Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Всем привет! На связи с вами автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Речь сегодня пойдет о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при распайке на детали различной техники.

«Зачем оно надо, ведь можно и так купить, ведь стоит копейки!»-воскликнет рядовой обыватель, не понимая, и не придавая значение тому, какое богатство сокрыто в старой электронной технике. Я как-то писал статью о том как разживался радиодетальками когда купить было негде либо не на что.

Обычно при выпаивании различно мелочевки проблем не возникает. Дело это не хитрое, нагрел со стороны монтажа, и вытащил по одному выводы из монтажных отверстий. Куда сложнее дело обстоит с микросхемами, здесь не один вывод, пока один вывод погрел другой уже остыл. Причем отгибать ножки по одной не дело, отвалятся только так.

[contents]

Для демонтажа микросхем есть несколько приемов:

 Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем  тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам,  припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника,  пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром,  освобождаем второй ряд.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора.  Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные  выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что  можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтаж микросхем с помощью  оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку  микросхемы от припоя. Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати  в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что  мед. иглы можно уже не покупать.

Использование сплава розе

Для демонтажа микросхем можно использовать сплав розе или сплав вуда. Отличительная особенность состоит в том, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпаем несколько гранул в место пая. Теперь наша задача организовать лужицу сплава распределив ее по всем ножкам микросхемы. Благодаря этому низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя в результате общая температура плавления у нас понизилась.

Вот, как-то так а на сегодня у меня все.

Думаю что статья окажется полезной особенно для новичков и сохранит несколько нервных клеток при демонтаже очередной микросхемы.

Чтож, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, а я желаю вам солнечного весеннего настроения,  удачи и успехов!

С н/п Владимир Васильев

Топ 9 способов выпаять микросхему

Выпаивание микросхемы паяльником

Использование иголки от шприца

Работа оловоотсосом

Использование оплетки (провод ПЩ)

Применение спирали из проволоки

Отвод припоя трубкой изоляции провода

Разбавление припоя сплавом Розе

Демонтаж феном

Выпаивание феном и сплавом Розе

Смотрите видео

Как выпаять микросхему из платы паяльником — 4 способа

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 427
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1077
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

• DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
• SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 646
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.

Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.

Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.

С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.

При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.

Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

• стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
• сметание кисточкой или щеткой;
• отсос;
• впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.

Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.

Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3218
Источник: https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2088
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

• Фен;
• Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1094
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2218
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

• Паяльник;
• Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Видео

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 304
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

1. https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1504 (9%)
2. https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4781 (28%)
3. http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6010 (35%)
4. https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4957 (29%)

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

Как выпаять smd компоненты. Как быстро распаять SMD компоненты. Демонтаж микросхемы в smd исполнении

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

• паяльник для пайки SMD-контактов;
• пинцет и бокорезы;
• шило или игла с острым концом;
• припой;
• увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
• нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
• шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
• при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
• для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

• DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
• SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Выпаиваем радиодетали из старых плат » сайт для электриков

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.

Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.

Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.

С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.

При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.

Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

• стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
• сметание кисточкой или щеткой;
• отсос;
• впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.

Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.

Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Как выпаять радиодетали из платы: основные способы

Теперь мы подробнее поговорим о том, как выпаять деталь из платы с помощью паяльника, не используя при этом дополнительные приспособления. Такой способ сейчас считается самым простым и популярным.

Изначально приведем пример с конденсатором. Захватываем его с помощью пинцета и прогреваем два вывода. После их прогревания нужно резко вытянуть из платы

Обратите внимание, что перегрев должен быть средним

Если вам необходимо выпаять транзистор, то используем методику, которая указана выше. Единственное отличие – нудно прогревать 3 вывода, а потом уже и вытягиваем из платы.

Если говорить за резисторы и диоды, то здесь процесс немного усложнен. Ведь ножки практически всегда загибают во время пайки, соответственно вытянуть их не так просто. Но, есть и действенный способ, который позволяет не использовать дополнительные приспособления. Есть несколько действий:

• Нагреваем один вывод.
• С помощью пинцета стараемся медленно вытягивать радиоэлемент. Делаем это крайне аккуратно, время от времени прогреваем вывод, если ничего не двигается.
• Когда одна ножка раскроется, то остальные вытянуть будет уже не сложно.

ТВ-модули СКД и СКМ

Как я в начале писал есть также модуль приема от транзисторно-интегрального телевизора —  СКД-24-М.

Вот что внутри такого блока — целый радиоэлектронный город из разных компонентов.

Угадайте что это за штыречки, на которых намотаны кусочки медного провода? — из подписи снизу (С26) не трудно понять что это конденсатор, причем это конденсатор на несколько пикофарад, его емкость можно изменять то домотав то отмотав витки, таким образом можно подстроить нужный контур на нужную частоту или параметры.

Подобное решение я уже встречал и писал о нем в статье Ламповый радиоприемник «Стрела» спустя пол столетия, не думал что оно еще где-то используется в более современной аппаратуре.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа. Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы. Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Оловоотсос: как правильно пользоваться

Вакуумный оловоотсос, является очень полезным инструментом при выпаивании различных радиодеталей, будь это микросхемы, транзистор или, например диод. Так же, качественно удаленное олово с контактов поможет без особых трудностей припаять рабочую деталь.

Оловоотсос состоит из:

• Вакуумной колбы, носика изготовленного из термоматериала;
• Обратной пружины;
• Поршня.

Выпаивать радиодетали оловоотсосом довольно просто. В первую очередь необходимо «взвести» оловоотсос. Для этого нужно путем нажатия на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, разогретым до оптимальной температуры паяльником, расплавляем олово на контакте детали, предварительно приставив к контакту оловоотсос.

После того, как олово расплавилось, убираем паяльник, прижимаем оловоотсос к месту выпайки и плотно прижимаем. Нажимаем на кнопку стопорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает вакуум, за счет которого и происходит засасывание олова.

Если оловоотсоса под рукой нет, а деталь необходимо отпаять, то его можно сделать из обычного шприца своими руками. Для этого, нужно взять шприц (по возможности 50 кубов). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, что бы не выдавить поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. И самодельный оловоотсос готов к использованию.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

Способы демонтажа микросхем с платы | Сварка и Пайка

Кто хоть раз пытался выпаять микросхему с платы, знает, насколько это сложное и тонкое занятие. Большое количество ножек на микросхеме и её небольшие размеры серьёзно затрудняют данную работу. В один прекрасный момент ты можешь все запаять оловом и испортить.

Конечно же, мастера, которые уже набили руку, имеют свои хитрости и подходы к пайке микросхем. Но что делать начинающим радиолюбителям, которые решили только освоить это интересное и увлекательное ремесло. Именно для них и был подготовлен данный материал.

Особенности демонтажа микросхем

Извлечь микросхему с платы, не повредить и не запаять контакты можно несколькими способами, а именно:

• Путем прогрева с помощью паяльника;
• С использованием специального оборудования, такого как оловоотсос;
• При помощи старой, но эффективной медной оплётки от коаксиального кабеля;
• С применением медных подкладок, которые устанавливаются прямо на контактные пятаки микросхем. Многие для этих целей используют небольшие монеты.

Сразу нужно заметить, что паяльник для демонтажа микросхем с плат должен быть максимум на 25-30 Вт. При использовании более мощного оборудования есть все шансы навредить плате и бесповоротно испортить оборудование.

Как выпаять микросхему одним паяльником

Тем, у кого нет под рукой козырных и дорогих паяльных станций, или другого специализированного оборудования, ничего не остается, как выпаивать микросхемы обычным электрическим паяльником. Суть этого незамысловатого способа демонтажа микросхемы заключается в том, чтобы поочерёдно снимать порцию олова с её ножек, вытирая жало о заранее подготовленную влажную ткань.

При выпаивании микросхемы с платы олово не используется, всё что потребуется, так это флюс, чтобы улучшить растекаемость припоя. В качестве флюса допускается использовать сосновую канифоль. После того, как основная часть припоя удалена, микросхему можно будет без труда поддеть и высвободить с платы чем-то тонким.

Выпаивание микросхем бритвенным лезвием

Основная сложность при выпаивании микросхем возникает из-за быстрого остывания соседних контактов (дорожек). Пока прогреешь один контакт, остальные уже остыли и их нужно греть заново. Чтобы такого не случилось, можно использовать бритвенное лезвие для выпайки микросхем.

Для этого лезвие прижимается сразу к нескольким контактам микросхемы, например, с одной стороны, после чего хорошенько прогревается жалом паяльника или феном для пайки. В таком случае ножки микросхемы равномерно прогреются с одной стороны, и их можно будет легко высвободить, поддев чем-нибудь острым и хорошо заточенным.

Применение оплётки для выпаивания микросхем

Также при демонтаже микросхемы с платы можно использовать металлическую оплётку от коаксиального кабеля. Оплётка выступает в роли «собирателя» расплавленного припоя, чтобы тот никуда не потек и ничего не заплавив тем самым.

Для этих целей нужно будет прижать металлическую оплётку к контактам микросхемы, после чего нагреть её паяльником. Когда оплётка достаточно прогреется, припой начнёт сам прилипать к ней. Таким образом, на плате останется минимальное количество припоя, а микросхему получится легко отделить от неё.

Вам также может понравиться:

#пайка микросхем #электроника #радиолюбитель #схемы

Как делать пайку SMD с помощью паяльника

Для пайки SMD в домашних условиях не требуется особого оборудования. Вы легко можете сделать это с помощью паяльника.

SMD означает устройство для поверхностного монтажа, и это компоненты, которые вы паяете на поверхности печатной платы.

Я расскажу, как паять SMD паяльником.

(Наиболее распространенный метод пайки этих компонентов — использование печи. Также называется пайкой оплавлением SMD)

SMD означает устройство для поверхностного монтажа и указывает на то, что компонент монтируется на поверхности печатной платы, в отличие от компонентов со сквозными отверстиями, которые устанавливаются в отверстия.

Это инструменты для пайки, которые необходимы для пайки компонентов поверхностного монтажа:

• Паяльник (при наличии тонкого жала)
• Припой
• Флюс для припоя (полезно, но не обязательно)
• Пинцет
• Микроскоп или лупа

Как припаять резистор для поверхностного монтажа

Пайка резистора — самый простой способ начать обучение пайке SMD.

Начните с нанесения флюса на одну площадку на печатной плате.Флюс очищает контактную площадку и облегчает правильную фиксацию припоя.

Нанесите немного припоя на наконечник утюга и коснитесь контактной площадки печатной платы наконечником, чтобы часть припоя перешла на контактную площадку.

Установите резистор на его место и удерживайте его пинцетом, касаясь паяльного жала, чтобы он нагрел и компонент, и площадку печатной платы.

Теперь резистор должен быть закреплен с одной стороны. Снова нанесите припой на жало паяльника и коснитесь жала паяльника с другой стороны.

Теперь ваш резистор должен быть в порядке, но вы можете проверить паяные соединения с помощью микроскопа или лупы, чтобы убедиться, что соединение хорошее.

Как паять микросхемы поверхностного монтажа

Метод пайки микросхемы для поверхностного монтажа очень похож на метод пайки резистора.

Начните с нанесения флюса на все контактные площадки на печатной плате.

Нанесите припой на одну из угловых площадок микросхемы.

Установите и выровняйте чип с помощью пинцета.

Удерживайте микросхему на месте, касаясь угловой площадки кончиком паяльника, чтобы припой расплавил контакт и площадку вместе.

Проверить юстировку микросхемы. Если он не на своем месте, используйте паяльник, чтобы ослабить контактный чип и правильно выровнять чип.

Продолжите пайку в противоположном углу, нанеся немного припоя на жало паяльника, а затем одновременно коснувшись контактной площадки и контакта печатной платы. Сделайте это для всех выводов микросхемы, один за другим.

После того, как все контакты будут припаяны, вы должны внимательно осмотреть паяные соединения с помощью микроскопа или лупы, чтобы проверить наличие плохих соединений или перемычек.

Альтернативные методы

Есть несколько альтернативных методов пайки SMD. Ниже я объясню два метода, которые использую.

Использование паяльной пасты

Начните с нанесения флюса на контактные площадки печатной платы. Затем нанесите паяльную пасту на все контактные площадки компонента, который вы хотите припаять.

С помощью пинцета установите компонент в правильное положение и удерживайте его там.Поместите наконечник паяльника на каждую из площадок, чтобы припой расплавился и обеспечил хорошее соединение между компонентом и платой.

Заливка припоем

Этот метод предназначен для пайки микросхем.

Как обычно, начните с нанесения флюса на контактные площадки на печатной плате. Прикрепите один из угловых контактов микросхемы к контактной площадке с помощью небольшого количества припоя. Убедитесь, что чип правильно выровнен по контактным площадкам.

Теперь используйте свой паяльник и залейте контакты припоем, чтобы все контакты соединились.На картинке ниже залиты только несколько контактов, но идея состоит в том, чтобы залить все контакты.

Затем начните с одного конца и нагрейте штырь, чтобы припой расплавился на следующих 2-3 контактах. Используйте присоску для припоя, чтобы всасывать излишки припоя.

Продолжайте движение вниз по ряду и нагрейте сразу 2–3 контакта, пока отсасываете припой. После того, как весь излишек припоя был удален, проверьте наличие перемычек под микроскопом.

Метод пайки SMD, не описанный здесь, — это печь оплавления.

Это самый распространенный метод пайки в профессиональном мире.

Возврат от пайки SMD к пайке

HowTo: Припой вручную — Припой для SMD ИС

Любую SMD IC, имеющую контакты или контактные площадки, которые вы видите, можно припаять.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

_{Проверьте эту удобную таблицу, чтобы найти температуру, необходимую для этой задачи.}

На этот раз я собираюсь объяснить, как паять интегральные схемы для поверхностного монтажа (SMD ICs.) Это действительно очень просто. Самая большая «хитрость» заключается в том, что вы всегда должны перемещать детали, чтобы их было легко достать.

Если вы уже знакомы со страницей «как паять пассивные SMD-компоненты», то многое из этого вам уже знакомо. Как и в этом посте, вы поймете, что на самом деле это происходит довольно быстро, несмотря на длину текста и количество фотографий.

Паять можно только детали с открытыми контактами или контактными площадками с помощью стандартного паяльника. Детали с решетчатыми шариками (BGA) или скрытыми площадками под микросхемой нельзя паять обычным паяльником.Для их выполнения вам понадобится печь оплавления.

Вот все, что нужно, чтобы показать вам, как паять SMD IC:

1. Инструменты
2. Позиционирование
3. Задача
4. Сделай это с этим
5. Не бойся

Обычно вам понадобится только припой, пара пинцета и паяльник.

Если ваша плата предварительно луженая или вы заменяете какую-то деталь, вам понадобится еще пара вещей.

Максимум вам понадобятся следующие вещи:

• пинцет
• 0.Припой 5 миллиметров
• фитиль для очистки контактных площадок
• пара кусачков для обрезки фитиля припоя, когда его конец заполняется

Вот они все вместе:

Как я уже упоминал ранее, при выполнении подобных работ положение имеет большое значение.

При пайке SMD-микросхем вы должны расположить руки и печатную плату так, чтобы все собралось вместе.

Первый шаг при пайке SMD микросхем выглядит так:

Плата расположена так, что вы можете легко удерживать чип на месте с помощью пинцета. Руку выкручивать и корчить не должно. Возьмите часть пинцета, затем переместите доску так, чтобы можно было легко разместить микросхему на доске.

Как всегда, вы опираетесь на верстак, чтобы обеспечить устойчивость.

Пока вы выстраиваете вещи, имейте в виду, что вы хотите иметь возможность положить конец паяльника на контактные площадки для ИС. Наконечник должен быть почти параллелен штырям.

Как это:

Часть пайки SMD — это перемещение печатной платы, так что вы можете выполнять пайку руками в естественном положении.

Я собираюсь установить небольшую схему IC (SOIC) с 8 контактами на этой печатной плате в место, обозначенное U91.

Вот как они выглядят:

Сама микросхема имеет длину 5 миллиметров и чуть более 4 миллиметров в ширину. Штифты имеют ширину 0,5 миллиметра.

В целом, хотя он довольно маленький, его все же довольно легко паять. SOIC8 — это стандартный размер ИС, который проще всего припаять вручную.

Шаг нулевой: Повторяйте, что вы должны делать каждый раз, когда берете утюг.

1. При необходимости очистите колодки.

Вы хотите, чтобы все контактные площадки ИС были чистыми. То есть на , а не на должен быть толстый выступ припоя. Вам нужна только плоская площадка с тончайшим слоем припоя.

Вам понадобится паяльник и припой, чтобы очистить контактные площадки, если они не ровные и не плоские. Вы можете увидеть разницу на первой картинке.Колодки для U91 уже чистые и плоские. Я собираюсь удалить припой с контактных площадок для U89 — вы можете видеть, как на этих контактных площадках есть выступы.

Отрежьте конец фитиля для припоя, если на нем еще остались загрязнения с последнего использования. Обрежьте его прямо по краю припоя, который на нем. Нет необходимости тратить впустую фитиль, но вы не хотите, чтобы длинный кусок использованного фитиля мешал вам.

Поместите фитиль припоя на площадку, которую вы хотите очистить. Нанесите немного припоя на кончик утюга, затем надавите им на фитиль припоя наверху контактной площадки.Нагрейте это. Подождите пару секунд, затем перейдите к следующему пэду. Возможно, вам придется пару раз почистить контактную площадку, чтобы избавиться от всего припоя.

Не протягивайте фитиль припоя по контактным площадкам. Когда вы перемещаете фитиль припоя, поднимайте его, одновременно поднимая кончик паяльника над платой. Поднимите его достаточно высоко, чтобы припой больше не мог соединить его, затем снова положите на новое место.

Пэды для U89 на последнем снимке красивые и плоские, как и пэды для U91.

2. Оловите первую подушечку.

Я заставил вас очистить все контактные площадки, а теперь я заставлю вас нанести каплю припоя на одну из них. Это первый вывод, к которому вы припаяете ИС.

Эта маленькая капля припоя будет удерживать ИС на месте, пока вы припаиваете другие контакты.

3. Установите деталь и закрепите ее.

Возьмите чип пинцетом и поместите его на подушечки. Убедитесь, что у вас все правильно. Паз в форме буквы «U» на контуре ИС на плате — это конец, куда идет вывод 1 ИС. Проверьте техническое описание микросхемы, чтобы найти контакт 1 микросхемы.

Совместите ИС с контактными площадками и установите ее. Прикоснитесь концом паяльника к краю луженой площадки так, чтобы она касалась штифта и площадки и нагревала их обоих. Когда припой расплавится, проверьте выравнивание и прижмите ИС к плате, чтобы все контакты были плоскими на поверхности.Выньте паяльник из стыка и дайте стыку остыть.

Как это:

4. Проверьте и откорректируйте центровку.

После того, как ИС прикреплена, проверьте, правильно ли выровнена ИС

• Штифты должны быть параллельны колодкам.
• Штифты должны быть отцентрованы по колодкам.
• На каждом ряду штифтов должно быть равное количество свободной длины колодки.

Это плохо:

Вы должны исправить все проблемы с выравниванием сейчас , пока припаян только один штифт.

Это достаточно просто. Просто нагрейте площадку, расплавьте припой и перемещайте ИС, пока она не встанет на место.

Как это:

5. Припаяйте следующий штифт.

Возьмите штырь по диагонали напротив первого, который вы припаяли. То есть на другом конце микросхемы и с другой стороны. Расположите плату так, чтобы вы могли легко достать этот штырь кончиком паяльника.

Припаяйте булавку вниз.

6. Припаяйте остальные контакты.

Теперь, когда микросхема надежно удерживается на месте двумя контактами, вы можете припаять все остальные контакты.

Поверните плату так, чтобы можно было просунуть кончик паяльника между контактами. Вы будете использовать сторону наконечника, чтобы нагреть площадку и штыри с одной стороны штифта, а припой с другой стороны.

Это выглядит так:

Когда одна сторона готова, переместите доску так, чтобы можно было закрепить булавки на другой стороне.

Не забудьте припаять первый штифт. Он не был припаян должным образом, его просто приклеили, чтобы все было на месте.

7. Готово.

Припаяв все микросхемы, я сделал пару фотографий хорошей камерой.

Это выглядит так:

Все стыки чистые, гладкие и блестящие. Все контакты припаяны к контактным площадкам.

Всегда возвращайтесь и дважды проверяйте свою работу, когда закончите.

Остерегайтесь:

• Пропущенные контакты (забыл припаять.)
• Плохое выравнивание (так далеко, что контакты и колодки закорочены вместе.)
• Плохие стыки (острые, зазубренные краевые стыки сместились до того, как припой остынет).
• Слишком много припоя на стыке (прикоснитесь кончиком паяльника к стыку и удалите излишки припоя или используйте фитиль припоя).

Подправьте все, что выглядит не очень хорошо. Сделайте это, сейчас, , потому что это действительно отстой, когда приходится перебирать всю доску в поисках одного места, которое вы напутали (но вы бы заметили, если бы вы проверили его, когда это сделали), когда это не работает.

Любую микросхему, имеющую контакты или контактные площадки, которые вы видите, можно припаять.

Не бойтесь мелких деталей с близко расположенными контактами. Не бойтесь микросхем с большим количеством выводов.

Я припаял крошечные детали µMax (3 мм X 3 мм с восемью контактами) и детали PLCC 64 (25 мм X 25 мм с 21 контактом на каждой из четырех сторон) этим методом. Таким образом я припаял тонкие четырехгранные плоские блоки (TQFP) и четырехгранные плоские бессвинцовые детали (QFN).

Во всех случаях это одно и то же:

1. Уборка.
2. Припаиваем один штифт.
3. Выровнять.
4. Припаяйте все остальные контакты.

Вот деталь µMax, которую я припаял этим методом:

Сама деталь имеет размер 3 мм X 3 мм. Следы имеют ширину 0,5 мм. Я припаял его вручную, используя мой старый вшивый паяльник. Обратите внимание, что на этой плате нет паяльной маски. Этот чип является частью моей микроволновой камеры. Работает неплохо.

Вот изображение, которое я сделал с помощью микроволновой камеры:

Это изображение окна в моей рабочей комнате, созданное микроволновым светом с частотой 12 ГГц.На нем видна рябь из-за эффектов поляризации на поверхности стекла и некоторые эффекты дифракции на подоконнике под стеклом. «Волны» имеют силу около 0,01 дБм.

Такое возможно только потому, что я припаял этот крохотный радиочастотный датчик уровня MAX2015 — вручную. Это не сложно. Вы тоже можете это сделать.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

Как паять устройства и микросхемы для поверхностного монтажа с помощью паяльной пасты и горячего воздуха.Пайка SMD!

  Как паять компоненты и микросхемы SMT Как использовать паяльную пасту с пайкой SMD вашей печатной платы  

 SMD ПАЙКА КАК ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!
  Мы первыми впервые применили паяльную пасту на столе вместо паяльной проволоки.Почти 30 лет назад!  

 Вот насколько простой может быть высококачественная пайка SMD с блестящими паяными соединениями и скруглениями! 

Основное руководство по демонтажу — Clever Creations

Когда дело доходит до ремонта электроники, важно научиться демонтажу.Если вы хотите заменить дефектные или неправильно установленные детали, исправить плохие паяные соединения, устранить неполадки в электрической цепи или утилизировать электронные компоненты, распайка может вам в этом помочь.

Существует множество различных методов и инструментов, которые можно использовать для удаления припоя, что может немного запутать. В этой статье я собираюсь объяснить вам, как удалить из пайки, лучшие методы, а также дать советы и приемы, которые помогут вам начать работу.

Что такое распайка?

Удаление припоя — это процесс удаления припоя и компонентов с печатной платы.Это включает в себя избавление от одного или нескольких паяных соединений, чтобы освободить компонент перед его снятием. Это можно сделать различными способами. Это противоположный процесс пайки, но в большинстве случаев его можно выполнить с помощью тех же инструментов.

Как работает распайка?

Как правило, распайка состоит из нескольких этапов. Первый — нагреть припой одного или нескольких паяных соединений. Обычно это делается с помощью паяльника или источника горячего воздуха. Иногда снимаешь припой.После этого вы вручную снимаете компонент с печатной платы.

Все часто используемые методы распайки более подробно описаны ниже.

Зачем демонтировать?

Есть несколько причин, по которым вы захотите отпаять. Например, чтобы отремонтировать паяные соединения или заменить сломанные компоненты на печатной плате. Другой причиной может быть устранение неисправности электрической цепи, которая не работает должным образом. Вы также можете удалить компоненты, чтобы спасти их для использования в других проектах.

Общие (безопасные) наконечники по демонтажу

Прежде чем подробно остановиться на различных методах распайки, я хотел бы сначала дать несколько общих советов по распайке, которые применимы к большинству, если не ко всем методам.

• Когда дело доходит до демонтажа, флюс — ваш друг. Если у вас не получается заставить припой течь туда, куда вы хотите, добавьте флюс. Он удаляет оксиды металлов из паяных соединений, помогает передавать тепло и позволяет припою легче течь.Флюс канифоли и флюс без очистки являются хорошими вариантами.

• Всегда ограничивайте время воздействия тепла на компоненты, насколько это возможно. Высокий нагрев в течение длительного периода времени приводит к повреждению компонентов и плат. Не увеличивайте вслепую температуру паяльника до упора, чтобы упростить демонтаж.
• Если вы распаиваете что-то, что было припаяно бессвинцовым припоем, добавьте немного свинцового припоя в паяное соединение. Припой со свинцом имеет более низкую температуру плавления, чем припой без свинца.Смешивание снижает общую температуру плавления и облегчает демонтаж. Вы также можете использовать для этого Chip Quik (дополнительную информацию о том, как использовать Chip Quik, можно найти ниже на странице).

• По возможности используйте для распайки паяльник с регулируемой температурой. Паяльник с регулируемой температурой позволяет установить правильную температуру, чтобы предотвратить перегрев компонентов и паяльных площадок.
  При использовании простого, нерегулируемого утюга выбирайте тот, который потребляет от 15 до 30 Вт.
  
• Вдыхание паров припоя и флюса вредно для здоровья. Обязательно защитите легкие с помощью вытяжного устройства или, по крайней мере, обдувая рабочее место вентилятором.

• Аналогичным образом защитите рабочее место от тепла паяльника или паяльной станции с горячим воздухом. Силиконовый паяльный коврик творит чудеса.

При какой температуре следует демонтировать?

Выбрать правильную температуру для распайки может быть непросто.Чтобы предотвратить перегрев, цель состоит в том, чтобы использовать самую низкую температуру, которая позволяет удалить компонент за короткий промежуток времени. К сожалению, не существует единой температуры, подходящей для всех ситуаций, из-за большого количества факторов.

Наиболее важными факторами, влияющими на температуру распайки, являются:

• Тип припоя, который использовался для пайки компонента. Припой с содержанием свинца имеет более низкую температуру плавления, чем припой без свинца, и поэтому его можно распаять при более низкой температуре.
• Масса распаяемого компонента. Если компонент большой, имеет большие контакты или радиатор, для его нагрева требуется больше тепла. С другой стороны, небольшие компоненты для поверхностного монтажа практически не имеют тепловой массы. По сути, чем больше металла, тем больше тепла нужно ввести для расплавления припоя.
• Любые заземляющие, силовые и / или тепловые плоскости, к которым подключен компонент. Это большие участки металла, которые дополнительно увеличивают количество тепла, необходимого для демонтажа компонента.
• Количество слоев в печатной плате. Чем больше слоев, тем больше меди, а значит, больше тепла проходит через плату от компонента.
• Если вы используете паяльную станцию ​​с горячим воздухом, расстояние от сопла до детали. Удерживание сопла подальше от компонента увеличивает площадь распространения тепла. То же самое происходит при перемещении сопла вперед и назад по области демонтажа. Вы действительно хотите распределить тепло, чтобы снизить тепловую нагрузку на одну точку, но это увеличивает время распайки.

Как видите, при выборе правильной температуры паяльника или паяльной станции необходимо помнить о многом. На практике я обычно использую следующие настройки:

При распайке опыт очень помогает вам в поиске оптимальных мест для настроек. Я рекомендую потренироваться и поэкспериментировать со старыми печатными платами, чтобы почувствовать процесс распайки. Важно научиться демонтировать припой, сводя к минимуму возможное повреждение компонентов и печатных плат.

Какие существуют методы распайки?

Вы можете использовать различные методы распайки, каждый из которых имеет свои преимущества и ситуации, в которых они наиболее полезны. Например, насос для удаления припоя наиболее полезен для одновременного удаления большого количества припоя, а оплетка для удаления припоя — лучший вариант для очистки площадок под пайку.

Вот список наиболее распространенных методов распайки:

Оплетка для распайки / фитиль для припоя

Что такое оплетка для распайки?

Оплетка для распайки — это инструмент для распайки, который состоит из тонких медных проволок, заплетенных в оплетку и обычно покрытых флюсом.Он используется в сочетании с паяльником для удаления припоя с паяных соединений и компонентов. Вы можете приобрести оплетку для распайки в рулонах различной ширины. Он также известен как фитиль для распайки или фитиль для припоя .

Преимущества демонтажа фитиля в том, что он прост в использовании и доступен по цене. В отличие от других инструментов для демонтажа, он не требует обслуживания или ухода. Вместо этого он одноразовый. Отработанные участки распаянной оплетки выбрасываются.

Как работает оплетка для распайки?

Когда вы помещаете оплетку для распайки поверх паяного соединения и нагреваете ее паяльником, припой в месте пайки плавится и активируется флюс оплетки для удаления припоя.Как следствие, припой перетекает из паяного соединения вверх в медную оплетку за счет капиллярного действия.

Лучшее применение для распайки оплетки

Оплетка для удаления припоя лучше всего подходит для удаления остатков припоя с контактных площадок или когда вы хотите удалить припой с контактов компонентов со сквозными отверстиями. Это непрактично для демонтажа компонентов поверхностного монтажа (SMD) из-за труднодоступности припоя между их контактами и печатной платой.

Как использовать оплетку для распайки

Если вы планируете заменить только что демонтированный компонент на новый, сначала очистите контактные площадки.

Дополнительные насадки для демонтажа оплетки

• Убедитесь, что кончик паяльника чистый и луженый. Удаление окислов и добавление свежего припоя на жало помогает паяльнику лучше проводить тепло.
• Используйте пинцет, чтобы удерживать тесьму на месте. Оплетка проводит тепло и поэтому нагревается при использовании.Использование пинцета позволяет регулировать его положение во время пайки и защищает пальцы от ожогов.
• Если вы работаете с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, используйте катушку с антистатической (антистатической) катушкой для демонтажа оплетки. Катушки с защитой от электростатического разряда обычно имеют синий цвет, по которому их можно распознать.

• Выберите жало паяльника, равное ширине оплетки. С слишком широким наконечником вы рискуете нагреть другие компоненты, особенно на густонаселенной печатной плате.Слишком узкий наконечник нагревает тесьму излишне медленно.
• Выберите правильную ширину распаянной оплетки.

Как правильно выбрать размер (ширину) распаянной оплетки

Выбирая оплетку для распайки, убедитесь, что вы выбрали правильную ширину. В идеале она должна быть такой же ширины или немного уже, чем та, которую вы пытаетесь распаять. Кроме того, попробуйте использовать жало паяльника, которое немного уже, чем сам фитиль.

Используя слишком широкую оплетку для распайки, вы можете случайно отсоединить другие компоненты на печатной плате. Также требуется больше времени, чтобы нагреться.

Слишком тонкий фитиль для припоя не удаляет достаточно припоя. Вы все еще можете использовать его, но вам нужно использовать его большую длину, чтобы удалить весь припой.

Типичные стандартные промышленные размеры оплетки для распайки и области их применения следующие:

Какие бывают типы оплетки для распайки?

Существуют различные типы оплетки для удаления припоя, из которых вы можете выбирать. Плетеная медная часть примерно одинакова для всех типов. Вместо этого разница заключается в потоке. Некоторые фитили для припоя поставляются с предварительно нанесенным канифольным флюсом, другие поставляются с флюсом, не требующим очистки, тогда как остаток полностью не флюс.

Рассмотрим их подробнее:

• Плетенки флюсовые канифольные. Из всех распаянных плетенки канифольные плетеные с флюсом работают быстрее всех. Однако увеличение скорости впитывания имеет и обратную сторону. Канифольный флюс оставляет на заготовке остатки, которые впоследствии необходимо очистить.
• Флюсовые оплетки, не требующие очистки. В отличие от канифольных флюсовых оплеток, флюсовые оплетки без очистки не требуют очистки после распайки. Они оставляют следы, но они прозрачные и непроводящие, поэтому их не нужно чистить.
• Косы ненапряженные. Неэластичные плетеные оплетки обычно используются только в тех средах, где требуется очень специфический флюс. Этот флюс должен быть нанесен на оплетку пользователем.
  Важно отметить, что без добавления флюса оплетка без флюса не способна впитывать припой. Поэтому убедитесь, что вы случайно не купили этот тип плетенки для распайки и не поймете, почему она не работает.

Можно ли повторно использовать оплетку для распайки?

Нет, невозможно повторно использовать кусок использованной оплетки для демонтажа.После того, как часть оплетки пропитана припоем, ее нельзя использовать снова. Вам нужно отрезать ее от рулона, выбросить и продолжить распайку с новой чистой частью плетения.

В чем разница между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя?

Нет никакой разницы между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя. Это разные названия одного и того же; (обычно с предварительным флюсом) плетеная медная оплетка, которую можно использовать для демонтажа электронных компонентов или очистки припоя.

Рекомендуемые товары

Моя общая рекомендация для любителей — начать с одного или двух средних размеров оплетки для демонтажа, не требующей очистки (например, № 2 и № 4 или № 3 и № 5), и работать с ними, пока вам не понадобится что-то более специализированное.

Насос для демонтажа припоя

Что такое демонтажный насос?

Насос для удаления припоя — это инструмент с ручным управлением, который можно использовать для удаления припоя. При нажатии кнопки он всасывает любой расплавленный припой, который помещается перед его термостойким соплом.Она также известна как присоска для припоя .

Как работает демонтажный насос?

Прежде чем демонтажный насос сможет всасывать припой, его сначала необходимо загрунтовать. Это делается путем нажатия на поршень, пока он не встанет на место. Когда вы теперь нажимаете кнопку спуска, подпружиненный поршень быстро перемещается назад, создавая при этом всасывание. Это всасывание припоя через сопло.

Как использовать демонтажный насос

Лучшее применение для демонтажного насоса

Насосы для удаления припоя наиболее полезны для удаления больших объемов припоя и отлично подходят для демонтажа компонентов со сквозными отверстиями. Они также являются моим основным инструментом для удаления припоя из сквозных отверстий.

Они менее полезны при работе в труднодоступных местах.Это связано с тем, что, несмотря на малые размеры сопла, сама присоска для припоя довольно велика. Также не рекомендуется использовать их для поверхностного монтажа из-за риска всасывания мелких компонентов.

Рекомендуемые товары

Базовые насосы для демонтажа за 5-10 долларов работают нормально, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить, вы можете получить насос с силиконовым соплом (лучше уплотняется), которым легко пользоваться одной рукой. Я рекомендую Solder Sucker Engineer SS-02.

Паяльная станция горячего воздуха

Что такое паяльная станция с горячим воздухом?

Паяльная станция с горячим воздухом — это инструмент, который использует горячий воздух для пайки или демонтажа электронных компонентов.Его температуру и воздушный поток обычно можно регулировать для достижения идеальных результатов. Большинство устройств поставляются со сменными соплами, которые позволяют направлять воздушный поток на определенную площадь поверхности.

Как работает паяльная станция с горячим воздухом?

В паяльных станциях с горячим воздухом для прокачки воздуха через шланг используется воздушный насос. На конце шланга имеется ручка с насадкой и нагревательным элементом. Сопло направляет воздух к месту, на которое указывает, в то время как нагревательный элемент нагревает воздух до заданной пользователем температуры.

Как использовать термовоздушную паяльную станцию ​​для распайки

Если вы планируете припаять новый компонент к пустым контактным площадкам для пайки, сначала очистите их.

Лучшее применение для паяльной станции с горячим воздухом

Паяльная станция с горячим воздухом — один из лучших инструментов для распайки SMD-компонентов, но он также хорошо работает и для деталей со сквозными отверстиями. Паяльная станция также может использоваться для пайки деталей SMD, но если вы планируете паять много из них, будет более экономично использовать вместо этого печь оплавления.

Дополнительные советы по использованию паяльной станции с горячим воздухом

• Обязательно снимайте компоненты, как только припой расплавится. Это помогает уменьшить термическое повреждение компонентов.
• Если печатная плата становится достаточно горячей, чтобы расплавить припой компонентов за пределами зоны доработки, значит, вы прикладываете слишком много тепла. Сюда входят компоненты на противоположной стороне печатной платы.

Паяльные станции и тепловые пушки

Хотя для распайки можно использовать термофен или термофен, результаты часто оставляют желать лучшего. Тепловые пушки имеют неточный контроль температуры, слишком большой поток воздуха и слишком большую площадь нагрева.Единственное, что у них есть (по сравнению с термовоздушными паяльными станциями), — это низкая стоимость.

Если мы представляем себе паяльную станцию ​​горячим воздухом как скальпель, то тепловую пушку можно рассматривать как ножовку. При работе с SMD-компонентами или любыми электронными деталями, которые мы хотим использовать повторно, мы должны убедиться, что мы используем скальпель.

Рекомендуемые товары

При ограниченном бюджете, паяльная станция с горячим воздухом Atten 858D (+) (или один из китайских клонов) обычно является хорошей станцией для начала обучения.Не забудьте сначала проверить обзоры конкретного юнита, так как они могут быть сбиты или пропущены.

Когда вы будете готовы к обновлению или если у вас есть немного больше средств, которые нужно вложить в паяльную станцию ​​с горячим воздухом, которая прослужит долгие годы, я рекомендую Quick 861DW. Это точное и простое в использовании устройство, которое конкурирует с ремонтными станциями стоимостью более 1000 долларов за небольшую часть стоимости. Это переделочная станция, которую я использую сам.

Пистолет для распайки

Что такое демонтажный пистолет?

Пистолет для распайки лучше всего рассматривать как комбинацию паяльника и насоса для удаления припоя.Он имеет способность расплавлять припой и немедленно отсасывать припой от печатной платы. Вместо ручной плунжерной системы, как в демонтажном насосе, для создания вакуума используется электрический вакуумный насос.

Как работает демонтажный пистолет?

На передней панели пистолета для распайки имеется сопло, которое нагревается из-за нагревательного элемента. При контакте сопла с паяным соединением припой плавится. Пистолет для удаления припоя имеет спусковой крючок, который при нажатии приводит в действие вакуумный насос, который всасывает расплавленный припой через сопло.

Как использовать демонтажный пистолет

1. Подготовьте демонтажный пистолет, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру.
2. Подождите, пока сопло нагреется, а затем нанесите на него припой. Припой помогает сформировать тепловой мост между соплом и припоем на печатной плате, который необходимо расплавить.
3. Поместите сопло на штифт, провод или площадку, которые необходимо удалить. Удерживайте его, пока припой не расплавится.
4. Когда припой расплавится, нажмите на спусковой крючок пистолета для удаления припоя, чтобы удалить припой. При извлечении штырей или проводов, проходящих через сквозное отверстие, вы можете проверить, расплавился ли припой, перемещая сопло из стороны в сторону. Если вы можете переместить штифт или провод с помощью сопла, припой готов к удалению.
5. Если припой был удален недостаточно, припаяйте паяное соединение новым припоем и повторите попытку.

Лучшее применение для демонтажного пистолета

Пистолет для распайки наиболее полезен, когда вам нужно удалить большое количество компонентов со сквозными отверстиями, а использование фитиля для припоя или демонтажного насоса потребует слишком много времени.Как и демонтажный насос, демонтажный пистолет также не следует использовать для небольших SMD-компонентов из-за риска их всасывания.

Можно ли использовать пистолет

№ Паяльные пистолеты пропускают электрический ток через провод для выделения тепла. Это может привести к тому, что в проводе будет паразитное напряжение, которое может повредить ваши схемы и компоненты. Кроме того, компоненты, чувствительные к электростатическому разряду, могут быть повреждены электромагнитным всплеском, возникающим при срабатывании паяльного пистолета.

Рекомендуемые товары

Для долговечного и простого в обслуживании демонтажного пистолета я рекомендую HAKKO FR-301. Существуют более дешевые альтернативы, такие как китайские демонтажные пистолеты S-993A, но их качество может быть сомнительным, и они, вероятно, не прослужат очень долго.

Пинцет для распайки

Что такое пинцет для распайки?

Пинцет для распайки (также известный как горячий пинцет) — это инструмент, используемый для распайки небольших двухполюсных компонентов, таких как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы.Регулируя расстояние между двумя нагретыми кончиками пинцета для распайки вручную, можно расплавлять припой именно в тех местах, где вы хотите. Их также можно использовать для немедленного сбора и удаления распаянных деталей.

Как работает пинцет для распайки?

Концы пинцета для распайки представляют собой два очень маленьких паяльника с точными наконечниками. Пользователь может отрегулировать ширину между ними, чтобы она соответствовала ширине между двумя паяными соединениями.

Как пользоваться пинцетом для распайки

1. Подготовьте пинцет для демонтажа, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру. Я рекомендую проверить руководство по демонтажу пинцета, чтобы проверить рекомендованную температуру наконечника.
2. При необходимости нанесите немного припоя или флюса на компонент и / или наконечники пинцета. Важно, чтобы наконечники хорошо контактировали с компонентом, чтобы отводить тепло и плавить паяные соединения.
3. Поместите кончики демонтажного пинцета на компонент и подождите, пока припой не расплавится.
4. Когда припой расплавится, осторожно сожмите пинцет, чтобы захватить компонент.
5. Поднимите и переместите деталь на новое место, затем откройте пинцет, чтобы высвободить ее.

Наилучшее применение для пинцета для распайки

показывает свою силу, когда вы хотите быстро демонтировать SMD-компоненты с двумя полюсами, такие как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы. Их большим преимуществом является то, что они не нагревают никакие окружающие компоненты, в отличие от того, когда вы демонтируете компоненты SMD с помощью паяльной станции с горячим воздухом.

Рекомендуемые товары

Пинцет для распайки часто продается как дополнительный аксессуар для определенных паяльных станций.Начать лучше с Hakko FX-8804CK, который продается как аксессуар к паяльной станции Hakko FX888D.

Распайка только с помощью паяльника

Помимо использования одного или нескольких инструментов, специально предназначенных для демонтажа, также можно выполнять демонтаж с помощью только паяльника. Это не даст хороших результатов и может представлять определенный риск для компонентов и паяных площадок из-за перегрева, но это все еще допустимый вариант, когда другие инструменты недоступны.

Как использовать только паяльник для распайки

1. Включите паяльник и разогрейте его до желаемой температуры.
2. Расплавьте все паяные соединения компонента, который нужно удалить. Это может быть сложно, если вы распаиваете деталь с несколькими выводами. Важно, чтобы все паяные соединения были в расплавленном состоянии, чтобы можно было удалить компонент.
3. Один из способов удалить часть расплавленного припоя — это постучать боковой стороной платы по поверхности, чтобы припой выпал. Другой метод — продуть припой сжатым воздухом, но это может привести к беспорядку.
4. Снимите компонент, используя плоскогубцы , чтобы вытащить его. Во избежание повреждения лучше тянуть за выводы компонента, чем за сам компонент. Это особенно важно, если вы планируете утилизировать и повторно использовать деталь.

Дополнительные насадки для отпайки только с паяльником

• Если вы распаиваете компонент с большим количеством выводов / выводов, которые вы не хотите использовать повторно, вы можете просто отрезать выводы, удалить компонент и, по возможности, отпаять оставшиеся выводы.

Когда использовать только паяльник для распайки

Единственная причина использовать паяльник и никакие другие инструменты для демонтажа — это когда у вас нет других инструментов. Сохранять весь припой в расплавленном состоянии, не удаляя его, сложно сделать, поскольку существует риск перегрева и повреждения компонентов. Вы также можете легко перегреть контактные площадки для пайки и случайно повредить или вытащить их из печатной платы.

Рекомендуемые товары

Hakko FX888D — это недорогой цифровой паяльник, который позволяет сохранять и получать доступ к температурам, при которых вы часто паяете и снимаете припой.

Чип Quik

Что такое Chip Quik?

Chip Quik — это сплав, который можно расплавить и смешать с имеющимся припоем на контактах компонента. Это значительно снижает температуру плавления припоя и дольше сохраняет его расплавленным. Chip Quik позволяет легко извлекать SMD-компоненты без повреждений с помощью паяльника, а не паяльной станции с горячим воздухом.

Как работает Chip Quik?

Chip Quik имеет температуру плавления 58 ° C (136 ° F).Смешивание его с припоем, уже присутствующим на паяных соединениях, создает смесь с низкой температурой плавления. На практике это означает, что вы можете снимать SMD-компоненты при температуре ниже 150 ° C (300 ° F) без риска перегрева.

Как использовать Chip Quik

1. Нанесите прилагаемый флюс SMD291 на выводы компонента SMD.
2. Используйте паяльник, чтобы расплавить сплав Chip Quik на всех контактах компонента. Обязательно держите его в расплавленном состоянии.
3. Используйте пинцет, вакуумную ручку или зубочистку, чтобы поднять чип с доски.
4. Удалите остатки флюса с контактных площадок. Для этого можно использовать оплетку для распайки или даже ватный тампон, смоченный во флюсе, пока вы прикладываете тепло.
5. Тщательно очистите контактные площадки и прилегающую поверхность спиртом.

Лучшее применение для чипа Quik

Chip Quik лучше всего подходит, когда вам нужно удалить большие компоненты для поверхностного монтажа (например, микросхемы), которые в противном случае потребовали бы большого количества непрерывного нагрева, чтобы припой на всех контактах оставался расплавленным.Это также дает вам возможность удалять компоненты SMD с помощью паяльника вместо паяльной станции с горячим воздухом.

Рекомендуемые товары

Комплект для низкотемпературного демонтажа ChipQuik SMD1 со свинцовыми выводами поставляется со всем необходимым для удаления компонентов SMD. В нем есть Chip Quik Removal Alloy, флюс и даже спиртовые салфетки для очистки печатной платы.

В итоге — какие методы распайки лучше всего подходят для каждой ситуации?

Как почистить печатную плату после распайки

Зачем нужно чистить печатную плату после распайки?

Если вы планируете паять новые компоненты после распайки, важно сначала очистить печатную плату и ее контактные площадки.Это означает удаление остатков припоя и флюса. Если вы пропустите этот шаг, может быть сложно припаять новый компонент к контактным площадкам с хорошим соединением.

Как удалить остатки флюса с печатной платы

Очистка печатной платы после распайки относительно проста и может быть выполнена с помощью распайки оплетки и раствора для удаления флюса.

1. Удалите остатки припоя с контактных площадок и вокруг них с помощью распаянной оплетки . См. Также: Как использовать оплетку для распайки.
2. Нанесите на флюс средство для удаления флюса.
3. Почистите поверхность неабразивной чистящей щеткой.
4. Держите доску боком и промойте средство для удаления флюса деионизированной / деминерализованной водой. Постарайтесь, чтобы флюс и вода обтекали как можно меньшее количество компонентов.
5. Проверьте, чиста ли плата, и дайте ей высохнуть. Если он не чистый, вернитесь к шагу 2.

Рекомендуемые товары

Мой лучший инструмент для удаления флюса — MG Chemicals 413B Heavy Duty Flux Remover.Он работает с широким спектром типов флюсов. Будьте осторожны при нанесении, он агрессивен по отношению к пластику и может повредить его. Лучше всего использовать его только на стороне пайки (нижней) платы или на стороне компонентов, если компоненты не содержат пластиковых деталей.

В качестве альтернативы, безопасной для пластика, вы можете использовать средство для удаления флюса MG Chemicals 4140A.

Заключение

Описанные выше методы и приемы — хорошее начало для обучения демонтажу. Независимо от того, хотите ли вы демонтировать компоненты для поверхностного монтажа или сквозные отверстия, есть различные методы и инструменты на выбор.Например, демонтажный насос (для удаления большого количества припоя), паяльная станция горячим воздухом (для демонтажа SMD-компонентов) и демонтажная оплетка (для очистки площадок под пайку).

Артикул:

1. Руководство по подбору размеров фитиля для припоя

Как паять QFP, TSSOP, SOIC и другие детали для поверхностного монтажа — Skywired.net

Паять современные микросхемы для поверхностного монтажа, такие как QFP, SOIC и TSSOP, намного проще, чем кажется.Это руководство поможет вам быстро приступить к пайке.

Современные компоненты собраны в крошечных корпусах с еще более крошечными контактами. Многие полезные микросхемы доступны только с расстоянием между выводами 0,5 мм или меньше. Реакция людей, привыкших к пайке старых деталей со сквозными отверстиями, часто бывает такой: «Как я могу соединять эти крошечные штыри без паяных перемычек?» Я даже видел, как одна компания производила платы, в которых каждый вывод TSSOP был припаян вручную под микроскопом с использованием мелкого припоя и самого маленького из имеющихся паяльников.Это сработало для семейной компании, которая этим занималась, но не для меня.

Ключ к простой пайке этих микросхем — это «озеро припоя». При использовании этого метода целый ряд выводов покрывается избытком припоя, не беспокоясь о перемычках. Затем излишки припоя удаляются с помощью фитиля, оставляя только припой между выводом и печатной платой. В результате получается аккуратно припаянная микросхема с минимальными усилиями.

Метод озера припоя требует некоторых материалов, помимо обычных для обработки сквозных отверстий.

Критичным для процесса является распайка фитиля. Мне нравится марка Solder-Wick, но подойдет любой фитиль достойного качества. (Остерегайтесь сторонних производителей. Однажды купленная мною особенная вещь не обладала абсорбционной способностью и была совершенно бесполезной.) Также критически важна ручка для флюса или другой способ нанести жидкий флюс там, где вы хотите.

Вам, конечно, понадобится припой. Я думаю, что припой 0,040 дюйма, подобный этому, хорошо подходит для этой работы, но все должно работать.

Я считаю очень полезным иметь инструмент, который поможет мне вставить чип на место. Мне больше всего нравится «апельсиновая палочка» на картинке. Поставлялся в комплекте с инструментами для обрезки. Это просто кусок дерева с острием на одном конце и сплющенным, как отвертка, на другом. Что-нибудь подобное будет работать нормально.

Кроме того, необходим паяльник и лупа.

Почетные гости мероприятия:

Печатная плата для этой сборки — это коммутационная плата FPGA, описанная в другом месте на Skywired. Чип представляет собой ПЛИС Actel (теперь часть Microsemi), номер детали A3PN250. Он имеет ширину 14 мм (чуть больше полдюйма) и 100 контактов, расположенных на расстоянии 0,5 мм друг от друга. Я не могу себе представить, чтобы пытаться паять его по принципу «штыря за раз» при сквозной сборке.

Первым шагом процесса является установка микросхемы на плату и перемещение ее до тех пор, пока все ее штырьки не будут совмещены со всеми контактными площадками.Я считаю, что это помогает использовать палец и палку для подталкивания на противоположных углах. Мой палец обеспечивает равномерное давление, при котором толкающая палка аккуратно вдавливает чип на место. Лупа тоже помогает.

Когда вы перемещаете чип, вы можете заметить странный мигающий эффект, когда контакты совпадают с контактными площадками. Когда они не выровнены, штифты и контактные площадки блестят и отражают свет обратно, но когда они совпадают, становится виден более темный материал платы.На такой партии с мелким тоном эффект может быть внезапным. Воспользуйтесь этим эффектом и одновременно ищите темноту между контактами со всех четырех сторон чипа.

Сдвигайте чип только горизонтально и используйте корпус микросхемы, а не штифты для перемещения чипа. Штифты с мелким шагом деликатны, и их важно не погнуть.

Это самый трудоемкий этап процесса. Наберитесь терпения и перемещайте чип медленно и плавно.

После того, как микросхема выровнена, осторожно закрепите по одному штырю в каждом из двух углов, чтобы закрепить ее на плате.

Если ваша плата имеет недорогую и популярную отделку с выравниванием горячим воздухом (HASL или HAL), вы повезло. Тонкого слоя припоя на плате достаточно, чтобы удерживать микросхему. Просто нагрейте его утюгом, чтобы получить скрепление. Качество стыка значения не имеет. Этого должно быть достаточно, чтобы вы не ударили микросхему, когда паяете остальную часть.

Если на плате другая отделка, например, позолота, или нет отделки, например, для травления своими руками, возможно, будет невозможно сформировать соединение без добавления припоя. Я добавил немного лишнего на микросхеме на картинке. В следующий раз я буду использовать припой меньшего диаметра для лучшего контроля.

Пришло время в последний раз проверить, все ли штыри прямо на правильных контактных площадках. С этого момента исправить проблему выравнивания будет сложнее.

Вот пример проблемы, которую нужно искать:

Эта микросхема повернута достаточно, чтобы ее можно было отключить одним штифтом на нижней стороне.К сожалению, он тоже частично припаян.

Эта микросхема немного повернулась во время пайки и закончилась одним штырем на нижней стороне. Это означает, что все четыре стороны ошибаются. Нет простых способов решить эту проблему с помощью паяльника. Одно из решений — отрезать все штыри, выбросить чип и очистить плату от остатков штыря. Если микросхема слишком дорогая для этого, система пайки горячим воздухом или ее менее совершенная кузина, тепловая пушка, могут распаять QFP без чрезмерного повреждения микросхемы или платы.

В любом случае это лучшая возможность решить проблему с позиционированием чипа, поэтому не торопитесь и внимательно осмотрите его, желательно под лупой.

Убедившись, что микросхема по-прежнему находится на своем месте, подготовьте ее к пайке, добавив немного флюса. Поскольку вы будете наносить припой из жала паяльника, вы не можете рассчитывать на канифольный стержень для подачи флюса. Мне нравится использовать флюсовую ручку, хотя кисть и жидкий флюс тоже подойдет.

Будьте осторожны, прикладывайте как можно меньшее давление к консольной части штифтов. После тщательного выравнивания микросхемы было бы стыдно гнуть штифт.

А теперь самое интересное! Техника нанесения припоя нарушает многие правила, которые я усвоил при пайке деталей со сквозными отверстиями: «Не используйте утюг, чтобы подвести припой к стыку». «Остерегайтесь холодных суставов». «Будьте осторожны, чтобы не наводить мосты».

Чтобы сделать озеро припоя, сначала расплавьте немного припоя прямо на кончик паяльника.Полезно, чтобы на утюг был наконечник отвертки или, что лучше, наконечник с вогнутой поверхностью, но конический наконечник работает почти так же. Нанесите столько припоя, сколько вы думаете, чтобы пройти через все контакты на одной стороне наконечника. Затем перетащите эту каплю припоя вниз с одной стороны микросхемы. Пусть припой растечется по всему стыку, который вам нужно сделать, и не беспокойтесь о перемычках. Идея состоит в том, чтобы распределить расплавленный припой по всему стыку, чтобы часть его попала между выводом и печатной платой.

Перенос припоя к стыку на железе обычно плохая идея, потому что он не дает флюса, но флюс, нанесенный на последнем этапе, восполняет его.

Позаботьтесь о том, с какого угла вы начинаете наносить припой. Рекомендуется начать с булавок, отличных от тех, которые вы закрепили ранее. В противном случае, когда закрепленный припой расплавится, микросхема может свободно повернуться на другой штифт. Это может привести к погнутым контактам или смещению припаянной микросхемы.Если вы начнете с незакрепленного штифта, соединение, которое вы делаете с озером припоя, будет удерживать микросхему, как только вы дойдете до закрепленных штифтов.

После того, как вы проверили контакты, чтобы убедиться, что область соединения каждого из них покрыта припоем, достаньте фитиль для припоя. Поместите фитиль так, чтобы он закрыл контакты на одной стороне микросхемы, затем медленно протяните утюг по фитилю, чтобы впитать излишки припоя. Немного попрактиковавшись, вы увидите, что фитиль припоя слегка изменит цвет, когда он станет достаточно горячим, чтобы начать поглощать припой, а затем вы увидите, как блестящий серебристый цвет появляется вокруг железного наконечника, когда припой с печатной платы протекает через фитиль. .Обычно это сигнал о том, что пора немного опустить кончик утюга и достать следующие несколько штифтов.

Как только фитиль впитает припой со всей стороны микросхемы, удалите его и проверьте свою работу. Фитиль мог плотно прилегать к печатной плате во время ее охлаждения. Если это произойдет, просто нагрейте его утюгом и снимите, когда он ослабнет. Использование силы для его извлечения может привести к сгибанию штифтов и снятию контактных площадок с печатной платы.

Когда каждая сторона фишки готова, переходите к следующей.

Когда излишки припоя исчезли со всех контактов, пора внимательно осмотреть вашу работу. Если у вас есть лупа, используйте ее. Вы должны увидеть блестящие паяные соединения на каждом штыре и контактной площадке, и вы можете увидеть крошечные галтели по бокам каждого штифта. Остерегайтесь этих проблем:

• Если на некоторых контактах или площадках отсутствует припой, нанесите флюс и припой на эти контакты, а затем используйте немного больше фитиля для их очистки.
• Если вы видите перемычки из припоя, удалите излишки припоя при помощи фитиля.
• Это хорошее время, чтобы проверить наличие короткого замыкания между контактами, пройдя по ним с парой щупов и мультиметром, установленным в режим проверки целостности цепи. Если штифты действительно крошечные, зубочистки (или их аналог для электроники) можно использовать в качестве зондов. Используйте зажимы «крокодил», чтобы подсоединить щупы к измерителю.

Как только вы найдете свою работу удовлетворительной, сядьте поудобнее и полюбуйтесь своей работой. Вы сделали это.Вы припаяли несколько выводов слишком маленькими, чтобы их можно было паять по отдельности.

Однако через несколько минут вы начнете видеть уродливую сторону своего успеха: беспорядок из остатков флюса по всему чипу и печатной плате.

Все флюсы являются коррозионными, даже флюсы без очистки, а остатки флюса обеспечивают путь утечки для токов, которые могут сбивать с толку цепи с высоким импедансом или малой утечкой. Очистите этот флюс! Изопропиловый спирт (IPA) и небольшая очистка подходят для большинства флюсов, или вы можете использовать специальный очиститель флюса.

После того, как флюс растворился в жидкости, убедитесь, что вы смыли его. Вы можете использовать больше растворителя или дистиллированной или деионизированной воды. Главное — убедиться, что флюс вымывается, а не осаждается повторно на плате, поскольку IPA или средство для удаления флюса испаряются.

После того, как все ваши чипы с субмиллиметровым шагом будут припаяны, сядьте поудобнее и откройте свой любимый напиток. (Возможно, сейчас самое время насладиться другим видом IPA.)

Есть и другие способы пайки QFP, MSOP, TSSOP и подобных крошечных деталей.Методы оплавления являются популярными и очень эффективными по времени, хотя для успеха они требуют специального оборудования и некоторого опыта. SparkFun предлагает целую серию инструментов для поверхностного монтажа, включая пайку на сковороде и с использованием паяльной пасты и трафарета.

Спасибо за чтение этого руководства по пайке. Посетите Skywired, чтобы узнать больше об электронике, DSP и любительском радио.

Руководство по обновлению нашего любимого TI-99 / 4A

Мы все согласны с тем, что TI-99 / 4A — отличная машина, но у нее есть ограничения.В некоторой степени их можно преодолеть с помощью дополнительного оборудования. Иногда Это просто подразумевает покупку новой карты и ее подключение, но иногда вы имеют сделать модификацию самостоятельно. И знаешь, что? Это намного больше награждение опыт!

Эта страница предназначена для того, чтобы познакомить вас с искусством улучшения вашего ТИ-99 / 4А. Он описывает несколько модификаций, некоторые простые, некоторые более сложные. Это также содержит праймеры о том, как паять, какой чип использовать, где их купить, пр.

Так почему бы вам не попробовать? Худшее, что могло случиться, это что вы разрушаете свою консоль (а это действительно трудно сделать ), но даже если это произойдет, ну и что? Вы можете купить другую консоль менее чем за 20 долларов. Настоящее время…

Основные инструменты
Как припаять
Как сделать печатную плату
Открытие консоли
Статика
Микросхемы TTL
Где купить?

Предлагаемые модификации

Инструменты

Итак, вы решили начать улучшать свой TI-99 / 4A, теперь пора выберите ваши инструменты. Некоторые абсолютно необходимы, другие просто сделают твоя жизнь проще. Если вы просто хотите быстро внести изменения, вы наверное не купишь всю партию, но если ты серьезно подумываешь о том, чтобы «Аппаратный» способ, которым стоит потратить несколько долларов на инструменты gool…

Необходимые инструменты

Очень полезные инструменты

Дополнительные инструменты

Вот фотографии (некоторых) моих инструментов и моего рабочего места.Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Есть очень дешевые (менее 2 долларов) паяльники. Не покупай те: наконечник (он же немного) деградирует через несколько часов, и вам скоро понадобится купить новое железо! С другой стороны, очень дорогие (более 200 долларов). пайка станции, с контролем температуры и т. д .: они вам не нужны.Просто купи утюг за 10-20 долларов, 30-40 Вт, с мелким битом. Старайтесь избегать медных битов.

Подставка для утюга

Как только утюг станет горячим, куда его положить? Не на столе, очевидно! Подставка для утюга позволяет хранить горячий утюг в безопасном месте. Это вообще состоит из небольшой губки, которая используется для очистки утюга. Делать Убедитесь, что губка мокрая, затем удалите с нее остатки припоя. железо. Вы также можете сделать свою собственную подставку со старой вешалкой и обычная губка …

Припой

Есть несколько видов припоя.Я предпочитаю смесь 40% свинца и 60% олова, так как он очень жидкий и редко соединяется между соседними медными колодки. С другой стороны, бывают случаи, когда вы хотите сделать именно это: соединять соседние контактные площадки с паяльной перемычкой. Для этого у меня есть ролл из Припой на 50% свинца и на 50% олова, который отлично подходит. В любом случае он должен имеют флюс из канифоли для растекания припоя. Помните, что свинец ТОКСИЧНЫЙ: не облизывайте пальцы и не грызите ногти во время работы, нет вдохните пары и вымойте руки с мылом, когда закончите.

Провод

Для большинства модификаций я использовал одножильный, изолированный, калибр 30 провод. Это тот вид, который используется для «наматывания проволоки», но он хорошо работает. для пайки точка-точка. Поскольку это небольшой диаметр, он имеет выше сопротивление (и он немного более хрупкий), поэтому я не использую его ни для каких связь то есть предполагается, что по ней будет проходить большой ток. Для них обычно власть линии питания и заземления, я использую провод 26 калибра.

Кусачки

Да, ножницами можно пользоваться, но проволока со временем может повредить их.Проще купить кусачки небольшого размера. Убедитесь, что наконечник В самом деле тонкий, поэтому вы можете отрезать штифт от микросхемы, которая уже установлена ​​на доска: «губки» фрезы должны входить между двумя штифтами.

Инструмент для зачистки проводов

Для пайки изолированного провода необходимо сначала удалить пластиковое покрытие. на каждом конце провода. Опять же, вы можете использовать ножницы и / или свой зубы, но инструмент для зачистки проводов облегчает задачу.

Насос для демонтажа припоя

Это как подпружиненный шприц: железом припой плавишь, курок насос, и он всасывает припой.Этот инструмент не является обязательным, но он сделать вашу жизнь проще … Стоит вложить несколько долларов, по моему мнение. Вы также можете отпаивать косу, но лично я это ненавижу.

Отвертка Philips

Если я когда-нибудь поймаю парня, который изобрел винты Philips, я заставлю его есть его изобретение! Нет ничего хуже, чем попытаться удалить Philips винт из пластика; и как только вы искалечили ему голову, забудьте об этом. Для этого причина, вам понадобится хороший набор отверток Philips (также известный как крестообразная), чтобы вы могли всегда выбирайте правый, чтобы вывернуть винт.

Щипцы или плоскогубцы

Иногда у вас слишком толстые пальцы! Пару маленьких плоскогубцы, или щипцы пригодятся. Лично я предпочитаю щипцы, но это иметь значение вкуса.

Лупа

10-кратная лупа пригодится для проверки качества вашей работы. если ты есть деньги, чтобы потратить, купите большую, с подставкой и встроенным светом, так что вы можете работать под ним. В противном случае «ювелир» (который садится на ваших очках), или типа «Шерлок Холмс».

Рука помощи

Для пайки необходимо держать утюг в одной руке, катушка припоя в другой … и провод в третьем! Если у тебя нет помощника, ты найдет этот маленький гаджет весьма полезным. В основном он состоит в несколько зажимы, которые можно размещать в различных положениях, чтобы удерживать предметы в место, пока вы их паяете.

Нож

Всегда полезно для удаления следов или удаления излишков канифоли. Мой швейцарец армейский нож служил в этой функции несколько лет.

Тестер цепи

Это небольшой гаджет, который позволяет проверить, что две точки действительно подключен: он посылает очень крошечный ток (чтобы ничего не повредить) и подает звуковой сигнал, если обнаруживает соединение. Часто это часть хорошего мультиметр. Конечно, мультиметр предлагает больше функций: он может измерять Напряжение, ток, сопротивление, частота и т. д. Некоторые модные модели также могут тестировать транзиторы, диодов и конденсаторов, а также сообщать о логических состояниях. Вам решать, сколько вы хотите инвестировать, но в основном вам понадобится преемственность и Напряжение функции измерения.

Пайка компонентов на самодельной плате

Для пайки компонентов (например, микросхемы, резистора, крышки или провода) на печатной плате:

Подключение провода к микросхеме

Для подключения провода к микросхеме, которая уже припаяна к плате (например, внутри консоли) у вас есть выбор между двумя способами.

Быстрый и простой способ:

Более безопасный, но хитрый метод:

Отличный, более подробный учебник по основам электронного пайка можно найти на www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm Посмотри, это того стоит.

Техника для них немного отличается, потому что они так крохотный. Но как только вы это поймете, их на самом деле быстрее и проще припой, чем обычные микросхемы DIP.

У меня есть иллюстрированное руководство по пайке поверхностного монтажа. компоненты здесь.

Для большинства описанных здесь модификаций не требуется напечатанный печатная плата (PCB).Однако есть несколько вариантов, в которых печатная плата может быть полезный, если не требуется. К сожалению, это самый дорогой и кропотливый часть всего процесса.

Существует несколько решений, описанных ниже:

Перфорированные доски

Для очень простых схем вы можете купить перфорированную плату с травлением. Они имеют сетку перфораций с медными прокладками на одной. боковая сторона. Вы устанавливаете компоненты через отверстия, припаиваете их к контактным площадкам а также выполните соединения припоем и / или проводами.Вот картинка такой доски.

Лично я предпочитаю те, у которых такой узор:

 | | о-о-о-о | | о-о-о-о | | о-о-о-о | | 
 | | о-о-о-о | | о-о-о-Х | | X-o-o-o | | 
 | | о-о-о-о | | о-о-о-Х | | X-o-o-o | | 
 | | о-о-о-о | | о-о-о-Х | | X-o-o-o | | 

Можно использовать вертикальные дорожки для питания, установить микросхемы поперек них (см. красный крестик в моем примере), и у вас осталось три контактных площадки для подключения проводов к выводам микросхемы.

Однако вы заметите, что эти перфокарты стоят недешево, особенно когда вам нужны большие (чтобы сделать карту, которая поместится в PE-бокс, для пример).Кроме того, они не подходят для сложных схем, поскольку имеют тенденцию к повороту. в крысиное гнездо из проводов, затрудняющее ремонт и склонное к резонанс проблемы.

Травление печатной платы

Следующая возможность — протравить вашу собственную печатную плату. Принцип такой всегда то же самое: вы покупаете медную плату (недешево, но не слишком дорогой либо), защитите медь «чем-нибудь» там, где вы хотите Pad / trace и вытравите остальную медь. Тогда вам нужно сверлить отверстия в каждой подушке.Есть дешевые и простые наборы для травления. часть, хитрость в том, что использовать для защиты меди?

Есть стойкие к травлению чернила, но они немного грязные: рисовать сложно. на меди, особенно тонкие линии …

Наклейки есть, и это наверное лучшее решение для небольших доски, но это утомительная работа.

Вы можете распечатать схему печатной платы и перенести ее на плату с помощью бытовой утюг. Для этого есть даже специальные наборы, несмотря на то что при печати на прозрачной пленке подойдет обычный тонер для лазерных принтеров.Ты потребуется компьютерная программа для создания макета, но есть несколько бесплатные программы в Интернете, которые сделают достойную работу.

Наконец, вы можете защитить плату светочувствительной смолой, облучать обработайте ультрафиолетом, удалите смолу и протравите доску. Это самый сложное решение и требует много материалов. тем не мение там есть комплекты, и вы можете купить предварительно сенсибилизированные доски, готовые к использованию облученный.

Сделали

Если у вас есть деньги, вы можете отправить свой дизайн в компанию, которая травить (и часто сверлят) доску для вас.Как правило, им потребуется компьютерный макет, иногда рисуемый с помощью собственного проприетарного программного обеспечения, хотя Oни часто принимают так называемые файлы «Гербер», поддерживаемые большинством рисунков. программы.

Это решение обычно слишком дорого для одного прототипа, но это может быть полезно для небольших серий.

Я знаю, что консоль выглядит внушительно: это довольно устрашающе открыть этот металлический щит впервые. И все же это очень простой операция.Нет причин, по которым открытие ТИ-99 / 4А чем ПК.

Вы найдете пошаговые инструкции о том, как действовать вместе с иллюстрациями, в моей «хирургии с открытой консолью» страница.

Считается, что статическое электричество может разрушить компьютерные чипы и некоторые люди довольно параноидально относятся к этому. По моему опыту, в этом нет необходимости быть слишком запоминающимся, по крайней мере, с теми чипами, которые у нас есть в TI-99 / 4A. Однако следует соблюдать несколько правил:

Во время работы будьте осторожны, куда вы кладете пальцы. В той мере, в какой возможный, не трогайте соединения, если в этом нет необходимости. Обращайтесь с чипами по их тело, не их булавками.Держите печатную плату за боковые стороны, бы для рисунка, на котором не хочется оставлять жирных отпечатков пальцев.

Большинство модификаций, описанных на этих страницах, используют TTL (транзистор-транзистор логика) микросхемы. Обычно они имеют название, начинающееся с 74: для пример 7400, 74138 и др.

Это была оригинальная серия TTL. Позже его заменили лучшая версия, в которой использовалась технология Шоттки для достижения более высокой скорости и более низкое энергопотребление.Эти микросхемы имеют маркировку 74LS00, 74LS01, и т.п. Они почти эквивалентны оригинальной серии 74xx, за исключением их повышенные характеристики. Обратите внимание, что не все чипы 74xx имеют 74LSxx эквивалент, и наоборот: многие новые 74LSxxx никогда не производились как микросхемы, отличные от LS.

Позже появилась серия Advanced Low-power Schottky: это помечены 74ALS00, 74ALS01 и т. д. Они снова эквивалентны предыдущий две серии, кроме повышенных спектаклей. Единственная разница что, с серией LS вы можете подключить контакт напрямую к +5 вольт, тогда как для остальных вы должны использовать подтягивающий резистор (тот же резистор может подтяните дюжину входов, если хотите).

Держитесь подальше от микросхем 74HCxx. Это не TTL, а скорее Высокоскоростной Чипы CMOS, функционально эквивалентные, но не совместимые с TTL серии (если вы точно не знаете, что делаете). В вопросе валовой упрощение, скажем, что CMOS управляются напряжением, в то время как TTL контролируются током. Большим преимуществом CMOS является то, что они не используйте ток, если они не меняют состояние. Вот почему микропроцессор нагревается при разгоне: миллионы вентилей CMOS меняют состояние чаще, таким образом, используйте больше тока, тем самым генерируя больше тепла.

Чтобы объединить преимущества CMOS с TTL-совместимостью, 74HCTxxx серия была произведена. Это чипы CMOS, но они должны быть совместимый с обычной серией TTL. Главное, чтобы заметить, что любой неиспользованный входной контакт ДОЛЖЕН быть заземлен. В любом случае это хорошая практика с TTL, но это становится критичным с чипами CMOS, поскольку колеблющийся штифт может закончиться разрушающий чип.

Вы найдете распиновки для некоторых из наиболее распространенных микросхем TTL на этом страница. Более полный список можно получить в «Гигантском Интернете». IC Masturbator »на http: // www.falstaff.demon.co.uk/GIICM.html

Вы можете купить большинство инструментов и многие компоненты, включая микросхемы TTL, на Ваш местный магазин электроники: Fry’s, Radio Shack и т. д.

Вы также можете заказать по почте все, что вам нужно. Вот несколько места что может оказаться полезным:

Используйте излишки места для таких вещей, как доски, переключатели и инструменты, за которую основные розничные продавцы будут взимать плату за руку и ногу.Чипы TTL а также память обычно везде одинаковая цена. Излишки мест могут также есть запасы устаревших микросхем, таких как микросхемы памяти, используемые в ТИ-99 / 4А.

Предлагаемые модификации

Вот список возможных модификаций вашего TI-99 / 4A. Они есть оценены (несколько произвольно) по сложности и полезности. Количество требуемых работ можно оценить по количеству точек для пайки и / или необходимые компоненты.

Установка второй карты RS232

Сложность: *.Точки пайки: 2. Материалы: 0. Полезность: ***

Это очень простая модификация: демонтировать резистор, припаять его. назад в другом месте, и вы можете иметь две карты RS232 в вашем PE-ящик. Даже если у вас всего одна такая карта, стоит сделать модификация лишь бы обрести уверенность. Карта будет вести себя точно так же, как и раньше, если Это единственный в PE-Box. Когда есть две карты, измененная один отвечает как RS232 / 3, RS232 / 4 и PIO / 2.

Замена ПЗУ карты с EEPROM

Сложность: *.Точки пайки: 30+. Материалы: один 8K EEPROM, один или два переключателя (по желанию). Полезность: **

Эта модификация заменяет ПЗУ DSR на EEPROM. Поскольку EEPROM можно писать, вы можете изменять DSR и исправлять потенциальные ошибки. В случае карты RS232 я написал патч, который добавляет дополнительную скорость. ставки (19200 и 38400), обрабатывает разогнанные консоли и исправляет ошибку в в программа обслуживания прерывания.

Микросхема легко впаивается, поэтому данная модификация неплохая. проект начать с.Возможно, сразу после того, как вы изменили карту RS232 как описанный выше.

Питание порта джойстика

Сложность: *. Точки пайки: 3. Материалы: 0. Полезность: **

Данная модификация подает +5 вольт на неиспользуемые контакты в джойстике. порт. Сам по себе он не очень полезен, но в сочетании с джойстик плата адаптера позволяет использовать «аналоговые» компьютерные джойстики вместо примитивные ТИ. Для некоторых сторонних джойстиков также может потребоваться власть поставка.

Кроме того, данная модификация заставит вас сломать психологический барьер от открывания консоли ТИ-99 / 4А.Я знаю это впечатляет с участием вся его защита, но она не более хрупкая, чем ПК или Mac (скорее на самом деле меньше).

Плата адаптера джойстика

Сложность: **. Точки пайки: 40+. Материалы: 1 микросхема TTL, 5 транзисторы, 2 конденсатора, 1 диод, 8 резисторов, 1 светодиод (опционально), 2 разъема (двойной что на 2 джойстика). Полезность: **

Эта мини-плата позволяет использовать джойстики для ПК вместо джойстиков TI. В Преимущество такого джойстика в том, что можно сказать, как далеко он был толкнул, а не только с какой стороны он двигался.

Плата проста в сборке даже на предварительно перфорированной доске, но она мая также станет прекрасным поводом попробовать протравить вашу первую печатную плату.

Виджет с несколькими базами

Сложность: **. Точки пайки: 70+. Материалы: 4 микросхемы TTL, 5 резисторы. Полезность: **

Простая модификация виджета позволяет использовать 3 картриджа, которые он может держать быть доступными одновременно на разных базах GROM (например, > 9800, > 9804 и> 9810).

Поскольку пространство внутри виджета ограничено, лучше не использовать плату, а лучше припаять провода прямо к микросхемам.Это сделать это ан более простой проект. Кроме того, поскольку виджет содержит только инертные компоненты, шансы случайно повредить его крайне низки. Изменение Таким образом, Widget — хороший проект для начинающих.

Разгон приставки

Сложность: *. Точки пайки: 20. Материалы: 2 осциллятора, 1 резистор. Полезность: **

Данная модификация дает возможность разогнать приставку до 4 МГц вместо 3 МГц, увеличивая скорость выполнения на 33%. Скорость переключение выполняется программно (через CRU), поэтому вы можете переключиться обратно и вперед от 3 до 4 МГц в зависимости от ваших потребностей.

Это очень простая модификация: вы распаиваете 4 компонента, припаять в 3 новых компонентах и ​​все. Единственная «трудность» в том, что для этого нужно открыть консоль, но это тривиально (см. выше).

Управление генератором состояний ожидания

Сложность: ** Пунктов пайки: 60. Материалы: 2 микросхемы TTL. Полезность: ***

Данная модификация позволяет ускорить работу мультиплексора приставки за счет размещение некоторые (или все) состояния ожидания, которые он генерирует под управлением CRU.В результате операции с памятью в PE-боксе выполняются так же быстро, как и в в консоль, а значит в 3 раза быстрее, чем обычно!

Единственный недостаток — не работает с оригинальным TI 32K объем памяти карта расширения (из-за чипов DRAM). Однако любая сборка платы памяти вокруг микросхем SRAM должно быть все в порядке.

Модификатор прерывания Джеффа Брауна

Сложность: *. Точки пайки: 30+. Материалы: 3 микросхемы TTL. Полезность: **

Целью данной модификации является срабатывание немаскированного прерывает вместе с обычными прерываниями.Это дает вам гораздо более точный контроль над процедура обслуживания прерывания. Это своего рода очень специализированный мод, но это легко сделать, так что это может стать хорошим проектом для тех, кто хорошо разбирается в в программном обеспечении, но начиная с аппаратного обеспечения.

Добавление EEPROM в консоль

Сложность: **. Точки пайки: 60+. Материалы: два 8K EEPROM, один (или два) переключатель. Полезность: **

Как и в случае с периферийными картами, возможна замена консоль ПЗУ с EEPROM. За исключением того, что в этом случае мы оставим ПЗУ в место так что консоль все еще может загружаться, если EEPROM случайно перезаписан.Этот проект относительно прост, нужно припаять всего два чипа. место, хотя для этого нужно открыть консоль. Это дает вам полный контроль над операционная система TI-99 / 4A, так как вы можете свободно изменять EEPROM содержание. Более того, EEPROM в два раза больше, чем ROM, поэтому вы можете имеют установлены некоторые приятные дополнительные функции (например, любимая программа меню приходящий вверх автоматически).

Интерфейс CRU консоли

Сложность: **. Точки пайки: 30+. Материалы: два TTL чипа (расширяемый до девяти).Полезность: **

Многие из перечисленных выше модификаций консоли управляются битами CRU. Проблема заключается в том, что внутри блока есть только два неиспользуемых выхода CRU. консоль. Эта модификация предназначена для установки специального CRU. интерфейс внутри консоли по адресу CRU> 0400. Само по себе это бесполезно, но очень полезно в сочетании с некоторыми из вышеперечисленных.

Минимальная реализация использует две микросхемы TTL и обеспечивает 8 выходов. бит, но вы можете расширить его до девяти микросхем TTL и 64 бит (из которых 32 можно ввести, если хотите).

Интерфейсная карта IDE

Сложность: *****. Точки пайки: 150+. Материалы: 24 фишки, колпачки, резисторы, переключатели и др. Полезность: *****

Это один из основных проектов: карта для работы с жесткими дисками IDE. Это подразумевает изготовление печатной платы и пайку немало чипсы. Но результат того стоит …

Сводка

Вот сводная таблица. Щелкнув по ссылкам, вы перейдете к страница, на которой обсуждается эта модификация.

Вернуться на технические страницы TI-99 / 4A

12 простых советов по улучшению процесса распайки печатных плат сегодня

Грант Прайс, менеджер по продукции Chemtronics

Реальность такова, что никакая пайка не дает всегда идеальные сборки. Даже самые качественные компоненты время от времени выходят из строя. Вот почему удаление припоя так важно для тех, кто производит, обслуживает или ремонтирует печатные платы.

Задача состоит в том, чтобы быстро удалить излишки припоя без повреждения печатной платы.Вот почему в этом посте мы представим вам наши передовые методы демонтажа, способы использования оплетки и основные советы, с которыми мы столкнулись за долгую историю работы в электронной промышленности.

Эти советы в основном посвящены удалению компонентов с помощью демонтажной оплетки (также известной как демонтажная проволока или фитиль) и ее преимуществам. Он портативный, простой в использовании, один из наиболее распространенных инструментов, используемых для ремонта печатных плат, и не требует постоянного обслуживания, как другие инструменты.

1.

Может показаться, что это несложная задача, но это часто упускается из виду и имеет решающее значение для эффективного демонтажа пайки. Жала паяльника покрытые пригоревшим и окисленным флюсом не смачиваются (принимают припой) и плохо проводят тепло. Чистое луженое паяльное жало лучше проводит тепло через распаянную оплетку и быстрее запускает капиллярный процесс.

1. Перед началом работы залудите жало паяльника, добавив к нему свежий припой.
2. Если жало паяльника не реагирует на дополнительный припой, восстановите грязные жала с помощью средства для чистки жала, часто называемого «тонировщиком жала». Твердая паста, не содержащая галогенидов, марки Plato (деталь # TT-95) обеспечивает быстрое и безопасное повторное лужение и очистку окисленных наконечников. Обваляйте горячий наконечник в смеси до тех пор, пока его конец не будет покрыт ярким лужением.
3. Очистите наконечник от остатков компаунда, нанеся проволочный припой, а затем протерев влажной целлюлозной губкой или средством для чистки наконечников из латуни.
4. Наконец, снова нанесите припой на наконечник, чтобы защитить его от окисления.
5. Каждый раз, когда ваш паяльник простаивает какое-то время или после того, как вы закончили пайку, «залудите» паяльное жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

2. Сведите к минимуму время, в течение которого плата и компоненты остаются при высокой температуре

Применение высоких уровней нагрева к плате или ее компонентам в течение длительного периода времени может повредить вашу плату, компоненты, создать хрупкие паяные соединения и привести к неполадкам в обслуживании.

• Поддерживайте приемлемую температуру паяльника. Я знаю, что есть соблазн полностью перевернуть утюг, чтобы повысить эффективность, но вы можете шокировать компоненты. Даже при использовании бессвинцовых припоев при температуре выше 700 ° F (371 ° C) компоненты могут подвергаться термической нагрузке. Если вы считаете необходимым постоянно повышать температуру в течение дня, вернитесь к совету №1.
• В случае, когда необходимо заменить несколько компонентов в одной сборке или компоненты особенно чувствительны к нагреванию, вы можете использовать подогреватель печатной платы.Подогреватели позволяют увеличивать температуру доски и поддерживать ее во время работы. Хотя температура предварительного нагрева будет значительно ниже точки плавления припоя, тепловой удар компонентов сведен к минимуму, поскольку вы не получаете резких скачков температуры от окружающей среды.

3.

Фитиль для распайки обычно бывает разной ширины, поэтому вы можете подобрать оплетку к тому, что вы распаиваете.Слишком тонкий фитиль не удалит достаточное количество припоя и потребует от вас обрезки и переплавки припоя снова и снова. Слишком широкий фитиль нагревается дольше и может мешать работе других компонентов на печатной плате.

Выберите ширину фитиля припоя, которая точно соответствует размеру контактной поверхности. Это обеспечит надлежащую теплопроводность и не удалит ненужные участки. Ширина демонтажной проволоки обозначается цифрами от 1 до 6 или цветовыми кодами, которые являются стандартом в отрасли.

• # 1 / белая оплетка — самая маленькая (ширина менее 1 мм) и предназначена в основном для SMD и микросхем.
• Большинство сочтет, что # 2 / желтый, # 3 / зеленый и # 4 / синий являются наиболее распространенными проводами для удаления припоя.
№
• № 5 / коричневый идеально подходит для удаления больших пятен припоя, а № 6 / красный — для распайки контактных площадок или клемм BGA.
• Держите на рабочем месте три или четыре разных по ширине, чтобы покрыть все ящики.
• Фитиль можно сложить или обрезать под углом, чтобы лучше соответствовать площади контакта.

4. Для обеспечения точности подберите жало паяльника к ширине оплетки.

Используйте жало паяльника, примерно равное ширине оплетки и площади контакта. Слишком маленький наконечник потребует больше времени. Слишком большой наконечник может обнажить другие компоненты в плотной сборке. Подходящий наконечник позволяет быстрее расплавить нежелательный припой и сводит к минимуму время воздействия тепла. При распайке больших участков, например контактной площадки BGA, используйте лезвие или кончик ножа.

5. Осторожно: при распайке перетаскиванием перемещайте кончик по оплетке, а не через оплетку через контактные площадки

Перетаскивание медной оплетки по контактным площадкам, например, при распайке контактных площадок BGA, может поцарапать покрытие OSP и даже сами контактные площадки, если приложить достаточное давление. Лучше всего наложить косу, а затем провести по ней жало паяльника.

6.

Соблазн состоит в том, чтобы отпаять участок и продолжать продвигать катушку тесьмы.Однако лучше работать ближе к концу плетения, чтобы изолировать тепло. Как только фитиль для демонтажа нагревается до температуры пайки, флюс полностью активизируется, так что часть припоя больше не втягивается. Длинная прядь использованной тесьмы действует только как теплоотвод, замедляя процесс.

7.

Это самая частая ошибка, совершаемая неопытными операторами. После удаления припоя не забудьте одновременно приподнять утюг и оплетку.В противном случае вы припаяете оплетку к контакту и рискуете приподнять площадку.

8.

Оплетка для демонтажа доступна с различными типами флюса в зависимости от вашего процесса очистки и других требований.

• Канифоль — плетеная оплетка из канифоли имеет самое быстрое впитывание, но оставляет после себя остатки, которые необходимо тщательно очистить.
• No-Clean — Флюсовая оплетка без очистки идеальна, когда очистка нецелесообразна или невозможна.После распайки остается только чистый неионный осадок. Этот тип оплетки следует использовать для полевых работ, когда тщательная очистка является более сложной задачей.
• Unfluxed — В условиях производства или ремонта, где флюс указан и не может быть изменен, или когда флюс на водной основе необходим, вы можете добавить свой собственный флюс к этому типу оплетки. Неплавленый фитиль не удалит припой, если не будет добавлен флюс. Различные типы флюсов доступны в упаковке ручки, которая идеально подходит для флюсования оплетки.

9

При работе со сборками, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что катушка распаянной оплетки является статической (или защищенной от электростатического разряда). Мы видели случаи, когда у оператора была дорогая рабочая станция с защитой от электростатического разряда, коврик и заземляющие ремни, но он был захвачен изолирующей шпулькой. Наиболее рассеивающую упаковку фитиля можно определить по синему цвету. Даже если катушка черная, не думайте, что это S20.20 соответствует требованиям.

10.

Небольшое количество припоя в узких щелях бывает трудно удалить, но большие однородные паяные соединения сходят вверх. Как бы нелогично это ни звучало, это помогает добавить больше припоя в такие соединения, прежде чем он будет впитывать нежелательный припой.

11.

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.После того, как компоненты были заменены и излишки припоя удалены, выполните следующие действия:

1. Тщательно очистите поверхность с помощью качественного средства для удаления флюса
2. Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
3. При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем
4. промойте.
5. При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

Это необязательный шаг для оплетки без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

12

Наконец, мы хотели бы закончить этот пост, рассказав, как использовать фитиль для распайки.

• Поместите оплетку поверх нежелательного припоя, предпочтительно на большую часть припоя, чтобы обеспечить максимальный контакт оплетки с поверхностью припоя.
• Затем поместите наконечник утюга на фитиль под углом 45 градусов и позвольте теплу перейти к подушке. Расплавленный припой впитается в оплетку.
• Переместите наконечник припоя и оплетку по мере необходимости, чтобы удалить весь припой за один раз. Осторожно, не перетягивайте тесьму по подушечкам, так как они могут поцарапаться.
• Когда оплетка заполнится припоем, необходимо обрезать израсходованную часть и перейти к новой оплетке, чтобы вытянуть больше припоя. Снимите утюг и оплетку одновременно, чтобы не припаять провод к плате.
  

Вот и все. С помощью этих советов вы воспользуетесь проверенными в отрасли передовыми методами эффективного удаления припоя. А теперь мы хотели бы получить известие от вас. Что вы думаете о нашем списке? Мы пропустили важный совет? Обязательно размещайте свои вопросы и комментарии ниже. Если вам нужна помощь в выборе лучшей оплетки для распайки, просто свяжитесь с нами.