать провод, который должен висеть на некоторое время.

Дальнейший монтаж на первом столбе предусматривает крепление к кронштейну зажима и фиксации в нем нулевой жилы. Жгут проводов стягивают хомутами, снимают лебедку и транспортировочный ролик. СИП отрезают от бухты, оставляя концы необходимой длины.

На промежуточном столбе провода с ролика перекладывают в зажим. Пластиковыми клиньями отделяют несущую жилу от фазных проводов, одновременно крепя ее фиксаторами в зажиме. После снятия раскаточного ролика, все жилы стягивают хомутами на расстоянии 150 мм от зажима с обеих сторон. Промежуточным хомутом стягивают и закрепляют фазные жилы под зажимом.

Ошибки при монтаже

Прежде чем установить провод, необходимо ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые совершаются неопытными монтажниками:

  • Слабая фиксация опор в грунте.
  • Некорректный выбор типоразмера зажима, из-за чего провод болтается или не закрывается замок фиксатора.
  • Повторное использование зажимов. Все крепежные узлы системы СИП являются одноразовыми, однако об этом часто забывают. Применение старых и некорректных зажимов очень тяжело обнаружить на этапе постройки линии. Проблемы начинают появляться уже в процессе эксплуатации.
  • Не до конца зажатые провода. Начинающие монтажники боятся сломать зажимные приспособления и затягивают их не до конца.
  • Излишне слабое или сильное натяжение. Ошибка возникает из-за отсутствия таблиц и динамометра, а также неумения пользоваться ими.
  • Раскатка СИП по земле.
  • Неправильный ввод провода в помещение или щит, допускающий повреждение изоляции.
  • Пропущенные крепежные кронштейны.
  • Касание проводом крыш помещений из-за ошибок при расчете.
  • Использование крепежей от разных типов проводов СИП.
  • Отсутствие маркировки на опорах (порядковый номер, ширина охранной зоны, контактный телефон владельца линии).

Меры безопасности

Что касается мер безопасности, то перед тем как закреплять провод следует запастись монтажным поясом. В обязательном порядке рядом должны находиться люди для подстраховки. Проведение работ должно осуществляться в сухую погоду.

Для проведения работ нужна одежда с длинными рукавами и в штанах. Обувь должна иметь хорошую резиновую подошву.

В обязательном порядке отключается напряжение, поскольку при его наличии монтажные работы могут быть опасны для жизни. Перед поднятием на опору следует проверить её устойчивость, не стоит хвататься за присутствующие на опоре штыри и крюки. Подбирая лестницу, нужно обратить внимание на то, чтобы её длина не превышала 5 метров, а угол наклона составлял от 70 до 75 градусов. При работе с люльки обязательно работать в каске и с пристегнутым поясом.

Обратите внимание! Если удалось выключить электроэнергию, то нужно вывесить предупредительную табличку и закрыть подстанцию или распределительный щит. Далее следует проверить отсутствие напряжения с помощью пробника.

В завершение следует отметить, что материал марки СИП это следующее поколение проводов для воздушных линий электропередач, значительно повышающие эффективность их работы. В бытовом применении используется в основном при прокладке линий от трансформатора до потребителя и изготовления ответвлений от них. Одним из главных преимуществ при использования является простота монтажа и эксплуатации, что позволяет управляться с ним человеку без особого опыта подобных работ. Но в любом случае надо помнить, что устанавливать и протягивать электропроводку к сети должны квалифицированные электрики.

Методика натяжки провисшего провода

Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Этапы подключения электричества к дому

А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

Как натянуть СИП лебедкой

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

Как натянуть провод?

На сегодняшний день линии электропередач доступны практически для каждого человека еще с раннего детства. Если вы находитесь рядом с ними, тогда это можно считать признаком настоящей «цивилизации». Как и любой другой рукотворный элемент эти конструкции также могут иметь и ряд недостатков. К основному недостатку можно отнести: провисание провода, которое вызвано разрушением изолятора. Чтобы избавиться от подобной проблемы вам необходимо натянуть провод.

ЛЭП также могут провисать из-за внешних воздействий. В этой статье наш сайт для электриков расскажет про основные методы натяжки провода. Также вы сможете узнать, как натянуть провод от столба к дому при провисании.

Что делать если провод провисает?

Если провод провис, тогда вам ни в коем случае нельзя находиться рядом с ним. Также не следует пробовать самостоятельно откусить провод с целью наживы. Это может стать причиной значительного поражения током, которое в некоторых случаях может быть фатальным.

Обычно линия электропередач разделена на определенные участки за которые будет отвечать отдельный хозяин. Именно он должен будет поставить в известность соответствующие органы, которые выполнят проверку. Выполнить оповещение на сегодняшний день проблематично, так как вам необходимо сообщить о провисании провода в соответствующие органы.

Нормативы провисания

Перед тем как выполнить натяжку провода вам необходимо сначала изучить нормативы провисания. Нормативы указаны в ПУЭ 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Если изучить эти нормативы детально, тогда можно понять, что расстояние от земли до ЛЭП будет зависеть от величины напряжения. Для сетей 380 Вольт нормативы провисания, следующие:

  1. Над пешеходной зоной зона провисания должна быть не меньше 3.5 метров. Над проезжей частью подобное расстояние должно увеличиться до пяти метров. Для провода СИП ответвление разрешено делать на высоте 2.5 метров.
  2. Для линий, которые имеют неизолированные провода высота провода должна быть не меньше 3.5 метров над пешеходной зоной, а над проезжей частью высота должна составлять не менее 6 метров. Ответвление разрешается выполнять на высоте не менее 2.75 метров.
  3. Если сип проходит возле жилого дома, тогда расстояние от балкона до провода должно составлять не менее 1 метра. От глухой стены расстояние должно составлять не менее 12 сантиметров.
  4. Если провод неизолированный, тогда расстояние до балкона должно составить не менее 1.5 метров. От глухой стены расстояние должно составлять 20 сантиметров.
  5. Размещать ВЛ с неизолированными проводами категорически запрещается над жилыми строениями.

Как натянуть провод?

Если провод провис в вашей зоне ответственности, тогда его обязательно необходимо будет натянуть. Любые действия на ЛЭП необходимо выполнять после полного обесточивания этого участка. Для отключения электричества вам необходимо: отключить секцию на РП, использовать воздушные распределители или наложить переносное заземление. Натянуть провисший проводник необходимо получения специального разрешения.

Чтобы восстановить нормативные габариты ЛЭП вам необходимо отсоединить все вводы. Также вам необходимо убрать всех виновников провисания. Теперь вы можете раскрутить бандажи, которые располагаются на изоляторах. Натяжка кабеля должна проводиться с концевой анкерной опоры. Выполнять натяжку можно с помощью алюминиевого кабеля, который имеет неизолированную основу. Вполне достаточно будет куска в 20 метров. Благодаря бандажу его необходимо будет соединить с участком провода, который следует натянуть. После натяжки провод вам необходимо закрепить в изоляторе. На фото ниже вы сможете увидеть все крепления.

Подобную процедуру вам необходимо выполнить со всеми изоляторами. После выполнения натяжки вы можете подключить отводы и удостовериться в том, что линию можно считать полностью безопасной. Натяжка провода СИП будет происходить по инструкции, которая расположена выше. Единственным отличием можно считать то, что вместо изоляторов вам необходимо будет использовать специальную крепежную арматуру и анкера. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть о том, как выполнить расчет длины кабеля.

Важно знать! Натяжка проводов должна выполняться с небольшим провисанием. Это необходимо для компенсации температуры в летнее и зимнее время.

Для натяжки тросовой проводки вы также можете использовать специальные ручные лебедки. Во время натягивания провод необходимо дополнительно фиксировать с помощью анкеров. На видео ниже вы сможете увидеть, как натянуть провод от столба к дому.

Это вся информация, которую мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить. Надеемся, что благодаря этой статье вы сможете безопасно выполнить все работы.

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Как натянуть провод?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно,т.к.линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. Водной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждениемкабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность.В том случае, если это сделать проблематично, следует звонитьв районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами.Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метраине менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метровине меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещеноиз соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провисв вашей зоне ответственности(ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можнопосле подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор.Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры.После натяжкиподключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжкапровода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или лягушки, растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

✅ Как натянуть провод? — zar-par.ru

Как натянуть СИП между столбами

Создание в стране разветвленной сети воздушных линий передачи электроэнергии общей протяженностью выше 2 млн. км привело к необходимости повсеместного создания новых технологий по применению самонесущих изолированных проводов (СИП). В статье ниже рассмотрено, что это такое.

Что это такое

СИП— это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны, чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Обратите внимание! Новая система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Условия монтажа на опоры

Раскатка продолжается до тех пор, пока начало провода, соединенное с тросом-лидером, не минует раскаточный ролик на последней опоре. На следующем этапе выполняется крепление СИП. Несущую жилу или весь жгут, в зависимости от типа используемого провода, нужно закрепить в анкерном зажиме, оставив концы достаточной длины для выполнения соединений. Затем производится разъединение СИП с тросом-лидером. Раскаточный ролик снимается. Далее необходимо на всех промежуточных опорах протянуть кабель в проушины поддерживающих зажимов, а монтажные ролики снять.

Как правильно натянуть СИП между столбами

Воздушные линии электросети с проводами СИП называют ВЛИ. Их монтаж традиционно начинается с расчистки территории от деревьев, кустарников, других возможных препятствий, мешающих раскатывать и натягивать провода на опорах.

Важно! Строительство новой линии электросети требует крепления к столбу кронштейнов провода. Эту работу удобнее делать на земле до его прокладки.

Монтаж кронштейнов к опорам выполняют хомутом из стальной ленты устойчивой к коррозии. После излишки ленты удаляют.

Инструкция по проектированию воздушной линии электросети позволит выполнить все действия безошибочно:

  • Столб с крепежными кронштейнами устанавливают и приступают к укладке воздушных линий электросети.
  • Монтаж СИП на опорах происходит с применением комплектующих при наружной температуре воздуха не ниже +20 Градусов.
  • Технология монтажа СИП имеет свою особенность, связанную с раскаткой провода. Она обеспечивает защиту изоляции от повреждения.
  • Натянутый провод раскатывают с барабана, установленного на машине.
  • На опорах СИП распределяют с помощью роликов и натяжного каната — лидера.

Технология раскрутки с катушки СИП предусматривает ручное выполнение процесса при условии, что участок ограничен ста метрами, а сечение фазных жил не превышает 50 кв. мм. Допускается ручная раскатка провода в населенных пунктах, где длина пролета не превышает 50 м. Технология ручной раскатки имеет следующую очередность:

Возле первой анкерной опоры, где будет начинаться линия электросети, крепится барабан с проводом. Его расстояние до столба должно быть не меньше высоты самой опоры. Монтажным чулком к концу СИП крепят канат.

На каждом промежуточном столбе устанавливают ролики, одновременно укладывая в них канат. Под контролем электромонтера провод протягивают по опорам. Прокладка происходит плавно без рывков с одновременным вращением барабана и натягиванием каната. Максимальная скорость ручной раскатки не должна превышать 5 км/ч, при этом исключают касание СИП грунта и любых строительных конструкций.

Важно! На последнем столбе линии электросети нулевую жилу фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. За ним оставляют свободный выступ жил для дальнейшего подключения.

После крепления и раскладки провода СИП на опоре начинается их натяжка. К первому столбу фиксируют лебедку с измерительным прибором — динамометром. Протяжка производится с определенным усилием, отображаемым динамометром. После натяжки всей линии электросети, нужно изолировать провод, который должен висеть на некоторое время.

Дальнейший монтаж на первом столбе предусматривает крепление к кронштейну зажима и фиксации в нем нулевой жилы. Жгут проводов стягивают хомутами, снимают лебедку и транспортировочный ролик. СИП отрезают от бухты, оставляя концы необходимой длины.

На промежуточном столбе провода с ролика перекладывают в зажим. Пластиковыми клиньями отделяют несущую жилу от фазных проводов, одновременно крепя ее фиксаторами в зажиме. После снятия раскаточного ролика, все жилы стягивают хомутами на расстоянии 150 мм от зажима с обеих сторон. Промежуточным хомутом стягивают и закрепляют фазные жилы под зажимом.

Ошибки при монтаже

Прежде чем установить провод, необходимо ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые совершаются неопытными монтажниками:

  • Слабая фиксация опор в грунте.
  • Некорректный выбор типоразмера зажима, из-за чего провод болтается или не закрывается замок фиксатора.
  • Повторное использование зажимов. Все крепежные узлы системы СИП являются одноразовыми, однако об этом часто забывают. Применение старых и некорректных зажимов очень тяжело обнаружить на этапе постройки линии. Проблемы начинают появляться уже в процессе эксплуатации.
  • Не до конца зажатые провода. Начинающие монтажники боятся сломать зажимные приспособления и затягивают их не до конца.
  • Излишне слабое или сильное натяжение. Ошибка возникает из-за отсутствия таблиц и динамометра, а также неумения пользоваться ими.
  • Раскатка СИП по земле.
  • Неправильный ввод провода в помещение или щит, допускающий повреждение изоляции.
  • Пропущенные крепежные кронштейны.
  • Касание проводом крыш помещений из-за ошибок при расчете.
  • Использование крепежей от разных типов проводов СИП.
  • Отсутствие маркировки на опорах (порядковый номер, ширина охранной зоны, контактный телефон владельца линии).

Меры безопасности

Перед тем, как закреплять провод, следует запастись монтажным поясом. В обязательном порядке рядом должны находиться люди для подстраховки. Работы проводятся только в сухую погоду.

Для проведения работ нужна одежда с длинными рукавами и в штанах. Обувь должна иметь хорошую резиновую подошву.

В обязательном порядке отключается напряжение, при его наличии монтажные работы могут быть опасны для жизни. Перед поднятием на опору следует проверить её устойчивость, не стоит хвататься за присутствующие на опоре штыри и крюки. Подбирая лестницу, нужно обратить внимание на то, чтобы её длина не превышала 5 метров, а угол наклона составлял от 70 до 75 градусов. При работе с люльки обязательно работать в каске и с пристегнутым поясом.

Обратите внимание! Если удалось выключить электроэнергию, то нужно вывесить предупредительную табличку и закрыть подстанцию или распределительный щит. Далее следует проверить отсутствие напряжения с помощью пробника.

В завершение следует отметить, что материал марки СИП это следующее поколение проводов для воздушных линий электропередач, значительно повышающие эффективность их работы. В бытовом применении используется в основном при прокладке линий от трансформатора до потребителя и изготовления ответвлений от них. Одним из главных преимуществ при использования является простота монтажа и эксплуатации, что позволяет управляться с ним человеку без особого опыта подобных работ. Но в любом случае надо помнить, что устанавливать и протягивать электропроводку к сети должны квалифицированные электрики.

Как натянуть провисший провод лэп

Внимание! Все описанные ниже работы по устранению провисания проводов ЛЭП должны выполняться с полным отключением напряжения электромонтажными организациями со специально обученным персоналом, имеющим соответствующую группу электробезопасности и допуск к верхолазным работам на ЛЭП!

Если вы заказчик подобных работ – вам необходимо натянуть провод ЛЭП, или начинающий электрик – прочтение данной статьи будет полезно в плане расчёта трудозатрат, количества нужных материалов и приблизительной оценки стоимости работ.

Провис провода – довольно частое явление, встречающееся на старых линиях электропередач (ЛЭП), выполненных с использованием неизолированного алюминиевого провода. Основная причина провиса проводов ЛЭП – невыполнение или несвоевременное выполнение профилактических ремонтных работ линий.

Чаще всего это ЛЭП дачных массивов, где зачастую совсем отсутствует электротехнический персонал и следить за линиями просто некому. Результаты такого «обслуживания» – провисы проводов едва ли не до земли, сбитые деревянные крестовины в проводах, подвешенные к проводам тяжёлые предметы. Подобные меры не выдерживают никакой критики и строго запрещены ПУЭ.

Как натянуть провод ЛЭП? Прежде всего необходимо отключить напряжение на участке, где нужно натянуть провод. Следующий шаг – снять все электрические вводы в дома с провода, который требуется натянуть. Для этого надо размотать все вводные скрутки (соединения), освободить изоляторы от проводов (временно их можно повесить на крюки изоляторов).

Прежде чем натянуть провод, нужно снять с него все вязки на изоляторах (по всей длине) и положить его (опять – же, временно) на траверсы, с внутренней стороны. После этого можно натягивать провисший провод.

Натяжка провода производится с концевой анкерной опоры, имеющей, как правило укосину вдоль линии. Не путайте с анкерной промежуточной (ветровой) опорой – укосина в ней расположена поперёк линии.

Далее потребуется кусок неизолированного алюминиевого провода 1 (20 м, можно б/у), который прикладывается к натягиваемому проводу 2, после чего оба обматываются виток к витку заранее приготовленной жилой из ненужного провода – бандаж 3, (длина 20 – 30 см).

Теперь можно переходить непосредственно к натяжке провода. Провод 1 вкладывается в прорезь изолятора (между «щёчками») и натягивается. Далее надо снять провод 2 с изолятора 4 и натянуть провод 1 натягивая тем самым и провисший провод 2 до нужной натяжки, после чего он и фиксируется на изоляторе («глушится»).

После того, как провод 2 надёжно зафиксирован на изоляторе можно снимать бандаж и крепить провода к изоляторам на промежуточных опорах – приступать к вязке провода.

Для крепления провода к изолятору потребуется 1-2 жилы алюминиевого провода длиной примерно 50 см (см. рис). Этими жилами провод прижимается к «шейке» изолятора с внутренней стороны траверсы, оборачивается на узел («накрест») с внешней стороны траверсы, а его концы накручиваются не натянутый провод.

Провод натянут, вязка провода закончена, можно соединять откинутые ранее вводы и подавать напряжение.

Описанный процесс устранения провиса провода здесь показан лишь в общих чертах, но, ознакомившись с вышенаписанным вы будете иметь хотя и общее, но довольно чёткое представление о том, как натянуть провод ЛЭП.

Как натянуть СИП? Подвод к дому

Всем привет.
Щиток таки собрал

теперь надо запитаться. Как?

Мыслю я — СИП от столба до фасада. От фасада по стене — под крышей, чтоб не особенно видно было — в металлорукаве, и ввод в щиток — три фазы — во вводной автомат, ноль — на сжим.

Вопрос главный — как натягивать СИП? Рылся в яндексе — там многостраничные талмуды, а мне бы попроще

Ну у меня две натяждые колодки, одна крепится на столб, другая — на фасад дома. На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно? А КАК НАТЯНУТЬ? Или никак — зацепил верх — на столбе, зацепил низ — на фасаде, ну чтоб не совсем полоскал — и гут?
Вопрос второй — нормально СИП в металлорукаве по стене?

hm-cruiser написал :
На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно?

Неверно — в изоляторе нет необходимости.
Сойдёт и шуруп с кольцом или полукольцом.

чтоб не совсем полоскал

Можно талрепом дотянуть — но не переусердствовать.

нормально СИП в металлорукаве по стене?

Ненормально.
Если стена кирпичная/бетонная, то можно на фасадных креплениях.
А если деревянная, то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.

ВТБ! написал :
то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.

В любом случае так лучше — от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.

Одинец написал :
В любом случае так лучше — от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.

Просят СИПом без разрыва до щитка.
А почему нельзя СИП в металлорукаве и если нельзя в М-Рукаве — то как можно?

hm-cruiser написал :
как можно?

Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?

ВТБ! написал :
Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?

«. ты не умничай, ты пальцем покажи

»
Если серьезно — ну реально ломает читать ВЕСЬ этот талдмуд, особенно где там барабаны и квалификация электриков. НЕНАВИЖУ такие мануалы. Мануал дб . коротким. Слава Богу — в этом хоть есть иллюстрации — хоть и низкокачественные

ВТБ! написал :
Фасадными креплениями.

Не совсем, кстати, понял:
Глава 13. Установка фасадных креплений — там набор рисуночков. Все понятно, кроме — когда какой крепеж; я так думаю — аще у меня 16 — можно и то, и то. Лучше второе — дальше от стены — мне так более любо.
И тут же — мелким шрифтом — гл. 14 — Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов.

Не догоняю — таки фасадными креплениями или натяжными зажимами?

А как удобнее и дешевле.

hm-cruiser написал :
Вопрос главный — как натягивать СИП?

смотря какое расстояние,если до 40 метров-руками он нормально натягивается.с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.

4Серый написал :
смотря какое расстояние,если до 40 метров

Кажись 25 метров разрешается .

4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете

ИМХО,я обычно сначала делаю подключения у дома: устанавливаю КШ (крюк),на него вешаю анкерный зажим (колодка) с СИПом,рядом с крюком ставлю автомат или распаячную коробку (у нас требуют «токораздел» на вводе ),произвожу соединения СИПа с «кабелем».,потом подключаю щиток.И только после всего этого подключаю СиП на опоре(это чтоб «народ» долго без света не сидел)

4Серый написал :
потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк

И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))

4Серый написал :
далее клин немного ослабляете

И СИП вылетает обратно)

4Серый написал :
если до 40 метров-руками он нормально натягивается

С большим провисом,будет сильно болтать ветром.Двухжилку до 20м еще реально.

Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него—вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .

ВТБ! написал :
Талреп проще.

Ну а всё-таки — как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если «да», то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?

Анкер разрушается при двух килоньютонах.

Осенью ослаблять — весной подтягивать.

СИП(4 жилы) провел по стене(под крышей дома) в ПВХ трубках, соединенных ПВХ муфтами. На поворотах использовал ПВХ гофру. Ее брал большего размера, чем трубку. Трубки в гофру входят очень плотно.

Dachnik77 написал :
на 15 м пролете, например

ВТБ! написал :
Талреп проще

Когда он есть,конечно проще.У нас недавно стали продаваться.И длины талрепа может не хватить.

Dachnik77 написал :
со всей дури или предусмотреть провис

Чтобы провис заметно было.
Посмотрите на магистральные провода вдоль улицы ,сделайте похожий.Лучше недотянуть,на болотистой почве может промежуточную опору повести .

Влад23 написал :
И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))

совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.

Влад23 написал :
И СИП вылетает обратно)

у вас может и вылетает,а я прошлой осенью десятка два вводов СИПом сделал,и сейчас два заказа есть,и ничего не вылетает.

Dachnik77 написал :
Ну а всё-таки — как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если «да», то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?

если тянуть руками,даже до дури,всё равно провис небольшой будет.и потом СИП всё-таки как витая пара,ну затянется потуже,плюс какое-то растяжение по длине он может дать,да и расстояние 15 метров не даст больших сезонных колебаний по длине.

4Серый написал :
совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.

. а сначало было так :

4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.

subwoof написал :
непонятненько

вот и мне было непонятно,есть ли у автора темы лестница,монтажный пояс и навыки работы с СИПом.и тем более непонятно какие провода на столбах:голый алюминь или СИП,это к тому что бы он натягивая СИП на столбе не попал под напряжение.

Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ? И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?

СИП 2*16 бывает разный — у Вас какой конкретно?
СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16

Новачок ,
Зачем тянуть. У Вас же не линейные прогоны по 50 метров. Это для магистральных линий натягивают провода с помощью специальных станков и контролем с помощью динамометра! Пролет Сип для отвода к дому должен быть не длиннее 30 метров иначе нужно будет ставить дополнительную опору. И натягивать ничего не надо, все натягивается от руки с небольшим провисом до 100 — 150мм(летом растягивается от температуры слегка, а зимой укарачивается слегка) и все. На столбе делать капельник на проводах, вешать анкер на крюк, вставить кабель и зажать клином(если клиновидный) затем на крюк дома повесить второй анкер, продеть провода слегка прижав клином подтянуть и зажать окончательно, сделать капельник и далее крепить кабель к фасаду в нужном направлении на высоте не менее 2,75 метра. Вот и вся недолга!

Новачок написал :
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать

вам и нужно в зажим две жилы:и ноль,и фазу

Новачок написал :
И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?

без разницы.как удобней,так и натягивайте

Влад23 написал :
Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него—вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .

Одному работать на высоте более 1,5 метра без страхующего запрещено! Электрикам вообще без отключения напряжения в одиночку работать запрещено, тем более на опоре и без «вышки»!

[email protected]ПВО дату сообщения посмотрите

даже немогу сказать какой , брал было написано СИП-2*16 , уменя монолит , а какой он СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16 .

незнаю.

ksiman написал :
СИП 2*16 бывает разный — у Вас какой конкретно?
СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16

4Серый написал :
[email protected]ПВО дату сообщения посмотрите

Спасибо! Инерция, знаете ли!

А что с датой сообщения не так?

ksiman написал :
А что с датой сообщения не так?

Да с датой то все нормально 20.04. 2010

0.04. 2010

Новачок написал :
а какой он

для ответвления используется СИП-4, а для магистральных линий все остальные типы СИП.
В СИП-4 все жилы одинаковые (все несущие), поэтому нужен клиновой зажим на все жилы сразу (бывает на 2 и на 4 жилы — в зависимости от жильности монтируемого провода).

Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому ?
какая должна быть натяжка ? , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жилы ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ?
Откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Как соединять СИП с проводом основной линии ?
У меня деревянный дом , заводить ввод в дом буду ВВГ 3*4 , отверствие для ввода я сделаю а какую трубу лутьше всего использовать для изоляции дома от кабеля?

Как протянуть кабель на тросе к дому, гаражу? Монтаж тросовой электропроводки

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

  • мастерской;
  • летней кухне;
  • беседке с мангалом;
  • курятнику;
  • бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

  • Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

  • Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

  • Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Таблица с указанием марки кабеля и веса в кг. на 1 метр

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

  • АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
  • АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

  • Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
  • Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
  • Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
  • Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.
Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на трос

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

  • Трос;
  • Пластина;
  • Кабель;
  • Распределительная коробка;
  • Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Как заделать электрический провод заглушками

Когда вы снимаете или открываете стену или потолок, вы можете столкнуться с лишними электрическими проводами. Возможно, провода выходили к розетке или к вышедшей из строя лампе. Или предыдущие владельцы могли закопать провода за гипсокартоном — чрезвычайно опасная практика.

Идеальный подход — удалить все провода. Но если вы не собираетесь снимать гипсокартон до электрической панели обслуживания, это обычно невозможно.Следующий лучший подход — заделать электрические провода колпачками (проволочными гайками). Все электрические провода с заделкой обрезаются, закрываются крышками и надежно помещаются в доступную электрическую коробку для заподлицо с поверхностью.

Смотреть сейчас: Как заделать электрический провод колпачками

Кодексы и правила

Сама по себе оконцовка электрического провода колпачком не является проектом, для которого обычно требуется разрешение на электричество. Но обычно это часть более крупного проекта, для которого требуется разрешение на электричество или строительство.

Когда завершать электрический провод колпачками

Работать с электропроводом всегда проще всего до того, как гипсокартон будет установлен на шпильки. Если открыто достаточно стен, вы можете полностью протянуть электрический провод к промежуточной точке или к начальной точке.

Промежуточной точкой может быть еще один электрический шкаф, расположенный по направлению к сервисной панели. Если возможно, имеет смысл зачистить провод к вышестоящему электрическому блоку и использовать его в качестве точки подключения, чем устанавливать дополнительную коробку с проводами с заглушками и глухой настенной пластиной.

Еще лучше было бы зачистить провод до его первоначальной отправной точки: выключателя на сервисной панели. Если это не реконструкция всего дома с удалением гипсокартона, это редко возможно.

Соображения безопасности

Электрические провода с заделками и заглушками никогда не следует закапывать за гипсокартоном, будь то незакрепленные или в электрическом ящике. Передний край распределительной коробки должен быть заподлицо с гипсокартоном.

Ель / Марго Кэвин

Как заменить проводку в старом доме | Руководства по дому

Чарльз В.Сент-Клер Обновлено 9 декабря 2018 г.

Замена электропроводки — это часть того, чтобы сделать старый дом более безопасным, современным и более пригодным для жизни. Подход, который вы выберете, будет зависеть от вашего бюджета, вашей способности получить доступ к стенам, чердаку и подполью, а также от допустимого уровня сноса. Такой ремонт легче сделать в недавно приобретенном доме, чем в хорошо обжитом. Не пытайтесь заменить свою проводку, если у вас нет опыта в области электромонтажных работ.

Разрешения и коды

Для ремонта дома потребуется разрешение от местного строительного отдела.Домовладельцам разрешено делать ремонт электрики в собственном доме, но работа должна быть проверена. Возможно, вы захотите нанять электрика, который проконсультирует и поможет вам в планировании и обнаружении, поскольку понимание проводки старой конструкции требует большого опыта и знаний.

Доступ к стенам

Первым шагом в замене проводки является определение того, насколько вы будете иметь доступ к стенам. Если ваш дом недавно приобретен, перед тем, как красить или переехать, запланируйте проделать в стенах множество отверстий, чтобы упростить прокладку нового кабеля.Если в вашем доме проживают жилые помещения или вы не хотите причинять серьезные неудобства, задача займет гораздо больше времени, а ваши возможности будут ограничены. Возможно, вам придется оставить нетронутой проводку в стенах и заменить кабель только на чердаке или в подполье.

Новые места для кабелей

Большая часть нового кабеля, вероятно, будет проложена через чердак и пространство для обхода, прежде чем он войдет в стены. Место прокладки кабеля зависит от вашей способности получить доступ к пространству, но обычно розетки подключаются снизу, а проводка для освещения подводится сверху.Будьте осторожны с такими опасностями, как асбест и изоляция из стекловолокна, а также старая проводка. Перед сверлением новых отверстий и прорезанием стен убедитесь, что питание отключено.

Замена проводки розетки

Для замены проводки, питающей розетку, необходимо удалить старую розетку. Старый кабель можно будет протянуть обратно через отверстие, в котором он проложен. Однако, если он прикреплен скобами, это не вариант. Вам нужно будет просверлить новое отверстие для нового кабеля.

Сверление новых отверстий

Если вы подключаете розетку или выключатель света и не можете повторно использовать отверстие старого кабеля, необходимо новое отверстие. Хотя для этого требуется изрядное количество навыков, новые отверстия можно просверлить изнутри комнаты с помощью гибкого сверла. В качестве альтернативы необходимо пройти в лазарет или на чердак и просверлить деревянную пластину. Поиск отверстия требует тщательного измерения. Сначала просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать отверстие в полу или в стойке.

Определение количества цепей

Часто старая проводка не обеспечивает достаточного количества цепей для энергопотребления современных приборов, освещения и техники. Перед тем, как начать прокладку кабеля, вы должны спланировать свои цепи в соответствии с правилами Национального электротехнического кодекса или NEC. NEC дает рекомендации, которые необходимо соблюдать, особенно для таких помещений, как кухня и ванная комната. Изучите электрические схемы жилья, чтобы спланировать вашу планировку, или наймите электрика в качестве консультанта.

Замена обслуживающего оборудования

Помимо замены проводки, вам также следует подумать о замене вашего электрического оборудования, которое включает главную панель и любые вспомогательные панели. Это может быть необходимо, если на вашей старой панели недостаточно места для добавленных цепей. Кроме того, это может быть целесообразно, если ваша старая панель находится в плохом состоянии или у вас есть предохранители вместо автоматических выключателей. Если вы модернизируете панель, вам, скорее всего, придется заменить провода, питающие дом.Эту работу лучше оставить профессиональному электрику.

Как подключить водонагреватель

Знаете ли вы, что срок службы электрического водонагревателя составляет около 10-15 лет? Это означает, что если вы живете в своем доме десять лет, вам, вероятно, придется заменить его и подключить проводку к новому устройству. Установить электрический водонагреватель — не такая уж сложная задача, которую вы будете повторять в жизни, так почему бы не научиться делать это самому? Здесь вы можете узнать, как подключить водонагреватель без помощи профессионала.Помните, что при выполнении электромонтажных работ безопасность превыше всего. Не рискуйте, и , если вам не нравится то, что требуется в этом процессе, наймите профессионального . 240v электричества достаточно, чтобы убить человека.

Общие советы по электробезопасности см. В этой полезной статье.

Как подключить электрический водонагреватель

Прежде чем начать, вы должны спросить себя, подается ли в настоящее время электричество к месту расположения водонагревателя? В случаях, когда вы заменяете бензобак на электрический, вам, вероятно, потребуется проложить кабель (2-полюсный выключатель на 30 А с кабелем 10–2 НМ) от цепи к резервуару.Если автоматический выключатель уже ведет линию к месту расположения водонагревателя, вы можете перейти к шагу 1.

Последний совет перед тем, как мы начнем: не наполняйте резервуар водой, пока резервуар не будет полностью подключен, и не включайте цепь, пока резервуар не будет заполнен водой. Нагревательный элемент сломается, если его не погружать в воду.

Подключение водонагревателя за 7 шагов

  1. Снимите крышку распределительной коробки — это, вероятно, сверху или сбоку водонагревателя.Скорее всего, вам нужно будет открутить только один винт, чтобы открыть два подводящих провода и винт заземления.
  2. Проверьте напряжение — никогда не связывайтесь с электрическими компонентами, предварительно не проверив, есть ли питание на приборе. Если там есть питание, это называется «живым» контуром. Пожалуйста, будь осторожен! Вы не только лишитесь гарантии при манипуляциях с электропроводкой под напряжением, но это вполне может привести к травмам. Если вы не уверены, есть ли у вас цепь под напряжением или нет, было бы неплохо использовать измеритель напряжения для проверки подачи питания на подводящие провода.Если вы обнаружите, что есть сила, прервите ее. Вы можете сделать это, отключив прерыватель GFCI в вилке, если таковой имеется (нажмите кнопку «ТЕСТ», расположенную в центре розетки). Если это не вариант, найдите соответствующий прерыватель в коробке выключателя источника питания и переключите его в положение выкл. .
  3. Удалите заглушку — вы найдете заглушку в распределительной коробке. Вы можете удалить его с помощью плоскогубцев с тонкой головкой .
  4. Зачистите изоляцию провода — если вы проложили кабель самостоятельно, вам, возможно, придется удалить пластиковую оболочку, чтобы можно было обнажить проводку (вам понадобится около 6 дюймов, чтобы войти в распределительную коробку).Затем снимите примерно 0,75 дюйма изоляции с отдельных проводов.
  5. Подцепите проводку — пропустите провода через разъем ROMEX, затем затяните и зажмите часть кабеля NM в оболочке. Вы не должны остаться без оголенных проводов. Проденьте провода через заглушку, а затем зафиксируйте разъем ROMEX с помощью контргайки. Совет: вы не хотите, чтобы соединитель Romex касался водопроводных труб. Вы не хотите, чтобы температура на выходе горячей воды ставила под угрозу вашу работу с электричеством.
  6. Подключите водонагреватель к цепи. — вернувшись в распределительную коробку, вы оберните провод заземления вокруг винта заземления и закрепите его. Возьмите черный провод от цепи и любой провод от водонагревателя и соедините их (скрутите вместе и закрепите гайкой). Возьмите белый провод («горячая» линия) и оберните его изоляцию изолентой (это для идентификации). Сделайте это также на панели выключателя. Затем соедините белый провод с другим проводом водонагревателя.
  7. Заменить крышку распределительной коробки — это, по сути, последний шаг. Наполните его водой, затем снова включите автоматический выключатель, и тогда вы сможете запустить свой новый водонагреватель.

Спасибо за выбор специалистов по сантехнике

Спасибо, что посетили нас на PlumbersStock.com. Если у вас есть какие-либо вопросы по проекту электропроводки вашего водонагревателя, свяжитесь с нами. Помните, мы носим проверенные имена, такие как Брэдфорд Уайт, Такаги, Стибель Элтрон и т. Д.Приобретите запасные части , а также аксессуары для водонагревателей.

7 простых шагов для подключения горячей ванны

Знаете ли вы, какие варианты подключения к гидромассажной ванне доступны, чтобы принять более обоснованное решение о выборе типа спа? Возможно, у вас уже есть гидромассажная ванна, и все, что вам нужно, — это объяснение проблем с электричеством, мешающих вам хорошо провести время в горячей ванне.

Мы понимаем ваше любопытство или разочарование в зависимости от обстоятельств. Мы дадим ответы на ваши вопросы в статье о , как подключить джакузи .С помощью этого руководства вы будете хорошо вооружены, чтобы подключить гидромассажную ванну без профессиональных знаний в области электромонтажных работ.

Что следует знать о проводке гидромассажной ванны

Вам необходимо знать потенциал напряжения, который поступает в ваш дом. Потенциал напряжения даст вам представление о правильном количестве подаваемого вами тока. Это точное количество тока немного выше или ниже потенциального напряжения, подаваемого в ваш дом.

Эта информация необходима, особенно если вы хотите купить гидромассажную ванну.Это поможет вам решить, стоит ли покупать гидромассажную ванну, которую можно подключить к розетке электросети на 120 В, или выбрать спа с прямым подключением 240 В к центральному автоматическому выключателю в вашем доме. Эта информация необходима для оптимального функционирования даже самых лучших гидромассажных ванн.

Что касается проводки гидромассажной ванны, вы можете заметить, что есть два основных способа подключить спа к домашней электросети. Эти два способа подключения, следовательно, определяют два типа гидромассажных ванн. Две модели:

1.Горячая ванна Plug-and-Play

Эта модель гидромассажной ванны подключается непосредственно к сетевой розетке на 120 В. По этой причине он называется plug and play. Надувные гидромассажные ванны — это гидромассажные ванны, работающие по принципу «включай и работай».

2. Проводная гидромассажная ванна

Этот тип гидромассажной ванны имеет прямое подключение 220, 230 или 240 В к автоматическому выключателю в вашем доме.

Гидромассажные ванны, работающие по принципу «включай и работай», имеют то преимущество, что они предпочитают расположение. Их можно разместить в любом удобном месте, если для их подключения есть розетка.

Такая мобильность не характерна для проводных гидромассажных ванн, где согласно Национальному электротехническому кодексу строительный кодекс не должен располагаться на расстоянии менее шести футов от автоматического выключателя.

Они также обладают преимуществом большей мобильности, чем проводные гидромассажные ванны, поскольку для их перемещения необходимо отключить их от розетки. Перемещение подключенных к электросети джакузи включает в себя тщательно продуманный план отключения, прежде чем будет задействовано какое-либо движение.

Преимущество этого прямого подключения к коробке автоматического выключателя заключается в том, что тепловая мощность подключенной гидромассажной ванны всегда выше, чем у модели Plug and Play.

Прямая связь с коробкой автоматического выключателя увеличивает скорость нагрева более чем на 300% по сравнению с тем, что достигается с помощью горячих ванн plug-and-play. Это преимущество этой дополнительной мощности нагрева гарантирует, что проводная гидромассажная ванна нагревается намного быстрее, чем гидромассажные ванны, работающие по принципу plug-and-play.

Дополнительная мощность нагрева проводных гидромассажных ванн является значительным преимуществом. Это поможет вам сэкономить много времени, затрачиваемого на подогрев воды по технологии Plug and Play, особенно если вы только что слили воду из гидромассажной ванны. Терпение — это добродетель, но оно не предназначено для ожидания горячей ванны.

Кроме того, большинство людей, живущих в местах с суровой зимой, предпочитают джакузи с проводом вместо подключенных к сети. Гидравлические ванны с проводным подключением, как правило, предпочитают подключать и играть в любом месте, где температура быстро падает до холода.

Обратите внимание, однако, что если то, что у вас в настоящее время является спа-салоном, работающим по принципу «включай и работай», то его можно преобразовать в проводную гидромассажную ванну 220 В, 230 В или 240 В.

Как подключить джакузи

Электромонтаж гидромассажной ванны — это профессиональная работа, для выполнения которой требуется квалифицированный электрик.Это требование связано с признанием опасности, связанной с сочетанием воды и электричества.

Кроме того, это электрик, который лучше разбирается в строительных нормах и требованиях к установке гидромассажной ванны. Существуют различия в требованиях к процессу установки гидромассажной ванны среди различных регулирующих органов в разных юрисдикциях.

Мы советуем вам проконсультироваться с местным правоохранительным органом, чтобы сообщить вам конкретные коды, действующие в вашем районе, прежде чем приступить к процессу установки.

Прежде чем мы углубимся в детали этапов подключения гидромассажной ванны, ниже вы найдете список различных расходных материалов, необходимых для подключения спа. Вы также найдете краткое описание их функций в системе. В комплект поставки входят:

1. Автоматический выключатель

Прямое подключение к автоматическому выключателю является основным фактором, который отличает гидромассажную ванну с проводным подключением от гидромассажной ванны, работающей по принципу plug and play.

При подключении гидромассажной ванны должен быть отдельный автоматический выключатель, предназначенный только для подачи питания на гидромассажную ванну.Только для этой цели установите автоматический выключатель подходящего размера на сервисную панель.

Для обеспечения безопасного подключения проконсультируйтесь с лицензированным электриком, чтобы определить автоматический выключатель, подходящий для вашей гидромассажной ванны.

2. Сервисная панель

Необходимо место для установки выключателя 220 В на главной панели обслуживания вашего дома. Этот прерыватель должен поддерживать повышенный спрос на ток от гидромассажной ванны.

В ситуациях, когда подаваемого тока недостаточно для поддержки гидромассажной ванны, проконсультируйтесь с лицензированным электриком для установки вашей гидромассажной ванны.

3. Дополнительная розетка

Национальный электротехнический кодекс также требует наличия дополнительной розетки, расположенной на расстоянии от десяти до двадцати футов от гидромассажной ванны.

4. Запорная коробка GFCI

Прерывание цепи при замыкании на землю (GFCI) является обязательным требованием Национального электротехнического кодекса при подключении и установке гидромассажной ванны. GFCI — это точка аварийного отключения, которая быстро отключает гидромассажную ванну от источника питания.

Вам также необходимо установить ручное отключение питания в качестве меры безопасности при сбоях GFCI.Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы запорная коробка GFCI была установлена ​​на расстоянии от пяти до шести футов от гидромассажной ванны.

5. Провод

Определите подходящий размер провода, который будет использоваться, исходя из общего тока, необходимого для вашей гидромассажной ванны. Установка проводов меньшего диаметра не только увеличивает вероятность возникновения электрического пожара, но также подвергает нагревательные элементы и насос вашей гидромассажной ванне высокому риску повреждения.

6. Трубопровод

Для наружной установки в большинстве мест требуется, чтобы подземная проводка проходила через кабелепровод.Во многих регионах также разрешено использование пластиковых и металлических трубопроводов.

Местное агентство по обеспечению соблюдения законов предъявляет различные требования к фактической глубине, на которой следует закапывать под землю определенные типы каналов. Конкретные условия использования кабелепровода различаются в зависимости от местного агентства по обеспечению соблюдения законов.

Всегда консультируйтесь с агентством, когда и где вам нужны разъяснения.

Как подключить GFCI

Шаг 1: Выключите источник питания

Отключите источник питания перед началом любых работ по установке.Установите автоматический выключатель в сервисную панель.

Шаг 2: Установите Panel

Перед тем, как перейти к этому шагу, вам необходимо проверить, есть ли в вашей домашней электросети место для дополнительной нагрузки.

Панель поможет вам предотвратить ложное срабатывание, связанное с прямым подключением гидромассажной ванны к двухполюсному выключателю GFCI как устройству, которое можно отключить вручную.

Проверьте панель вручную и следуйте инструкциям по ее установке на стене. В идеале панель должна располагаться на расстоянии не более 5 футов от места спа.

Этап 3. Выкопайте траншею для прокладки кабелепровода

Электропроводку гидромассажной ванны лучше всего прокладывать через кабелепровод. Используйте лопату, чтобы выкопать немного земли, где вы проложите проводку для панели электрического выключателя и панели спа.

Возможно, вам придется проконсультироваться с местными строительными нормами, чтобы узнать правильную глубину кабелепровода, и будьте осторожны, чтобы не задеть находящийся под ним сетевой кабель во время копания.

Шаг 4. Проложите кабелепровод и протяните провод

Проложите канал, просверлив отверстие в стене.Он должен быть рядом с панелью выключателя и обеспечивать его вывод из дома. Установите необходимый кабелепровод, закрывающий различные области, такие как панель выключателя, панель гидромассажной ванны и траншея.

Для работы на глубине менее 6 футов можно использовать неметаллический кабелепровод или непроницаемый для жидкости гибкий металл. Если длина участка превышает 6 футов, для прямого захоронения в основном используются такие материалы, как жесткий и промежуточный металлический трубопровод, а также неметаллические системы.

Соедините внутренний и наружный кабелепровод с помощью фитинга LB в отверстии в стене.Для пологих изгибов, которые не совпадают с углом 90 °, используйте переходники. После этого протяните проволоку с помощью медной проволоки с термопластичным нейлоном.

Шаг 5: Подключите провода

Это довольно сложный шаг, но мы разделили его, чтобы обеспечить бесперебойное проводное соединение. Выполните следующие шаги, чтобы получить наилучший результат:

  • Подсоедините красный и черный провода нагрузки к автоматическому выключателю.
  • Подключите белую нейтраль и зеленый провод заземления к нулевой шине на сервисной панели.(Не подключайте другие приборы к контуру гидромассажной ванны.)
  • Пропустите четыре провода через кабелепровод к коробке выключателя GFCI.
  • Подключите черный провод нагрузки к линейному входу 1 GFCI, а красный провод нагрузки к линейному входу 2.
  • Подключите белый нейтральный кабель к нейтральной шине в коробке выключателя GFCI. Подключите зеленый провод заземления к шине заземления GFCI.
  • Подключите белый жгут также к нейтральной полосе GFCI. Для гидромассажных ванн, оборудованных системой управления 240 В, пропустите черный провод от GFCI Load-out 1 и красный кабель от GFCI Load-out 2 вместе с зеленым проводом заземления, подключенным к заземляющей шине, через кабелепровод к гидромассажной ванне. система контроля.

Если вместо этого гидромассажная ванна оборудована системой управления на 120 В, необходимо подключить дополнительный белый нейтральный провод к нейтрали нагрузки, выходящей из коробки выключателя GFCI.

Вы должны пропустить этот дополнительный нейтральный провод вместе с красным и черным проводами нагрузки к системе управления. При неправильном подключении этот дополнительный нейтральный провод может вызвать отключение GFCI каждый раз, когда активируется устройство на 120 В.

Шаг 6: Осмотрите провода

Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что вы использовали медные провода подходящего сечения для соединений.Всегда уточняйте в местных правоохранительных органах, какой размер провода использовать.

В некоторых гидромассажных ваннах допускается прокладка проводов внутри спа-шкафа, поскольку прокладка подземной проводки под гидромассажной ванной не допускается. Также не разрешается размещать гидромассажную ванну непосредственно под воздушными проводами электропитания или связи.

Шаг 7: Включите питание

Включите источник питания и только что установленный автоматический выключатель гидромассажной ванны.

Узнайте больше о том, как подключить гидромассажную ванну.

Заключение

Мы предоставили вам подробную информацию о том, как подключить джакузи. Мы также рассмотрели два типа гидромассажных ванн в зависимости от методов подключения, которые каждый из них использует для работы.

Однако мы также заявили, что электромонтаж гидромассажной ванны — это высокопрофессиональный процесс, требующий наличия лицензированного электрика. Мы предлагаем вам воспользоваться услугами одного из них, чтобы избежать возможных несчастных случаев с электричеством при выполнении DIY.

Пожалуйста, радуйте нас своими мыслями и вопросами по этой статье.

Подключение ручек и трубок | Опасности, замена и многое другое

Что вы можете сделать, чтобы сохранить проводку ручки и трубки?

Если в настоящее время в вашем доме есть электропроводка, Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI) дает следующие рекомендации:

  • Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки системы. Только специалист может подтвердить, что система была установлена ​​и модифицирована правильно.

  • Не запускайте в доме слишком много бытовой техники, так как это может вызвать пожар.

  • Замените все розетки на розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI). Это трехконтактные розетки со встроенной кнопкой сброса.

  • Если проводка хрупкая или потрескавшаяся, ее следует заменить. Правильное обслуживание имеет решающее значение.

  • Электропроводку K&T нельзя использовать на кухнях, в ванных комнатах, прачечных или на открытом воздухе.Для безопасного использования в этих местах проводка должна быть заземлена.

  • Ремонт дома может занять несколько недель и стоить тысячи долларов, но небезопасная проводка может вызвать пожары, усложнить сделку с недвижимостью и заставить страховщиков нервничать.

  • Домовладельцы должны тщательно обдумать свои варианты, прежде чем решать, следует ли менять проводку в доме.

  • Домовладелец или электрик должны осторожно удалить любую изоляцию вокруг проводов K&T.

  • Потенциальные покупатели жилья должны получить оценку стоимости замены проводки K&T. Они могут использовать эту сумму, чтобы договориться о более низкой цене на дом.

Каков ожидаемый срок службы проводки ручки и трубки?

Медная проводка может прослужить до 100 лет. Ручка и трубка тоже могут прослужить долго, но одной из основных проблем с проводкой k & t из всех перечисленных выше является проблема со старой, изношенной изоляцией.Это имеет тенденцию становиться хрупким и может легко сломаться, оставляя оголенные провода оголенными. Специалисты рекомендуют заменять проводку, как только изоляция станет хрупкой.

Стоимость замены всей системы дома с медной проводкой действительно варьируется в зависимости от размера дома и количества установленной проводки. Но это не слишком дорого, и его можно сделать довольно быстро и с минимальным ущербом. Конечным результатом будет более эффективный и безопасный дом, а также повысится стоимость при перепродаже, если вы решите продать его.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания всегда будет интересоваться, какой тип электропроводки у вас дома. Они захотят узнать, была ли проведена такая проводка во всем доме или некоторые из них были обновлены. Они могут потребовать, чтобы электрик проверил проводку, прежде чем они предложат вам страховку жилья. Ряд проблем может возникнуть, когда была перемонтирована только часть дома, а в остальной части дома остались ручка и трубка.Связи между двумя системами могут расширяться и сжиматься с разной скоростью, что приводит к ослаблению связи.

Кроме того, проводка с ручкой и трубкой работает на токе 60 А, но большинство страховых компаний потребуют, чтобы в вашем доме была панель обслуживания / выключателя на 100 А.

Есть компании, которые откажутся застраховать вас с помощью k&t wiring, так как считают риск слишком высоким. Однако есть и другие, которые застрахуют ваш дом, возможно, с более высокой премией или более высокими франшизами.Также может потребоваться, чтобы профессиональный осмотр проводил электрическую проверку, прежде чем будет предложено страховое покрытие.

Покупка красивого старого дома имеет как свои преимущества, так и проблемы. Необходимость разводить ручку и трубку — определенно одна из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь. Однако, если проводка в вашем доме находится в хорошем состоянии и находится в хорошем состоянии, даже если она существует уже некоторое время, у вас не должно возникнуть проблем с получением страховки жилья.

Другие часто задаваемые вопросы

Можно ли заземлить проводку ручки и трубки?

Если электрические розетки в вашем доме имеют три контакта, можно с уверенностью сказать, что подключенная к ним проводка была надлежащим образом заземлена.В проводке с ручкой и трубкой нет третьего разъема, расположенного чуть ниже двух других, и поэтому он не обеспечивает адекватной защиты от поражения электрическим током, если провод отсоединяется.

Однако, если вы пытаетесь выяснить, какой тип электропроводки имеет ваша собственность, простой проверки ваших розеток на наличие двух или трех вилок будет недостаточно. Поскольку в других электрических системах, таких как дуплексная электрическая проводка в оболочке, также используются двухконтактные розетки, вам необходимо провести более подробное исследование, прежде чем прийти к окончательной диагностике.

К сожалению, если вы надеетесь обосновать существующую систему K&T, вы будете сильно разочарованы. В интересах соблюдения кода — не говоря уже о том, чтобы ваш дом был правильно и безопасно подключен сверху вниз, вам придется перемонтировать всю собственность.

Сколько стоит замена ручки и трубки проводки?

Точная цена ремонта вашего дома может резко измениться в зависимости от размера, общих условий, возраста собственности, доступа к проводке и других факторов, которые невозможно предсказать, не взглянув из первых рук.Поэтому лучше всего проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы получить точную оценку того, чего вы можете ожидать к концу проекта.

Как узнать, есть ли в доме ручная и трубчатая проводка?

Если вы не уверены, используется ли в вашем доме электропроводка K&T, стоит потратить некоторое время на краткий осмотр собственности, чтобы выяснить это. Самый простой метод будет заключаться в проверке ключевых участков, таких как открытые стыки в подвале или чердаке, на наличие каких-либо белых керамических ручек, прибитых к балкам с проложенной через них электропроводкой.За исключением любых непредсказуемых обстоятельств, наличие этих контрольных знаков почти наверняка будет означать, что в вашем доме была проведена проводка с использованием метода k & t.

Также стоит отметить, что в вашем доме все еще может быть проводка K&T, даже если вы не обнаружите ни одного из этих признаков. В этих случаях вам нужно спланировать полную диагностику, чтобы быть абсолютно уверенным в том, какая проводка используется в вашем доме. В конце концов, вы почувствуете себя в безопасности, в безопасности и будете лучше осведомлены о своем доме в целом — и от этого будет лучше и вам, и собственности.

Хотите узнать больше? Посетите наши ресурсные центры, где вы найдете сотни полезных статей, созданных специально для домовладельцев, владельцев квартир, домовладельцев и арендаторов. Затем получите онлайн-предложение менее чем за 5 минут и узнайте, насколько доступным может быть индивидуальное страхование жилья.

GFCI 101: все, что вам нужно знать об этих розетках

Фото: istockphoto.com

Когда дело доходит до электричества, безопасность всегда была серьезной проблемой, но благодаря развитию розеток прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), значительно снижается риск получения сильного шока или поражения электрическим током.По данным Международного фонда электробезопасности (ESFI), количество смертей от электрического тока снизилось на 83 процента с 1970-х годов, когда были введены GFCI. Эти быстродействующие розетки требуются по закону при строительстве новых домов, и неплохо было бы разместить их и в старых домах. Прочтите всю необходимую информацию о GFCI — что это такое, как они работают и где их установить.

СВЯЗАННЫЕ С: Эти советы по электробезопасности могут спасти вашу жизнь

Что такое замыкание на землю?

В вашем доме электрический ток проходит через провода, покрытые изоляционным материалом на основе резины или пластика.Когда все идет по плану, электрический ток безопасно проходит через изолированные провода к выключателям и розеткам, а также ко многим приборам и гаджетам, которые мы сегодня воспринимаем как должное. Но в необработанном виде у электричества есть собственный «разум», и оно предоставлено самому себе, о чем свидетельствует большинство ударов молнии, и оно устремляется к земле.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Замыкание на землю — это возникновение электричества, которое непреднамеренно попадает в землю.Это происходит, когда электрический ток выходит из изолированных проводов в результате повреждения шнура или неисправной проводки и течет по другому проводнику. Если этим другим проводником является человек, результатом может быть серьезное поражение электрическим током или поражение электрическим током. Поскольку вода является отличным проводником электричества, риск замыкания на землю выше в тех частях дома, где обычно используется вода, например, рядом с кухонной раковиной.

Как работают GFCI?

Единственная цель розеток GFCI — предотвратить поражение людей электрическим током, для чего обычные розетки не оборудованы.Стандартная бытовая розетка имеет два разъема с тремя контактами, а розетка GFCI имеет такую ​​же конфигурацию подключаемого модуля плюс две кнопки на лицевой стороне: кнопка «ТЕСТ» и кнопка «СБРОС». Правила, требующие установки розеток GFCI в новом строительстве, с годами расширились и теперь включают более подходящие места:

Фото: istockphoto.com

1973 — внешние розетки
1975 — розетки для ванных комнат
1978 — гаражные розетки
1987 — любые розетка в пределах шести футов от кухонной раковины
1987 — по крайней мере одна розетка в подвале
1990 — ползунки
1993 — барные стойки
1996 — каждая кухонная розетка, обслуживающая столешницу
1999 — полы с электрическим подогревом

Обычно электрический ток течет через равномерная скорость по проводке, но когда происходит замыкание на землю, поток электричества резко возрастает, когда он перескакивает на непредусмотренный проводник.Розетка GFCI содержит датчик, который отслеживает прохождение электрического тока по проводам, и когда он обнаруживает замыкание на землю (в электрических терминах «неисправность» означает любое отклонение от нормального тока), GFCI, который также содержит внутренний выключатель, отключает подачу электричества в розетку.

Хотя вы все еще можете получить болезненный шок, GFCI предотвратит длительный выброс электричества, который может повредить и убить. В стандартной розетке, как в вашей спальне, нет датчика.

Фото: istockphoto.com

Где следует устанавливать GFCI?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует установки розеток GFCI в новом строительстве в районах, где электрические розетки находятся в непосредственной близости от воды. В старых домах не требуются розетки GFCI, если только не обновляется проводка, но их все равно рекомендуется установить.

NEC требует наличия GFCI на всех внешних розетках и розетках в ванных комнатах (другое название розеток).GFCI также требуются для всех розеток, обслуживающих кухонные столешницы. В прачечных и подсобных помещениях GFCI следует устанавливать на розетках в пределах шести футов от раковин, стиральных машин и водонагревателей. Их также следует устанавливать в пределах шести футов от бара, в гаражах и недостроенных подвалах.

В спальнях, гостиных и других местах, где нет водопровода, можно использовать обычные розетки — и они по-прежнему устанавливаются в современных новых домах. По оценкам ESFI, примерно 43 миллиона домов в США.S. до сих пор не установил GFCI во «влажных» помещениях и отмечает, что до 47 процентов сегодняшних случаев поражения электрическим током можно было бы предотвратить в старых домах, если бы GFCI были установлены.

Фото: istockphoto.com

Могу ли я установить GFCI самостоятельно?

Домашний мастер с базовыми знаниями в области электропроводки может заменить существующую розетку на розетку GFCI (инструкции ниже), но только при замене трехконтактной розетки — двух разъемов и дырки. Розетки только с двумя слотами и без третьего отверстия указывают на наличие старой проводки, заменять которую должен только лицензированный электрик.

Другой нюанс заключается в том, что для самостоятельной замены подходят только розетки, подключенные к трем проводам. Розетки с тремя присоединенными проводами (снимите пластину розетки, чтобы определить количество подключенных проводов) указывают на то, что розетка расположена в конце электрической цепи (петля проводки, которая начинается и заканчивается на панели выключателя). Розетка с пятью присоединенными проводами расположена в середине электрической цепи, и процесс подключения более сложен — только лицензированный электрик должен заменять эти розетки.

Торговая точка GFCI стоит около 15 долларов, например, эта Levitron GFCI Outlet (доступна в Home Depot). Электрик будет взимать дополнительную плату от 50 до 100 долларов в час за замену розеток.

Самостоятельная замена розетки GFCI

Замена существующей розетки в конце цепи (как описано выше) не представляет особой сложности, но эта задача требует некоторого опыта. Вы должны понимать, как подключены розетки и как электрический ток проходит от панели выключателя через каждую электрическую цепь (петлю проводки) в вашем доме.В некоторых сообществах домовладельцам запрещено прокладывать проводку самостоятельно, поэтому перед тем, как начать, проконсультируйтесь с местными строительными властями.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Плоская отвертка
— Крестовая отвертка
— Фонарик
— Розетка GFCI
— Крышка розетки GFCI

ШАГ 1:

Отключите питание розетки, выключив автоматический выключатель (на щите выключателя), обеспечивающий электричеством розетку. Хороший способ убедиться, что питание отключено, — это подключить ночник к розетке и включить его, а затем отключить прерыватель.Если ночник не гаснет, вы ошиблись выключателем — попробуйте еще раз.

ШАГ 2:

Снимите выпускную крышку с помощью плоской отвертки. Возможно, сейчас вам понадобится помощник, чтобы держать фонарик, так как верхний свет тоже может быть выключен.

ШАГ 3:

Удалите старую розетку из выпускной коробки с помощью крестовой отвертки. Выпускное отверстие обычно удерживается двумя винтами вверху и двумя внизу. Когда винты вывернуты, розетка будет свободно висеть — единственные вещи, которые ее удерживают, — это прикрепленные провода.

ШАГ 4:

Снимите три прикрепленных провода, которые удерживаются винтами с крестообразным шлицем. Обратите внимание на цвет винтов и цвет проводов.

  • Черный (горячий) провод подключается к латунному или золотому винту с одной стороны.
  • Белый (нейтральный) провод подключается к серебряному винту на противоположной стороне.
  • Зеленый или медный (заземляющий) провод подключается в нижней части розетки к зеленому винту.

ШАГ 5:

Присоедините новую розетку GFCI таким же образом, как вы отключили старую розетку, убедившись, что провода прикреплены к винтам, используя вышеуказанный метод с цветовой кодировкой.Выход GFCI также будет иметь два дополнительных винта на нижних сторонах, и эти винты будут закрыты куском ленты. Оставьте ленту на месте — эти винты предназначены для использования электриком, который заменяет розетку в сложной ситуации с электропроводкой.

ШАГ 6:

Прикрепите новую розетку GFCI к выходной коробке винтами с крестообразным шлицем (используйте те же отверстия).

STEP 7:

Поместите новую крышку выпускного отверстия GFCI над выпускным отверстием и прикрепите ее винтами с плоской головкой.Новая крышка розетки необходима, потому что крышка стандартной розетки не подходит к розетке GFCI.

ШАГ 8:

Снова включите автоматический выключатель.

ШАГ 9:

Нажмите кнопку «Сброс» на передней панели розетки GFCI, чтобы включить ее, и подключите ночник для проверки.

ШАГ 10:

Оставьте ночник включенным и нажмите кнопку «Тест». Ночник должен погаснуть, что означает, что розетка GFCI работает должным образом.Если не работает, пора вызывать электрика.

Как мне ухаживать за торговыми точками GFCI?

После установки розетка GFCI практически не требует дополнительного ухода, хотя вы можете нажимать кнопку Test один раз в месяц или около того, чтобы убедиться, что она по-прежнему функционирует должным образом. Иногда GFCI отключается без видимой причины — это известно как «неприятные срабатывания» или «срабатывания призраков». Это может быть вызвано чем-то простым, например, статическим электричеством или близлежащей молнией.Когда это произойдет, просто нажмите кнопку сброса, чтобы восстановить электричество.

Если GFCI часто срабатывает, когда он не используется (ежедневно или еженедельно), сама розетка может быть изношена или неисправна и ее следует заменить.

Встраиваемое освещение без доступа на чердак

Может быть, вы подумали о том, чтобы осветить свою комнату естественным освещением или добавить акцентное освещение для выставленных произведений искусства. Встраиваемое в потолок освещение было бы идеальным решением, но у вас есть одна серьезная проблема, мешающая вам их установить.Чердака нет. Когда комнаты находятся на первом этаже дома или нет доступа к чердаку, вам придется подумать о другом способе встроенного освещения. К счастью, есть шаги, которым вы можете следовать для правильной установки, даже если у вас нет доступа на чердак.

Во-первых, чрезвычайно важно связаться со специалистом еще до того, как вы начнете. Работать с электричеством опасно, если у вас нет опыта. Прежде чем начать, создайте план. Затем получите все необходимые материалы.Покупка встраиваемого освещения может быть немного запутанной, но, к счастью, есть советы, которыми вы можете воспользоваться. Имейте в виду, что этот проект — непростая задача; это потребует много времени и труда. Однако, если вы решите установить встраиваемое освещение самостоятельно, это сэкономит вам кучу денег, и вы, наконец, получите желаемый вид для своего помещения.

Необходимые материалы

Вам понадобится много материалов для проекта, поэтому убедитесь, что у вас есть все, прежде чем начинать работу.Было бы обидно остановиться на середине, потому что вы забыли взять кусачки!

• Корпус и накладки: Встраиваемое освещение состоит из двух частей — накладок. Накладка — это открытая часть приспособления, которая бывает разной отделки, размеров и форм. Корпус — патрон лампы. Он скрыт, потому что корпус установлен в потолке. Вы захотите переделать дома, потому что они предназначены для домов с существующими потолками. Если вы хотите направить прожектор, приобретите обрезной отражатель, так как он дает узкий луч, идеально подходящий для создания точки фокусировки.

• Держите под рукой карандаш для разметки потолка и ручную пилу для гипсокартона, чтобы разрезать его.

• Приобретите прибор для поиска стоек, чтобы определить местонахождение любых балок, поддерживающих конструкцию, которые будут препятствовать размещению светильников. Добавьте устройства для зачистки проводов, кусачки, соединители для проводов длиной 100 футов, дрель и сверло для растачивания дерева, рулетку и отвертку. Любой из этих пунктов легко упустить из виду. Вот почему вам нужно сначала убедиться, что у вас есть все принадлежности.

• Если вы хотите минимально повредить гипсокартон, вам понадобятся гипсокартонная панель, шпаклевочный состав и винты для гипсокартона, чтобы закрыть эти отверстия и заменить недостающие части гипсокартона.Лучше всего использовать перчатки и защитные очки для защиты.

• Наконец, приготовьте лестницу, но будьте осторожны при ее использовании.

Обратите внимание, что для вашего проекта важно иметь правильное встроенное освещение, чтобы обеспечить надлежащее освещение и предотвратить перегрев, который может вызвать пожар. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с профессионалом при покупке светильников.

Как купить встраиваемые светильники

Есть много типов встраиваемых светильников, от форм до размеров, из которых вы можете выбирать.Для внешнего освещения идеально подходят светильники диаметром 5 дюймов. Если вам нужно акцентное освещение, выберите низковольтные светильники диаметром 4 дюйма. Корпуса должны быть совместимы со стилем отделки и лампами, поэтому список совместимых деталей можно найти на этикетках на упаковке корпуса. Купите стандартный корпус для открытого обрамления, в который входят монтажные кронштейны. Помните, вам нужно переоборудовать корпуса, потому что у вас нет доступа на чердак. Для корпуса, который будет покрыт изоляцией, необходим корпус с изоляционным контактом (IC) в качестве меры предосторожности против горючего материала.

Для корпуса без микросхем необходимо оставить не менее ½ дюйма от горючего материала. Для теплоизоляции требуется не менее 3 дюймов от корпуса. Вы можете выбрать герметичные корпуса для энергоэффективности. В низковольтных корпусах используется стандартная 115-вольтовая проводка, но в них есть встроенные трансформаторы, позволяющие преобразовать их для использования с 12-вольтовыми лампами MR-16. Встраиваемые низковольтные светильники полезны, потому что, изменяя лампы и стили отделки, вы можете управлять акцентным освещением.

Можно использовать галогенные лампы, но они выделяют много тепла и потребляют много энергии. Подходящей альтернативой являются 60-ваттные КЛЛ с регулируемой яркостью. Они не так хороши, как лампы накаливания и галогенные лампы, потому что КЛЛ имеют диммеры более низкого качества. Но если вы готовы не обращать на это внимания, потому что КЛЛ более практичны, приобретите диммер КЛЛ.

Вы можете обратиться в домашний центр за корпусами и отделкой по разумной цене. Если вам нужен труднодоступный свет, например, 4-дюймовый низковольтный светильник, вы можете заказать их по специальному заказу.Если вам нужен более широкий выбор светильников, вам подойдут салоны освещения. Они также могут дать вам советы и идеи по дизайну освещения. Вы можете ознакомиться с нашим подробным руководством по покупке встраиваемого освещения, чтобы получить дополнительные советы.

Как установить встроенное освещение

Итак, вы хотите установить встраиваемое освещение, но при этом не хотите разрушить потолок. Или вам придется заплатить очень дорогие расходы по ремонту повреждений и найму профессионалов для установки встраиваемого освещения.Немного знать о проводке и установке электрических коробок необходимо, поэтому заранее обучитесь.

1. Нарисуйте точный план освещения

Чтобы убедиться, что установка выполняется правильно с первого раза, составьте план освещения. Используйте миллиметровую бумагу и измерьте комнату в масштабе, при этом ¼ дюйма на вашем эскизе равны 1 футам. Включите расстановку мебели и любые элементы, которые вы хотите выделить, например произведения искусства или похвалы. Ваш эскиз покажет вам количество лампочек, которые вам понадобятся, и расстояние между ними.Вы должны держать фонари на расстоянии 4 фута друг от друга. Знайте свое предназначение освещения — оно предназначено для искусства, рабочего освещения, атмосферы? Если вы не уверены, подходит ли ваш рисунок для вашего проекта, отнесите его в выставочный зал освещения. Эксперт по световому дизайну может помочь вам с вашим планом. Они могут показать вам, какие приспособления и детали выбрать и где их лучше всего установить. Если вы хотите сэкономить, обратитесь в домашний центр. Однако выбор не такой широкий, как в автосалоне.

2.Найдите схему

Вы можете использовать существующий источник питания, но если это не вариант, используйте розетку с переключателем. Найдите распределительную коробку с «горячим» или черным проводом. Не подключайтесь к каким-либо «выделенным» цепям или цепям, которые уже подключены к прибору. В противном случае может произойти перегрузка цепи. Отключите цепь на главной панели или открутите предохранитель. Для коробок с более чем одной цепью вам нужно будет использовать бесконтактный тестер напряжения, чтобы вы знали, что цепь отключена.Затем выполните обход, включив все переключатели в доме, чтобы увидеть, что уже подключено к цепи. Вставьте вилку тестера цепей в выключенную электрическую розетку. В целях безопасности перейдите к другой цепи, если все, что к ней подключено, включено.

Сложите мощность того, что не включается. Затем добавьте к этой сумме мощность светильников, которые вы устанавливаете. Не подключайте мощность более 1440 Вт для цепи на 15 ампер и 1,920 Вт для цепи на 20 ампер. Подключитесь к другой цепи, если ваши ватты больше, чем может выдержать ваша цепь.Или вы можете заменить коробку на ту, которая имеет встроенные кабельные зажимы и может выдерживать большую мощность. Если у вас алюминиевая проводка серого цвета, обратитесь к профессионалу, который поможет вам безопасно установить коробку. Распределительные коробки должны быть указаны для «сквозной разветвленной проводки», чтобы можно было пропустить один кабель, а другой — от прибора к приспособлению.

Совет: как рассчитать размеры коробки

Согласно Национальным правилам установки электрооборудования требуется коробка минимального размера. Чтобы рассчитать размер, добавьте 1 распределительную коробку для каждого горячего и нейтрального провода, входящего в коробку, 1 распределительную коробку для всех вместе взятых заземляющих проводов, 1 для всех вместе взятых зажимов и 2 коробки для каждого устройства, такого как выключатель или розетка, но не светильники, устанавливаемые в бокс.Умножьте это число на 2, если это провод 14-го калибра, и на 2,25 для провода калибра 12 для минимального объема коробки в кубических дюймах. Для пластиковых ящиков нет необходимости в расчетах, поскольку их объем указан внутри ящика.

3. Прорезать прорезь в потолке и рыболовный кабель

Проделав отверстие в стене, вы сможете установить корпус и проводку, если у вас нет доступа на чердак. Если вы не можете добраться до балок, вам нужно будет удалить с потолка примерно 12–16 дюймов гипсокартона с помощью ручной пилы для гипсокартона.Ваши балки должны быть в вашем плане дизайна освещения. Используйте инструмент для поиска гвоздей, чтобы найти ваши балки, которые поддерживают конструкцию. Часть, которую вы удаляете, должна находиться на расстоянии 6 дюймов от стены и быть достаточно большой, чтобы в нее могли быть включены все пространства балок, в которых будут установлены приспособления и источники питания. Вам нужно будет проложить путь для прокладки кабелей, чтобы просверлить верхнюю стеновую пластину балок для прокладки кабелей. Просверлите небольшое отверстие в балке, чтобы убедиться, что оно не менее 7 дюймов глубиной, чтобы удерживать корпус.

Измерьте и отметьте карандашом потолок в том месте, где вы хотите установить светильники, убедившись, что нет балок или других препятствий.Отметка должна быть в центре каждого утопленного светильника. Встраиваемая упаковка для светильников может поставляться с бумажным шаблоном для начертания кругов, обозначающих диаметр светильника. В противном случае просто обведите корпус. Затем с помощью пилы для гипсокартона вырежьте круги. Обратите внимание, что лучше всего связаться с вашим местным отделом здравоохранения, чтобы узнать, можете ли вы подвергаться воздействию асбеста. Некоторые изоляционные материалы, спреи, штукатурка и стыковые смеси могут содержать его, если у вас старый дом.

4.Советы по выбору и установке кабеля

Выбор кабеля зависит от номинала цепи. Вам понадобится калибр 14 для 15 ампер или тока и калибр 12 для 20 ампер. Кабель должен быть на 15 процентов длиннее, чем необходимо, при этом примерно 2 фута дополнительного кабеля свисают из каждого созданного вами отверстия. Если можете, прикрепите кабель к балкам. Все просверленные отверстия должны проходить через не более одного или двух кабелей. Убедитесь, что вы просверлили отверстия на расстоянии 2 дюйма от верха и низа балок.Зачистите 12 дюймов оболочки кабельным ножом, затем вставьте его в электрическую коробку. Оболочка должна выступать на ¼ больше от зажима.

5. Электромонтаж и установка фонарей

Для розетки с переключателем проложите провода от розетки до потолка изнутри стены. Протяните кабели через утопленные отверстия для освещения, при необходимости с помощью рыбной ленты, оставив около 6 дюймов свисать из отверстий. Также есть 6 дюймов свисать с розетки. Подключите красный провод от переключателя к черному проводу, который вы ведете к потолку.При необходимости отрежьте кусок гипсокартона в месте пересечения потолка и стены, чтобы провести провод от стены к потолку. Возьмите приспособление и снимите крышку распределительной коробки. Используйте кусачки, чтобы отрезать 3 дюйма от внешней изоляционной оболочки каждого конца электрического кабеля, чтобы обнажить внутренние изолированные провода и медное заземление или зеленый изолированный заземляющий провод. Будьте осторожны, чтобы не повредить медный провод. Затем пропустите электрический кабель через отверстие в электрической коробке светильника.

Чтобы прикрепить провода к коробке, просто соедините белый провод с другим белым проводом, черный с черным или зеленый с зеленым, скрутив провода вместе. Вы можете навинтить проволочную гайку или сращивать, чтобы закрепить соединение, если хотите. В случае электрической розетки оберните черный провод против часовой стрелки вокруг винта клеммы цвета латуни. Затем с помощью отвертки затяните винт. Скрутите два оголенных медных заземляющих провода с металлическим концом зеленого изолированного гибкого провода и поместите на него зеленый стык.Вкрутите косичку в распределительную коробку. Сделайте это для всех проводов выключателя света, потому что это будет заземлять их. Следите за тем, чтобы провода не перекрещивались, пока подключаете их к выключателю.

Поместите распределительную коробку и корпус в отверстие в потолке и вставьте светильник, пока он не совместится с потолком. Внутри приспособления есть четыре выступа, которые вы нажимаете на приспособление, чтобы зафиксировать его на месте. Вставьте лампочки, включите питание и смотрите, как ваш свет освещает комнату! После того, как вы закончите установку встраиваемого освещения, используйте сохраненные потолочные детали и залатайте стену и потолок шпаклевочной массой и шурупами для гипсокартона.Если на вашем потолке есть эффект разрушения или потолок с текстурой, чтобы скрыть недостатки, при желании используйте спрей для разрушения текстуры.

Примечание: вы должны получить разрешение на электричество и поручить местному строительному отделу проверить освещение после того, как вы все его установили.

Сложность, время и стоимость

Установка светильников — это очень технический процесс, требующий базовых знаний в области электрики и тяжелого труда. Если вы не знакомы с электрическими компонентами, в целях безопасности лучше всего обратиться к электрику.Встраиваемые светильники имеют широкий диапазон цен. Обычно они стоят около 17 долларов каждая, а обрезки будут стоить около 20 долларов каждая. Домашние центры могут продавать корпуса и отделку в этом ценовом диапазоне примерно до 40 долларов, но их выбор ограничен. Если вы решите нанять профессионала, то установка 12 светильников может обойтись вам почти в 1000 долларов всего за труд! На профессиональную подготовку уйдет около 2-3 часов, в зависимости от комнаты и количества источников света, но стоимость довольно высока. Весь сам светильник имеет широкий ценовой диапазон.Некоторые приспособления будут стоить от 50 до 100 долларов за каждое приспособление. Если вы решите установить светодиодные фонари, это число немного увеличится. Они стоят по 150 долларов каждый, но прослужат долгие годы. Так что, если вас устраивает процесс, лучше просто взяться за проект самостоятельно.

Встроенное освещение в комнате может украсить плохо освещенное пространство, добавить стиля и создать желаемую атмосферу. Обязательно составьте план и соберите все материалы, которые вам понадобятся, прежде чем приступить к проекту.Помните, что важно знать, как покупать встраиваемые светильники, и не отклоняться от технических характеристик, иначе вы рискуете ненадлежащим освещением и опасным перегревом. Будьте осторожны в процессе установки. Этот проект DIY экономически эффективен, но делайте его только в том случае, если вы уверены в процессе и готовы поработать.

Источники

https://www.remodelaholic.com/install-recessed-lights-without-attic-access/

Установка встроенного освещения при отсутствии доступа на чердак — обычная проблема.Вам понадобятся встроенные светильники для ремонта, карандаш, ручная пила для гипсокартона, инструменты для зачистки проводов, кусачки и плоская отвертка. Проект требует опыта работы с электрикой, поэтому при необходимости наймите электрика. Отметьте потолок, где вы планируете установить светильники. Балки могут помешать проделать отверстия в потолке, поэтому найдите их с помощью прибора для поиска стоек. Сделав небольшое отверстие в потолке, проверьте, нет ли препятствий внутри с помощью изогнутой вешалки. Нарисуйте круг, используя бумажный шаблон из утопленного осветительного комплекта, в котором будут установлены светильники, затем обрежьте его с помощью пилы для гипсокартона.Снимите распределительную коробку с приспособления. Вытяните провода из отверстия в потолке, введите их в распределительную коробку и подключите. Зачистите примерно ¾ дюйма с конца изолированного провода с помощью приспособлений для зачистки проводов, не повредив медный провод внутри. Подключите провода одного цвета друг к другу. Поместите распределительную коробку и кронштейн светильника в отверстие в потолке, убедившись, что они находятся на одном уровне с потолком. Четыре выступа внутри отверстия приспособления должны быть прижаты к нему заподлицо и зафиксированы на месте.Затем вставьте лампочки и снова включите питание. Теперь ваш свет должен работать после включения. Профессионал может завершить установку примерно за 2-3 часа. 6 приспособлений для ремонта обойдутся вам примерно в 50 долларов. Хорошая, долговечная светодиодная лампочка обойдется вам примерно в 150 долларов.

https://homeguides.sfgate.com/install-recessed-lighting-access-attic-29524.html

Законченные комнаты требуют ремонта электрических или старых коробок для установки электрических розеток, выключателей и светильников.Без чердака встраиваемые светильники необходимо устанавливать снизу потолка, а не сверху. Реконструкция встраиваемого светового корпуса — необходимая модель для проекта. Его провода находятся внутри электрического ящика, который подсоединен к металлическому световому баллончику. При установке бидона в потолок зажимы сбоку расширяются, фиксируя приспособление. Утопленные светильники можно использовать для создания атмосферы. Чтобы установить встраиваемые светильники, найдите главный автоматический выключатель и выключите питание в комнате, где вы устанавливаете светильники.Вставьте вилку тестера цепей в электрическую розетку, чтобы убедиться, что цепь в комнате отключена. Ни один свет не должен включаться. Поднесите светильник к месту установки и обведите карандашом корпус или шаблон корпуса. Просверлите отверстие ¼ в центре. Затем воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы начать резку от отверстия по начерченному кругу. Снимите лицевую панель с ближайшей электрической розетки или распределительной коробки для выключателя света и света. Разделите электрическую розетку и электрическую коробку, открутив винты, чтобы оголить провода.Если у вас есть распределительная коробка, то вместо этого вытащите из нее провода. Выключатель света должен быть установлен посередине между встроенным светом и электрической розеткой. Сделайте отметку на стене на высоте 52 дюйма над полом и расположите вокруг нее электрическую коробку выключателя. Обведите коробку и просверлите отверстие в центре. Вырежьте его с помощью кольцевой пилы. Затем вытяните электрический кабель из утопленного отверстия для освещения в отверстие для выключателя. Оттяните 6 дюймов кабеля от стены с помощью рыбной ленты и перережьте кусачками.Отрежьте кабель от отверстия в потолке так, чтобы он был длиной 6 дюймов. Проденьте электрический кабель в отверстие на электрической коробке для ремонта и вставьте коробку в выключатель света вверх. Нажмите на нее до щелчка зажимов, чтобы закрепить коробку. Пропустите кабель через кабельный зажим на корпусе. С помощью универсального ножа отрежьте 3 дюйма от внешнего изоляционного разъема на каждом конце кабеля. Это обнажит провода и заземляющий провод, которые будут либо неизолированными, либо зелеными. Оберните два оголенных медных заземляющих провода вокруг металлического конца зеленого изолированного гибкого провода.Поместите на него зеленый стык и вверните косичку в распределительную коробку, чтобы завершить установку.

http://diy-recessed-lights.fidke.com/

Встроенное освещение — это современный и стильный способ осветить комнату. Вы можете купить фары за 17 долларов и отделку за 20 долларов. Однако стоимость установки 12 ламп может стоить 720 долларов. Вам понадобится дооснащенный корпус для встраиваемого освещения, сделанный из 3-дюймового галогена. Убедитесь, что это не строительные корпуса. Если вы используете галогенные лампы, обратите внимание, что они потребляют много тепла и энергии.Вы можете использовать лампы CFL с регулируемой яркостью (60 Вт), но они тускнеют меньше, чем лампы накаливания или галогенные лампы. Ваша модель отделки для встраиваемого освещения должна быть отражателем для сфокусированного светового луча, похожим на прожектор. Вам понадобится 100 футов толстых и прочных проводов и соединители для их соединения. Приготовьте следующие материалы: кусачки или стриппер, плоскогубцы, универсальный нож, рулетка, линейка, пила для гипсокартона, прибор для поиска гвоздей, панель для гипсокартона, шпаклевочный состав и шурупы для гипсокартона для ремонта отверстий, сверло для сверления и сверление дерева для сверления потолочных балок, лестниц, перчаток и защитных очков.Нокдаун текстурный спрей не является обязательным. Первый шаг — планирование установки. Найдите балки в том месте, где вы устанавливаете освещение и проводку. Вычислите количество источников света и расстояние между ними, разделив высоту потолка на 2 — «эмпирическое правило высоты потолка». Создайте набросок для наглядности. Оставьте 4 фута пространства между каждым источником света. Определите, как вы планируете проложить проводку к источникам света. Розетку, управляемую выключателем, можно использовать, если нет существующего источника питания. Измерьте 4 фута по краю потолка.Оттуда проведите линию длиной 4 фута по направлению к центру потолка к месту установки. Если измерения неточные, избегайте неравномерного расстояния, начав с углов потолка. Чтобы использовать существующую мощность для питания света, удалите существующее освещение. Если вы используете розетку с переключателем, вам нужно провести провода через стену к потолку. Подключите красный провод, питание от переключателя, к черному проводу, идущему к потолку. Вырежьте отверстие в гипсокартоне в месте соединения стены с потолком, чтобы протянуть провод внутри стены к потолку.Рядом с каждой балкой необходимо вырезать отверстие, чтобы можно было достать до него дрель. Следите за кусками гипсокартона, чтобы потом можно было залатать стену. При сверлении убедитесь, что вы соблюдаете строительные нормы и правила. После того, как вы выполнили электромонтаж, следуйте инструкциям производителя по подключению к источникам света. Закройте отверстия, заделав их сохраненными кусочками гипсокартона.

.
Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *