+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Перенос розеток в квартире в Санкт-Петербурге — цена от 250 руб.

Варианты переноса розеток

Перенести розетку или выключатель в квартире можно несколькими способами. Они отличаются трудоемкостью и надежностью результата. Выбирая способ переноса, учитывают также состояние проводки и плановую нагрузку от электроприборов.

Самое надежное, но при этом самое трудоёмкое решение — прокладка новой линии. Старые розетки и провода просто демонтируют, а штробы и гнезда заделывают раствором. Далее выполняется монтаж розеток/выключателей по описанному алгоритму, причем кабельная линия прокладывается от распределительного щитка по новым штробам. Главное преимущество этого способа — возможность выбрать кабель с учетом нагрузки.

Немного упростить задачу может перенос с удлинением кабеля. При этом старая розетка извлекается из гнезда, в котором вместо подрозетника монтируется распределительная коробка. От нее прокладывается штроба или кабель-канал к месту монтажа новой точки подключения. При использовании кабеля того же сечения и правильного соединения проводников снижение надежности будет минимальным.

Перенос по методу шлейфа — самый простой, но при этом наименее надежный способ. Действовать нужно так, как и в предыдущем случае, но при этом старая розетка остается на месте, а не заменяется распределительной коробкой. Так что производится, по сути, не перемещение, а добавление новой точки подключения в квартире. Использовать этот метод не рекомендуется — при одновременном подключении мощных электроприборов почти гарантирована перегрузка и высок риск короткого замыкания.

Все работы сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ

Преимущества переноса розеток в квартире в компании «ГСК»

Заказать услугу переноса розеток в квартирах и домах Санкт-Петербурга можно в нашей компании. Мы:

  • Работаем в соответствии со стандартами ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативов.
  • Используем штроборезы с промышленными пылесосами для штробления стен без пыли.
    2 и больше;
  • укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
  • источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
  • имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.

Перед началом работ необходимо отыскать распределительную коробку, питающую «старую точку». Очень важно определить, из какого материала (медь, алюминий) изготовлены выводы старой электропроводки.

Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

Удлинение провода

Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

Зачастую соединение осуществляется с помощью:

  • клеммных колодок;
  • пружинных клемм;
  • пластиковых колпачков;
  • скрутки и пайки.

Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

  • отключите питание розеточной группы;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
  • наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
  • с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
  • удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
  • в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
  • вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

Создание шлейфа

Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

Именно использование шлейфового метода позволит перенести источник питания без штробирования стен, а просто уложив провода открытым способом, применяя кабельные каналы.

Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

  • отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
  • с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
  • подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
  • зафиксируйте новый подрозетник;
  • отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
  • подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
  • установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
  • спрячьте провод в кабельный канал.

Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

Как опустить вниз выключатель

Статья в виде инструкции монтажу нового выключателя. Как опустить вниз выключатель самостоятельно. Как сделать штробы под проводку.

Еще некоторое время назад выключатели устанавливали довольно высоко. Что было вполне оправдано, если в доме были маленькие дети. Однако со временем многие дизайнеры осознали (или это пришло к нам с Европы), что это неудобно. Оказалось, что наиболее оптимальным местом для выключателя будет расстояние на уровне опущенной руки. Тем самым, чтобы включить или выключить свет в комнате, не нужно поднимать руку вверх.

Наверное, это не слишком большое усовершенствование, но так называемые «евростандарты» стали сегодня крайне популярными, поэтому многие домовладельцы хотят уделять внимание даже таким мелочам.

Как бы там ни было, а опустить вниз выключатель вполне реально даже своими силами. Самое главное помнить, что халатно обращаться с электричеством всегда себе дороже. Впрочем, этот факт является общеизвестным и секретом не является.

Качественная разметка

Итак, для начала стоит сделать качественную разметку. Разметка в данном случае будет простейшая, но она позволить увидеть все воочию и не совершить каких-то ошибок. Разметка должна состоять из линии, которая символизирует собой электрический провод и круг, который обозначает новую коробку под выключатель.

Конечно же, провода не стоит пускать поверх стены. Во-первых, висящие провода далеко не добавят помещению эстетических факторов, во-вторых, при переклейке обоев, например, они будут очень мешать. Соответственно, придется сделать паз (штробы) в штукатурке, куда будет заправляться провод.

Демонтаж старого выключателя

Начать работу стоит с демонтажа старого выключателя. Сначала отверткой поддевается уплотнитель и убирается в сторону, после этого снимаются кнопки, за которыми спрятаны небольшие винты, прижимающие выключатель к стенкам коробки. Если их ослабить, выключатель можно вынуть и с обратной стороны на нем найти клеммы, зажимающие электрические провода. Клеммы раскручиваются, и демонтаж на этом можно считать законченным.

Разумеется, все это надо делать с отключенным электричеством. После того как выключатель будет отсоединен от проводов, провода можно нарастить.

Нужно помнить, что наращивать провод можно только таким же проводом, который идентичен по сечению и материалу. Например, ни в коем случае нельзя к медному проводу добавлять алюминиевый провод или наоборот.

Провода хорошо запаивают и тщательным образом изолируют. После этого приступают к установке нового выключателя.

Конечно, под провода можно сделать канал и вручную с помощью молотка и зубила, но проще всего использовать болгарку с подходящим кругом. Работать данным инструментом – удовольствие, а канал получается по-настоящему аккуратным. Провод закладывают в этот канал и закрывают раствором.

Рапределительная коробка

Что касается коробки, то под нее сначала нужно проделать отверстие в стене. Для этого как нельзя лучше подойдет электрическая дрель с насадкой – «коронка». Коронка похожа на обрезок трубы с заточенными зубьями. С помощью такого инструмента не сложно вырезать в стене отверстие практически любого диаметра, в том числе и под коробку для выключателя.

Посоветовал бы присмотреться к настоящим «европейским» выключателям, bticino которые отличаются не только высоким качеством, но очень красивы, обладают привлекательным дизайном. Остальная часть работы состоит в монтаже и подключении нового выключателя.

Это крайне просто. Нужно всего лишь выполнить все те же самые действия, что и при демонтаже, но в обратном порядке. Сначала в коробку заправляют провода и подключают их к клеммам, далее выключатель зажимается «лапками» в коробке, после чего ставится декоративная защитная панель, кнопки и в самом конце уплотняющая рамочка.

Как правильно перенести розетку и выключатель

Необходимость перенесения розеток и выключателей, как правило, возникает после перемещения мебели в квартире, либо при приведении электропроводки к так называемому евростандарту, в соответствии с которым розетки устанавливают на высоте 20 – 30 сантиметров, а выключатели на высоте 90 – 120 сантиметров от пола.

Если требуется опустить розетку, а проводка выполнена в стяжке, то достаточно установить новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на нужную длину. Сложнее обстоит дело, когда требуется наращивать кабель. Здесь сразу возникает две задачи. Как соединить жилы кабеля, чтобы соединение было качественным и долговечным, и что делать со старой установочной коробкой.

Худшее решение данного вопроса – соединить кабель, например, скрутив жилы, заизолировать скрутку, замазать провода алебастром в старой установочной коробке и забыть, где эта мина замедленного действия находится.

