+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Схема подключения лампы ДРЛ

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда.

Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу.

Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Страница не найдена — ЛампаГид

Люминесцентные лампы

В наш век повсеместной электрификации мы привыкли считать электрический разряд чем-то неправильным и где-то

Теория

Полупроводниковые элементы, служащие для выпрямления и стабилизации переменного тока от электрической сети, называются стабилитронами.

Улица

Есть определенные требования к таким светильникам, которые обеспечивают уличное и промышленное освещение, освещенность транспортных

Светодиоды

Все прочнее укрепляются позиции диодного освещения на рынке электротехники. И это не случайно, ведь

Люминесцентные лампы

Электромагнитный дроссель находит применение в цепях коммутации люминесцентной лампы.

Назначение дросселя – формирование импульса

Квартира и офис

Такие сложные изделия, как хрустальные люстры, склонны к накоплению внушительного слоя пыли, который значительно

через дроссель или без него

Содержание статьиПоказать

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) представляет собой одну из разновидностей электрических осветительных приборов. Чаще всего используется для освещения крупных объектов и территорий: заводов, фабрик, складов. Нередко устройства встречаются в уличных фонарях. Приборы характеризуются высокой степенью отдачи света, однако имеют невысокое качество цветопередачи. Чтобы правильно подключить лампу ДРЛ, необходимо использовать специальные схемы и придерживаться основных рекомендаций.

Для чего нужен дроссель

Дроссель отвечает за правильную работу источника света. Нередко мощные устройства требуют внушительных показателей напряжения сети. Это в свою очередь приводит к перегреву и перегоранию прибора. Компонент позволяет избежать подобных последствий. При этом его нужно включать в электрическую цепь последовательно.

Таким образом дроссель ограничивает напряжение и силу тока во время работы.

Рисунок 1. Дроссель ДРЛ

Чтобы ограничить перепады тока, реализуется подключение через элемент сопротивления. Он представляет собой балласт из нескольких катушек индуктивности с высоким сопротивлением, которое не дает лампе сгореть. В газовой среде ДРЛ происходит электрический пробой, приводящий к появлению дугового разряда. Ионизированный газ при этом теряет сопротивление, что становится причиной возрастания тока и выделения значительного количества тепла. Если ток не ограничивать специальными дросселями, прогретая газовая среда выведет лампу из строя.

Если ДРЛ напрямую подключить в сеть, то поломка в большинстве случаев вопрос времени. Чаще перегрев проявляется мгновенно. На скорость поломки влияют конкретные показатели электрической цепи, величина напряжения, внешние факторы (температура воздуха, влажность и т.д.). Это касается только обычных ртутных светильников, которые составляют большую часть рынка.

При подключении дросселя можно не соблюдать полярность. Он обеспечит стабильность работы светильника и предотвратит возможные поломки.

Главный параметр для дросселя номинальный ток. Именно по нему подбирают оборудование с учетом мощности осветительного прибора. Можно воспользоваться следующей таблицей.

Мощность используемой ДРЛНоминальный ток дросселя
125 Вт1,15 А
250 Вт2,15 А
400 Вт3,25 А
700 Вт5,45 А

Несмотря на полезность дросселя он все больше уходит в прошлое. На смену приходят современные блоки электронной стабилизации дуги. С их помощью можно точно настраивать параметры работы, контролировать рабочие нагрузки. Выставленные показатели будут сохраняться даже при значительных перепадах напряжения в сети.

Рисунок 2. Дроссели разных параметров

Реактивное сопротивление дросселя связано с параметрами катушки индуктивности. 1 генри индуктивности пропускает 1 А тока при напряжении 1 В. При рассмотрении катушек стоит учесть:

  • площадь поперечного сечения медного проводника;
  • количество витков;
  • материал сердечника;
  • поперечное сечение магнитопровода.

Катушка также обладает активным сопротивлением, что надо учитывать при подборе деталей для конкретных осветительных приборов. К каждому типу ДРЛ подойдут дроссели определенных размеров.

Схемы подключения

Большая часть устройств ДРЛ имеет дроссель в цепи. Однако существуют методы, позволяющие использовать ДРЛ без дросселя.

Рисунок 3. Подключение к патрону лампочки

Через дроссель

Схема подключения любой лампы ДРЛ достаточно проста и включает в себя соединение нагрузок в электрическую цепь последовательно. Используется сеть 220 вольт, работающая на стандартной частоте. За счет этого даже высокомощный уличный источник освещения можно подключить к обычной домашней сети.

Сопротивление стабилизирует и корректирует показатели питания. За счет него достигается равномерное свечение без миганий и иных нежелательных факторов. Световой поток при этом остается неизменным, что важно для любого источника освещения.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ через дроссель

Во время пуска система потребляет значительное напряжение, которое нередко достигает показателя в два-три входных номинала. Сопротивление стабилизирует это напряжение и не дает устройству сгореть.

Лампа ДРЛ зажигается не мгновенно. В некоторых случаях на полный разогрев и достижение максимального светового потока может уйти до пятнадцати минут.

Мощность осветительных приборов может составлять от 50 до 2000 Вт. Конкретные показатели мощности не влияют на схему подключения и всегда требуют однофазную сеть 220 В с частотой 50 Гц.

Без дросселя

Если необходимо подключить светильник ДРЛ 250 без дросселя, простым решением будет приобретение ДРЛ, функционирующей без дополнительных компонентов. В приборах внутри установлена спираль, отвечающая за стабилизацию напряжения.

Также можно использовать традиционную лампу накаливания. Она должна быть эквивалентна по мощности используемой ДРЛ и иметь нужный номинал сопротивления. Лампа накаливания выполняет функцию резистора, эффективно понижающего напряжение на выходе.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ без дросселя

Элемент сопротивления можно заменить конденсатором или набором конденсаторов. При этом важно максимально точно рассчитать выдаваемый цепью ток, чтобы он соответствовал рабочему напряжению.

Как проверить работоспособность лампы

После подключения ДРЛ рекомендуется проверить ее исправность. Если устройство не включается или работает нестабильно, делается тестирование электрической цепи тестером, мультиметром или омметром.

Рисунок 6. Проверка схемы тестером

Витки обмотки проверяют на разрывы или короткие замыкания. Разрыв можно определить по бесконечно большим показателям сопротивления на экране прибора. Выходом из положения станет полная замена обмотки. По завершении ремонта снова запустите лампу.

Если сопротивление повышается на несколько пунктов, вероятно повреждение обмотки и короткое замыкание между витками. Чем меньше витков соприкасаются между собой, тем меньше окажется прирост сопротивления.

Тематическое видео: Пуск лампы ДРЛ 250 через дроссели от люминесцентных ламп

Иногда короткое замыкание происходит в обмотке. В этом случае никакого повышения сопротивления не возникнет, и на работу светильника никакого влияния оказываться не будет. Так что после проверки обмотки при помощи омметра следует проверить саму лампу и систему подачи электричества.  Нередко лампы выходят из строя при первом включении. Это может быть связано с низким качеством прибора, неправильно настроенными режимами питания и другими факторами.

Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

 

 

Немного теории:

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

 

 

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

 

 

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся :)

 

 

Итак схема:

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут !!! Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

 

 

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать !!!

 

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье :)

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампы V-дуги I-дуги R-дуги Баластный резистор Надпись на баласте\утюге\лампе\тэн Тепло на баласте при работе
ДРЛ-125 125 В 1 А 125 Ом 80 Ом 500 Вт 116 Вт
ДРЛ-250 130 В 2 А 68 Ом 48 Ом 1000 Вт 170 Вт
ДРЛ-400 135 В 3 А 45 Ом 30 Ом 1600 Вт 250 Вт
ДРЛ-700 140 В 5 А 28 Ом 17 Ом 2850 Вт 380 Вт

 

Комментарии к таблице:

1 — наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

 

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ватт\рубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздуха\озона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

 

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

 

 

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

 

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

 

 

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистам\шелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

 

 

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Лампа ДРЛ (дуговая ртутная лампа электрическая) » схема подключения, характеристики, устройство, работа.

Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) — дуговая ртутная люминофорная лампа высокого давления. Это одна из разновидностей электрических ламп, что широко используется для общего освещения объёмных территорий таких как заводские цеха, улицы, площадки и т.д. (где не предъявляется особые требования к цветопередаче ламп, но требуется от них высокой светоотдачи). Лампы ДРЛ имеют мощность 50 – 2000 Вт и изначально рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока с напряжением питания 220 В. (частота 50 Гц.). Для работы лампы необходимо пуско-регулирующее устройство в виде индуктивного  дросселя.

Теперь, что касается устройства лампы ДРЛ. Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) состоит из трёх основных функциональных частей: цоколь, кварцевая горелка и стеклянная колба.

Цоколь предназначен для приема электроэнергии из сети, по средствам соединения контактов лампы (один из которых резьбовой, а второй — точечный) с контактами патрона, после чего происходит передача переменного электричества непосредственно на электроды самой горелки ДРЛ лампы (дуговой ртутной лампы электрической).

