Светодиодная лампа LED («кукуруза»)

Лампа LED — «КУКУРУЗА»

Своим названием светодиодная лампа «кукуруза» обязана форме. Внешний вид прибора действительно сильно напоминает кукурузный початок. Только вместо зерен в нем «выращены» светодиоды – инновационные источники света, о достоинствах которых говорят все больше.

Преимущества использования светодиодных ламп

В последние годы технология LED развивается в направлении удешевления созданной на ее основе продукции. Более высокая стоимость – единственное слабое место светодиодов. Да и оно скоро перейдет в категорию преимуществ, так как недалеко то время, когда цены на все виды энергосберегающих ламп, можно сказать, уравняются.

технология светодиодов LED

Даже сегодня, при имеющейся пока что ценовой разнице, светодиодные приборы набирают популярность довольно высокими темпами. Когда заговорили об опасности мерцающего люминесцентного освещения, которое неблагоприятно сказывается на здоровье человека, многие задумались, не заменить ли эти осветительные приборы в своем доме, офисе и на предприятии.

Но замена не значит возврат к старым лампам с вольфрамовыми нитями. Да, они светят неплохо, но очень уж много «кушают» электроэнергии, мерцают, быстро выходят из строя. Другое дело – светодиоды, которые:

• При одинаковой мощности дают в несколько раз более яркое освещение.
• При этом потребляют намного меньше электрической энергии.
• Не мерцают (коэффициент пульсации не превышает 4 % при разрешенных санитарными правилами 5 %).
• Способны сохранять нормальный уровень яркости не менее 30 тыс. часов работы.
• Очень слабо нагреваются, не бьются.
• Изготовлены из безопасных компонентов.

Особенности светодиодной лампы «кукуруза»

В этом осветительном приборе светодиоды расположены таким образом, что светоизлучение идет в нескольких направлениях. Благодаря увеличенному углу распространения и большей яркости светового потока (из-за отсутствия рассеивателя) такая лампа дает очень качественное освещение.

Led освещение кукуруза — разновидности ламп

Оригинальная led-лампа «кукуруза» смотрится очень красиво в прозрачных люстрах, оживляя множеством искрящихся ярких точек, как сам светильник, так и всю комнату.

Такие приборы освещения можно использовать не только дома, но и в офисе, магазине, салоне. Правда, стоит учитывать, что цветовая температура выше 4000 К считается неблагоприятной для зрительного аппарата глаза. Поэтому в детских помещениях следует устанавливать светодиодные лампы «кукуруза» (или другого типа) с показателем цветовой температуры, близким к естественному (2500-3500 К). Применять холодное белое освещение можно только при смешивании его с дневным. К примеру, в офисных помещениях с недостатком поступающего снаружи света.

Важность высокого качества изготовления

Светодиоды теряют свои эксплуатационные характеристики постепенно. Они не перегорают, а просто снижают яркость освещения, то есть деградируют. Большое влияние на срок службы оказывает то, каким образом организован теплоотвод.

Не все производители уделяют этому должное внимание. А вместе с тем, только максимальный отвод тепла от светодиодных кристаллов гарантирует продолжительный срок службы LED-ламп «кукуруза» и других видов светодиодных светильников. Поэтому при покупке стоит поинтересоваться репутацией производителя и особенностями конструкции светодиодной лампы.

Led освещение кукуруза

Оцените качество статьи:

светодиодная лампа g9 220v, схема и параметры

Светодиодная лампа g9 220v 5w Selecta с рабочим напряжением 220-240 вольт переменного тока, капсульная, световой поток 270 Лм, цветовая температура 4000 К.

Светящаяся часть лампы открытая, типа «кукуруза» с 24-мя светодиодами 5050 белого свечения. Все три диода находящиеся внутри каждого smd чипа включены параллельно.

Внимание! Электрическая схема лампы не имеет гальванической развязки с сетью 220В, для исключения опасности поражения электрическим током при установке и снятии лампы не прикасайтесь к открытым токопроводящим частям.

Принципиальная электрическая схема светодиодной лампы Selecta G9 5w от схемы лампы Camelion LED3-JDR отличается незначительно.

Схема собрана с конденсаторным балластом, параллельно подключенный резистор разряжает конденсатор после выключения лампы. Далее выпрямительный мост, электролитический конденсатор с параллельно подключенным разрядным резистором и нагрузка: последовательная цепь, состоящая из двух параллельно включенных резисторов для ограничения пиковых токов и 24-х светодиодов 5050. Такую лампу можно диммировать.

При сетевом напряжении 233 вольта напряжение на электролитическом конденсаторе 70 вольт, на цепочке последовательно включенных светодиодов 68,4 В. Для диодов с белым свечением при номинальном токе 20 мА напряжения должно быть в районе 3,5 вольт. В нашем случае на каждом smd чипе 5050 разброс напряжений в пределах 2,79-2,87 вольт, среднее напряжение 2,85 В. Ток через включенные параллельно три светодиода 30 мА, что вдвое меньше номинального, т.е. диоды работают в облегченном режиме и срок службы лампы будет больше.

Потребляемая лампой мощность при напряжении в сети 233 В около 7 Вт, а при напряжении 220 В должна составить не более 6,5 Вт.

Монтаж элементов схемы лампы Selecta с цоколем g9 на220v 5w односторонний, ремонтопригодность высокая, корпус разбирается легко, режим работы светодиодов мягкий. У этой светодиодной лампы led g9 при определенных условиях существует вероятность поражения электрическим током (при прикосновении к открытым проводящим частям лампы даже при выключенном выключателе может быть разорван нулевой, а не фазный провод).

Напряжение на светодиоде

Схема светодиодной лампы на 220в

Лампа ЭРА А65 13Вт

Как паять светодиодную ленту

Светодиодная лента на 220 в

Простое зарядное устройство

Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора

Схема драйвера светодиодов на 220

Подсветка для кухни из ленты

Подсветка рабочей зоны кухни

Общедомовой учет тепла

Светодиодная лампа ASD LED-A60

Схема светодиодной ленты

Схема диодной лампы 5 Вт 220в

Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35

Устроены светодиодные лампы 220. Виды цоколей современных ламп. Система управления лампой

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах ( , ) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

• рассеиватель
• плата со светодиодами (кластер)
• радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
• источник питания светодиодов (драйвер)
• цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.

У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.

Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.

Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о .

Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.

Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).

Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).

Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.

А вот свечение без рассеивателя.

Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи:

P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

• Важные нюансы
• Схемы
  • С диодным мостом
  • Резисторная

Важные нюансы

Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

• Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
• Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
• Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство, питающееся от обычной сети, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную лампу е27. Это диодное устройство является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

• Выровнять переменный ток;
• Добиться требуемых параметров мощности;
• Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

1. Схема на основе диодного моста.
2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем.

С диодным мостом

• Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
• Задача моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
• Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
• В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
• Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
• Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
• При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.

Светодиоды

• Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
• Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
• Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
• Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
• Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
• Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.

Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

• Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
• Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
• Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
• Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
• Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
• За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
• Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
• Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
• За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
• Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

В наше время все чаще встает вопрос энергосбережения. Для решения этого вопроса производители выпускают энергосберегающие лампы (люминесцентные), имеющие цоколь как у стандартных ламп накаливания на 220 вольт.

Потребление электроэнергии данным видом электроламп, бесспорно, значительно меньше, чем у простых ламп накаливания на 220 вольт. В свою очередь обозначенный срок службы их составляет приблизительно 5000 часов, то есть приблизительно в 5 раз больше срок службы обычной лампы.

При всех плюсах в этой электролампе имеется и недостаток — высокая цена. В данных лампах применяется особый электронный балласт, но, хотя он ломается весьма редко, а вот нити данной электролампы сгорают достаточно часто, зачастую не проработав даже заявленного срока службы.

Но сейчас выпускаются сверхяркие , которые в свою очередь можно использовать для изготовления самодельной светодиодной лампы своими руками. Срок службы нынешних светодиодов доходит приблизительно до 50000 часов, это почти 6 лет постоянной работы.

Описываемая в данной статье светодиодная лампа своими руками на 220в специально создавалась для питания от электросети напряжением 220 В.

Описание источника питания на 220 вольт для самодельной светодиодной лампы

Электросхема довольно проста, и не требует наладки. Особенностью данной лампы служит использование светодиодов с большим углом излучения, в результате чего создается ровный и яркий свет. В свою очередь к плюсам этой лампы возможно отнести очень небольшое энергопотребление (около 2 Вт) и повышенный КПД.

Главным элементом электрической схемы являются ультраяркие светодиоды (25 штук) белого спектра излучения. В роли HL1 — HL25 лучше применить светодиоды с углом излучения 160 градусов, например, марки 5WW4SC. Их возможно поменять на другие светодиоды с прямым напряжением от 3,2 до 3,7 вольт и током потребления около 20 мА.

Светодиоды запитаны от , который состоит из гасящего С1, R1, выпрямительного моста на VD1…VD4, сглаживающей емкости С2 и ограничительного сопротивления R2.

Сетевое напряжение 220 вольт гасится цепью элементов R1, С1, R2. Емкость С1 должна быть на напряжение не менее 250 В. Затем пониженное напряжение идет на выпрямительный мост, и дальше через емкостный фильтр С2 напряжение поступает на последовательно соединенные светодиоды HL1 — HL25. При использовании в схеме 37-и светодиодов можно убрать сопротивление R2.

В данной схеме предусмотрена возможность защиты светодиодов от скачка повышенного напряжения 220 вольт. Она состоит из предохранителя на 80 мА и (TVR05361 или FNR05361). При увеличении сетевого напряжения сопротивление варистора резко падает, что приводит к перегоранию предохранителя.

При многообразии на прилавках страны, остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить , в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему , без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных , то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить , который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие . Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и . Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью ( или ) используются стабилизирующие , которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5 колец.

Ремонт схема фонарь с датчиком звука. Ремонт светодиодных ламп своими руками. Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины : Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина : Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Экономичным и в то же время функциональным, то настоятельно рекомендовали вам установить на прожекторы датчик движения. Данное устройство позволит автоматизировать систему подсветки и включать ее не только при наступлении темноты, но и в том случае, если в зоне обнаружения будет зафиксировано движение. Однако далеко не всегда получается выполнить настройку так, как вам хочется, в результате чего сенсор срабатывает при малейшем колебании веток либо когда на улице не слишком темно. Именно поэтому для наших читателей мы подготовили подробную инструкцию, в которой доступно объяснили, как настроить датчик движения для освещения с двумя и тремя регуляторами.

Чем можно регулировать детектор?

В современных датчиках движения (ДД) можно настроить чувствительность, освещенность, время задержки выключения света и угол установки.

Все эти параметры при правильной настройке позволяют сэкономить до 50% электроэнергии, что является весьма значительным показателем. Однако следует сразу же отметить, что не во всех датчиках движения три регулятора. В старых моделях можно отрегулировать только два параметра – время задержки и чувствительность либо время задержки и уровень освещенности, как на фото ниже:

Обзор сенсора

Сейчас мы по отдельности разберем, как настроить датчик движения на прожекторе либо другом варианте светильника.

Настройка параметров

Угол установки

Первое что нужно сделать – правильно отрегулировать зону обнаружения ДД. В современных моделях светильников детекторы представлены отдельными элементами, закрепленными на шарнире. Вот его вы как раз и должны настроить таким образом, чтобы инфракрасные лучи были направлены на максимально возможную площадь обнаружения. Тут важную роль играет не только угол установки, но и высота, на которой вы решите . Оптимальные и самые неудачные способы установки рассмотрены на схемах ниже:

Чувствительность

Второй параметр, который вы должны настроить – чувствительность, который обозначается на корпусе «SENS». Как правило, для регулировки используется колесико с диапазоном от min (low или -) до max (high или +). Настройка чувствительности датчика движения наиболее сложная. Вы должны отрегулировать параметр таким образом, чтобы детектор не срабатывал на мелких животных, но в то же время включал свет при обнаружении человека. В этом случае рекомендуется сразу же настроить SENS на максимум, подождать пока фонарь выключиться и проверить, как будет срабатывать сенсор.

Постепенно вам нужно будет уменьшать чувствительность до тех пор, пока не найдете «золотую середину». Обращаем Ваше внимание на то, что если у вас во дворе есть большая собака, выполнить настройку датчика, чтобы он на нее не реагировал, вряд ли получится.

Следующая настройка – порог освещенности, обозначенный на корпусе «LUX». Данный параметр необходим для того, чтобы настроить датчик на включение света только при наступлении темноты. К примеру, зачем освещению включаться при обнаружении движения в светлое время суток, все равно это ничего не даст. При первой настройке рекомендуется выставить максимальное значение LUX и при наступлении вечера отрегулировать подходящее время, при котором будет срабатывать сенсор.

Если на Вашем детекторе нет регулятора LUX, то можно дополнительно . В этом случае получится все равно настроить прожектор, чтобы он включался только ночью.

Время задержки

Ну и последний параметр – задержка включения, обозначенный «TIME». Время настраивать легче всего, диапазон может колебаться от 5 секунд до 10 минут. Тут Вы уже сами должны решить, на какое время лучше выставить задержку. Существуют датчики, у которых при каждом новом включении время задержки увеличивается. При первоначальной настройке рекомендуется выставить данный регулятор на минимальную отметку, чтобы можно было быстро выполнять проверку параметров.

Также немного полезной информации вы можете узнать, просмотрев данное видео:

Как выполнить регулировку

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как настроить датчик движения для освещения. Такие детекторы можно устанавливать не только на улице, но даже и в квартире, к примеру, на лестничной площадке в подъезде. Надеемся, что предоставленная инструкция по настройке детектора с двумя и тремя регуляторами была для Вам полезной!

Освещение подъездов жилых домов проводится согласно действующим нормативным документам. Они регламентируют интенсивность освещенности (количество люменов на метр). При этом можно значительно сэкономить, если использовать самые экономичные светодиодные лампы. А чтобы система была еще более экономичной, можно установить систему включения по датчику движения. Конечно, это потребует вложений в блок автоматики, но они быстро окупятся за счет значительной экономии энергии.

Схемы с автоматическим включением

Датчик движения прилагается как типовое решение, однако вместо него можно применить датчик звука. Это даст довольно значительные преимущества:

• Снижение стоимости системы. Вместо сложного инфракрасного датчика движения применяется микрофон с простейшей электрической схемой порогового срабатывания.
• Датчик звука не реагирует на животных в подъезде.
• ИК датчик движения постоянно потребляет около 1 – 2 Вт мощности. Звуковой датчик – 0,1 – 0,5 Вт.

Особенности акустических датчиков

Подключение акустических датчиков простое, сами они недорогие и имеют простое устройство. При расчете стоимости нужно учитывать, что нужен еще и дополнительный датчик освещенности, впрочем, в стандартной схеме с ИК-датчиком движения вместо звукового он тоже необходим.

При использовании акустического датчика в охранной системе, как преимущество можно отметить, что он не обнаруживается ИК приборами ночного видения. Однако одного акустического датчика часто недостаточно, поэтому, когда нужно обеспечить скрытность применяются СВЧ датчики движения вместо распространенных инфракрасных.

Все применяемые в системах освещения звуковые датчики имеют регулировку. Для упрощения схемы датчик реагирует только на амплитуду звука (его громкость). Частотные свойства звука игнорируются. При правильной регулировке система включает свет при появлении любого шума вне зависимости от его частотных свойств. При этом нужно подобрать критический уровень срабатывания, чтобы свет включался только при наличии людей в подъезде.

Установка в подъезде светодиодных ламп с датчиком звука позволит обеспечить более высокий уровень освещенности, так как энергия тратится только во время присутствия в подъезде людей.

Критическим звуком для включения света обычно становится звук открывания двери, а также звук шагов. Это требует средней чувствительности микрофона. Ее всегда нужно подбирать индивидуально в зависимости от площади подъезда, места установки микрофона и других особенностей помещения.

Если включение светильника производится только по датчику звука, то он будет работать и в светлое время суток. Чтобы этот недостаток устранить, нужно пользоваться комбинированной схемой: датчик звука, плюс датчик освещенности. Обычно производители сами устраняют этот недостаток и делают готовые конструкции блоков автоматики для светильников с двумя датчиками. Подобные товары можно найти в категориях интернет-магазинов светильники для ЖКХ. Например, интернет магазин Лайт Полюс предлагает готовые решения для подъездов жилых домов.

Варианты исполнения системы освещения с датчиком звука

Самый простой вариант — один светильник с датчиком звука устанавливается на потолке. Плата с датчиком звука и света выносится отдельно или устанавливается в корпусе светильника, если там есть свободное место. Вход светильника подключен к сети постоянно.

Схему включения светильника наиболее рационально собирать на микроконтроллере. Плата схемы обычно используется готовой. Одна должна содержать акустическое реле, фотореле, а также таймер. Таймер делается регулируемым. От установленного времени выдержки зависит отключение света после прекращения звука. Обычно оно выбирается в пределах 1 – 5 минут. Светодиоды в отличие от ламп накаливания не портятся от частого включения, поэтому время выдержки может быть любым.

Для освещения больших подъездов и лестничных клеток используется более сложные схемы:

• Один датчик звука у двери с коммутацией нескольких ламп;
• Отдельные Лампы со встроенными датчиками звука;

Большие возможности для регулировки будут обеспечены только при выносном блоке автоматики, что необходимо учитывать при установке. При реализации схемы рекомендуется пользоваться типовыми решениями.

Антивандальное исполнение

Источники света должны иметь . В охраняемых подъездах можно использовать обычные модели. Наибольшей прочностью отличаются встраиваемые потолочные модели. Все оптическая и электронная схема в них защищена толстым выпуклым стеклом.

При использовании универсального блока автоматики (датчик звука + освещенности) им можно коммутировать все модели светильников для ЖКХ. Один раз установленные светодиодные светильники более не требуют обслуживания. Это аргумент в пользу встраиваемых защищенных моделей. Они очень удобны для освещения подъездов, лестничных клеток, придомовых территорий. Монтаж — потолочный или настенный.

Замена светильников на светодиодные даст экономию не только на потребляемой электроэнергии, но и на обслуживании. Срок работы светодиодов 50 000 ч позволяет более не беспокоиться по периодической замене сгоревших ламп. Жильцов более не беспокоят мигающие люминесцентные или сгоревшие лампочки накаливания. Освещение становится современным, надежным и бесперебойным.

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

С развитием цивилизации электричество стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня имеется возможность использовать самые разнообразные новшества и технические новинки прямо в своем доме.

Освещение в доме всегда являлось одним из наиболее важных аспектов комфортного проживания в нем. Но сколько раз вы с вами сталкивались с ситуацией, когда нужно включить свет, а выключатель в темноте сразу найти не получается? Современные технологии, которые сегодня повсеместно проникают в наш дом, призваны устранить такие неловкие моменты. Теперь для включения в помещении света можно использовать датчик , реагирующий на звук.

Звуковой датчик

Такое устройство, как звуковой датчик, в последнее время начало пользоваться заметной популярностью, так как в определенной мере позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и практичной.

Поговорим о датчике

Датчик для включения в комнате света с помощью звукового сигнала появился в продаже относительно недавно. Он представляет собой специальное устройство, состоящее из специальной конструкции, в которую вставляется лампочка. Иногда он имеет вид патрона, но наиболее часто встречается в форме пластиковой коробочки.

Он реагирует на звуковые сигналы, благодаря которым и происходит включение света. В роли звукового сигнала может выступать хлопок в ладоши.

Обратите внимание! Такой способ включения очень удобен, но только в ситуации, когда руки свободны. Поэтому некоторые датчики можно запрограммировать на конкретный звуковой сигнал, по которому будет происходить включение света.

Установка такого оборудования позволяет снизить энергозатраты, так как многие из нас, ленясь тянуться к выключателю, просто не выключают свет, когда он не особо нужен. Кроме того, перемещение по дому в вечернее время станет более комфортным и безопасным, так как входя в комнату свет можно будет включить при помощи звука, избегая действий в слепую. Именно не включенный вовремя свет очень часто приводит к травмам.

Виды приборов

На сегодняшний день датчики для включения в помещении света через звуковой сигнал, могут быть следующих типов:

• стандартный звуковой;
• звуковой прибор, который реагирует еще и на движение;

Датчик движения

• датчик с фотоэлементами. Он отслеживает уровень общей освещенности, присутствующий в помещении, и при необходимости самостоятельно следит за включением или выключением света.

Обратите внимание! Установка данного прибора очень востребована в местах, где часто происходит аварийное отключение света, а также там, где возможны периодические обрывы электропроводов.

Датчик с фотоэлементам

Как видим, существует несколько типов приборов, с помощью которых можно без использования стандартного выключателя включать в помещении свет. При этом сигнал к включению для каждого изделия будет свой: звук, движение или уровень освещенности.

Каждый из таких приборов имеет свои технические характеристики, преимущества и недостатки. Перед выбором прибора убедитесь в том, что именно этот тип прибора вам необходим. Помните, что этого удовольствие не из дешевых. Поэтому ваш выбор должен быть взвешенным.

Предназначение прибора

Обычно датчики, которые предназначены для включения света, используются в разных помещениях:

• в комнатах, куда редко заходят;
• они востребованы на складах или других помещениях, где не всегда имеется возможность включать свет с помощью рук;
• в частных домах;
• часто устанавливаются в помещениях, предназначенных для перехода. Например, сегодня подобные технические новинки можно встретить в коридорах офисных зданий и государственных учреждений;
• рациональна их установка в гаражах, на дачных участках, а также в тех помещениях, где отсутствует возможность монтажа стандартного выключателя. Обычно это стерильные помещения или комнаты с повышенными требованиями к гигиене.

Установленный датчик

Кроме этого, в зависимости от вида прибора его можно использовать в самых различных ситуациях, когда востребованы его функции. Например, благодаря установке некоторых видов изделий после выключения электричества свет будет еще некоторое время гореть, что очень удобно и позволяет человеку без проблем покинуть комнату.

Применение в доме подобной продукции позволяет более рационально использовать электроэнергию, экономя и не тратя ее понапрасну. Подключение датчика позволит вам в разы увеличить ресурсы работы используемых источников света.

Конечно, не всегда существует потребность в установке звукового регистратора включения/выключения света в частном или многоквартирном доме. Но если вы хотите сделать свой дом более технологичным или просто удивить друзей, то лучшего способа, чем купить датчик для света , нет.

Принцип работы

Звуковой датчик, необходимый для включения света относится к группе акустических механизмов. В основе принципа его работы лежит обнаружение устройством акустической волны. Такая волна распространяется по прибору, проникая вовнутрь. При этом он регистрирует любые отклонения от стандартных параметров, которые возникают в результате распространения звуковой волны. В качестве реперных точек используется скорость волны и ее амплитуда. Скорость волны, в свою очередь, регистрируется через показатель частоты и фазности.

Любой прибор, созданный для включения освещения в помещении с помощью звукового сигнала, должен устанавливаться в разрыве линии питания осветительного прибора.

Схема установки датчика

Сама же работа прибора идет по следующему алгоритму:

• прибор находится в режиме «акустический контроль ». В данном режиме датчик способен уваливать звуковой сигнал;
• при наличии громкого акустического сигнала прибор его улавливает вследствие резкого изменения звукового фона;

Обратите внимание! В качестве звукового сигнала датчик может расценивать хлопок дверью, шаги человека, открытие двери, голос и т.д.

• при улавливании звуковой волны, прибор включает свет на 50 секунд. Это время он не реагирует на изменения звукового фона в помещении.

По такому алгоритму прибор работает до следующего изменения звукового фона в помещении. Если он не зарегистрировал акустические волны, то свет будет автоматически отключен.

При регистрации шума работа прибора будет продлена еще на 50 секунд. Этот алгоритм будет повторяться на всем протяжении эксплуатации прибора.

Также следует указать, что звуковой датчик в своей работе использует пьезоэлектрические материалы. В физике под пьезоэлектричеством понимают определенный вид электрического заряда, который формируется благодаря наличию механического напряжения. Пьезоэлектрические материалы при использовании электрического поля определенного заряда вызывают механическое напряжение. Таким образом, пьезоэлектрические звуковые сенсоры способствуют развитию механических волн с помощью электрического поля. На основе этих явлений и происходит работа акустических датчиков.

Акустический датчик

Приемником звукового сигнала здесь выступает микрофон. Он служит преобразователем акустических колебаний в имеющемся переменном электрическом напряжении.

Такие микрофоны бывают следующих типов:

• низкоомные – представляет собой катушку индуктивности, оснащенной подвижными магнитами. Они выступают в роли переменных резисторов;
• высокоомные – является эквивалентом переменного конденсатора.

Кроме этого микрофоны могут быть:

• электретными двухвыводными;
• электретными трехвыводными.

Но такие микрофоны имеют несколько некачественную передачу сигнала. Для улучшения их работы необходим специальный усилитель, который будет предварительно усиливать акустическую волну.

При всем том, что электретные микрофоны схожи с пьезодатчиками, они отличаются от них линейной передачей, а также значительно широкой частотой. Это позволяет прибору проводить обработку полученного сигнала без его искажения.

Как показывает практика, такой принцип работы очень надежный, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Поэтому наслаждаться этим технологическим устройством вы будете довольно долго.

С датчиком, ориентированным на прием звукового сигнала, вы оптимизируете процесс включения света у себя в доме или в отдельной комнате. Установка прибора позволит вам больше экономить, и вы уже не будете с прежним страхом заглядывать в квитанции по электроэнергии.

Как подобрать и установить датчики объема для автоматического управления светом
Самодельные регулируемые транзисторные блоки питания: сборка, применение на практике

Инструкции по подключению светильников для кукурузы со схемами обхода балласта

Инструкции по подключению осветительных приборов для кукурузы со схемами обхода балласта

При установке одной из наших светодиодных лампочек для кукурузных ламп вам может потребоваться обход балласта, чтобы заставить ее работать. Сначала это звучит устрашающе, но на самом деле это довольно просто. Вы должны помнить, что вы ничего не добавляете в настройку, а просто что-то вынимаете. Снять компонент всегда проще. У нас есть несколько советов и прилагаемая диаграмма с инструкциями.

Пожалуйста, не забудьте НИКОГДА не проверять лампочку с установленным балластом. Вы уничтожите лампочку. Балласты изменяют напряжение и разрушают драйвер светодиода.

Как установить светодиодную лампу кукурузного початка — до и после + Дрон — установка светодиодной лампы кукурузного початка what

Фактическая установка светодиодной лампы кукурузы. От 250 Вт HPS до 80 Вт LED КЛЛ с лампами накаливания или другое приспособление без балласта В этих сценариях вы, как правило, работаете по принципу plug and play, никакой работы не требуется. Это ваш типичный дом, гараж или офисное оборудование.Нет никакого оправдания, чтобы не использовать светодиодное освещение с этими светильниками. Поместите несколько ламп мощностью 12 или 20 Вт в свой гараж для более яркого освещения. 40 или 60 ватт отлично подходят для столбов или других светильников, где вы используете лампы накаливания высокой мощности.

Металлогалогенные / натриевые высокого давления / CFL

Эти лампочки обычно питаются от магнитного или электронного балласта. Для этого вам нужно будет снять балласт и направить провод к свету. Самая сложная часть обычно — это правильная последовательность подключения проводов.Некоторые балласты могут питать несколько лампочек, и вам придется снова соединить проводку. Использование луковиц в кукурузных початках идеально подходит для экономии энергии. Вы можете легко заменить галогенид металла мощностью 250 Вт на кукурузную лампу мощностью 60 или 80 Вт и сэкономить более 70% на счетах за электроэнергию. Наши 120 Вт — идеальная замена металлогалогенидам мощностью 400 Вт. Поднимите мощность до 150 Вт, если вы хотите заменить галогениды на 400 Вт. См. Наш блог о люменах для замены металлогалогенных ламп мощностью 400 Вт на светодиоды.

Инструкции по установке:

Предупреждение. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Выключите выключатель питания. (Наилучшей практикой является отключение питания с помощью автоматического выключателя)

2. Для внешней драйверной лампы (это не наши обычные кукурузные фонари. Наша светодиодная кукурузная лампа имеет внутренний драйвер) повторно подключила внешний драйвер, см. Рисунок (4 ).

3. Отвинтите CFL, MHL или HPS и т. Д., См. Рисунок (5) (6).

4. Выньте светодиодную кукурузную лампу и прикрутите, см. Рисунок (1) (2). Рисунок (1): Внутренний драйвер светодиода переменного тока, Рисунок (2): Внешний драйвер переменного тока или внутренний драйвер постоянного тока.(Примечание: перед установкой светодиодной кукурузной лампы обязательно снимите балласт, иначе балласт создаст резонанс высокого напряжения, который приведет к поломке и отказу светодиодной кукурузной лампы)

5. Для больших светодиодных кукурузных фонарей с прилагаемым страховочным тросом (обычно 80 Вт и выше, но зависит), пожалуйста, закрепите трос на лампе винтом, затем закрепите провод другого конца на корпусе, см. Рисунок (3). 6. Включите выключатель питания. (это альтернативные модели)

6. Протестируйте и оцените

Схема удаления балласта.

Как НЕ устанавливать светодиодные лампы для кукурузы

A: Благодаря технологии светодиодного освещения был сделан широкий спектр вариантов освещения с новыми формами и размерами. Лампочки кукурузы — один из доступных вариантов светодиодного освещения. Луковицы кукурузы получили свое название от вида кукурузного початка. Они идеально подходят для модернизации ламп освещения для приложений с высокой выходной мощностью из-за их способности генерировать высокие люмены в компактном корпусе.

Как НЕ устанавливать светодиодные лампы в кукурузном початке

Правильная установка кукурузных фонарей — ключ к долговечности ваших кукурузных фонарей.Неисправность возникает, когда фары не установлены должным образом. Вот некоторые из распространенных ошибок, которых следует избегать, если они потерпят неудачу: i. Не обходить балласт. Балласт контролирует количество света, попадающего в лампу. Для светодиодных фонарей балласты не нужны, так как вместо них используются драйверы. Если установлен балласт, проверять лампочку не стоит. Если не обойти балласт, лампочка выйдет из строя. Балласт изменит напряжение и испортит драйвер. Отсутствие обхода балласта — одна из частых причин выхода из строя кукурузных лампочек.

ii. В идеале кукурузная лампа должна охлаждаться благодаря своей алюминиевой конструкции. Большая площадь поверхности колбы позволяет рассеивать тепло. Если кукурузная луковица установлена ​​в слишком маленьком пространстве, это может привести к поломке. Лампочки для кукурузы не подходят для плотно замкнутых пространств, так как это мешает рассеиванию тепла. Если тепло не рассеивается, произойдет сбой.

Этот отказал по очевидным причинам

Должно быть достаточно места для охлаждения. Если лампа будет использоваться в среде с высокой температурой, лампы следует отрегулировать в соответствии с тем, как они работают.Приобретая кукурузные лампы, вы должны убедиться, что они подходят для использования в тех условиях, в которых они будут работать.

При установке основное питание держателя лампы должно быть отключено. Также никогда не касайтесь сторон лампы. Лучше всего иметь прозрачное пластиковое покрытие поверх светодиодов. Покрытие защищает диоды от пыли и насекомых. Это защищает лампы от ухудшения качества света и обеспечивает долговечность.

iii. Слишком большая модификация осветительных приборов также может привести к выходу из строя кукурузных луковиц.Существуют варианты модернизации освещения, которые можно использовать на существующих светильниках. Если это невозможно, вы можете изменить свои светильники в соответствии с вашими новыми лампами. Однако делать это нужно умеренно. Слишком большая модификация повлияет на ваш свет. Это особенно актуально, когда модификация влияет на водонепроницаемость. Рейтинг водонепроницаемости, также называемый рейтингом IP, описывает уровень защиты прибора от воды и твердых частиц, которые могут вызвать повреждение. Вода плохо взаимодействует с электричеством, кроме того, что приводит к повреждению прибора, она также может привести к смертельному электрошоку.Модификация приспособления не должна влиять на водонепроницаемость.

Lake Arrowhead California — великолепное озеро с пешеходной дорожкой впереди, но они вырезали нижнюю часть линзы, и потребуется всего одна метель, чтобы они потерпели неудачу;

просто отрезать нижнюю часть — не лучшая идея

Не модифицируйте приспособление, это никогда не заканчивается хорошо. Этот объектив нужно было оставить.

iv. Не модифицируйте лампочку. Модификация вашей кукурузной лампочки, скорее всего, не удастся. Регулировка яркости — одна из причин, по которой проводится модификация.Помимо отказа, внесение изменений также может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Кукурузные лампочки следует использовать в том виде, в каком они есть, без переделок.

v. Обеспечение поддержки веса. В зависимости от предполагаемого использования кукурузных фонарей вам может потребоваться поддержка веса ваших кукурузных луковиц. Не рекомендуется использовать поддержку веса своими руками. При покупке лампы вы должны найти опору по весу, рекомендованную производителем лампы. С правильной опорой вы обеспечите долговечность вашей кукурузной лампочки.

Городские парки Сан-Диего и сокращенное издание rec. Быстрый способ убить кукурузную лампочку

vi. Обход стандартов требований к перенапряжениям. Электрический скачок означает внезапное увеличение тока в ваших цепях. Обычно скачки напряжения длятся всего доли секунды. Несмотря на то, что они недолговечны, этого времени достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб приборам, подключенным к цепи. Компоненты и провода перегреваются при скачке напряжения и вызывают короткое замыкание. Скачки вызывают выход из строя кукурузных луковиц.

Устройства защиты от перенапряжения должны использоваться во всех цепях освещения. Обход защиты от перенапряжения оставит вашу кукурузную луковицу беззащитной от скачка напряжения и выйдет из строя ваши фары.

vii. Использование неправильного напряжения. Кукурузные луковицы будут иметь рекомендованное напряжение, от которого они работают. При покупке светодиодных фонарей важно знать рекомендуемое напряжение. Например, кукурузные лампочки на 480 В будут работать с более высокими напряжениями до 480 В. Некоторые кукурузные луковицы также могут иметь диапазон напряжения, в котором они должны работать.Использование неправильного напряжения на кукурузной луковице приведет к поломке.

Как правильно установить лампочку для кукурузы

Правильная установка лампочки для кукурузы гарантирует, что вы окупите свои деньги от покупки. Правильная установка также гарантирует, что вы продолжите безопасно пользоваться фарами. Вот советы по правильной установке кукурузной лампочки.

a) Измерьте приспособление. Важно иметь приспособление, подходящее для ваших кукурузных ламп. Ввинчивающиеся патроны подходят для светодиодных ламп типа «кукуруза», но важно убедиться, что они подходят правильно.Существуют светодиодные кукурузные лампы E39, подходящие для цоколей размера E39, и цоколи для светодиодных ламп E26. E26 — это бытовой, также известный как винт Эдисона, широко используемый фитинг. Его диаметр составляет 26 мм.

б) Найдите правильную мощность и напряжение. Для светодиодных фонарей мощность — это просто мера энергии, используемой лампами, а не яркость. Яркость измеряется в люменах. Покупая кукурузные лампочки, вы должны найти ту, которая имеет подходящую мощность и напряжение. Вы должны убедиться, что приспособление, которое вы будете использовать для лампы, сможет ее выдержать.

c) Используйте правильную опорную цепь. Если вы собираетесь устанавливать фары, у вас должна быть соответствующая опорная цепь. Вы можете найти поддерживающую цепочку, рекомендованную производителем. Правильная опорная цепь обеспечит надежную опору вашей кукурузной лампочки и приспособления и устранит риск повреждения приспособления и лампы.

г) Проверить на скачок напряжения. Некоторые светодиодные лампы для кукурузы поставляются со встроенным сетевым фильтром. Драйверы светодиодов разработаны с устройствами защиты от перенапряжения, которые могут помочь предотвратить сбой.

Вот ХОРОШИЙ пример. Много места надлежащего размера с проверенным напряжением и перенапряжениями;

Кукурузные лампы — идеальный выбор для светодиодного освещения. Они обладают универсальностью, поскольку могут использоваться как в помещении, так и на улице. Правильная установка светодиодных фонарей гарантирует правильное использование.

Ссылки

https://www.ledlightexpert.com/LED-Corn-Light-Bulb-Buyers-Guide_ep_45-1.html

https://www.futuristarchitecture.com/78694-how-to-reduce- Энергетические затраты в вашем доме ваше полное руководство по энергосбережению.html

5 Simple Ways to Improve Your Living Room Lighting

Important Factors Best Corn Cob Bulbs

https : //didyouknowfashion.com/corn-light-bulb-an-energy-efficient-lighting-solution/

https://theinscribermag.com/essential-facts-you-need-to-know-about-led-corn -cob-bulbs-and-lamp /

Промышленные электрические светодиодные лампы E26 Комплект из 2 ламп для кухонь, без диммирования, 15 Вт, E26 / E27, кукурузные светодиодные лампы, столовые или внутренние лампы и многие зоны Эквивалентный светодиодный светильник кукурузы 120 Вт, 1600 лм, дневной свет, белый свет 6000 K Освещение Компоненты ziptimberline.com

Обеденные комнаты или Внутренний светильник и многие другие помещения, Комплект из 2: Светодиодные лампы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Покупайте светодиодные лампы E26, Светодиодные лампы E26 / E27 мощностью 15 Вт, эквивалентные светодиодные лампы типа Corn мощностью 120 Вт 1600 лм, белый дневной свет 6000K, без регулировки яркости, для кухонь, гарантия подлинности, модные покупки в Интернете, посещение нашего интернет-магазина, быстрая бесплатная доставка и круглосуточная поддержка. Комплект из 2 светодиодных ламп E26 для кухонь. Лампа для комнат или внутреннего освещения и многих помещений Эквивалентная светодиодная лампа типа «кукуруза» мощностью 120 Вт, 1600 лм, белый дневной свет, 6000 K, комплект из 2 ламп для кухонь, не диммируемые, 15 Вт, E26 / E27, светодиодные лампы для кукурузы, столовые или внутренняя лампа и многие зоны Эквивалентная светодиодная лампа типа «кукуруза» 120 Вт, 1600 лм, белый дневной свет 6000K E26 LED, упаковка из 2 шт. Для кухонь Нерегулируемые светодиодные лампы E26 / E27 мощностью 15 Вт для столовых или для внутреннего освещения и для многих помещений Эквивалентный светодиодный светильник для кукурузы 120 Вт 1600 лм Белый дневной свет 6000K Светодиодные лампы E26.

Эквивалент лампы накаливания: 120 Вт. проконсультируйтесь с компетентным электриком. Эквивалентная светодиодная лампа типа «кукуруза» мощностью 120 Вт, 1600 лм, простота установки, высокая яркость и низкое энергопотребление обеспечивают более 35 часов. Срок службы: 35000 часов, светодиодные лампы E26, дневной белый свет 6000 K, низкое энергопотребление, художественные комнаты, выключение мощность перед заменой лампы, для кухонь, без ультрафиолетового или инфракрасного излучения, в ресторане, ударопрочность и защита от вибрации. можно легко установить, 4 торговых центра, для домашнего освещения в помещении, пожалуйста, свяжитесь с нами Если в этот период возникнут какие-либо проблемы с качеством, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: с защитой от перегрузки, Экологичность: без вредных свинца или ртути, Коробка в комплекте:, Упаковка из 2: Обустройство дома, ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Идеальный выбор украшения для дома: бары, предлагается более яркий и естественный свет и угол луча 360 градусов с большим количеством прожекторов, 2x 15 Вт E26 LED CORN LIGHT BULB, музеи, 2, музей, Нет УФ, входное напряжение: AC85-265V, срок службы 000 часов, для кухонь, 3, Купить светодиодные лампы E26, Экологичность, рестораны, Базовый тип: E26 / E27, 1, Простота установки, торговые центры, 5, 4, Интенсивность: 00LM, высокая энергоэффективность, защита от короткого замыкания и защита от перегрева.супермаркеты, спальни, отсутствие свинца и ртути, клубы, больницы создают уютную и яркую среду, похожую на галогенные лампы. Тем не менее, для вашей безопасности, Цветовая температура: 6000K, Характеристика:, Столовая или Внутренняя лампа и многие области. НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: экономия 90% на счетах за электроэнергию, школы, Технические характеристики:, Без диммирования, 1, Прочный, Без УФ- или ИК-излучения, Высокая яркость, Мы предоставляем двухлетнюю гарантию. Белый дневной свет 6000K, столовая, фабрики, индекс цветопередачи, ГАРАНТИЯ: Эти светодиодные лампы сертифицированы CE и RoHS, Мощность: 15 Вт, 15 Вт E26 / E27 Кукурузные светодиодные лампы.Экономия энергии 90%, 6, Обеденные залы или внутренние лампы и многие помещения, Предостережения:, Эквивалентный светодиодный светильник кукурузы 120 Вт, 1600 лм, Регулируемая яркость: НЕТ, гостиница, ИК или другое вредное излучение, 3, Цвет светодиода: Дневной белый, Держитесь подальше от прямых солнечный свет и слишком высокая температура. Универсальное энергосберегающее и экологически чистое освещение, обеспечивает около 00 люмен света. Высокая производительность, угол луча: 360 градусов, 2, выставочные залы, без диммирования, особенности приспособления: светодиодная лампа 15 Вт = лампа накаливания 120 Вт, кофейные бары, витрина, светодиодные лампы E26 / E27 кукурузы 15 Вт, если есть сомнения по поводу установки или использования этого продукта.ОТЛИЧНАЯ РАБОТА: высокий индекс цветопередачи. В офисах все наши светодиодные лампы экологически чистые: не содержат свинца и ртути. конференц-зал, набор из 2 шт .: Светодиодные лампы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках, Только для использования в помещении, CRI> 80, Светодиодные лампы Corn обеспечивают идеальную замену ваших ламп накаливания мощностью 120 Вт на светодиодное освещение мощностью всего 15 Вт. Без диммирования.

Преимущества и недостатки светодиодных фонарей для кукурузы

Преимущества и недостатки светодиодных фонарей для кукурузы
Advantage

Высокая энергия: экономия энергии является чистой и экологически чистой.Привод постоянного тока, сверхнизкое энергопотребление (одна трубка 0,03-0,06 Вт), электрооптическое преобразование энергии близко к 100%, те же световые эффекты, что и традиционные источники энергии, более 80%.

Длительный срок службы: светодиодный источник света, который некоторые называют лампами с длительным сроком службы, что означает, что свет никогда не гаснет. Твердый источник холодного света, эпоксидная смола, световой корпус и отсутствие незакрепленных деталей, нет легко сжигаемой нити накала, теплового осаждения, выцветания света и других недостатков, срок службы до 60000-100000 часов, в 10 раз дольше, чем у обычного света источники выше.

Множество изменений: светодиодный источник света с трихроматическим принципом красного, зеленого и синего цветов, под управлением компьютерных технологий для создания трех цветов с 256 уровнями серого и любого сочетания, вы можете генерировать 256 × 256 × 256 = 16777216 цветов, чтобы сформировать различное сочетание цвета света варьируется для достижения различных динамических эффектов и разнообразия изображений, вы можете выбрать различные цвета вместо обычных ламп накаливания, более высокой яркости.

Защита окружающей среды: экологические преимущества лучше, отсутствие ультрафиолетовых и инфракрасных спектров, ни тепла, ни излучения, небольшие блики и перерабатываемые отходы, отсутствие загрязнения, отсутствие ртутных элементов, источник холодного света, безопасное прикосновение, типичное для зеленого освещения.

Высокотехнологичный совет: по сравнению с монотонным свечением традиционных источников света, светодиодный источник света — это низковольтные микроэлектронные продукты, успешная интеграция компьютерных технологий, сетевых коммуникационных технологий, технологий обработки изображений, встроенных технологий управления, поэтому он также является цифровым информационные продукты, полупроводниковые оптоэлектронные устройства, высокотехнологичные технологии, онлайн-программирование, неограниченное количество обновлений, гибкие функции.

Недостатки: светодиодные лампы Несмотря на свои многочисленные преимущества, но в очень пассивной ситуации, в любом случае, ограничивали свои обширные высокие цены, что затрудняло проникновение в дома обычных людей, а затем нагревательные лампы в настоящее время являются серьезной проблемой, поэтому пусть популярность светодиодных ламп снизить затраты и решить проблемы с нагревом ламп более критично.

Неадекватно

Светодиодный энергоэффективный экологически чистый для людей хорошо известен, но с самим светодиодом или есть какие-то проблемы, светодиодные лампы Corn Light не исключение.

Промышленность по производству тепла с обеих сторон: теплопроводность (теплопроводность) и охлаждение (рассеивание тепла) всегда обсуждались. Для промышленности слишком много внимания уделяется рассеиванию тепла светодиодами в подходе к дополнительному теплопроводному слою, считает вице-президент компании Crown Chemicals Corp. по исследованиям и разработкам д-р.Е Шэнвэй, фундаментальное решение сильно отличается от общей практики отрасли. Д-р Йип, импортируйте следующую формулу: Тепловое сопротивление Rtotal = Rl — s + Rs + Rs-a, полное тепловое сопротивление светодиода в целом по отношению к тепловому сопротивлению между подложкой Substrate (RL-s), для обозначения теплового Сопротивление (Rs), связанное с подложкой с воздушной стороной теплового сопротивления (Rs-a), является суммой трех.

Обычная алюминиевая подложка MCPCB для тепловой промышленности, нижняя часть алюминиевого блока и верхняя группа медной фольги, в середине заполняют термопласт (клей).Как лучше решить тепловую проблему — это проблема, достойная изучения.

Чтобы лучше решить проблему рассеивания тепла, разработка алюминиевого корпуса лампы кукурузной лампы. Использование алюминиевого корпуса лампы вместе с алюминиевой пластиной. Может решить проблему нагрева, тем самым увеличив срок службы лампы.

EarthTronics, 14 Вт, 1680 люмен, E26, среднее основание, 120-277 В, светодиодная лампа для модернизации кукурузного початка, 3000K

Выбирать … Acuity — Освещение Юноны Acuity — Освещение Lithonia Органы управления Acuity — сенсорный переключатель Aleddra Американская сушилка Американское освещение Атлас Освещение Бостонский склад Брайант Электрик CAO Освещение Деко Освещение Земляне Освещение EarthTronics Эйко Фулхэм GE Освещение GKI / Bethlehem Lighting GM Освещение Хорошее земное освещение Зеленый креатив Halco Lighting Technologies Освещение люка Ховард Лайтнинг Корпорация Ilsco ИНТЕРМАТИЧЕСКИЙ Keystone Technologies Светодиоды KolourOne Лорен Иллюминация Легкий эффективный дизайн LiteTronics Светодиодные фонари Lotus Люминара Lutron Electronics Величина освещения MaxLite MCLED Освещение Продукты Морриса Никор NUVO Освещение Optilumen Орион Освещение Пасс и Сеймур Philips Освещение Точность Rize Enterprises Satco Сайлит Sigma Luminous Симкар Специальный заказ, спецзаказ Sunlite Сильвания Освещение TCP TechBrite Действительно зеленые решения Универсальное освещение Венчурное освещение Verilux Наша цена (без учета количества скидок *): 33 $.68 Покупайте больше и получайте максимальную выгоду! Количество Количество От 1 до 3 33,68 долл. США от 4 до 6 32,55 долл. США 7 или более 31,75 долл. США Количество: * Всего В наличии Номер позиции: 10375 Производитель: EarthTronics Номер по каталогу производителя: HL1430E26 — Ear UPC: 840791103753 Ватт: 14 Люмен: 1680 CRI (индекс цветопередачи): 82 Технические характеристики — Краткий справочник Входное напряжение: Мощность: 120 или 277 В переменного тока 14 Вт Размеры: Цоколь лампы: 2.76 дюймов в диаметре x 5,74 дюйма в длину E26 Средняя база Цвет светодиода: 3000K Тёплый белый Заменяет: до 50 Вт MH или HPS Начальная люмен: люмен на ватт: 1,680 люмен 120 люмен / Вт Угол свечения: Сертификаты: 300 градусов, всенаправленный IP64, RoHS, FCC, UL Светодиодная HID-замена Earthtronics High Lumen — идеальное решение для освещения столбов, улиц и парковок, когда вы ищете простую замену натриевым или металлогалогенным лампам высокого давления, которые потребляют слишком много энергии.Мощность светодиодных лампочек из кукурузных початков EarthTronics составляет от 10 до 120 Вт на лампочку, и они внесены в список UL. Они могут использоваться в полностью закрытом приспособлении или могут подвергаться воздействию элементов. Они идеально подходят для небольших устройств безопасности, светильников для желудей и небольшого прожекторного освещения. На каждую лампу EarthTronics предоставляется 5-летняя гарантия и срок службы 50 000 часов. Если эти светодиодные лампы переоборудованы из HID или металлогалогенных ламп, они сократят ваши расходы на электроэнергию более чем на 80%! Это EarthTronics HL1430E26 (10375).Эти модифицированные светодиодные лампы для кукурузных початков подходят для полностью закрытых столешниц и других типичных HID-светильников. Они обеспечивают всенаправленный угол луча 300 градусов. Они потребляют всего 14 Вт энергии 120 или 277 вольт для выработки 1680 начальных люменов светового потока (потрясающие 120 люмен на ватт). Превосходная энергосберегающая лампа для замены металлогалогенной (MH) или натриевой (HPS) лампы мощностью 50 Вт или лампы накаливания мощностью 100 Вт. EarthTronics HL1430E26 (10375 имеет номинальный срок службы до 50 000 часов и диапазон рабочих температур от -22 ° F до 140 ° F.Попробуйте — вы будете очень приятно удивлены. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный лист технических характеристик модифицированной светодиодной лампы EarthTronics 14 Вт 3000K. Эти модифицированные светодиодные лампы имеют средний цоколь E26 , который легко интегрирует энергосберегающую светодиодную технологию даже в самое плотное освещение объекта, проезжей части или верхнего освещения. В дополнение к их гибкости при модернизации, они могут работать как в нижнем, так и в горизонтальном положении. Физические размеры модификации EarthTronics 3000K Warm White LED составляют всего 5 штук.74 МОЛ на 2,76 в диаметре. Избавившись от балласта, вы еще больше увеличите экономию энергии! Просто удалите балласт из цепи и подключите напряжение 120 или 277 вольт к патрону лампы. ПРИМЕЧАНИЕ. При установке светодиода на прибор HID балласт необходимо обойти или удалить из прибора. Кроме того, обход балласта гарантирует отсутствие помех от радиопомех. * Ежедневные оптовые скидки на все товары! . Твиты от @GreenElectSup

AmazonBasics Светодиодная лампа для кукурузы 100 Вт Руководство пользователя

Руководство пользователя светодиодной лампы для кукурузы AmazonBasics 100 Вт

B081NT19RT, B081NSG2NQ, B081NSPY9L, B081NR6TNV

Важные меры безопасности

Внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для использования в будущем.
Если этот продукт будет передан третьей стороне, эти инструкции должны быть включены.

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и / или травм, включая следующие:

Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте — эти материалы являются потенциальным источником опасности, например, удушье.

Опасность поражения электрическим током! Во избежание риска поражения электрическим током перед установкой отключите питание в главном автоматическом выключателе.

Опасность поражения электрическим током! Обслуживание данного продукта должно выполняться только профессиональным электриком в соответствии со всеми применимыми электротехническими нормами. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным электриком.

Опасность повреждения глаз! Светодиоды излучают яркий свет. Избегайте смотреть прямо на источник света в течение длительного времени.

Опасность поражения электрическим током! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГДЕ НАПРЯМУЮ ЗАЩИТУ ВОДЫ.

Опасность поражения электрическим током! Во избежание риска поражения электрическим током перед установкой отключите питание в главном автоматическом выключателе.

• Избыточный вес устройства может вызвать нестабильность отдельно стоящего переносного светильника.
• Используйте только с переносным настольным светильником с плафоном.
• В изделии используются незаменяемые светодиодные источники света.
• Этот продукт не подходит для использования с диммерами.
• Этот продукт предназначен для использования в соответствии с Национальным электрическим кодексом, ANSI / NFPA 70 и Канадским электротехническим кодексом, часть I, в безопасных местах, а также с электротехническим кодексом Мексики [Instalaciones Eléctricas (utilización), NOM-001-SEDE ].

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Использование по назначению

• Этот продукт заменяет лампы накаливания, КЛЛ, ртутные, натриевые и HID лампы.
• Этот продукт предназначен для использования в открытых накладных светильниках.Не используйте в полностью закрытых встраиваемых светильниках.
• Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Он не предназначен для коммерческого использования.
• Этот продукт предназначен для использования только в сухих и влажных помещениях. Его можно использовать с уличными фонарями, если они имеют всепогодный корпус.
• Этот продукт не предназначен для использования с аварийными выходами.
• Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования или несоблюдения данных инструкций.

FCC — Декларация соответствия поставщика

Уникальный идентификатор

B081NT19RT — Светодиодная кукурузная лампа 100 Вт, 10000 люмен, 50000 часов, цоколь E26 | Дневной свет

B081NSG2NQ — Светодиодная кукурузная лампа 100 Вт, 10000 люмен, 50000 часов, цоколь E39 | Дневной свет

B081NSPY9L — Светодиодная кукурузная лампа 100 Вт, 10000 люмен, 50000 часов, цоколь E26 | Холодный белый

B081NR6TNV — Светодиодная кукурузная лампа 100 Вт, 10000 люмен, 50000 часов, цоколь E39 | Холодный белый

Ответственная сторона: Amazon.com Services, Inc

Контактная информация в США: 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, США

Номер телефона: (206) 266-1000

Заявление о соответствии FCC

1. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
   1. это устройство не должно вызывать вредных помех, и
   2. : это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.
2. Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Заявление FCC о помехах

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи.Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Измените ориентацию или положение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Уведомление Международной комиссии по Канаде

• Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B).

Обратная связь и помощь

Нравится? Ненавижу это? Сообщите нам об этом с отзывом клиента.

amazon.com/review/review‑your‑purchases#

amazon.com/gp/help/customer/contact‑us

Технические характеристики

Номер модели:	FG-03560 FG-03564 FG-03562 FG-03566
Входные данные:	120 В ~, 60 Гц, 0.95 А
Номинальная мощность:	100 Вт
Индекс цветопередачи (CRI):	80
Коэффициент мощности:	0,9
Цветовая температура:	5000 К 6500 К
Световой поток:	10000 лм
Срок службы:	50 000 часов
Базовая головка:	E26 E39
Вес нетто:	25.7 унций (0,73 кг) 27,1 унции (0,77 кг)
Размеры (Ш x В x Г):	4,7 x 4,7 x 11,1 дюйма (12 x 12 x 28,3 см) 4,7 x 4,7 x 11,9 дюйма (12 x 12 x 30,4 см)

Документы / Загрузки

120w led кукурузная лампа-цоколь e39

专利 产子 ， 仿冒 必 究

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ (И), НЕ ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНО

Эта светодиодная лампа предназначена для замены ламп MH, HPS, HID, CFL и т. Д., для всех наружных и внутренних светильников. (независимо от того, находится ли база вверху или внизу).

• Можно отрегулировать любой угол луча, который вам нужен.

• 130 лм / Вт, 150 лм / Вт.

• Универсальный вход переменного тока 100–277 В переменного тока, 100–347 В переменного тока, 200–480 В переменного тока

• Защита: от короткого замыкания / перегрузки по току / от перегрева (уменьшение тока).

• Герметизирующий клей помогает повысить эффективность светильника, рассеивая тепло.

• Прозрачный или рассеянный, либо крышка отсутствует.

901 , 4500k, 5000k, 5700k, 6500k

Арт. №	CL-120W
Номинальная мощность	120Вт
Входное напряжение	100-277Vac, 100-3480
Коэффициент мощности	PF> 0,95
Световая эффективность светодиода	130 лм / Вт или 150 лм / Вт
Цоколь лампы	E2714 / E26, E39, E39
Световой поток (125 лм / Вт)	15,600 лм
Световой поток (150 лм / Вт)	18000 лм
Цветовая температура
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ＞ 83
Срок службы светодиодного излучателя	> 50,000 часов 901 44
Запасной	350-400 Вт MH, HPS
Размер	Φ128 * 312 мм / Φ5.0 * 12,3 дюйма
Гарантия	Заводская гарантия 5 лет

Эту светодиодную лампу можно использовать для всех различных светильников Canopy, высоких отсеков, светильников низких отсеков, освещения столбов приспособление для замены лампы MH HPS HID.

Соответствующие параметры продукта

4 3,900-324 750014324 105 Вт MH, HPS CL-40 -50 Вт

Арт. / w)	Замена	CRI
CL-20W	20w	PF> 0.95	2,600 лм	3,000 лм	50-75 Вт MH, HPS	Ra> 83
CL-30W	30w	PF> 0,95	Ra> 83
CL-40W	40 Вт	PF> 0,95	5 200 лм	6,000 лм	125-150 Вт MH, HPS
50 Вт	PF> 0. No related posts. Схем Похожие записи Обозначение мощности резисторов на схемах: Обозначение резисторов на схемах — Основы электроники 02.09.2021 Программа для электрических схем в квартире: Составление проекта электропроводки с помощью программы 24.08.2021 Схема резистора: Резисторы: описание, подключение, схема, характеристики 22.08.2021 Датчик движения на схеме: Схема подключения датчика движения для освещения 19.08.2021 Схемы электрика: Электрические схемы для начинающих электриков — советы электрика 04.08.2021 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт +7 495 120-13-73, 8 800 500-97-74; [email protected] [email protected] Карта сайта