По существующим правилам все соединения жил кабелей должны быть доступны для осмотра. Но это правило выполняется далеко не всегда, и зачастую найти клеммные коробки бывает непростой задачей. При модернизации электрической сети всегда желательно наносить на план места прохождения кабелей и точные привязки клеммных коробок.

Проводка должна прослужить, по крайней мере, 20 лет. И где гарантия, что выполненное соединение проводов прослужит все эти годы.

Самым надежным соединением медных проводников являются сварка и опрессовка. Эти методы требуют специальных инструментов и навыков, но вполне могут быть заменены более простыми решениями.

Для соединения жил кабелей осветительной сети, ток в которой редко превышает величину 2 – 3 Ампера, вполне подойдут клеммники Wago с плоско — пружинными зажимами. Показанные на рис. 1 клеммники серии 222 позволяют быстро подключать и отключать провода. По моему личному опыту за два года эксплуатации клеммников этой серии при токах 4 – 5 Ампер из двух тысяч клеммников сгорел только один.

Рис. 1. Клеммник Wago (тип 222)

Для розеточной сети предпочтительнее использовать проверенные временем типы соединения проводов. На рис. 2 показана скрутка двух проводов. Для ее осуществления на обоих проводах снимается изоляция на участке примерно 25 – 30 миллиметров. Жилы должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Здесь очень важно не перетянуть скрутку, что бы проводники не переломились.

Рис. 2. Скрутка жил кабеля

На рис. 3 скрутка показана крупным планом. После скручивания проводов скрутку пропаивают свинцово – оловянным припоем. Для пайки желательно использовать канифоль. Недопустимо пользоваться кислотными флюсами. Остается тщательно заизолировать места соединения и уложить провода в коробку.

Рис. 3. Скрутка крупным планом

Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько десятков лет безо всякого пропаивания. В ней жилы вминаются друг в друга, образуя очень надежный контакт с большой площадью соприкосновения. Но, качество скрутки в большой степени зависит от квалификации электрика. Поэтому в настоящее время соединение проводов методом скрутки инспекторами Энергонадзора не приветствуется.

Сложнее дело обстоит, когда необходимо соединить медный провод с алюминиевым. Их ни в коем случае нельзя скручивать между собой. Наиболее доступное в домашних условиях соединение медного провода с алюминиевым – согнуть оба проводника колечком и стянуть болтовым соединением через стальную оцинкованную шайбу.

В болтовом соединении необходимо использовать хорошую граверную шайбу и законтрить соединение второй гайкой. Вторая гайка предотвратит самораскручивание соединения, гравер компенсирует усадку алюминиевого провода. Дело в том, что алюминий в «сжатом» состоянии имеет свойство усаживаться, в результате чего переходное сопротивление контакта увеличивается.

А теперь рассмотрим вторую часть задачи – что делать со старой установочной коробкой. Если прежнее место розетки будет закрыто мебелью, то установочную коробку можно просто закрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные провода. В случае если это место на виду, то старую установочную коробку придется закрыть и это место зашпаклевать. На рис. 4 показан разрез стены с установочной коробкой для розетки, которая теперь будет выполнять функции клеммной коробки.

Рис. 4. Разрез стены с установочной коробкой

Крайне не желательно чтобы места соединения жил кабеля соприкасались с цементными растворами и различными шпаклевками. Чтобы допустить такое, необходимо использовать довольно сложные методы изоляции при помощи термоусадочных трубок. Проще вырезать, как показано на рис. 4 кружок из гипсокартона и вклеить его в коробку. Для приклеивания подойдут жидкие гвозди. После высыхания клея коробка зашпаклевывается.

Очень важно обратить внимание на расстояние от торца коробки до поверхности стены. На рис. 4 это расстояние обозначено как «t». Если установочная коробка стальная, а расстояние от ее торца до поверхности стены менее миллиметра, то на приклеенных в этом месте обоях гарантированно проявится круг – на поверхность выйдет ржавчина.

Старые металлические коробки, еще часто встречающиеся в наших домах, довольно сильно ржавеют – ведь при приклеивании обоев клей может высыхать сутки. И все это время коробка будет подвержена влаге. В случае покраски стены ржавчина также не заставит себя долго ждать. Поэтому металлическую коробку, если она очень близко к поверхности стены, следует, либо осторожно подогнуть внутрь, либо заменить на пластиковую.

Смотрите также: Как установить блок электрических выключателей с розеткой

какие методы шумо и звукоизоляции есть, как их можно применить

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается  поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире

Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о  процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно?

5% помещений в новостройках имеют звукоизоляцию розеток. Говоря о старых панельных домах, такая цифра равна «0».

Зачем это делают?

Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.

Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:

  1. Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
  2. Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
  3. Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

  • перенесение уже встроенной розетки;
  • монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
  • монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

  • у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
  • материал не устойчив к высоким температурам;
  • вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
  • пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

  1. Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
  2. Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
  3. В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
  4. Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной.  С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры:  базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены  будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

Последовательность работ:

  • обесточивание розетки;
  • изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
  • укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
  • монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

  • минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
  • пробковое покрытие – 70%;
  • гипс – 60%;
  • гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с  волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность – до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, – нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

В продаже реализуются специальные готовые к применению  звукоизоляционные подрозетники по типу «SoundGuard», «TichoBlock». Такие вставки являют собой прямоугольной или квадратной формы каркас подрозетника, который производится из многослойного картона. Такой ячеистый картон заполнен кварцевым песком вперемешку с силиконовым наполнителем.

Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток

Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.

Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.

Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.

Не путать гофрированный базальтовый картон и обычный. Последний при замыкании возгорается, создается опасность пожара в доме.

При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.

Полезное видео

Штробление стен в панельном доме

В типовых панельных домах электрическая проводка обычно монтируется скрытым методом.   Она укладывается в стыки плит и специальные каналы. Главным недостатком при этом является то, что разводка электропроводки по квартире будет одинакова. Если понадобится провести перепланировку квартиры, возникнет необходимость переноса розеток и выключателей. Штробление стен в панельном доме на сегодняшний день единственный метод обустройства скрытой проводки по индивидуальному проекту.

Особенности процесса штробления стен в панельном доме

Штроба представляет собой небольшое углубление, ширина которого зависит от толщины укалдываемого кабеля. Для прорезки штроб в панельных стенах обычно применяют перфораторы с алмазными коронками или же специальные штроборезы. Использование последних позволяет получить ровные штробы с отшлифованным краем, при этом уровень пыли при проведении работ будет минимальным. В готовых штробах монтируются защитные кожухи, по которым протягиваются электрические кабели. После этого на стены наносят штукатурку.
Штробление стен в панельном доме можно осуществить самостоятельно, но качественно с данной задачей смогут справиться только специалисты, такие как компания «ИнжСервис». Мы проведем полный комплекс работ в максимально короткие сроки.

