Импульсный паяльник своими руками: схема, устройство, принцип работы

Импульсные паяльники зарекомендовали себя как удобный, экономичный и безопасный инструмент радиомонтажника. Магазины предлагают множество моделей на любой вкус и кошелек.

Самостоятельное изготовление такого устройства может быть продиктовано не столько соображениями экономии, сколько жаждой познания и тягой к самореализации домашних мастеров. В этой статье мы расскажем об устройстве и особенностях импульсного паяльника и опишем несколько способов его самостоятельного изготовления.

Импульсный паяльник своими руками

Устройство паяльника работающего по импульсному принципу

Импульсный паяльник устроен относительно просто. Он состоит из:

• Жало — рабочий орган, представляет собой V- образный отрезок медной проволоки толщиной от 1 до 3 миллиметров, закрепленный в держателе.
• Источник питания — подает на жало электрический ток низкого напряжения .
• Рукоятка пистолетного типа.
• Кнопка включения устройства.
• Сетевой кабель с вилкой.
• Лампочка или светодиод подсветки рабочей зоны (необязательно, но очень удобно)

Самый сложный узел — это источник питания. Он преобразует сетевое напряжение в 220 В 50 герц в низкое напряжение высокой частоты (20-40 килогерц). Входная цепь источника через кнопку включения соединена с сетевым кабелем, а к выходной цепи подключены контакты жала. Существуют различные схемы блоков питания импульсных паяльников.

Устройство импульсного паяльника

Источник питания может быть встроенным в рукоятку. Закрепленный в корпусе трансформатор обладает большим весом и заметными размерами. При длительной работе это будет сильно утомлять оператора. В некоторых вариантах исполнения источник питания выполняют в виде отдельного блока. Это повышает безопасность и удобство пользования прибором. Кнопка включения устройства вмонтирована в рукоятку.

Основные конструктивные отличия от обычного паяльника:

• Наличие блока питания.
• Наличие кнопки включения.
• Отсутствие нагревательного элемента.
• Нет необходимости в подставке — температура паяльника повышается только на время пайки, после отпускания кнопки он очень быстро остывает до комнатной температуры .

Конкретные конструкции самодельных импульсных паяльников могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какие устройства легли в их основу.

Принцип действия

В основу работы устройства положен простой физический принцип нагревания проводника при пропускании через него сильного электрического тока.

При включении устройства нажатием кнопки кнопкой замыкается входящая цепь блока питания, высокое напряжение преобразуется трансформатором в низкое напряжение на вторичной обмотке, в выходной цепи возникает ток, который быстро нагревает жало. При отпускании кнопки цепь размыкается, ток перестает течь и нагрев прекращается.

Сила тока в рабочей цепи достигает 25-50 ампер при невысоком напряжении около 2 вольт. Вторичная обмотка трансформатора должна быть намотана проводом, должна иметь сечение в несколько раз больше, чем сечение проволоки жала. То же самое касается токопроводящих шин, соединяющих концы жала с вторичной обмоткой. Это предотвратит их перегрев и непроизводительные затраты энергии на их нагревание.

Вместо трансформатора в последнее время все шире стали применяться импульсные источники питания. Они позволяют в несколько раз снизить вес и габариты блока при той же производительности.

Источники тока для питания импульсных паяльников

Перед началом самостоятельного изготовления паяльника следует, исходя из доступных материалов, определиться с выбором типа источника.

Традиционно импульсный паяльник в качестве источника питания использовал мощный понижающий трансформатор и назывался так только из-за кратковременного режима работы.

Такое устройство просто по конструкции, но обладает большим весом и габаритами.

Источник питания

Ставшие доступными не так давно импульсные блоки питания устроены намного сложнее. Они сначала выпрямляют поступающее на их вход низкочастотное сетевое напряжение, далее преобразуют его в высокочастотное (20-40 килогерц) и уже его подают на первичную обмотку трансформатора. Высокочастотные трансформаторы в несколько раз меньше по массе и габаритам, чем низкочастотные, поэтому весь импульсный источник питания, несмотря на сложное устройство, занимает места в несколько раз меньше, чем один низкочастотный трансформатор.

Резюмируя, можно сказать, что трансформаторные источники просты и надежны, но тяжелы и громоздки.

Импульсные существенно сложнее по устройству, но позволяют сэкономить вес и габариты.

Процесс переделки понижающего трансформатора

Выбирая понижающий трансформатор, следует помнить, что его мощность должна быть от 50 до 150 ватт. Меньшая приведет к перегреву и выходу устройства из строя, большая — к неоправданному утяжелению и громоздкости.

Импульсный паяльник на основе трансформатора

Первичную обмотку переделывать не нужно, а вторичную следует удалить, разобрав пластины. Точный расчет вторичной обмотки не требуется, важнее обеспечить максимальное сечение ее провода или шины. Обычно наматывают от двух до шести витков. Сечение должно быть в пределах от 6 до 10 мм^2.

Важно! Витки вторичной обмотки не должны касаться друг друга и сердечника трансформатора.

Если вторичная обмотка выполняется медной шиной, ее концы можно оставить подлиннее и использовать в качестве токопроводов, закрепив жало непосредственно к ним. Отсутствие лишних соединений повысит надежность работы и улучшит температурный режим устройства.

После окончания намотки и монтажа обязательно проверьте обмотку тестером на отсутствие замыкания

Импульсный паяльник из понижающего трансформатора

Переделка электронного трансформатора

Импульсный источник питания для паяльника берется «как есть» и подвергается минимальным переделкам. Чаще всего применяют импульсный блок питания для галогенных ламп на напряжение 12 вольт и мощностью 60 ватт, но подойдет и любой с близкими параметрами.

Поскольку в современных блоках питания используются неразборные тороидальные трансформаторы, намотанные на ферритовом кольце и прочно закрепленные на плате, то старую вторичную обмотку не удаляют, а просто отключают.

Новую вторичную обмотку делают из всего одного витка медной шины большого сечения, аккуратно просовывая ее в центральное отверстие выходного трансформатора.

Если у нашедшегося под рукой провода или шины сечение недостаточное, то следует сделать две вторичные обмотки из одного витка, подключив их к токопроводам параллельно.

В целом процесс переделки своими руками электронного трансформатора в импульсный паяльник получается проще, чем в случае низкочастотного трансформатора.

Изготовление жала паяльника

Жало — самый простой, но, тем не менее, ответственный узел паяльника.

Жало паяльника

Медная проволока должна быть диаметром 1-2 миллиметра, крепить ее к токопроводным шинам следует болтовыми соединениями с шайбами. Если под рукой найдутся цанговые соединения на такой диаметр- то паяльник приобретет намного более эстетичный вид.

После нескольких пробных паек, возможно, придется изменить диаметр проволоки. Слишком тонкая будет перегреваться сама, и перегревать припаиваемые детали, слишком толстая, напротив, будет медленно прогреваться, задерживая основную работу.

Подбором толщины проволоки надо добиться разогрева жала до стабильной температуры за 5-7 секунд. Чрезмерное увеличение толщины приведет к росту потребляемой мощности и к перегреву вторичной обмотки выходного трансформатора. В ходе пробных паек нужно обязательно проверять степень ее нагрева, не допуская тления или даже воспламенения изоляции.

Преимущества и недостатки

Импульсный паяльник, собранный своими руками, будет выгодно отличаться от других типов паяльников следующим:

• Малый расход электроэнергии. Она не тратится на обогрев мастерской, а расходуется только в момент пайки.
• Безопасность. Жало в нерабочем состоянии мгновенно остывает, таким устройством нельзя обжечься, поджечь что-либо на рабочем столе или проплавить изоляцию.
• Удобство использования, ремонта и обслуживания. Жало можно изготовить заменить за считанные минуты. Кроме того, жалу можно придать любую форму для выпаивания деталей в труднодоступных местах или среди плотного монтажа.

Кроме достоинств, этому типу устройств присущ и недостаток: большой вес и размеры утомляют руку при длительном использовании. Чтобы избежать этого, применяют импульсный источник питания и даже выносят его в отдельный блок.

Изготовление импульсного микросхемного паяльника

Для изготовления паяльника, которым можно выпаивать и впаивать в печатные платы микросхемы и другие электронные компоненты, отличающиеся особой чувствительностью к перегреву, в конструкцию устройства добавляют специально переделанный резистор, играющий роль защитного устройства. Хорошо подойдет резистор типа МЛТ сопротивлением 8 ом и рассеиваемой мощностью 0,5-2 ватта

Паяльник для микросхем своими руками

Кроме того, потребуется:

• Полоска двухстороннего фольгированного текстолита 10Х30 миллиметров.
• Кусок стальной проволоки толщиной 0,8 мм.
• Медная проволока для жала.
• Корпус шариковой ручки.
• Импульсный блок питания 12-15 вольт 1 ампер.

Последовательность изготовления следующая:

1. Снять лакокрасочное покрытие с резистора, нагрев его в муфельной печи или газовой горелкой.
2. надфилем или лобзиком отпилить один из выводов .
3. просверлить в этом месте отверстие диаметром 1,1 мм, достигнув внутренней полости. Второй вывод следует подключить к источнику питания, он же будет крепить устройство к ручке.
4. Расширить отверстие в корпусе сопротивления на конус так, чтобы исключить контакт жала и внутренних стенок резистора, к этому месту надо будет припаять второй провод к блоку питания.
5. Стальную проволоку надо согнуть пополам, выгнуть в месте сгиба кольцо по диаметру резистора (должно садиться очень плотно) и загнуть его под прямым углом.
6. Кольцо залудить, надеть на резистор и припаять так, чтобы концы стальной проволоки были направлены в одну сторону с оставшимся выводом.
7. Из полоски текстолита вырезать плату таким образом, чтобы на широкой части с разных сторон было две контактные площадки для припаивания концов проволоки и второго вывода резистора соответственно, средняя должна плотно входить в корпус ручки, а узкая — иметь контактные площадки для подпайки проводов от блока питания.
8. Припаять концы проволоки и вывод сопротивления к плате, с дугой стороны припаять провода от блока питания
9. В отверстие резистора плотно вставить кусочек термостойкого изолятора (той же керамики, например), чтобы исключит контакт жала со вторым выводом.
10. Вставить медное жало в отверстие. Жалу можно придать любую удобную для пайки форму, изогнуть, сплющить, заточить и т.д.
11. Пропустить провода через корпус ручки, вставить в него плату и подсоединить провода к блоку питания.

Устройство паяльника для микросхем

Работа таким импульсным микросхемным паяльником, сделанным своими руками, безопасна для микросхем и не утомляет руку.

Отличия от обычного паяльника

Основные отличия импульсного паяльника от обычного заключаются в следующем:

• Нагревательный элемент как таковой отсутствует. Нагревается само жало за счет проходящего по нему сильного тока. Жало включают в цепь вторичной обмотки трансформатора.
• Быстрый прогрев жала (несколько секунд).
• Экономичность (электроэнергия расходуется только в момент пайки).
• Безопасность. Паяльник нагревается на несколько секунд и так же быстро остывает.
• Возможность регулировать мощность (в некоторых схемах)

Импульсный и обычный паяльники

Из негативных отличий следует отметить неприменимость такого устройства для пайки микросхем и других элементов, чувствительных к перегреву и к поражению статическими зарядами.

Делаем самодельный электропаяльник импульсного типа

Рассмотрим пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению паяльника трансформаторного типа.

1. Подобрать подходящий трансформатор. Подойдет любой силовой от блока питания старой электронной техники мощностью 50-150 ватт.
2. Аккуратно разобрать его и снять обмотки. С вторичной можно не церемониться, а с первичной надо обойтись осторожно — она войдет в состав изделия.
3. Изготовить и поместить поверх первичной вторичную обмотку из медной шины сечением не менее 20 мм Достаточно одного витка, надо оставить концы шины длиной не менее 15 см.
4. Для изоляции следует использовать стеклоткань или термоусадочные трубки.
5. К концам шин на болтовых креплениях присоединить V- образный кусок медной проволоки толщиной 1,5-2 мм (подбирается опытным путем)
6. Из дерева или текстолита вырезать рукоятку, в ней закрепить кнопку включения. И трансформатор.
7. Подсоединить к первичной обмотке сетевой кабель через кнопку.

Самодельный электропаяльник импульсного типа

Такой импульсный паяльник, сделанный своими руками, по сравнению с заводскими образцами будет хоть и выглядеть невзрачно, зато работать — ничуть не хуже.

Паяльник на базе энергосберегающей лампы

Домашние умельцы разработали еще одну схему создания импульсного паяльника — из энергосберегающей лампы. Сама лампа в конструкцию не входит, потребуются ее комплектующие.

Схема для сборки паяльника на базе энергосберегающей лампы

Перечень необходимых узлов и материалов:

• Преобразователь (или балласт) от люминесцентного светильника.
• Трансформатор с 220 вольт на любое низкое напряжение.
• Медная проволока толщиной 2-3 миллиметра.
• Крепеж.
• Провода.
• Сетевой шнур с вилкой.

В схему балласта от люминесцентного светильника вмешиваться не следует, она будет работать «как есть». Стабильность работы устройства и его безопасность обеспечивается средствами электронной схемы — терморезистор защитит от перегрева, а предохранитель — от короткого замыкания.

Первичная обмотка рабочего трансформатора подключается к выходным контактам балласта

Рабочий трасформатор следует намотать на любом доступном ферритовом кольце. Первичная обмотка содержит 10-120 витков прбода толщиной 0,5 мм.

Устройство электропаяльника

Вторичная- это один виток толстой медной проволоки сечением 3-3,5 мм² К ней на болтовых или цанговых зажимах крепится жало из V- образного куска медной проволоки диаметром 1,5-2 мм.

Важно: проволока вторичной обмотки должна быть толще, чем проволока жала. Иначе будет греться не жало, а обмотка.

Рукоятка и корпус выполняется из любого доступного материала.

Самодельный импульсный паяльник. Схема, видео, фото

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 435 Опубликовано 05.06.2016 Обновлено 05.06.2016

Известно, что для пайки проводов, радиодеталей или различных металлических конструкций нужен кратковременный нагрев припоя для его расплавления, и разогрев спаиваемых поверхностей проводников до необходимой температуры.

При многократно повторяющейся пайке процесс подготовки деталей к монтажу занимает намного больше времени, чем кратковременное прикосновение разогретого жала к спаиваемым поверхностям.

Очевидно, что в таком случае обычный (заводской или самодельный) паяльник большую часть времени бесполезно простаивает, рассеивая потребляемую энергию. Чтобы сократить бесполезное потребление электроэнергии паяльных инструментов при их простое, был разработан импульсный паяльник,

Промышленный импульсный паяльник

кратковременно включаемый только в момент пайки. Название данный инструмент получил из-за потребления электроэнергии в виде кратковременных импульсов, периодом в несколько секунд, достаточных для разогрева жала и выполнения работы.

Принцип действия

Основное отличие импульсного паяльника заключается в способе нагрева его жала, которое являет собой согнутую дугой медную проволоку, (наподобие буквы «U»), по которой пропускают электрический ток большой силы, необходимый для достижения требуемой температуры.

Разогревающаяся медная проволока в виде жала

Блок питания такого паяльника должен обеспечивать выходное напряжение 1-2 В и ток 25-50 А. До недавнего времени для этих целей активно применялся обычный трансформатор, у которого вторичная обмотка выполнена в виде нескольких витков медной шины относительно большого сечения (в несколько раз большего, чем сечение провода жала, во избежание нагрева самой обмотки во время работы).

Также большим сечением должны обладать токопроводящие шины, выполняющие функцию держателя жала, поэтому блок питания помещают в корпус импульсного паяльника, который из-за револьверной ручки напоминает пистолет.

Типичная форма промышленного импульсного паяльника

Но изрядные габариты и ощутимый вес понижающего трансформатора делают неудобной работу с паяльником, поэтому в последнее время стали применяться импульсные блоки питания, которые значительно меньше и легче.

Используемые источники тока для питания импульсных паяльников

Импульсные паяльники имеют такое название ещё и из-за усовершенствования  и миниатюризации блоков питания, применяемых в данных инструментах, использующих электронную схему преобразования импульсов напряжения высокой частоты, хотя может использоваться и обычный понижающий трансформатор подходящей мощности.

Поэтому, создавая импульсный паяльник своими руками, нужно решить, какой блок питания будет использоваться – с понижающим трансформатором, или электронный. Преимущество первого варианта состоит в чрезвычайно простой электрической схеме – выводы вторичной обмотки напрямую подключаются к токопроводящим шинам.

Пример самодельного паяльника с понижающим трансформатором

К недостаткам следует отнести габариты и вес прибора, а также ощутимую вибрацию во время работы. К тому же, первичная обмотка очень часто перегорает из-за нестабильного напряжения и частых перегрузок, и невозможно самостоятельно осуществить её перемотку без специального оборудования и соответствующего обмоточного провода.

Поэтому, многие радиолюбители, ремонтируя вышедший из строя импульсный паяльник на базе понижающего трансформатора, используют

подходящий электронный блок питания, заменяя вторичную обмотку.

Сгоревший понижающий трансформатор в промышленном паяльникеГромоздкий трансформатор заменен на миниатюрную электронную плату

Процесс переделки понижающего трансформатора

Изготовляя импульсный паяльник, для его питания можно использовать имеющийся понижающий трансформатор, который может быть с любым типом магнитопровода, главное, чтобы он подходил по мощности в пределах 50-150 Вт.

Первичную сетевую обмотку оставляют без изменений, а вторичную удаляют, разобрав трансформатор. Поскольку для разогрева жала паяльника решающее значение имеет ток, то точным расчётом количества витков можно пренебречь, сосредоточив усилия на достижении максимально возможной площади поперечного сечения обмоточной шины.

Как правило, будет достаточно двух витков медной шины или плетёного гибкого медного провода, сечением 6-10 мм², которые нужно расположить таким образом, чтобы они не замыкались друг с другом и сердечником трансформатора.

Медная шина в виде вторичной обмотки

В случае с использованием медной шины в качестве обмотки, её выводы будут выполнять функции держателя жала.

Продолжение обмотки является держателем жала

Наматывать упругую шину следует осторожно, чтобы не повредить первичную обмотку, после чего её следует проверить на обрыв и замыкание.

Переделка электронного трансформатора

Создавая импульсный паяльник своими руками с «нуля», или используя готовый корпус с держателями, многие радиолюбители применяют в качестве трансформатора имеющийся электронный блок питания для галогенных ламп на 12В, мощностью 50-150Вт, при этом также переделывая вторичную обмотку.

Электронный трансформатор (импульсный блок питания галогенных ламп)

Поскольку никаких других изменений в устройстве не требуется, типичная электрическая принципиальная схема импульсного блока питания приводится лишь в качестве примера, без разбора функций элементов и описания принципа работы.

Импульсный трансформатор на схеме, подлежащий переделке

В данном случае, нужно помнить, что для достижения требуемого напряжения в импульсном трансформаторе требуется не такие большие габариты магнитопровода и меньшее количество витков, поэтому для переделки вторичной обмотки может быть достаточно одного витка.

Один выходной виток на тороидальном магнитопроводе импульсного трансформатора

Если у имеющейся шины или гибкого провода сечение недостаточное, то его можно увеличить путём параллельного подключения витков обмоток.

Подключение выводов параллельных витков к держателю жалаПараллельные витки из гибкого плетеного медного многожильного провода

Поскольку старую вторичную обмотку можно удалить, не разбирая трансформатор, а создать новую можно просто вставив один виток в пустоты между изоляцией и магнитопроводом, процесс переделки импульсного блока питания не является слишком сложным делом даже для начинающего мастера.

Изготовление жала паяльника

В качестве жала паяльника нужно использовать медную проволоку, диаметром 1-2 мм, подсоединив её к держателям при помощи болтовых или имеющихся готовых цанговых соединений.

Болтовые крепления жала на пластинах

Более точно толщина провода определяется опытным путём – по скорости, с которой температура паяльника достигает рабочего диапазона – чем тоньше проволока жала, тем быстрее оно будет разогреваться. Но с другой стороны, слишком большая температура сделает невозможным процесс пайки и приведёт к быстрому износу и даже перегоранию провода.

Увеличивая поперечное сечение проволоки нужно добиться приемлемого времени (4-8 секунд) разогрева жала и недопущения его перегрева. Нужно помнить, что с увеличением площади поперечного сечения проволоки жала растёт потребляемая мощность и нагревание вторичной обмотки трансформатора.

Поэтому, подобрав нужный диаметр провода жала и опробовав самодельный паяльник в работе, осуществив несколько раз процесс пайки, нужно проверить нагрев вторичной обмотки – она не должна сильно нагреваться, а тем более раскаляться – иначе трансформатор может перегреться, что приведёт к перегоранию первичной обмотки и воспламенению изоляции.

Для удобства работы часто подключают лампочку или светодиод, синхронно включающийся и освещающий место пайки.

Яркий светодиод включается синхронно с паяльником, освещая место пайки

Достоинства и недостатки

Подобрав необходимые детали на рынке, или разобрав другие устройства, обладая минимальными навыками в радиоделе, можно собрать такой паяльник своими руками, добавив в свой арсенал инструмент, который будет выгодно отличаться по таким параметрам:

• Экономичность – электроэнергия не используется при простое инструмента;
• Безопасность — в нерабочем состоянии жало всегда холодное, что исключает ожоги кожи, возгорания предметов и проплавление изоляции сетевого шнура при случайном прикосновении;
• Удобство в ремонте – отсутствие нагревательного элемента исключает его перегорание, а изготовление и замена жала намного проще, чем у обычного паяльника, где оно часто застревает.

К недостаткам следует отнести изрядные габариты и ощутимый вес, что требует приложения некоторых физических усилий и вызывает усталость руки после продолжительной работы. Поэтому многие радиолюбители разделяют электронную схему и импульсный трансформатор, делая инструмент легче.

Электронная схема и импульсный трансформатор разделеныОтделенный от схемы трансформатор

cxema.org — Импульсный паяльник своими руками

В интернете можно найти множество схем маломощных импульсных блоков питания, на основе которых можно собрать достаточно качественные импульсные паяльники. Такие паяльники отличаются компактными габаритами и легким весом, удобны для эксплуатации, а жало нагревается всего за несколько секунд. Большое спасибо Евгению, который отработал схему переделки электронного трансформатора, на основе которого собрал импульсный паяльник, полный цикл сборки был описан на одном из интернет-ресурсов.

Евгений в своей статье применил достаточно мощный электронный трансформатор, я же подумал использовать маломощный и компактный электронный трансформатор для питания галогенных ламп на 12 Вольт от неизвестного производителя.
Мощность блока составляет 50 ватт, выходное напряжение 12 Вольт — о чем было сказано выше. По идее, если удалить вторичную обмотку и вместо нее мотать шину из одного витка, то с обмотки можно снять порядка 25 Ампер.

Этого вполне достаточно для нагрева жала нашего самодельного паяльника.

Для начала был снят и разобран импульсный трансформатор. 

Сердечник удобно подогреть зажигалкой и аккуратно разделить половинки сердечника. После этой операции снимаем вторичную обмотку на 12 Вольт, она намотана проводом 0,8 мм и состоит из 5-8 витков — количество зависит от рабочей частоты блока.

Далее нужно найти подходящую медную шину, в моем случае это экран от антенного провода — 2 жилы. Примерное сечение вторички получается где-то 6-7мм плюс минус. Обмотка всего одна. Для того, чтобы обмотка не замкнулась с сердечником (хотя на работу это не повлияет) в местах сечения последних были установлены кусочки картона, которые одновременно предают шине некую стойкость. Далее концы обмоток нужно залудить.

Включаем схему в сеть и кончики обмотки замыкаем многожильным проводом — диаметр особо не важен. Проволока (в зависимости от сечения) либо погреется за несколько секунд, либо расплавится. Если все так, значит схема работает должным образом. Напряжение на выходе не более 2-х Вольт, зато ток может доходить до 25 Ампер.

Далее нужно думать о конструкции жало.

Жало удобно сделать из одножильного медного провода 1-1,2 мм. Провод сгибается так, как показано на фотографиях. Далее жало очищается от лака — греть провод не советую, от этого он станет более мягким, так, что лак лучше сдирать наждачкой или острым монтажным ножом.

Остается прикрутить жало к шине — удобно болтами, можно также точечной сваркой или другим удобным способом.

Заводской корпус достаточно компактный и аккуратный, так, что всю схему можно разместить именно в этом корпусе. Заранее в передней части корпуса нужно просверлить два отверстия друг напротив друга — для жала. Следите, чтобы шина не замкнулась с корпусом — используйте изоляторы (стекловолокно, второпласт и термоустойкие пластинки).

Остается только приспособить ручку для нашего паяльника и применить его для радиолюбительских работ. Выключатель — устанавливается на входе питания, вместо выключателя удобно использовать кнопку без фиксации. В моем случае был использован готовый корпус от трансформаторного паяльника, поэтому долго с корпусом не мучился, просто припаял шину к держателю жала.

Такой паяльник разогревается за считанные секунды, а в ходе работы схема не перегревается. Тепло может передаваться от жала к шине, поэтому не желательно долго включить такой паяльник.

АКА КАСЬЯН

Схема импульсного паяльника своими руками

В электрике, при электромонтаже, а чаще в электронике нередко необходимо жёстко зафиксировать между собой или на плате проводники, полупроводниковые детали или микросхемы. Осуществляют это, как правило, методом пайки, с помощью паяльника. В процессе кратковременно разогревают до жидкого состояния легкоплавкий металл, что позволяет надёжно произвести качественную и долговечную фиксацию.

Импульсный паяльник: описание

В зависимости от вида работ, могут применяться паяльники различной конструкции, устройства и мощности, от индукционных до ультразвуковых. Обычный заводской паяльник, который постоянно находится в нагретом состоянии, хорош по своей эффективности, но имеет некоторые недостатки. Например, сам процесс пайки занимает очень незначительное время, по отношению ко всему процессу. Ведь нужно зачистить и подготовить спаиваемые поверхности. И всё это время паяльник находится во включённом состоянии. А это приводит не только к растратам электроэнергии впустую, но и к быстрому износу самого прибора.

Чтобы во время простоя паяльник постоянно не находился в рабочем состоянии, придумали импульсный паяльник, который отлично выполняет свою функцию и, одновременно, не находится постоянно разогретым. Именно из-за своей особенности потреблять электричество импульсами он и был так назван. Основные отличия импульсного паяльника от обычного:

• Способ нагрева;
• Высокая скорость нагрева до рабочей температуры;
• Незначительное энергопотребление;
• Возможность управления мощностью.

Принцип работы приспособления

Импульсный инструмент для пайки имеет довольно простое устройство. Нагревательный элемент представляет собой изогнутую U-образно проволоку от 1 до 3 мм, в зависимости от степени выполняемых работ. Непосредственно разогрев наконечника происходит за счёт того, что через него проходит ток минимального рабочего напряжения, но большой величины. Это вызывает принцип короткого замыкания или так называемой точечной сварки.

Добиться подобного эффекта помогает встроенный в корпус маломощный высокочастотный понижающий трансформатор и преобразователь, выдающий электрический ток частотой от 18 до 40 кГц. На концах вторичной обмотки располагаются токосъёмники, на которых и закрепляется жало.

Создание изделия своими руками

Безусловно, «импульсник» вполне можно купить и успешно пользоваться заводской версией. Однако, есть два минуса, которые говорят в пользу самодельных аналогов:

1. Низкое качество инструмента китайского производства на прилавках. Хотя и по приемлемой цене.
2. Слишком дорогие «импульсники» известных брендов.

Для того чтобы сделать паяльник своими руками, нам понадобятся:

• Силовой маломощный трансформатор;
• Медная проволока 1−3 мм для жала;
• Медная шина;
• Материал для рукоятки.

Когда всё необходимое у нас подготовлено, можно начать создавать импульсный паяльник своими руками, простая схема которого имеет следующий вид:

Единственное, что нам придётся сделать — изменить немного трансформатор, который можно снять с какой-либо старой электрической техники.

Теперь трансформатор нужно лишить обмотки, но делать это стоит аккуратно, так как она нам ещё пригодится. Далее, вручную или станком наматываем первичную обмотку — должно быть 1300 витков. Вторичная обмотка делается из шины одним витком. Для изоляции понадобится стеклоткань или термоусадка. Осталось сделать рукоятку. Для этого подойдёт любой материал, обладающий диэлектрическими свойствами.

Конечно, нужно помнить и о нагревающейся части. Здесь понадобится медная проволока от 1 до 3 мм толщиной, которую необходимо согнуть наподобие английской буквы «U» и закрепить на концах шины. Получился самодельный паяльник импульсного типа, по своим характеристикам не уступающий заводскому аналогу.

Паяльник из электронного трансформатора

Созданный нами паяльник отлично подходит для работы, но у него есть несколько неприятных недостатков: высокая потребляемая мощность и излишний вес, что не всегда удобно. Однако решение этой проблемы есть — это создание паяльника из электронного трансформатора своими руками.

Для начала нам понадобятся следующие составляющие:

• электронный трансформатор;
• медная проволока для наконечника;
• индикаторы светодиодные;
• кнопка включения-выключения;
• пластиковая коробочка для корпуса;
• стойка с диэлектрическими характеристиками.

Безусловно, ко всему прочему нам понадобится ещё и схема импульсного паяльника:

Нам понадобится импульсный блок питания, который можно взять из лампы дневного света на 40 ватт. Сделать нам придётся электронный трансформатор своими руками, то есть доработать взятый из лампы для её запуска.

Для этого нужно удалить вторичную обмотку и заменить её на один-два витка проволоки диаметром 1 мм. После проделанной работы останется лишь поместить всё это в подготовленный корпус. Для удобства желательно корпус делать в виде пистолета с ручкой, что будет значительно удобнее при работе.

После этого монтируется диэлектрическая стойка на месте «ствола», а уже на ней закрепляют само жало в виде петли. Само же жало подключается ко вторичной обмотке. В рукоятку «пистолета» необходимо вмонтировать кнопку и светодиод, который будет сигнализировать о включении во время работы. Нажав на кнопку, наконечник будет греться. Долго держать прибор включённым не рекомендуется, так как может выйти из строя вся конструкция.

Импульсник из энергосберегающей лампы

Если до этого мы использовали лишь часть энергосберегающей лампы, то в этом будем основываться полностью на ней. Ведь по своей сути это готовый импульсный блок питания. Таким образом, мы сделаем «импульсник» из энергосберегающей лампы по схеме (красным обозначены детали для удаления):

После удаления «лишних» деталей места, обозначенные «А» и «А», следует соединить при помощи перемычки. По аналогии с предыдущим способом трансформатор нужно переделать. Если места для лишней обмотки не хватает, то необходимо воспользоваться дополнительным трансформатором, который подключается первичной обмоткой в места, обозначенные красными линиями на рисунке:

Выполненные таким способом «импульсник» довольно лёгкий и удобный для работы. Тем более что оказывается практически бесплатным.

Микросхемное изделие импульсного принципа

Более сложный по своей конструкции, но и более надёжный — это импульсный паяльник на микросхеме. Этот прибор будет иметь защиту от перегрева, что автоматически сделает его более долговечным и надёжным.

В таких приборах для защиты микросхемы от перегревов реализуется специальное устройство, которое исключает возникновение поломок из-за перегрева. Роль блока питания здесь осуществляет резистор, а само устройство должно обладать регулируемым входом напряжения, изменяемое от 0 до 15 В. Резистор МЛТ с номиналом 8 Ом и мощностью 0,5 кВт обеспечивает нагрев наконечника.

Чтобы сделать такой резистор, одну ножку элемента удаляют, а там, где она закрепляется просверливают отверстие с помощью сверла на 11 мм. Во избежание прикосновения с внутренней полостью чаши резистора, когда устанавливается жало, создаётся защита торца с помощью слюды. Для индикации включения в цепь добавляется светодиод, который при нажатии на кнопку сигнализирует о работе прибора.

Вышеописанные электропаяльники очень удобны и практичны в работе. Моментальный нагрев позволяет паять без траты времени. Но стоит понимать, что далеко не для всех видов пайки они подойдут. Зато в своей области применения это по-настоящему отличный помощник, способный облегчить работу своему владельцу. К тому же почти бесплатный, что зачастую немаловажно.

Импульсные паяльники зарекомендовали себя как удобный, экономичный и безопасный инструмент радиомонтажника. Магазины предлагают множество моделей на любой вкус и кошелек.

Самостоятельное изготовление такого устройства может быть продиктовано не столько соображениями экономии, сколько жаждой познания и тягой к самореализации домашних мастеров. В этой статье мы расскажем об устройстве и особенностях импульсного паяльника и опишем несколько способов его самостоятельного изготовления.

Устройство паяльника работающего по импульсному принципу

Импульсный паяльник устроен относительно просто. Он состоит из:

• Жало — рабочий орган, представляет собой V- образный отрезок медной проволоки толщиной от 1 до 3 миллиметров, закрепленный в держателе.
• Источник питания — подает на жало электрический ток низкого напряжения .
• Рукоятка пистолетного типа.
• Кнопка включения устройства.
• Сетевой кабель с вилкой.
• Лампочка или светодиод подсветки рабочей зоны (необязательно, но очень удобно)

Самый сложный узел — это источник питания. Он преобразует сетевое напряжение в 220 В 50 герц в низкое напряжение высокой частоты (20-40 килогерц). Входная цепь источника через кнопку включения соединена с сетевым кабелем, а к выходной цепи подключены контакты жала. Существуют различные схемы блоков питания импульсных паяльников.

Устройство импульсного паяльника

Источник питания может быть встроенным в рукоятку. Закрепленный в корпусе трансформатор обладает большим весом и заметными размерами. При длительной работе это будет сильно утомлять оператора. В некоторых вариантах исполнения источник питания выполняют в виде отдельного блока. Это повышает безопасность и удобство пользования прибором. Кнопка включения устройства вмонтирована в рукоятку.

Основные конструктивные отличия от обычного паяльника:

• Наличие блока питания.
• Наличие кнопки включения.
• Отсутствие нагревательного элемента.
• Нет необходимости в подставке — температура паяльника повышается только на время пайки, после отпускания кнопки он очень быстро остывает до комнатной температуры .

Конкретные конструкции самодельных импульсных паяльников могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какие устройства легли в их основу.

Принцип действия

В основу работы устройства положен простой физический принцип нагревания проводника при пропускании через него сильного электрического тока.

При включении устройства нажатием кнопки кнопкой замыкается входящая цепь блока питания, высокое напряжение преобразуется трансформатором в низкое напряжение на вторичной обмотке, в выходной цепи возникает ток, который быстро нагревает жало. При отпускании кнопки цепь размыкается, ток перестает течь и нагрев прекращается.

Сила тока в рабочей цепи достигает 25-50 ампер при невысоком напряжении около 2 вольт. Вторичная обмотка трансформатора должна быть намотана проводом, должна иметь сечение в несколько раз больше, чем сечение проволоки жала. То же самое касается токопроводящих шин, соединяющих концы жала с вторичной обмоткой. Это предотвратит их перегрев и непроизводительные затраты энергии на их нагревание.

Вместо трансформатора в последнее время все шире стали применяться импульсные источники питания. Они позволяют в несколько раз снизить вес и габариты блока при той же производительности.

Источники тока для питания импульсных паяльников

Перед началом самостоятельного изготовления паяльника следует, исходя из доступных материалов, определиться с выбором типа источника.

Традиционно импульсный паяльник в качестве источника питания использовал мощный понижающий трансформатор и назывался так только из-за кратковременного режима работы.

Такое устройство просто по конструкции, но обладает большим весом и габаритами.

Ставшие доступными не так давно импульсные блоки питания устроены намного сложнее. Они сначала выпрямляют поступающее на их вход низкочастотное сетевое напряжение, далее преобразуют его в высокочастотное (20-40 килогерц) и уже его подают на первичную обмотку трансформатора. Высокочастотные трансформаторы в несколько раз меньше по массе и габаритам, чем низкочастотные, поэтому весь импульсный источник питания, несмотря на сложное устройство, занимает места в несколько раз меньше, чем один низкочастотный трансформатор.

Резюмируя, можно сказать, что трансформаторные источники просты и надежны, но тяжелы и громоздки.

Импульсные существенно сложнее по устройству, но позволяют сэкономить вес и габариты.

Процесс переделки понижающего трансформатора

Выбирая понижающий трансформатор, следует помнить, что его мощность должна быть от 50 до 150 ватт. Меньшая приведет к перегреву и выходу устройства из строя, большая — к неоправданному утяжелению и громоздкости.

Импульсный паяльник на основе трансформатора

Первичную обмотку переделывать не нужно, а вторичную следует удалить, разобрав пластины. Точный расчет вторичной обмотки не требуется, важнее обеспечить максимальное сечение ее провода или шины. Обычно наматывают от двух до шести витков. Сечение должно быть в пределах от 6 до 10 мм 2.

Важно! Витки вторичной обмотки не должны касаться друг друга и сердечника трансформатора.

Если вторичная обмотка выполняется медной шиной, ее концы можно оставить подлиннее и использовать в качестве токопроводов, закрепив жало непосредственно к ним. Отсутствие лишних соединений повысит надежность работы и улучшит температурный режим устройства.

После окончания намотки и монтажа обязательно проверьте обмотку тестером на отсутствие замыкания

Импульсный паяльник из понижающего трансформатора

Переделка электронного трансформатора

Импульсный источник питания для паяльника берется «как есть» и подвергается минимальным переделкам. Чаще всего применяют импульсный блок питания для галогенных ламп на напряжение 12 вольт и мощностью 60 ватт, но подойдет и любой с близкими параметрами.

Поскольку в современных блоках питания используются неразборные тороидальные трансформаторы, намотанные на ферритовом кольце и прочно закрепленные на плате, то старую вторичную обмотку не удаляют, а просто отключают.

Новую вторичную обмотку делают из всего одного витка медной шины большого сечения, аккуратно просовывая ее в центральное отверстие выходного трансформатора.

Если у нашедшегося под рукой провода или шины сечение недостаточное, то следует сделать две вторичные обмотки из одного витка, подключив их к токопроводам параллельно.

В целом процесс переделки своими руками электронного трансформатора в импульсный паяльник получается проще, чем в случае низкочастотного трансформатора.

Изготовление жала паяльника

Жало — самый простой, но, тем не менее, ответственный узел паяльника.

Медная проволока должна быть диаметром 1-2 миллиметра, крепить ее к токопроводным шинам следует болтовыми соединениями с шайбами. Если под рукой найдутся цанговые соединения на такой диаметр- то паяльник приобретет намного более эстетичный вид.

После нескольких пробных паек, возможно, придется изменить диаметр проволоки. Слишком тонкая будет перегреваться сама, и перегревать припаиваемые детали, слишком толстая, напротив, будет медленно прогреваться, задерживая основную работу.

Подбором толщины проволоки надо добиться разогрева жала до стабильной температуры за 5-7 секунд. Чрезмерное увеличение толщины приведет к росту потребляемой мощности и к перегреву вторичной обмотки выходного трансформатора. В ходе пробных паек нужно обязательно проверять степень ее нагрева, не допуская тления или даже воспламенения изоляции.

Преимущества и недостатки

Импульсный паяльник, собранный своими руками, будет выгодно отличаться от других типов паяльников следующим:

• Малый расход электроэнергии. Она не тратится на обогрев мастерской, а расходуется только в момент пайки.
• Безопасность. Жало в нерабочем состоянии мгновенно остывает, таким устройством нельзя обжечься, поджечь что-либо на рабочем столе или проплавить изоляцию.
• Удобство использования, ремонта и обслуживания. Жало можно изготовить заменить за считанные минуты. Кроме того, жалу можно придать любую форму для выпаивания деталей в труднодоступных местах или среди плотного монтажа.

Кроме достоинств, этому типу устройств присущ и недостаток: большой вес и размеры утомляют руку при длительном использовании. Чтобы избежать этого, применяют импульсный источник питания и даже выносят его в отдельный блок.

Изготовление импульсного микросхемного паяльника

Для изготовления паяльника, которым можно выпаивать и впаивать в печатные платы микросхемы и другие электронные компоненты, отличающиеся особой чувствительностью к перегреву, в конструкцию устройства добавляют специально переделанный резистор, играющий роль защитного устройства. Хорошо подойдет резистор типа МЛТ сопротивлением 8 ом и рассеиваемой мощностью 0,5-2 ватта

Паяльник для микросхем своими руками

Кроме того, потребуется:

• Полоска двухстороннего фольгированного текстолита 10Х30 миллиметров.
• Кусок стальной проволоки толщиной 0,8 мм.
• Медная проволока для жала.
• Корпус шариковой ручки.
• Импульсный блок питания 12-15 вольт 1 ампер.

Последовательность изготовления следующая:

1. Снять лакокрасочное покрытие с резистора, нагрев его в муфельной печи или газовой горелкой.
2. надфилем или лобзиком отпилить один из выводов .
3. просверлить в этом месте отверстие диаметром 1,1 мм, достигнув внутренней полости. Второй вывод следует подключить к источнику питания, он же будет крепить устройство к ручке.
4. Расширить отверстие в корпусе сопротивления на конус так, чтобы исключить контакт жала и внутренних стенок резистора, к этому месту надо будет припаять второй провод к блоку питания.
5. Стальную проволоку надо согнуть пополам, выгнуть в месте сгиба кольцо по диаметру резистора (должно садиться очень плотно) и загнуть его под прямым углом.
6. Кольцо залудить, надеть на резистор и припаять так, чтобы концы стальной проволоки были направлены в одну сторону с оставшимся выводом.
7. Из полоски текстолита вырезать плату таким образом, чтобы на широкой части с разных сторон было две контактные площадки для припаивания концов проволоки и второго вывода резистора соответственно, средняя должна плотно входить в корпус ручки, а узкая — иметь контактные площадки для подпайки проводов от блока питания.
8. Припаять концы проволоки и вывод сопротивления к плате, с дугой стороны припаять провода от блока питания
9. В отверстие резистора плотно вставить кусочек термостойкого изолятора (той же керамики, например), чтобы исключит контакт жала со вторым выводом.
10. Вставить медное жало в отверстие. Жалу можно придать любую удобную для пайки форму, изогнуть, сплющить, заточить и т.д.
11. Пропустить провода через корпус ручки, вставить в него плату и подсоединить провода к блоку питания.

Устройство паяльника для микросхем

Работа таким импульсным микросхемным паяльником, сделанным своими руками, безопасна для микросхем и не утомляет руку.

Отличия от обычного паяльника

Основные отличия импульсного паяльника от обычного заключаются в следующем:

• Нагревательный элемент как таковой отсутствует. Нагревается само жало за счет проходящего по нему сильного тока. Жало включают в цепь вторичной обмотки трансформатора.
• Быстрый прогрев жала (несколько секунд).
• Экономичность (электроэнергия расходуется только в момент пайки).
• Безопасность. Паяльник нагревается на несколько секунд и так же быстро остывает.
• Возможность регулировать мощность (в некоторых схемах)

Импульсный и обычный паяльники

Из негативных отличий следует отметить неприменимость такого устройства для пайки микросхем и других элементов, чувствительных к перегреву и к поражению статическими зарядами.

Делаем самодельный электропаяльник импульсного типа

Рассмотрим пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению паяльника трансформаторного типа.

1. Подобрать подходящий трансформатор. Подойдет любой силовой от блока питания старой электронной техники мощностью 50-150 ватт.
2. Аккуратно разобрать его и снять обмотки. С вторичной можно не церемониться, а с первичной надо обойтись осторожно — она войдет в состав изделия.
3. Изготовить и поместить поверх первичной вторичную обмотку из медной шины сечением не менее 20 мм Достаточно одного витка, надо оставить концы шины длиной не менее 15 см.
4. Для изоляции следует использовать стеклоткань или термоусадочные трубки.
5. К концам шин на болтовых креплениях присоединить V- образный кусок медной проволоки толщиной 1,5-2 мм (подбирается опытным путем)
6. Из дерева или текстолита вырезать рукоятку, в ней закрепить кнопку включения. И трансформатор.
7. Подсоединить к первичной обмотке сетевой кабель через кнопку.

Самодельный электропаяльник импульсного типа

Такой импульсный паяльник, сделанный своими руками, по сравнению с заводскими образцами будет хоть и выглядеть невзрачно, зато работать — ничуть не хуже.

Паяльник на базе энергосберегающей лампы

Домашние умельцы разработали еще одну схему создания импульсного паяльника — из энергосберегающей лампы. Сама лампа в конструкцию не входит, потребуются ее комплектующие.

Схема для сборки паяльника на базе энергосберегающей лампы

Перечень необходимых узлов и материалов:

• Преобразователь (или балласт) от люминесцентного светильника.
• Трансформатор с 220 вольт на любое низкое напряжение.
• Медная проволока толщиной 2-3 миллиметра.
• Крепеж.
• Провода.
• Сетевой шнур с вилкой.

В схему балласта от люминесцентного светильника вмешиваться не следует, она будет работать «как есть». Стабильность работы устройства и его безопасность обеспечивается средствами электронной схемы — терморезистор защитит от перегрева, а предохранитель — от короткого замыкания.

Первичная обмотка рабочего трансформатора подключается к выходным контактам балласта

Рабочий трасформатор следует намотать на любом доступном ферритовом кольце. Первичная обмотка содержит 10-120 витков прбода толщиной 0,5 мм.

Вторичная- это один виток толстой медной проволоки сечением 3-3,5 мм 2 К ней на болтовых или цанговых зажимах крепится жало из V- образного куска медной проволоки диаметром 1,5-2 мм.

Важно: проволока вторичной обмотки должна быть толще, чем проволока жала. Иначе будет греться не жало, а обмотка.

Рукоятка и корпус выполняется из любого доступного материала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изготовить импульсный паяльник своими руками не представляет трудности для человека, разбирающегося в электронике. Паяльник представляет собой основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник оснащен нагревающим элементом, который состоит из проволоки, изготовленной из нихрома. Теплота, выделяемая в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник можно с легкостью сделать в домашних условиях. Одним из минусов этой конструкции являются затраты времени, требуемые на нагревание жала паяльника. Изготовленный в домашних импульсный паяльник не имеет этого недостатка. Самодельный инструмент с импульсным принципом действия нагревается до нужной температуры очень быстро, фактически в течение пяти секунд и даже быстрее.

Паяльник импульсный используется для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.

Чаще всего жало инструмента, имеющего импульсный принцип действия, изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен при выполнении пайки мелких деталей с частыми перерывами в процессе работы и в случае, если выполняется срочная работа.

Устройство импульсного паяльника

Импульсный паяльник представляет собой прибор, предназначенный для проведения монтажных работ при сборке схем электронных устройств. Нагревательный элемент такого прибора представляет собой жало, изготовленное из медной проволоки. Нагрев рабочего элемента осуществляется за счет пропускания через него электротока низкого напряжения. Инструмент импульсного типа действия использует небольшое количество электрической энергии. Высокая экономичность такого паяльника обусловлена тем, что электроток пропускается через рабочий наконечник только в процессе проведения пайки. Прибор состоит из преобразователя сетевого электрического напряжения в напряжение с высокой частотой. Преобразователь на выходе выдает электроток с частотой 18-40 кГц. Помимо этого, в состав устройства входит высокочастотный понижающий трансформатор и микропроцессорная схема управления. Вторичная обмотка в понижающем трансформаторе на своих концах имеет токосъемники, предназначенные для закрепления на них жала.

Схема трансформатора импульсного паяльника.

Жало к токосъемникам крепится при помощи болтов. Современные импульсные устройства для осуществления пайки имеют в своей конструкции индикаторы уровня мощности и эффективную подсветку области проведения работ. Корпус современного инструмента изготавливается из термостойкой пластмассы.

Преимуществами таких приборов являются низкое энергопотребление, небольшая масса инструмента и компактность, которая обеспечивается применением в конструкции современных высокочастотных преобразователей. Некоторые устройства имеют помимо индикатора и регулятор мощности, что позволяет проводить работы как с небольшими изделиями, так и с деталями электронных схем значительного размера. Импульсный паяльник следует осторожно использовать при проведении пайки электронных элементов, которые очень чувствительны к высокочастотному напряжению, возникающему на жале прибора.

Изготовление паяльника, имеющего импульсный принцип действия

В состав конструкции наиболее простого инструмента импульсного принципа действия входят следующие конструктивные элементы:

• трансформатор электронного принципа действия;
• светодиодные индикаторы;
• медная проволока для изготовления жала инструмента;
• кнопка включения-выключения;
• пластиковый корпус;
• диэлектрическая стойка.

Электросхема импульсного паяльника.

Схема устройства импульсного паяльника значительно сложнее, нежели устройство обычного инструмента, имеющего в своей конструкции нагревательный элемент. Для того чтобы изготовить импульсный паяльник своими руками, потребуется подготовить электронный трансформатор.

Для его изготовления можно использовать импульсный блок питания, применяемый для запуска ламп дневного света с мощностью 40 ватт. Трансформатору из такого блока питания требуется некоторая доработка. Суть ее заключается, в том, что требуется удаление вторичной обмотки и установка дополнительной намотки в виде одного-двух витков медного провода с диаметром в 1 мм. Готовый трансформатор с измененной обмоткой помещается в заранее подготовленный корпус. Наиболее удобной формой корпуса будет форма в виде пистолета, на месте курка в которой монтируется кнопка для включения прибора.

На месте воображаемого ствола пистолета монтируется стойка, изготовленная из диэлектрика, на которой закрепляется петля из медной проволоки — жало. Оно подключается к вторичной обмотке трансформатора устройства, при замыкании цепи при помощи кнопки-курка происходит нагрев жала. Для визуализации работы инструмента в цепь можно впаять светодиод. В процессе работы не следует длительное время держать кнопку включения в положении “включено”, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу прибора из строя.

Изготовление импульсного микросхемного паяльника

В состав конструкции микросхемного инструмента входят следующие конструктивные элементы:

• резистор, выполняющий роль блока питания;
• средства электронной защиты от выхода из строя;
• корпус устройства;
• светодиоды.

Отличием микросхемного паяльника от обычного инструмента импульсного принципа действия является наличие в его конструкции схемы, препятствующей возникновению перегрева. В таких приборах применяются специальные приспособления для осуществления защиты микросхем от возникновения перегревов и поломок. В их устройстве применяется в роли блока питания резистор. Этот компонент устройства должен иметь регулируемое напряжение выхода, которое изменяется в интервале от 0 до 15 вольт. Элементом, обеспечивающим нагрев жала в конструкции такого паяльника, является резистор МЛТ с номиналом сопротивления 8 Ом и мощностью 0,5 Вт.

Для изготовления подобного резистора требуется удалить одну ножку элемента и в месте, где происходит ее крепление, сделать отверстие. Для этой цели можно использовать дрель с применением сверла диаметром 11 мм. Для того чтобы обеспечить безопасность, нужно куском слюды создать защиту торца от возникновения соприкосновений с внутренней полостью чаши переделываемого резистора, когда вставляется жало инструмента. Для визуализации работы прибора можно в цепь подачи напряжения вмонтировать светодиодный индикатор, загорающийся в момент нажатия на кнопку включения.

Самодельный импульсный паяльник позволяет с легкостью осуществлять процесс пайки любых компонентов электронной схемы.

принцип работы, схема и изготовление своими руками

Когда нужно что-то быстро спаять, но не хочется ждать, пока жало прогреется, на помощь вам придёт импульсный паяльник. Главное его достоинство — набор рабочей температуры за 1−2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но куда дешевле и приятнее будет собрать его самим, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

Устройство индукционного паяльника

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки, работающей на замыкание и жала, выполненного из медной проволоки, толщиной 1−3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляется источник питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует обратить внимание, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичных обмотки: одна питает лампу для подсветки места пайки, а другая — жало.

Импульсный и индукционный паяльник — это не одно и то же. Импульсными называются индукционные паяльники, имеющие в своём составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведённый в пример прибор с понижающим трансформатором импульсным не является.

Принцип работы устройства

Работает паяльник таким образом: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где оно понижается до 0,5−2 вольт (соответственно, сильно возрастает ток) и поступает на жало, быстро разогревая его. При отпускании кнопки жало также быстро остывает, поэтому после отжатия кнопки нужно быстро отвести его от паяемой детали, иначе оно к ней припаяется.

Само собой, у импульсного паяльника есть отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое остывание (риск получения ожога при случайном касании жала существенно снижается). Недостатков же у него, к сожалению, больше:

• больший вес и размеры, отсутствие возможности точно регулировать температуру;
• присутствие на жале электрического потенциала, который может повредить паяемые электронные компоненты — этот недостаток отсутствует у индукционных паяльников с изолированными жалами;
• невозможность долговременной беспрерывной работы (стандартный режим работы для них — от 5 до 8 включений за 1 минуту в течение часа, затем перерыв для остывания на 20 минут).

Разновидности инструмента

Выделяют 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также их характеристики могут совмещаться. Основные виды паяльников:

• сетевой, работающий на частоте сети;
• с форсированным нагревом;
• импульсные;
• с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и форсированным нагревом. Несовместимые типы — это сетевой и импульсный паяльник.

Импульсный, в отличие от нерегулируемого сетевого, уже может иметь регулировку мощности за счёт использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и умеющего изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Благодаря сравнительно малым размерам преобразователя, этот тип индукционного паяльника является самым компактным из всех.

Паяльниками с форсированным нагревом называют устройства, имеющие в своём составе батарею мощных электролитических конденсаторов, включённых параллельно жалу и отделённых от него выключателями или мощными полевыми транзисторами. Работает такой форсаж следующим образом: когда жало отключено, транзисторы открываются и начинается заряд конденсатора. После окончания заряда они закрываются. Затем, когда жало включается, транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, на короткое время мощность паяльника возрастает в несколько раз. Эта функция даёт возможность паять массивные элементы, обладающие большой теплоёмкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были придуманы изолированные жала. В них рабочая поверхность жала электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный пруток, на который намотано несколько витков провода большого сечения. Пруток защищает от контакта с проводом намотанная на него стеклоткань.

Сборка трансформаторного прибора

Этот вид паяльника является самым простым. Поэтому собрать его будет несложно.

Для этого понадобятся следующие компоненты:

1. Сердечник от трансформатора типа ШП (если не найдёте, можете использовать тип П, он похуже, но тоже сойдёт).
2. Медный провод в лаковой изоляции сечением 0,3 мм, для первичной обмотки.
3. Медный провод или шина сечением 12−15 мм, которые пойдут на вторичную обмотку.
4. Медная проволока, на 2−3 квадрата, для изготовления жала.
5. 2 клеммы для его подключения.
6. Выключатель в виде кнопки, работающей на замыкание.
7. Любой удобный вам корпус для паяльника и сетевой шнур.

Сборка индукционного паяльника своими руками, схема:

Сначала нужно намотать первичку (при её намотке ориентируйтесь по сопротивлению — оно должно составлять порядка 40−50 Ом, это примерно 1500 витков), причём делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без бугров по краям или по центру. Перед намоткой заизолируйте сердечник в месте, где будет находиться обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойким скотчем и приступайте к намотке вторички. Она должна состоять из одного-двух витков. Перед её намоткой снова заизолируйте сердечник, саму обмотку при этом изолировать не нужно, она играет роль радиатора, рассеивающего тепло, приходящее на него с жала. Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, прорезав в нём отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, затем установить в нём все детали и соединить их так, как указано на схеме. После этого припаяйте сетевой провод нужной вам длины и смонтируйте на конце вилку для подключения в сеть. Собрав корпус, включите получившийся у вас прибор в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, и жало при этом не обгорает от перегрева, значит, все в порядке, можете спокойно им пользоваться.

Изготовление импульсной разновидности

Она самая распространённая из всех. Собирается так же просто, как и предыдущая.

Список запчастей, необходимых для её сборки:

1. Электронный трансформатор на 12 вольт для галогенных ламп, мощностью 60−90 ватт.
2. Медный провод сечением 3 мм, для вторичной обмотки и жала.
3. Кнопка, работающая на замыкание.
4. Клеммы.
5. Кусочек стеклотекстолита для крепления клемм.
6. Сетевой шнур с вилкой.
7. Пластиковая водопроводная труба, для использования в качестве ручки.

Сначала нужно немного доработать драйвер от галогенки, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора. Для этого разберите его.

Внутри он будет выглядеть следующим образом:

Красным обведена нужная деталь.

Нужно аккуратно её отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, снять её окончательно. Потом снимите заводскую вторичную обмотку (она расположена поверх первичной) и установите свою, на половину витка. Просверлите плату так, как показано на фото:

После этого просверлите насквозь корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпадали. Это нужно для удобства вывода концов вторички наружу. Затем припаяйте и приклейте трансформатор, соблюдая соосность всех имеющихся отверстий, и соберите корпус, предварительно установив и припаяв кнопку с сетевым шнуром. Потом проденьте сквозь драйвер провод вторичной обмотки и согните его полукольцом. Осталось лишь соединить концы вторички куском текстолита с заранее просверлёнными в нём дырками, и закрепить на нём клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершённой.

Собранное устройство должно выглядеть следующим образом:

Вид сбоку:

Делаем аккумуляторный тип механизма

Этот вариант уже посложнее прошлых, он собирается не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Сначала обратим внимание на схему

Составим список нужных компонентов:

• 2 батареи 18650 со встроенной защитой;
• 2 холдера для 18650;
• 2 диода;
• 2 резистора на 47 Ом;
• 2 резистора на 5,6 кОм;
• 1 конденсатор на 220 нФ;
• 2 низковольтных (с пороговым напряжением включения 2−2,5 вольта) полевых транзистора;
• 2 небольших радиатора для охлаждения силовых транзисторов;
• Высокотоковая (на 10 А) кнопка, работающая на размыкание.
• Ферритовая губка из фильтра помех или любой другой небольшой тороидальный сердечник для намотки импульсного трансформатора.
• Тороидальный сердечник более мелкого размера для намотки дросселя.
• 2 клеммы для подключения жала.
• Отрезок стеклотекстолита для крепления клемм.
• Отрезок фольгированного стеклотекстолита для изготовления платы.

Вот так должна выглядеть разводка платы:

Ссылка на гербер файл с разводкой (открывать в программе Sprint-layout): yadi.sk/d/SM1st1Lu3SaR3L

Схема этого понижающего преобразователя не содержит в себе ШИМ контроллера, а построена на базе симметричного автогенератора, что значительно уменьшает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Прежде чем приступить к её сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель, а также изготовить плату (или используйте макетную).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода сечением 3 мм и имеет среднюю точку. Так как такой толстый провод будет сложно намотать на маленький сердечник, советуем использовать шесть жил провода в лаковой изоляции, сечением 0,5 мм. Для начала возьмите два отрезка провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут средней точкой), другие два оставьте свободными. Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте ими по три витка в разные стороны. Более точно указано на фото:

Вторичная обмотка собирается куда проще. Она состоит из 1 витка провода сечением 7 мм. Для её намотки рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных вместе. Перед сборкой вторички не забудьте обернуть провод термостойкой (термоскотч, фторопластовая или стеклотканевая трубка) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее, следует приступить к дросселю. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте провод в лаковой изоляции. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. После сборки не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам. В итоге у должно получиться так, как изображено на фото:

После сборки схемы подключите к ней жало (делается из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работоспособность паяльника. Если все в порядке, начинайте собирать его в корпус, перед этим не забудьте склеить между собой холдеры для аккумуляторов и припаять их к плате. Аккумуляторы подключаются параллельно.

Такой результат у вас должен получиться:

​Номинальная мощность полученного паяльника — 40 ватт, время работы от одного заряда — 1 час, 20 минут (при использовании нормальных аккумуляторов). Прибор не предназначен для длительной работы, его область применения — срочный ремонт чего-то необходимого, когда у вас дома отключили электроэнергию или если вы находитесь вдали от цивилизации. А также этот паяльник подойдёт монтажникам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Режим работы у него такой: 10 минут работает и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Два способа сделать импульсный паяльный пистолет

Паяльник является одним из основных инструментов, применяемых мастерами-электронщиками в своей работе. В процессе ремонта электронных схем собственно пайка занимает относительно небольшие промежутки времени.

При этом паяльник остаётся включенным и длительное время бесполезно излучает тепло. В таких случаях может оказаться весьма удобным простой импульсный паяльник, экономящий электроэнергию.

Отличительные качества

Импульсный паяльник имеет некоторые отличия от традиционных устройств, применяемых для пайки:

• работа в импульсном режиме, только при нажатой кнопке;
• быстрый разогрев до рабочей температуры, время которого не превышает нескольких секунд;
• жало импульсного паяльника представляет собой проводник, нагреваемый протекающим по нему током.

Обычный электропаяльник является прибором, обладающим существенной инерцией. Его жало изготавливается из медного прутка. Нагрев осуществляется контактным способом, путём теплопередачи от нихромовой спирали, нагреваемой электрическим током.

Нагрев такого прибора может длиться несколько минут, что естественно доставляет неудобства. По этой причине такие паяльники не выключают.

Импульсные паяльники выполняются в форме пистолетов, имеющих кнопку включения, расположенную в районе курка. На конце «ствола» располагается петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства осуществления пайки, возле жала обычно располагается подсветка, включающаяся при нажатии кнопки включения. Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампочка накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Два типа блоков питания

Внутри корпуса находится блок питания устройства, обеспечивающий ток накала и питание подсветки. Конструкции блоков питания бывают двух типов.

Первый тип – это трансформаторный паяльник. Схема такого блока весьма проста. Внутри его корпуса установлен обычный понижающий трансформатор, рассчитанный на работу от сети 220 вольт.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Одна из них питает лампу или светодиод подсветки. Вторая является силовой, по ней протекает ток накала жала. Силовая обмотка содержит 1-2 витка, сделаннных медной шиной или толстым проводом. В конце «ствола» пистолета эта обмотка надёжно соединяется с проволочной петлёй, служащей жалом паяльника.

Курок пистолета осуществляет импульсное подключение первичной обмотки трансформатора к сети. При этом вторичная силовая обмотка, работая в режиме короткого замыкания, производит быстрый разогрев рабочей части.

Второй тип импульсных паяльных приборов содержит преобразователь высокой частоты. Такая схема, безусловно, сложнее предыдущей, но за счёт применения высокочастотного трансформатора, позволяет существенно снизить вес и габариты изделия.

Изготовление по трансформаторной схеме

Как уже было отмечено выше, электрическая схема трансформаторного устроства очень проста. Главными задачами, которые необходимо решить при изготовлении импульсного паяльника из трансформатора, – это найти подходящий трансформатор, пистолетную рукоятку с кнопкой и всё это скомпоновать.

Что касается трансформатора – подойдёт любой мощностью 50-100 Ватт. Если под рукой ничего такого нет, можно приобрести или снять со старого светильника трансформатор, использующийся в китайских люстрах для питания галогенных ламп на 12 Вольт.

Вторичную обмотку нужно аккуратно демонтировать, не повредив первичную. Вместо неё наматывается один виток шиной достаточного сечения. Здесь важно подобрать такой проводник, который пройдёт в окно магнитопровода трансформатора. Шина должна доходить до конца «ствола», где её нужно соединить с медной петлёй – жалом.

Расположить трансформатор можно либо в рукоятке, либо на линии «ствола». По возможности следует располагать трансформатор как можно ближе к жалу, так как по вторичной обмотке будет проходить значительный ток, и этот виток лучше сделать коротким.

Схема с высокочастотным преобразователем

Для изготовления самодельного импульсного паяльника второго типа необходимо собрать схему преобразователя частоты. Эта задача представляет определённую сложность, требует некоторой квалификации, и скорее всего игра бы не стоила свеч, если бы не одно обстоятельство.

Подходящий готовый преобразователь имеется в электронном балласте, который можно извлечь из энергосберегающей лампы или люминесцентного светильника.

Переделка внутренней схемы электронного балласта минимальна. Нужно замкнуть между собой проводники, питающие газоразрядную лампу. После этого остаётся только дополнить импульсный трансформатор устройства вторичной обмоткой из одного витка толстого провода. Всё просто, но не совсем.

На штатном трансформаторе, которым снабжена электронная пускорегулирующая аппаратура люминесцентных ламп, это сделать не удастся. Дело в том, что этот трансформатор весьма мал, и никакой провод внутрь его кольца не просунуть.

Выход один. Нужно найти ферритовое кольцо большего типоразмера и намотать на неё первичную обмотку, не забывая прокладывать между слоями изоляцию из лакоткани. Через оставшееся в середине кольца отверстие нужно пропустить один виток провода, который будет служить вторичной обмоткой.

Принцип компоновки тот же, что и в предыдущей конструкции. Трансформатор (а значит, и вся плата преобразователя) должен быть расположен как можно ближе к проволочному жалу. Кнопка, как и в предыдущем случае, должна включать подачу сетевого напряжения, в данной схеме – на плату преобразователя.

Преимущества и недостатки

Несколько слов о достоинствах и недостатках этих конструкций. Итак, в активе имеем следующие положительные качества:

• импульсный паяльник пистолет удобно держать в руке, кнопка включения находится под указательным пальцем;
• быстрый разогрев паяльника позволяет держать его отключенным, производя включение только по необходимости, что экономит электроэнергию;
• имеющаяся подсветка создаёт дополнительные удобства при пайке.

Имеются некоторые недостатки, проявляющиеся в работе импульсных устройств. Один из них связан с напряжённым режимом работы жал таких паяльников. Дело в том, что от величины сечения петли жала зависит скорость нагрева.

Если брать проволоку большого сечения, время разогрева, да и величина требуемого тока, увеличивается. Более тонкая проволока греется быстрее, однако и быстрее сгорает.

В отличие от обычного паяльника, жало импульсного прибора служит гораздо меньше. По этой причине в конструкциях следует предусматривать возможность лёгкой замены этого элемента.

Как сделать компактный и мощный импульсный паяльник

Импульсный паяльник отличается от обычного тем, что разогревается практически моментально. Им можно пользоваться уже через несколько секунд после включения в сеть. При этом импульсный вариант экономичен, обладает небольшими размерами и позволяет использовать напряжение от 6 до 12 Вольт. Подключать такой паяльник можно через блок питания, зарядное устройство телефона или от прикуривателя автомобиля.
Данный прибор выполнен по схеме «двухтактного автогенератора». Основным элементом паяльника является трансформатор, вторичная обмотка которого сделана из одного витка толстой проволоки. Концы витка замкнуты через тонкое жало, из-за чего, нагревается именно этот участок.

Для изготовления импульсного паяльника нам понадобятся:

• ферритовый сердечник;
  
• 2 резистора на 470 Ом;
  
• 2 резистора на 10 кОм;
  
• 2 выпрямительных диода 1N4007;
  
• 2 полевых транзистора IRFZ44;
  
• конденсатор 22 нФ;
  
• индуктивность (дроссель) 47 мкГн;
  
• кнопка включения;
  
• провод медный, толщиной 2 мм;
  
• разъем для блока питания;
  
• металлические клемники;
  
• болт, гайка,2 металлические шайбы,2 шайбы из изоляционного материала;
  
• скрепка.

Приступим к сборке импульсного паяльника:

1. Сначала изготовим трансформатор. Для этого нам понадобится ферритовый сердечник и медный провод толщиной 2 мм. Делаем 12 витков проволоки.

Концы обмотки выводим и зачищаем.


2. Полевые транзисторы в данной схеме могут перегреваться.

Поэтому их необходимо соединить с теплоотводом. В качестве радиатора можно применить какую либо металлическую деталь. Для компактности устройства, теплоотвод можно использовать как скелет схемы. Вокруг него собираем основные радиодетали. Впаиваем резисторы, диоды.

3. К получившейся плате припаиваем концы обмотки трансформатора и конденсатор.

4. С обратной стороны приклеиваем кнопку включения и разъем. Затем припаиваем. Кнопка включения должна быть без фиксации. То есть, паяльник будет работать, когда кнопка удерживается во включенном положении. Делается это для того, что при длительном включении будет разогреваться весь трансформатор и удержать паяльник в руках будет проблематично.


5. Находим центр обмотки и припаиваем дроссель.



6. Собираем вторичную обмотку. Из проволоки, толщиной 2 мм, делаем два вывода.

Концы зачищаем от лака. На одной из сторон делаем кольца под диаметр болта.

7. На болт одеваем одну из проволок, затем металлическую шайбу, изоляцию. Просовываем болт в отверстие трансформатора. Одеваем изоляцию, шайбу, второй контакт. Зажимаем гайкой.


8. Скрепку обрезаем, что бы получилось удобное жало.

И подсоединяем к выводам вторичной обмотки с помощью клемников.


9. Подключаем паяльник к источнику питания. Проверяем работоспособность.

Примечание

Подключать импульсный паяльник можно от различных блоков питания напряжением до 12 Вольт. Необходимо учитывать, что чем выше напряжение блока, тем больше будет мощность прибора и тем быстрее он разогреется.
Данный паяльник можно сделать с питанием и от аккумуляторов или батареек. Для того чтобы добиться напряжения 12 Вольт, элементы питания необходимо соединить последовательно. Паяльник — прибор очень мощный, поэтому долго от батареек он не проработает. Однако в связи с быстрым нагревом для небольших объемов работ его вполне хватит. Главное не забывать отключать.

Техника безопасности

• При подключении паяльника к источнику питания соблюдайте полярность.
  
• После сборки и проверки работоспособности, схему паяльника лучше спрятать в корпус.
  
• Не забывайте отключать прибор от сети после использования.

Смотрите видео

Импульсный паяльник своими руками — Сделай это легко с ScienceProg

Самое большое преимущество, которое я вижу при работе с импульсным паяльником, — это скорость и эффективность. Конечно, когда ты не работаешь, все остаётся крутым; это означает, что он экономит энергию, не испаряет ядовитый пар и исключает риск случайного ожога. Что ж, у этого даже есть источник света для лучшего обзора при пайке. Если вам нравится что-то взламывать, вы можете попробовать это испытание на создании импульсного паяльника.

Этот утюг может питаться от сети 220 В и потребляет около 70-100 Вт энергии. КПД достигает около 50%. Время нагрева составляет 5 секунд, а охлаждение до 50ºC — около 15 секунд.

Паяльник может использоваться в различных задачах, в том числе при ремонте бытовой техники, замене электронных деталей и т. Д.

В этом импульсном железе используется автоколебательный полумостовой драйвер IR2151. МОП-транзисторы IRF740 используются для подачи тока на нагрузку. Работа с утюгом проста.IR2151 генерирует импульсы, подаваемые на трансформатор, который передает энергию через диодный мост, а фильтр C питает охладитель и светодиоды. Но этой мощности недостаточно, чтобы нагреть нагревательный наконечник. Когда кнопка S1 нажата, значения конденсаторов C2 и C3 складываются, таким образом, генератор переходит в низкочастотную фазу, когда трансформатор достигает уровня насыщения. На этом уровне нагрева наконечник получает достаточно энергии, чтобы нагреться до высокой температуры.

Все резисторы в цепи мощностью 0,25Вт; просто R4 должен быть не меньше 0.4Вт. Рекомендуемый цвет светодиодов — оранжевый, так как он лучше всего подходит для подсветки круглых трещин. Диодный мост должен состоять из диодов на 1А и 400В. Cooler any 12V — любой кулер для ПК поменьше. Трансформатор выполнен из двух сердечников плоской формы 30x30x6 2500HM. Первичная катушка содержит 65 обмоток 0,25 мм2, а вторичные 4-5 обмоток 0,25 мм2. Силовая обмотка изготовлена ​​из медной пластины 135х10х1,5 мм и гнута. Наконечник изготовлен из медного провода диаметром 1,5 мм, который соединен с медной пластиной, образуя петлю для тока от трансформатора.

После сборки припоя необходимо выбрать подходящий конденсатор C3. Для этого достаточно отсоединить жало паяльника и подключить лампочку 40Вт. Когда кнопка S1 не нажата, трансформатор должен тихо тикать, светодиоды должны гореть, а охлаждение светиться, но лампочка должна быть выключена. При нажатии на кнопку трансформатор должен перестать тикать, светодиоды должны гореть ярче, а кулер быстрее работает, но лампочка не должна гореть. Тогда C3 должно иметь меньшее значение, например 2200 пФ, или меньшее значение резистора R3.

Если все работает, то доделать всю косметику, в том числе кулер, покрасив PCB краской для предотвращения короткого замыкания (в любом случае, вы будете держать устройство в руках). И будьте осторожны, так как это устройство высокого напряжения. Автор не несет ответственности за травмы.

Как сделать паяльник 12 В в домашних условиях

Паяльник — это электрический инструмент, который используется для пайки электрических и электронных компонентов непосредственно или на плате Veroboard или печатной плате.Это обычный инструмент, который необходим энтузиастам электроники и любителям. Он компактен, прост в управлении и довольно дешев в сборке. Итак, в этом проекте мы рассмотрим пошаговую процедуру изготовления паяльника 12 В с использованием небольшого количества компонентов.

Паяльник состоит из нагретого металлического жала и изолированной ручки. Наконечник паяльника сильно нагревается, обычно около 430 ° C. Он подает тепло для расплавления припоя, так что он может стекать в стык между двумя деталями. Нагрев осуществляется электрически путем пропускания электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

Комплектующие для паяльника

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

Полезные шаги

Ниже приведены инструкции по изготовлению паяльника на 12 В.

1) Опилите один конец медного стержня диаметром 8 мм, придав ему затупленную коническую форму. После этого возьмите несколько термостойких гильз и накройте 1/3 медной проволоки, обнажив затупившийся конец.

2) Возьмите цилиндрический кусок дерева и просверлите в нем отверстие диаметром 8 мм и глубиной 2 см с помощью дрели. После этого плотно вставьте твердый медный стержень в отверстие с помощью плоскогубцев.

3) намотайте около 35 см нихромовой проволоки вдоль термостойкого рукава, связав их с обоих концов простой медной проволокой с твердым сердечником толщиной 1 мм.

4) Свяжите одну клемму двухпозиционного переключателя с плюсовым проводом зажима аккумулятора, а другую клемму — с сплошным медным проводом.Закрепите кнопку включения-выключения на деревянной ручке суперклеем

.

5) Свяжите отрицательный вывод зажима аккумулятора с другим концом сплошного медного провода.

6) Подключите зажимы батареи к свинцово-кислотной батарее 12 В / 7 Ач и включите цепь. Наконечник паяльника будет дымить в течение первых нескольких использований из-за пригорания медной эмали. Через минуту накройте кончик паяльника припоем.

6) Проверить паяльник. Вы также можете прикрепить светодиодные ленты к выключателю, чтобы они служили индикатором питания.

Рабочее пояснение

Работа этой схемы очень проста. При включении цепи нихромовая катушка начинает нагреваться. Преимущество нихромовой проволоки в том, что она нагревается до докрасна без нарушения ее структурной целостности из-за образования Cr2O3 (оксида хрома).

Огромное тепло от нихромовой катушки (около 430 ° C) передается по сплошному медному проводу диаметром 8 мм. Выставляем жало до необходимой температуры пайки.

Приложения

• Паяльник используется для повседневной пайки, например для небольших проектов и сложных схем.

См. Также: 6 главных правил пайки печатных плат | Гибкие печатные платы своими руками | Усилитель сирены с использованием IRF9540

Паяльник с горячим воздухом

DIY, использующий 12-18 В постоянного тока при 2-3 А: 18 шагов (с изображениями)

Я не очень верил, что смогу извлечь что-нибудь полезное из этих термофенов, когда купил их на местной свалке за бесценок.После того, как я разобрал их, некоторые части работали, а другие нет. Просто нужно было выбросить бесполезные части и сохранить хорошее, а затем еще несколько на запасной позже, если мое железо выйдет из строя в ближайшие годы. Как только я собрал то, что, по моему мнению, могло быть полезно для воплощения моей идеи в жизнь, я выложил их все перед собой и обдумал их, выпив несколько кофе и сигарет.

ВВЕДЕНИЕ: Вчера утром мой паяльник на 50 ватт загорелся. Трагично, я знаю … лол.Главная трагедия заключалась в том, что у меня не было долларов, чтобы получить еще один. Ну, у меня была сумма денег, но не хватило, чтобы достать еще одну. Я фотограф-фрилансер, но не очень хороший специалист, и я работаю над использованием ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для регулирования подачи напряжения от небольших свинцово-кислотных аккумуляторов, извлеченных из старых самокатов с батарейным питанием. Электронные компоненты для моих ШИМ-регуляторов напряжения я получаю от распайки старых блоков питания ATX, телевизоров и т. Д. Линейные регуляторы слишком неэффективны, чтобы удовлетворить мои портативные потребности в питании, поскольку эта мощность в конечном итоге будет использоваться для управления моими внешними вспышками и другими вещи. В любом случае, вернемся к сути этой презентации 🙂
Двухчасовой поиск в Google в Интернете показал, что люди превратили свои паяльники в паяльники с горячим воздухом. Но все они работали до того, как модифицировали их, а мой был мертв с самого начала … lol. Также другие творения, которые я видел в сети, в основном ограничивались удалением меньших электронных битов SMT. Я действительно заметил, что в моем быстром обзоре «творений» других людей у ​​всех был один и тот же основной недостаток и проблема: выставление достаточного количества холодного воздуха, проходящего через их устройства, чтобы нагреть элемент перед тем, как покинуть паяльник.Большинство людей придумали идею вставить медную или железную сетку в ствол рядом с элементом, чтобы увеличить площадь поверхности нагревательного элемента, подверженную прохождению через него более холодного воздуха.
Мой опыт использования этого метода, который использовали другие, напомнил мне о моих более ранних экспериментах с охлаждением Пельтье, которые я позже использовал для своего морского аквариума …. это было связано с проблемами теплопередачи. Упс … получил боковую гусеницу;) В любом случае, я всегда хотел удалить объемные компоненты с печатных плат, используя эти жгучие угольки для снятия краски с термофена.Но и на это у меня нет долларов! Поэтому я решил сделать паяльник, который мог бы действовать как термофен, а также тонкий паяльник. Итак, после нескольких чашек кофе, множества сигарет и многих других поисков в Google у меня в глубине души возникло какое-то представление обо всех гаджетах, которые мне нужны, чтобы достать себе рабочий паяльник … на местную свалку. Обожаю помойку … столько полезного и дешевого !! Это очень похоже на поход в хозяйственный магазин, чтобы просмотреть в окне. Спустя 10 унций я покинул свалку с двумя ноутбуками и тремя термофенами для снятия краски.Орудия видели лучшие времена, и у меня не было особой надежды получить из них что-нибудь, что могло бы сработать. Ноутбуки, которые я храню для их ЖК-экранов, я буду использовать для своего кинопроектора своими руками 🙂 Но это уже другой проект. Дома я разобрал пневматические пистолеты. Я люблю разбирать вещи … то, из чего я никогда не рос в детстве. ИЗВИНИТЕ маму и папу !!!

Паяльная станция «Сделай сам» с ATmega8

Мощный паяльник. Если он вам нужен, вы хотите его или просто любите создавать вещи, то этот проект для вас.

Какой инструмент в наборе электрика является одним из самых важных? Я скажу вам одно, что вы, вероятно, любите и ненавидите; паяльник. Вам не обязательно быть инженером-электриком, чтобы он вам понадобился, он вам понадобится, даже если вы просто мастерица, который любит ремонтировать вещи по дому.

Для базовых применений стандартный паяльник, который вы подключаете к стене, выполняет свою работу, но для более деликатных работ, таких как ремонт и сборка электронных схем, вам понадобится паяльная станция.Контроль температуры важен, чтобы не сжечь компоненты, особенно интегральные схемы. Кроме того, вам может потребоваться, чтобы он был достаточно мощным, чтобы поддерживать определенную температуру, если вы обнаружите большую пластину заземления, к которой вы хотите припаять.

Будучи студентом, посещающим университет вдали от дома, я обнаружил, что было непрактично снимать паяльную станцию ​​с рабочего стола, чтобы таскать ее туда и обратно, когда я приезжаю домой. Я решил, что лучше купить новый, а еще лучше построить новый.

Конструкция

Когда я проектировал паяльную станцию, я имел в виду несколько ключевых качеств.

• Переносимость — Это достигается за счет использования импульсного источника питания (импульсного источника питания) вместо обычного трансформатора и выпрямительного моста.
• Простой дизайн — Мне не нужны были ЖК-дисплеи, ненужные светодиоды или кнопки. Я просто хотел, чтобы сегментный светодиодный дисплей показывал мне заданную и текущую температуру. Я также хотел иметь простую ручку для выбора температуры (потенциометр) и отсутствие потенциометра для регулировки точности, так как это можно легко сделать с помощью программного обеспечения.
• Универсальный — Я использовал стандартный 5-контактный штекер Aviator (какой-то тип DIN), так что он совместим с паяльниками Hakko и их наконечниками.

На мой взгляд, лучший способ регулирования температуры паяльника — это использование микроконтроллера в качестве ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-производного). Очень вероятно, что вы слышали о PID раньше, например, 3D-принтеры используют его для установки температуры горячего конца. Этот принцип не нов, так как его можно использовать для всего, что требует автоматической настройки и широко используется в промышленности.Даже в вашем домашнем цифровом термостате используется контроллер такого типа.

Как это работает

Прежде всего, поговорим о PID. Чтобы объяснить это прямо, давайте рассмотрим наш конкретный случай с паяльной станцией. Система постоянно отслеживает ошибку, которая представляет собой разницу между заданным значением (в нашем случае, температурой, которую мы хотим, и нашей текущей температурой). Он регулирует выход микроконтроллера, который управляет нагревателем через ШИМ, по следующей формуле:

.

Как видим, есть три параметра Kp, Ki, Kd. Параметр Kp пропорционален ошибке в настоящее время. Параметр Ki учитывает ошибки, которые накапливаются с течением времени. Параметр Kd — это прогноз будущей ошибки. В нашей настройке мы используем библиотеку PID Бретта Борегарда для адаптивной настройки, которая имеет два набора параметров: агрессивный и консервативный. Когда текущая температура далека от заданной, контроллер использует агрессивные параметры, в противном случае — консервативные.Это позволяет сократить время нагрева при сохранении точности.

Вот схема. Он использует 8-битный микроконтроллер ATMEGA8 в DIP (вы можете использовать ATMEGA168-328, если у вас есть один из них), который очень распространен, и вариант 328 находится в Arduino UNO. Я выбрал его, потому что его очень просто программировать с помощью Arduino IDE, в которой также есть несколько хороших библиотек, готовых к работе.

Температура считывается термопарой, встроенной в паяльник.Мы усиливаем напряжение, генерируемое термопарой, примерно в 120 раз с помощью операционного усилителя из-за термоэлектрического эффекта. Выход подключен к выводу ADC0 микроконтроллера, который преобразует напряжение в значение от 0 до 1023.

Уставка задается потенциометром, который используется в качестве делителя напряжения. Он подключен к выводу ADC1 ATMEGA8. Диапазон 0-5 В (выход потенциометра) изменяется на 0-1023 АЦП и снова на 0-350 градусов Цельсия функцией «карта».

Спецификация материалов

9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013 9013

Артикул	Значение	Счетчик
IC1	ATMEGA8-P	1
U1	1
R4	120k	1
R6; R3	1k	2
R5; R1	10k	100nF	3
Y1	16 МГц	1
C1; C2	22pF	2
R2	100
C5; C6	100 мкФ (может быть ниже)	2
R7; R8; R9; R10; R11; R12; R13; R14	150	8

Вот список материалов, экспортированных из Kicad.Дополнительно вам понадобится:

• Паяльник Hakko clone, самые популярные на eBay и китайских сайтах (с термопарой, а не термистором)
• Блок питания 24В 2А (рекомендую SMPS, но можно и трансформатор с выпрямительным мостом)
• Потенциометр 10k
• Электрическая вилка в авиационном стиле с 5 контактами
• Электрический разъем на панели
• печатная плата
• Выключатель питания
• Разъемы с контактами 2,54 мм
• Пучки проводов
• Разъемы Dupont
• Кейс (я напечатал мой на 3D-принтере)
• Один тройной светодиодный дисплей
Программатор
• AVR ISP (вы можете использовать для этого свою Arduino).

Конечно, вы можете легко заменить светодиодную матрицу ЖК-дисплеем или использовать кнопки вместо потенциометра, в конце концов, это ваша паяльная станция. Я изложил свой выбор дизайна, но вы можете делать это как хотите. Если вам нужна помощь с кодом или вы меняете компоненты, оставьте комментарий, и я вам помогу!

Инструкции по сборке

Во-первых, вы должны сделать печатную плату. Используйте любой способ, который вы предпочитаете, я рекомендую перенос тонера, так как это самый простой способ.Кроме того, моя печатная плата длиннее, потому что я хотел, чтобы она была размером с SMPS, чтобы я мог поставить одну поверх другой. Не стесняйтесь изменять его, вы можете загружать файлы и редактировать их с помощью Kicad. После этого припаиваем все детали к плате.

Убедитесь, что между источником питания и разъемом питания установлен переключатель. Используйте относительно толстые провода для сети, а также для соединения между источником питания и печатной платой, а также между выходом MOSFET (H на печатной плате) и заземляющим проводом для выхода.Чтобы подключить потенциометр, подключите 1-й контакт к 5 В, 2-й контакт к POT, а 3-й контакт к земле. Все необходимые соединения находятся на печатной плате. Обратите внимание, что для светодиодной матрицы я использовал общий анод, но ваш может быть другим. Вам придется немного изменить код, но инструкции закомментированы в скетче. Подключите контакты E1-E3 к общим анодам / катодам, а контакты a-dp — к соответствующим контактам на вашем массиве. Вы должны проконсультироваться по этому поводу. Наконец, установите заглушку для паяльной станции и припаяйте соединения.Картинка со схемой должна вам здесь помочь.

Теперь самое интересное — загрузка кода. Для этого вам понадобится библиотека PID. Если у вас есть программист AVR ISP, вы знаете, что вам нужно делать. Подключите контакты + 5v, Ground и MISO, MOSI, SCK и RESET, загрузите скетч Arduino, откройте его (на вашем компьютере должна быть установлена ​​Arduino IDE) и нажмите кнопку «Загрузить».

Если у вас его нет, вы можете использовать для этого свой Arduino. Подключите ваш Arduino (UNO / NANO) к ПК, перейдите в файл -> примеры -> ArduinoISP и загрузите его.Затем перейдите в Инструменты -> Программист -> Arduino в качестве ISP. Подключитесь, как показано ниже (ИЗОБРАЖЕНИЕ), а затем загрузите скетч Arduino, откройте его и нажмите Sketch -> Upload using Programmer.

ВНИМАНИЕ! Если вы используете как я, ATMEGA8 вместо 168/328 и ваша версия Arduino выше 1.6.0, вам необходимо следовать этим инструкциям:

Вот и все. Теперь вы можете наслаждаться своей паяльной станцией, созданной своими умелыми руками.

Калибровка

Я соврал, это не то.Теперь нам нужно его откалибровать. Так как нагреватели и термопары внутри могут отличаться, особенно если вы не используете оригинальный паяльник Hakko, нам необходимо его откалибровать.

Во-первых, вам понадобится цифровой мультиметр с термопарой для измерения температуры наконечника, хотя лучший способ сделать это — купить термометр для наконечника (на eBay есть несколько поддельных Hakko, которых должно хватить). После измерения температуры вам необходимо изменить значение по умолчанию «510» в этой строке кода: map (Input, 0, 510, 25, 350) по следующей формуле:

, где TempRead — это температура, которая отображается на вашем цифровом термометре, а TempSet — это температура, которую вы установили на своей паяльной станции. Это всего лишь приблизительная настройка, но ее должно быть достаточно, вам не нужна особая точность для пайки.Я использовал градусы Цельсия, потому что они обычно используются в электронике, но вы можете изменить код по Фаренгейту, если хотите.

Корпус с 3D-печатью (опционально)

Я сам разработал и напечатал корпус, потому что я могу сложить SMPS и печатную плату, чтобы он был красивым и аккуратным. К сожалению, чтобы вы могли использовать этот случай, вам нужно будет найти точный тип SMPS. Если он у вас есть и вы хотите его построить или изменить в соответствии с вашими потребностями, вы можете загрузить файлы. Я напечатал свой с заполнением 20%, 0.Высота 3 слоя. Вы можете использовать большее заполнение и меньшую высоту слоя, если у вас есть время и терпение.

Заключение

Есть еще много вещей, которые можно улучшить, например, использование специальной термопары IC с компенсацией холодного спая. Если у вас есть предложения, вам нужны новые функции или у вас просто возникли проблемы во время сборки, оставьте комментарий.

Я оставлю вас внимательно прочитать инструкции еще раз; Найдите свои части и соберите вещь. Желаю вам пайки без пригорания!

Паяльная станция.zip

Попробуйте сами! Получите спецификацию.

Простой припой MK936 SMD. Паяльная станция на SMD-компонентах своими руками / Sudo Null IT News

В этой статье мы хотим познакомить вас с проектом паяльной станции, которую каждый может собрать своими руками.

Представляет собой паяльник с блоком установки и регулировки температуры. В статье вы найдете схемы, платы, прошивки для микроконтроллера, а также рекомендации по сборке и настройке.

Собрав его, вы получите опыт работы с компонентами поверхностного монтажа (SMD) и, конечно же, полезным устройством.

Описание

Паяльная станция отличается от простого сетевого паяльника тем, что имеет температурную стабилизацию. И это очень важно при работе с разными мелочами. Сетевой паяльник всегда рассеивает одинаковую мощность. То есть, если он лежит на месте, он может даже нагреваться до 500 градусов, а когда начинаешь паять, резко остывает.

С другой стороны, если в паяльник встроена термопара, то можно организовать обратную связь. Это позволяет регулировать мощность нагревателя для поддержания стабильной температуры.

Нашей целью было разработать паяльную станцию ​​на основе обычного и дешевого паяльника с термопарой. Он имеет следующие характеристики:

1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
2. Потребляемая мощность, при напряжении 24В: 50Вт
3. Сопротивление паяльника: 12Ω
4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения подачи
5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
6. Регулировка алгоритма: PID
7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
8. Тип нагревателя: нихром
9. Тип температуры датчик: термопара
10. Возможность калибровки температуры
11. Установка температуры с помощью энкодера
12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Печатная плата

Доска двусторонняя, но адаптирована для изготовления в домашних условиях.В конце статьи вы найдете ссылку на файл для SprintLayout.

Если вас интересует схема устройства, то вы можете найти ее здесь. На нем различаются только условные обозначения элементов и номера выводов микроконтроллера. По сути, все сделано на микроконтроллере Atmega8, к которому подключены семисегментный индикатор, энкодер, нагреватель через переключатель и сигнал с термопары, усиленный операционным усилителем.

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
2. C5. Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ, размер C
3. C1-C4, C7-C9. Конденсаторы керамические 0,1 мкФ в корпусе 0805
4. C6. Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ, размер C
5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-AU в корпусе TQFP32
6. DA1. Стабилизатор L7805ACD2T-TR на 5В в пакете D2PAK
7. DA2.Операционный усилитель LM358ADT в корпусе SO8
8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54 мм
10. R1, R6. Резисторы 300 Ом, корпус 0805 — 2шт
11. R4, R7-R20. Резисторы 1кОм, корпус 0805 — 15шт
12. R3. Резистор 100кОм, корпус 0805
13. R5. Резистор 1Ω, корпус 0805
14. R2.Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
15. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205СПБФ в корпусе Д2ПАК
16. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в упаковке SOT323 — 3шт
17. XS2. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
18. Xs1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
19. XS3. Трехконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
20. XS4. Разъем для программирования ПЛС-06
21. Разъем для паяльника
22. Выключатель питания SWR-45 BW (13-KN1-1)
23. Паяльник.Об этом напишем позже.
24. Детали из оргстекла для корпуса (ссылки на файлы для резки оргстекла в конце статьи)
25. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
Стойки
26. . На них тоже можно напечатать, но можно использовать обычные рукава с отверстием 3 мм и высотой 10 мм.
27. Винт M3x60 — 4 шт.
28. Гайка M3 — 8 шт.
29. Шайба M3 — 4 шт.
30. Шайба M3 увеличенная — 8 шт.
31. Шайба горизонтальная M3 — 8 шт.
32. Также требуется для сборки монтажных проводов, стяжек и термоусадочной трубки

Вот набор всех деталей:

Монтаж на плату

При сборке удобно использовать сборочные чертежи:

необходимо начать с установки SMD компонентов.Установите элементы на плату согласно перечню элементов. При установке элементов важно соблюдать ориентацию танталовых конденсаторов и операционного усилителя. Первый вывод DA2 определяется скосом на корпусе.

Если все собрано правильно, плата должна выглядеть так.

Обратите внимание, что мы использовали резисторы на 1кОм без маркировки.
Далее необходимо установить элементы вывода на плату в соответствии с перечнем элементов.Длинный светодиодный выход — это плюс. Семисегментный индикатор выставлен «точками» вниз.

Вот лицевая сторона печатной платы в сборе:

Сборка корпуса и объемная установка

Подключение питания и паяльника производится следующим образом:

Перед сборкой корпуса необходимо подготовить переключатель и разъем. Выключатель необходимо подключить к обрыву красного провода так, чтобы на одном контакте выключателя был короткий отрезок красного толстого провода, а на втором — длинный.

К первому и пятому контактам разъема паяльника нужно подключить короткие красные провода, а остальные черные.

Термоусадочную трубку нужно надеть на выключатель и разъем, а все свободные концы проводов залудить, чтобы потом было удобнее вкручивать их в клеммы.

Далее необходимо установить переключатель и разъем паяльника на лицевую панель. Обратите внимание, что коммутатор может быть установлен плотно и может потребоваться доработка разъема для него напильником.

Затем следует подключить первый контакт разъема к первому контакту платы, второй — ко второму и так далее. в соответствии с приведенным выше рисунком. К блоку питания на плате необходимо подключить красный короткий провод от переключателя, а минусовой провод — черный провод.

Прошивка микроконтроллера и первый запуск

В левом верхнем углу платы находится стандартный ISP-разъем для прошивки микроконтроллеров AVR.

Вы можете прошить микроконтроллер любым программатором, который у вас есть, например USBasp.Если программатор обеспечивает питание самими источниками 5В, то подключать внешние не требуется. Вы также можете найти файл прошивки в конце статьи.

Конфигурационные биты! Вы должны включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN! То есть изменение настроек по умолчанию требуется для запуска контроллера на тактовой частоте 2 МГц.

Теперь можно подключить паяльник и подать входное напряжение питания (от 12 до 24В). После включения паяльник должен начать нагреваться, а показания температуры на индикаторе должны увеличиться.При вращении вала энкодера значение требуемой температуры должно измениться.

Завершение сборки

Теперь можно прикрутить плату к лицевой панели. Допускается использование обычных стоек высотой 10 мм, но мы подготовили специальные стойки, обеспечивающие лучшую фиксацию доски. Модель для 3D-печати также можно найти в конце статьи.

Боковые стенки устанавливаются без каких-либо креплений. Теперь осталось только вставить заднюю крышку в пазы, затянуть гайки, протянуть через отверстие провода питания и закрепить их хомутами. Помните, что детали из оргстекла довольно хрупкие и не перетягивают крепеж!

Калибровка

Триммер используется для точной настройки температуры. На передней панели есть специальное отверстие для доступа к нему.

При калибровке в первую очередь необходимо довести жало до температуры плавления припоя. Вы можете просто сразу установить очень высокую температуру с помощью энкодера. Затем, собрав шарик припоя на жало, требуется прогреть термопару.Для таких целей есть специальные измерительные приборы, но подойдет и обычный мультиметр с термопарой. Затем, вращая подстроечный вал, убедитесь, что измеренное значение паяльной станции совпадает с показаниями внешней термопары.

Во время калибровки помните, что чем больше времени вы дадите паяльнику для стабилизации температуры, тем точнее вы сможете ее отрегулировать. Также обратите внимание, что триммер многопетлевой, и один оборот очень незначительно изменяет температуру.То есть крутить нужно смело и много.

Видео

Также мы подготовили видеоинструкцию:

Ссылки

Прямые ссылки на все необходимые для скачивания файлы можно найти на главной странице проекта.

Это устройство также имеет версию на односторонней плате, использующую только штыревые компоненты. Вы можете найти это здесь.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всю необходимую и очень подробную информацию для самостоятельного изготовления данного устройства, а также дополнительно даем возможность приобрести его в виде набора (раз, два, три).

PS: а еще фен готовим) спасибо за интерес к нашей деятельности!

диаграмма. Изготовление мини-паяльника

Собрать паяльник своими руками домашние (и не только) мастера мотивированы в первую очередь экономическими соображениями. Простой паяльник на 220 В для обычных небольших клеевых работ лучше, конечно, купить. Однако его можно модифицировать, не разбирая, чтобы продлить жизнь жала. А вот «топор» на 150-200 Вт, которым можно паять металлические водопроводные трубы, стоит не в 4,25, а в десять раз дороже. И не советские рубли, а вечнозеленые условные единицы. Такая же проблема возникает, если вам нужно паять вне доступности электросети от автомобильного 12В или карманного литий-ионного аккумулятора. Как самостоятельно сделать паяльник для таких корпусов, а не только для таких, рассказывается в сегодняшней публикации.

Что такое smd

Sub Micro Devises, сверхминиатюрные устройства.Вы можете четко увидеть smd, открыв мобильный телефон, смартфон, планшет или компьютер. Используя технологию smd, крошечные (возможно, с меньшим количеством совпадений) компоненты без проводов припаиваются к контактным площадкам, которые в терминологии smd называются многоугольниками. Свалка может быть с тепловым барьером для предотвращения распространения тепла по дорожкам печатной платы. Здесь опасность не только и не столько в возможности отслоения гусениц — от нагрева может сломаться поршень, соединяющий установочные слои, что приведет устройство в полную негодность.

Паяльник для smd должен быть не только микромощный, до 10 ватт. Запас тепла в его жале не должен превышать того, что может выдержать паяная деталь. Но еще опаснее длительная пайка слишком холодным паяльником: припой не плавится, а деталь нагревается. Причем на режим пайки существенно влияет температура наружного воздуха, и чем больше, тем меньше мощность паяльника. Поэтому паяльники для smd выполняются либо с ограничением по времени и / или теплоотдаче при пайке, либо в оперативной, при текущей технологической операции, регулировке температуры жала.Причем держать его нужно на 30-40 градусов выше точки плавления припоя с точностью буквально до 5-10 градусов; это так называемое. допустимый температурный гистерезис наконечника. Этому препятствует тепловая инерция самого паяльника, и основная задача при проектировании такого паяльника — добиться минимально возможной постоянной времени нагрева, см. Ниже.

Сделать паяльник в домашних условиях можно для любой из этих целей. В том числе и мощный для пайки стальной или медной сантехники, и достаточно точный мини для smd.

Примечание: по сути в паяльнике жало — это рабочая (луженая) часть его стержня. Но, поскольку есть и другие удилища, для наглядности будем рассматривать удилище целиком. Если на стержне установлена ​​рабочая часть паяльника, она называется жало. Мы согласны с тем, что наконечник со стержнем — это тоже жало.

Самый простой

Пока не углубимся в сложность. Допустим, нам нужен обычный паяльник на 220В без всяких наворотов.Едем выбирать и смотрим, разница в ценах достигает 10 и более раз. Разбираемся почему. Первый: утеплитель, нихромовый или керамический. Последний (не «альтернатива»!) Практически вечен, но если паяльник уронить на твердый пол, он может треснуть. Жало паяльника на керамике обязательно несменное — а значит, нужно покупать новое. А нихромовый обогреватель, если паяльник не забыть при включении на ночь, прослужит больше 10 лет; при эпизодическом использовании — более 20.А в крайнем случае его можно перемотать.

Разница в цене теперь уменьшена в 3-4 раза, что еще? Жаль. Никелированная медь со специальными добавками слабо растворяется припоем и очень медленно горит в держателе паяльника, но стоит дорого. Латунь или бронза хуже нагреваются, а паять smd невозможно — температурный гистерезис не удается вернуть к норме из-за гораздо худшей теплопроводности материала, чем у меди. Красно-медное жало съедается припоем и довольно быстро набухает от оксида меди, но это дешевле.

Примечание: жало из электротехнической меди (кусок обмоточного провода) не подходит для обычного паяльника — быстро растворяется и горит. Однако для smd такое жало самое большое, его теплопроводность максимально возможна, а тепловая инерция и гистерезис минимальны. Правда менять придется часто, но жало со спичкой или меньше.

С горением и набуханием покрытого медью жала можно бороться просто и аккуратно: после окончания работы и дать паяльнику остыть, жало удаляют, обмакивают из оксида, постукивают по краю стола и каналу паяльника. перегорел паяльник.Пайка припоем хуже: стачивать жало часто неудобно и быстро срабатывает.

Сделать жало паяльника из обычной красной меди в несколько раз более стойким к действию расплавленного припоя можно не заточив его рабочий конец, а придав ему нужную форму. Холодная медь превосходно ковка обыкновенным ручным молотком на наковальне тисков стола. Автор этой статьи в старинном советском кованом жале ЭСПН-25 сидит уже более 20 лет, хотя с этим паяльником случается работать если не каждый день, то уж точно каждую неделю.

Простой из резистора

Платеж

Самый простой паяльник можно сделать из проволочного резистора, это уже готовый нихромовый нагреватель. Подсчитать это тоже несложно: при рассеивании номинальной мощности в свободном пространстве проволочные резисторы нагреваются до 210-250 градусов. С радиатором в виде жала «проволочник» выдерживает длительную силовую перегрузку в 1,5–2 раза; температура укуса будет не ниже 300 градусов. Его можно увеличить до 400, что дает перегрузку 2.2 = пр. Извлекаем из этой величины корень квадратный, получаем рабочее напряжение. Например, есть резистор 15 Вт 10 Ом. Мощность паяльника достигает 30 Вт. Берем корень квадратный из 300 (30 Вт * 10 Ом), получаем 17 В. Из 12 В такой паяльник будет развивать 14,4 Вт, можно мелочь припаять плавким припоем. От 24 В. От 24 В — 57,6 Вт. Перегрузка по мощности почти в 6 раз, но изредка и ненадолго припаять этим паяльником можно что-нибудь крупное.

Производство

Как сделать паяльник из резистора показано на рис. Выше:

• Подбираем подходящий резистор (поз. 1, см. Также ниже).
• Подготавливаем детали жала и крепеж к нему. Под кольцевую пружину напильником выделяется паз на штоке. Для болта (винта) и наконечника выполнены глухие резьбовые отверстия поз. 2.
• Собираем стержень с наконечником в жало поз. 3.
• Закрепляем жало в резисторе-нагревателе болтом (шурупом) с широкой шайбой поз.4.
• Крепим утеплитель жалом к ​​подходящей ручке любым удобным способом поз. 5-7. Одно условие: термостойкость ручки не ниже 140 градусов, выводы резистора могут нагреваться до этой температуры.

Тонкости и нюансы

Описанный выше паяльник был сделан из резисторов 5-20 Вт многими (в том числе и автором во времена пионерской молодости) и, попробовав его, убедились, что серьезно работать нельзя.Нагревается невыносимо долго, а джебом припаяна лишь мелочь — слой керамики мешает теплоотдаче от нихромовой спирали к жалу. Поэтому нагреватели заводских паяльников наматываются на слюдяные оправки — теплопроводность слюды на порядки выше. К сожалению, превратить слюду в соломинку в домашних условиях невозможно, да и намотка нихрома 0,02-0,2 мм тоже не для всех.

А вот с паяльниками от 100 Вт (резисторы от 35-50 Вт) дело другое.Керамический термобарьер в них относительно тоньше, слева на рисунке, а подвод тепла в массивном жгуте на порядок больше, потому что его объем растет в куб размеров. Вполне возможно полностью пропаять стык медных трубок 1/2 ″ 200 Вт паяльником с резистором. Особенно, если жало не сборное, а цельнокованое.

Примечание. Доступны резисторы на проводов для рассеивания до 160 Вт.

Только для паяльника нужно искать резисторы старых типов ПЭ или ПЭВ (в центре на рисунке, пока в производстве). Их изоляция остеклована, выдерживает многократный нагрев до светло-красного цвета без потери свойств, только темнеет и остывает. Керамика внутри чистая. Но резисторы С5-35В (на рисунке справа) цветные, внутри тоже. Удалить краску в канале невозможно — пористая керамика. При нагревании краска обугливается и жало плотно прилипает.

Регулятор паяльника

Пример с низковольтным паяльником из резистора неспроста приведен выше. Резистор PE (PEV) из мусора или с железного базара чаще всего оказывается не того номинала для имеющегося напряжения. В этом случае нужно сделать регулятор мощности для паяльника. В наши дни это намного проще даже людям, которые имеют самое смутное представление об электронике. Идеальный вариант — купить у китайцев готовый универсальный стабилизатор напряжения и тока TC43200 (ну Али Экспресс или как), см. Рис.на правом; Стоит недорого. Допустимое входное напряжение 5-36 В; выходная — 3-27 В при токе до 5 А. Напряжение и сила тока устанавливаются отдельно. Поэтому вы можете не только выставить нужное напряжение, но и отрегулировать мощность паяльника. Есть, например, прибор на 12 В 60 Вт, а сейчас нужно 25 Вт. Выставляем ток 2,1 А, на паяльник уйдет 25,2 Вт и ни на милливатт больше.

Примечание: для использования с паяльником стандартные многооборотные контроллеры TC43200 лучше всего заменить обычными градуированными потенциометрами.

Импульс

Многие отдают предпочтение импульсным паяльникам: они больше подходят для микросхем и другой мелкой электроники (кроме smd, но см. Ниже). В режиме ожидания жало импульсного паяльника либо холодное, либо слегка нагретое. Паять, нажав кнопку пуска. Жало при этом быстро, за доли секунды нагревается до рабочей температуры. Управлять пайкой очень удобно: припой растекся, выдавил флюс из капли — отпустил кнопку, так же быстро остыло жало.Нужно только успеть его снять, чтобы он туда не припаялся. Риск сжечь компонент при некотором опыте минимален.

Виды и схемы

Импульсный нагрев жала паяльника возможен несколькими способами, в зависимости от вида работы и эргономических требований рабочего места. В любительских условиях или для небольшого индивидуального ИП импульсный паяльник будет удобнее и доступнее сделать на одной из дорожек. схемы:

1. С токоведущим жалом под током промышленной частоты;
2. С изолированным жалом и его принудительным нагревом;
3. С токоведущим жалом под током высокой частоты.
№

Принципиальные электрические схемы импульсных паяльников данных типов представлены на рис: поз. 1 — с токоведущим жалом промышленной частоты; поз. 2 — с принудительным нагревом изолированного жала; поз. 3 и 4 — с токоведущим жалом высокой частоты. Далее разберем их особенности, достоинства, недостатки и способы реализации в домашних условиях.

50/60 Гц

Схема импульсного паяльника с жалом на токе промышленной частоты самая простая, но это не единственное ее достоинство и не главное.Потенциал на жало такого паяльника не превышает долей вольта, поэтому он безопасен для самых тонких микросхем. До появления индукционных паяльников системы METCAL (см. Ниже) значительная часть монтажников в электронной промышленности работала именно импульсами промышленной частоты. Недостатки — объем, значительный вес и, как следствие, плохая эргономика: смена более 4 часов. рабочие устали и начали ошибаться. Но в любительской жизни еще много импульсных паяльников промышленной частоты: Зубр, Сигма, Светозар и др.

Устройство импульсного паяльника на 50/60 Гц показано на поз. 1 и 2 рис. Видимо, ради экономии затрат на производство производители чаще всего используют трансформаторы на своих сердечниках (магнитопроводах) типа П (поз.2), но это далеко не оптимальный вариант: паяльник паять по типу ЭПЦН. -25, мощность трансформатора составляет 60-65 Вт. Из-за большого поля рассеяния трансформатор на P-сердечнике в режиме короткого замыкания сильно нагревается, и время нагрева иглы достигает 2-4 с.

Если заменить P-сердечник на 40 Вт SL с вторичной обмоткой от медной шины (поз.3 и 4), то паяльник выдержит многочасовую работу с интенсивностью 7-8 паек в минуту без недопустимого перегрева. . Для работы в режиме периодического кратковременного короткого замыкания количество витков первичной обмотки увеличивают на 10-15% относительно расчетного. Данная конструкция выгодна еще и тем, что жало (медный провод диаметром 1,2-2 мм) можно прикрепить непосредственно к выводам вторичной обмотки (поз.5). Поскольку его напряжение составляет доли вольта, это дополнительно увеличивает эффективность паяльника и увеличивает время его работы до перегрева.

Принудительный обогрев

Схема принудительного паяльника не требует особых пояснений. В режиме ожидания нагреватель работает на четверть номинальной мощности, и когда вы нажимаете кнопку пуска, энергия, накопленная в конденсаторной батарее, выбрасывается в него. Отключив / подключив емкости к аккумулятору, можно довольно грубо, но в допустимых пределах, измерить количество тепла, выделяемого жалом.Достоинством является полное отсутствие наведенного потенциала на жало, если оно заземлено. Недостатком является то, что на имеющихся в продаже конденсаторах схема возможна только для резисторных мини-паяльников, см. Ниже. В основном используется для эпизодических работ на гибридных монтажных платах, не пропитанных компонентами, smd + обычная печатная проводка в сквозных заглушках.

На высокой частоте

Импульсные паяльники повышенной или высокой частоты (десятки и сотни кГц) очень экономичны: тепловая мощность на жало практически равна паспортному электроинвертору (см. Ниже).Они также компактны и легки, а их инверторы подходят для питания резисторных мини-паяльников постоянного нагрева с изолированным наконечником, см. Ниже. Нагрев жала до рабочей температуры — за доли секунды. В качестве регулятора мощности без доработок можно использовать любой тиристорный регулятор напряжения 220 В. Могут питаться постоянным напряжением 220 В.

Примечание: для мощности прибл. Паяльник импульсный ВЧ на 50 Вт делать не стоит.Хотя, например. компьютерные IPB могут иметь мощность до 350 Вт и более, но ужалить на такой мощности практически невозможно — либо не прогреется до рабочей температуры, либо расплавится.

Серьезным недостатком является то, что на рабочие частоты влияет влияние собственной индуктивности жала и вторичной обмотки. Из-за этого при контакте в течение времени более 1 мс может возникнуть наведенный потенциал выше 50 В, что опасно для компонентов CMOS (CMOS).Также существенным недостатком является то, что оператор облучается потоком мощности электромагнитного поля (ЭМП). Работать высокочастотным импульсным паяльником мощностью 25-50 Вт можно не более часа в сутки, а до 25 Вт — не более 4 часов, но не более 1,5 часов подряд.

Проще всего схемотехнически реализовать инвертор импульсного высокочастотного паяльника 25-30 Вт для обычных клеевых работ — на основе сетевого адаптера галогенной лампы на 12 вольт, см. Поз.3 рис. со схемами. Трансформатор может быть намотан на сердечнике из 2-х колец из феррита К24х12х6 вместе с магнитной проницаемостью μ не менее 2000 или на П-образном магнитопроводе из того же феррита сечением не менее 0,7 кв. см. Обмотка 1 — 250–260 витков эмалированного провода диаметром 0,35–0,5 мм, обмотки 2 и 3 — 5–6 витков того же провода. Намотка 4 — 2 витка параллельно проводу диаметром 2 мм и более (по кольцу) или оплетке от телевизионного коаксиального кабеля (поз.3а), также распараллеленные.

Примечание: если паяльник более 15 Вт, то транзисторы MJE13003 следует заменить на MJE130nn, где nn> 03, и поставить на радиаторах площадью 20 квадратных метров и более . см.

Инверторный вариант для паяльника до 16 Вт может быть выполнен на базе импульсного пускового устройства (ИПУ) для ЛДС или заливки перегоревшей лампочки соответственно. мощность (не попадайте в колбу, есть пары ртути!) Уточнение поясняется поз.4 на рис. со схемами. То, что выделено зеленым цветом, может отличаться в IPU разных моделей, но для нас это не имеет значения. Нам нужно снять спусковые элементы лампы (выделены красным на поз. 4а) и точки короткого замыкания АА. Получите схему поз. 4b. В нем параллельно фазовращающему дросселю L5 на том же кольце, что и в предыдущем, включен трансформатор. корпус или на П-образном феррите от 0,5 см2 (поз. 4с). Первичная обмотка — 120 витков провода диаметром 0.4-0,7; вторичная — 2 витка провода D> 2 мм. Жало (поз. 4г) из той же проволоки. Готовое устройство компактно (поз. 4д) и помещается в удобный футляр.

Мини- и микрорезисторы

Паяльник с нагревательным элементом на основе металлопленочного резистора МЛТ конструктивно аналогичен паяльнику из проволочного резистора, но рассчитан на мощность до 10-12 Вт. Резистор работает с перегрузкой по мощности в 6-12 раз, потому что, во-первых, радиатор через относительно толстое (но совершенно более тонкое) жало больше.Во-вторых, резисторы МЛТ физически в несколько раз меньше ПЭ и ПЭВ. Отношение их поверхности к объему соотв. увеличивается, а теплоотдача в окружающую среду относительно возрастает. Поэтому паяльники на резисторах МЛТ производятся только в мини и микро вариантах: при попытке увеличить мощность небольшой резистор сгорает. Хотя МЛТ для специальных применений выпускаются мощностью до 10 Вт, самостоятельно сделать паяльник на МЛТ-2 можно только для небольших дискретных компонентов (россыпей) и небольших микросхем, см. Д.грамм. видео ниже:

Видео: паяльник микрорезисторный

Примечание: Цепь резисторов MLT также может использоваться в качестве нагревателя для автономного перезаряжаемого паяльника для обычных клеевых работ, см. Далее. ролик:

Видео: аккумуляторный мини-паяльник

Намного интереснее сделать мини паяльник из резистора МЛТ-0,5 для smd. Керамическая трубка — корпус МЛТ-0,5 — очень тонкая и практически не мешает теплопередаче к наконечнику, но не пропускает тепловой импульс в момент прикосновения к полигону, из-за которого часто перегорают компоненты smd.Подобрав жало (что требует довольно немалого опыта) smd таким паяльником можно потихоньку паять, непрерывно наблюдая за процессом под микроскопом.

Процесс изготовления такого паяльника показан на рис. Мощность — 6 Вт. Нагрев осуществляется либо непрерывным преобразователем, как указано выше, либо (лучше) принудительным нагревом постоянным током от преобразователя до 12 В.

Примечание: как сделать улучшенную версию такого паяльника с более широким спектром применения, подробно описано здесь — oldoctober.com / en / soldering_iron /

Индукция

Сегодня индукционный паяльник — это вершина технических достижений в области эвтектической пайки. По сути, паяльник с индукционным нагревом представляет собой миниатюрную индукционную печь: ВЧ-ЭДС индукционной катушки поглощается металлическим стержнем, который нагревается вихревыми токами Фуко. Сделать индукционный паяльник своими руками не так уж и сложно, если у вас есть, например, источник ВЧ-токов.импульсный блок питания компьютера, см., например, участок

Видео: индукционный паяльник

Однако качественные и экономические показатели индукционных паяльников для обычных клеевых работ невысоки, чего нельзя сказать об их вредном воздействии на здоровье. На самом деле их единственное преимущество в том, что прилипшую к зажиму в корпусе жало можно вырвать, опасаясь порвать нагреватель.

Гораздо больший интерес представляют индукционные мини-паяльники системы METCAL.Их внедрение в электронную промышленность позволило снизить процент брака из-за ошибок монтажников в 10 000 раз (!) И продлить рабочую смену до нормальной, а рабочие разошлись после нее энергичными и способными во всем остальном.

Паяльник типа METCAL показан вверху слева на рис. Изюминка — в ферроникелевом покрытии жала. Паяльник питается от ВЧ точно выдержанной частоты 470 кГц. Толщина покрытия была выбрана такой, чтобы при заданной частоте из-за поверхностного эффекта (скин-эффекта) токи Фуко фокусировались только на покрытии, которое очень горячее и передает тепло наконечнику.Само жало экранировано от ЭДС и на нем не возникают наведенные потенциалы.

Когда покрытие нагревается до точки Кюри, выше которой ферромагнитные свойства покрытия исчезают при изменении температуры, оно намного слабее поглощает энергию ЭДС, но ВЧ не пропускает ее в медь, поскольку сохраняет электрическую проводимость. Охлаждаясь ниже точки Кюри самостоятельно или за счет оттока тепла к припою, покрытие снова начинает интенсивно поглощать ЭДС и нагревает жало.Таким образом, жало поддерживает температуру, равную точке Кюри покрытия, с точностью буквально до градуса. Температурный гистерезис жала незначителен, что определяется тепловой инерцией тонкого покрытия.

Во избежание вредного воздействия на человека паяльники изготавливаются с несменными жалами, плотно закрепленными в конструкции коаксиального картриджа, через который он подается на ВЧ катушку. Картридж вставляется в ручку паяльника — держатель с коаксиальным разъемом.Доступны картриджи типов 500, 600 и 700, что соответствует точке Кюри покрытия в градусах Фаренгейта (260, 315 и 370 градусов Цельсия). Основной рабочий патрон — 600; Особенно маленькие smd припаиваются к 500-му, а большие smd и россыпи к 700-му.

Примечание: для преобразования градусов Фаренгейта в Цельсия необходимо вычесть 32 из Фаренгейта, умножить остаток на 5 и разделить на 9. Если необходимо, прибавьте 32 к Цельсию, умножьте результат на 9 и разделите на 5 .

В паяльниках МЕТКАЛ все отлично, кроме стоимости картриджа: на «(название компании) новый, хороший» — от 40 долларов. «Альтернатива» в полтора раза дешевле, но их выпускают вдвое быстрее. Сделать укус МЕТКАЛ самостоятельно нереально: покрытие наносится методом напыления в вакууме; гальваника при температуре Кюри мгновенно отслаивается. Установленная на меди тонкостенная трубка не обеспечивает абсолютного теплового контакта, без которого METCAL просто превратится в плохой паяльник.Тем не менее сделать практически полный аналог самого паяльника METCAL сложно, а со сменным жалом — сложно, но возможно.

Индукция для smd

Устройство самодельного индукционного паяльника для микросхем и smd, по рабочим качествам аналогичного METCAL показано на рис. Справа. Когда-то подобные паяльники использовались в спецпроизводстве, но METCAL полностью их заменил за счет лучшего технологии и большая рентабельность.Однако сделать такой паяльник и самому можно.

Его секрет в соотношении плеч внешней части жала и стержня, который выступает из катушки в древко. Если это так, как показано на рис. (примерно), а хвостовик покрыт теплоизоляцией, тепловой фокус жала не будет выходить за обмотку. Хвостовик, конечно, будет горячее, чем кончик острия, но их температура будет меняться синхронно (теоретически термогистерезис равен нулю).После того, как вы настроили автоматику с помощью дополнительной термопары, которая измеряет температуру кончика наконечника, вы можете спокойно паять.

Роль точки Кюри выполняет таймер. Сбрасывается на ноль по сигналу с термостата на отопление, например, открытием ключа в обход накопительного бака. Таймер запускается сигналом, свидетельствующим о фактическом начале работы инвертора: напряжение с дополнительной обмотки трансформатора 1-2 витка выпрямляется и разблокирует таймер.Если паяльник долго не паять, таймер отключит инвертор через 7 секунд, пока жало не остынет и термостат не выдаст новый сигнал на нагрев. Суть здесь в том, что тепловой гистерезис наконечника пропорционален отношению времени выключения и включения наконечника, равного O / I, а средняя мощность наконечника является обратной величиной ввода / вывода. В некоторой степени такая система не удерживает температура укуса, но +/– 25 по Цельсию при рабочем укусе 330 обеспечивает.

Наконец

Так что паяльник делать? Мощный из проволочного резистора однозначно того стоит: вообще ничего не стоит, ни о чем не просит, но может основательно выручить.

Также стоит сделать простой паяльник для smd из резистора МЛТ в колхозе. Силиконовая электроника исчерпана, зашла в тупик. Квант уже в пути, и графен явно вырисовывался вдали. Они не взаимодействуют с нами напрямую, как компьютер через экран, мышь и клавиатуру или смартфон / планшет через экран и датчики. Поэтому кремниевый каркас в устройствах будущего останется, но исключительно smd, а нынешняя россыпь будет напоминать некую радиолампу.И не думайте, что это фантастика: еще 30-40 лет назад ни один фантаст не подумал о смартфоне. Хотя первые образцы мобильных телефонов уже были. И утюга или пылесоса «с мозгами» тогда бы мечтателям и в страшном сне не пришло бы в голову.

( 1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Иногда возникают ситуации, когда хозяину просто не обойтись без простого паяльника. Например, нужен многожильный кабель для розетки, или от перегоревшего устройства.В такие моменты приходится либо одолжить инструмент, либо откладывать дело на неопределенный срок. Ведь не каждый захочет покупать дорогой паяльник или паяльную станцию, если это не мастер по ремонту. Однако есть простой выход из этой ситуации — собрать небольшой паяльник своими руками, он как раз подходит для небольших работ. Процесс изготовления не отнимет много времени и сил, но вы сможете сэкономить определенную сумму денег и получить бесценный опыт. Далее мы расскажем, как сделать паяльник своими руками в домашних условиях.Вам будет предложено несколько дизайнов, и вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Идея №1 — Использование резистора

Первая и самая простая технология изготовления электрического паяльника своими руками — с использованием мощного резистора. Устройство будет рассчитано на работу при напряжении от 6 до 24 вольт, что позволит питать его от различных источников тока и даже сделать портативную версию с питанием от автомобильного аккумулятора. Для того, чтобы самому изготовить инструмент, вам потребуются следующие материалы:

Чтобы сделать паяльник из резистора в домашних условиях, необходимо выполнить следующие действия:

1. На конце толстого медного стержня нужно просверлить отверстие и метчиком вбить резьбу под винт.Также необходимо вырезать паз под фиксатор, которым в нашем случае является пружинное кольцо. Сделать это можно при помощи треугольного напильника или ножовки по металлу.

2. На втором конце просверлите отверстие диаметром, похожее на тонкий стержень, которое будет действовать как мини-жало паяльника.
3. Все элементы штанги необходимо собрать в одно целое, как показано на фото.
   
4. Резистор подготовлен для крепления жала паяльника, которое необходимо вставить и зафиксировать сзади с помощью винта и шайбы.
   
5. Из текстолитовой или фанерной плиты нужно своими руками сделать удобную ручку с посадочным местом для резистора и проволоки. Для этого лобзиком вырежьте две одинаковые половинки ручки и сделайте отверстия и углубления под винты и гайки.

6. Подсоедините шнур питания к проводам нагревателя. Его необходимо прикрутить, чтобы контакт был надежным.
   
7. Готовый самодельный паяльник скручен и проверен.
   

Обращаем ваше внимание на то, что таким портативным пистолетом можно легко паять микросхемы и даже своими руками.Может работать не только от блока питания, но и от аккумулятора. На форумах мы встретили много отзывов, где этот вариант самоделки подключался от прикуривателя на 12 Вольт, тоже очень удобно!

Обратите внимание, что при первом включении все паяльники могут некоторое время дымить и вонять. Это нормально для любой модели, так как некоторые элементы ЛКП выгорают. Впоследствии это прекратится.

Видеоинструкция по изготовлению простейшего электроприбора

Идея №2 — Шариковая ручка Second Life

Есть еще одна необычная, но в то же время простая идея, как сделать паяльник своими руками из подручных материалов для пайки мелких деталей или smd компонентов.В этом случае нам опять же пригодится, но теперь это не канализация (как в предыдущем варианте), а МЛТ мощностью от 0,5 до 2 Вт.

Итак, для начала необходимо подготовить следующие материалы:

• Шариковая ручка простой конструкции.
• Резистор с характеристиками: сопротивление 10 Ом, мощность 0,5 Вт.
• Двусторонний текстолит.
• Медный провод диаметром 1 мм, его можно намотать от старого индуктора или купить одножильный медный провод в изоляции в магазине электрика и аккуратно удалить канцелярским ножом
• Проволока стальная или медная диаметром не более 0.8 мм.
• Провода для подключения к сети.

Сделать паяльник из ручки в домашних условиях достаточно просто, достаточно выполнить следующие действия:

1. Удалить краску с поверхности резистора. Эту операцию можно провести при помощи наждачной бумаги, напильника или напильника, в крайнем случае — ножа. Главное не переборщить, чтобы не повредить резистор. Если краска плохо удаляется, подключите изделие к регулируемому источнику питания и немного нагрейте.
2. Из ствола выходят 2 провода, разрезать один из них и просверлить в этом месте отверстие для медной проволоки диаметром 1 мм. Чтобы проволока не касалась чашки (этого следует избегать), сделайте зенковку более толстым сверлом, как показано на фото ниже. Кроме того, нужно сделать небольшой надрез для провода прямо на чашке резистора. Треугольный напильник снова здесь, чтобы помочь вам.
   
3. Согните стальную проволоку в форме ручки с кольцевым держателем, диаметром, подобным чашке.Если у вас медная проволока, то чашку нужно в ней зажать и скрутить плоскогубцами, чтобы контакт был надежным, но не переусердствуйте, иначе случай вам запомнится. Помните, что провод должен быть без лаковой изоляции.
   
4. Осторожно вырежьте печатную плату из двусторонней печатной платы, точно так же, как показано в примере на фотографии. Нет необходимости покупать новый лист печатной платы. Можно лобзиком вырезать подходящий кусок из любой ненужной двухсторонней доски.Или вообще обойтись без него: скрутить проволоку с проволоками, а к ручке прикрепить с помощью суперклея. Главное, на что нужно обратить внимание, это расстояние между ТЭНом и ручкой более 5 см, иначе пластик может расплавиться.

5. Далее нужно собрать самодельный паяльник из ручки, что не должно вызвать затруднений.
   
6. Осталось установить в сиденье тонкое жало. Чтобы медная проволока не прожигала резистор, нужно сделать между задней стенкой и жалом защитный слой из куска слюды или керамики.
   
7. Последнее, что нужно сделать, это подключить самоделку к электросети на 1 А и напряжением не более 15 Вольт с помощью проводов.
   

Вот и вся технология создания самодельного мини-паяльника в домашних условиях. Как видите, в изготовлении этого инструмента нет ничего сложного, и с ним легко справишься, а все материалы можно найти дома, разобрав старое оборудование или отыскав их в закромах.

Как сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?

Видеообзор устройства с нихромовым проводом от 12 Вольт

Идея №3 — Модель мощного импульса

Этот вариант подойдет тем, кто уже более-менее знаком с радиотехникой и умеет читать соответствующие схемы.Мастер-класс по изготовлению самодельного импульсного паяльника будет предоставлен на примере такой схемы:

Преимущество этого инструмента в том, что жало нагревается уже через 5 секунд после включения питания, а олово легко расплавляется нагретым стержнем. При этом сделать его можно из импульсного блока питания от люминесцентной лампы, немного доработав плату в домашних условиях.

Как и в предыдущих примерах, сначала рассмотрим материалы, из которых можно сделать паяльник своими руками в домашних условиях.Перед сборкой необходимо подготовить под рукой следующие инструменты:

Все, что вам нужно, это подключить жало ко вторичной обмотке, которая, по сути, уже является ее частью. После этого один из выводов балласта необходимо подключить к первичной обмотке трансформатора и закрепить все элементы схемы в надежном корпусе, который убережет вас от случайного поражения электрическим током, так как в цепи присутствует опасный для жизни напряжение 220 вольт!

Принцип работы данной конструкции заключается в том, что балласт от лампы создает переменное напряжение, которое подается на первичную обмотку трансформатора и понижается до малых значений, при этом ток возрастает во много раз.Один виток, который, по сути, представляет собой жало паяльника, действует как резистор, на котором рассеивается тепло. При нажатии кнопки в цепь подается ток, и происходит быстрый нагрев, после отпускания кнопки жало быстро остывает, что очень удобно, так как не нужно долго ждать, пока нагреется инструмент и остыть.

Перед тем, как сделать паяльник своими руками, рекомендуется определиться с его моделью. Этот инструмент можно использовать для радиатора автомобиля, пайки проводов, восстановления сетевого разъема.Для выполнения вышеуказанных работ изготавливается самодельный паяльник мощностью 25-40 Вт.

Перед тем, как приступить к работе по изготовлению самодельного паяльника, следует определиться с его дальнейшим назначением.

Особенности конструкции

Для изготовления электроинструмента вам понадобится медная и нихромовая проволока, фольга, оловянная трубка, электрический шнур, пинцет, плоскогубцы, электролит. Для питания электрического паяльника используйте обычную электрическую сеть с преобразователем и трансформатором НДР-110К.Последний блок можно снять с лампового телевизора.

Миниатюрный паяльник изготовлен из медной проволоки. Один конец отрезка заточен в виде двугранного угла радиусом 40 градусов. Края уголка нужно будет залудить. Следующим шагом будет приготовление электроизоляционной массы.

Мучное тесто смешать с жидким стеклом и тальком. Полученную смесь наносят на цилиндрическую поверхность. Для этого можно использовать тарелку или пинцет.

Предварительно инструмент обрабатывают сухим составом талька.На жало надевается трубка из медной фольги. Его длина должна быть 30 мм. Полученная конструкция — основа для паяльника.

Вернуться к содержанию

Дополнительные работы

Трубка размазана электроизоляционной массой. Затем его сушат при температуре 100-150 градусов. Основание обернуто нагревательным элементом из нихрома. Специалисты рекомендуют плотно подогнать основание.

Выводы провода оставьте прямыми. Затем перематываем базу.Массу сушат на огне. Длинный конец проволоки заворачивают, прижимая к трубке. Затем наносится третий слой изоляционного раствора, который требует повторной сушки.

Если ТЭН готов, то концы провода покрывают изоляционным раствором. Чтобы собрать мини-паяльник своими руками, потребуется продеть шнур в термостойкую изоляцию. Если концы нихромового электронагревателя прикручены к оголенным жилам, то инструмент повторно покрывают и сушат.Изолируйте неизолированные провода. Паяльник может быть встроен в защитную крышку из олова.

Вернуться к содержанию

Импульсный прибор

Для выполнения электронных работ потребуется легкий и компактный паяльник. Отличается такой инструмент принципом работы жало-нагревателя. В стандартных паяльниках используется нихромовая спираль. Это нагревательный элемент, передающий тепло жало.

Специалисты рекомендуют самостоятельно изготовить паяльник, который нагревается за 5 секунд.На этот раз ему нужно научиться плавить олово. В его основе используется импульсная батарея.

Принцип действия импульсного самодельного инструмента заключается в коротком замыкании второй обмотки трансформатора.

Последнее устройство представлено в виде медной шины. Для его изготовления можно использовать две жилы (по 1,7 мм). Обмотка состоит из одного витка.

Жало делается из никелевой или медной проволоки, которую затем подключают ко второй обмотке трансформатора.Последнее устройство представлено в виде ферритового кольца. Его можно снять с импульсного преобразователя. В противном случае используются кольца из блоков электронных трансформаторов.

Кольца могут иметь различные параметры. В сетевой обмотке 100-200 витков провода сечением 0,5 мм. Обмотка должна быть равномерно распределена по кольцу. Допускается отклонение балласта 30%. Получившееся устройство имеет легкий вес и не занимает много места. Специалисты рекомендуют делать импульсные паяльники из компактных балластов от LDS.

Основным преимуществом этого мини-паяльника является то, что он питается от батареи 3,7 В. Он не подключен к сети и вы легко можете взять его с собой. Конечно, мощность у него небольшая, но ее достаточно, чтобы припаять провода или припаять какой-нибудь незакрепленный радиоэлемент.

Итак, что понадобится для изготовления мини паяльника?

• Проволока одножильная с диаметром жилы 2 мм.
• Кусок телескопической антенны.
• Нихром, проволока 0,2 мм.10 см в длину.
• Батист армированный стекловолокном.
• Аккумулятор 3,7 В
• Батарейный отсек для этой батареи.
• Круглый кусок дерева.
• Переключатель.
• Проволока тонкая одножильная 0,3-06, диаметр (многожильный растворяется).

Изготовление мини паяльника

Возьмем толстый одножильный провод диаметром сечением 2 мм. Удалите изоляцию канцлерским ножом или другим способом.

Тогда возьмите телескопическую антенну с любого приемника, джойстика или рации и разберите ее.Нам нужно найти трубку, в которую будет плотно входить наш сердечник из проволоки. После совмещения колена антенны оставшиеся части можно удалить.

С помощью станка или напильника вручную отшлифуйте сердечник толстой проволоки под конус — это будет жало паяльника.

Отрежьте ножовкой примерно 1,8 см.

Отрежьте около 4 см трубки, которая была снята с антенны.

Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.

Возьмите проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Он нужен только для намотки катушки, в дальнейшем нам он не понадобится. Его материал значения не имеет. Намотываем нихромовую проволоку, оставляя на концах примерно 1 сантиметр.

Затем из медной проволоки берем тонкую жилу, складываем пополам и скручиваем кусачками.

Продолжим нихромовую проволоку в получившееся ушко и скручиваем концы вокруг медной проволоки. А пока отложи это.

Возьмите трубку от антенны и кембрик из армированного стекловолокна, который мы проделаем в трубку. Если ваш батист больше, вы можете сделать продольный надрез и подогнать его под диаметр трубки.

Все вместе берем и собираем.

Продеваем нихромовую катушку проволокой в ​​кембрик так, чтобы снаружи торчал только 1 см длиной. Из этого сантиметра делаем виток вокруг теплоизоляции. Это будет термопара.

Берем наше жало и вставляем в трубку от антенны.

С другой стороны, мы полностью вставляем нашу термопару.

Возьмите круглый кусок дерева и отпилите примерно 2-3 см.

По центру просверлите отверстие под паяльный элемент.

Из этого отверстия тем же сверлом прорезаем канавку, см. Фото.

Вставьте жало паяльника с узлом термопары.И загните в паз хвостик.

Просверливаем больше отверстий, но меньшего диаметра и немного дальше от центра.

Берем тонкую медную проволоку и делаем на трубке петлю и сгибаем ее. Это будет второй контакт.

Вставляем все в круглый кусок дерева.

Паяльник — атрибут любого радиолюбителя, от профессионала до начинающего. Сегодня в продаже можно найти паяльники и даже паяльные станции любого размера.Но у всех есть один большой минус — они довольно грубые и у них большое расстояние от конца кончика до края ручки. Такие размеры удобны при пайке больших деталей, но при работе с мелкими элементами такие устройства неудобны, из-за того, что их очень сложно позиционировать. Посмотрев на миниатюрные схемы паяльника в Интернете, я обнаружил, что многие из них имеют конструктивные недостатки: фиксированный наконечник, отсутствие заземления и многое другое. Поэтому я решил попробовать создать более модернизированный «Ассистент» начинающего любителя по нескольким инструкциям.К особенностям нашего будущего паяльника можно отнести: небольшое расстояние от конца жала до края ручки (~ 30–40 мм), диаметр ручки (~ 15 мм), возможность замены жала и нагревательных элементов. (запасной), простота изготовления, не потребует особых знаний.

Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник — чертеж

В качестве пера использовалась обычная кисть, предварительно отшлифованная и покрытая лаком.
Для хорошего закрепления проводов в ручке использовал вот такой самодельный агрегат: в полой заклепке проделал нитку и вклеил ее в ручку.Здесь вы можете легко закрепить трос стопорным винтом.
Затем он приступил к изготовлению креплений для теплозащитного экрана. Их тоже делали из полых заклепок, но меньшего диаметра. В них нарезали резьбу М1, 6 и вклеивали в отверстия ручки.

Нагревательный элемент был взят от обыкновенного недорогого китайского паяльника, после некоторых манипуляций с габаритами он идеально подошел к нашему устройству.

Этот элемент имеет мощность 7 Вт и длину 6 Вт.5 мм. Питание осуществляется регулируемым блоком питания — от 0 … 18 Вольт. При этом температура нагрева может достигать 280 градусов
В тыльную сторону ручки приклеена обычная пружина, которую можно позаимствовать у обычной шариковой ручки. Эта деталь необходима для защиты силового кабеля от обрыва.
Провод заземления и кабель питания продеты в кембрик. В основное отверстие вилки, предназначенное для кабеля, вдавливается заземляющая розетка, а через дополнительное отверстие прокладывают силовые кабели.
Как видно на картинке, получившийся самодельный миниатюрный низковольтный паяльник по своим габаритам с трудом отливается от обычной перьевой ручки.

Аккумулятор — Создайте свой с помощью 3D-печати и искр

Зачем нужен аккумулятор?

Аккумуляторы для ноутбуков выглядят очень сложными и изощренными. Это означало, что мне пришлось взломать одну, чтобы посмотреть, что внутри. Итак, несколько лет назад это то, что я сделал, и то, что я обнаружил, было набором простых аккумуляторных элементов 18650 и схемой управления.Я сам хотел построить такой.

Аккумулятор ноутбука в разобранном виде.

Я взял батарейки, паяльник, флюс, припой и провода. Шаги были простыми. Залуживаем проволоку припоем. Нанесите немного флюса на батареи и нагрейте их с помощью паяльника. В результате у меня быстро появился самодельный аккумулятор. Однако это не было полностью удовлетворительным, и, кроме того, я был несколько обеспокоен тем, что приложенное тепло, вероятно, не принесло пользы самим элементам.

На самом деле больше для искр думаю

Идея иметь своего собственного сварщика для создания профессионально выглядящих сварных контактов аккумуляторных батарей была очень интригующей.Возможно, что меня действительно заинтриговало, так это то, что огромное количество энергии будет разряжено за очень небольшой промежуток времени в одной точке, или ИСКРАХ. Верно также и то, что это более быстрый, эффективный и, вероятно, более безопасный способ получить профессионально выглядящие аккумуляторные блоки.

Таким образом, в последнее время, когда мне понадобился нестандартный аккумулятор определенной формы, я решил, что у меня будет собственный аппарат для точечной сварки аккумуляторов. Поэтому я начал делать некоторые исследования по созданию своего собственного. В большинстве дизайнов, которые я встречал в Интернете, использовались старые трансформаторы для микроволновых печей.Несмотря на то, что у меня есть пара таких трансформаторов, я все же отказался от этих конструкций. Они просто выглядят слишком опасными для инструмента, которым может безопасно пользоваться любой человек. Более того, они выглядели слишком необработанными для чего-то, что было бы хорошо даже в лаборатории или дома. Я также наткнулся на видео на YouTube Великого Скотта! Как часть его потрясающей серии DIY or Buy.

Затем я решил, что хочу, чтобы мой аппарат для точечной сварки был основан на микроконтроллере Arduino, и именно тогда я наткнулся на комплект для точечной сварки Malectrics Arduino.Я купил комплект, напечатал на 3D-принтере корпус, используя синюю пластину из 3DPrima, и немного золота получилось из нитевидного волокна, и оставил его на несколько месяцев вместе со многими другими проектами. Год спустя, с учетом всей ситуации с COVID, я нашел время завершить этот проект.

С некоторыми блестящими результатами:

Готовый аккумуляторный аппарат для точечной сварки с корпусом, напечатанный на 3D-принтере. Аккумуляторный аппарат для точечной сварки в действии.