Кварцевая горелка является основной функциональной частью лампы ДРЛ. Она представляет собой кварцевую колбу, у которой по бокам располагаются по 2 электрода. Два из них основных и два – дополнительные. Пространство горелки заполнено инертным газом «аргона» (для изоляции теплообмена между горелкой и средой) и капелькой ртути.

Стеклянная колба — это внешнюю часть лампы. Внутри неё помещена кварцевая горелка, к которой от контактного цоколя подходят проводники. Из колбы выкачивают воздух и закачивают в ней азот. И ещё один немаловажный элемент, что находится в стеклянной колбе, это 2 ограничивающих сопротивления (подсоединенные к дополнительным электродам). Внешняя стеклянная колба с внутренней стороны покрыта люминофором.

Первые варианты ламп ДРЛ имели только два электрода, что требовало для поджога лампы ДРЛ дополнительное устройство запуска (через высоковольтный импульсный пробой газового промежутка кварцевой горелки). Данный вид ламп был снят с производства и заменён на четырёх электродный аналог, для работы которого нужен только дроссель.

Основные характеристики ламп ДРЛ:

Работа лампы ДРЛ: на лампу подаётся сетевое напряжение, оно подводится к промежутку между основным и дополнительным электродом, что расположены с одной стороны кварцевой горелки и на такую же пару, расположенную на другой стороне горелки. Вторым промежутком, между которых сосредотачивается сетевое напряжение, это расстояние между основными электродами кварцевой горелки, находящихся на противоположных её сторонах.

Расстояние между основным и дополнительным электродом невелико, это позволяет при подаче напряжения легко ионизировать данный промежуток газа. Ток на данном участке обязательно ограничивается сопротивлениями, стоящие в цепи дополнительных электродов перед входом проволочных проводников в кварцевую горелку. После того как на обоих концах кварцевой горелки произошла ионизация, она постепенно перебрасывается на промежуток между основными электродами, тем самым обеспечивая дальнейшее горение лампы ДРЛ.

Максимальное горение лампы ДРЛ наступает спустя около 7 минут. Это обусловлено тем, что в холодном состоянии ртуть, находящаяся в кварцевой горелки находится в виде капельки или налёта на стенках колбы. После запуска, ртуть под воздействием температуры медленно испаряется, постепенно улучшая качество разряда между основными электродами. После того как вся ртуть перейдёт в пары (газ), лампа ДРЛ выйдет на номинальный режим работы и максимальную светоотдачу. Также ещё следует добавить, что при выключении лампы ДРЛ повторное включение невозможно, пока лампа полностью не остынет. Это является одним из недостатков ламы, поскольку появляется зависимость от качества электроснабжения.

ДРЛ лампа довольно чувствительна к температуре и поэтому в её конструкции предусмотрена внешняя стеклянная колба. Она выполняет две функции: во-первых, служит барьером между внешней средой и кварцевой горелкой, предотвращая остывание горелки (находящийся внутри колбы азот препятствует теплообмену), а во-вторых, поскольку при внутреннем разряде излучается не весь видимый спектр (только ультрафиолет и зелёный цвет), то люминофор, лежащий тонким слоем на внутренней стороне стеклянной колбы, преобразует ультрафиолет в спектр красного свечения. В результате объединения синего, зелёного и красного излучения образуется белое свечение лампы ДРЛ.

Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу. Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический). Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.

Дроссель ДРЛ-125 (1.15А) = конденсатор 12 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) = конденсатор 32 мкф. (не меньше 250 В.)

P.S. Лампа ДРЛ содержит внутри капельки ртути, если разобьется кварцевая колба, то пары ртути развеются в помещении на 25 м.кв. Обращайтесь с лампой ДРЛ осторожно.

устройство, принцип работы, схема подключения, технические характеристики, разновидности

Лампы ДРЛ.

Лампа ДРЛ является электрическим газоразрядным светотехническим устройством для искусственного освещения. Аббревиатура расшифровывается – Дуговые Ртутные Лампы. Термин «ртутная лампа» или «РЛ» — общепризнанный. Он используется в технической документации.

  • Д – дуга.
  • Р – ртуть.
  • Л – люминофор (источник света).

Физическим принципом работы является электрический разряд в ртутных парах.

При маркировке присутствует еще и цифра, обозначающая мощность. К примеру, ДРЛ-250 – 250 Ватт, Дуговая Ртутная Лампа.

В СССР, в России существуют регламентирующие документы на изготовление ртутных осветителей ГОСТ 27682-88 и 53074-2008.

Устройство дуговой ртутной лампы

Первые горелки, которые применялись в этом типе световых источников имели 2 электрода, это требовало наличия дополнительного устройства, которое генерирует мощные импульсы для зажигания дуги. Напряжения горения ламп ниже, чем напряжение запуска. Первым устройством было ПУРЛ-220 – Пусковое Устройство Ртутных Ламп. 220 – это рабочее напряжение в вольтах. ПУРЛ-220 было недолговечным, так как базировалось на газовом разряднике. В семидесятые годы двухэлектродные лампы были сняты с производства. На смену пришли горелки с четырьмя электродами. Им не требовалось внешнего устройства для запуска. Запуск происходит намного проще.

1 – основной электрод.

2 — поджигающий электрод.

3 – выводы электродов из горелки.

4 – аргон.

5 – резистор (сопротивление).

6 – ртуть.

В основе работы лежит два процесса:

  • Электрическая дуга между электродами.
  • Процесс люминесценции.

Внешний корпус изготавливают из специального жаропрочного стекла. Из колбы – внешнего корпуса откачан воздух. Вместо него закачан азот, либо инертный газ.  Его предназначение – предотвращение теплообмена между горелкой и колбой. Тем не менее температура баллона может достигать 120 градусов. Цоколь предназначен для фиксации в патроне подключения. Внутренняя часть колбы покрыта изнутри люминофорным слоем. Люминофор – вещество, которое способно светиться в видимом нами спектре при облучении ультрафиолетом, либо при бомбардировке электронами. В случае с ДРЛ лампами – ультрафиолетовым излучением. Светящимся телом является электрическая дуга между электродами. Из-за наличия люминофорного покрытия колба непрозрачная.

В момент, когда лампа не подключена и холодная, ртуть может быть либо в виде шарика, может быть в виде тонкого слоя на стенках горелки.

Горелка представляет собой трубку из кварцевого стекла (либо специальной тугоплавкой прозрачной керамики), так как оно термостойкое и пропускает ультрафиолетовое излучение. Внутри находится строго дозированные порции инертного газа. Ультрафиолет вызывает свечение люминофорного слоя. Это самая главная часть — излучатель.

Резисторы необходимы для ограничения пусковых токов.

Виды ламп ДРЛ

Этот тип осветителей классифицируется по давлению паров внутри горелки:

  • Низкого давления — РЛНД, не более 100 Па.
  • Высокого давления — РЛВД, около 100 кПа.
  • Сверхвысокого давления — РЛСВД, около 1МПа.

У ДРЛ есть несколько разновидностей:

  • ДPИ – Дуговая Ртутная с излучающими добавками. Разница только в примененных материалах и наполнении газом.
  • ДРИЗ – ДРИ с добавлением зеркального слоя.
  • ДРШ – Дуговая Ртутная Шаровая.
  • ДРT – Дуговая Ртутная трубчатая.
  • ПРК – Прямая Ртутно-Кварцевая.

Западная маркировка отличается от российской. Этот тип маркируется как QE (если следовать ILCOS – общепринятой международной маркировке), по дальнейшей части можно узнать производителя:

HSB\HSL – Sylvania,

HPL – Philips,

HRL – Radium,

MBF – GE,

HQL – Osram.

Принцип работы и схемы подключения ДРЛ

Схема подключения двухэлектродной ДРЛ в статье не рассматривается, так как этот тип ламп морально устарел и более не производится.

На принципиальной схеме изображены:

EL – ДРЛ.

C – конденсатор (не является обязательным элементом).

LL – дроссель (катушка индуктивности).

FU – плавкий предохранитель.

При подаче напряжения, происходит ионизация газа между парами основных и поджигающих электродов. Так как они расположены в непосредственной близости, то ионизация газа происходит легко между ними. После ионизации газа происходит пробой между основными электродами – образуется дуговой разряд. Свет от самого разряда имеет голубой, либо фиолетовый оттенок.

Сам люминофор дает красноватый оттенок, таким образом, происходит смешивание основных цветов и синтезируется холодный белый свет. Видимый оттенок может незначительно меняться в зависимости от приложенного напряжения.

Разряд в горелке набирает яркость в течение семи-восьми минут. Это связано с тем, что изначально ртуть находится в виде шарика в жидком состоянии. При росте температуры происходит постепенное испарение ртути и разряд улучшается. Как только жидкий металл полностью перейдет в состояние пара, яркость достигнет максимума. При этом повышается и давление. Максимальная яркость достигается за десять-пятнадцать минут. Температура окружающей среды влияет на время выхода источника света на штатный режим.

Дроссель необходим, он является простейшим ПРА – пускорегулирующим аппаратом. Также он ограничивает ток, проходящий через электроды. Если ДРЛ-лампу подключить напрямую в сеть, то ее выход из строя неминуем. Обычно это происходит мгновенно. Полярность подключения дросселя не играет никакой роли. Его главное предназначение – стабилизация работы осветителя.

Подбор дросселя для конкретной ДРЛ лампы рассмотрен в таблице

 

ДРЛ 125 Вт

ДРЛ 250 Вт

ДРЛ 400 Вт

ДРЛ 700 Вт

Номинальный ток дросселя (ПРА)

Iн=1,15 А

Iн=2,15 А

Iн=3,25 А

Iн=5,45 А

Подбор определенного дросселя по току

Подробно изучить конструкцию  и принцип работы дросселя вы можете — тут

Используемая емкость конденсатора выбирается исходя из мощности лампы. Рекомендации представлены в таблице.

Тип лампы ДРЛ

Емкость конденсатора

ДРЛ-125 1.15 А

12мкФ

ДРЛ-250 2.15 А

18мкФ

ДРЛ-400 3.25 А

25мкФ

ДРЛ-700 5.25 А

40мкФ

При нынешнем развитии электроники, дроссель – архаичный элемент. Сейчас в продаже можно найти блоки электронной стабилизации дуги. Эти устройства могут выдержать точные параметры питания, которые необходимы для запуска и поддержания горения вне зависимости от изменения напряжения в осветительной сети.

Если не удается приобрести электронный балласт, его можно изготовить самостоятельно. Здесь Ф – фаза, 0 – ноль.

Сфера применения

ДРЛ предназначены для освещения больших площадей. Обычно они применяются в уличном освещении, на автозаправках, дорогах. Часто их используют на складах. Т.е. там, где не нужно высокое качество цветопередачи.

Для постоянного использования в жилом помещении их не применяют. Это объясняется малым коэффициентом цветопередачи и долгим выходом на штатный режим. В домашних условиях, как минимум, неудобно ждать около десяти минут после щелчка выключателем.

Очень часто они встречаются в осветительных установках для выставочных комплексов. Здесь их преимущества раскрываются в полной мере – максимальный мощность может составлять 1кВт, при этом световой поток достигает 52000 люмен.  Свечение у них, как правило, одного цвета – 5500 кельвинов.

Утилизация

Рассматриваемые световые приборы отнесены к первому классу опасности. Поэтому, сейчас растет количество мест, где эти они запрещены к применению. Возможно, что через несколько лет ртутные лампы будут сняты с производства повсеместно, так как политика государств направлена на снижение количества оборудования, содержащего ртуть. Выполняя государственный приказ, коммунальное хозяйство сокращает применение ДРЛ.

К сожалению, не все задумываются о вопросах вывода таких источников света из эксплуатации. Этим они вредят не только себя, но и окружающим.

В скором времени их продажа будет полностью прекращена. Приборы, содержащие ртуть, будут оставлены только в медицинском оборудования до того момента, пока не будет найдет безопасный аналог.

В настоящее время утилизация ртутных ламп является лицензируемой услугой. 3 сентября 2010 года было принято соответствующее постановление правительства РФ. Документ описывает требования к процессу утилизации, содержит информацию о порядке действий при заражении ртутью. Описан процесс демеркуризации – удаления ртути.

Сейчас все юридические лица РФ обязаны формировать паспорт отходов на люминесцентные лампы и вести строгий учет ртутьсодержащих отходов. Наличие ртути – это уже потенциальная опасность.

Под переработкой и утилизацией понимаются восстановление отслуживших свой срок металлов из приборов их содержащих. Ртути в том числе. Поврежденная колба обеспечит выход жидкого металл в окружающую среду.

В России действует закон ФЗ-187 (статья 139). Согласно нему, за неправильную утилизацию или размещение контейнера для опасных отходов в ненадлежащем месте взыскивается штраф. Несанкционированный вывоз за территорию хранения также наказуем.

Выбор и характеристики ДРЛ

Среди зарекомендовавших с положительной точки зрения поставщиков можно упомянуть: GE, Philips, Osram, Sylvanya, Radium, DELUX, Лисма, Евросвет, E.NEXT.

Имеются модели с уже встроенным балластом. Таким внешний дроссель не требуется.

Для того, чтобы выбрать необходимый тип осветительного прибора потребуется ответить на такие вопросы:

  • Какой срок службы необходим?
  • Какая яркость будет достаточная для освещаемой площади?
  • Патрон под какой цоколь будет использоваться?
  • Какая потребуется мощность?

Особенностью этого типа ламп является требование к их размещению. Они должны быть расположены высоко. К примеру, осветитель мощностью 125 Вт должен быть поднят на высоту 4 метра, а мощностью 1 кВт – уже на 8 метров.

Маркировка

ДРЛ-

125

ДРЛ-

250

ДРЛ-

400

ДРЛ-

700

ДРЛ-

1000

HM-ED

125W

HQL-

125W

HPL-N

125W/542

Мощность

125Вт

250Вт

400Вт

700Вт

1000Вт

125Вт

125Вт

125Вт

Диаметр

76мм

91мм

122мм

152мм

167мм

76мм

70мм

76 мм

Длина, мм

178

228

292

357

411

177

170

173

Цоколь, тип

Е27

Е40

Е27

Напряжение горения, В

125

130

135

140

145

125

125

125

Эксплуатация, час

12000

15000

20000

18000

20000

24000

16000

Поток света, Лм

5900

13500

24000

41000

59000

6200

6300

6200

Встроенный балласт

нет

 

нет

Производитель

Лисма – г. Саранск \ ГРЛ – г. Полтава

Phoenix

Osram

Philips

Из таблицы видно, что существуют аналоги иностранного производства. И произвести замену – не проблема, так как основные характеристики и габариты сходны. Обычно зарубежные ДРЛ имеют чуть больший световой поток и время службы.

Маркировка

ДРЛ-

125

ДРЛ-

250

ДРЛ-

400

ДРЛ-

700

ДРЛ-

1000

Мощность

125 Вт

250 Вт

400 Вт

700 Вт

1000 Вт

Диаметр*

76 мм

91 мм

122 мм

152 мм

167 мм

Длинна*

178 мм

228 мм

292 мм

357 мм

411 мм

Цоколь,тип

E27

E40

Срок службы*

12000

15000

20000

18000

Световой поток*

5900

13500

24000

41000

59000

*Характеристики могут меняться в зависимости от производителя. В данной таблице представлена наиболее популярная марка (Лисма)

Достоинства и недостатки

Как и любой источник света, ДРЛ имеют свои положительные стороны. Но негативных сторон, к сожалению, больше.

Плюсы

  • Большая светоотдача.
  • Большая мощность (основной плюс).
  • Малые габариты корпуса.
  • Малая цена (в сравнении со светодиодной продукцией).
  • Небольшое энергопотребление.
  • Срок эксплуатации – до 12 тысяч часов. Этот параметр определяется качеством изготовления. Не все компании-изготовители тщательно контролируют процесс. Особенно это касается новых китайских фирм.

Минусы

  • Наличие ртути.
  • Долгое время выхода на режим.
  • Прогретую лампу не запустить до остывания. Это примерно пятнадцать минут.
  • Чувствительность к броскам напряжения (отклонение напряжения на 15 процентов вызывает изменение яркости до 30 процентов).
  • Чувствительность к температуре окружающей среды. Чем холоднее, тем больше время выхода на штатный режим работы.
  • Пульсация света и низкая цветопередача (Ra не более 50, комфортно от 80).
  • Очень сильный нагрев.
  • Необходимость специальных термостойких проводов и патронов.
  • Необходимость ПРА.
  • Осветитель ДРЛ издает жужжащий звук.
  • При работе формируется озон. По санитарным нормам должна присутствовать вентиляция.
  • Все дуговые лампы несовместимы с димерами – устройствами плавной регулировки освещенности.
  • В процессе эксплуатация люминофорный слой деградирует, световой поток ослабевает, спектр свечения отклоняется от эталонного. К концу срока эксплуатации теряют до пятидесяти процентов светового потока.
  • При работе возможно мерцание.
  • На постоянном токе работа невозможна.

Если Вы еще планируете использовать ДРЛ для освещения, то желательно воздержаться от приобретения дешевых ламп неизвестного происхождения.

В странах Европы лидирующие позиции по качеству изготовления осветительных приборов по-прежнему удерживают Osram и Philips.

Развитие технологии

Технология также совершенствовалась. Сейчас выпускаются металлогалоидные лампы. В них добавлены соединения йода и других металлов для улучшения видимого излучения и цвета.

Были создана новая разновидность — ДРВ. Это гибрид классической лампы накаливания и ДРЛ. В них добавлена нить из вольфрама. Она играет роль ограничивающего резистора и источника излучения одновременно. Резистор, как правило, угольный. Здесь – из тугоплавкого вольфрама. Такое конструкторское решение позволило отказаться от использования дросселя. Эту лампу подключают как обычную лампу накаливания – дополнительной пускорегулирующей аппаратуры она не требует.

Выводы

Так как скоро ДРЛ будет повсеместно запрещено, уже пришло время выбрать им альтернативу.

Эти лампы довольно долго использовались, но их история уже завершается.

В настоящее время, они активно вытесняются светодиодной продукцией. Экономически светодиодное освещение окупается в первый же год эксплуатации. Применение ДРЛ можно обосновать только сомнительной экономической целесообразностью – низкой ценой на момент приобретения.

24 сентября 2014 года Российская Федерация подписала Минаматскую конвенцию по ртути. С 2020 года законодательно запрещен импорт, экспорт ртутьсодержащих приборов. Ртутные лампы подпадают под действие этого документа.

 

Как подключить дрл лампу без дросселя

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампы V-дуги I-дуги R-дуги Баластный резистор Надпись на баластеутюгелампетэн Тепло на баласте при работе
ДРЛ-125 125 В 1 А 125 Ом 80 Ом 500 Вт 116 Вт
ДРЛ-250 130 В 2 А 68 Ом 48 Ом 1000 Вт 170 Вт
ДРЛ-400 135 В 3 А 45 Ом 30 Ом 1600 Вт 250 Вт
ДРЛ-700 140 В 5 А 28 Ом 17 Ом 2850 Вт 380 Вт

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для того, чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие правильно подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Схема подключения

для дневных ходовых огней

Просто вставьте один из имеющихся в наличии блекло-желтых разъемов для фар, гнездо h5, в ярко-желтый ответный штекер разъема h5 на новом жгуте проводов. Чтобы ответить на все вопросы по установке светодиодных дневных ходовых огней 40 045 др для lexus, я сделал это подробное руководство по установке.


Обновление Я попробовал это, используя схему 1 aob, и подключил розовый провод 2019 за драйверами к стойке к переключателю в качестве триггера и внутрь.



Схема подключения дневных ходовых огней . Откройте блок предохранителей и попробуйте посмотреть, есть ли неиспользуемые гнезда 4-контактного мини-реле или 4-контактного микрореле. Попробуйте отключить предохранитель и вставить светодиоды. Свет или что-то очевидное. Проверьте, какие огни не горят, затем снова отключите предохранитель и поменяйте местами свет, который не был включен, и снова вставьте предохранитель. О, черт возьми, потому что мне вряд ли нужен свет, чтобы сказать, что световая полоса загорелась, любое окно скажет мне, что это освещает место, как дневной свет, и его можно увидеть даже при дневном свете.Я считаю, что там написано int. Просмотрите и скачайте руководство по подключению philips lvq 212 в Интернете. 2 для головного света. Прикоснитесь к светодиодной дневной ходовой лампе на блок предохранителей, найдя сложность переключаемой мощности acc 12v. Соединение, показанное на фото a, подает управляющее питание на два реле в новом жгуте. Подключите синий провод без встроенного предохранителя к проводу ближнего света вашего автомобиля. Lvq 212 автомобильные аксессуары скачать инструкцию в формате pdf. Подключите следующие провода от модуля управления дневным освещением к проводам, которые вы только что отсоединили от блока предохранителей.Подключить электрический топливный насос довольно просто, и принятие дополнительных мер предосторожности может сделать его намного безопаснее. 2 для пикапов.


Ой, хорошо, потому что это означает, что я не был полным облажавшимся, насколько я это проводил. 2 для мотора. Возможно до 3 для синхронизации chuff. В блоке предохранителей под капотом. Установка очень проста, и все работает по принципу Plug and Play. Фара Downforce 2002 спрятала проводку. О, хорошо, и о, черт возьми. Затем снова вставьте предохранитель.


Как подключить жгут ДХО?

Заявление об отказе от ответственности: Эта статья по установке представляет собой учебное руководство.Читая эту статью, вы соглашаетесь, что она носит справочный характер, и AlphaRex USA и ее дистрибьюторы не дают никаких гарантий относительно готовых результатов. Ни при каких обстоятельствах AlphaRex USA и его дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб, неправильное использование или травмы. Если вы не до конца понимаете процедуру установки, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным механикам для выполнения установки.

В некоторых автомобилях для правильной работы фар требуется установленный жгут DRL.Вот список определенных моделей, для которых требуется установка ДХО.

1) 07-13 Tundra (все модели)
2) 05-11 Tacoma (все модели)
3) 12-15 Tacoma (все модели)
4) 16-21 Tacoma (модель SR5)
5) 10- 13 4 Runner (все модели)


Подключение жгута проводов DRL

Одной из ключевых особенностей наших фар является возможность запускать полосы DRL в дневное время без необходимости вручную активировать какие-либо элементы управления освещением. Для этого нужно подключить жгут проводов, который идет в комплекте с фарами.

В зависимости от того, какие фары вы приобретаете, будет два типа жгутов ДХО. Один с желтым проводом, другой без желтого. Если ваш жгут DRL не идет с желтым проводом, просто оставьте соединение на фаре отсоединенным. Для жгута ДХО, который идет с желтым проводом, подключите его к ближайшей фаре, вам нужно будет только подключить к одной фаре и оставить желтый разъем на другой фаре отсоединенным.


Функция жгута ДХО заключается в том, чтобы разрешить ДХО с разной интенсивностью в дневное и ночное время.По сути, жгут DRL будет подавать дополнительную мощность на DRL для более яркого освещения в дневное время, а когда включен стояночный свет, DRL будет работать с пониженной интенсивностью. С установленным дополнительным ремнем безопасности фары на большинстве автомобилей будут работать следующим образом:

Зажигание / двигатель включен — DRL с высокой интенсивностью
Стояночный свет включен — DRL с пониженной интенсивностью
— желтая сторона маркер
Ближний свет ВКЛ — ДХО с пониженной интенсивностью
— Боковой маркер желтого цвета
— Ближний свет на
Дальний свет ВКЛ — ДХО с пониженной интенсивностью
— Боковой маркер желтого цвета
— Ближний свет на
— Дальний свет на
Автоматическая функция — Будет работать в обычном режиме

Отключение серого провода к зажиганию


Серым проводом вам нужно будет вставить его в предохранитель под капотом. .Мы рекомендуем использовать предохранитель, подобный изображенному на рисунке ниже.


Предложить расположение предохранителей

2009-2014 Ford F150 — # 76
2015-2017 Ford F150 — # 97
2018-2019 Ford F150 — # 10 # 36
2017-2019 Ford Super Duty — # 35
2016-2020 Ford Ranger — # 24
2009-2019 Ram — # F66 # M6 # M19

2015-2019 Chevrolet Silverado 2500HD / 3500HD — # 39
2007-2013 Toyota Tundra IGN предохранитель
2014-2020 Toyota Tundra IGN предохранитель
2014-2020 Предохранитель Toyota 4Runner INJ

Подключение ДХО по 5-ти контактной цепи.Установка ходовых огней на авто

своими руками

Правил дорожного движения предусматривает обязательное зажигание ходовых огней в дневное время при движении автомобиля. Это потому, что автомобили с включенными фарами, безусловно, намного лучше видны на дороге. Это снижает риск возникновения аварийной ситуации.

Многие водители считают подключение дневных ходовых огней в автомобиле слишком дорогим — в качестве альтернативы правила разрешают использовать ближний свет или противотуманные фары. Однако эти варианты не совсем удачны.Постоянное включение фар приведет к тому, что через непродолжительное время потребуется замена ламп — от износа не уйдешь. У каждого продукта есть свой ресурс: при любой схеме использования, после того, как ресурс израсходован, необходима замена.

Дневные ходовые огни на машину своими руками

Так что же у нас будет, если использовать варианты с противотуманными фарами и фарами ближнего света? Вот что:

  • преждевременный износ ламп;
  • разряд аккумулятора и потребляемая мощность генератора;
  • увеличенный расход бензина;
  • опасность забыть включить свет перед поездкой и получить штраф.

Поэтому лучше всего озаботиться установкой штатных ходовых огней и правильно их подключить. А лучше всего, если схема подключения работает по принципу автоматического включения света после запуска двигателя автомобиля.

Если вы не хотите тратиться на услуги специалистов по разработке и внедрению схемы переключения ДХО, здесь вы можете найти варианты, которые вы можете сделать самостоятельно.

Установка штатных ходовых огней

Необходимые материалы

Перед подключением дневного света необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Для выполнения работы своими руками вам потребуются:

  • плоскогубцы;
  • кусачки; Паяльник
  • ;
  • провод изолированный двухжильный;
  • светодиодные ДХО
  • ;
  • реле для автомобилей на 12В;
  • геркон;
  • одножильный провод;
  • зажимы пластиковые.

После того, как все необходимое будет в наличии, можно приступать к подключению ДХО на свой автомобиль своими руками.

Схема 1

Первый вариант предусматривает автоматическое включение ДХО после начала зажигания и отключение после остановки двигателя.В этом случае минус замыкается на кузов автомобиля, а плюс — на плюс замка зажигания. Все это довольно легко сделать своими руками даже без специальных знаний в области электротехники. Главное, внимательно следить, что где соединяется.

Схема автоматического включения дневных ходовых огней

Схема 2

Второй вариант, по сути, является разновидностью первого. Здесь выполняются те же операции с одной небольшой разницей — после включения ближнего света фар выключаются ходовые огни.Здесь плюс подключен, как и в предыдущем разделе, а минус подключен к плюсу фонарей ближнего света.

Это связано с тем, что лампа накаливания, используемая для ближнего света, имеет меньшее сопротивление и через нее протекает больший ток. В момент включения ближнего света появляется плюс на минусе ДХО, и они гаснут.

Этот вариант тоже довольно просто реализовать своими руками — важно не перепутать и правильно подключить все контакты.

Схема подключения дневных ходовых огней

Если у вас установлены лампы накаливания в качестве размеров, вы можете использовать этот принцип для определения размеров.

Схема 3

Здесь ходовые огни включаются после запуска двигателя. Реле, аккумулятор и генератор задействованы. Подключаем минус ДХО к кузову автомобиля, а плюс — с контактом реле под меткой 30. Контакт реле с меткой 87 подключаем к плюсу аккумулятора.Контакт реле с меткой 85 замкнут на массу автомобиля через ДХО. И отметкой 86 подключаем к геркону, второй контакт которого включаем на плюс генератора. После запуска двигателя перемещаем геркон вокруг генератора, чтобы реле сработало и включились ходовые огни. После этого геркон упаковываем в термополимер и прикрепляем к генератору. Очень важно, чтобы геркон был установлен именно в том месте генератора, где срабатывает реле.

Схема подключения ходовых огней от генератора

Схема 4

Этот вариант является разновидностью предыдущей схемы, когда геркон недоступен. Затем контакт с меткой 86 крепится к лампе давления масла в панели приборов. В этом случае индикаторы также загорятся после запуска двигателя. Этот вариант делается своими руками немного проще, чем предыдущий.

Как правильно подключить дневные ходовые огни

Вывод

По правилам дорожного движения водитель должен включить дневные ходовые огни, чтобы автомобиль был более заметен на дороге.В качестве ДХО разрешается использовать противотуманные фары и лампы ближнего света. Но это нецелесообразно, так как приводит к разрядке аккумулятора — мощности генератора не хватает для его постоянной подзарядки. Это приведет к перерасходу бензина и преждевременному износу ламп.

Поэтому существует несколько вариантов подключения светодиодных ДХО своими руками — они предусматривают их автоматическое включение после запуска двигателя или включения зажигания.

Многие автолюбители уже слышали о преимуществах ДХО и начинают искать в магазинах достойную модель.В ассортименте широко представлено китайское барахло стоимостью от 300 до 5000 рублей. Некоторые даже не понимают, зачем их ставить на машину и покупать барахло за 500 рублей, которое светит чуть ярче габаритов, мощность 2 Вт. Вы, наверное, видели их, они все еще светятся синим светом, а некоторые светодиоды выключены или мигают. Затем у них возникает проблема, как подключить ходовые огни, чтобы они прослужили дольше. Мастера гаража предлагают различные схемы подключения ДХО, самое сложное — выбрать подходящую.

Распространенные наименования, которые будут использоваться в тексте: ДХО «Дневные ходовые огни», дневные ходовые огни.

  • 1. Типы подключения
  • 2. Режим работы
  • 3. Как подключить ДХО к блоку управления
  • 4. Выбор стабилизатора
  • 5. Подключение через реле
  • 6. Другие непопулярные способы
  • 7 . Проверка установки
  • 8. Пример преимуществ

Типы подключения


DRL Eagle Eye, Орлиный глаз

Схема подключения ходовых огней зависит от комплектации и вашего бюджета.Есть 3 вида оборудования:

  1. самые недорогие, только ДХО;
  2. средняя цена со стабилизатором в комплекте;
  3. дорого, с контроллером управления.

Если у вас самое дешевое и самое плохое, то в комплекте нет контроллера или блока управления. Такой блок выполняет функции стабилизатора напряжения и управления включением и выключением.

В средней комплектации стоит стабилизатор напряжения на 12 В. Бывают скачки напряжения в автомобильной сети, а светодиоды это очень не любят и выходят из строя.Стабилизатор значительно продлит срок службы светодиодов. Но в этом варианте вам придется выбрать место для подключения, чтобы они включались только при работающем двигателе. Места для этого много, например датчик давления масла или генератор.


Отечественная модель

Дорогая версия оснащена блоком управления, который подключается непосредственно к аккумулятору в автомобиле. По принципу действия они бывают двух типов:

  • определить разницу между количеством вольт при выключенном и включенном двигателе;
  • дешевле, включается при повышении напряжения выше 13В.

Первый вариант — лучший, независимо от напряжения на вашем аккумуляторе, всегда правильно включается и выключается. Второй вариант бюджетный и не всегда работает. При выключенном двигателе количество вольт должно упасть ниже 13В, чтобы контроллер отключил ДХО. Если ваш аккумулятор новый или хорошо заряженный, то даже после остановки двигателя он будет иметь напряжение выше 13 В в течение нескольких часов. То есть дневные ходовые огни не выключатся сами по себе, пока напряжение не станет меньше 13 В.Единственным недостатком будет собственное энергопотребление, когда контроллер ожидает запуска двигателя. Он разряжает аккумулятор вместе с охранной сигнализацией.

Рабочие часы


По техническому регламенту на авто, ДХО должны автоматически включаться при запуске двигателя. При включении ближнего света они должны автоматически выключаться, чтобы не слепить в темное время суток.

В продаже также есть комбинированные модели с установленными поворотниками.Секция дублирования указателей поворота подключается отдельно параллельно штатным поворотникам. Также требуется стабильная диета.

ДХО с поворотником

Для моделей с дополнительным управлением предусмотрена функция контрольной лампы, которая срабатывает через 10 минут после выключения двигателя. Он освещает ваш путь к дому или землянке, в зависимости от того, где вы живете. В Osram DRL есть режим, в котором они не выключаются, а затемняются на 50%. просто не знаю, насколько это законно и ослепнет ли.

Как связать ДХО с блоком управления

Я предпочитаю схему подключения ДХО с помощью блока управления, самый надежный способ, подходящий для любой машины и не требующий каких-либо знаний. В России за такой блок просят большие деньги, поэтому покупаю на базаре Алиэкспресс. Цена от 300 до 600 рублей в зависимости от функциональности.



Выбор стабилизатора

В этом представлении будут объединены первый и второй методы.Даже если у ваших дневных ходовых огней нет стабилизатора, рекомендую купить его или сделать самому.

Купить китайские модули можно по цене от 50 до 120 рублей, чтобы не заказывать на Алиэкспресс, посмотрите на Авито, там очень доступные цены. Наиболее распространены модули импульсные LM2596 и линейные LM317. Они конечно устарели, но ток на 1 ампер будут тянуть, это будет мощность 12 ватт.

Современные на 2016 год считаются на микросхемах XL6009, XL4015.Их КПД выше и они намного меньше нагреваются. Выдерживают ток в 2 Ампера без системы охлаждения микросхемы, это эквивалентно нагрузке в 24 Вт.



Подключение реле


На форумах и сайтах вы найдете разные способы, как подключить дневные ходовые огни своими руками, для каждой марки он будет разный. Также продаются специализированные реле, например, Незабудка, рассчитанные на любую машину.

Принцип работы прост. Питание дневных ходовых огней осуществляется от провода зажигания. Плюсовой провод издалека и ближнего разрывает цепь при появлении на нем напряжения. Для этого достаточно 5-контактного реле. Во-первых, поищите решение на форумах, посвященных только вашей марке автомобилей. Вы можете найти более простое решение.





Например в Дастере можно подключить ДХО к прикуривателю, он запитан только при включении зажигания.Это лучше, чем искать в проводке провод зажигания. В любом случае рекомендую установить предохранитель на случай короткого замыкания.

Во многих схемах для отключения ДХО используется размер провода. Неправильно ДХО не должны гаснуть при включении габаритов, только при ближнем свете.

Еще один вид схемы подключения дневных ходовых огней — установка реле в штатный релейный блок автомобиля без каких-либо доработок. Включает дальнее расстояние на 30% или 50%, чего будет достаточно для обозначения транспорта на дороге.Если дальний потребляет 120 Вт, то 30% равно примерно 36 Вт, 50% равно 60 Вт.


Другие непопулярные способы

Многих интересует, как самостоятельно подключить ДХО без реле, но это зависит от электрики вашего автомобиля, ищите решение в интернет-клубах, посвященных вашему автомобилю. Самое главное, чтобы питание на это место подавалось после запуска двигателя.

Основная схема подключения ДХО, через 4 или 5 контактное реле, которое отключается при включении ближнего.Кому не поленился покопаться в проводке автомобиля, подключить от датчика давления масла или генератора. На любом автомобиле при запуске двигателя загорается лампочка давления масла на приборной панели, сигнал с этого провода используется для подачи питания. Второй способ самостоятельно подключить ходовые огни — это подключить к генератору. Они включатся автоматически при появлении напряжения генератора.

Проверка установки


Большинство автовладельцев после подключения ходовых огней своими руками любят фотографировать свое барахло.Чтобы он не был таким тусклым, ночью делают это с близкого расстояния. В силу своей неграмотности они не знают, что проверять в солнечную погоду с расстояния 100 метров. Поэтому их называют дневными, а не ночными.

Полезный пример

При поездках зимой на короткие расстояния, особенно в сильный мороз, на запуск двигателя уходит большое количество заряда аккумулятора. Со временем аккумулятор теряет емкость и хуже держит заряд. Использование ДХО вместо ближнего света позволит быстрее заряжать аккумулятор во время движения.

Посчитаем:

  1. ближний свет потребляет около 100Вт, 2 лампы по 50Вт каждая;
  2. достойных ДХО до 15Вт;
  3. 100Вт — 15Вт = 85Вт потребляемая мощность будет меньше.

Например, у меня в Дастере стоит штатный ТЭН, который прогревает салон до прогрева двигателя. Соответственно, машина быстрее прогреется.

Не так давно наши власти приняли закон, согласно которому независимо от времени суток на автомобилях должны работать противотуманные фары или ДХО.Это решение было принято благодаря опыту европейских специалистов, которые доказали, что благодаря элементам рабочего освещения на транспортном средстве процент дорожно-транспортных происшествий можно значительно снизить. В связи с этим с 2010 года внесены изменения в ГОСТ и ПДД, согласно которым неработающие противотуманные фары или отсутствующие ДХО (ДХО) могут повлечь за собой довольно «неприятный» штраф (1500 руб.).

Но, несмотря на то, что установка дневных ходовых огней теперь стала обязательной, некоторые автовладельцы уверены, что нашли выход из ситуации.Особо смелые водители решают просто воткнуть габариты в фары ближнего света, чтобы они включались вместе с двигателем, наивно полагая, что этого будет достаточно. К сожалению, габаритные огни не спасут вас при встрече с сотрудником ГАИ, так как использовать их вместо ДХО нельзя. Так что если вы не являетесь владельцем современного автомобиля, в котором уже установлены «гибридные» противотуманные фары с ДХО, то от установки новых световых элементов никуда не деться.

Установить ходовые огни можно в специализированной мастерской или самостоятельно.Если вы уверены в своих силах, то перед началом работы внимательно изучите правила установки навигационных огней на автомобиль.

Требования ГОСТ к установке ДХО

Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 монтаж и подключение ходовых огней своими руками необходимо производить строго по следующим требованиям:

  • Необходимо выдерживать расстояние 600 мм. от края кузова до ДХО. Допускается уменьшение этого показателя до 400 мм, но только при габаритной ширине машины менее 1.3 м (п. 6.19.4.1).
  • Расстояние от уровня земли до световых элементов должно быть от 250 мм до 1500 мм (пункт 6.19.4.2).
  • ДХО должны быть обращены вперед и установлены на переднем транспортном средстве (п. 6.19.4.3).
  • Сохраняется определенная геометрическая видимость. Согласно пункту 6.19.5, горизонтальный угол бета должен составлять 20 градусов внутрь и наружу, а альфа — 10 градусов вниз от горизонтали и вверх.


При этом определенная схема подключения ходовых огней никак не отражена в ГОСТе, соответственно здесь вы вольны принять решение сами.Однако есть небольшой нюанс. Установка ходовых огней по ГОСТу также подразумевает автоматическое включение ДХО вместе с двигателем автомобиля и выключение при включенных фарах. Единственное исключение — включение дальнего света на несколько секунд, чтобы сигнализировать другим водителям.

Исходя из этих требований, к выбору ходовых огней необходимо подходить тщательно.

Как выбрать ходовые огни

В магазинах представлен широкий выбор ДХО самых разных производителей, в различных конфигурациях и цветах.Однако не все лампы подходят для использования в качестве навигационных огней. Например, галогены и ксенон не выдержат постоянной работы, будут «съедать» много энергии и разряжать аккумулятор. Лампы накаливания тоже не лучший выбор, но при установке ДХО лучшими считаются светодиоды.

Также много светодиодных ходовых огней. Лучшими считаются изделия в стеклянных витринах и линзовидные светодиодные ДХО для противотуманных фар. Остальные (на резинках, глазках «орел» и «дракон», в виде платины СОВА) не соответствуют заявленным требованиям ГОСТ.


Перед подключением дневных ходовых огней своими руками убедитесь, что:

  • ДХО соответствуют форме, типу и конструкции бампера вашего автомобиля.
  • Размер блока ДХО, который выбирается в зависимости от того, где будут установлены ходовые огни (в воздушной коробке или на бампере), позволяет установить их в автомобиле.
  • Количество светодиодов в блоке не превышает 5 штук на каждый. При слишком ярком свете дневные огни будут светить «габаритами», что недопустимо.
  • Индикатор силы света ДХО должен быть не менее 400 кд и не более 800 кд, а диапазон температур ламп должен быть от 4300 до 7000 К.
  • Ходовые огни излучают чистый белый свет (желтый и синий). продукты запрещены).

Если говорить о производителях, то разумнее всего будет приобрести готовый комплект ДХО «Хелла» или «Филипс». Такие агрегаты укомплектованы всем необходимым (в том числе контроллером) и полностью отвечают их требованиям.нормативно-правовые акты.


Приобретя ДХО на автомобиль, или сделав их своими руками, остается только подготовить все необходимое, чтобы установка дневных ходовых огней своими руками прошла без «сюрпризов».

Что потребуется для самостоятельной установки ДХО

Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Любое обжимное устройство, например, плоскогубцы.
  • Кусачки.
  • Паяльная лампа и зажигалка. Последнее потребуется для того, чтобы затянуть термоусадочную трубку.
  • 3-4 метра изолированного двухжильного провода, например ПВА 2х1,5 или 2х0,75 (требуется при параллельном подключении двух блоков ДХО).
  • Любой герметичный контакт (геркон).
  • Одножильный провод диаметром около 1,5-2,5 мм и длиной около 3 метров.
  • Хомуты пластиковые.
  • Обычное 4-полюсное реле 12 В.
  • Светодиодные ДХО.

Вам также следует позаботиться о чистом и сухом месте, где вы будете работать. После этого можно приступать к установке дополнительных световых элементов.

В первую очередь определитесь, где именно будут установлены дневные ходовые огни. В некоторых автомобилях уже есть готовые отверстия для дополнительных модулей противотуманных фар, в других автомобилях используется решетка радиатора для ДХО. Последний вариант — лучший, так как в этом случае вы сможете выдержать все необходимые расстояния и границы.

Просто снимите решетку радиатора и сами прорежьте отверстия для будущих фонарей. Важно помнить, что свет должен подаваться под определенным углом наклона.Возможно, вам придется проделать для этого дополнительное отверстие.

Схемы подключения ДХО

Поскольку ДХО можно монтировать как угодно, существует множество схем подключения, позволяющих настроить оптику наиболее удобным для водителя способом. Рассмотрим самые популярные.

Вариант 1 (к датчикам скорости)

Такое подключение ходовых огней через реле, схема которого приведена ниже, считается одним из самых простых. В этом случае ДХО будут включаться в зависимости от работы датчика скорости.Для реализации данной схемы необходимо подключить контакты К1.1 к участку цепи (к обрыву проводки) от кнопки включения ближнего света к контакту 85. Можно использовать любое реле с размыкающей парой, однако специалисты рекомендуют использовать продукт с кодом TC.


Если вы хотите, чтобы ближний, а не габаритный свет работал при неработающем двигателе, то контакты должны быть «параллельны».

Вариант 2 (к датчику масла)

Другая схема подключения дневных ходовых огней через реле активирует датчик масла.Стоит сразу проверить, что он исправен, так как если регулятор выдаст неверную информацию о давлении жидкости, то работа всей системы будет нарушена.


При такой установке ДХО подсветка будет включаться при запуске двигателя, отключаться от габаритов. В качестве оптики также можно использовать ближний свет или противотуманные фары.

Вариант 3

Чуть сложнее будет подключить ДХО таким образом, чтобы они включались при запуске двигателя и выключались при его остановке.В этом случае ходовые огни будут включаться вместе с фарами ближнего света. Для этого потребуются два диода малой мощности (например, 1А + КД10), которые необходимо соединить последовательно. После этого к лампочкам припаиваются провода длиной около 400 мм и они соединяются. Не забывайте, что они полярные.


На следующем этапе:

  • Разобрать и разобрать приборную панель станка и подключить «заготовку» к Х1 (чаще всего провод желтого цвета).
  • Демонтировать кнопку через которую будет включаться оптика.
  • Вставьте другой конец провода в разъем.
  • Снова наденьте кнопку и проверьте, работает ли она.

Вариант 4 (подключение ходовых огней от генератора)

Для реализации такого проекта можно использовать одну из трех схем.

Первый подходит, если используется только ручной тормоз и мотор.


Вторая схема подключения ходовых огней от генератора потребует использования дополнительного резистора, отвечающего за выключение дневного ходового света в момент включения габаритов или фар.


Третья схема позволит отключить ходовые огни:

  • При поднятии ручного тормоза, при запуске ДВС или при автоматическом запуске двигателя вместе с сигнализацией.
  • При включении габаритов (в этом случае необходимо, чтобы фары или противотуманные фары работали в штатном режиме).


Грубо говоря, такой тип подключения «отменяет» автоматический запуск ДХО одновременно с зажиганием генератора.

Полезно! Именно эта схема «работает» при прохождении ГТО.

Перед тем, как подключить ходовые огни от генератора, рекомендуется посмотреть видео, приведенное в конце статьи. Дело в том, что нет одного и двух способов активировать ДХО. Однако подключение будет намного проще, если вы приобрели готовый комплект навигационных огней.

Вариант 5 (подключение готового комплекта)

Чтобы не ломать голову над тем, как самому установить ходовые огни на автомобиль, проще всего купить готовые блоки управления для автоматического выключения и по ДХО.Для установки этого модуля вам необходимо:

  • Подключить черный провод к минусу аккумулятора, а красный провод к плюсу.
  • Оранжевый провод (если есть) необходимо подключить к «габаритному» или ближнему свету. Если провод не подключен, то фары не отключатся при включении ближнего света или габаритных огней.


После установки ДХО по любой из схем, описанных выше, необходимо проверить правильность работы установленных элементов.Для этого запустите двигатель и посмотрите, работает ли лампочка на панели управления, включены ли ходовые огни и так далее.

На хранении

Для того, чтобы активировать ДХО на автомобиле, достаточно лишь соответствовать требованиям ГОСТа и хоть немного разбираться в электротехнике. Если вы купили готовые светодиодные ДХО известных производителей, то процесс установки световых элементов будет намного проще.

Сделай сам Установить дневные ходовые огни

За последние несколько лет дневные ходовые огни (ДХО) стали стандартной функцией многих новых автомобилей.Дневные ходовые огни (не головные, стояночные или противотуманные) — это огни, которые остаются включенными в течение дня. Эта концепция возникла, когда стало очевидно, что автомобили с включенными фарами в течение дня легче увидеть, чем те, у которых их не было. Наряду с этим разработка очень ярких светодиодных фонарей привела к разработке ДХО.

Австралийские правила проектирования немного отстали от технологии, и ранее были некоторые опасения по поводу законности этих фонарей, но они действительно подходят для законных целей.ADR13 / 00 (Установка устройств освещения и световой сигнализации) расскажет вам все, что вам нужно знать.



ЭЛЕКТРИКА 12 В

Я уверен, что многие читатели помнят, что в свое время выяснить систему 12 В в автомобиле было довольно легко, достаточно просто заглянуть под приборную панель или капот и отследить провода, даже без схемы подключения. Подключить фары, подключить к прицепу или подключить питание 12 В к холодильнику тоже было довольно легко.К сожалению, те времена прошли, и теперь стало намного сложнее отследить ситуацию и, в некоторых случаях, найти точку соединения.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Первым шагом (перед покупкой) является осмотр передней части выбранного автомобиля на предмет подходящих точек крепления ДХО — обычно используются вентиляционные отверстия или решетка. Но будьте осторожны, не перекрывайте поток воздуха.

Также имейте в виду некоторые юридические требования — между государственными требованиями есть некоторые тонкие различия.Короче говоря, центральная линия модуля лампы должна быть параллельна земле; поэтому свет должен быть в горизонтальном положении. Кроме того, фонари должны быть установлены на высоте не менее 250 мм (10 дюймов) и не более 1500 мм (5 футов) над землей. Наконец, лампы должны быть установлены в пределах 400 мм (1 фут 4 дюйма) от самой широкой точки транспортного средства и на расстоянии не менее 600 мм (2 футов) от центра другого источника света. Обратите внимание, что в некоторых состояниях указывается между индикаторами. Это измерение уменьшается до 400 мм (1 фут 4 дюйма), если ширина транспортного средства менее 1300 мм (4 фута 3 дюйма).

В рабочем состоянии фары должны быть включены все время, пока машина находится в движении в течение дня, но выключаться автоматически при включении фар. Обратите внимание, что не все новые автомобили, оснащенные ДХО, похоже, работают таким образом и не устанавливаются в соответствии с вышеизложенным, но это потому, что есть разница между установкой оригинального оборудования и послепродажным оборудованием.

ПОКУПКА ДНЕВНЫХ ФОНОВ

Найти подходящие ДХО может быть непросто. Работа в Интернете, вероятно, самый простой способ, и иногда для определенных автомобилей доступны послепродажные товары.В остальном доступно множество универсальных моделей — например, Phillips, Narva, Hella и PIAA. Все должны соответствовать требованиям ADR 76/00 — Дневные ходовые огни.

Шахта была произведена Hella и поставлялась со специально изготовленным кронштейном, который было легко установить. В комплект также входили проводка и все необходимое переключающее реле, а также некоторые общие инструкции по установке, а также было чрезвычайно полезно краткое объяснение ADR 13/00, относящееся к DRL. Что бы вы ни покупали, я советую вам избегать скидок на импорт за 20 долларов.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Это довольно простая работа, поэтому все, что вам понадобится, это плоскогубцы (стандартные и с длинным носом), отвертки, мультиметр или тестер на 12 В, электрическая дрель и сверла, рулетка, изолента и немного жесткая проволока, также известная как недогнутая вешалка, для того, чтобы протянуть проволоку через неудобное место. Для наконечников также пригодится обжимной инструмент, в противном случае подойдут плоскогубцы. Также полезно иметь общие знания о системах питания 12 В автомобиля.

УСТАНОВКА ФОНАРОВ

Выбрав подходящее место, можно просверлить отверстия и установить кронштейны для светильников.В этом случае сначала можно установить кронштейны, просто вставив фактические светильники. Кронштейн Hella позволяет легко регулировать угол освещения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДКИ

При установке фонарей подумайте о том, куда идет проводка. В моем случае проводка была уже подключена — две жилы (положительная и отрицательная) были изолированы внешней оболочкой из ПВХ. Световые кабели необходимо подключить к реле, которое, в свою очередь, должно быть подключено как к разъему фары, так и к источнику питания 12 В.Последнее соединение — от источника зажигания к реле. Все это гарантирует, что ДХО будут работать при включении зажигания, но не при включении фар. В идеале реле должно находиться рядом с аккумулятором и фарами, к которым оно подключено. Небольшой совет здесь — убедиться, что проводка не соприкасается с чем-либо горячим, например с радиатором, который находится рядом, и не проходит через металлические отверстия, где ее можно задеть.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Здесь вы можете столкнуться с небольшой проблемой, как и я.До необходимых точек подключения очень сложно добраться. Здесь есть два варианта. Один из них — выполнить все подключения до реле, а затем попросить автоэлектрика сделать все остальное. Или альтернативой является потратить немного больше денег на что-то вроде того, что Hella называет своим интеллектуальным контроллером безопасности дневного света. Philips делает нечто подобное, и оно подключается прямо к батарее — конечно, убедитесь, что есть предохранитель с положительной стороны. Это довольно просто — он работает, отслеживая напряжение аккумуляторной батареи, которое будет выше при каждом работающем двигателе.Нет никакого переключения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРОВ

Всегда хорошо проверять надежность всех соединений. Использование гофрированных соединений работает очень хорошо, и их довольно дешево можно купить в приличном магазине оборудования или в автомобильном магазине.

Последняя работа — просто убедиться, что вся проводка аккуратно закреплена / закреплена изолентой. Можно использовать проводку другого цвета, нежели красный и черный, но для того, чтобы все было стандартно и очевидно, я использовал красную и черную ленту для обозначения положительного и отрицательного.Последний шаг — проверка ламп, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Полная версия появилась в Caravan World # 561. Подпишитесь сегодня, чтобы получать последние обзоры и новости караванов каждый месяц!

Дневные ходовые огни

GM не работают — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks

Диагностика и исправление дневных ходовых огней GM

GM использует несколько различных схем дневных ходовых огней, но большинство из них использует метод последовательной проводки, который разделяет напряжение аккумулятора пополам через последовательную проводку.Вот как работает система дневных ходовых огней GM.

Как работают дневные ходовые огни GM

Через тридцать секунд после запуска автомобиля с выключенными фарами модуль управления кузовным оборудованием (BCM) проверяет напряжение на датчике внешней освещенности. Чтобы система DRL работала, IGN должен находиться в положении RUN, стояночный тормоз не должен быть активирован, а трансмиссия не должна находиться в PARK. Если эти условия соблюдены и BCM определяет, что есть дневной свет, он обеспечивает заземление катушке управления на реле DRL.Контакты реле DRL замыкаются, что обеспечивает питание аккумуляторной батареи от предохранителя EXT LTS через правую фару дальнего света, а затем через левую фару дальнего света до достижения земли. Последовательно направляя мощность через обе фары дальнего света, каждый свет горит с половинной яркостью. GM и многие другие автопроизводители выбирают фары HIGH в качестве источника DRL, чтобы избежать выгорания нитей в ближнем свете.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы системы ДХО обе лампы дальнего света должны иметь хорошую нить.

Схема подключения дневных ходовых огней

Проверить цепь дневных ходовых огней

Проверить предохранитель EXT LTS.С другом в автомобиле запустите двигатель в светлое время суток с выключенным стояночным тормозом и включенной трансмиссией. Снимите разъем с правой лампы дальнего света и проверьте напряжение аккумулятора на оранжевом проводе. Если вы видите напряжение аккумулятора, значит, предохранитель исправен, а проводка к правой балке исправна. Затем проверьте разъем лампы на левом дальнем свете (разъем не снимайте). Проверьте напряжение на розовом проводе. Если вы видите около 6 вольт, система пока работает.Если вы видите напряжение аккумулятора, подозревайте обрыв в темно-синем проводе, неисправное реле DRL или плохое соединение с массой.

Диагностика реле DRL

С другом в автомобиле запустите двигатель в течение

19116058 GM DRL relay

дневное время с выключенным стояночным тормозом и включенной трансмиссией, выньте реле DRL из розетки и используйте вольтметр для проверьте напряжение аккумулятора на одной клемме в гнезде реле и частичное напряжение на другой клемме. Затем проверьте надежность заземления на двух других клеммах.

Если вы не видите надежного заземления на катушке управления реле DRL, подозревайте, что неисправен датчик внешней освещенности или неисправен модуль управления кузовным оборудованием.
Купите новое реле ДХО GM 19116058

©, 2017 Рик Маскоплат

Размещено Рик Маскоплат

ДХО и автоматические фары | PriusChat

Там, где я живу, нужны дневные ходовые огни, и я решил сделать автоматические. Я не люблю поворачивать или нажимать переключатели, или когда меня останавливают, потому что я переместил машину на 100 футов и не включил фары на этом расстоянии…
Итак, идея заключалась в том, чтобы ДХО были постоянно включены и когда я включаю фары (более точный вариант на мой взгляд — габаритные огни), ДХО должны быть выключены.

Когда я искал схемы (схемы подключения), я увидел, что штырь 19 на переключателе фары предназначен для автоматического включения фар. У меня их нет, но оказалось, что проводка есть, поэтому я взял мультиметр и проверил соединения. ДА! Мне нужен только новый подрулевой переключатель, при заземлении пина 19 (белый провод) включены фары автомат.Проверено на местных складах металлолома и на ebay, но эй … 100 долларов за переключатель фар, я сказал, черт возьми, я сделаю свой за 1 доллар.

Детали, которые я использовал для ДХО и автоматических огней:
1. 2 реле: 15 А, 12 В
2. 2 предохранителя: 15 А и 7,5 А (чем меньше, тем лучше)
3. 2 переключателя
4. Провода (правильное сечение) … Или толщина проводов)

Краткое описание ДХО:
У меня в противотуманных фарах две (примерно) 3-ваттные светодиодные лампочки. Китайцы рекламировали их как 7.5 Вт каждый, но при 12,5 В они используют 0,55 А.
Идея состоит в том, чтобы получить 12 В от источника +12 В в режиме READY и запитать противотуманные фары напрямую через предохранитель на 10-15 А. Такой провод представляет собой толстый зеленый провод на нижнем разъеме модуля — это четвертый контакт — правая сторона, снизу вверх (см. Первое фото). Затем подключите это через замкнутые контакты реле к более тонкому зеленому проводу в том же разъеме (3-й контакт — правая сторона, третий сверху вниз) — это питание противотуманных фар.
Я хотел, чтобы это «короткое замыкание» отключалось при включении габаритных огней, поэтому реле должно разорвать цепь и я подключил один из контактов к массе, а другой к коричневому проводу в том же разъеме (габаритные огни) — это первая булавка в правом верхнем углу.

Отлично, но если вы хотите по какой-то причине выключить ДХО? Итак, провод, который вы подключили к толстому зеленому проводу, должен пройти через другое реле, на этот раз разомкнутое. Это реле замкнется в состоянии ГОТОВНОСТЬ, и провода его драйвера пройдут через выключатель. Не забудьте вставить предохранители. 10-15 ампер один — на питание противотуманок и 7,5 (и ниже) — на питание реле.

Сделано

ДХО, далее: автофары:
Сделайте соединительный провод между массой и белым проводом на маленьком правом разъеме от модуля.Это третий провод снизу вверх с правой стороны разъема. Поставьте переключатель между этим соединением — вы хотите, чтобы автоматические фары иногда выключались, верно?

Ааи мы готовы! При этом самое главное — ОЧЕНЬ хорошо заизолировать каждое соединение! Каждое соединение между проводами припаяно, а для соединения между проводами и предохранителями, проводами и реле я использовал кабельные наконечники, чтобы упростить задачу, если когда-нибудь что-то выйдет из строя и потребует замены. Вот результат этой разводки:
0:07 — Готово, ДХО
0:16 — Габаритные огни, ручной
0:18 — Ближний свет, ручной
0:20 — все в выключенном состоянии, автомат активирован
0:31 — положите что-нибудь поверх датчика, чтобы заблокировать солнечный свет
0:37 — фары, габаритные огни, пластина и т. Д. Включаются автоматически (настраивает отзывчивость с помощью Techstream)
0:43 — убрана «тень»
0:48 — ДХО

На фотографиях показаны некоторые шаги и расположение переключателей.Я использовал двойной переключатель с двумя кнопочными переключателями (не знаю, как они называются по-английски, извините) и вставил его в пустое отверстие на пластиковой крышке над педалями. Отверстие получилось немного тугим, а пластик немного толстым, но я разрезал его ножом.

Если кому-то интересен этот мод, я могу сделать схему подключения, если будет проще.

Toyota RAV4 Service Manual: Цепь реле Drl — Список данных / активный тест — Система освещения

Описание

Основной ЭБУ кузова управляет дневным ходовым светом No.2 реле (маркировка: ДРЛ № 2).

Схема подключения

Порядок проверки

  1. Проверить реле дневных ходовых огней (маркировка: drl № 2, Drl № 3, Drl нет. 4)


  1. Снимите № 2 Реле, № 3 реле и нет. 4 реле от машинного отделения нет. 2 Релейный блок.
  2. Измерьте сопротивление реле.

Стандартное сопротивление:

№2, №4

№ 3



  1. Проверить предохранитель (головка слева)
  1. Извлеките левый головной предохранитель из моторного отсека №2. 2 Блок реле.
  2. Измерьте сопротивление предохранителя.

Стандартное сопротивление: ниже 1



  1. Проверить лампу фары (высокая)


  1. Снимите лампу фары (высокой).
  2. Подсоедините положительный (+) провод от аккумуляторной батареи к клемме. 2 и отрицательный (-) провод к клемме 1, затем проверьте, что лампочка горит.



  1. Проверить жгут проводов (аккумулятор — № 2 реле дневных ходовых огней)


  1. Снимите № 2 Реле дневных ходовых огней от машинное отделение нет. 2 Релейный блок.
  2. Измерьте напряжение блока реле.

Стандартное напряжение



  1. Проверить жгут проводов (№ 2 реле дневных ходовых огней — фара лампа и масса)


  1. Снимите № 2 Реле дневных ходовых огней от машинное отделение нет. 2 Релейный блок.
  2. Отсоедините фару а14 и а22 (верхнюю) разъемы.
  3. Измерьте сопротивление жгута проводов со стороны разъемы и релейный блок.

Стандартное сопротивление



  1. Проверить жгут проводов (основной ЭБУ корпуса — аккумулятор)


  1. Отсоедините разъем электронного блока управления основного корпуса e16.
  2. Измерьте напряжение на боковом разъеме жгута проводов.

Стандартное напряжение


Заменить соединительный блок панели приборов (ЭБУ основного корпуса)

Цепь реле фар
Описание Когда переключатель управления освещением, расположенный на переключателе регулировки света фар, находится в повернутый в положение головы, реле головы освещает фары.Схема подключения Процедура осмотра …
Схема фары (дальнего света)
Описание Кузовной ЭБУ управляет реле фар, нет. 2 реле дневных ходовых огней (маркировка: ДРЛ № 2) И нет. 4 Реле дневных ходовых огней (маркировка: drl № 4). Схема подключения Я …
Прочие материалы:

Боковые двери
Отпирание и запирание дверей Автомобиль можно запирать и отпирать с помощью ключа, функции входа, беспроводной пульт дистанционного управления или выключатель дверного замка.Функция входа (при наличии) Беспроводное дистанционное управление Ключ Автомобили без системы смарт-ключей Запирает все двери Открывает все двери Тур …

Что делать, если … (Устранение неисправностей)
Если есть проблема с системой громкой связи или bluetooth® устройства, сначала сверьтесь с таблицей ниже. При использовании системы громкой связи с устройством bluetooth® При регистрации / подключении сотового телефона При звонке / приеме звонка При использовании списка контактов W.

Подключен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *