Установка розетки в подрозетник

Приступая к монтажу розеток и выключателей, не забудьте их обесточить! Берегите себя!
	Розетки для скрытой проводки устанавливаются в монтажные коробки — подрозетники, в которые через специальные отверстия проведены электрические провода. При монтаже подрозетников, провода обычно оставляются с запасом, поэтому подрезаем их до необходимой длинны — приблизительно 10 сантиметров. Если оставить их слишком длинными, то будет трудно вставлять розетку в подрозетник.
	Зачистим концы проводов от изоляции приблизительно на 8 мм. Если нет специального инструмента, можно воспользоваться ножом или бокорезами.
	В нашем блоке из трех розеток есть только входящий и выходящий провода, поэтому необходимо подготовить соединительные провода, для коммутации всех трех розеток. Длина соединительных проводов 15 — 18 см.
	Просовываем подготовленные соединительные провода в специальные отверстия между подрозетниками. Теперь в каждом подрозетнике у нас по два провода, каждый из которых, состоит из трех жил.
	Теперь подсоединяем провода попарно к контактам розетки. Провод заземления (обычно желто-зеленого цвета) подсоединяется к центральному контакту.
	Остальные провода подсоединяются попарно к оставшимся двум контактам. Главное — не путать цвета.
	Распределяем провода в коробке так, чтобы они легко складывались в подрозетнике и не попали при этом под боковые пружинные фиксаторы розетки.
	Плотно прижав розетку к подрозетнику, закручиваем винты пружинных фиксаторов.
	Остальные розетки устанавливаются аналогичным образом. Можно дополнительно прикрепить розетки саморезами к подрозетникам. Для этого в подрозетниках и розетках предусмотрены специальные отверстия.
	Осталось установить декоративные рамки и лицевые накладки розеток. Если розетки установлены правильно, то рамка ставится легко, плотно прилегая к стене. В противном случае, регулировкой винтов пружинных фиксаторов, добейтесь правильного расположения розеток.
	Блок из трех розеток установлен.
Наше видео — устанавливаем две розетки в подрозетники

Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения. Как правильно подключить розетку — подробная инструкция Соединение розеток в квартире

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии.

И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

• накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
• встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
• розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
• розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

• розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
• закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
• розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
• розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
• уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
• розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

• отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
• проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
• снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
• почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
• подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
• подсоединить провода к рабочей части новой розетки
• аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
• установить декоративную рамку
• привинтить верхнюю крышку новой розетки
• включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

• фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
• ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
• земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Достаточно распространена ситуация, когда установленного количества розеток в той или иной комнате квартиры недостаточно для одновременного включения в сеть всех необходимых бытовых электроприборов. В связи с этим приходится один или несколько электроприборов включать в сеть поочередно, что не очень удобно и обычные домашние дела затягиваются по времени. Как решить данную проблему?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то необходимо произвести ее замену, монтируя новую проводку уже с необходимым для удобной эксплуатации количеством штепсельных розеток. Но данный вариант, как правило, совмещают с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома, так как при полной замене электропроводки необходимо будет нарушать целостность отделочного покрытия стен и потолка по всему жилищу.

Если проведение капитального ремонта в ближайшее время не планируется, то наиболее оптимальный и наименее затратный вариант — монтировать дополнительную розетку или несколько розеток в той или иной комнате. Также данный вариант будет актуален для того случая, если электропроводка находится в нормальном техническом состоянии или когда полная замена квартирной электрики была произведена сравнительно недавно. Рассмотрим в данной статье подробно вопрос о том, как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке.

Выбор способа установки розетки и монтажа кабеля

При необходимости установки дополнительной розетки в первую очередь необходимо определиться, какой тип розетки выбрать — наружной или внутренней установки, то есть накладную или встраиваемую. То же самое касается кабеля от розетки до участка электропроводки, к которому она будет подключена — в данном случае также можно выбрать скрытый или открытый способ монтажа кабеля. Какой способ монтажа розетки и прокладки кабеля выбрать?

Встраиваемая розетка, как и скрытая линия электропроводки с эстетической точки зрения — наиболее приемлемый вариант. Но следует учитывать, что для прокладки новой скрытой линии проводки, а также монтажа встраиваемой розетки необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет создаваться много пыли, грязи, что неприемлемо в условиях жилой квартиры или дома. Также при монтаже скрытой электропроводки будет повреждено отделочное покрытие стены.

В то время как монтаж кабеля открытым способом, а также розетки накладного типа позволяет выполнить работы с наименьшими трудозатратами, с минимальным количеством пыли и грязи, а также не будет повреждено отделочное покрытие стены, где планируется выполнить прокладку кабеля и монтаж новой розетки. Но в данном случае монтированный участок электропроводки будет виден, что не очень эстетично.

В данном случае при выборе способа монтажа кабеля и выбора типа розетки необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, в зависимости от взаимного расположения элементов интерьера в комнате. Например, если участок электропроводки будет проходить за каким-то элементом интерьера, то целесообразнее выбрать наиболее простой способ — наружный способ монтажа электропроводки, так как все равно она не будет на виду.

В том случае, если отделка стен выполнена гипсокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для монтажа розетки в данном случае необходимо выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и сделать отверстие под монтажную коробку.

Если розетка находится под распределительной коробкой, то провод линии проводки можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале для открытой электропроводки либо в плинтусе, который конструктивно имеет канал для прокладки кабеля. Вариантов множество — все зависит от местных условий и личных предпочтений.

Следующий, наиболее важный этап — выбор наиболее оптимального способа подключения дополнительной розетки к одному из участков существующей электропроводки. В данном случае необходимо учесть предполагаемую нагрузку, которая будет включаться в монтируемую новую розетку и, исходя из этих данных, выбрать один способов подключения, рассмотренных ниже.

Подключение от другой розетки (шлейфом)

Рассмотрим первый и наиболее простой способ . Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от уже имеющейся в комнате розетки. Такой способ можно применять только в случае необходимости подключения дополнительной розетки для питания небольшой нагрузки.

В данном случае подразумевается такая величина нагрузки, которая в сумме с нагрузкой розетки, от которой планируется выполнить подключение, не будет превышать допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, питающих первую розетку. То есть шлейфом можно подключить одну розетку от другой при условии, что суммарная нагрузка этих двух розеток не будет превышать допустимую для данного участка электропроводки.

В данном случае также необходимо помнить о том, что при подключении дополнительной розетки шлейфом, по контактным зажимам первой розетки будет протекать суммарный ток нагрузки обеих розеток. Поэтому нельзя, чтобы суммарная нагрузка двух розеток превышала допустимую для первой розетки.

Например, если суммарная нагрузка двух розеток 20 А, то для кабеля сечением 2,5 кв. мм, питающего первую розетку, эта нагрузка будет ниже номинальной, но для первой розетки, допустимый ток для которой не более 16 А, данная нагрузка будет недопустима и розетка быстро выйдет из строя в случае одновременной эксплуатации обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Следующий способ — подключение дополнительной розетки в ближайшей распределительной коробке. Прежде чем подключать розетку от имеющейся распределительной коробки необходимо удостовериться в том, что участок электропроводки, питающий данную распределительную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Например, необходимо подключить дополнительную розетку для питания нагрузки 10 А. В ближайшей распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, который проложен от домашнего распределительного щитка к данной распределительной коробке имеет сечение 4 кв. мм. В данный момент для защиты данной линии проводки установлен автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

При установке новой розетки суммарная нагрузка трех розеток будет 24 А. Для кабеля, по которому питается данная распределительная коробка от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть такой вариант подключения розетки допускается. Но следует учитывать, что при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить автоматический выключатель с 16 на 25 А. Такой автоматический выключатель защитит от перегрузки кабель, но розетки не будут в полной мере защищены, так как номинальный ток каждой из розеток 16 А, а номинальный для автоматического выключателя — 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Третий способ предусматривает прямое подключение дополнительной розетки от главного распределительного щитка квартиры. Данный способ актуален для подключения мощных электроприборов, а также для случаев, когда нагрузочная способность того или иного участка электропроводки или монтированной электропроводки в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из рассмотренных выше способов — от распределительной коробки или от другой розетки.

Основное преимущество прямого подключения розетки от распределительного щитка — высокая надежность, которая обусловлена, во-первых, отсутствием промежуточных контактных соединений, во-вторых, надежной защитой, так как для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, выбранный с учетом допустимых токов для всех элементов данной линии электропроводки.

Во всех случаях необходимо выбрать требуемое сечение кабеля для подключения дополнительной розетки. Как правило, для питания обычных розеток выбирается кабель сечением 2,5 кв. мм. Но если идет речь о подключении мощного бытового электроприбора (прямым подключением от щитка), то в данном случае сечение кабеля необходимо выбирать исходя из нагрузки данного электроприбора, так как 2,5 кв. мм может быть недостаточно.

Установка и подключение дополнительной розетки

Когда выбран подходящий способ подключения новой розетки и определено место ее расположения выполняем подготовительные работы. Если выбран скрытый способ прокладки кабеля и монтажа скрытой розетки, то выполняется подготовка штробы и места для монтажной коробки под новую розетку. В случае с открытым способом прокладки электропроводки выполняется монтаж кабель-канала для нового кабеля, выполняется монтаж крепежных элементов для накладной розетки.

Заключительный этап — прокладка кабеля, установка новой розетки и подключение кабеля в зависимости от выбранного варианта — в щитке, в распределительной коробке или шлейфом от другой розетки.

Следует отметить, что перед началом работ по монтажу нового участка электропроводки и розетки необходимо убедиться в том, что на предполагаемом месте прокладки кабеля и установки розетки не проходит существующий кабель другой линии электропроводки. Также необходимо учитывать удобство расположения новой розетки и проложенного кабеля, чтобы в дальнейшем, при необходимости монтажа на стену каких-либо элементов интерьера не мешала установленная розетка или чтобы не повредить монтированный кабель.

Непосредственно перед подключением кабеля необходимо принять меры безопасности, то есть обесточить тот участок электропроводки, где будут выполняться работы по подключению.

Если подключение дополнительной розетки будет выполняться в распределительной коробке, то необходимо учесть, что нагрузка будет увеличена и соответственно существующие соединители могут быть не рассчитаны на данную нагрузку. Соответственно необходимо приобрести новые соединители на номинальный ток с учетом новой нагрузки в данной распределительной коробке или же выбрать другой способ соединения проводников, который обеспечит достаточную надежность контактных соединений. Например, можно соединить проводники пайкой или сваркой.

Андрей Повный

На практике существует масса способов соединения электрических розеток с электропроводкой. При их выполнении могут преследоваться разные цели, от жесткой экономии материалов и средств до надежной, длительной и безопасной работы оборудования.

Учитывая возрастающие потребности населения на использование мощных электроприборов в быту, следует остановиться на рассмотрении наиболее благоприятной электрической схемы для домашней сети, обеспечивающей максимальную безопасность при эксплуатации. Она должна быть разделена на две составляющие системы:

силовую часть, обеспечивающую подвод электроэнергии к бытовым приборам через розетки;

осветительную систему, отделенную от работы силовой части.

Для создания силовых цепей внутриквартирного щитка монтируются автоматические выключатели по числу необходимых присоединений. От каждого автомата прокладывается кабель к ответвительной коробке, одной или нескольким. Они соединяются последовательно, но их количество не должно быть более четырех. Внутри каждой коробки подключается еще один кабель, осуществляющего подвод напряжения к розетке.

Таким образом, от одной ответвительной коробки подключается только одна, единственная розетка, не больше.

Рис. 1. Схема силовой части электропроводки квартиры

Осветительная система тоже начинается с автоматического выключателя в . От него кабель освещения идет к ответвительной коробке одной, а затем следующей. Каждый комнатный светильник со своим выключателем соединяется кабелем через клеммы индивидуальной коробки.

Рис. 2. Схема осветительной части электропроводки квартиры

Для проводов силовой части и освещения используются разные кабели, которые должны внешне отличаться друг от друга цветом слоя изоляции. Это позволит в будущем быстро определять нужную цепь электропроводки.

Устройство ответвительной коробки может быть разным, но при эксплуатации удобна конструкция с четырьмя соединительными колодками, оборудованными двумя, а лучше тремя контактами.

В силовую схему розетки подключаются тремя проводами и в соединительной коробке для них достаточно использовать столько же клемм, а для работы осветительной цепи требуется большее количество контактов: четыре для одноклавишного выключателя и пять для двухклавишного.

Число используемых бытовых электроприборов в квартире влияет на количество розеток. В некоторых комнатах необходимо иметь их более десяти. При этом использования удлинителей, тройников и двойников следует избегать, по соображениям безопасности. Поэтому рекомендуется устанавливать на стену специальные блоки, которые могут включать до четырех розеток.

В таком блоке все контакты на заводе надежно соединены между собой в единую конструкцию и выведены на внешние клеммы для подключения проводов. Устройство рассчитано на максимальную нагрузку, указанную производителем, и поэтому считается при соединении шлейфом для квартирной проводки как одна розетка.

На кухне при пользовании несколькими мощными электроприборами, например, посудомоечной машиной и электроплитой или электрическим чайником может возникнуть нагрузка, превышающая допустимую мощность использования розеточного блока. Это предпосылка для возникновения аварии. Такие конструкции на кухне не устанавливают.

В продаже есть розеточные конструкции, которые выглядят как единый блок, но им не являются. У них в едином корпусе смонтированы единичные розетки, которые необходимо подключать проводами к защитному автомату. Но на практике это делать довольно сложно.

Как выход из создавшейся ситуации предлагается близкорасположенные розетки подключать между собой параллельно проводами, но не использовать их для работы энергоемких потребителей. Число таких розеток не должно быть больше четырех. В исключительных, крайних случаях допускается подключать пятую розетку. А для мощных потребителей электроэнергии создавать соответствующую силовую цепь от индивидуального автоматического выключателя.

Рис. 3. Вариант схемы силовой электропроводки квартиры

При такой схеме в одной комнате может быть проложены две отдельные магистрали силовой цепи.

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже.

Монтаж всей электрической разводки дома или – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Простые способы установки подрозетников

 

На сегодняшний день обшивка стен листами ГКЛ используется очень часто. Это удобно, т.к. все неровности несущих стен и перегородок тщательно скрываются за каркасом из профилей и гипса. Самому установить розетку в гипсокартон совсем не сложно, даже если Вы чайник в электрике. Далее мы расскажем все нюансы монтажа своими руками, а также предоставим наглядную видео инструкцию и фото примеры каждого этапа установки.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 420
Источник: https://samelectrik.ru/sovety-po-ustanovke-rozetki-v-gipsokartonnoj-stene.html

Разделы статьи

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. Но опять же, в большинстве случаев такой необходимости нету.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 772
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Шаг 1 – Штробление гипса

Итак, переходим ближе к основному процессу. Сначала согласно схеме электропроводки Вы должны определить, где нужно врезать отверстие под установку розетки в гипсокартонной перегородке. В выбранном месте поставьте маркером крестик на гипсокартоне, который будет центром будущего отверстия. Если Вы решили установить блок розеток в гипсовой стене (сразу несколько штук), нужно в ряд сделать несколько круглых штроб. Кстати высота установки розеток не нормируется ГОСТом либо правилами ПУЭ, поэтому можете разместить «электрическую точку» где Вам угодно. Для этого используйте строительный уровень и одно простое правило – расстояние между центрами должно быть 72 мм, как показано на фото ниже. Сделав разметку можно переходить к штроблению листа ГКЛ.

Тут ничего сложного нет – установите сверло коронки по центру крестика и аккуратно сверлите гипс. Вся технология врезки подробно рассмотрена на видео примере, с которым мы и рекомендуем Вам ознакомиться.

Обзор возможных ошибок и советы по монтажу

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1024
Источник: https://samelectrik.ru/sovety-po-ustanovke-rozetki-v-gipsokartonnoj-stene.html

Что такое подрозетник?

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 610
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 746
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 978
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра — строительного гипса. Небольшой лайфхак, — чтобы гипс не застывал слишком быстро, необходимо смешать его с штукатукой (например ротбандом). Тогда появятся лишние несколько минут, чтобы раствор не застыл, пока вы устанавливаете подрозетник.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить все саморезы из подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетникЛучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО №1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2449
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

• Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
• Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
• В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 491
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 2454
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

• В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
• Перед установкой распоры ослабляют;
• В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
• Коробка вставляется в сделанное отверстие;
• Винты распоров закручиваются;
• Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

 

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1379
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Что делать если подрозетник выскочил из стены?

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор, — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 812
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

• Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
• Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
• В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
• Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
• Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 697
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 697
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 372
Источник: http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 30596
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. http://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 8302 (27%)
2. https://samelectrik.ru/sovety-po-ustanovke-rozetki-v-gipsokartonnoj-stene.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 5339 (17%)
3. http://sdelaisam.yourarticles.ru/topics/kak-ustanovit-rozetku-esli-ostalis-korotkie-provoda/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2034 (7%)
4. https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 10210 (33%)
5. https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 4711 (15%)

Как заменить подрозетник с розеткой

Довольно часто можно видеть розетку, вырванную вместе с подрозетником из стены, особенно если стена бетонная или железобетонная. Обычно это происходит из-за нарушения технологии установки таких частей электрооборудования, но так же не исключен и временной фактор. В результате подобного дефекта страдает не только восприятие интерьера дома или квартиры, но появляется реальная опасность короткого замыкания и поражения током людей.

Для правильной установки розеточной коробки и розетки потребуются самые простые инструменты, материалы и навыки. С такой работой в состоянии справиться любой взрослый человек.

Понадобится

Если вырванный подрозетник и розетка не сломаны и вас устраивает дизайн видимой части данной электрической точки, то они, после осмотра, очистки и подготовки гнезда, могут быть установлены снова. В противном случае составляющие этого электрического узла следует заменить новыми. Также нам потребуется:

• строительный алебастр;
  
• индикатор напряжения;
  
• отвертка;
  
• саморезы;
  
• кусачки;
  
• кисточка;
  
• узкий шпатель.

Процесс установки подрозетника и розетки

Данную работу лучше всего проводить в следующей последовательности:
1. Прежде чем начать демонтировать старую розеточную коробку, необходимо для безопасности отключить напряжение на входном электрическом щитке и проконтролировать его отсутствие на контактах розетки с помощью индикатора напряжения.
2. Демонтируем отслужившее свое коробку и удаляем из гнезда остатки алебастра или гипса и другой мусор с помощью шпателя, кисточки и других подходящих приспособлений.

3. Если позволяет длина провода, то подрезаем обгоревшие концы, зачищаем их заново, проверяем целостность изоляции и вытаскиваем провод наружу, чтобы он не мешал в дальнейшем.
4. После окончания подготовки провода, начинаем примерять розеточную коробку и готовить ее к установке в гнездо.

Для этого проверяем возможность свободного захода провода, а также решаем, в каком положении монтировать коробку, поскольку от этого будет зависеть положение розетки: горизонтальное или вертикальное. Лучше если на коробке будут снаружи шипы, которые обеспечивают более прочное ее крепление в застывшем алебастре. Розетку надежней крепить саморезами, для чего на подрозетнике предусмотрены специальные отверстия.

Тогда отпадает надобность в распорных усиках, которые можно удалить или просто оставить без применения. Иногда на коробке имеются выступающие части, с помощью которых она соединяется с другими коробками, если предусмотрена групповая установка. При одинарном монтаже усики, если они мешают заходу коробки в гнездо, легко удаляются кусачками.

5. После примерки и подготовки коробки к установке в гнездо еще раз проверяем и удаляем вновь появившийся мусор и смачиваем внутренность гнезда водой с помощью кисточки.

6. Начинаем готовить алебастровый раствор и, пока он не застыл, заполняем им гнездо и помещаем в него коробку.

Для корректировки установки коробки в гнезде имеется всего одна минута, после чего алебастр схватится и такой возможности уже не будет. Для окончательного затвердевания раствора потребуется 10-15 минут.

7. Пока алебастр схватывается, можно со стены соскрести его излишки и подклеить обои клеем ПВА.

8. После схватывания алебастра, подключаем к розетке провода, стараясь не допускать их лишних перегибов, так как старые алюминиевые жилы легко могут переломиться.

9. Когда розетка подключена, укладываем провода и саму розетку в коробку и прикручиваем ее саморезами к коробке.

10. Теперь можно подать напряжение на розетку и проверить его наличие индикатором.

Этим же прибором проверяем отсутствие фазы на влажной стенке, что сигнализирует о том, что провода хорошо изолированы.

11. Закрываем розетку крышкой и проверяем, что она прочно держится на коробке, а та, в свою очередь, в гнезде.

После этого розеткой можно пользоваться без ограничений очень долго, если взять за правило придерживать крышку рукой при вытаскивании вилки из розетки.

Смотрите видео

Как добавить сокеты к оружию или броне в Diablo 2: Resurrected

В Diablo 2: Resurrected гнезда можно добавить к оружию, доспехам, щитам или шлемам с помощью Хорадрического куба или кузнеца Ларзука в конце квеста 5 Акта, Осады Харрогата. Добавление гнезд к предмету позволяет помещать в него драгоценные камни или руны, делая его более мощным. Определенные комбинации рун, помещенные в гнезда в правильном порядке, приведут к чрезвычайно мощным предметам из рунических слов, поэтому большинство игроков хотят добавлять гнезда к предметам.

Ларзук — более простой и надежный метод добавления сокетов, но он делает это в качестве награды за завершение квеста, поэтому вы можете воспользоваться им только один раз в любом прохождении игры. Чтобы получить эту награду, вам нужно выполнить квест Siege On Harrogath, довольно простая миссия, в которой ваша цель — убить демонического генерала Шенка Смотрителя.

В какой бы предмет вы ни попросили Ларзука добавить сокеты, он получит максимальное количество сокетов для этого конкретного предмета.Не для этого типа оружия, для этого конкретного предмета. Видите ли, у каждого предмета в Diablo 2: Resurrected есть скрытый уровень предмета (часто сокращенно «ilvl»), и этот уровень предмета определяет максимальное количество сокетов, которое он может получить. Уровень предмета определяется уровнем выпавшего его монстра, а уровень монстра, в свою очередь, определяется уровнем области, в которой находится этот монстр. Проще говоря, чем позже в игре будет найден предмет, тем больше розеток Ларзук сможет вставить в него.

Связано: Как сделать броню Enigma в Diablo 2: Resurrected

Уровень предмета также является фактором при добавлении сокетов к предметам с помощью Хорадрического куба, но куб не обязательно будет добавлять максимальное количество сокетов. Вместо этого он добавит случайное количество сокетов от одного до максимального количества для этого элемента. Итак, если у вашего предмета максимальное количество сокетов — три, куб добавит один, два или три сокета. Это невозможно контролировать — это просто удача.Таким образом, вы всегда рискуете получить неправильное количество сокетов при использовании Хорадрического куба, но, в отличие от Ларзука, вы можете использовать его столько раз, сколько захотите.

Теперь к рецептам Хорадрического куба для добавления сокетов:

• Чтобы добавить сокеты к оружию, трансмутируйте обычное оружие руной Рал, руной Амн и совершенным аметистом.
• Чтобы добавить гнезда к броне, трансмутируйте обычную броню с помощью руны Тал, руны Тула и идеального топаза.
• Чтобы добавить гнезда к щиту, трансмутируйте обычный щит руной Тал, руной Амн и совершенным Рубином.
• Чтобы добавить гнезда на шлем, трансмутируйте обычный шлем с помощью руны Ral, руны Thul и идеального сапфира.

BGA Sockets — От прототипа к производству

1. Home
2. Розетки
3. Разъемы BGA — от прототипа к производству

Разъемы BGA

Ironwood предлагает самую полную коллекцию разъемов BGA (Ball Grid Array), которые можно использовать для создания прототипов, проверки микросхем, разработки системы, определения тепловых характеристик, приработки, функциональных производственных испытаний и т. Д.

Разъем

BGA можно определить как электромеханическое устройство, которое обеспечивает съемный интерфейс между корпусом ИС и системной платой с минимальным влиянием на целостность сигнала. В разъемах BGA для прототипов приложений, валидации кремний, приложений разработки систем используется недорогая технология контактов из эластомера.

На рис. 1 показано гнездо BGA с заделанным проводом по технологии контактов из эластомера (SG). Эластомер SG состоит из матрицы с мелким шагом (0.05 мм x 0,05 мм) позолоченных проводов (диаметром 20 микрон), встроенных под углом 63 градуса в мягкий изоляционный лист из силиконовой резины.

Типичные технические характеристики межсоединения SG включают:

• Полоса пропускания от 27 до> 40 ГГц
• От 0,06 до 0,11 нГн Собственная индуктивность
• от 0,023 до 0,041 нГн Взаимная индуктивность
• От 0,012 до 0,02 пФ Взаимная емкость
• Контактное сопротивление менее 30 мОм
• от -35 ° C до + 125 ° C
• 0.От 2 до 2 ампер на контакт
• 25-35 грамм на штифт
• От 2000 до 3000 вставок

Рисунок 1: Разъем BGA с использованием встроенного провода в контактной технологии из эластомера (SG)

---

SG Эластомер

Контакт с эластомером SG рассчитан на тестирование нескольких тысяч устройств с периодической очисткой, необходимой в зависимости от использования и окружающей среды. Гнездо сконструировано с винтом с буртиком и поворотной крышкой, которая включает метод быстрой вставки, так что микросхемы могут быть быстро заменены.Гнездо монтируется на целевой печатной плате без пайки и занимает наименьшую в отрасли площадь основания (всего на 2,5 мм больше с каждой стороны). Для использования поместите устройство внутрь гнезда, поместите прижимную пластину и поверните крышку, чтобы закрыть ее. Вертикальное усилие прикладывается динамометрическим инструментом через компрессионный винт. Динамометрический инструмент увеличивает срок службы контактов эластомера с точки зрения надежности и повторяемости. Видео показывает крутящий момент, приложенный к гнезду BGA с использованием драйвера с ограниченным крутящим моментом.

Видео: разъем BGA ГГц для устройств памяти

---

Динамометрический инструмент

В качестве альтернативы динамометрический инструмент может быть встроен в конструкцию гнезда BGA. На рисунке 2 показано такое гнездо BGA с винтом индикации крутящего момента. Эти индикаторы крутящего момента откалиброваны на заводе по точному крутящему моменту, необходимому для конкретного гнезда BGA.

Некоторым приложениям требуется скорость передачи данных, например 50 Гбит / с. Общее практическое правило переводит 50 Гбит / с в полосу пропускания 75 ГГц. В розетках Ironwood GT используется инновационная технология соединения из эластомера, которая обеспечивает низкие потери сигнала (-1 дБ на частоте 75 ГГц) и поддерживает корпуса BGA с шагом до 0.15мм. GT — это новая технология эластомеров, в которой частицы серебра удерживаются в проводящей колонке, подобной кнопкам, которые встроены в непроводящую полимерную подложку с правильным шагом, обеспечивающим высокую податливость и экстремальные диапазоны температур (от -55 ° C до + 160 ° C). Жизненный цикл очень похож на эластомер SG. Эластомер GT также нуждается в динамометрическом инструменте для приложения силы вертикального сжатия.

Рисунок 2: Гнездо BGA с винтом индикации крутящего момента

---

GT Эластомер

Пример разъема GT из эластомера BGA показан на Рисунок 3 .

Типичные технические характеристики межсоединения GT включают:

• Полоса пропускания 94 ГГц
• От 0,04 до 0,06 нГн Собственная индуктивность
• От 0,003 до 0,024 нГн Взаимная индуктивность
• От 0,006 до 0,012 пФ Взаимная емкость
• Контактное сопротивление менее 30 мОм
• от -55C до + 160C
• 5 ампер на контакт
• 50-80 грамм на штифт
• От 1000 до 2000 вставок

Рисунок 3: Гнездо BGA из эластомера GT

---

Разъемы SBT BGA

Когда приложения требуют тепловых требований, в гнезде Ironwood BGA используется технология контактов с штампованными пружинными штырями (SBT).Гнезда SBT BGA могут быть установлены на той же площади, что и гнезда SG или GT BGA. Гнезда SBT BGA упрощают лабораторные и оценочные работы благодаря низкой стоимости и лучшим электрическим / механическим характеристикам, чем обычные гнезда с плоскими контактами. SBT Contact — это штампованный контакт с внешней пружиной, а также с внутренней пластинчатой ​​пружиной, который обеспечивает надежное решение для испытаний на обжиг и испытания.

Типичные технические характеристики межсоединения SBT включают:

• 7 до 31.Полоса пропускания 7 ГГц
• Собственная индуктивность от 0,88 до 0,98 нГн
• Взаимная индуктивность от 0,06 до 0,3 нГн
• От 0,014 до 0,093 пФ Взаимная емкость
• Контактное сопротивление менее 50 мОм
• от -55C до + 180C
• от 4 до 8 ампер на контакт
• от 17 до 31 грамма на штифт
• от 50 000 до 500 000 вставок

Гнезда SBT BGA обычно имеют раскладную крышку для легкого открывания и закрывания.Компрессионная пластина встроена в крышку-раскладушку. Динамометрический инструмент не требуется. Когда сила прилагается путем поворота компрессионного винта, встроенное положение остановки предотвращает чрезмерное сжатие. Пример разъема SBT BGA с крышкой-раскладушкой показан на Рисунок 4 .

Рисунок 4: Разъем SBT BGA с крышкой-раскладушкой

---

Розетки BGA с отверстием для термодоступа

В этот разъем BGA встроено отверстие для термодоступа.Он используется по двум причинам. Один из них — разместить термопару сверху и получить доступ к температуре корпуса BGA. Вторая причина заключается в использовании с термокамерой, где горячий воздух проходит через верх. Это позволит поддерживать корпус при определенной температуре, чтобы убедиться, что устройство работает должным образом при этой температуре. Горячий воздух сверху выходит через воздушный канал, выполненный в прижимной пластине BGA-разъема.

Для многих приложений требуются микросхемы высокой мощности.В этих сценариях разъемы BGA имеют радиатор и вентилятор, которые могут рассеивать до 100 Вт. Пример разъема BGA с радиатором и вентилятором показан на Рисунок 5 . Это гнездо BGA имеет кронштейн наверху с шестигранным пазом для приложения крутящего момента. Этот кронштейн позволяет прикладывать крутящий момент, не снимая вентилятор, каждый раз, когда вставляется BGA. В гнездо BGA можно использовать дополнительный винт радиатора или обычный компрессионный винт в зависимости от требований приложения.

Рисунок 5: Разъем BGA с радиатором и вентилятором

---

Розетки BGA с имеющимися монтажными отверстиями

Бывают случаи, когда заказчик имеет печатную плату, изготовленную из компонентов с верхней стороны.В таких ситуациях гнездо BGA может быть спроектировано с существующими отверстиями на печатной плате. Данные gerber на печатной плате необходимы для определения правильного набора монтажных отверстий, которые будут использоваться в гнезде BGA. На рис. 6 показано гнездо BGA с существующим монтажным отверстием и областями, свободными для компонентов верхней стороны.

Рисунок 6: Разъем BGA с существующим монтажным отверстием
и областями, зарезервированными для верхних боковых компонентов.

---

Только гнезда BGA с двумя монтажными отверстиями

Гнезда

BGA могут быть выполнены с использованием только двух монтажных отверстий.Это позволяет заказчику иметь больше места для компонентов и канала маршрутизации для дорожек печатной платы на верхнем слое. На рисунке 7 показано гнездо BGA с двумя монтажными отверстиями с использованием контактной технологии SBT.

Рисунок 7: Гнездо BGA с двумя монтажными отверстиями с использованием контактной технологии SBT

---

Гнезда BGA с контактом SBT для прижигания

Типичный срок службы микросхемы BGA иллюстрируется кривой ванны. Из-за неотъемлемой природы производственных процессов BGA, лишь немногие из них выходят из строя на очень раннем этапе их эксплуатации, и в течение срока службы они минимальны, а затем процент отказов возрастает в конце срока их службы.Для выявления этих ранних отказов проводятся тесты на приработку. Типичный тест на приработку включает тестирование устройства BGA при 125 ° C в течение 8 часов. Гнезда BGA, используемые для этих приложений, должны быть прочными и не должны прилагаться вручную. На рис. 8 показано гнездо BGA с контактом SBT для прожига. Он также имеет подпружиненную крышку. Это означает, что когда крышка закрыта, прилагается надлежащее усилие. Это необходимо для приложения обкатки, поскольку миллионы устройств должны пройти эту фазу для выявления ранних отказов.

Рисунок 8: Разъем BGA с контактом SBT для прижигания

---

Разъемы SMP BGA

После прохождения теста на приработку эти BGA проходят функциональный тест, который часто называют производственным тестом. Поскольку функция проверяется на этом этапе, требования к полосе пропускания и текущей емкости имеют высокий рейтинг. Это означает, что для выполнения этого этапа тестирования требуется высокоскоростной разъем BGA. Поскольку тестируются миллионы устройств, необходимо большее количество циклов вставки / извлечения, снижение общей стоимости тестирования.Это означает, что сокет BGA должен тестировать сотни тысяч устройств. Эта уникальная ситуация требует высокоскоростного разъема BGA с большим числом циклов. В разъеме SMP BGA Ironwood используется технология контактов с серебряной шариковой матрицей с защитной матрицей плунжера (позолоченный медный цилиндр), которая находится поверх проводящих столбцов. Эта матрица плунжера защищает проводящую колонну от загрязнения различными контактами шариков припоя из-за большого количества циклов. Быстро заменяемая матрица плунжера обеспечивает минимальное время простоя во время финальных производственных испытаний.Эластомер с матрицей с серебряным шариком обеспечивает высокую скорость> 40 ГГц. В дополнение к этим электрическим требованиям, конструкция гнезда BGA должна быть совместима с устройством обработки, которое механически загружает BGA в гнездо, пока тестер выполняет функциональную проверку. На рис. 9 показано гнездо SMP BGA с крышкой с двойной защелкой для ручной настройки. Как только тестер настроен на тестирование, крышка с двойной защелкой снимается, и обработчик начинает загружать устройства в соответствии с запрограммированными интервалами.

Типичные технические характеристики межсоединения SMP включают:

• Полоса пропускания> 40 ГГц
• 0.Собственная индуктивность от 1 до 0,14 нГн
• от 0,017 до 0,031 нГн Взаимная индуктивность
• От 0,004 до 0,01 пФ Взаимная емкость
• Контактное сопротивление менее 30 мОм
• от -55C до + 155C
• 4 А на контакт
• от 50 до 80 грамм на штифт
• 500000 вставок

Рисунок 9: Разъем SMP BGA с крышкой с двойной защелкой для ручной настройки

---

Розетки BGA с изоляционной пластиной

Гнездам

BGA требуется вертикальное усилие, которое соединяет BGA с эластомерными или пружинными штырями, которые, в свою очередь, подключаются к целевым контактным площадкам печатной платы.Поскольку прилагаемое усилие зависит от количества выводов, шага, используемой контактной технологии, задняя опорная пластина, называемая ребром жесткости, всегда используется почти во всех конструкциях разъемов BGA. В большинстве случаев на обратной стороне целевой печатной платы находятся конденсаторы и резисторы. Поскольку пластина жесткости не может располагаться поверх компонентов, необходимо разработать специальную изоляционную пластину с фрезерованными полостями для этих конденсаторов и резисторов. Изоляционная пластина находится между задней опорной пластиной и целевой печатной платой. На рисунке 10 показан пример разъема BGA с изоляционной пластиной.

Рисунок 10: Разъем BGA с изоляционной пластиной

---

Гнезда BGA с опорной пластиной

В качестве альтернативы, в гнезде BGA используется задняя пластина с пятью штырями, в которой положения штифтов заранее определены в качестве зоны защиты нижней стороны печатной платы. Рисунок 11 показывает гнездо BGA с задней пластиной, на которой имеется выступающая стойка, позволяющая устанавливать конденсаторы и резисторы между ними.

Рисунок 11: Разъем BGA с задней пластиной, на которой имеется выступающая стойка, позволяющая устанавливать конденсаторы и резисторы между ними.

---

Основания адаптера SMT

Когда монтаж через отверстие на целевой печатной плате для механического монтажа разъемов BGA невозможен, доступны адаптерные базы, имитирующие посадочную поверхность микросхемы BGA.Это преобразует разъем BGA в компонент SMT. Базы адаптера доступны с шагом от 0,5 мм до 1,27 мм. Базы адаптеров SMT легко устанавливаются с использованием стандартных методов флюса и оплавления. После припаивания оснований адаптеров SMT к контактным площадкам BGA на целевой печатной плате, гнезда BGA могут быть механически прикреплены к основаниям адаптера с помощью оборудования. Пример основания адаптера SMT показан на Рисунок 12 .

Рисунок 12: База адаптера SMT

---

Адаптеры Stack Up SMT

Основания адаптера

SMT занимают больше места, чем устройство IC, из-за крепежа в четырех углах и / или по бокам.Когда электрическая конструкция целевой печатной платы требует размещения других пассивных компонентов рядом с микросхемой, нельзя использовать основания адаптеров SMT с большей площадью основания. Альтернативное решение — поднять адаптер так, чтобы компоненты можно было разместить рядом. В этих сценариях SMT-адаптер размера микросхемы (линейка продуктов Giga-snaP) может быть прикреплен к целевой печатной плате с использованием стандартного метода флюса и оплавления, а также может использоваться адаптер со сквозным отверстием. Адаптеры со сквозным отверстием получают разъемы BGA на верхней стороне, а на нижней стороне есть контакты, которые можно вставить в адаптер SMT размера микросхемы для завершения соединения.Пример стека показан на Рисунок 13 .

Рисунок 13: Адаптер SMT стека

---

Розетки на эпоксидной смоле

И адаптер SMT, и адаптер SMT + со сквозным отверстием складываются в стек, увеличивая длину сигнала, что означает снижение скорости сигнала. Некоторые тестовые приложения не могут выдерживать более низкую скорость сигнала. В таких ситуациях можно использовать гнездо BGA с эпоксидной смолой. Хотя это создает более или менее постоянное соединение разъема с печатной платой, разъем спроектирован таким образом, что контактные элементы могут быть заменены в случае повреждения или чрезмерного износа.Эти запатентованные гнезда BGA просто крепятся к целевой печатной плате с помощью эпоксидной ленты по периметру. Гнездо устанавливается на место с помощью инструмента для точного выравнивания, и нанесение эпоксидного кольца вокруг гнезда надежно удерживает его на месте. На стенке розетки есть специальные канавки для дополнительной прочности. Контактор можно легко заменить после сотен циклов. Пример процедуры монтажа эпоксидной смолы показан в связанном документе. Пример смонтированной на эпоксидной смоле розетки показан на Рисунок 14 .

Рисунок 14: Розетка, смонтированная на эпоксидной смоле

---

Специальные гнезда BGA для прямоугольных корпусов, нестандартных размеров и устройств с шагом до 0,3 мм могут быть разработаны в короткие сроки. Спецификации корпусов BGA могут сильно различаться в зависимости от производителя. Мы обнаружили, что для нас наиболее эффективно запросить у клиентов информацию о конкретном устройстве, которое будет тестироваться в гнезде BGA, а затем предоставить расценки. Вы можете заполнить форму, указав необходимую информацию, или позвонить нам по телефону 1-800-404-0204 .

Все о розетках для свечей зажигания — Справочник по ресурсам!

Давайте посмотрим правде в глаза, в настоящее время существует масса различных сокетов, и определение того, какой из них использовать, может быть немного сложным.

Даже когда дело доходит до более специализированных розеток, таких как свечи зажигания, есть много вариантов, и многие люди задаются вопросом, какую из них использовать …

Верно?

В этой статье подробно рассматриваются гнезда свечей зажигания различных размеров, их особенности, их размер, доступные наборы и многое другое.Давайте погрузимся прямо в …

Что такое гнездо свечи зажигания?

Свечной патрон — это особый тип патрона, который предназначен специально для снятия и установки свечей зажигания без их повреждения.

Свечи зажигания хрупкие и чувствительные и требуют особого подхода и специального инструмента при их установке и снятии.

Гнезда для свечей зажигания специально разработаны, чтобы «удерживать» свечу зажигания, при этом удерживая ее в надежном захвате, чтобы вы могли устанавливать или снимать их.

У некоторых есть резиновые вставки, а в других используются магниты, чтобы удерживать свечу зажигания на месте, что значительно упрощает их установку или снятие.

Нужно ли использовать гнездо свечи зажигания?

Это довольно простой вопрос … нет, вам не нужна свеча зажигания для снятия и установки свечей зажигания.

Глубокая розетка правильного размера подойдет в большинстве случаев, если проявить достаточно терпения и, возможно, использовать плоскогубцы для розетки.

Я действительно рекомендую использовать свечу зажигания в большинстве случаев, хотя , потому что может быть разницей в том, что работа занимает 20 минут или 2+ часа , просто имея правильный инструмент для работы.

Помните, что гнезда предназначены для удержания свечей зажигания на месте (чтобы они не выпадали) при их снятии и установке. Он также защищает изолирующую деталь снаружи вилки, которая может сломаться.

Как работают гнезда свечей зажигания?

Как я уже говорил в предыдущих параграфах, свечи зажигания «удерживают» свечу зажигания, чтобы она не была повреждена. Традиционная розетка не удерживает свечу зажигания достаточно плотно, и она выпадет при установке или снятии, что может вызвать повреждение самой свечи.

В некоторых автомобилях (в настоящее время и в прошлом) свечи зажигания расположены глубоко внутри блока, и единственный способ полностью опустить свечу зажигания и оставаться подключенной к розетке — это использовать свечу зажигания. разъем.

Два разных типа розеток для свечей зажигания …

Есть два основных типа розеток, которые вы можете выбрать, в основном, и они будут работать одинаково, поэтому не думайте, что у одного есть Преимущество перед другими, это скорее вопрос «личных предпочтений» для большинства людей.

Два основных типа свечей зажигания — это те, в которых используется магнит, чтобы удерживать свечу зажигания на месте, и те, в которых вместо них используется резиновый чехол. Они выглядят очень похожими (фактически одинаковыми) и в целом служат одной и той же цели.

Какие бывают размеры свечей зажигания?

Свечи зажигания бывают разных размеров, и, как вы понимаете, у них также есть свечи зажигания разных размеров.

Существуют стандартные размеры большинства свечей зажигания, но они обычно относятся к наиболее распространенным размерам, а именно 5/8 «и 13/16».

Существуют и другие размеры: 3/4 дюйма, 14 мм и 18 мм, которые также иногда используются. Следует помнить, что существуют разные размеры для разных свечей зажигания.

Вы будете Перед покупкой необходимо выяснить, какой размер у вас есть, но обычно все они будут глубокими.

Гнезда, удлинители и шарниры свечей зажигания …

Мы говорили только о гнездах для свечей зажигания, но есть несколько вещи, которые вам нужно учитывать при взгляде на гнезда свечей зажигания, и это то, понадобится ли вам удлинитель и универсальный (шарнирный) шарнир для этого гнезда.

Удлинители и шарниры: Некоторые свечи зажигания расположены глубоко внутри моторного отсека, что в большинстве случаев потребует использования удлинителя.

Кроме того, если на пути много препятствий, вам также может понадобиться присоединить универсальный шарнир.

Помните, что тип двигателя будет определять длину удлинителя, и для некоторых свечей зажигания (в одном двигателе) может потребоваться разная длина удлинителя, чтобы облегчить доступ к определенным свечам зажигания.

В наши дни почти для всех свечей зажигания требуется какой-либо шарнир или универсальный шарнир для доступа к узким местам в двигателе, и это будет своего рода «стандартной» функцией, которую нужно искать.

Универсальные инструменты: Некоторые свечи зажигания продаются с удлинителем и универсальным шарниром, прикрепленным к самой розетке, что делает его постоянным инструментом, который будет безупречно работать в определенных обстоятельствах.

У меня есть одна из них, которая отлично подходит для одной из моих машин и на самом деле была сделана специально для этого типа автомобилей, что значительно упрощает работу.

А как насчет комплектов головок свечей зажигания?

Сейчас большинству людей обычно требуется только одна или две свечи зажигания для своих автомобилей, как и мне, но есть люди, которые предпочитают иметь под рукой разные размеры, потому что у них много транспортных средств, или они работают с большим количеством транспортных средств или у них есть небольшие двигатели, которые нуждаются в обслуживании и т. д.

В любом случае, они, вероятно, будут искать набор гнезд для свечей зажигания, который имеет много разных размеров в одном комплекте, отсюда и название!

Я видел от 4 до 13 наборов и более, так что вам придется осмотреться, чтобы увидеть, какой набор подойдет вам лучше всего.Общие размеры розеток в большинстве этих наборов составляют 5/8 «, 3/4», 13/16 «и 18 мм.

Некоторые наборы поставляются только с собственными розетками, в то время как другие наборы также могут поставляться с шарнирными соединениями и удлинителями. , что, на мой взгляд, делает его более полным набором. В двигателях также используются свечи зажигания, и некоторые из этих розеток с удлинителями и вертлюгами могут оказаться излишними для чего-то вроде газонокосилки.

Это другие головки / ключи для свечей зажигания, которые лучше подходят для этих типов машин и будут намного более экономичными в использовании.

На рисунке показан ключ для свечей зажигания, который намного меньше и проще в использовании и лучше всего подходит для свечей зажигания небольших двигателей, а не для автомобилей.

Для маленьких свечей двигателя не потребуется такой большой крутящий момент, чтобы вывести их из строя, в то время как свеча в автомобиле или грузовике потребует, и вы не получите достаточного рычага с этим типом инструмента.

Также важно отметить, что, хотя для большинства свечей зажигания требуется, чтобы вы затянули их до определенного значения крутящего момента, для небольших двигателей это менее важно по сравнению с более продвинутыми автомобилями.

Гнездо для свечи зажигания VS Стандартное гнездо для глубокого проникновения:

Помните, что гнезда для свечей зажигания специально разработаны с двумя основными целями: удерживать свечу зажигания в гнезде без выпадения и защищать более хрупкие части вилка, как и изолятор.

Стандартная глубокая розетка будет работать в связке, особенно для маленьких свечей двигателя, но она создаст больше головной боли, чем в некоторых автомобильных приложениях, особенно если они расположены глубоко в моторном отсеке.

Тонкая стенка VS Стандартная толщина стенки:

Большинство гнезд для свечей зажигания — это глубокие гнезда, но некоторые идут дальше и имеют тонкие стенки в отличие от стандартной толщины стенок. Они действительно просто созданы для конкретного применения или транспортного средства.

В некоторых местах, где расположены свечи зажигания, потребуется немного больше места, чтобы вытащить свечу зажигания, и тонкостенные розетки отлично подходят для этого. Однако они довольно редки, но если они вам понадобятся, они широко доступны в Интернете.

* Важно отметить, что большинство тонкостенных розеток будут 12-гранными, а не 6-гранными.

Что лучше: 6- или 12-гранная розетка?

На самом деле не имеет значения, используете ли вы 12-гранную или 6-гранную розетку для свечей зажигания, но большинство розеток, вероятно, 6-гранного типа, в любом случае из того, что я обнаружил.

В большинстве случаев для свечей зажигания лучше всего подходит 6-гранная розетка, но вы можете обойтись и 12-гранной розеткой, так как обычно сам свечи имеют минимальный крутящий момент.

Будьте осторожны, если свеча зажигания застряла внутри цилиндра. Шестигранная розетка предотвратит повреждение свечи зажигания в подобных ситуациях.

Гнезда для свечей зажигания для определенных моделей …

В большинстве случаев люди будут искать гнездо для свечи зажигания и свою модель автомобиля или двигателя, что я делаю сам, чтобы найти гнездо подходящего размера.

Единственное, что я бы порекомендовал сделать, это добавить год к вашему автомобилю, чтобы получить розетку правильного размера.

Чтение нескольких сообщений в Интернете, особенно на форумах, поможет вам выяснить, какой размер розетки вам нужен. Иногда будет доступна специальная розетка, которая идеально работает с вашим двигателем, делая процесс практически без усилий.

Я добился большего успеха в поиске года и типа двигателя, когда дело доходит до поиска гнезда правильного размера.Например, двигатель объемом 5,4 литра 2016 года вместо поиска Ford Expedition 2016 года, который может иметь двигатель объемом 4,6 или 5,4 литра.

Ключ какого типа мне следует использовать?

Для снятия свечей зажигания лучше всего подходит стандартный гаечный ключ, особенно если свечи немного застряли.

Это предотвратит использование чрезмерного усилия при их снятии (как это может делать большой динамометрический ключ) и предотвратит любое повреждение свечей зажигания или резьбы двигателя.

При установке свечей зажигания лучше всего использовать динамометрический ключ, чтобы добиться рекомендованных производителем значений крутящего момента.

Доступны розетки стандартной длины, длинные и сверхдлинные!

Розетки для свечей зажигания обычно довольно длинные и в большинстве случаев называются глубокими розетками, но есть некоторые розетки, которые даже длиннее, чем стандартные глубокие розетки.

Иногда их называют длинными или даже очень длинными свечными головками зажигания.

Они пригодятся, когда стандартная розетка не достает до вилок, поэтому более длинные розетки являются предпочтительным выбором. Мне никогда не приходилось использовать их лично, но я знаю, что некоторые люди предпочитают их использовать, потому что увеличенная длина облегчает им работу.

Burning Crusade Classic Руководство по размещенным драгоценным камням — Руководства

Добро пожаловать в руководство Wowhead по размещенным самоцветам Burning Crusade Classic! Это руководство объяснит, как вставленные драгоценные камни работают в Burning Crusade Classic, в том числе как использовать цветные драгоценные камни и мета-камни, для активации которых требуются определенные критерии.Позже это руководство будет включать в себя диаграммы драгоценных камней, чтобы вы могли узнать, где найти лучшие драгоценные камни для ваших нужд!

Burning Crusade был первым дополнением, в котором была представлена ​​профессия Ювелирное дело, и, вместе с тем, первым представлением драгоценных камней, которые можно было вставлять в гнезда для добавления характеристик и характеристик к своему снаряжению. Самоцветы в Burning Crusade бывают разных цветов. Понимание того, как правильно использовать эти драгоценные камни и когда необходимо соответствие цвета, поможет вам понять, какие драгоценные камни искать.

Хотя ювелирное дело является надежным источником драгоценных камней, существует множество других источников драгоценных камней, включая выпадение из подземелий и рейдов, выпадение из мира, квесты, награды за репутацию и награды в PvP.Есть несколько самоцветов низкого уровня Обычного качества, которые вы даже можете купить у продавцов NPC.

Кроме того, хотя ювелирное дело будет добавлено обратно в классические зоны на серверах развития Classic / Burning Crusade, вставленные драгоценные камни не являются частью классического ювелирного дела. Снаряжение эпохи Азерота не имеет гнезд.

Для получения дополнительной информации о ювелирном деле, пожалуйста, обратитесь к нашему отдельному руководству:

Burning Crusade Classic Руководство по ювелирному делу

Цветные драгоценные камни в Запределье

Самоцветы в Запределье бывают шести цветов, каждый из которых подходит для любого слота, но может давать бонусы если цвет камня совпадает с цветом слота.Некоторое снаряжение будет предлагать бонус гнезда, который вы получите только в том случае, если вы сопоставите цветные слоты с правильно окрашенными драгоценными камнями. Мета-драгоценные камни также активируются только при определенных условиях, например, если количество синих драгоценных камней вставлено в гнездо больше, чем желтых, и это тоже зависит от соответствия цвета камня типу слота. Вам нужно только беспокоиться о соответствии типа гнезда цвету драгоценного камня, если в игре есть бонусы гнезда или мета-драгоценные камни.

Например, в черненом предмете Bulwark of Kings есть три слота для драгоценных камней — один синий и два желтых.Также есть бонус гнезда, который дает +4 к рейтингу критического удара. Этот бонус будет применяться только в том случае, если вы заполнили эти цветные слоты для драгоценных камней правильными цветными драгоценными камнями. Итак, в этом случае у вас может быть синий, фиолетовый или зеленый драгоценный камень в первом синем слоте и желтый, оранжевый или зеленый драгоценный камень в каждом из двух желтых слотов. Любое несоответствие между типом слота и цветом камня аннулирует бонус.

Есть некоторые особые названные драгоценные камни высокого уровня, специально не перечисленные здесь, но цвета по-прежнему соответствуют обычным характеристикам.Более подробный список всех доступных драгоценных камней, их характеристики и способы их получения будут представлены позже.

В экипировке Outlands есть три ячейки для драгоценных камней: синий, красный и желтый. Хотя вы можете поместить любой драгоценный камень в любой цветовой слот, вы можете потерять некоторые преимущества, не подбирая цвета для слотов.

Некоторые из перечисленных ниже предметов могут быть куплены только продавцами или приобретены путем выпадения. Остальные представляют собой базовые драгоценные камни, необходимые ювелирам.

Желтый
(выпал)

Цвет	Умещается в слоте	Базовые драгоценные камни по качеству
Синий	Синий	Циркон	Emphire, Циркон (приобретен поставщиком 4), Лазурный лунный камень
Красный	Красный	Турмалин (приобретается продавцом), Кровавый гранат, Живой рубин, Багровая шпинель	Желтый	Янтарь (приобретается продавцом), Золотой дренит, Камень Рассвета, Богато украшенный камень Рассвета (приобретается продавцом) 84
Оранжевый	Красный или желтый	Пламенный спессарит, благородный топаз, огненный опал (выпал)
Зеленый	Синий или желтый	Глубокий перидот, таласит, глубокий перидот, хризопраз
Фиолетовый	Синий или красный	Теневой дренит, Ночной глаз, Танзанит (выпал)

900 02 Огненный камень (оранжевый), Морской изумруд (зеленый) и Аметист Песни Теней (фиолетовый) не будут доступны до фазы 6.

Одноцветные камни (синий, красный и желтый) имеют одну характеристику или черту, которую они могут улучшить. Многоцветные драгоценные камни (оранжевый, зеленый и фиолетовый) предоставляют две характеристики или характеристики, но количество любого одного основного показателя ниже.

Например, желтый драгоценный камень редкого качества Brilliant Living Ruby предлагает +8 к интеллекту. Оранжевый драгоценный камень редкого качества Безрассудный благородный топаз предлагает +9 к исцелению и +4 к интеллекту.

Итак, как выбрать, что лучше? Частично это зависит от того, хотите ли вы сосредоточиться на одной характеристике или на двух чертах, которые могут иметь больше общих точек, но меньшую концентрацию только на одной.Если этот предмет снаряжения также имеет гнездовые бонусы или слот для мета-самоцветов, вам также может потребоваться решить, что использовать, исходя из этих требований.

Можно ли положить драгоценный камень в слот, не соответствующий цвету? Ответ — да, но вы потеряете любые бонусы, которые может предложить предмет, если он будет заполнен правильным цветом.

Призматические самоцветы

Призматические самоцветы подходят для любого цветного самоцвета, но не для мета-слота. В Запределье таких драгоценных камней всего два, и оба создаются с помощью наложения чар:

Мета-самоцветы в Запределье

Мета-самоцветы — это особые самоцветы высокого уровня, которые помещаются только в Мета-сокет, и они должны соответствовать определенным критериям, прежде чем они появятся. Работа.Мета-драгоценные камни рассчитывают все драгоценные камни, которые вы экипировали, так как для их активации требуется некоторая комбинация синих, красных или желтых драгоценных камней, уже вставленных в ваше снаряжение. При наведении указателя мыши на мета-камень будут перечислены критерии активации камня.

Некоторые мета-камни создаются с помощью Ювелирного дела. Остальные — это выпадение, зарабатываемое за репутацию или награды в PvP.

Некоторые примеры требований к активации Meta Gem:

• Thundering Skyfire Diamond — шанс увеличить скорость атаки ближнего / дальнего боя — должно быть 2 синих, 2 желтых и 2 красных, чтобы активировать
• Tenacious Earthstorm Diamond — +12 к защите, шанс для восстановления здоровья при попадании — необходимо иметь 5 синих для активации
• Mystical Skyfire Diamond — шанс увеличить скорость произнесения заклинаний — для активации необходимо иметь больше синего, чем желтого

Многоцветные камни — оранжевый, зеленый и фиолетовый — также считаются синим, желтым или красным для выполнения требований мета-камня.Например, зеленый камень будет считаться как , так и желтым и синим; если вам нужно 2 синих и 2 желтых для активации определенного мета-камня, то установка 2 зеленых драгоценных камней выполнит это требование.

Однако при балансировании вопроса «синего должно быть больше, чем желтого», вы можете убедиться, что не переусердствуете с зелеными драгоценными камнями. Чтобы определить, больше ли у вас синих, чем желтых, вам нужно будет также посчитать свои зеленые, пурпурные и оранжевые камни.

Призматический камень считается за все три, поэтому вставка призматического камня будет считаться синим, красным и желтым драгоценными камнями.

Как вставить самоцветы в снаряжение

Если у вашего снаряжения есть гнездо, вы можете вставить камень, щелкнув правой кнопкой мыши на предмете снаряжения при нажатой клавише Shift. Это вызовет интерфейс, который показывает предмет снаряжения и любые разъемы, которые у него могут быть. Оттуда просто перетащите драгоценный камень, который хотите вставить, в пространство. Это либо сбросит драгоценный камень в пустое гнездо, либо заменит тот, который уже есть.

Невозможно удалить ранее вставленный самоцвет в целости и сохранности. Перетаскивание нового камня поверх этого слота уничтожит текущий камень и вставит новый.Это похоже на то, как один чар заменяет другой на той же части снаряжения. Будьте уверены, что вы действительно хотите перезаписать старый драгоценный камень!

В Burning Crusade Classic нет возможности добавлять гнезда к снаряжению. Либо у предмета снаряжения есть гнезда, либо нет.

Выбор драгоценных камней

В базе данных Wowhead есть множество различных фильтров, которые вы можете использовать, чтобы найти драгоценные камни, соответствующие вашим потребностям. Выпадающие списки позволяют выбрать нужный цвет и качество. Например, при выборе «Голубые драгоценные камни»> «Редкие» появятся шесть вариантов (плюс один необработанный драгоценный камень).

Интерфейс для выбора драгоценных камней по цвету и редкости

Одной из самых крутых функций является возможность выбора веса статов в зависимости от вашего класса и спецификации. Оттуда вы можете решить взвесить разные способности в зависимости от ваших собственных приоритетов. База данных Wowhead предложит вам некоторые из них в зависимости от того, что вы выберете.

Выберите класс и сборку …

… и получите список взвешенных характеристик, который вы можете изменить по своему вкусу.

База данных драгоценных камней Wowhead для Burning Crusade Classic

Наши классные писатели также придумали руководства по драгоценным камням и чарам, которые помогут вам подготовиться.Пожалуйста, обратитесь к этим руководствам для получения дополнительной информации:

Самоцветы друидов баланса
Самоцветы друидов дикого танка
Самоцветы восстановления друидов
Самоцветы охотника
Самоцветы магов
Самоцветы разбойников
Самоцветы шамана стихий
Камни улучшения шамана
Самоцветы шамана восстановления
Самоцветы святого паладина
Паладин Самоцветы
Самоцветы защиты Паладин
Исцеляющие камни жреца
Самоцветы теневого жреца
Самоцветы чернокнижника
Самоцветы бойца воина
Самоцветы танка воина

РенатаКейн — OG (оригинальный геймер, она / она), начиная с консоли Telstar Pong, которую принес домой ее отец. середина 1970-х, что привело к появлению аркадных, консольных и компьютерных игр.Она играла в World of Warcraft через пару месяцев после запуска и поддерживала Orc Rogue со времен оригинальной игры Burning Crusade . Она любит профессии, репутацию, прокачку слишком большого количества альтов и поиск интересных способов игры помимо «обычных» занятий, таких как набеги. Twitter: @ RenataKane_1. Аватар от JenEric Live.

За Орду!

Какой предел у розетки 13А?

Обычный вопрос, который задают пользователи ПК: насколько безопасно вставить в одну розетку на 13 А.Если ваша установка похожа на большинство наших в Tech Advisor , у вас будет многополюсный удлинитель, подключенный к сетевой розетке и к ней, к вашему ПК, монитору, динамикам, принтеру и, возможно, другим устройствам.

К счастью, легко решить, перегружен он или нет, и мы объясним, как это сделать.

Во-первых, обратите внимание, что розетки для Великобритании на самом деле не рассчитаны на 13 А (13 ампер). Обычно они подключены к «кольцевой сети», которая питается от прерывателя или предохранителя на 32 А.

Обычно это вилка, рассчитанная на ток 13 А, но большинство электрических устройств — конечно, все, что связано с ПК — с большей вероятностью будет иметь предохранитель на 3 А или, возможно, 5 А.

Сколько я могу вставить в одну сетевую розетку?

Для этого есть простая формула: А * Вольт = Ватт .

Нам известны вольты — в Великобритании используется 230 В (+/- 10 процентов) — и давайте ограничим амперы до 13, поскольку это предохранитель с наивысшим номиналом, который вы найдете в вилке, в том числе в многополюсных адаптерах.

13 * 230 = 2990 Вт

Таким образом, вы можете подключать устройства, которые потребляют до 2990 Вт, к одной сетевой розетке в Великобритании, не перегружая ее.

Вы можете точно проверить, сколько энергии потребляет каждое устройство, подключив его к измерителю мощности, например, 12 фунтов стерлингов.99 Energenie, или вы можете проверить спецификации производителя в руководстве или в Интернете.

Для ПК вы легко узнаете мощность блока питания, посмотрев на наклейку сбоку, например, 550 Вт. Однако это не количество энергии, которое будет использовать ПК: это максимальная мощность, которую блок питания может передать компонентам ПК.

При обычном использовании ПК потребляет намного меньше максимального номинала блока питания. По нашему опыту, ПК обычно потребляет от 80 до 300 Вт.

ЖК-мониторы и струйные принтеры

примерно 20-50 Вт, а динамики обычно меньше этого. Лазерные принтеры потребляют сотни ватт во время печати, а в простое почти не расходуются.

Итак, очевидно, что вы можете безопасно запустить как минимум два полных ПК от одной сетевой розетки.

Если вы хотите провести свои собственные расчеты, просто сложите максимальную потребляемую мощность (в ваттах) каждого устройства и убедитесь, что общая мощность не превышает 3000 Вт.

Вы можете сэкономить деньги, сократив потребление электроэнергии с помощью технических устройств и узнав, сколько стоит зарядить ваши устройства.

Безопасно ли использовать удлинитель для ПК?

Да. Однако вы должны убедиться, что кабель не скручен и не покрыт.

Ток, протекающий по кабелю, выделяет тепло, которое необходимо отвести. Когда кабель свернут в бухту и сила тока близка к максимальной, с которой может справиться кабель, выделяемое тепло может расплавить изоляцию и вызвать пожар, когда медные кабели соприкасаются друг с другом.

По этой же причине не следует закрывать кабели коврами, ковриками или чем-либо еще.Вот что может случиться, когда спиральный удлинитель используется для питания приборов, которые его много используют:

ПК и периферийные устройства

потребляют относительно небольшое количество энергии, поэтому спиральный или закрытый силовой кабель не должен представлять серьезного риска, но все же лучше избегать этого риска.

Дополнительные советы по электробезопасности можно найти на веб-сайте «Электрическая безопасность прежде всего».

Установка розетки

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасным.В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка розетки

ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СЕТИ ПЕРЕД РАБОТОЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕПЯХ

Чтобы установить новую розетку, вам нужно будет взломать существующую кольцевую магистраль или, что более вероятно, запустить ответвление от существующей розетки (см. Добавление ответвления к кольцу цепи от розетки) или от распределительной коробки (см. Добавление ответвления в кольцевую цепь от распределительной коробки). Как только это будет достигнуто и кабель будет подведен в положение, где требуется новая розетка, необходимо установить монтажную коробку, чтобы надежно удерживать розетку в нужном положении, см. Установка монтажной коробки для электрических компонентов, где подробно описано, как это сделать.

Когда кабель на месте и монтажная коробка установлена, вы готовы установить розетку на место.

Обычно при установке розетки возникает одно из двух обстоятельств: либо один кабель выходит из монтажной коробки для питания розетки, либо есть два кабеля или петля кабеля.

Блок питания с одним кабелем

Ситуация с одним кабелем возникает, когда розетка идет от ответвления (см. Типы электрических цепей). В этом случае зачистите и подготовьте концы кабеля (см. Подготовка кабеля к подключению).Как только конец кабеля подготовлен, наденьте зеленую / желтую изоляцию на заземляющий провод (оголенный провод).

Розетка должна иметь три винтовых клеммы с маркировкой L (под напряжением), N (нейтраль) и E или (заземление). Красный провод должен быть закреплен на клемме под напряжением (L), черный — на клемме нейтрали (N), а оголенный провод, покрытый желто-зеленой оплеткой, должен быть вставлен в клемму заземления (E или) и все надежно затянут.

Теперь гнездо готово для завинчивания.

Два кабеля или петля

Перед подключением необходимо подготовить два провода, см. Раздел «Подготовка кабеля к подключению». После подготовки проводники должны быть соединены вместе — красный с красным, черный с черным, а оголенный провод — с оголенным проводом. Если петля кабеля находится в розетке, ее можно разрезать пополам, чтобы получить два кабеля, которые затем необходимо подготовить и соединить, как указано выше. В качестве альтернативы было бы предпочтительнее разрезать изоляцию без фактического разрыва петли и обнажить проводники, которые затем можно было бы сложить и скрутить вместе, см. Диаграмму (*).

Розетка должна иметь три винтовых клеммы с маркировкой L (под напряжением), N (нейтраль) и E или (заземление). Красный провод (-а) должен быть закреплен на клемме под напряжением (L), черный должен быть закреплен на клемме нейтрали (N), а оголенный провод (-ы), покрытый желто-зеленой оплеткой, должен быть вставлен в клемму заземления (E или) и все надежно затянуты.

Теперь гнездо готово для завинчивания.

связанные страницы

Нужна помощь или припасы?

Обсуждения на форуме

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Тема	Автор:	Ответов	Опубликовано в
В настоящее время нет вопросов по этой теме. Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Все, что вам нужно знать о напряжениях, вилках и адаптерах по всему миру

Вы много путешествуете? У вас может быть привычка просто вставлять переходник в зарядное устройство и подключать его, куда бы вы ни пошли, но это заставило многих из нас забыть, что на самом деле есть несколько разных вещей, которые вам абсолютно необходимо помнить при подключении любого устройство в розетку.Если вы часто путешествуете или кто-то готовится к своей первой поездке за границу, есть несколько полезных советов, которые вам нужно запомнить — в идеале — перед тем, как отправиться в путешествие. Это также важно, если вы импортировали какую-либо электронику — например, многие аудиопродукты, импортируемые из США, выйдут из строя, если вы просто подключите их без надлежащего преобразователя.

Две основные вещи, о которых вам нужно знать, — это форма вилки (очевидная) и напряжение и частота (менее очевидная).Видите ли, многие из нас приобрели привычку подключать наши устройства в любой точке мира, потому что они поддерживают несколько напряжений, и поэтому это безопасно, но, ради Бога, проверьте, прежде чем подключать свою дорогую международную покупку, или вы может по ошибке поджарить его, как это сделал этот человек.

Форма
Формы вилки — расположение штырей на вилке — различаются по всему миру, поэтому, например, в США используется тип A, который имеет два вертикальных штыря, или тип B, что то же самое. с одним закругленным зубцом.Вы найдете их и в Японии, в то время как в большей части Европы используются два круглых штыря с небольшими различиями, которые подразделяются на типы C, E и F. Хорошие новости для индийцев, поскольку почти все двухконтактные вилки, которые вы здесь получаете, имеют Типа C, они также поместятся в любой из этих разъемов (хотя он не идеально подходит).

Американская розетка типа B

В Великобритании и некоторых странах, таких как Сингапур, используется тип G, который имеет два плоских штыря, уложенных горизонтально, и один вертикальный штырь, каждый из которых имеет квадратную форму.Однако в некоторых частях Сингапура вы также найдете тип C, который удобен для путешествий индейцев. Между тем в Австралии используется розетка типа I, которая похожа на вилку в США, но штыри не вертикальные, а наклонены под наклоном, и есть дополнительные вертикальные штыри. Если вы тем временем поедете в Китай, вы не можете быть уверены в том, какие сокеты вы найдете, поскольку он имеет смесь типов A, C и I.

В Индии мы используем Type-C, как упоминалось выше, для двухконтактные вилки, в то время как более крупные устройства поставляются с трехконтактным Type-D, который в основном используется только на субконтиненте, или 15A Type-M, который также обычно встречается только в окрестностях и в некоторых африканских странах, включая Южную Африку.

Разные розетки по всему миру
Фото предоставлено Международной электротехнической комиссией

Глядя на это, вы уже знаете, что вам нужно будет купить адаптер, если вы что-то импортируете или путешествуете в страну, которая использует другая розетка. Как индиец, проще всего путешествовать по странам субконтинента или поехать в Южную Африку. Далее идет ЕС — вам понадобится адаптер для трехконтактных вилок, но большинство ваших двухконтактных устройств подойдут.Расстояние между вилками ЕС очень немного отличается от того, что мы получаем в Индии, а это означает, что захват в розетке может быть немного ослаблен, но это нормально.

Как насчет того, чтобы загнуть заглушку? Что ж, короткий ответ: вам, вероятно, не стоит. Это потому, что зубцы не созданы для того, чтобы выдерживать огромное давление, и если вы согнете их слишком сильно, они могут сломаться. Это более вероятно с более толстыми круглыми штырями, чем с тонкими штырями в американском стиле, но в обоих случаях легче получить адаптер, чем заменить всю вилку или зарядное устройство, если вы случайно его защелкнули.Тем не менее, если вы можете сделать это осторожно, то вы можете, например, превратить американский штекер в австралийский.

Напряжение
Но подождите, это еще не все! То, что вилка вашего устройства входит в розетку, не означает, что вы можете включить его где угодно. Помимо розеток разной формы, в разных странах мира действуют разные стандарты подачи электроэнергии. Возвращаясь к видео на YouTube, которое послужило вдохновением для этой статьи, можно сказать, что из-за разных стандартов электроэнергии в США и Австралии просто сгибать шнур было недостаточно.

В Индии стандарт 220 В, такой же, как в Китае, а в США — 120 В. Большая часть ЕС работает на 220–230 В, как и Великобритания, Австралия и Сингапур. Однако в Японии используются розетки на 100 В.

Это означает, что если вы из Индии и возите свои гаджеты в Китай или ЕС и приобретете переходник для вилки, вы сразу сможете использовать их. Если вы отправите свое устройство в США, вы подадите на него слишком низкое напряжение, и вам понадобится адаптер напряжения, кроме адаптера вилки.Хорошо то, что большинство зарядных устройств могут работать с различными напряжениями, поэтому вам нужно будет беспокоиться только о том, чтобы подключиться к розетке, но не забывайте всегда проверять это перед подключением. Если вы подаете слишком низкое напряжение ( США), он просто не мог нормально функционировать. С другой стороны, привезти американское устройство в Индию без соответствующего адаптера напряжения, оно может полностью поджариться.

Диапазоны входов и выходов обычно указаны на ваших зарядных устройствах.

Итак, как вы можете определить, безопасно ли подключать гаджет, который вы держите в руке? Во-первых, проверьте местные стандарты электроэнергии, используя такой ресурс.Вы можете увидеть типы вилок и напряжение в зависимости от страны. Затем проверьте вилку или около того места, где шнур питания выходит из корпуса вашего устройства, и посмотрите, написано ли что-нибудь о диапазоне мощности. Если это не так, проверьте документацию.

Вам нужен вход, указанный на зарядном устройстве — на большинстве зарядных устройств для телефонов и ноутбуков должно быть указано что-то вроде «Вход: 100–240 В ~ 1 А, 50–60 Гц».

Здесь первая цифра — это напряжение, которое, как мы объяснили выше, действительно очень важно. Зарядное устройство с надписью 100–240 В можно безопасно использовать где угодно, и вы должны проверять это значение всякий раз, когда подключаете какое-либо устройство в новой стране.Второе число — это сила тока, которая показывает, сколько тока потребляется. В Индии у нас есть розетки на 5А и 15А, но большая часть остального мира будет использовать одну розетку от 10А до 16А. Если вы не подключаете что-то с большой нагрузкой, например, радиатор или кондиционер, вам, вероятно, не стоит беспокоиться об этой цифре. Последнее число — это частота, но поскольку это связано с напряжением, маловероятно, что вы окажетесь где-нибудь, где есть напряжение, которое вы можете использовать, но не на подходящей частоте.

Адаптеры
Как мы уже упоминали, существуют адаптеры двух типов; один просто компенсирует форму гнезда, а другой также регулирует напряжение. Проверяя свои устройства, вы можете выяснить, нужны ли они вам вообще (есть разница в цене, и если все ваши гаджеты можно безопасно подключить, зачем тратить деньги на преобразователь напряжения?), А затем безопасно подключать, где бы вы ни находились. идите, или безопасно подключите импортную электронику.

Типичные дорожные адаптеры начинаются примерно от рупий.