Что нужно знать о штроблении панельных стен

Прежде чем приступить непосредственно к штроблению, нужно составить подробную схему разводки электропроводки с точным указанием всех точек подключения (розеток, выключателей, осветительных приборов). При этом нужно в обязательном порядке учитывать следующие факторы:

  1. Штроба должна идти параллельно основным конструкция здания, горизонтально или вертикально. Наклон возможен только при штроблении стен, имеющих наклон к основной плоскости.
  2. Горизонтальные штробы должны проходить не ближе 150 мм от перекрытий.
  3. Вертикальная штроба должна иметь удаление от дверных и оконных проемов не менее 100 мм, а от труб — не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы в панельной стене не должна превышать 25 мм. Длина штробы — не более 3 метров.
  5. Штроба должна содержать минимальное число поворотов от распределительного щитка до конечной точки подключения. Лучше всего ограничиться одним или двумя переходами от вертикальной плоскости к горизонтальной на стыках стен.
  6. Запрещается делать горизонтальные штробы в несущих стенах

Более подробно все правила обустройства электрической проводки описаны в СНиП 3.05.06-85

Замена проводки 20-40-881 | Мастер Пермь

Замена проводки гарантия безопасности Вашей квартиры в течении 30 ЛЕТ!

п Наименование работ Цена замена проводки Срок
1 Замена проводки в 1-комнатной квартире от 10 000 1 день
2 Замена проводки в 2-комнатной квартире от 14 000 1 день
3 Замена проводки в 3-комнатной квартире от 17 000 2 дня
4 Замена проводки в 4-комнатной квартире от 20 000 3-4 дня
5 Замена проводки в коттедже от 25 000
6 Частичная замена электропроводки (комната) от 3 000
7 Замена проводки в деревянном доме от 5 000
8 Замена электропроводки на даче от 10 000
9 Замена проводки в панельном доме от 12 000
10 Закупка и доставка материалов Бесплатно
11 Расчет стоимости работ и стоимости материалов Бесплатно

ВНИМАНИЕ: Последствия неправильной замены проводки могут быть крайне неприятными.

МЫ ПРИМЕНЯЕМ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА!

При замене проводки мы применяем следющие виды материалов и Вам рекоммендуем:

  1. Кабель ВВГнгLS 3×1,5 (для освещения)
  2. Кабель ВВГнгLS 3×2,5 (для розеток)
  3. Кабель ВВГнгLS 3×4 для варочной панели и духого шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы этих кабелей составляет не менее 30 лет.

Замена проводки в квартире, должна проводиться в среднем один раз в двадцать лет.

№ п/п Примерная смета работ по замене проводки в 1-комнатной панельной квартире Цена
1 Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) 900
2 Прокладка кабеля со штроблением панельных стен 60 метров 6 000
3 Монтаж распределительных коробок 3 штуки 450
4 Монтаж розеток с подстаканником и выключателей 7 штук 2100
ИТОГО: материал 5 000 руб, работа 9 450руб 9 450

Стоимость на работы по замене проводки одни из низких в Перми! Качество работы по замене проводки соответствуют нормам ГОСТу и СНиПам.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы выполнить самый сложный электромонтаж (Тройные-четверные проходные выключатели, Умный дом, Установка стабилизаторов напряжения, Установка аварийного-резервного бесперебойного генератора  и т.д.)

Замена проводки в нашей компании, обойдется вам в минимальную цену,

с неизбежно высоким качеством работ!

1. https://youtu.be/pGyJsWmgAOc

 

Электрика в панельном доме — Электромонтажные работы в Новосибирске

Замена электрики в панельном доме, по мнению специалистов, считается наиболее сложным процессом. По этой причине не рекомендуется заниматься данным вопросом самостоятельно. Воспользуйтесь услугами электриков, хотя и в этом случае на быстрый результат рассчитывать не стоит.

Электрика в панельном доме

Изначально расположение электрики в панельных домах должно было быть предельно простым и удобным. Для этого в плитах, еще на этапе производства, делались специальные каналы, где и должен был проходить кабель. На деле все оказалось совершенно не так и каналы не всегда совпадали с предполагаемой схемой. Учитывая, что сделать канал для провода в бетонной плите не так-то просто, строители находили наиболее простые варианты решения вопроса и кабель мог появиться в стыках между плитами или вовсе отсутствовать на своем месте. Все это сильно затрудняет поиск скрытой проводки при ремонте квартиры. И по этой же причине электрики редко пользуются каналами для электрокабеля, предпочитая более простые и надежные варианты.

Еще одна сложность, с которой приходится сталкиваться при замене электрики в панельном доме – перенос счетчика. как правило, приборы учета в этих дома находятся на лестничной площадке, что не очень удобно. Но при установке его в квартире следует правильно выбрать место. Его монтаж в стену не допускается, как и установка в сырых помещениях.

Монтаж кабеля

Самым простым способом монтажа электрики в панельном доме является его укладка под гипсокартон, подвесной потолок или под новую стяжку. В этом случае монтаж проводки вам обойдется не только намного дешевле, но и времени на эти работы будет затрачено немного. Если же проведение подобных работ не предполагается, стоит готовиться к сложному, длительному и достаточно пыльному процессу. Укладка кабеля может быть выполнена следующим образом:

  • в существующие каналы;
  • в стыки между панелями;
  • в специально прорезанные штробы;
  • в пластиковые короба или электротехнический плинтус.

Нередко на одном объекте используют сразу все способы укладки кабеля, что минимизирует трудозатраты и позволяет выполнить монтаж электропроводки в самые короткие сроки.

Что нужно знать о переносе розеток: варианты переноса с пошаговой инструкцией

Сегодня отключение электроэнергии даже на пару часов способно выбить из устоявшегося ритма жизни, а от удобного расположения электроприборов зависит комфорт и качество жизни в частном доме или квартире панельной многоэтажки. При этом перенос розеток может понадобиться при ремонте, покупке более мощной техники, появлении домашних животных и маленьких детей.

Чтобы перенести розетку своими руками, не обязательно обладать навыками профессионального электрика и располагать специальными инструментами. При желании все осуществимо, просто и доступно. Главное, придерживаться правил безопасности при проведении такого рода работ, чтобы оградиться от возможной аварии, несчастного случая.

Содержание страницы

Подготовительный этап. Материалы и инструменты

Перед тем как начать перенос розетки своими руками, необходимо подготовиться с учетом некоторых особенностей:

составить примерную схему будущего месторасположения точки питания, чтобы дальнейшие действия были рациональными, без лишнего шума и пыли;
с целью обезопасить себя от несчастного случая, а соседей – от аварии в электросети, опираясь на схему, для прокладки новой проводки выбрать тот участок стены, где точно нет никаких скрытых проводов;
обозначить примерный объем работ, затем подготовить инструмент, материалы, подобрать подходящее по требованиям устройство.

Задача поиска схемы электропроводки для квартир в панельных домах упрощается тем, что все схемы стандартны. Подробную информацию о них можно как самостоятельно поискать в интернете, так и спросить у электрика из штата управляющей компании. Если вы планируете переносить точку в частном доме, схема проводки которого неизвестна, то обратитесь к мастеру с прибором для определения скрытых проводов.

Перенос розетки своими руками проводится при помощи следующих инструментов: перфоратора с дополнительной коронкой, долота, молотка, плоскогубцев, отвертки, пробника. Предварительно нужно запастись материалами – 2 коробками для монтажа и распределения проводов, хомутами для крепления, изолентой, строительным гипсом. Для работы использовать перчатки.

Планируя перенос розеток в панельном доме, желательно запастись кабелем ВВГнг, закупив его с запасом по схеме. При этом обратите внимание, что требования ГОСТа и НБП допускают укладку проводки исключительно вертикально либо горизонтально на расстоянии от потолка больше 20 см. Укладывать по диагонали категорически запрещается. Выбор приспособления зависит от того, для каких целей она изначально предназначена. Сегодня монтируют исключительно евророзетки с заземлением, например, от производителей Simon, ABB.

Соединяем правильно

Вне зависимости от того, как будет проводиться перенос розетки в помещении, важно правильно соединить провода. Самым популярным вариантом считается скрутка, при которой необходимо:

с края проводов снять 20-30 мм изоляции, аккуратно зачистить оголившиеся жилы мелкозернистой наждачкой;
зачищенные жилы осторожно скрутить между собой, не нарушая целостности, без изгибов или заломов;
место скрутки припаять свинцово-оловянным припоем с канифолью, кислотные флюсы для таких работ лучше не использовать;
тщательно обмотать изолентой.

Чтобы соединить медную жилу с алюминиевой, от метода скрутки придется отказаться. Здесь можно воспользоваться резьбовым соединением: так же зачистить жилы на концах проводки, аккуратно согнуть их и зафиксировать на стальной оцинкованной шайбе.

Переносим устройство на соседнюю стену

Определяясь с тем, как правильно перенести розетку, необходимо понять, какой способ будет оптимальным:
удлинение с помощью шлейфа;
удлинение путем добавления нового, аналогичного по сечению;
создание параллельной выделенной линии.

Последний вариант заключается в протягивании нового провода от распредкоробки и считается наиболее надежным и безопасным. Такой перенос розетки своими руками позволяет вывести отдельную точку на любую стену квартиры, но требует значительных материальных, временных затрат. Работы проводятся последовательно:

Проверить, отключено ли на щитке электричество, если нет, то помещение обесточить.
Вскрыть распределительную коробку, от которой запитан кабель предназначенной для монтажа точки, отсоединить провод, демонтировать старое устройство, проводку.
Оставшуюся после демонтированной линии лунку заполнить строительным гипсом.
В соответствии с разработанной схемой переноса розетки в квартире проложить новую штробу. Размер новой канавки рассчитывается в зависимости от диаметра проводки с учетом слоя отделочного материала толщиной 15-20 мм. Перед тем как пробить перфоратором штробу, стену желательно разметить.
После того как канавка готова, проложить по ней провод.
На месте будущего прибора перфоратором со специальной насадкой пробить отверстие под установку монтажной коробки диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Промазать сделанное гнездо алебастром или строительным гипсом, установить коробку, подождать до высыхания раствора.
Для фиксации кабеля в канавке применяют дюбель-хомуты, закрепляя их через каждые 50 см.
При укладке жил конец необходимо завести в распределительную коробку, соединить с новым проводом путем спаивания, сверху зафиксировать изолентой. Не рекомендуется скручивать жилы, хотя это проще и быстрее, поскольку может привести к перегреванию, короткому замыканию.
Второй конец протянуть к новой монтажной коробке, зафиксировать. Для более надежного соединения провода с разъемами жилы можно обкрутить вокруг установочного болта.
Канавку с новой проводкой заполнить бетонным раствором.

Перенос путем удлинения проводки

Создавать отдельную линию удобно, когда помещение находится в состоянии ремонта, и можно без опасения штробить стены перфоратором. Если же стоит вопрос, как перенести розетку в другое место или установить рядом со старой, то можно обойтись удлинением проводки. Особенность этого варианта – провод необходимо протянуть через старую розетку в панельном доме, подобрав аналогичный по сечению кабель.

Порядок проведения работ:

Обесточить квартиру, при помощи индикаторной отвертки убедиться в отсутствии тока на клеммах.
Снять крышку со старой розетки в квартире, вытащить монтажную коробку из отверстия.
При помощи перфоратора проштробить канавку от гнезда к месту установки нового прибора.
Удлинить провода, соединяя их между собой спаиванием или скручиванием, зафиксировать на месте соединения изолентой. Дополнительно кабель можно спрятать в термоусадочную трубку, для большей надежности.
На месте старого гнезда смонтировать распределительную коробку, спрятав здесь соединенные провода.
Установить подрозетник, зафиксировав конец проводки так же, как при прокладке новой линии.

Шлейф как вариант переноса

Если требуется быстрый и легкий перенос розеток в панельном доме, то можно ограничиться использованием шлейфа. Этот метод заключается в том, что новое устройство подключается не от распределительной коробки, а от уже имеющейся точки. Он позволяет оставить рабочими оба прибора одновременно, но считается наиболее опасным, не подходит для питания мощной техники, например стиральной машины, электроплиты, обогревателя. Повышенная нагрузка на сеть при одновременном использовании мощными электроприборами может стать причиной короткого замыкания.

В качестве шлейфа используют электрокабель с сечением 2,5 мм2. Отверстие в стене под такой провод можно не штробить, а ограничиться переносом розетки в панельном доме открытым способом, спрятав его в кабель-канале.

Когда электроточка подключена неправильно

Хотя перенос точек электропитания не относится к числу трудновыполнимых задач, не всегда первая попытка может оказаться успешной. Об ошибках свидетельствуют следующие признаки:

устройство нагревается во время использования, искрит;
электропитание отсутствует, а подключенные к сети приборы отказываются работать;
приспособление не держится в гнезде, например, рискует выпасть вместе с вилкой при отсоединении.

Чтобы исключить риск короткого замыкания, пожара или удара током при обнаружении любых неполадок неисправное изделие следует отключить, затем проверить всю сеть.

Как перенести оптическую розетку

Предназначение оптических устройств – соединение оптоволоконных проводов при прокладке звуковых, компьютерных сетей. Подобные работы входят в компетенцию сотрудников профильных компаний, но иногда возникает вопрос, как перенести розетку в помещении самостоятельно – во время ремонта, перепланировки или вследствие обрыва линии.

Перед тем как перенести оптическую точку на новое место, также необходимо разработать схему расположения, определив оптимальное, учесть, какие устройства планируют подключить. Дальнейший алгоритм работ следующий:

при необходимости демонтировать старую точку;
в соответствии со схемой отметить место установки новой точки;
удлинить оптоволоконный кабель, заменить патч-корд;
проложить проводку до места монтажа – в кабель-канале, под плинтусом или в штробе;
установить новую оптическую розетку;
сварить электропроводку с патч-кордами, обезопасив место соединения оптоволоконной гильзой;
лишний провод аккуратно спрятать в коробке;
подключить устройства, проверить уровень сигнала.

С переносом точки электропитания или целого блока розеток может справиться любой хозяин. Достаточно лишь запастись терпением и не отступать от инструкций, учитывая правила безопасности.


Сервисный провод на 200 А: модернизация электрического счетчика и панели

ЧАСТЬ 1 ИЗ 2: В этом видео главный электрик Скотт Кэрон показывает первый этап замены устаревшей электрической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа внутри электрической панели опасна, и ее лучше всего оставить профессиональному электрику.

Шаги по переходу на сервисный провод на 200 А
  1. Убедитесь, что все здание обесточено, что может потребовать не только отключения главного выключателя.
  2. Обратитесь в коммунальное предприятие для отключения электрических кабелей от дома.
  3. Выньте стеклянный счетчик из патрубка счетчика.
  4. Отвинтите розетку счетчика сбоку от дома, затем с помощью кусачков перережьте кабель, подключенный к розетке.
  5. Увеличьте существующее отверстие для кабеля в стене с помощью аккумуляторной дрели и кольцевой пилы диаметром 3 дюйма.
  6. Просверлите балку обода с помощью удлинительного вала и кольцевой пилы диаметром 2 дюйма.
  7. Подсоедините электрический кабель SE на 200 А к новой розетке счетчика.
  8. Пропустите кабель SE через отверстие в стене, а затем привинтите гнездо счетчика к внешней стороне дома. Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что гнездо ровно.
  9. Установите новую водоотталкивающую насадку и кабелепровод из ПВХ на внешнюю стену непосредственно над гнездом счетчика. Закрепите кабелепровод к гнезду счетчика с помощью ПВХ-клея. Закрепите трубопровод к дому пластиковыми скобами П-образной формы.
  10. Попросите коммунальную компанию отметить расположение любых линий метро. Затем воткните в землю два медных стержня заземления с помощью трехфунтовой кувалды.Разместите стержни на расстоянии 6 футов друг от друга.
  11. Подключите провода между заземляющими стержнями до клеммы межсистемного соединения и в розетку счетчика.
  12. Подключите провода питания к разъему счетчика.
  13. Вставьте стеклянный счетчик в гнездо счетчика. Затем защелкните крышку счетчика.

Сервисная панель на 200 ампер

ЧАСТЬ 2 ИЗ 2: В этом видео главный электрик Скотт Карон устанавливает новую панель для завершения обновления услуги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа внутри электрической панели опасна, и ее лучше всего оставить профессиональному электрику.

Шаги по установке панели:
  1. Убедитесь, что все здание обесточено, что может потребовать не только отключения главного выключателя.
  2. Используйте диагональные кусачки, чтобы перерезать все провода внутри существующей электрической панели.
  3. Отвинтите и снимите старую электрическую панель со стены.
  4. Прикрутите к стене большую фанерную панель толщиной ¾ дюйма для монтажа новой электрической панели.
  5. Пропустите кабель SE через верх новой электрической панели, затем прикрутите панель к фанере.Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что панель выровнена.
  6. Выполните все электрические соединения внутри электрического щита.
  7. Вставьте электрические цепи дома в панель, убедившись, что каждый кабель проходит через кабельный разъем.
  8. Подключите медные провода заземления и провода с белой изоляцией к заземлению и нулевой шине внутри панели.
  9. Вставить новые автоматические выключатели в шину.
  10. Пропустите основной провод заземления от нижней части электрической панели к медной водопроводной сети.
  11. Попросите коммунальную компанию повторно подключить электрические кабели к внешней стороне дома.
  12. Пометьте каждый выключатель правильной домашней цепью.

Опасность генератора обратной подачи — Опасность обратной подачи | Норвалл

Переносной генератор никогда не подкормить дом

Линейщик из Алабамы восстанавливает электроэнергию в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, после урагана «Сэнди»

Электричество поступает в дом от утилита через трансформатор. Трансформатор снижает напряжение с от тысяч вольт до 240 вольт, прежде чем он попадет в дом.В доме это проходит через главный автоматический выключатель для распределения через параллельную цепь выключатели к различным приборам, освещению и розеткам.

Домашние розетки обеспечивают напряжение 120 вольт с максимальной силой тока 15 или 20 ампер. Некоторые розетки для электрических плит или электрических сушилок подают 240 вольт при 30, 40 или даже 50 ампер.

Обратное питание — это практика подачи питания в дом портативным генератором во время отключения электроэнергии путем подключения его к прибору или розетке.

Обратная подача генератора

Подкормка дома, квартиры или бизнеса — опасная практика и незаконна в некоторых юрисдикциях.

Люди, которые обеспечивают обратное питание в своих домах, подключают генератор к розетке с помощью самодельного шнура с двумя вилками. С помощью шнура обратного питания генератора, который иногда называют шнуром самоубийства, электрическая энергия поступает на главную панель через прерыватель цепи ответвления. Панель распределяет питание на остальную часть дома через другие автоматические выключатели ответвления.Он также подает питание через главный выключатель на трансформатор, который затем преобразует его обратно в тысячи вольт и пытается запитать все соседние линии электроснабжения.

Подача электроэнергии в инженерные сети подобным образом опасна и незаконна. Рабочие, пытающиеся восстановить электричество в районе, могут неожиданно столкнуться с высоким напряжением на линиях электроснабжения и получить смертельный удар.

Отключение главного выключателя снижает опасность, но для этого нужно, чтобы кто-то отключил главный выключатель.Нет никаких гарантий, что кто-то другой не включит главный выключатель и не запитает соседние провода. Такое расположение не обеспечивает никаких гарантий от случайного включения электропитания в инженерные сети или возникновения опасности поражения электрическим током в доме.

Шнур обратного питания генератора представляет опасность поражения электрическим током. Если вилка внутри дома выпадает из розетки прибора, на клеммах шнура будет 240 вольт. Любой, кто споткнется о шнур или споткнется о него, может получить удар электрическим током.Отсюда удачно названный «Шнур самоубийц Генератора».

Плохое управление питанием

При подаче питания на сервисную панель подается питание на всю панель автоматического выключателя. Панель распределяет электроэнергию по всему дому по всем цепям. Только самые большие портативные генераторы обладают мощностью, достаточной для питания всего дома. Отключение некоторых прерывателей помогает решить эту проблему, но делает это без балансировки нагрузок.

Генератор подает 240 вольт, разделенных между двумя линиями по 120 вольт.Каждая линия обеспечивает половину мощности генератора. Если большинство или все основные цепи оказываются на одной линии, несбалансированная нагрузка создает нагрузку на генератор, и дом может использовать только половину мощности генератора.

Лучшее решение Ручной переключатель резерва — самый безопасный способ запитать ваш дом переносным генератором.

Ручной переключатель резерва изолирует домашнюю электрическую систему от линий электроснабжения до того, как он подключит питание от генератора.Коммутатор распределяет питание по ответвленным цепям, выбранным домовладельцем во время установки. В каждой цепи есть свой выключатель, и электроэнергия не может покидать жилище. Это не приведет к питанию соседних инженерных сетей и не подвергнет опасности рабочих.

Когда электросеть восстанавливает питание, передаточный переключатель защищает генератор от повреждений, вызванных внезапным включением другого источника питания.

Нагрузка генератора остается сбалансированной, поскольку безобрывный переключатель равномерно распределяет нагрузку между двумя 120-вольтовыми линиями.Сбалансированная нагрузка снижает нагрузку на генератор, экономит топливо и позволяет использовать полную мощность генератора.

Незаконное обратное кормление

Обратное кормление — опасная практика, запрещенная во многих местах. Если вы подпитываете электрическую систему своего дома и травмируете или убиваете работника, вы несете ответственность и несете ответственность и сталкиваетесь с реальной возможностью уголовного преследования за свои действия. Более того, даже ваши действия никому не причинят вреда: если коммунальное предприятие обнаружит, что вы подключаете их линии обратно, вас могут наложить штраф или коммунальное предприятие может отключить ваш дом.

Будьте осторожны и избегайте проблем. Установите ручной переключатель передачи или наймите квалифицированного электрика, который сделает это и будет готов к следующему отключению электроэнергии. Это не стоит опасности или риска. Ручной переключатель резерва обеспечивает питание таких предметов первой необходимости, как холодильники, печи и дренажные насосы, от безопасных и надежных соединений.


Обновлено 29 января 2020 г.

Полное питание от резервного генератора до электрической панели

Я начну с того, что я достаточно знаком с электрическим кодом, чтобы знать, что требуется либо блокировка, либо панель ручного переключателя, чтобы не запитать электрические линии.

У меня есть портативный генератор, который я хотел бы подключить к домашней электрической панели. У моего генератора, как и у других генераторов, которые я видел, есть 2 выходных вилки, одна представляет собой 4-контактный поворотный замок на 120/240 В на 21 ампер, а другой — на 3-контактный поворотный замок на 120 В на 20 ампер. Общая мощность моего генератора составляет 5000 ватт непрерывного действия или 41 ампер в сумме. Пиковая мощность выше.

Насколько я понимаю, я не могу подключить оба выходных штекера от генератора к своей электрической панели, чтобы получить полный 41 ампер из-за неравного распределения нагрузки (что может привести к преждевременному отключению одного из автоматических выключателей генератора) и возможного несоответствия фазы переменного тока от разных вилок на генераторе.

Итак, мой первый вопрос — это правильно? Для меня это имеет смысл.

Во-вторых, если я не могу подключить оба выхода генератора напрямую к моей панели, как мне получить полные 5000 Вт на мою электрическую панель? Думаю, я понимаю здесь математику. Если я использую только оборудование на 120 В, что я и предвижу, нет необходимости в 240 В во время отключения электроэнергии, тогда 20 ампер — это 2400 Вт при 120 В. Таким образом, одна из вилок генератора не сможет выполнить свою работу. У меня будет доступна только половина генерации.

Верны ли мои вычисления и мышление выше?

Единственный способ получить полную мощность генератора в доме — это использовать на моей панели прерыватель обратного тока с соответствующей ручной блокировкой в ​​соответствии с электрическим кодом, а также установить панель ручного переключателя.

Я бы подключил выход генератора от вилки 120/240 В, 21 А к автоматическому выключателю с обратным питанием на моей главной панели (с соответствующей блокировкой). После отключения электроэнергии я могу выключить все выключатели главной электрической панели, выключить и снова включить главный и генераторный выключатели через блокировку, включить генератор и получить 21 ампер (около 2500 Вт) для использования по своему усмотрению через выключатели на главной электрической панели дома.

Теперь, что касается другого выхода генератора, выхода 120 В, 20 А, я бы подключил к ручному переключателю на 10 цепей. Я бы подключал к этой панели только нагрузку 120 В, потому что в нее входило бы только 120 В. Теперь, переключение кулисных переключателей на панели ручного переключателя с линии на генератор отключит выбранную цепь от питания главной панели (откуда бы эта мощность ни поступала, линия или другой штекер генератора) и подключит ее ко второму генератору 120 В. вывод. Это сделало бы остальные 20 ампер (около 2400 Вт) от генератора доступными для 10 цепей ручных переключателей.

Итак, после того, как все сказано, у меня будет 120/240 В с 21 ампером от генератора, доступного для всех цепей моей главной панели (да, я знаю, что не смогу запустить все цепи, я планирую установить ваттметр, чтобы Я могу видеть, сколько энергии я потребляю на главной панели, и я бы не стал запитывать 10 цепей, подключенных к ручному переключателю, когда эти переключатели будут переведены в положение генерации).Во-вторых, я бы подключил штекер 120 В на 20 А к панели ручного переключателя на 10 цепей. Во время отключения электроэнергии эти 10 цепей будут отключены от сети и подключены к генератору.

Настроить все таким образом. У меня было бы две отдельные розетки от генератора, которые питали бы две в основном отдельные электрические системы, которые, в свою очередь, питали бы дом. Детали для этой установки, включая кабели к генератору, будут стоить от 700 до 800 долларов.

Кто-нибудь видит проблему с этой настройкой? Есть ли что-то, чего не было бы в этом NEC?

Я слишком усложняю это? Кто-нибудь знает лучший или более эффективный способ?

Приветствуются любые сообщения о проблемах с этой установкой или более эффективными способами.

Спасибо, Пит

BARC: Безопасность генератора

Резервные или аварийные генераторы

Бензиновый генератор

Обычно мы воспринимаем электроэнергию как должное, пока не теряем электроэнергию из-за отключения электроэнергии. Обычно электроснабжение восстанавливается в течение нескольких часов, но во время сильных ледяных бурь, ураганов или других стихийных бедствий экипажам энергокомпаний может потребоваться несколько дней или больше, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем.

Недорогие аварийные резервные генераторы можно приобрести в домашних центрах, по почте или в Интернете, поэтому многие из нас держат генератор для использования при отключении электроэнергии.
Резервные генераторы удобны, но они также могут создать опасную ситуацию, если не подключены должным образом к электрической проводке в вашем доме.

Генераторы

иногда постоянно подключаются к домашней электропроводке. Если подключение к домашней электропроводке выполнено неправильно, генератор может подключиться к системе электроснабжения BARC и может убить электрическим током монтажников, которые работают над восстановлением электроэнергии.

Генераторы

никогда не следует подключать к домашней электросети и напрямую к панели автоматического выключателя.Генераторы следует подключать к дому только через так называемый «двухполюсный двухпозиционный переключатель», который иногда называют двусторонним переключателем. Правильно выполнить эту работу сможет квалифицированный электрик. Ответственность BARC за электрические услуги заканчивается на счетчике, поэтому мы не можем знать, когда и если вы установили генератор, и мы не можем знать, была ли установка выполнена в соответствии с Национальным электрическим кодексом. Обратитесь к своему электрику к Национальным электротехническим нормам 700.6 и 702.6.

Есть еще одна причина для использования квалифицированного электрика для выполнения работ.Если вы подключите генератор непосредственно к розетке, тогда проводка в вашем доме больше не будет защищена автоматическим выключателем или предохранителем на панели питания. Проводка может перегрузиться, перегреться и вызвать пожар в вашем доме.

Наконец, дизельный или бензиновый двигатель, приводящий в действие аварийный генератор, содержит в выхлопе окись углерода. Окись углерода — это бесцветный газ без запаха, который может быть смертельным. Всегда обращайтесь к руководству пользователя или оператора вашего генератора относительно правильного размещения генератора.

Персонал

BARC готов проконсультировать вас по установке аварийного электрогенератора. Звоните нам в любое время.

Следующая информация может помочь вам лучше понять тему аварийных или резервных генераторов и может помочь вам выбрать правильное решение для вашего дома или бизнеса.

Стационарные или стационарные генераторы

Большие стационарные генераторы обычно напрямую подключаются к проводке здания для обеспечения резервного питания во время аварийных ситуаций и отключений электроэнергии.Тем не менее, электропроводка должна быть правильно установлена ​​квалифицированным подрядчиком-электриком. Правильная установка «постоянного» генератора чрезвычайно опасна, это не работа «сделай сам». Если вы планируете установить этот тип генератора, вам, возможно, потребуется получить разрешение на электрооборудование в местном отделении электричества или строительной инспекции. Типичные установки описаны и изображены ниже.

Переносные генераторы

Небольшие портативные генераторы можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Мощность генераторов этого класса обычно слишком мала для питания всего домашнего хозяйства, но их достаточно для обработки некоторой комбинации необходимых нагрузок, таких как колодезный насос, наружные вентиляторы и циркуляторы дровяной печи, холодильник или морозильник и т. Д. Как упоминалось выше , генераторы НИКОГДА не должны быть включены в розетку для «обратного питания» вашего дома. Это создаст вероятность того, что домашняя проводка станет перегруженной и перегретой, что представляет собой значительный риск возгорания. Вы также можете подавать питание на «мертвые» линии электропередач за пределами своего дома, создавая угрозу безопасности для жизни линейных монтеров, которые не ожидают, что линии будут «горячими».

«Обратное кормление» — опасное состояние

Неправильное подключение портативного генератора к электропроводке может вызвать «обратную связь» — опасный ток, который может вызвать поражение электрическим током или серьезно повредить вам или другим людям. Обратная подача в линии электропередачи от генератора может привести к возникновению «горячих» линий электропередач во время отключения. Линейщики, ожидающие, что линия будет обесточена, могут получить травмы. Один из хороших способов избежать обратной подачи — это установка двухполюсного двухходового механизма переключения. Квалифицированный подрядчик по электрике может установить этот переключатель, чтобы предотвратить опасную обратную подачу.

В соответствии с Национальным электрическим кодексом, параграф 700-6; «Передаточное оборудование должно быть спроектировано и установлено таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренное соединение между штатными и аварийными источниками питания при любой работе передаточного оборудования. Автоматические переключатели должны иметь электрическое управление и механически удерживаться». Передаточный переключатель должен быть прерывателем перед включением, который «разорвет» электрическое соединение с коммерческими линиями электропередач, прежде чем он «установит» соединение между вашим генератором и проводкой. Переключатель также предотвратит повреждение генератора сетью электроснабжения при восстановлении регулярного обслуживания. Убедитесь, что номинальный ток безобрывного переключателя такой же или выше, чем у основной защиты от сверхтока ».

Электрическая схема типичной установки с использованием безобрывного переключателя показана на рисунке 1. Вы всегда должны консультироваться с лицензированным и опытным электриком и соблюдать все местные строительные и электрические нормы.

Поскольку передаточные переключатели могут быть дорогими, другой способ установки генератора — это наличие дополнительной панели с главными выключателями и питанием от основного источника питания или генератора.Выключатель главной панели и выключатель генератора на вспомогательной панели должны иметь заблокированные ручки, чтобы предотвратить одновременное размыкание и замыкание. Это предотвращает обратную подачу коммерческой энергии при использовании генератора. См. Рисунок 2.

1. Установите прерыватель и проводку от главной панели к подпанели питания. Примечание. Размеры проводки и выключателя зависят от необходимой нагрузки цепи.

Таблица размеров выключателя / проводки

30 А 10-3 с заземлением

40 А 8-3 с заземлением

50 А 6-3 с заземлением

2.Установите вспомогательную панель с главными выключателями подходящего размера.

Питание для одного от главной панели, а для другого от

Генератор

.

3. Установите комплект для удержания главного выключателя с двойным питанием / рабочего разъединителя и блокировку ручки. Примечание. Не все производители поставляют комплекты фиксаторов блокировки рукоятки для всех моделей разъединителей выключателя.

4. Установите автоматические выключатели на вспомогательной панели для цепей, которые должны быть запитаны от генератора. Примечание. Генераторы меньшего размера могут не выдерживать полную нагрузку для всех цепей.Используйте диаграмму расчета нагрузки (Рисунок 3), чтобы определить общую нагрузку. Генератор меньшего размера, чем общая нагрузка, можно использовать, отключив некоторые прерыватели, когда прибор или освещение не нужны. Всегда используйте генератор, который как минимум на 25% больше, чем большинство необходимых нагрузок. Это позволяет использовать сразу несколько несущественных нагрузок.

Опасности окиси углерода

При использовании генератора убедитесь, что он установлен снаружи, чтобы не было выхода ядовитого угарного газа.Никогда не используйте генератор в закрытом здании, особенно в здании, прилегающем к жилому дому. Также убедитесь, что в генераторе достаточно воздуха для дыхания, а его выхлопная система вентилируется должным образом. Пары сгоревшего топлива могут быть смертельными. Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию и циркуляцию воздуха вокруг генератора.

Генераторы и вода несовместимы

Не используйте переносной генератор в затопленном подвале. Это потенциально опасная комбинация. Кроме того, убедитесь, что ваши руки сухие, что вы стоите в сухом месте и что генератор должным образом заземлен при каждом использовании.

Безопасное использование бензина

Канистра с бензином

Бензин следует хранить только в одобренных емкостях и в недоступном для детей месте. Само собой разумеется, что при обращении с бензином необходимо погасить все пламя или сигареты. Держите полностью заряженный одобренный огнетушитель рядом с генератором и никогда не заправляйте генератор во время его работы.

Вот несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасную установку и использование генераторов:

  • Всегда тщательно проверяйте агрегат перед каждым новым сезоном, прежде чем запускать его.
  • Никогда не пытайтесь ремонтировать электрогенератор, ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист.
  • Запрещается снимать и изменять предохранительные устройства; они там, чтобы защитить вас и вашу собственность.
  • Многие детали двигателя во время работы сильно нагреваются, прикосновение к ним может привести к сильным ожогам.
  • Не подпускайте детей к генераторам.
  • Всегда надлежащим образом отключайтесь от электросети перед запуском резервного генератора.

Не рискуйте своей жизнью

Электрогенераторы

могут обеспечить вам душевное спокойствие и удобство, если вы не рискуете своей безопасностью или безопасностью других. Обязательно соблюдайте эти правила техники безопасности, чтобы не подвергать опасности себя или жизнь других людей. Неправильное использование или установка электрогенератора может привести к материальному ущербу, серьезным травмам и даже

смерть.

Вы всегда должны консультироваться с лицензированным и опытным электриком и соблюдать все местные строительные и электрические нормы.

Подключение генератора

Easy Generator к дому: 14 шагов (с изображениями)

Генератор является ключевым компонентом планов готовности многих людей к чрезвычайным ситуациям. (Может быть, у вас есть холодный уголь или многотопливный генератор.) Однако многие не могут подумать, как именно они будут приводить в действие предметы, которые они хотят запустить, когда сеть отключена.

В июне 2012 года в моей семье на 10 дней отключилось электричество. Это было открытием для глаз. Днем было 100 градусов тепла, с периодами проливного дождя.Мне пришлось включить водоотливной насос, чтобы мой подвал оставался сухим, холодильник, морозильник для хранения продуктов, портативный блок переменного тока в гостиной, чтобы защитить моего ребенка, мы заряжали телефоны и запускали Wi-Fi-роутер. У меня везде были шнуры питания. Это было больно. Тогда я решил, что найду способ получше.

Автоматический выключатель генератора — это законный и правильный способ снабдить ваш дом аварийным генератором. Существует три основных типа: автоматическая, ручная подпанель переключения и блокировка выключателя.Каждый из них имеет разную степень сложности, преимуществ и затрат.

Автоматические переключатели определят потерю мощности, запустят резервный генератор и автоматически переместят нагрузку на генератор. Это потрясающе, но очень дорого и требует постоянного резервного генератора.

Ручные переключатели субпанелей — хороший вариант. Они менее дороги, чем автоматические переключатели (от 300 долларов), и могут использоваться с портативным генератором.Обычно они покрывают только несколько прерывателей, что было для меня проблемой.

Блокировка выключателя — это вариант, который я выбрал. Это соответствует Национальному электротехническому кодексу и, на мой взгляд, является наименее дорогим и наиболее гибким вариантом. Стоимость моей установки была чуть меньше 150 долларов. В этой настройке вы используете выключатель для подачи питания на имеющуюся коробку выключателя. Включить его просто и безопасно. Моя жена провела пробный прогон без посторонней помощи менее чем за 5 минут, в том числе вытащила генератор из здания.

Система блокировки выключателя нам очень пригодилась.Мы можем включить верхний свет, постирать одежду и держать еду в холоде, заряжать телефоны, запускать Интернет и многое другое … и при этом держать двери и окна закрытыми и не споткнуться о удлинители!

Заявление об ограничении ответственности:
Я не электрик. После долгих консультаций и наблюдения со стороны лицензированного специалиста-электрика с 25-летним опытом работы, я считаю, что эти инструкции верны и точны для моей юрисдикции. Электрические коды меняются от места к месту. В моем месте жительства домовладельцам разрешается самостоятельно производить электромонтажные работы, если это соответствует нормативам.Вы несете ответственность за любые нарушения кода, разрешения или замечательно полезные вещи, которые возникают в результате выполнения подобного проекта.

Вынимаем электрические розетки из стен | Домашняя страница Руководства

Автор: Emrah Oruc Обновлено 19 декабря 2018 г.

Настенные электрические розетки — это то, что мы принимаем как должное. В современных домах есть много удобно расположенных розеток, и они питают все, от зарядных устройств для сотовых телефонов до телевизоров и микроволновых печей. При ремонте может потребоваться вынуть электрическую розетку из стены.Электричество очень опасно, поэтому соблюдайте эти меры предосторожности при попытке реализовать этот проект. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика для дополнительного душевного спокойствия.

Безопасность прежде всего

Сначала необходимо выключить питание розетки. Лучший способ сделать это — перевернуть автоматический выключатель в комнату. Электрические панели обычно маркируются, указывая, какая цепь для какой комнаты в доме. Однако иногда они могут иметь неправильную маркировку.После того, как вы перевернули выключатель, проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что в ней нет питания. Тестер с подсветкой и звуковым сигналом дешев и прост в использовании. Просто вставьте конец с плоским лезвием в гнездо. Если он издает звуковой сигнал, розетка находится под напряжением.

Демонтаж

Когда в розетке больше не будет напряжения, снимите крышку разъема (обычно удерживается на месте винтом с плоской головкой и потайной головкой). Это открывает доступ к розетке и электрической коробке. На всякий случай прикоснитесь тестером еще раз к разъемам на той стороне розетки, где подключаются провода.Если вы уверены, что розетка не находится под напряжением, открутите два винта сверху и снизу розетки и вытащите ее из коробки. Отрежьте или открутите провода от розетки.

Провода

Свисающие оголенные провода внутри стены не только противоречат строительным нормам, но также чрезвычайно опасны и создают опасность возгорания. Однако провода можно оставить в стене, если они не подключены к источнику питания, например к другой розетке, выключателю или автоматическому выключателю. Определите, где подключается другой конец проводов, и отсоедините их.Если они идут прямо к выключателю, отключите питание главной панели, затем отсоедините провода от выключателя. Если провода нужно оставить в стене, убедитесь, что они инертны.

Очистка

Если розетка подлежит замене, установите новую. Если розетка должна быть удалена навсегда, снимите электрическую коробку и установите гипсокартон на незащищенное место. Электробоксы крепятся к шпилькам гвоздями, так что гвозди придется поддеть.Часто коробка, обычно пластиковая, ломалась. Это нормально, если вы не планируете использовать его повторно.

Что подразумевается под однофазным или трехфазным подключением? — Энергид

Переменный электрический ток, которым питается ваш дом, может подаваться через различные типы подключения:

  • 2-проводное: однофазное подключение
  • 3- или 4-проводное соединение: трехфазное подключение

У каждого типа подключения есть свои преимущества.С однофазной системой легче сбалансировать электрические нагрузки сети. С другой стороны, трехфазное соединение больше подходит для потребления здания, которое включает мощные машины (например, помещения самозанятого подрядчика) или лифт, для которого необходима трехфазная система. . Фактически, он может нести в три раза больше мощности .

Как узнать, подключен ли мой дом однофазным или трехфазным способом?

Достаточно взглянуть на сервисную электрическую панель .Вы увидите 2, 3 или 4 провода.

2-х проводное: однофазное подключение

Если это однофазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят два провода:

  • черный или красный провод под напряжением
  • синий «нейтральный» провод

Эти два провода разделяет разность напряжений 230 В.

3- или 4-проводное: трехфазное подключение

Если это трехфазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят 3 или 4 провода, в зависимости от того, что ваш электрик смог установить с имеющейся электросетью.

  • три провода под напряжением: черный, красный, коричневый или серый
  • синий «нейтральный» провод

Это позволит ему правильно распределить силовые кабели вашего дома в зависимости от типа подключения, чтобы сохранить баланс электрической сети.

В большинстве случаев разница напряжений 230 В отделяет каждый провод под напряжением от нейтрали, тогда как между двумя проводами под напряжением существует разница напряжений 400 В .Это позволяет питать как бытовые кабели напряжением 230 В, так и устройства, требующие 400 В (например, автомобильное зарядное устройство).

Обратите внимание, что в некоторых домах 3 фазы 3 x 230 В . Напряжение 230 В разделяет каждый провод под напряжением, нейтральный провод отсутствует.

Нужны ли мне специальные розетки, если мое здание подключено по трехфазной схеме?

Да, но только для устройств , работающих в трехфазном режиме , таких как двигатель лифта или коммерческая печь.Это круглые 4-контактные разъемы + заземление, подключенные к 5 проводам : 3 провода под напряжением + нейтраль + заземление.

Для остальных розеток подойдет стандартная модель 2 пин + земля. Эти розетки имеют 2 провода и заземление : 2 провода под напряжением (трехфазное напряжение 400 В) или 1 провод под напряжением + нейтраль (трехфазное напряжение 230 В).

Нейтральный и заземляющий провода: не путать!

Если ваша электрическая система установлена ​​правильно, нейтральный провод будет синего цвета .Это дает возможность получить необходимое напряжение между двумя выводами.

Его не следует путать с желтым и зеленым заземлением . Это позволяет передавать электрический ток от неисправного устройства или кабеля на землю, защищая вас от поражения электрическим током.

Можно ли увеличить мощность однофазного подключения или поменять на трехфазное?

При необходимости мощность вашего однофазного подключения может быть увеличена максимум до 63 А.В некоторых конкретных случаях вам действительно может потребоваться переключиться на трехфазный, например, если вы хотите, чтобы ваш электромобиль заряжался быстрее.

Дом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *