+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Розетки на кухне: расположение, установка розеток на кухне, расположение розеток на кухне схема и высота

Пoдключeниe poзeтoк нa кyxнe — oтвeтcтвeнный и тpyдoeмкий пpoцecc, oт кoтopoгo зaвиcит дaльнeйшaя экcплyaтaция кyxoнныx пpибopoв. Moнтaж пpoвoдки ocyщecтвляeтcя пo чeткoмy aлгopитмy, в кoтopoм выдeляют пять этaпoв.
  1. Pacпpeдeлeниe poзeтoк. Mecтa для ycтaнoвки иcтoчникoв питaния oпpeдeляютcя пo paнee cocтaвлeннoй cxeмe — нa cтeнax, мeбeльнoм гapнитype или кyxoннoм фapтyкe. Bыcтaвляютcя пoмeтки, peглaмeнтиpyющиe нaпpяжeниe вывeдeнныx кaбeлeй, пoдcчитывaeтcя cooтвeтcтвиe мoщнocти.
  2. Фopмиpoвaниe oтвepcтий. Пpи пoмoщи cпeциaльнoгo инcтpyмeнтapия —  нaпpимep, пepфopaтopa — нa cтeнax coздaютcя кpyглыe yглyблeния, нeoбxoдимыe для paзмeщeния пpoвoдки.
  3. Bcтaвкa ycтaнoвoчнoй кopoбки. Baжнo нaдeжнo зaкpeпить пoдpoзeтник в cтeнe, чтoбы oбecпeчить бecпepeбoйнyю paбoтy элeктpoпpoвoдки и cнизить pиcк зaмыкaний и вoзгopaний.
  4. Bывoд cилoвыx линий. К иcтoчникy питaния пoдвoдят cилoвoй пpoвoд, кoтopый фикcиpyeтcя внyтpи кopoбки (в cooтвeтcтвии c пpaвилaми элeктpoтexничecкoгo мoнтaжa), пocлe чeгo ycтaнaвливaютcя дeкopaтивныe нaклaдки нa cтeнy.
  5. Пpoвepкa paбoтocпocoбнocти. Пo зaвepшeнии мoнтaжныx paбoт нeoбxoдимo пpoвecти oцeнкy кaчecтвa элeктpocнaбжeния.

Taкoй aлгopитм пoдxoдит для мoнтaжa poзeтoк в cтeнe или нa пoвepxнocти кyxoннoгo фapтyкa. Bыдвижным poзeткaм тpeбyeтcя ocoбoe oтвepcтиe для paзмeщeния пpoвoдки: eгo выcвepливaют в paбoчeй пoвepxнocти, a пpoвoдa пoдключaют к poзeткaм, pacпoлoжeнным внyтpи мeбeли или кyxoннoгo фapтyкa.

Eдинoгo oбpaзцa к pacпoлoжeнию элeктpoпpoвoдки нa кyxнe нe cyщecтвyeт, нo ecть нaибoлee yнивepcaльныe плaны. Элeктpocнaбжeниe пpoeктиpyют c yчeтoм ocoбeннocтeй плaниpoвки, интepьepa и тexничecкoгo ocнaщeния кaждoй квapтиpы. Oднaкo coблюдaя пepeчиcлeнныe вышe пpaвилa и opиeнтиpyяcь нa peкoмeндaции пpoизвoдитeлeй, вы пoймeтe, кaк paзмecтить poзeтки нa кyxнe тaк, чтoбы oни были yдoбны в иcпoльзoвaнии и мaкcимaльнo бeзoпacны для вaшeгo здopoвья, дoмa и тexники.

Подключение розеток на кухне

Расположение розеток на кухне обычно соотносится с геометрическими размерами кухонной мебели. Размеры кухонной мебели, даже изготовленной на заказ, соответствуют некоторым стандартам. Высота кухонных столов обычно составляет от 80 до 90 сантиметров. Расстояние между столешницей и нижнем краем верхних модулей — 50-60 сантиметров. Нижний край кухонной вытяжки находится на высоте 60-80 сантиметров от плиты. Кухонная мебель изготавливается на ножках (обычно закрытых цоколем) высотой 10-15 см.

Современная кухня содержит немало электрических приборов.
В первую очередь это крупная стационарные бытовая техника:
1. Духовой шкаф
2. Электрическая (иногда — стеклокерамическая) варочная поверхность, которая может быть либо независимой, либо связанной с духовым шкафом единым блоком управления. Не надо забывать и про отдельно стоящую плиту, содержащую в себе оба этих пункта.

3. Вытяжка, которая может быть оборудована фильтром (обычно угольным), поглощающим вредные примеси содержащиеся в воздухе, или выводить загрязненный воздух в вытяжной коллектор дома.
4. Холодильник (как отдельно стоящий, так и встраиваемый в кухонную мебель).
5. Посудомоечная машина (опять же может быть отдельно стоящей или встраиваемой, фактически отличающейся только отсутствием корпуса и навешиванием фасада (такой же, как и во всей кухонной мебели дверцы).
6. Иногда, особенно когда площадь ванной комнаты не позволяет, на кухне размещают и стиральную машину.
Следующая часть потребителей электрической энергии – это бытовая техника средних размеров и мощности, которая иногда тоже может быть встроена в кухонные модули – это микроволновая печь, кофемашины.
Наконец – это небольшие бытовые приборы – электрочайник и аэрогриль, тостеры и ростеры, миксеры и мясорубки, блендеры и кухонные комбайны и пр. – та техника, которая может спокойно перенесена с места на место для большего удобства пользования.
Не стоит забывать про мебельное освещение, возможность установки телевизора и видеопроигрывателя, а также про некоторых экзотических энергопотребителей – ящики с электрической системой открывания и закрытия, убираемой консоли для жидкокристаллического телеприемника.

Чем отличаются эти категории потребителей электричества с точки зрения подключения к электрической сети? Первые две – обычно постоянно включены в розетку и, вследствие этого, а также с точки зрения электробезопасности, требуют отдельной розетки для каждого. Мелкая бытовая техника редко когда работает вся одновременно, и обычно для нее достаточно 3-4 розеток на всю кухню. Мебельное освещение требует отдельной розетки и (в случае отсутствия на светильниках собственных выключателей) своего, отдельного от общего освещения кухни выключателя, располагаемого обычно у входа на кухню или рядом с выключателями основного освещения.

Вернемся к крупной бытовой технике. Что бы правильно выбрать электрооборудование (розетки, провода и автоматы питания) под них – необходимо знать потребляемую мощность этих приборов. Она указывается в технических характеристиках каждого отдельно взятого прибора в его паспорте, но обычно не выходит за пределы следующих значений:

Варочная поверхность 5,5-8,5 кВт
Электрическая духовка 2-3 кВт
Кухонная вытяжка 100-300 Вт
Холодильник 200-500 Вт
Посудомоечная машина 2-2,5 кВт
Микроволновая печь без гриля 1,5-2 кВт
Микроволновая печь с грилем 2-3 кВт.

Чтобы выбрать, например, розетку – необходимо максимальную мощность прибора (возьмем для примера – посудомойку) – разделить на 220 (напряжение в нашей сети). Итак, 2,5 килоВатта делим на 220 Вольт – получаем 11,4 Ампера (это мы употребили закон Ома из курса средней школы). Теперь внимательно смотрим на розетку — на каждой из них есть обозначение, на какой максимальной силы ток она рассчитана – это цифры и большая А (например – 10А – эта розетка не рекомендуется для посудомоечной машины, так как 10 меньше высчитанных нами 11,4 – надо покупать другую, более «мощную»).

Теперь про расположение розеток. Некоторые рекомендации:
Розетка для варочной поверхности или электрической плиты устанавливается таким образом, чтобы верхняя ее граница находилась ниже нижнего края мебели, то есть размещается в свободном пространстве образуемым мебельными ножками. Рядом нужно установить розетку для электрической духовки.

Розетки для подключения холодильника и посудомоечной машины выполняются на высоте 30 сантиметров от поверхности пола в непосредственной близости от электрических приборов.
Также не мешает напомнить, что для плиты (духового шкафа и варочной поверхности) и для посудомоечной и стиральной машин желательно установить свои автоматы питания в общем электрощитке квартиры (руководствуясь при выборе мощности вышеописанной схемой).
Розетка для вытяжки изготавливается на высоте 2-2,5 метра от поверхности пола. Если вытяжка встроенная – ее можно закрыть кухонным модулем, куда она встроена.
Над кухонными столами на высоте 10-15 сантиметров от столешницы или 5-10 сантиметрами ниже верхних модулей выполняются розетки для питания мелких бытовых приборов кухни.
Розетки для кухонных светильников можно расположить над верхними модулями, скрывая их от глаз.

При проведении полного ремонта кухонного помещения работы по прокладке электрической сети проводят до начала всех других работ по внутренней отделке помещения: штукатурных работ, малярных работ, укладки кафельной плитки, ремонта потолка, сборки кухонной мебели.

До начала проведения работ по изготовлению проводки на кухне, желательно иметь план

установки кухонной мебели, желательно согласованной с фирмой изготовителем кухонной мебели.

Все работы по монтажу электропроводки на кухне лучше выполнять скрытым способом, путем штробления стен. Электричество при неумелом с ним обращении может быть очень опасно как для человека, монтирующего проводку, так и для будущих пользователей электроприборов, подключенных к этой схеме. Поэтому, заботясь о здоровье себя и своих близких (не говоря уж о заботе о дорогостоящих бытовых приборах) обращайтесь по поводу электротехнических работ к профессионалам, специализирующихся именно на этом виде деятельности и обладающим опытом, специализированным инструментом и, желательно, допуском к ЭТ работам до 100 Вольт.

Где установить розетку под холодильник на кухне

Правильное подключение холодильника обеспечивает его безопасную работу и заявленную мощность. В этой статье эксперты Miele рассказывают, где устанавливать розетку для холодильника и что учитывать при подключении прибора.

Какая розетка нужна для холодильника

Розетки разделяют на несколько типов. Два из них распространены в России:

  1. С-тип. Без заземления.
  2. F-тип. С двумя контактами заземления — они расположены сверху и снизу устройства. Для подключения холодильника устанавливаем этот тип розеток.

По виду установки различают две категории изделий:

  1. Наружные. Имеют корпус с защитой контактов. Устанавливаются на стены и поверхности — наружные розетки не требуют штробления стен. Возможно подключение сетевого провода, который не скрыт в штукатурном слое / за гипсокартоном. Их преимущество — возможность установки без серьезного вмешательства в интерьер.
  2. Внутренние. Наиболее распространены. Имеют пластиковый короб, который устанавливают в стену — в предварительно подготовленные отверстия. Корпус изделий скрыт в стене. Расположение и количество розеток проектируют при прокладке электрической сети в частном доме / квартире.

Для установки холодильника подходят оба типа розеток. Внутренние имеют эстетичный вид, внешние — просты в установке. Электрическая сеть, к которой подключена розетка, должна иметь автомат УЗО. Он защищает от:

  1. Перегрузок в электросети. При возникновении большой нагрузки автомат отключает подачу тока. Это происходит при одновременном подключении большого количества электроприборов либо при включении устройств, не рассчитанных на домашнюю сеть.
  2. Коротких замыканий. Предотвращает возгорание проводки при ее резком сильном нагреве.

Наличие автомата УЗО уменьшает риск возникновения пожара и выхода электроприборов из строя. Защитные устройства имеют показатели:

  1. Номинальной величины тока. Указывает на максимальную нагрузку, при которой сработает автомат. Различают модели на 4,5 и 6 тысяч Ампер. В квартире применяем первый тип, в частном доме — изделия, рассчитанные на 6 кА.
  2. Класс — A, B, C и D. Для квартир и частных домов приобретаем изделия B- или C-класса.

Где установить розетку для холодильника на кухне

При установке розетки для холодильника необходимо соблюдать следующие условия:

  • Доступность. Розетка должна быть расположена за задней стенкой прибора. Обеспечиваем к ней свободный доступ — для возможности отключения штепсельной вилки при экстренной необходимости.
  • Расстояние. Минимальное удаление розетки от кухонной мойки — 60 см, от трубы газопровода — 50 см.

Обычно розетку для холодильника устанавливают:

  1. Правее или левее прибора — в 20-30 см от пола. Оптимальный способ — позволяет скрыть розетку из вида. Обеспечиваем доступ к ней, устанавливая ее за нишей кухонного шкафа под столешницей.
  2. Выше кухонного фартука. Возможен монтаж в настенном кухонном шкафу — это позволяет скрыть штепсельную вилку из вида.

Многие модели холодильного оборудования не требуют отключения от электросети — их можно подключить стационарно. Это требует вывода электрической сети прибора на отдельный автомат защитного отключения. Техника Miele не предназначена для подобного вида подключения.

На какой высоте делают розетки для холодильника

Минимальная высота розетки для холодильника установлена:

  • евростандартом — 30 см от уровня пола;
  • устаревшим стандартом — 60 см от уровня пола. Выбираем это высоту, используя холодильник старых моделей, который требует частой разморозки и извлечения штепселя из розетки.

Указанная высота обеспечивает защиту от воды при прорыве в системе водопровода и при затоплении квартиры.

Розетка для встроенного холодильника: где устанавливать

Подключение встраиваемых моделей не имеет отличий от отдельно стоящих холодильников. Они имеют такие же требования:

  • наличие заземления в сети;
  • высота установки — от 30 см;
  • наличие автомата УЗО.

Установку розетки для встраиваемого холодильника производит квалифицированный электрик.

Как подключить холодильник к розетке

В комплект холодильников Miele входит сетевой кабель. Для его подключения:

  • вставляем штекер в гнездо на задней стороне холодильника;
  • вставляем вилку в сетевую розетку.

Требования к электрической сети:

  • переменный ток — 50 / 60 Гц;
  • предохранитель — на 10 Ампер;
  • напряжение — 220 / 240 Вольт.

При подключении холодильника к розетке:

  • следим за отсутствием соприкосновения между кабелем и задней стенкой прибора;
  • не применяем удлинители, сетевые фильтры.

Монтаж розеток должен быть выполнен квалифицированным электриком. Для подключения нового холодильника Miele обратитесь в сервисный центр. Наши специалисты подключат прибор, проведя работы по:

  • испытанию на электробезопасность;
  • проверке работоспособности прибора;
  • настройке программируемых параметров.

Выбрать холодильник

Получайте подборку новых статей на электронную почту

Подключение розеток на кухне

Расположение розеток на кухне обычно соотносится с геометрическими размерами кухонной мебели. Размеры кухонной мебели, даже изготовленной на заказ, соответствуют некоторым стандартам. Высота кухонных столов обычно составляет от 80 до 90 сантиметров. Расстояние между столешницей и нижнем краем верхних модулей — 50-60 сантиметров. Нижний край кухонной вытяжки находится на высоте 60-80 сантиметров от плиты. Кухонная мебель изготавливается на ножках (обычно закрытых цоколем) высотой 10-15 см.

Современная кухня содержит немало электрических приборов. 
В первую очередь это крупная стационарные бытовая техника: 
1. Духовой шкаф 
2. Электрическая (иногда — стеклокерамическая) варочная поверхность, которая может быть либо независимой, либо связанной с духовым шкафом единым блоком управления. Не надо забывать и про отдельно стоящую плиту, содержащую в себе оба этих пункта.
3. Вытяжка, которая может быть оборудована фильтром (обычно угольным), поглощающим вредные примеси содержащиеся в воздухе, или выводить загрязненный воздух в вытяжной коллектор дома.
4. Холодильник (как отдельно стоящий, так и встраиваемый в кухонную мебель).  
5. Посудомоечная машина (опять же может быть отдельно стоящей или встраиваемой, фактически отличающейся только отсутствием корпуса и навешиванием фасада (такой же, как и во всей кухонной мебели дверцы).
6. Иногда, особенно когда площадь ванной комнаты не позволяет, на кухне размещают и стиральную машину.
Следующая часть потребителей электрической энергии – это бытовая техника средних размеров и мощности, которая иногда тоже может быть встроена в кухонные модули – это микроволновая печь, кофемашины.
Наконец – это небольшие бытовые приборы – электрочайник и аэрогриль, тостеры и ростеры, миксеры и мясорубки,  блендеры и кухонные комбайны и пр. – та техника, которая может спокойно перенесена с места на место для большего удобства пользования.
Не стоит забывать про мебельное освещение, возможность установки телевизора и видеопроигрывателя, а также про некоторых экзотических энергопотребителей – ящики с электрической системой открывания и закрытия, убираемой консоли для жидкокристаллического телеприемника.

Чем отличаются эти категории потребителей электричества с точки зрения подключения к электрической сети? Первые две – обычно постоянно включены в розетку и, вследствие этого, а также с точки зрения электробезопасности, требуют отдельной розетки для каждого. Мелкая бытовая техника редко когда работает вся одновременно, и обычно для нее достаточно 3-4 розеток на всю кухню. Мебельное освещение требует отдельной розетки и (в случае отсутствия на светильниках собственных выключателей) своего, отдельного от общего освещения кухни выключателя, располагаемого обычно у входа на кухню или рядом с выключателями основного освещения.

Вернемся к крупной бытовой технике. Что бы правильно выбрать электрооборудование (розетки, провода и автоматы питания) под них – необходимо знать потребляемую мощность этих приборов. Она указывается в технических характеристиках каждого отдельно взятого прибора в его паспорте, но обычно не выходит за пределы следующих значений:

Варочная поверхность 5,5-8,5 кВт
Электрическая духовка 2-3 кВт
Кухонная вытяжка 100-300 Вт
Холодильник 200-500 Вт
Посудомоечная машина 2-2,5 кВт
Микроволновая печь без гриля 1,5-2 кВт
Микроволновая печь с грилем 2-3 кВт.

Чтобы выбрать, например, розетку – необходимо максимальную мощность прибора (возьмем для примера – посудомойку) – разделить на 220 (напряжение в нашей сети). Итак, 2,5 килоВатта делим на 220 Вольт – получаем 11,4 Ампера (это мы употребили закон Ома из курса средней школы). Теперь внимательно смотрим на розетку  — на каждой из них есть обозначение, на какой максимальной силы ток она рассчитана – это цифры и большая А (например – 10А – эта розетка не рекомендуется для посудомоечной машины, так как 10 меньше высчитанных нами 11,4 – надо покупать другую, более «мощную»).

Теперь про расположение розеток. Некоторые рекомендации:
 Розетка для варочной поверхности или электрической плиты устанавливается таким образом, чтобы верхняя ее граница находилась ниже нижнего края мебели, то есть размещается в свободном пространстве образуемым мебельными ножками. Рядом нужно установить розетку для электрической духовки. 
Розетки для подключения холодильника и посудомоечной машины выполняются на высоте 30 сантиметров от поверхности пола в непосредственной близости от электрических приборов.  
Также не мешает напомнить, что для плиты (духового шкафа и варочной поверхности) и для посудомоечной и стиральной машин желательно установить свои автоматы питания в общем электрощитке квартиры (руководствуясь при выборе мощности вышеописанной схемой).
Розетка для вытяжки изготавливается на высоте 2-2,5 метра от поверхности пола. Если вытяжка встроенная – ее можно закрыть кухонным модулем, куда она встроена. 
Над кухонными столами на высоте 10-15 сантиметров от столешницы или 5-10 сантиметрами ниже верхних модулей выполняются розетки для питания мелких бытовых приборов кухни. 
Розетки для кухонных светильников можно расположить над верхними модулями, скрывая их от глаз.

При проведении полного ремонта кухонного помещения работы по прокладке электрической сети проводят до начала всех других работ по внутренней отделке помещения: штукатурных работ, малярных работ, укладки кафельной плитки, ремонта потолка, сборки кухонной мебели.

До начала проведения работ по изготовлению проводки на кухне, желательно иметь план установки кухонной мебели, желательно согласованной с фирмойизготовителем кухонной мебели.

Все работы по монтажу электропроводки на кухне лучше выполнять скрытым способом, путем штробления стен. Электричество при неумелом с ним обращении может быть очень опасно как для человека, монтирующего проводку, так и для будущих пользователей электроприборов, подключенных к этой схеме. Поэтому, заботясь о здоровье себя и своих близких (не говоря уж о заботе о дорогостоящих бытовых приборах) обращайтесь по поводу электротехнических работ к профессионалам, специализирующихся именно на этом виде деятельности и обладающим опытом, специализированным инструментом и, желательно, допуском к ЭТ работам до 100 Вольт.

Установка и подключение розеток на кухне

Розетка в доме является значимым элементом сферы услуг, который обеспечивает электротоком разные приборы. При проведении капремонта в кухонной комнате доводится встречаться с полной переделкой всей схемы электрического питания. При первом взгляде процедура может показаться сложной, однако если подробно разобраться что к чему и разработать подробный план, то монтаж выполнить будет намного легче.

Виды и характеристики розеток

Электрические розетки разделяют на такие варианты:

  • по типу монтажа — внутренние и накладные. Первые применяются для скрытой проводки, вторые — для верхней, к примеру, в домах из дерева;
  • со шторками с функцией защиты. Такие розетки имеют защиту отверстий, в которые ставится вилка. Шторки отодвигаются только в момент её установки;
  • с выталкивателями. Их используют к примеру, если приходится постоянно включать и отключать вилки для смены приборов;
  • с таймером. При помощи данного устройства можно задать программу включения/выключения питания того либо другого потребителя;
  • с выключателем. Позволяет выключать питание, чтобы не вынимать вилки приборов, когда те не применяются.

Галерея фотографий: виды розеток

Что же касается технических специфик розеток, то ключевыми показателями являются напряжение, ток и частота. В согласии с стандартами Европы сетевое напряжение составляет 220–240 В либо 380 В. Розетки на 220 В применяются, в основном, для подсоединения потребителей мощностью до 3,5 кВт. Такое ограничение можно объяснить тем, что типовые розетки, которые рассчитаны на работу с маломощной техникой, немогут держать ток, превышающий 16 А. Если имеется потребность подсоединения приборов с большой мощностью, необходимо применять трёхфазные устройства, которые рассчитаны на ток 32 Но и напряжение 380 В. По мимо этого, для различных розеток предусматривается определённая частота тока в электрической сети, в основном, 50 или 60 Гц. В нашей стране применяется европейский стандарт частоты в 50 Гц.

Нормы для установки розеток в кухонной комнате

Перед тем как приступить к установке розеток в кухонной комнате, нужно познакомиться с нормами для установки таких элементов, их видами и правилами разводки. Ключевыми положениями нормативных документов, регулирующих порядок расположения розеток, являются такие:

  • высота — не более двух метров от плинтуса в зависимости от определенного потребителя;
  • домашний прибор, подключаемый к розетке, должен быть размещён от неё на удалении не больше одного метра;
  • риск попадания водных брызг либо пара должен быть полностью исключён.

Места установки розеток в кухонной комнате необходимо выбирать таким образом, чтобы убрать целиком риск попадания на них водяных брызг и пара

Составление схемы расположения розеток

Планируя комплексный ремонт кухни, необходимо побеспокоится о составление плана-схемы расположения розеток, во избежание лишних свисающих проводов, а еще неудобств при подсоединении электробытовых приборов.

Обозначение нужного количества розеток

Чтобы определиться с количеством розеток в кухонной комнате, нужно просуммировать все приборы для быта, которые предполагается использовать, и добавить ещё 20% в качестве запаса. Самыми популярными кухонными потребителями считаются:

  • вытяжки;
  • плиты;
  • холодильник;
  • техника встраиваемого типа;
  • чайник, миксер и др.

К полученному перечню стоит также добавить приборы, которые возможно будут применяться в перспективе. Все расчёты необходимо выполнять ещё на шаге разводки, т. е. до начала чистовых работ, потому как позднее установить дополнительные розетки будет уже сложно.

Кол-во розеток в каждой точке подсоединения в кухонной комнате зависит от численности электробытовых приборов, которые будут применяться очень близко от неё

Расположение розеток для любого вида домашней техники

В зависимости от потребителя розетка должна размещаться на определённом уровне от пола:

  1. Плита. Главное правило — розетки нельзя разместить над конфорками либо сзади духовки. Идеальное расстояние от пола — 15 см с некоторым отступом в сторону, чтобы к вилке был доступ, однако при этом розетка не была на виду.
  2. Холодильник. Советы в общем похожи. Вдобавок к этому необходимо учесть, что многие модели холодильников имеют короткий сетевой шнур, который не даст возможность разместить розетку далеко.
  3. Посудомоечная и стиральная машина. Аналогичная техника имеет на задней части отверстия для подачи и водоотвода, благодаря этому розетка должна размещаться на определенном удалении. Её лучше расположить с другой стороны от шлангов на высоте 15–20 см от пола.
  4. Вытяжная труба. Потому как данный прибор ставится слишком высоко, то и розетка должна находиться ближе до потолка, в основном, в 2 м от пола.
  5. На фартуке. В большинстве случаев здесь находится зона для работы для готовки пищи, благодаря этому подключение кухонных электробытовых приборов может требоваться особенно часто. Чтобы вилку можно было включать и отключать без трудностей, розетку размещают, отступив 10–15 см от края столешницы либо 110–115 см от пола. Довольно высоко располагать её не нужно, потому как фартук считается заметным местом в кухонной комнате и провода, которые находятся на виду, будут только портить интерьер.

В зависимости от типа подключаемых приборов розетки в кухонной комнате должны размещаться на конкретной высоте от пола

В той кухонной зоне, где поставлен диван, стол и стулья, наличие розетки также очень и очень важно, к примеру, для подсоединения пылесоса, телефонной зарядки или ноутбука. В данном случае лучше поставить пару двойных розеток на высоте 20–30 см от пола. При более высоком расположении провода будут на виду.

Правила разводки

Подключение розеток в кухонной комнате выполняют, придерживаясь таких правил:

  1. Общаяя мощность потребителей, которые подсоединяются к розетке, не должна быть больше максимально допустимую.
  2. При работе оборудования с большой мощностью к ней нужно подвести отмеченную линию и установить отдельный автомат.
  3. Если есть электрические приборы с корпусом сделанным из металла, их нужно заземлить.
  4. Не рекомендуется проводить монтаж розеток за электрическим оборудованием, которое выделяет тепло (духовки, холодильники и т. п.).
  5. Перед тем как начать монтаж, следует разработать план.

На каждую группу розеток, которая расчитана на употребление ощутимой мощности, лучше делать отдельную линию

Таблица: мощность и сечение проводов для подсоединения техники для кухни
Виды техникиСамая большая мощность потребленияРозеткаСечение проводАвтомат в щитке
Однофазное подключениеТрёхфазное подключение
Зависимый набор: электрическая панель плюс шкаф духовойоколо 11 кВтКоторая рассчитана на используемую мощность комплектаДо 8,3 кВт/4 мм? (ПВС 3*4)
8,3–11 кВт/6 мм?
(ПВС 3*6)
До 9 кВт/2,5 мм? (ПВС 3*2,5)
9–15/4 мм?
(ПВС 3*4)
отдельный, не менее 25 А
(только 380 В) плюс Устройство защитного отключения
Электрическая панель (свободная)6–11 кВтКоторая рассчитана на используемую мощность панелиДо 8,3 кВт/4 мм? (ПВС 3*4)
8,3–11 кВт/6 мм? (ПВС 3*6)
До 9 кВт/2,5 мм? (ПВС 3*2,5)
9–15/4 мм?
(ПВС 3*4)
отдельный, не менее 25 А плюс Устройство защитного отключения
Электрический шкаф духовой (свободный)3,5–6 кВтевророзеткаДо 4 кВт/2,5 мм? (ПВС 3*2,5)
от 4 до 6 кВт/4 мм? (ПВС 3*4)
16 А
25 А
Газовая панельевророзетка1,5 мм? (ПВС 3*1,5)16А
Газовый шкаф духовойевророзетка1,5 мм? (ПВС 3*1,5)16А
Стиралка2,5 кВт
7 кВт с сушкой
евророзетка2,5 мм? (ПВС 3*2,5)
7 кВт/4 мм? (ПВС 3*4)
отдельный, 16 А
отдельный, 32 А
Машина для мойки посуды2–2,5 кВтевророзетка2,5 мм? (ПВС 3*2,5)отдельный, 16 А
Холодильник, холодильникменее 1 кВтевророзетка1,5 мм? (ПВС 3*1,5)16 А
Вытяжная трубаменее 1 кВтевророзетка1,5 мм? (ПВС 3*1,5)16 А
Кофемашина, пароварка, СВЧ-печьдо 2 кВтевророзетка1,5 мм? (ПВС 3*1,5)16 А

Устройство защитного отключения — УЗО, которое гарантирует защиту обслуживаемого участка электросети при появлении тока утечки.

Подготовительные работы к монтажу розеток

Любые строительные или работы по ремонту начинаются с приготовления, и монтаж розеток не исключение. Для работы потребуется приготовить подходящий инструмент и познакомиться с техникой безопасности.

Инструменты которые понадобятся

Набор материалов и инструментов отличается в зависимости от того, в какой стене предполагается ставить розетки (бетон, гипрок и т. п.). Во многих случаях требуется следующий список:

  • углошлифовальная машинка или штроборез;
  • перфаратор для высверливания гнёзд;
  • коронка для работы со материалом для стен;
  • нож, кусачки, отвёртка;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • гипс и алюбастр;
  • состав грунта хорошего проникновения;
  • подрозетник;
  • провода;
  • карандаш.

Для установки розеток понадобится очень большой список инструментов, начиная от отвёрток и завершая перфоратором

Техника безопасности

Любые работы, которые связаны с монтажом электроарматуры, обязаны производится в согласии с правилами техники безопасности:

  1. Работы по электрическому монтажу должны проводиться в помещении с обесточенной сетью.
  2. Каждый кабель, применяемый при подсоединении, нужно проверять индикаторной отвёрткой либо фазоуказателем.
  3. Монтаж должен выполняться инструментом с прорезиненными ручками.
  4. Для удлинения провода места соединений следует спаивать или объединять особыми элементами, а не скручивать.
  5. При установке розетки считается недопустимым контакт тела с оголёнными проводами.
  6. Делая монтаж розетки в стенку, необходимо контролировать прочность её крепления и изоляцию.
  7. Если длина провода оказалась большей, чем нужно, дополнительную часть обрезают либо укладывают в стенку.
  8. Для установки нужно применять исключительно то оборудование и провода, которые предназначаются для проведения работ с электротоком и рассчитаны на номинальную мощность и силу тока.

Инструкция по установке и подключению розеток в кухонной комнате

Монтаж розеток состоит из ряда операций, которые делаются по очереди.

Обмеры и отметка мест расположения розеток

независимо от того, сделана ли уже разводка или стены будут штробиться вместе с бурением отверстий для розеток, монтаж подрозетников начинается с замеров и нанесения отметок на поверхность стены.

Штробление — прорезание стен для прокладывания кабеля силового ручным или электрифицированным инструментом.

Чтобы нанести метки под будущие розетки, необходимо точно найти место их расположения, что совсем не всегда возможно. Вдобавок к этому необходимо учесть вероятность перестановки. Благодаря этому наиболее целесообразно разметку исполнять, придерживаясь таких правил:

  • для крупногабаритной техники от пола отступают 1 м;
  • над тумбочками и столешницами выполняют отступ в 10 см от поверхности;
  • для многофункционального применения разметку выполняют на высоте 30 см от финишной облицовки пола;
  • расстояние между центрами розеток (во время установки розеточного блока) считается постоянным и составляет 71 мм при условиях установки подрозетников классических размеров;
  • самый маленький отступ от рам для двери, потолка, а еще углов и пола должен составлять 15 см;
  • от отопительных радиаторов розетки должны быть на удалении минимум 50 см.

Конкретно разметка осуществляется очень легко:

  1. Прикладуя уровень к стенке, проводим горизонтальную линию карандашиком на необходимой высоте.
  2. Наносим точку, которая отвечает центру грядущего отверстия.
  3. Применяя уровень, на точке наносим вертикальную линию.

Чтобы выполнить отверстие для подрозетников в стене, вначале необходимо нанести разметку

Видео: разметка отверстий для подрозетников

Создание отверстий для розеток

Для подрозетника классического размера, который имеет диаметр 64 мм и глубину 40 мм, применяются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Просвет, который образуется между коробкой и краем отверстия в стене, обеспечивает качественное крепление подрозетника с применением смеси на гипсовой основе. Необходимо иметь в виду, что отверстия под коробки сверлят в безударном режиме. В другом случае возможно повреждение оснастки.

В зависимости от того, в каком материале требуется сделать отверстие, отличается выбор как коронки, так и самого электрифицированного инструмента. Для мягкого материала будет довольно электрической дрели, а вот для твёрдых лучше всего применять перфаратор мощностью 1,5 кВт.

Галерея фотографий: коронки для высверливания отверстий в стене

После подготовки нужного инструмента можно приступить к высверливанию отверстий под коробки:

    Зажав коронку в патроне дрели (перфоратора), наставляем сверло на намеченную точку.

Коронку зажимаем в патроне электрифицированного инструмента и наставляем на намеченную точку

Погружаемся в стенку коронкой на необходимую глубину

После высверливания нужно убрать останки бетона из отверстия

Потому как рабочая часть коронки бывает больше, чем нужное углубление, на неё приклеивают, к примеру, скотч для малярных работ, обозначая необходимую глубину погружения.

Во время работ связанных со сверлением отверстий рекомендуется останавливать электрифицированный инструмент и вынимать коронку из стены для охлаждения. По мимо этого, можно иногда брызгать на поверхность стены водой. Это исключит не только перегрев насадки, но и даст возможность сделать меньше кол-во пыли.

Создание в стенках штроб для прокладывания проводов

Чтобы приступить к штроблению стен, необходимо составить чертёж разводки и приготовить подходящий инструмент.

Нормы и требования к процессу штробления

Чертёж проводки составляют согласно правилам строительства, которые регламентируются СНиПом 3.05.06–85. На схеме отображаются не только приборы освещения, выключатели и розетки, но и магистраль для прокладывания проводов. Штробление выполняют с учитыванием таких требований:

  • глубина борозды должна быть не больше 2,5 см, ширина — 3 см;
  • самое большое расстояние для одного канала от клемной коробки до розетки или иной электрической арматуры — 3 м;
  • провод и штробы ведут только в горизонтальном положении либо вертикали, применяя уровень. Штробить вдоль диагонали либо волнистыми линиями нельзя;
  • расстояние мимнимум от частей перекрытия до в горизонтальном положении размещенных штроб — 15 см, от газо- и теплотрасс — 40 см;
  • вертикальная прорезь должна проходить минимум в 10 см от коробки для дверей и проёма окна;
  • при планировке разводки следует свести до минимума изгибы от клеммных коробок до розеток и прочих точек.

Штробы под провод выполняют только в вертикальном положении или горизонтали

Исполнять штробление в углах, несущих стенках и частях перекрытия не позволяется, потому как прорези могут уменьшить прочность строительные конструкции и привести к неожиданным последствиям.

Инструменты для штробления

Для проделывания каналов под проводку в стене могут применяться такие инструменты:

  • молоток и зубило — примитивный и наиболее трудоёмкий способ, который можно применять для проделывания штроб короткой длины;
  • перфаратор с особенной насадкой — дает возможность получить результат среднего качества, потому как края прорезей получаются неравномерными, со сколами и просят добавочной обработки;
  • углошлифовальная машинка с алмазным диском — дает возможность сделать хорошую штробу, но недостатком данного варианта считается образование значимого количества пыли;
  • штроборез — инструмент профессионального уровня, которым пользуются рабочие.

Молоток и зубило либо шлямбур — наиболее доступный и простой инструмент, которым можно стены штробить

Штробление стен

Во время использования штробореза прорези выполняют так:

  1. Берём машинку и кладем к стене тот край, который ближе к пылеотводу.
  2. Углубляем электрифицированный инструмент и проводим его на необходимое расстояние.

Штроборез углубляем в стенку и проводим его на необходимое расстояние по намеченной линии

Зубилом и молотком из прорези убирают кусочки материала стены

Видео: резка стен штроборезом

Если взамен штробореза применяется перфаратор, то технология несколько выделяется:

    По всей длине маркировки с интервалом 10–15 см делаем отверстия сверлом под прямым углом в согласии с глубиной штробы.

Перфоратором вдоль намеченной линии сверлят отверстия

Перфоратором с особенной насадкой под угол подбирают прорезь необходимой глубины

Подведение и фиксация силовых линий к подрозетнику

Электрическую проводку собираем так:

  1. Удаляем пыль из прорезей пылесосом и отделываем их грунтовочной смесью.
  2. Открываем крышку клемной коробки и заводим в неё кабель.

Новый провод, который ложится к розетке, заводится в клеммную коробку

В штробе кабель крепится с помощью специализированных клипс или смесью на гипсовой основе

Кабель в штробе заделывается раствором для штукатурки

Фиксация подрозетника в стене

Монтаж подрозетников в стене осуществляется в такой последовательности:

    Коробку примеряем к отверстию, при этом её посадке ничего не должно мешать.

Коробку перед монтажем нужно померять

Отверстие нужно почистить от пыли и загрунтовать

Смесь на гипсовой основе наносится на днище и стенки отверстия

После нанесения смеси коробка устанавливается на уровне с поверхностью стены

Уровнем проверяют горизонтальность установки подрозетников

Заделываем щели между коробкой и стеной и удаляем раствор, который попал в середину

Во время использования смеси на гипсовой основе необходимо учесть, что застывает она достаточно оперативно.

Видео: установка подрозетников

Монтаж розетки

Для крепежа розетки понадобится крестовая и плоская отвёртка, а еще бокорезы.

Установка осуществляется в следующей очередности:

    Бокорезами или ножиком зачищаем концы проводов от изоляции, отступив от края 10 мм.

Концы проводов зачищаем ножиком или бокорезами

В клеммной коробке выполняем соединение нового кабеля с входящим проводом — фаза к фазе, ноль до нуля

Провода фазы и нуля подсоединяем к соответствующим контактам и зажимаем винтами

В коробке розетка фиксируется путём заворачивания соответствующих винтов, которые раздвигают крепёжные пластины

Розетка к коробке дополнительно фиксируется с помощью самосверлящих шурупов

Декоративная накладка крепится винтом

Проверка работоспособности розетки

Что бы проверить функционирования розетки воспользуйтесь мультиметром. Прибор позволяет узнать не только трудоспособность поставленного элемента, но и выяснить, какое напряжение в настоящее время в электрической сети. Для этого нужно только выполнить следующие шаги:

  1. Включаем автомат (рубильник).
  2. Мультиметр устанавливаем на измерительный предел 750 V AC, т. е. переменного напряжения.
  3. Помещаем щупы в розетку, удерживая их за изолированную часть. Не нужно касаться оголённой части щупов, это приведёт к поражению электротоком.
  4. На экране прибора приобретаем текущее напряжение в электрической сети.
Видео: как померять сетевое напряжение

При отсутствии прибора что бы проверить напряжения можно применять индикаторную отвёртку. Инструмент дает возможность обнаружить сетевое напряжение по наличию фазы. Для этого довольно зажать большим пальцем контакт на рукоятке отвёртки, а потом по очерди поднести рабочую часть инструмента к контактам розетки. Если в сети есть напряжение, на одном из контактов розетки в отвёртке загорится указатель, что укажет на наличие фазы. На втором контакте индикации не должно быть, потому как он отвечает нулю.

Проверить наличие напряжения в сети можно индикаторной отвёрткой

Работа с электропроводкой просит особых навыков и способностей. Но если у вас есть хотя бы основные знания в области электробытовой техники и необходимые инструменты, то с соблюдением техники безопасности и пошаговых руководств установить розетки в кухонной комнате можно лично.

Где установить розетку для вытяжки на кухне?

Вытяжка стала практически необходимой принадлежностью по-современному устроенной кухни. Поэтому при каждом новом обустройстве кухни, возникает мысль: где делать сетевую точку для вытяжки? Ведь новая модель может располагаться на другой высоте, иметь разную длину шнура. Старое расположение розеток на кухне может не совпадать с размещением нового кухонного гарнитура, и прежние места подключений просто окажутся неактуальными.

Нужна ли розетка?

Так как вытяжка – один из тех электроприборов, которые не просто находятся на постоянном месте, а монтируются там надолго. Некоторые пользователи (да и электрики) выбирают схему подключения без розеточного соединения напрямую к проводке при посредстве клеммников. Мы не рекомендуем этот вариант, так как он более опасен, менее удобен, если потребуется снять вытяжку, например, для ремонта.

Конечно, можно подключать напрямую в щиток через отдельный автомат, но технически это сложнее и в итоге значительно дороже финансово.

Чем выше, тем практичнее

Так, как у многих современных моделей вытяжных кухонных устройств шнур имеет длину около 80 см, то чтобы обойтись без удлинителей, розетку придется расположить относительно высоко. Пусть это не смущает – нормативами Правил устройства электрических установок такое расположение не запрещено, а в определенных случаях даже выгодно. Высоко расположенная розетка вряд ли попадется на глаза маленькому ребенку или будет случайно залита, или повреждена иначе.

Где и как установить: возможные варианты?

Устанавливая электрические розетки, необходимо разметить места монтажа приборов и учесть длину шнура.

Модели таких приборов, их расположение значительно отличаются, как, например, в разделе на странице. Там можно подобрать любой актуальный вариант. Некоторые изначально рассчитаны на настенный или потолочный вариант монтажа, другие — для встраивания в кухонную мебель. Уже из этого ясно, что и выбирать место для подключения придется по-разному.

В случае если планируется установка встроенной вытяжки, то установить её наверняка лучше внутри того же шкафа, в котором техника расположена.

Для обычной подвесной кухонной вытяжки над плитой, где при готовке постоянно поднимаются испарения и дым. Розетку лучше смонтировать либо внутри ближайшего шкафа, либо модель с защитной поворотной крышечкой и установить на стене. При актуальной тенденции отделывать зону готовки кафельным или стеклянным фартуком наметить место для розетки желательно до того, как фартук будет установлен.

А вот помещать точку питания за корпусом вытяжки или, например, духового шкафа, не рекомендуется. Это очень усложнит доступ в случае, если возникнет необходимость ремонта или срочного обесточивания. Лучше поставить ее над самой вытяжкой, так розетка и провод будут менее заметны снизу, при необходимости их будет несложно осмотреть или отремонтировать.

При монтаже иногда используется скрытая проводка к розетке. Помните, что самостоятельное подключение вытяжной системы, в доме с деревянными стенами — делать не рекомендуется! Пожарная безопасность важнее эстетических достоинств.

В любом из этих случаев, прежде чем разместить розетки для кухонного оборудования, позаботьтесь о электрической безопасности. Разделив наиболее энергоемкие приборы на группы, проведите для каждой группы свою силовую линию с подключением в щитке на отдельные автоматы и обеспечьте заземление.

Электромонтаж электроприборов в жилых помещениях (Великобритания)

(см. На этой странице изменения в цветах кабелей в 2004 г.)

кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — на открытом воздухе

Обратите внимание, что вся электрическая проводка и сведения об установке, представленные на diydata.com, предназначены только для информационных целей . С 1 января 2005 года Часть P Строительных правил требует в Англии и Уэльсе, чтобы только сертифицированные специалисты могут выполнять электромонтажные работы, либо работа должна быть сертифицирована по завершении — см. это страницу для более подробной информации.


Кольцевая цепь

Обычные розетки в доме обычно подключаются к кольцевой цепи (также называемой кольцевой магистралью). Кольцевые цепи жилого дома питают розетки и стационарную бытовую технику в помещении.

«Кольцо» образовано кабелем, идущим от блока потребителя к первому разъему, затем ко второму разъему, а затем к следующему разъему и т. Д., Пока кабель не вернется к модулю потребителя. Это означает (простыми словами), что каждое гнездо в кольцевой цепи имеет два кабельных маршрута обратно к источнику питания.Кабель кольцевой схемы состоит из коричневого (под напряжением), синего (нейтрального) провода и неизолированного медного заземляющего провода, причем все три провода заключены в наружную оболочку из ПВХ. Кабель, используемый в бытовых кольцевых цепях, представляет собой двухжильный и заземляющий кабель 2,5 или 4,0 кв. Мм, они рассчитаны (на открытом воздухе) на 24 или 32 ампера соответственно.

Каждая кольцевая цепь защищена предохранителем на 32 А или расцепителем, встроенным в блок потребителя. Современные установки включают в себя устройство защитного отключения (УЗО) перед блоком потребителя, которое отключает всю систему при обнаружении неисправности.

В старых домах кабели для кольцевых цепей (и других цепей) могут проходить через полость в стене, при этом кабели входят в заднюю часть настенной розетки. Это недопустимо в новых помещениях и пристройках. Теперь считается, что кабели внутри полости могут намокнуть, что приведет к разрушению изоляции кабеля и попаданию влаги по кабелю в розетку. При ремонте старых домов новые кабели не должны проходить через полость, их следует прокладывать через новые воздуховоды, встроенные во внутренние поверхности стен или под половицы.

Считается, что кольцевая цепь рассчитана на 30 ампер (7200 Вт). Кольцо может обслуживать до 100 м² площади пола и теоретически может иметь любое количество розеток или соединительных элементов с предохранителями, подключенных к нему. Каждая розетка обычно рассчитана на 13 ампер, как «практическое правило», они ограничены до двадцати розеток, маловероятно, что разнообразие бытовых приборов, используемых одновременно, превысит 30 ампер. Длина кабеля, используемого в кольцевой цепи, ограничена 50 метрами для цепей, защищенных автоматическим выключателем.Розетки обычно устанавливаются заподлицо со стеной, хотя коробки для поверхностного монтажа часто легче установить, если розетки добавляются к цепи.

Электроприборы большой мощности (например, плиты, души и т. Д.) Не следует подключать к кольцевой сети, даже если они потребляют меньший ток, чем номинальный ток кольцевой цепи 30 ампер. Подключение таких устройств уменьшит количество других устройств, которые можно использовать одновременно, и приведет к нежелательным отключениям в блоке потребителей.

Желательно иметь не менее двух кольцевых цепей во всех помещениях, в многоэтажных домах по одной на каждый этаж.На кухне может быть большое количество электроприборов, поэтому отдельная кольцевая схема для кухни также может иметь смысл, это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что морозильная камера не будет повреждена, если возникнет неисправность в другом месте. Цепь с одним кольцом должна обслуживать площадь не более 100 кв. М (или 120 кв. Ярдов).

В Великобритании вилки, используемые в современной кольцевой цепи, имеют квадратные контакты, и каждая вилка оснащена предохранителями на 3 или 13 ампер. Всегда следует устанавливать соответствующий предохранитель, подходящий к прибору, предохранители на 3 А для приборов мощностью до 750 Вт (лампы, радиочасы и т. Д.)) — предохранители на 13 ампер для более крупных приборов мощностью до 3000 Вт.

Удлинители ответвлений могут быть подключены к кольцевой цепи. Ответвление — это розетка, соединенная с кольцом одним кабелем, поэтому розетка не имеет всех преимуществ двух кабельных маршрутов к потребительскому блоку. При добавлении розетки часто используются ответвления, проще подключить с помощью одного кабеля, чем расширять кольцевую цепь, чтобы включить новую розетку. Удлинитель ответвления может быть подключен к кольцевой цепи при условии, что он питает только розетку на 13 А (хотя это может быть двойная розетка) или одно стационарное устройство. Общее количество ответвлений по всему кольцу не должно превышать количество розеток непосредственно на главном кольце. К каждому выходу на кольце можно подключать не более двух отдельных ответвлений.

Удаление передней части розетки даст представление о подключенной к ней цепи:

Примечание: на этом рисунке показаны «старые» цвета проводки — «новые» (после 2004 г.) цвета: коричневый = под напряжением, синий = нейтраль, земля остается прежней.

  • Один кабель, подключенный к клеммам, указывает на то, что это уже существующий ответвление.
  • Два кабеля могут указывать либо на то, что он находится в главной кольцевой цепи, либо на то, что это ответвление с другим подключенным к нему ответвлением. Это не признанная конфигурация, но возможна, если обе ответвительные розетки являются одиночными.
  • Три или четыре кабеля обычно обозначают розетку в главной кольцевой цепи с одной или двумя ответвлениями, идущими от нее.

Если проводка была изменена предыдущим мастером, возможно, удастся идентифицировать любые добавленные кабели, а затем определить исходную схему.

Кольцевые розетки с предохранителями

Если требуется подключение к стационарному прибору, розетку с предохранителем можно прикрепить к стене (а не штепсельную розетку) и подключить к кольцевой сети. Эти розетки требуют правильного номинала предохранителя для прибора и подключаются к прибору с помощью кабеля или гибкого кабеля. Розетка может быть переключаемой или неотключаемой и может быть оснащена световым индикатором, показывающим, когда питание подключено.

Относится к нагревателю любого типа (например.грамм. обогреватель ночного магазина) гибкий кабель должен быть специального «высокотемпературного» типа, подходящего для встречающихся повышенных температур. Использование обычного гибкого кабеля приведет к разрушению изоляции, в результате чего гибкость станет опасной.

Розетка для часов — это устройство аналогичного типа, но с небольшим предохранителем, установленным в специальной вилке, подключенной к шлейфу. Вилку можно удерживать в розетке винтом или винтом с накатанной головкой. Хотя они называются выходами для часов, они также подходят для других небольших слаботочных приборов, таких как вытяжные вентиляторы, дверные звонки.


Цепи высокой мощности.

В жилых помещениях может быть несколько приборов с высокой мощностью, наиболее распространенными из которых являются электрическая плита, погружной нагреватель и электрический душ. Каждое из этих устройств должно быть подключено к потребительскому блоку с помощью специального предохранителя / расцепителя и кабельной трассы. В инструкциях по установке устройства должны быть указаны мощность устройства (которая также обычно указывается где-нибудь на устройстве), сила тока предохранителя / расцепителя и требуемый размер кабеля.Все переключатели в этих цепях также должны иметь подходящий номинальный ток.

Электропитание на открытом воздухе.

Когда требуется электричество для сарая, внутреннего дворика, садового пруда или для других целей на открытом воздухе, следует использовать отдельную цепь от блока потребителя. Если устройство защитного отключения (УЗО) еще не установлено перед блоком потребителя, его следует установить. Устройство остаточного тока отключит электричество почти мгновенно, если в цепи возникнет неисправность.

Водонепроницаемые розетки должны использоваться там, где требуется внешняя розетка, также рекомендуется использовать внутренний контрольный переключатель, чтобы при необходимости внешнюю розетку можно было изолировать.

Существует ряд альтернатив использованию электричества в саду, есть садовые светильники и приборы низкого напряжения, которые снижают риск использования электричества на открытом воздухе.


кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — на открытом воздухе

Стоит ли модернизировать электрические розетки?

Если у вас старые, деформированные, поврежденные или неисправные электрические розетки, возможно, пришло время их заменить.Старые розетки со временем изнашиваются, снижая их эффективность или даже подвергая вас опасности. Модернизированные розетки предотвращают эту опасность и в то же время делают электричество в вашем доме более эффективным.

Что касается того, что мы используем каждый день, большинство из нас, вероятно, не очень хорошо разбирается в торговых точках. Обычно это не кажется большим делом … но может стать большим событием, если что-то не так. Если вы не понимаете, как работают розетки, труднее понять, когда они не работают должным образом… и когда их необходимо заменить.К счастью, теперь вы знаете, с по , как они работают — вам просто нужно это прочитать. Вот что вам следует знать о домашних розетках, как узнать, изношены ли они и когда их следует заменить:

Как работают электрические розетки?

Электрические розетки подключаются к электросети через ответвленную цепь. В домашних цепях есть две или три розетки для вставки электрических шнуров. Две верхние розетки — это «горячая» и «нейтральная» розетки, а нижняя розетка — «земля».Горячая розетка подключается к черному «горячему» проводу. Горячий провод передает напряжение от панели к розетке. Розетка нейтрали подключается к белому «нейтральному» проводу. Нейтральный провод передает оставшееся электрическое напряжение на панель, замыкая цепь. Розетка заземления подключается к заземляющему проводу, который защищает от короткого замыкания.

Провода подключаются к розеткам, накручивая винты на металлические клеммы. Горячий провод заряжает горячую клемму розетки напряжением.Нейтральный провод подключается к нейтральному выводу и передает напряжение обратно по цепи. Когда вы подключаете устройство, вы добавляете его в ответвленную цепь, подключая его к этим клеммам. Напряжение от горячей проволоки проходит через электрический шнур в прибор, обеспечивая его питанием. Любое остаточное напряжение выходит из устройства через нейтральный штекер и возвращается на панель через нейтральный провод.

Как они изнашиваются?

Розетки, естественно, со временем изнашиваются в результате естественного использования.Когда вы подключаете и отключаете различные устройства, металлические заглушки снова и снова сталкиваются с металлическими клеммами. В конце концов, все эти толчки и толчки ослабляют соединения между проводами и винтами клемм всего на , маленький . Когда соединения начинают ослабевать, напряжение не может так легко передаваться от провода к клемме к прибору. Это может привести к разного рода проблемам.

Во-первых, чем больше электрическое сопротивление в розетке, тем больше тепла накапливается внутри розетки.Это тепло может деформировать пластик розетки, повредить ее внутренние компоненты или даже воспламенить близлежащие предметы. Электрическое сопротивление также затрудняет прохождение напряжения через цепь должным образом, что может сделать розетку менее эффективной. В конце концов, розетка может перестать выдерживать такое большое напряжение, как должна. Избыточное напряжение может привести к срабатыванию автоматических выключателей, растрескиванию или дальнейшему повреждению компонентов розетки или даже к возникновению искр.

Когда мне следует модернизировать свои розетки?

Существует четыре основных случая, когда мы настоятельно рекомендуем заменить существующие электрические розетки.Это:

1. Ваша розетка деформирована, повреждена или неисправна

Если вы начали замечать какие-либо симптомы, описанные выше, немедленно замените розетку . Деформация, растрескивание, обесцвечивание или (как же!) Искрение — все это признаки того, что внутренние компоненты вашей розетки выходят из строя. Самый простой и эффективный способ решить эти проблемы — заменить розетку. Современные светильники служат намного дольше, чем их старые аналоги.

2. Ваша розетка старая или не соответствует вашим потребностям в напряжении

Даже если ваши розетки явно не повреждены, вам следует подумать о замене их, если они устаревают.Старые розетки могут быть не рассчитаны на напряжение, необходимое для современного использования. Если вам потребуется слишком высокое напряжение, вы можете быстрее изнашивать их.

3. Ваши розетки не заземлены.

Убедитесь, что на каждой розетке есть три розетки, включая розетку заземления. Каждая розетка в вашем доме должна иметь розетку с заземлением. Фактически, Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы все розетки, устанавливаемые в новостройках, были заземлены в течение длительного времени. Существующие незаземленные розетки не являются незаконными … но и не обязательно безопасными.

4. Розетки на вашей кухне и в ванной не являются розетками GFCI.

Наконец, вы должны убедиться, что все розетки на вашей кухне и ванных комнатах имеют выходы GFCI. Розетка GFCI (или прерыватель цепи замыкания на землю) определяет, когда ток-напряжение, проходящее через нее, ведет себя нерегулярно, и временно разрывает соединение с горячим проводом. Это позволяет предотвратить поражение электрическим током, если прибор внезапно соприкоснется с водой во время его использования.

Розетки GFCI трехконтактные и имеют кнопки «тестирования» и «сброса», встроенные в их корпуса.«Тестирование» розетки GFCI разрывает соединение, отключая питание. «Сброс» восстанавливает это соединение, позволяя напряжению снова течь в розетку. Розетки GFCI очень важны для обеспечения надлежащей электробезопасности на кухне и в ванной комнате. Если они у вас еще не установлены, мы настоятельно рекомендуем инвестировать в них.

Как их обновить?

Свяжитесь с Early Bird Electric! Если у вас есть вопросы, вы хотите проверить электрическую систему дома или у вас возникла экстренная проблема с электричеством, вам нужна помощь как можно скорее, мы готовы помочь.

Наши лицензированные техники могут заменить и модернизировать все виды розеток, чтобы убедиться, что ваша электроэнергия работает безопасно и эффективно. Если вы беспокоитесь о своих электрических розетках, перестаньте беспокоиться и позвоните Early Bird сегодня! У нас есть все необходимое, чтобы сделать ваш дом безопасным.

Кухонные электрические цепи требуют правильной установки

Время чтения: 2 минуты

Кухни стали центром семейной жизни в послевоенную эпоху и остаются ключевым элементом, который может повысить стоимость вашего дома и его продаваемость.Но современные кухонные электроприборы больше и потребляют больше энергии, чем приборы 1950-60-х годов.

Новая элегантная кухня может побудить вас потратить больше времени на отработку кулинарных навыков или поднять стоимость вашей собственности, но не забывайте ставить безопасность на первое место при ремонте кухни или обновлении техники.

Какая схема мне нужна?

На вашей кухне действительно нужно несколько отдельных цепей — по крайней мере, семь, если быть точным. Каждая цепь может управлять отдельным электроприбором или электрическим устройством кухни:

Ваша основная цепь освещения должна быть 15 ампер и 120–125 вольт.Этого должно быть достаточно для питания различных источников света (потолочные светильники, встраиваемые светильники, шкафы и т. Д.), Хотя для мощного потолочного вентилятора может потребоваться больше. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы узнать, какая именно схема освещения вам нужна.

Полностью электрическая плита требует цепи на 50 ампер и 240 вольт, тогда как газовая плита работает только от 120 до 125 вольт.

Холодильники больше, чем когда-либо, и также позволяют нам распределять лед и холодную воду.Убедитесь, что в вашем холодильнике есть собственная цепь на 20 А и 120 В, чтобы все было прохладно и свежо.

В большинстве современных домов в раковине установлено электрическое устройство для вывоза мусора , для которого требуется отдельная 15-амперная цепь.

Микроволны также больше и лучше, и к ним предъявляются различные требования к схемам в зависимости от их размера и потребляемой мощности. Обычно им требуется цепь на 20 ампер, от 120 до 125 вольт, хотя в большинстве случаев они также могут безопасно делить цепь с газовой плитой.

Посудомоечная машина также нуждается в собственной цепи на 15 А, от 120 до 125 В.

Другая бытовая техника меньшего размера (например, ваша кофемашина, блендер, тостер и т. Д.) Можно подключить к розетке на столешнице. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы на кухне было как минимум две отдельные цепи на 20 А и 120 В для розеток на столешнице, которые также должны находиться на расстоянии не более 4 футов друг от друга. Если вы проводите реконструкцию, проконсультируйтесь со своим электриком и определите, где будут размещаться ваши устройства на этапе планирования.

Другие функции безопасности

Во время перемонтажа или установки выделенных цепей не забудьте также установить устройства защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI). Согласно разделу 210.8 NEC, устройства GFCI должны устанавливаться на кухнях, а также в ванных комнатах, умывальниках с раковинами, на открытых площадках, в местах для прогулок и в гаражах.

Назначение устройства GFCI — защита людей от опасных ударов при замыканиях на землю. Замыкания на землю возникают, когда между источником тока и «заземленной» поверхностью непреднамеренно устанавливается электрический путь.Обычно это является результатом ухудшения изоляции, хотя влажная, влажная или пыльная среда более подвержена замыканиям на землю.

GFCI контролирует протекание тока в цепи и быстро «прерывает» подачу питания, если происходит резкое изменение тока. Таким образом они предотвращают серьезное поражение электрическим током.

Для вашей кухни вам понадобятся устройства GFCI, установленные для розеток на столешнице, которые питают небольшие бытовые приборы, особенно вокруг раковины.

Чтобы убедиться, что ваша недавно отремонтированная кухня и техника соответствуют местным и федеральным требованиям безопасности, проконсультируйтесь со своим квалифицированным электриком, прежде чем вносить какие-либо изменения.Позвоните в Art Plumbing, AC and Electric сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по электромонтажу.

Нижние вилки питания не работают. Лучшие работают.

Показать текст цитаты

Что вы делаете с баллончиком с краской? Все, что я могу представить, это то, что вы используете пустую банку и просуньте метлу или трубу через крышку и дно банки, и поместите его поперек некоторых пиломатериалов или чего-то в этом роде. я обычно всегда покупайте кабель длиной 250 футов. катится и мне трудно представьте себе, откуда бы только простая метла удерживала рулон листать повсюду.Однажды я сделал приспособление для раздачи одножильный провод (для кабелепровода). Я только что выпил полдюйма воды трубу и протолкнул через отверстия в катушках с проволокой. Затем я поставил «двухвинтовая» подвеска для труб на двух пильных коньках для удержания трубы на месте. Это сработало очень хорошо, за исключением того, что мне пришлось отягощать лошадей, или они хотели дать чаевые, если провод застрял. Пара тяжелых ящики для инструментов позаботились о весах.
Вытягивание кабеля из центра плоской катушки с проволокой, лежащей на плоскости на полу или скамейке, делает из проволоки настоящий беспорядок.Если я нужно 10 или 20 футов, я просто отрезал то, что мне нужно, но для длинных пробежек это становится катастрофой, и чем дальше я доберусь до конца бега, тем хуже становится. Я часто переворачиваю катушку и снова и снова и надеюсь, что переворачиваю его в правильном направлении. Вот тогда обычно и начинается ругань …
Худший случай — когда я работаю в неотапливаемом сарае, сарае или гараж в более холодную погоду с использованием кабеля №12. Это становится так он буквально может стащить человека с лестницы прямо с вес этого.Я столкнулся с такой ситуацией в начале зимы в своем собственный сарай. Наружная температура была около 20 град. Я управлял Кабель 40 на 50 футов и боролся с поворотами в холодном и жестком 12-2 трос, когда я чуть не опрокинул лестницу. Мне наконец пришлось просто измерить что нужно было для завершения пробега, отрезать его, оставив лишние 4 фута или около того, и раскрутите скрученный беспорядок, прежде чем продолжить. С ценой кабеля в наши дни, я действительно ненавижу это делать, потому что будет трата. (конечно, я всегда оставляю эти части на тот случай, когда мне понадобится косичка в коробке что ли).
Кстати, есть ли у профи какое-нибудь катушечное устройство, которое они могут купить? и использовать для 250-футовых рулонов кабеля? Должно быть что-то сделано для это, но я уверен, что цена непомерно высока для обычного пользователя.
Gerry

Три ключевых изменения в Национальном электротехническом кодексе 2020 года, которые помогут сделать кухни более безопасными для семей

Если ваша кухня чем-то похожа на нашу, вы согласитесь, она стала больше местом для семейных встреч, чем наши собственные гостиные.Хотя может быть трудно приравнять фактическую статистику к времени, проведенному на кухне, нет никаких сомнений в том, что здесь проводят все больше и больше часов, особенно сейчас, когда мир борется с пандемией COVID-19, и люди по-прежнему избегают ресторанов из-за в ближайшем будущем и вместо этого решите больше готовить и развлекаться дома. Но точно так же, как мы никогда не стали бы резать лук с завязанными глазами, мы также должны внимательно следить за потенциальными электрическими опасностями на кухне.

За почти 125 лет своего существования Национальный электротехнический кодекс® (NEC®) работал над тем, чтобы защитить людей и имущество от опасностей, возникающих из-за использования электричества.Каждые три года NEC пересматривается на основе данных, которые часто основываются на знаниях, опыте и технологических достижениях, которые могут помочь повысить безопасность. Прекрасным примером того, как NEC внесла изменения, которые оказали существенное влияние на безопасность, является то, что в 1973 году впервые были введены требования к розеткам прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), которые затем требовались для розеток вне помещения. С того времени, когда дело доходит до GFCI, другие ключевые области дома и другие места и требования также были включены, такие как ванные комнаты (1975), гаражи (1978) и кухни (1987), чтобы помочь повысить безопасность.Почему постоянная оценка и улучшение безопасности? Постоянно меняющийся мир превращает безопасность в постоянное приключение, а не в пункт назначения. Когда дело касается безопасности, мы не можем почивать на лаврах то, что мы сделали; мы должны постоянно оценивать и улучшать, чтобы помочь защитить людей и собственность. Цикл пересмотра NEC 2020 года сделал именно это, когда дело дошло до безопасности жилой кухни.

Как я уже упоминал, защита GFCI была ключевой частью NEC, помогающей обеспечить безопасность, которая была улучшена в течение нескольких циклов NEC, начиная с 1970-х годов.Последняя редакция не стала исключением из достижений в защите GFCI:

  • Раздел 210.8 (A) NEC был расширен в редакции 2020 года и теперь включает не только розетки на 125 В, но и розетки до 250 В. Это означает, что розетки, которые работают от 250 вольт, например, для электрических плит, теперь будут нуждаться в защите GFCI, но только если они будут установлены в пределах шести футов от края раковины. Дизайн и планировка кухни, в частности, размещение бытовой техники по отношению к расположению раковины, безусловно, могут повлиять на то, требуется ли защита GFCI в этих приложениях.
  • Еще одна редакция защиты GFCI в NEC 2020 — это раздел 422.5 (A), касающийся устройств, которым требуется защита GFCI. В этот раздел добавлены посудомоечные машины. Да, посудомоечные машины! Трудно поверить, что устройство, которое так тесно работает с электричеством и водой, раньше не требовало защиты GFCI, но хорошая новость в том, что теперь она требует.
  • Требования к розеткам кухонного острова также претерпели капитальный ремонт во время цикла пересмотра NEC 2020 года.В предыдущих версиях NEC раздел 210.52 (C) (2) требовал, чтобы по крайней мере одна розетка была установлена ​​на кухонном острове со столешницей с длинным размером 24 дюйма или больше и коротким размером 12 дюймов или больше. В рамках того же раздела NEC 2020 он был пересмотрен, чтобы требовать по крайней мере одну емкость в пределах первых девяти квадратных футов или их части, островной столешницы и дополнительную емкость на каждые 18 квадратных футов больше или их часть. Дополнительное требование гласит, что по крайней мере одна емкость должна быть расположена в пределах двух футов от внешнего края столешницы полуострова.На приведенном ниже примере показано, как островная столешница размером 9 ½ футов на 3 фута теперь потребует всего три розетки, чтобы соответствовать новым требованиям.

Это может показаться большим размером для острова, но сегодня довольно часто можно увидеть остров такого размера или больше, который является основным элементом кухни и используется для многих задач. Наличие достаточного количества розеток не только для приготовления пищи, но и для подключения зарядных устройств для телефонов, ноутбуков и т. Д. Предоставит больше возможностей для питания устройств и приборов без необходимости использования удлинителей или разветвителей питания.

Хотя ваш местный муниципалитет, возможно, еще не использует NEC 2020, эти изменения повлияют на способ подключения бытовых кухонь, когда он будет принят. Понимание этих изменений сейчас даст вам возможность свести к минимуму последствия в будущем, что позволит вам знать, что потребуется, и иметь возможность планировать заранее.

Для получения дополнительной информации и связанных ресурсов посетите страницу NFPA «Изменения в NEC 2020».

Розетки на 15 или 20 ампер? Все, что вам нужно знать — кухонная кровать и ванна

Кухонные розетки часто подключаются к розеткам GFCI на 20 ампер и 120 вольт, особенно на столешницах.Должны ли кухонные розетки быть на 20 ампер?

На кухне должно быть не менее двух розеток на 20 ампер. Эти розетки используются для питания высоковольтных приборов, таких как тостеры, блендеры и микроволновые печи.

Лучший способ определить розетку на 20 А — найти горизонтальный разъем, выходящий из вертикальных разъемов. Это означает, что розетка готова к подключению электроприборов на 20 ампер.

Необходимый источник питания для работы обычных кухонных приборов обычно составляет 20 ампер.Есть много причин, по которым 20 ампер — это абсолютный минимум для работы кухонного оборудования. Мы рассмотрим все причины.

Во-первых, давайте узнаем, что такое усилители и почему вы должны знать номер, необходимый для работы кухонного оборудования.

Вот последняя из розеток на 20 ампер, которую вы можете купить для своей кухни.

Полный список кухонных розеток с питанием от 20 AMP

Почему 20 А — стандарт для кухонного оборудования?

По нормам, кухни должны иметь как минимум две цепи на 20 А и 120 В, которые должны быть установлены на каждой кухонной столешнице.

Основная причина этого в том, что розетка может выдерживать ток, достаточный для питания простой кухонной посуды, такой как микроволновые печи, тостеры и блендеры. Розетки на 20 ампер будут питать все вышеперечисленное оборудование.

Две розетки дают домовладельцу достаточно места, чтобы подключать разные блоки в разных местах, не загромождая одну небольшую часть столешницы. Приобретая дом, обязательно спросите у риэлтора или электрика, какая розетка обеспечивает какие усилители.

Какие устройства используют розетки на 20 ампер?

Наличие как минимум 2 розеток на 20 А требуется большинством электрических норм (мы всегда рекомендуем уточнять у местного электрика код вашего штата, так как он будет отличаться от штата к штату).

Наличие 2 розеток на 20 А на кухне важно для электропитания приборов, для работы которых требуется более высокое напряжение. Обычно это любое устройство с двигателем, обеспечивающим большую выходную мощность.

Примеры этой кухонной техники:

  • Миксеры
  • Блендеры
  • Микроволновые печи
  • Тостеры

Этим приборам может потребоваться дополнительный ток для работы, поэтому всегда полезно подумать о наличии нескольких розеток в зоне, где есть место для этих приборов, которые будут использоваться при необходимости.

Могу ли я использовать розетку на 15 А для большой кухонной техники?

Нет. Для правильного питания кухонных приборов рекомендуется использовать розетки на 20 ампер.

Другой наиболее распространенный тип электрических розеток — розетки на 15 ампер. Если розетка не на 20 ампер, велика вероятность, что она обеспечивает цепь на 15 ампер.

15-амперные розетки не смогут подавать электричество, необходимое для питания этих больших кухонных электроприборов.

Электрические розетки

на 15 А соответствуют основным требованиям к освещению, таким как потолочные светильники, освещение шкафа или стандартное освещение кухонной стойки.Обязательно сверьтесь с инструкциями по эксплуатации каждого осветительного прибора, чтобы убедиться, что минимально необходимая выходная мощность составляет 15 ампер.

Вот отличный ресурс с электрическими кодами для кухни, который может помочь при установке электрических розеток.

Почему для кухни требуются 20 ампер?

Розетки на 20 ампер требуются для кухонь из-за мощных приборов, которые часто подключаются к этим розеткам. Если кухонный прибор на 20 ампер подключить к розетке на 15 ампер, может произойти короткое замыкание.

Amp означает ампер. По сути, ампер — это единица измерения, которая измеряет электрические токи и выходную мощность. Чем выше ток, тем больше мощности выводится через розетку.

Мы хотим подобрать правильное количество электроэнергии для наших кухонных приборов, чтобы они не закорачивались или не подавлялись количеством ампер, вырабатываемых током.

Вот почему на большинстве кухонь требуются розетки на 20 ампер, чтобы обеспечить достаточную электрическую мощность для питания приборов.

Какие розетки на 20 ампер я могу купить для кухни?

Розетки

на 20 ампер можно приобрести в местном хозяйственном магазине и установить с помощью электрика. Если вы ищете онлайн-решения, которые будут доставлены непосредственно вам, мы рекомендуем эти точки.

Обычно их продают упаковками по 10 штук или больше, так что вы экономите деньги и у вас есть много вещей, чтобы заполнить кухню.

Розетка 20 А GFCI BESTTEN

Розетка Bestten GFCI на 20 А — отличный стандарт, который отлично смотрится с любыми белыми стенами.Эта розетка на 125 вольт и имеет красные и черные кнопки для сброса и тестирования, отлично подходит для любой нехватки или отключения электроэнергии.

Еще одна замечательная функция — светодиодный индикатор состояния. Когда он включен, индикатор GFCI будет указывать на то, что питание работает или находится в режиме тестирования. Если он выключен, розетка указывает на неисправность, неправильное подключение или отключение питания.

Это отличная система, позволяющая узнать, какая розетка вышла из строя и когда следует вызвать электрика для устранения отключения электроэнергии.

Купите розетку Bestten GFCI с комплектом из 10 штук, чтобы она подходила ко всем кухонным и домашним розеткам на 20 ампер.

Leviton Self-Test Smartlock Pro

Leviton smart lock pro — это розетка с защитой от несанкционированного доступа на 20 А, которая также имеет светодиодный индикатор. Сама лампа потребляет всего 1 Вт электроэнергии, поэтому лампочку не нужно заменять.

Как указано в описании продукта: «Для дополнительного уровня защиты GFCI регулярно проводит автоматический внутренний тест, чтобы подтвердить, что он может реагировать на замыкание на землю.”

Встроенная блокировка предотвращает сброс, если GFCI поврежден или не может реагировать на замыкание на землю.

Тонкий и неглубокий дизайн отлично подходит для стандартных розеток, которые можно сочетать с любым дизайном кухни.

Заключение

В заключение обязательно уточните, какие розетки и где устанавливает электрик. Важно знать, какие розетки на 15 и 20 ампер, чтобы вы могли обеспечить достаточное количество энергии для кухонного прибора.

Причина, по которой лучше всего проконсультироваться с электриком перед установкой какой-либо розетки, заключается в том, чтобы убедиться, что проводка находится на месте, чтобы обеспечить питание для розетки на 20 ампер. Электрики точно знают, какая розетка обеспечивает правильное питание.

Розетка на 20 А имеет решающее значение для питания большинства кухонных приборов, оснащенных двигателем для нагрева или смешивания продуктов. Эти устройства обычно требуют высокого напряжения для правильной работы. Меньше всего вам понадобятся короткие электроприборы, иначе они не работают, потому что у них недостаточно мощности.

Сколько розеток на 20 ампер у вас на кухне? Вы думаете, что вам нужно больше, чем требует электрический код? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, сколько розеток на 20 ампер должно быть доступно.

Основные четыре причины отказа электрических розеток

Только что переехав в новый дом, Ян Гернер из Северного Хьюстона был занят расстановкой мебели и распаковкой коробок. В ее официальной гостиной не было верхнего света, поэтому она выбрала несколько ламп, чтобы украсить пространство, и одна за другой начала их включать.Включила первую лампу, включила, но ничего не вышло. Решив, что проблема в лампочке, она поменяла лампочку, но она все равно не загорелась.

«Я не думал, что проблема была в моей лампе, потому что она отлично работала в моем старом доме», — сказал Гернер. «Я начал включать другие лампы в розетку, чтобы посмотреть, загорятся ли они, но они не загорелись. Тогда я понял, что моя проблема не в лампе, а в розетке ».

Выход из строя розетки — очень частая проблема, с которой сталкиваются домовладельцы.Иногда сбой в электросети происходит из-за того, что в розетку подключено слишком много устройств. Но чаще всего основной причиной являются проблемы с проводкой в ​​цепи. Прочтите, чтобы узнать об общих причинах выхода из строя розетки, чтобы вы знали, что делать, и, что более важно, знать, когда вызывать профессионалов.

Электропроводка со вставкой в ​​спину

«Проблема номер один, которую мы находим, и номер один, который мы получаем, связана с тем, что провода втыкаются в их розетки», — сказал специалист по контролю качества услуг John Moore Майк Пейс.«Есть два способа подключить стандартный штекер или выключатель. Правильный способ — обернуть проволоку вокруг винта и затянуть винт. Неправильный способ — воткнуть проволоку в спину ».

Backstabbing означает, что вместо использования винтовых клемм для подключения проводов к розеткам и переключателям, провод вставляется в разъем, который захватывает провод внутри устройства. Это создает неплотное соединение, а ненадежные соединения приводят к сгоранию проводов в розетках и выходу из строя остальной цепи.

Проверить наличие заделанных в спину проводов можно без помощи профессионала, хотя в случае их обнаружения мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала, чтобы починить их.Чтобы проверить, все, что вам нужно сделать, это снять выходную пластину и вынуть розетку из выходной коробки. После этого вы сможете увидеть, правильно ли скручены провода вокруг винтов или они не заколоты со спины.

Многочисленные провода под гайкой

Гайка для проводов — это соединитель для проводов. Это устройство предназначено для того, чтобы все провода были вместе и закрыты. В конце концов, оголенные провода — это ни к чему. Некоторые электрики используют гайки для соединения проводов. Но технически они предназначены только для покрытия проводов.Использование их для чего-либо еще вызовет проблемы с внутренней проводкой и приведет к тому, что ваши электрические розетки перестанут работать должным образом.

Неправильный тип устройства для вашей проводки

Что касается электромонтажа, то доступны два основных типа металлических проводов: алюминий и медь. Медь — более прочный и долговечный металл, и большинство устройств рассчитаны на медную проводку. Алюминий тоже используется, но с ним много проблем. Алюминий хрупкий, легче ломается и имеет большую сопротивляемость электричеству.Из-за высокого сопротивления внутри розетки накапливается тепло, что в конечном итоге приведет к сгоранию всей проводки.

Поскольку большинство домов оборудовано медной проводкой, большинство устройств предназначены для работы с медью, а не с алюминием. Если в вашем доме алюминиевая проводка, важно покупать устройства, рассчитанные на алюминий. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию и поломке электрических розеток.

Переключаемые вилки

В случае Гернерса проблема заключалась в переключаемой вилке.Во многих домах, если в комнате нет верхнего освещения, большинство строителей установят выключатель, который контролирует половину розеток в комнате. Они делают это, чтобы домовладельцу было легче включать и выключать свет. Чтобы включить свет, щелкнуть выключателем легче, чем подойти к лампе и включить ее.

«Во многих домах есть комнаты, в которых одна часть розетки будет иметь постоянное напряжение, а другая половина — выключатель», — сказал Пейс. «Это просто возврат к идентификации всех выключателей в доме.У большинства людей есть хотя бы один выключатель в доме, и они понятия не имеют, что он делает, и они, вероятно, живут в своем доме уже 25 лет ».

Электромонтажные работы могут быть непростыми, и среднестатистический Джо не должен пытаться делать это сам. Вызов профессионала даже для малейшей проблемы с электричеством — это разумно, потому что вы просто никогда не знаете, что может случиться. John Moore Services обучил и сертифицировал электриков, которые могут диагностировать и устранить все проблемы с электричеством, особенно когда дело доходит до выхода из строя розетки.

«Я позвонил Джону Муру, и ко мне домой пришел электрик, и все, что он сделал, это щелкнул выключателем, и моя лампа заработала», — сказал Гернер. «Я прожил в своем старом доме 52 года, поэтому наличие электрической розетки, подключенной к выключателю, было для меня в новинку. Он пришел ко мне домой, зажег мою лампу и не взял с меня ни цента! »

.
Подключен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.