+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Руководство пользователя Socket | Служба поддержки Ajax Systems

Распечатать

Обновлено

Socket — радиоуправляемая умная розетка для помещений со счетчиком энергопотребления. Исполнена в виде переходника розетка–вилка европейского типа (Schuko type F), управляющая питанием приборов и рассчитанная на нагрузку до 2,5 кВт. Снабжена защитой от перегрузки и индикацией уровня нагрузки. К системе безопасности Ajax устройство подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1000 метров при отсутствии преград.

Чтобы запрограммировать действия устройств автоматизации (Relay, WallSwitch или Socket) в ответ на тревогу, нажатие Button или по расписанию, используйте сценарии. Создать сценарий можно удаленно в приложении Ajax.

Владелец может подключить систему безопасности Ajax к пульту охранной компании.

Функциональные элементы

  1. Штепсельная розетка
  2. Светодиодная рамка
  3. QR-код
  4. Штепсельная вилка

Принцип работы

Socket включает и отключает подачу питания 230 В, размыкая один полюс, по команде пользователя в приложении Ajax или автоматически по сценарию, нажатию Button, по расписанию.

Socket имеет защиту от выхода напряжения за пределы диапазона 184–253 В или превышения силы тока более 11 А. В случае выхода напряжения за пределы, электропитание прерывается, возобновляясь автоматически при нормализации значений. При выходе тока за допустимые пределы электропитание прерывается автоматически, но может быть возобновлено пользователем только вручную в приложении Ajax.

Максимальная резистивная нагрузка – 2,5 кВт. В случае использования индуктивной или емкостной нагрузки, максимальный коммутируемый ток снижается до 8 А при 230 В!

Socket с прошивкой версии 5. 54.1.0 может работать в импульсном или бистабильном режиме. Также с этой версией прошивки можно выбрать состояние контакта розетки:

  • Нормально замкнут — розетка прекращает подачу питания при активации, и возобновляет при выключении.
  • Нормально разомкнут — розетка подаёт питание при активации, и прекращает подачу при выключении.

Socket с прошивкой ниже, чем 5.54.1.0 работает только в бистабильном режиме с нормально разомкнутым контактом.

Как узнать версию прошивки устройства?

Через приложение можно посмотреть мощность или количество потреблённой энергии электроприборами, которые подключены через Socket.

При небольших нагрузках (до 25 Вт) показания тока и потребляемой мощности могут отображаться некорректно из-за аппаратных ограничений.

Подключение

Прежде чем начать подключение
  1. Включите хаб и проверьте его подключение к интернету (логотип светится белым или зелёным цветом).
  2. Установите приложение Ajax. Создайте учётную запись, добавьте хаб в приложение и создайте хотя бы одну комнату.
  3. Убедитесь, что хаб не на охране и не обновляется, посмотрев его состояние в приложении Ajax.

Добавить устройство в приложении может только пользователь с правами администратора.

Чтобы подключить Socket к хабу

  1. Нажмите Добавить устройство в приложении Ajax.
  2. Назовите устройство, отсканируйте или же впишите вручную
    QR код
    (размещен на корпусе и упаковке), выберите комнату размещения.

     

  3. Подключите Socket к розетке и подождите 30 секунд — светодиодная рамка замигает зеленым.
  4. Нажмите Добавить — начнется обратный отсчет.
  5. Socket появится в списке устройств хаба.

Обновление статусов устройств в списке зависит от установленного в настройках хаба времени опроса, значение по умолчанию — 36 секунд.

Если подключение к хабу не удалось, подождите 30 секунд, а затем повторите попытку добавления.

Чтобы произошло обнаружение и сопряжение, устройство должно находиться в зоне действия беспроводной сети хаба (на одном охраняемом объекте). Запрос на подключение к хабу передается только в момент включения устройства.

При подключении к хабу розетки, которая ранее уже была подключена к другому хабу, обязательно убедитесь, что она была удалена с прежнего хаба в приложении Ajax. Чтобы устройство удалилось корректно, оно должно находится на связи с хабом (на одном объекте): после корректного удаления светодиодная рамка Socket мигает зелёным.

Если устройство не было корректно удалено, для подключения его к новому хабу сделайте следующее:

  1. Убедитесь, что Socket находится вне зоны покрытия радиосети хаба, к которому ранее был подключен (индикатор уровня связи устройства с хабом в приложении перечеркнут).
  2. Выберите в приложении хаб, к которому хотите подключить Socket.
  3. Нажмите Добавить устройство.
  4. Назовите устройство, отсканируйте или же впишите вручную QR код (размещен на корпусе и упаковке), выберите комнату размещения.
  5. Нажмите Добавить — начнётся обратный отсчёт.
  6. Во время отсчета на несколько секунд дайте на Socket нагрузку не менее 25 Вт (подключив и отключив работающий чайник или лампу).
  7. Socket появится в списке устройств хаба.

Socket можно подключить только к одному хабу.

Состояния

  1. Устройства
  2. Socket
Параметр Значение
Уровень сигнала Jeweller Уровень сигнала между хабом и розеткой
Соединение Состояние соединения между Socket и хабом
ReX Показывает статус использования ретранслятора ReX
Активный Состояние розетки (включено/выключено)
Напряжение Текущий уровень напряжения Socket
Ток Текущий уровень тока Socket
Защита по току Показывает, включена ли защита по току
Защита по напряжению Показывает, включена ли защита по напряжению
Потребляемая мощность Потребляемая мощность в данный момент в Вт
Потребленная электроэнергия

Электроэнергия, потребленная устройством, подключенным к розетке.

Счетчик обнуляется при пропадании питания!

Временное отключение Показывает статус работы устройства: активно или полностью отключено пользователем
Прошивка Версия прошивки реле
Идентификатор
Идентификатор устройства

Настройка

  1. Устройства
  2. Socket
  3. Настройки
Настройка Значение
Первое поле Имя розетки, можно редактировать
Комната Выбор виртуальной комнаты, к которой приписывается устройство
Режим работы Выбор режима работы розетки:
  • Импульсный — Socket при активации выдаёт импульс заданной длительности
  • Бистабильный — Socket при активации меняет состояние контактов на противоположное

Настройки доступны с прошивкой версии 5. 54.1.0 и выше

Состояние контакта Выбор нормального состояния контакта реле:
  • Нормально замкнут
  • Нормально разомкнут
Продолжительность импульса Выбор длительности импульса при использовании импульсного режима (от 0,5 до 255 секунд)
Защита по току Когда активно, электропитание будет отключаться при превышении силы тока 11 А, в неактивном состоянии — порог 16 А (или 13А, если держится 5 секунд)
Защита от повышенного напряжения Когда активно, электропитание будет отключаться при скачке напряжения за пределы 184 – 253 В
Индикация Возможность отключить свечение светодиодной рамки устройства
Яркость LED Выбор уровня яркости светодиодной рамки устройства (высокая или низкая)
Сценарии

Открывает меню создания и настройки сценариев

Узнать больше

Тест уровня сигнала Jeweller Переводит устройство в режим теста уровня сигнала
Руководство пользователя Открывает руководство пользователя розетки
Временное отключение

Позволяет пользователю отключить устройство, не удаляя его из системы. Устройство не будет выполнять команды системы и участвовать в сценариях автоматизации. Все уведомления и тревоги устройства будут игнорироваться

Обратите внимание, что после отключения устройство сохранит текущее состояние (активно или неактивно)

Удалить устройство Отключает устройство от хаба и удаляет его настройки

Тестирование работоспособности

Система безопасности Ajax позволяет проводить тесты проверки работоспособности подключенных устройств. Тесты начинаются не мгновенно, но не более чем через 36 секунд при заданном по умолчанию периоде опроса устройств в настройках хаба (меню «Jeweller«).

Тест уровня сигнала Jeweller

Установка устройства

При выборе места установки Socket, учитывайте отдаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению радиосигнала.

Не устанавливайте устройство вблизи источников магнитных полей (магнитов, намагниченных объектов, беспроводных зарядных устройств и т. д.) и в помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых!

Для проверки качества связи с хабом, не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

Если у устройства низкий или нестабильный уровень сигнала — используйте ретранслятор радиосигнала системы безопасности ReX.

Socket спроектирован таким образом, чтобы подключаться к розетке европейского типа (Schuko type F).

Обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания.

Изделия должны храниться в упаковке при температуре воздуха от 0 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 75 процентов. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Технические характеристики

Исполнительный элемент Электромагнитное реле
Срок службы Не менее 200 000 переключений
Напряжение и тип источника внешнего питания 230 В, 50/60 Гц
Защита по напряжению для сетей 230 В Есть, 184–253 В
Максимальный ток нагрузки 11 А (длительно), 13А (до 5 секунд)
Режимы работы
  • Импульсный и бистабильный (версия прошивки 5. 54.1.0 и выше. Дата производства от 4 марта 2020)
  • Только бистабильный (версия прошивки ниже 5.54.1.0)
Длительность импульса От 0,5 до 255 секунд (версия прошивки 5.54.1.0 и выше)
Защиты по максимальному току Есть, 11 А при включенной защите, до 13 А при выключенной
Защита по максимальной температуре Есть, +85°С. Розетка автоматически выключится при превышении температуры
Класс защиты от поражения электротоком Класс I (с заземляющим контактом)
Контроль параметров энергопотребления Есть (ток, напряжение, потребляемая мощность)
Индикация нагрузки Есть
Выходная мощность (резистивная нагрузка при 230 В) До 2,5 кВт
Среднее энергопотребление устройства в режиме ожидания Менее 1 Вт
Диапазон частот 868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц, в зависимости от региона продажи
Совместимость Работает только с хабами Ajax и ретрансляторами
Максимальная мощность радиосигнала 25 мВт
Модуляция радиосигнала GFSK
Дальность радиосигнала До 1000 м (при отсутствии преград)
Способ установки В розетку
Диапазон рабочих температур От 0°С до +40°С
Рабочая влажность до 75%
Класс защиты IP20
Размеры 65,5 × 45 × 45 мм (с вилкой)
Вес 58 г
Срок службы 10 лет

В случае использования индуктивной или ёмкостной нагрузки максимальный коммутируемый ток снижается до 8 А при 230 V AC!

Соответствие стандартам

Комплектация

  1. Socket
  2. Краткая инструкция

Гарантия

Гарантия на продукцию общества с ограниченной ответственностью «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ» действует 2 года после покупки.

Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

Техническая поддержка: [email protected]

Щит учета в стандартном исполнении 15кВт 380В

Корпус щита учета

Толщина металла на 0,2 мм толще чем у аналогов. Порошковая краска с гарантированным сроком службы более 15 лет!Данный срок подтвержден испытаниями в международных лабораториях.Прошел испытания: Защита от коррозии тест СТ и реалии, тест соляной туман Henkel 480 часов!

Автомат до счетчика

Автомат торговой марки EKF. Самая совершенная серия Proxima с возможностью пломбировки.номинал 25Ампер. Данный автомат нужен только для снятия напряжения с клемм счетчика.

Трехфазный однотарифный счетчик марки ЦЭ6803В 5-60А или Меркурий 231АМ-01

Феноменальная надежность.Четыре года гарантии!По Вашему желанию можно заменить счетчик на многотарифный!

Автомат после счетчика

Все того же производителя и той же серии. Возможно заменить на автоматы других производителей

Розетка

Незаменимая вещь для строительства.Очень удобно открыв дверь щита учета, подключить удлинитель и пользоваться всеми благами электричества.

Отдельный автомат на розетку

Этот отдельный автомат защищает розетку от токов КЗ и перегрузки. Номинал автомата совпадает с номиналом розетки!

Шина для подключения нулевого защитного проводника

Используется двойная нулевая шина. При плохом контакте нуля возможен скачок напряжения вплоть до 380В. Вероятность отгорания или плохого контакта нуля с такой шиной близка к нулю!

Сальники ввода/вывода питающего и отходящего провода

Только такие сальники обеспечивают 100 % герметичность щита учета!

Провод СИП 4*16 10м для подключения щита учета

СИП 4*16. Данный провод вводится в щит учета в гофротрубе и подключается к автомату*.
*Провод и гофротруба идут в комплекте только для заказчиков из Кировской области.

Комплект крепления корпуса щита учета на опору *

Элементарная установка с помощью одного ключа на 13.
– Для заказчиков из Кировской области планки крепления уже установлены на корпус, для заказчиков из других регионов просто идут в комплекте

Сертификаты соответствия на продукцию и паспорт на счетчик

Сертификаты соответствия потребуются Вам для написания уведомления о готовности выполнения технических условий с Вашей стороны

Вся проводка в щите учета уже разведена. Для заказчиков из Кировской области даже СИП заведен в щит учета и подключен к автомату до счетчика.

Такой комплектации готового изделия более чем достаточно для подключения к электросетям. Вам не нужно тратить ни копейки на покупку дополнительных комплектующих, они уже все куплены и будут доставлены Вам в составе готового изделия.

Обзор щита учета в стандартном исполнении


Обзор щита учета в стандартном исполнении: Данное видео позволит Вам более подробно узнать про особенности щита учета в стандартном исполнении.

Обзор корпуса щита учета

Как заказать щит учета Вы не из Кировской области

Установка щита учета на жб-опору

Изменения в стандартном исполнении

Ниже представлены уже собранные щиты учета, которые прошли проверку Сетевой организацией, и будут радовать своих хозяев не одно десятилетие.


Стандартное исполнение с многотарифным счетчиком меркурий 231АТ-01. Щит учета уехал в Пушкино.

Стандартное исполнение с автоматами после счетчика от Schneider Electric ВА63. Щит учета для Кирова.

Стандартное исполнение с проходным блоком для правильного деления PEN на PE и N до счечтика. Щит учета для Иваново.

Стандартное исполнение с дифференциальным автоматом на розетку. Щит учета для Ижевска.

Отличное решение для тех, кто планирует перейти с 220В на 380В. Дополнительно устанавливается однополюсный автомат после счетчика, для подключения “старой” линии 220В, и отдельный автомат для потребителей 380В. Щит учета для Кирова.

Сертификаты соответствия потребуются вам для написания уведомления о готовности выполнения технических условий с вашей стороны


Как подключить плиту hansa к электропитанию видео

Добавил(а): Сергей Колосов 15 ноября

О том, что подключение газовой плиты стоит доверить профессиональным мастерам, знает, наверное, каждый. Но вот с плитой электрической вопрос обстоит несколько иначе. Многие считают, что её достаточно просто включить в розетку и можно «умывать руки». На самом деле это не так. Электроплита является очень мощным электроприбором, поэтому при её самостоятельном подключении просто необходимо чётко соблюдать ряд требований. О них мы и поговорим в этой статье.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

  • для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;
  • плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;
  • подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Отдельная линия проводки

Большинство квартир, особенно новостроек, оснащены отдельной линией питания электрической плиты. Но если в вашем доме такая линия не предусмотрена, то перед подключением необходимо её проложить.

Для линии питания электроплиты подойдёт медный трехжильный провод, сечением не менее 6 миллиметров.

Для подключения плиты лучше использовать многожильный кабель.

На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат, мощностью от 25 до 40 А.

Мощность автомата выбирается в соответсвии с мощностью плиты

Более точно требуемую мощность автомата можно узнать в прилагающейся к плите инструкции.

Линию следует снабдить и дифференциальным автоматом или узлом аварийного отключения.

Подключение кабеля к плите

Некоторые модели не комплектуются кабелем питания, поэтому придётся подключить его самостоятельно.

Для этого необходимо снять защитную крышку на задней стороне плиты. Как правило, она крепится на болтах.

Перед началом работ крышку необходимо снять

Подключение электроплиты может быть однофазным (220 вольт), двухфазным или трехфазным (380 вольт). При этом очень важно знать, какой из проводов подключён к фазе. Для этого предварительно необходимо воспользоваться электрическим тестером.

Перед подключением плиты сеть обязательно нужно ‘прозвонить’

Зажимы клеммной коробки электроплиты имеют следующую маркировку:

  • L1, L2, L3 – фазные клеммы. Как правило, это клеммы 1,2 и 3;
  • N – нулевые клеммы. Это клеммы 4 и 5;
  • И клемма заземления, помеченная специальным значком.

Большинство плит имеют установленные перемычки между клеммами. Если же таких перемычек нет, то при однофазном и двухфазном подключении придётся изготовить их самостоятельно. Для этого можно применить небольшие кусочки кабеля. В этих целях используют трехжильный кабель (при однофазном подключении) или пятижильный (при двух– и трехфазном).

Однофазное

Устанавливаются перемычки между клеммами 1, 2 и 3. К клемме 3 подсоединяется провод фазы. Ставятся перемычки между клеммами 4 и 5. К клемме 5 подключается нулевой провод. И оставшийся провод — к клемме заземления.

Однофазное подключение с перемычками производителя

Подробнее схема однофазного подключения представлена на следующем рисунке.

Перемычки устанавливаются между всеми клеммами

Двухфазное

Перемычки устанавливаются между клеммами 1 и 2. А к 2 и 3 подсоединяют провода соответствующих фаз. К клеммам 4 и 5 подключают нулевые провода. К клемме заземления – провод «земли».

Для двухфазного подключения используют две перемычки

Трёхфазное

В этом случае перемычки между клеммами не ставятся. Провод заземления выводится отдельно.

Провода крепятся к клеммам без перемычек

Все подключения проводов производятся с помощью специальных зажимов.

Подключение плиты к электросети

Лучшим способом является прямое подключение плиты к предохранительному автомату. Это даёт возможности избежать лишних соединений, которые могут перегреваться, что понижает уровень безопасности.

Отсутствие лишних соединений считается наиболее безопасным

Но если вы хотите, чтобы присутствовала возможность отключать плиту от общего электроснабжения, можно установить её с помощью клеммной планки или специальной розетки.

Подключение через клеммник

Клеммная планка крепится на стене, после чего к ней с одной стороны подключаются провода линии электроснабжения, а с другой – силовой кабель электроплиты.

Убедитесь, что клеммник соответствует мощности плиты

ВАЖНО! При подключении к клеммнику следите, чтобы провода соответствующего цвета были подсоединены к тем же клеммам, что и на самой плите.

Подключение через розетку

Для подключения электроплиты необходимо установить специальную силовую розетку с заземлением.

Клеммы обозначены теми же буквами, что и на самой плите

ВАЖНО! Розетка и вилка должны быть рассчитаны на мощность минимум в 30 ватт.

При подключении проводов к розетке и вилке следите, чтобы провода, подключённые на автомате и плите к фазе, нолю и заземлению, были подсоединены к соответствующим клеммам.

Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена

Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть.

Видео: подключение электрической плиты

В подключении электрической плиты нет ничего сложного. Главное, внимательно следить за подсоединением проводов к соответствующим клеммам. Удачного вам ремонта!

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.

Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность – это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 – Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 – Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

  • Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
  • Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
  • Для подключения розетки используйте только медный кабель.
  • Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
  • Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
  • Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
  • Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
  • При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
  • Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
  • Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
  • После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.
  • Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

    Шаг 3 – Откройте заднюю панель плиты

    Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

    Задняя стенка бытовой плиты

    Шаг 4 – Крепление кабеля

    После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

    Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

    Шаг 5 – Установка медных перемычек

    В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

    Подключение проводов к бытовой плите

    Шаг 6 – Подключите провода

    Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

    Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

    Шаг 7 – Закрытие панели

    После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

    Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

    Шаг 8 – подключение к сети

    Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

    Видео: видео-инструкция по подключению электроплиты

    Подключение плиты в однофазной сети

    В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

    Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

    • поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
    • подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
    • оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
    • подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
    • к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

    Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

    Однофазная схема подключения электрической плиты

    Гарантия на самостоятельную установку не дается, поэтому, если у Вас нет подобного опыта работы, лучше обратиться к профессионалу. В Киеве, Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах цена не больше, чем установка стиральной машины-автомат или замена ТЭН – от 20 долларов, в большинстве случаев эти услуги предоставляют компании-производители бытовой техники.

    принципы, схемы и советы по установки 2Стиралки.

    ру

    Дата: 13.11.2019

    Розетка в ванной для стиральной машины должна быть отдельной. Многие мастера не рекомендуют вовсе отключать агрегат от сети, потому планируя расположение точек, это надо учитывать. Розетку размещают за ванным гарнитуром, если его задняя стенка открыта. Это позволяет скрыть провода, исходящие от стиральной машины. На всех этапах надо соблюдать технологию устройства подключения. Ее нарушения – опасно, возможно появление пожарной опасности.

    Внимание! К устройству розетки, размещенной в ванной комнате, надо относиться серьезно. Если навыков в выполнении подобной работы нет, лучше доверить дело профессионалу.

    Число розеток для ванной

    Для начала надо решить, какие устройства могут работать постоянно и одновременно. Точно нужны две влагопрочные розетки с крышкой. Они предусмотрены для стиральной машины и полотенцесушителя. Степень защиты должна быть не менее IP4.

    Точки необходимо подключить к прибору защитного отключения на щитке. Если в ванной необходимо подключение водонагревательного бака, обычной розетки может быть недостаточно. Есть риск аварийных ситуаций. Такой мощный электроприбор, лучше подключать напрямую, используя кабельный вывод. Розетки для дополнительных приборов, таких как фен, утюжок для волос и электробритва, можно размещать в ящиках под тумбой или в середине шкафа. Это позволит спрятать свисающие провода.

    Безопасное подключение

    Перед тем как установить машинку в ванной комнате нужно убедиться в том, что проводка функционирует безупречно и является безопасной. Линия, питающая розетку, идущую к устройству, оборудуется тумблером и защитным устройством. Это ключевые правила полноценного функционирования агрегатов с повышенным энергопотреблением в помещениях с высокой влажностью.

    Сечение кабеля и линия питания: требования

    К узлу, установленному для подключения стирального агрегата, подводится отдельная линия подачи электроснабжения. Это связано с высоким энергопотреблением в момент нагревания воды ТЭНом устройства. Этот показатель составляет 2,5 кВт, но у старых стиральных машин он способен достигать 4 и более кВт электроэнергии.

    Кроме объёма энергопотребления необходимо брать в расчёт габариты сечения используемого провода. При расчёте надо учитывать, что для 4 кВт мощности нужно проложить кабель с медными жилами с сечением не менее 2,5 мм. Для более высокого потребления необходим мощный кабель, то есть усиленный.

    Но, чаще всего в ванных используются приборы, для которых достаточно сечения в 2,5 мм. Они предусматривают подачу тока не более 16 ампер. Под эти показатели обустраивают автомат на линии (с таким же объёмом). Более прочное сечение применять необоснованно, потому что его жилы могут не войти в стандартную розетку. В таких случаях прибор надо подключать к автомату напрямую.

    На старте линии, недалеко от распределительного щитка, устанавливают устройство защиты. Ток срабатывания этого агрегата должен быть не более 30 мА. Самый подходящий составляет всего 10 мА. Вместо УЗО можно применять дифференцированный автомат на 16 ампер. Так обеспечивается полная защита от поражения током при касании к корпусу установленных агрегатов в случае утечки тока.

    Приведенные схемы реализуются в частных домах, где прокладка дополнительных линий не вызывает сложностей. В старых многоэтажках с общими парадными установлены щиты с устаревшим оборудованием. В таких случаях автомат установить очень сложно, а подключить заземление практически невозможно. Выполнять такую работу самостоятельно не рекомендуется, лучше получить консультацию электрика.

    Внимание! В старых зданиях использовались старые кабеля из алюминия. Они не рассчитаны на передачу электроэнергия в нужных для машин объемах.

    Критерии соответствия розеток

    Маркировка, вмещающая латинские буквы IP и две цифры, характеризует возможность розетки противостоять воздействиям. Первое число отражает класс пыленепроницаемости узла, и часто опускается, обозначается как 0. Второй показатель применяется к степени защиты от влаги.

    Нулевая группа с самой минимальной защищённостью. Для монтажа в стандартном санузле со средней влажностью, допускается использовать приспособления класса IP 4. Это обозначение сообщает о том, что изделие защищено от влаги.

    Розетки в ванной должны снабжаться подпружиненными колпаками. В нерабочем виде этот элемент должен прикрывать внутреннюю часть и предотвращать намокание отверстий и контактов.

    Как определить место для установки

    Безусловно, установка подключения к электросети в условиях повышенной влажности, требует осторожности. Важно зонировать помещение. Ведь интуитивно понятно — размещать узел возле душа, ванной купели и умывальника не стоит, потому что это может привести к беде.

    Нормативами регламентируется разделение уборной комнаты на несколько очагов:

    1. К нулевому классу электробезопасности относятся области внутри и в близости от брызг и воды. Участки первого класса включают в себя зоны сверху и снизу 0 области.
    2. Вторая группа безопасности размещена удаленно, в пределах 50 см от границ зоны 1.
    3. Третья зона – это все участки на удалении 2,5 м от области 2.

    По требованиям нормативов, розетки размещаются не ближе 2,5 м от источника влаги, то есть в третьей зоне. Перечисленными правилами часто пренебрегают. И связано это не с халатностью владельцев. Ванные комнаты в зданиях советской постройки – очень маленькие и редко их длина превышает 2,5 м.

    Внимание! Игнорировать правила пожарной безопасности – нельзя. Лучше найти место для размещения на кухне.

    При размещении проводки учитывайте, что конденсат будет интенсивно проявляться на стене, расположенной вблизи лестничного проема. При этом ближе к полу, его будет больше. Стена будет постоянно сырой. Из этих же соображений нельзя проводить узел под раковину.

    Самое опасное то, что влага появляется не только на поверхности (возле наружной части розетки), но и внутри бетонного блока. Именно поэтому высота монтажа не меньше 1,3 м.

    Важно соблюдать ещё одно правило при установке – это удобство использования. Сколько должно быть пространства для доступа, определяет сам пользователь. Главное, чтобы был свободный доступ. Соответственно не стоит размещать узлы в труднодоступных местах, иначе в случае возгорания или замыкания, добраться до источника будет проблематично.

    Нюансы устройства

    Влагозащищенная розетка, устанавливается по тому же алгоритму, что и обычное изделие. Если розетка в помещении ранее устроена не была, нужно проложить новую проводку от электрощитка и установить дополнительный автомат. Далее, определяется кабель в соответствии с расчётом силы тока. Номинал автомата должен быть выше номинала УЗО.

    Провод определяется трёхжильный, в том числе одна из жил подключается к заземлению. Она окрашивается в желтый или зеленый цвет. Место для монтажа определяется по нормативным актам противопожарной безопасности. Сама розетка размещается в специальной коробке (во избежание соприкосновения с материалами стены).

    Между узлом и коробкой прокладывается прокладка из негорючего диэлектрика. Если нужна дополнительная розетка при наличии узлов в комнате, применяется другая схема. Если санузел старый, проводка износилась, нужно сделать штробу и проложить отдельный провод к месту устройства нового узла.

    Одновременно устанавливается УЗО, как и в первом случае. Розетку запрещается соединять со старой, из-за отсутствия данных о сечении. Можно ставить две новые розетки и подключать их в общую коробку, но надо соблюдать правила герметичности и устройства изоляции между ними.

    Основные требования

    В домах старых построек, в ванных комнатах отсутствуют розетки по объективным причинам. В таких здания отсутствуют системы заземления, а также во времена строительства этих сооружений, не было бытовой техники, потребляющей много электричества и предназначенной для размещения в ванных комнатах.

    Современные автоматические машинки могут работать в условиях повышенной влажности, но при соблюдении норм и стандартов монтажа узлов электропитания. К перечню правил относят:

    1. Подключение бытовой техники можно проводить только при использовании проводки из 3-х жильного медного кабеля. Для этого нужно полностью переподключить систему в коробках.
    2. При монтаже используют розетки, корпус которых не поддается воздействию влаги.
    3. Электрооборудование должно комплектоваться тумблером, обеспечивающим отсоединение с пределом срабатывания 10 мА. Силовая линия должна быть заземлена.
    4. Подсоединение мощного оборудования допустимо только через защищённый контакт.
    5. При устройстве розетки в ванной комнате надо помнить, что заземление – это основное условие при установке точки электропитания в ваннах и совмещенном гигиеническом узле.
    6. Если в постройке не предусмотрено заземление, гашение токов превышения обеспечивается защитным трансформатором. Уровень защиты у устройств ниже.

    Многие владельцы халатно относятся к подключению массивных бытовых приборов, используют с этой целью переноски и тройники. Проделывать такую манипуляцию с машиной автомат категорически запрещено. Это как минимум неудобно и как максимум опасно. Если подключение выполнено неправильно, усиливается риск аварии и короткого замыкания. Из-за этого ломается даже дорогая, защищённая производителем техника.

    Как правильно подключить розетку в ванной подскажет следующее видео.

    Что делать при поломке

    Нарушения в работе розетки проявляются сразу визуально. Они заметны и сопровождаются характерным запахом пластмассы и искрением внутри корпуса. То есть, когда вилка приборов вставляется в розетку, заметна искра. Проявляется это из-за плохих контактов в соединении элементов конструкции. Если своевременно не устранить проблему, искрение приведёт к плавлению изоляции проводников, затем поплавится сам корпус и включенная в него вилка.

    Внимание! Если доступ к розетке затруднительный, контролировать и своевременно выявить неисправность очень трудно. Если узел дополнительно не снабжен автоматическим выключателем, риск возгорания очень высок.

    Расплавилась розетка в ванной: что предпринять

    При визуальном обнаружении признаков плавления нужно сразу отключить питание, идущее на узел. Для этого надо использовать автоматический выключатель.

    После того как розетка обесточена из неё вынимают включенную вилку. Если она приплавилась к корпусу розетки, шнур необходимо отрезать. Это совершенно безопасно, если ток на кабель не идет. Такая ситуация происходит довольно редко, чаще всего проблема замечается раньше.

    Розетку отсоединяют от стены и отключают провода питания, устанавливают новую, проверяют все присоединения. Если провода в нормальном состоянии и их длина разрешает подключить новую розетку, сделать это очень просто. Но, если ситуация другая, необходимо проводить замену всей питающей фазы.

    Как предупредить проблемы

    Розетка в ванной комнате — опасность для жильцов, но её использование чаще всего необходимость реалиях сегодняшних дней. В ванных комнатах размещают много бытовых приборов: от простых полотенцесушителей, практически не расходующих электроэнергию до водонагревательных баков.

    Подстраховаться от неприятностей можно за счет пиростикеров. Так, электрики называют огнетушащие пластины. Они представлены в форме  наклеек, имеющих небольшой размер. В каждой пластине есть порошок, который при нагревании выделяет газ без запаха, останавливающий процесс горения. Единственный недостаток – высокая стоимость. Но, за удобство, комфорт и безопасность иногда лучше заплатить. Использование пиростикеров позволит избежать неприятностей, связанных с неисправностью розеток и даже бытовой техники.

    Установка розетки для стиральной машины в санузле осложнена спецификой помещения. В этой комнате достаточно влажно, потому надо учитывать все нормы безопасности. Кроме того, прибор – машина-автомат, потребляет много электроэнергии, соответственно старая проводка может не выдержать такой нагрузки. Правильное расположение узла – не ближе 2,5 м от источника влаги, и не менее 1,3 м от пола. Если выдержать эти условия не получается, надо искать другое место для подключения машинки, за пределами ванной.

    Полезные видео-уроки:

    Расчет сечения кабеля. Ошибки

    Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam. info!

    Этот материал будет посвящен тому, как НЕ НАДО выбирать сечение кабеля.

    Часто встречаю, что необходимое сечения кабеля выбирают по количеству киловатт, которые можно «нагрузить» на этот кабель. 

    Обычно аргумент звучит так: «Кабель сечением 2,5 мм2  выдерживает ток 27 ампер (иногда и 29 ампер), поэтому ставим автомат на 25 А.»

    И на практике иногда попадаются розеточные группы, защищенные автоматом на 25А, а освещение — автоматом 16А.

    Такой подход при выборе автоматических выключателей приводит к перегреву, оплавлению и повреждению изоляции, и как результат — к короткому замыканию и возгоранию.

    Обратимся к таблице 1.3.4. из ПУЭ.

    Допустимый длительный ток для медных проводов проложенных скрыто — 25 А. Вроде бы все правильно, так ли это?

    Если установить автомат на 25А, что называется «в лоб», а из курса по автоматическим выключателям мы помним, что тепловая защита автомат а сможет сработать при превышении номинального тока на 13%, что в нашем случае составит 25х1,13=28,25А. И время срабатывания будет более часа.

    А при перегрузке на 45% тепловой расцепитель сработает за время менее 1 часа, т.е. 25Ах1,45=36,25 А. Но может сработать и за час.

    Понятно, что при таких токах кабель просто сгорит.

    В случае установки на освещение автомата 16А результат будет аналогичный, можете посчитать самостоятельно.

    К тому же розетки выпускаются на максимальный ток 16А, а выключатели — 10А. Если установить на розетки и освещение завышенные номиналы автоматических выключателей — это приведет к их оплавлению, разрушению контактов и потенциально к возгоранию. Я думаю, вы встречали оплавленные розетки — результат подключения очень мощной нагрузки, на которую розетки не рассчитаны.

    ЗАПОМНИТЕ! В наших квартирах и домах розеточные группы выполняются кабелем 2,5 мм2 с установкой автоматического выключателя 16А, группы освещения  выполняются кабелем 1,5 мм2 с установкой автомата 10А. Меньший номинал можно, больший нельзя!

    Разновидность такого подхода: выбивает автомат, особенно для розеточной группы кухни, где подключаются мощные приборы. Про запас, чтобы «не выбивало«, устанавливается автомат 32А и даже 40А. И это при проводке, выполненной кабелем 2,5 мм2!!! Последствия очевидны и рассмотрены выше.

    Еще встречаются ситуации, когда до ответвительной коробки закладывают кабель большего сечения (например 4 мм2), а затем разводят линии по 2,5 мм2 и в электрическом щите устанавливают автомат на 25А или 32А.

    Ток автоматического выключателя необходимо выбирать, исходя из самого слабого места в линии, в нашем примере — это кабель 2,5 мм2. Поэтому такую группу все равно необходимо защищать автоматом на 16А.

    Если установить автомат на 25А, то при включении в одну из розеток нагрузки, близкой к 25А, кабель до ответвительной коробки сгорит, а для кабеля сечением 4 мм2 от ответвительной коробки до автоматического выключателя — это будет нормальный режим.

    Все эти моменты необходимо учитывать при расчете сечения кабеля.

    Смотрите подробное видео:

    Расчет сечения кабеля. Ошибки

    Рекомендую прочитать:

    Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

    Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

    Автоматические выключатели — стратегия выбора.

    Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя?

    Расчет сечения кабеля.

    Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

    Номинал токовые характеристики автоматических выключателей.

    Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?

    Как установить наружную розетку без заземления?

    Розетки без заземления широко распространены в нашей стране, так как раньше даже и не думали (нормативные документы этого не требовали) в жилые дома заводить отдельный провод заземления. В этом случае вся проводка двухжильная, где одна жила — это L (фаза), а другая это — PEN (совмещенный нулевой и заземляющий проводники). Ниже хочу рассказать — как установить наружную розетку без заземления. Я их часто встречаю, так как они сегодня еще в ходу.

    Когда нам нужно установить наружную розетку без заземления?

    1. Когда проводка к розетке идет снаружи, т.е. не спрятана в стену. Тут нет углубления под внутреннюю розетку и поэтому остается только ее монтаж на саму стену.
    2. Когда хотите установить новую дополнительную розетку в другом углу комнаты, но штрабить не хотите, да и нет для этого инструмента и желания. Тут провод пускаете по стене в кабель-канале от ближайшей розетки или распределительной коробки.
    3. Когда розетка монтируется в подвале, сарае, гараже, кладовой и т.д.

    С этим разобрались. Идем дальше…

    Как установить наружную розетку без заземления?

     Сегодня будем устанавливать розетку фирмы «Schneider Electric». Вот она…

    Перед установкой необходимо разобрать розетку, чтобы получить доступ к ее контактам и получить возможность закрепить ее на стене. Для этого откручиваем снаружи два болта, которые крепят корпус к основанию.

    Вот что нас ждет внутри…

    В розетке без заземления всего два контакта, к которым и крепим фазу (коричневая жила) и проводник PEN (голубая жила). Полярность тут не играет роли. Подключаемые провода заводятся в разъемы справа (это только для рассматриваемого случая, а так контакты в разных розетках могут находиться в разных местах) и затягиваются двумя болтами как на фото ниже…

    Тут я подключаю провода на весу, т.е. когда розетка еще не закреплена на стене. Мне так удобнее. К установленной розетке провода уже сложнее подключить, так как нужно «изгибаться» и подстраиваться, чтобы жила попала точно в разъем. Далее крепим наружную розетку к стене. В моем случае поверхность не бетонная и я ее просто прикрутил к стене саморезами, но если стена бетонная, то сначала размечаете места крепления, сверлите отверстия и забиваете дюбеля (обычно 6х40 мм).

    Должно получиться как-то так. ..

    Теперь устанавливаем крышку на место…

    Ага! Нам мешает подходящий провод. Чтобы он не мешал нужно в крышке вырезать для него проем. Это делается ножом или бокорезами в месте, где есть соответствующая разметка.

    Крышку с вырезанным проемом для провода ставим на место, закручиваем два болта крепления, подаем на нее электричество и можно смело пользоваться.

    Как видите монтаж наружной розетки без заземления очень простой.

    Если в вашем доме есть заземление, то читайте: Как установить наружную розетку с заземлением?

    Не забываем улыбаться:

    Сколько нужно времени, чтобы вставить новую лампочку вместо перегоревшей в Государственной Думе?
    Ответ: 5 месяцев и 10 минут.
    — 1 месяц на принятие закона о смене лампочки,
    — 1 месяц на одобрение этого закона Советом Федерации,
    — 1 месяц на то, чтобы Президент его рассмотрел и наложил на него вето,
    — 1 месяц уйдет на преодоление Государственной Думой Президентского вето,
    — еще 1 месяц, чтобы Президент подписал закон и он вступил в силу,
    — и 10 минут, чтобы электрик в крутил новую лампочку.

    Как подключить DVD-плеер к телевизору

    Нет необходимости стоять в длинных очередях, платить целое состояние за билеты и попкорн и сидеть в шумном кинотеатре, чтобы смотреть высококачественные фильмы. С DVD-плеером вы можете наслаждаться любимыми фильмами без каких-либо дорогостоящих хлопот и отвлекающих факторов. Всего за несколько минут вы можете достать DVD-плеер из коробки, подключить его к телевизору и сесть, чтобы посмотреть шоу. Прочтите шаги, перечисленные ниже, и узнайте, как подключить DVD-плеер к телевизору.

    1. Отключите телевизор и DVD-плеер.
    2. Установите DVD-плеер на полку рядом с телевизором. Убедитесь, что кабели DVD доходят до телевизора с выбранной вами полки. Поскольку внутри игрока есть мотор, он выделяет тепло. Размещение DVD на других устройствах или под ними может вызвать перегрев [источник: Fleischmann].
    3. Подключите DVD-плеер с помощью прилагаемых кабелей. Используйте лучший выбор для вашего типа телевизора. Если у вас есть разъем HDMI, это даст вам лучшее изображение и звук. В зависимости от вашей настройки вам может потребоваться использовать композитный кабель, который имеет красный, белый и желтый штекеры на каждом конце.
    4. Какой бы кабель вы ни использовали, подключите один конец к DVD-плееру, а другой — к соответствующему порту на телевизоре. Если вы используете композитный кабель, подключите другой конец кабеля к разъемам на проигрывателе DVD с маркировкой Line Out . Обязательно вставляйте штекеры в клеммы соответствующего цвета. Красный и белый штекеры — для звука, желтый — для видео.
    5. Вставьте шнур питания DVD-плеера в розетку в стене. Всегда подключайте шнур питания после того, как вы подсоединили все остальные вилки.Подключение к электросети может привести к неправильной настройке телеканалов. Подключите телевизор и также включите его [источник: Sony].
    6. После того, как вы все включили и настроили телеканал для просмотра вывода DVD-плеера, обратитесь к руководству пользователя, чтобы при необходимости изменить язык, отображаемый на главном экране DVD.
    7. Если на вашем DVD-плеере есть часы, убедитесь, что часы установлены правильно. Если часы не устанавливаются сами по себе, обратитесь к руководству пользователя, чтобы вручную изменить время [источник: Sony].
    8. Вставьте DVD в проигрыватель, чтобы убедиться, что соединение прошло успешно. Помните, что DVD-диски часто имеют меню, поэтому большинство из них не воспроизводятся автоматически. Вы должны использовать пульт дистанционного управления для выбора желаемых опций [источник: Fleischmann].

    Первоначально опубликовано: 16 июня 2011 г.

    Как подключить старый видеомагнитофон к новому HDTV

    Южный Джерси пишет: Привет, Бен! У меня есть видеомагнитофон с некоторыми старыми кассетами VHS, которые я люблю смотреть, и я искал HDTV (мой первый).

    Продавцы сказали мне, что мне понадобится кабель HDMI, но они не знали цены на кабель и даже не удосужились спросить, есть ли у меня услуга HD. Один продавец даже не знал, что такое HDMI. Однако его сослуживец это сделал. Нужен ли он для видеомагнитофона? Никто из них этого не знал.

    Приветствую и поздравляю с выживанием теледепартамента! Похоже, вы остались невредимыми, хотя и неудовлетворенными.

    Композитный видеокабель для подключения большинства видеомагнитофонов к телевизору высокой четкости.

    В любом случае, да — это возможно подключить ваш старый видеомагнитофон к новому HDTV, даже если ваша дека VHS не имеет видеовыхода HDMI (что я почти уверен, что это не так, если только вы есть более новый комбинированный проигрыватель DVD / VCR).

    Примечание. Следующий совет касается только подключения видеомагнитофона к телевизору высокой четкости только для воспроизведения. Тоже хотите записать? Ознакомьтесь с «бонусным советом» ниже.

    В дополнение к входам HDMI (обычно обозначаемым «HDMI 1», «HDMI 2» и т. Д.), Большинство телевизоров высокой четкости будут иметь по крайней мере один набор старых видеопортов (возможно, с пометкой «Видео 1» или что-то подобное), которые будут работают с подавляющим большинством видеомагнитофонов.

    Самый распространенный тип входа называется «композитный», и он выглядит как небольшой штекер с металлическим наконечником (также известный как штекер «RCA»), который должен быть вам знаком, если у вас есть домашняя стереосистема.

    Кабель S-Video, который обеспечивает немного более четкое изображение, чем композитное видео.

    Другой распространенный видеовход называется «S-Video» (также известный как «Super Video»), который поставляется с немного большим штекером, на каждом конце которого видны маленькие изящные штыри.

    (Примечание: вы также можете подключить свой видеомагнитофон к телевизору высокой четкости с помощью коаксиального кабеля, подобного тому, который вы используете для антенны на крыше, но это потребует настройки вашего телевизора высокой четкости на правильный телеканал для просмотра видеомагнитофона — довольно раздражает и ненужно.)

    S-Video или композит?

    Что ж, S-Video предлагает немного лучшее качество видео, чем соединение композитного видео, но в наши дни все меньше и меньше HDTV имеют входы S-Video. Проверьте заднюю часть вашего HDTV и видеомагнитофона, и если вы обнаружите соединения S-Video, отлично. Если нет, вам придется довольствоваться композитным (и, честно говоря, композитное видео не выглядит , что намного хуже, чем S-Video, так что я бы не стал беспокоиться).

    А как насчет звука?

    В дополнение к композитным и / или S-Video входам и выходам, и ваш старый видеомагнитофон, и новый HDTV должны иметь набор старых стереоразъемов RCA, которые идут с ними — один разъем (обычно красного цвета) слева канал и второй (обычно белый) справа.

    Входы S-Video, композитного видео и стереозвука на задней панели телевизора высокой четкости.

    Все, что вам нужно, это стереофонический аудиокабель, который, опять же, будет знаком любому, у кого есть домашняя стереосистема.

    Теперь, когда вы идете в магазин за HDTV, просто убедитесь, что выбранный вами телевизор имеет вход S-Video или композитный видеовход. Помните, вы всегда можете попросить продавца показать вам заднюю часть набора.

    А как насчет самих кабелей?

    Что ж, в магазине могут быть некоторые для продажи, но остерегайтесь продавцов, продающих композитные кабели по завышенной цене.Доступно множество совершенно хороших кабелей (как в Интернете, так и в магазинах) по цене менее 10 долларов за штуку.

    Удачи!

    Дополнительный совет: как насчет записи на старый видеомагнитофон?

    Подключить старый видеомагнитофон к новому HDTV для просмотра старых кассет VHS — это одно; Однако попытка записи на старый видеомагнитофон — совсем другое дело.

    Во-первых, ваш старый видеомагнитофон может вообще не записывать телешоу — даже без антенны — если у него нет цифрового ТВ-тюнера.Если вашему видеомагнитофону больше, скажем, 10 лет или около того, ему, вероятно, понадобится преобразователь DTV для приема местных телевизионных сигналов.

    Кроме того, даже если ваш видеомагнитофон может принимать цифровой телевизионный сигнал, помните, что он не может записывать в HD — только в SD.

    Наконец, плохие новости, если вы надеялись записывать кабельное телевидение на свой старый видеомагнитофон. Дни бесплатного базового кабельного телевидения без приставки кабельного телевидения (увы) в основном прошли. Конечно, вы можете попробовать подключить кабель к задней части видеомагнитофона (при условии, опять же, что ваш видеомагнитофон поддерживает DTV), но большинство крупных кабельных операторов шифруют все свои каналы, включая базовые кабельные каналы.И удачи вам в поиске современной приставки для кабельного телевидения с «аналоговыми» выходами для видеомагнитофонов.

    Другими словами, вам, вероятно, лучше записывать телешоу с помощью TiVo (который будет работать с беспроводной антенной) или цифрового видеорегистратора от вашей кабельной компании.

    Как подключить видеокамеры Sony Hi8 к ПК | Small Business

    К сожалению, подключение видеокамеры Sony Hi8 к большинству ПК — непростой процесс. Эти видеокамеры записывают аналоговое видео на небольшие кассеты и не выводят цифровой сигнал, который ваш компьютер может легко записать. В то время как некоторые мультимедийные компьютеры имеют встроенное аналоговое оборудование для захвата видео, для большинства из них требуется добавить устройство захвата видео. К счастью, они доступны по цене и легко доступны и могут быть подключены к вашему компьютеру через USB.

    Установите аналоговое устройство захвата на свой компьютер, следуя инструкциям производителя.

    Подключите видео- и аудиокабели к видеокамере Sony Hi8. Если и ваше устройство захвата, и ваша камера поддерживают это, используйте круглый четырехконтактный кабель S-Video для передачи видеоизображения.Вам придется покупать этот кабель отдельно, если он не входит в комплект поставки устройства видеозахвата. Для передачи звука подключите аудио- или аудио / видео кабель камеры. На некоторых камкордерах Sony Hi8 вы будете использовать комбинированный аудио- и видеокабель со штекером 3,5 мм, который вы вставляете в мини-разъем «A / V Out» камеры. В других моделях используются выходы для фонокорректора. В этом случае подключите к аудиовыходам один или два кабеля с разъемом для наушников, в зависимости от того, является ли ваша видеокамера монофонической или стереофонической.Вы также можете подключить дополнительный желтый композитный видеокабель с разъемом для наушников к видеовыходу, если вы не используете соединение S-Video.

    Подключите видеокабель к видеовходу на устройстве захвата. Если вы используете кабель S-video, поверните его, пока все четыре контакта не совпадут с отверстиями в слоте, затем вставьте его. С композитным кабелем вы можете просто вставить штекер.

    Подключите аудиокабель или кабели к вход на вашем устройстве захвата. Поскольку это фонокорректоры, их можно просто вставить, но будьте осторожны, чтобы они соответствовали одному цвету.Если у вас только один аудиокабель, но у вас есть стерео дигитайзер с двумя аудиовходами, подключите аудиокабель к белому или черному входу левого канала.

    Запустите программное обеспечение устройства захвата.

    Включите камеру и переведите ее в режим воспроизведения. Нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы начать воспроизведение, и сразу нажмите кнопку «Пауза», чтобы приостановить изображение.

    Нажмите кнопку «Запись» в программном обеспечении для захвата видео, затем немедленно перезапустите воспроизведение камеры.

    Нажмите физическую кнопку «Стоп» на камере и нажмите программную кнопку «Стоп» в программном обеспечении для захвата, когда вы закончите захват видео.

    Ссылки

    Советы

    • Эти программные инструкции относятся к недорогому USB-устройству захвата, но общий процесс остается неизменным независимо от используемого программного или аппаратного обеспечения.

    Писатель Биография

    Стив Ландер — писатель с 1996 года, имеющий опыт работы в области финансовых услуг, недвижимости и технологий. Его работы публиковались в отраслевых изданиях, таких как «Minnesota Real Estate Journal» и «Minnesota Multi-Housing Association Advocate».»Ландер имеет степень бакалавра политологии Колумбийского университета.

    Распаковка и установка (расширенное видео) — Hydrow

    Обратите внимание: услуга доставки и сборки на дому в настоящее время НЕ ДОСТУПНА. Ее нельзя добавить ни к какой Hydrow заказывайте при любых обстоятельствах. Подробнее см. в этой статье.

    Мы оставляем это видео в качестве полезного справочника только по настройке.

    ***

    Следуйте этому видео, чтобы подробно изучить распаковку, сборку и поставка нового Hydrow

    шагов:

    1. Обрежьте ремни и снимите крышку коробки.
      1. Поднимите и снимите крышку
      2. отложил в сторону, чтобы сохранить упаковку для последующей очистки.
    2. Снимите упаковку и определите ключевые компоненты
      1. отрежьте ленту и потяните планки прямо вверх, чтобы они были на месте
      2. Сохраните 2 коробки, коробку монитора и коробку оборудования
      3. удалить пену с гребной ручки.
      4. Сохраните картонный блок в задней части гидроблока для следующего шага.
      5. Удалите весь пластик и осторожно разверните гидросистему (рекомендуется ножницами)
    3. Переместите Hydrow на картонный блок, поместив самую тяжелую часть прямо посередине.
      1. слегка отрегулируйте вперед или назад, чтобы убедиться, что он не соскользнет.
    4. Установите передние ножки.
      1. Откройте аппаратную коробку и выньте все содержимое. (Ножки, шнур питания, комплект оборудования, руководство пользователя)
      2. Откройте аппаратный пакет.
      3. Подготовьте каждый из 4 болтов, надев сначала стопорную шайбу, а затем обычную (плоскую) шайбу.
      4. попросите напарника удерживать передние ножки на месте, пока вы ввинчиваете все 4 болта с помощью прилагаемого шестигранного ключа.
      5. Плотно затяните каждую
      6. Поднимите Hydrow вниз с блока. Теперь вы можете выбросить картонный блок вместе с остальной упаковкой.
    5. Установите монитор.
      1. Откройте коробку монитора и снимите внешнюю упаковку.
      2. Нажмите кнопку сбоку на горловине гидроблока и поднимите рычаг на место (вы должны услышать щелчок.
      3. Попросите партнера удержать монитор на кронштейне и прикрепить все 4 винта, чтобы установить его.
      4. Подключите разъемы питания и передачи данных на задней панели монитора.
    6. Последние штрихи
      1. Подключите шнур питания (прямо под передними ножками)
      2. Укажите расположение выключателя питания (прямо над передними ножками)
      3. Передайте покупателю руководство пользователя.
      4. Вытяните гребную ручку и поместите ее в удерживающий кронштейн.

    Как подключить стереосистему

    Теперь, когда у вас есть все оборудование, пора начать встраивать его в вашу личную музыкальную машину! ( См. Рисунки ниже в качестве наглядного пособия! Они проведут вас через эти шаги, чтобы облегчить понимание.)

    1. Для начала очень помогает нарисовать картину того, что вы подключаете. Как и план дома, схема вашей стереосистемы поможет вам визуализировать то, над чем вы работаете. Нарисуйте все свое оборудование (динамики, ресивер и источники), а затем нарисуйте соединения между ними. Обычно ваши источники подключаются к ресиверу, а затем ресивер подключается к динамикам.

    2. Установите оборудование там, где хотите. Определите, где вы хотите разместить динамики. Как вы проведете кабели между всем остальным? Стоит ли ставить проигрыватель компакт-дисков на ресивер, чтобы было легче достать лоток для дисков? Вам нужно освободить место для поворотного стола? Подумайте, как вы будете использовать систему чаще всего и что будет для вас наиболее удобным.

    Вот вид сзади стереоресивера и проигрывателя компакт-дисков со множеством доступных подключений.

    3. Подключите аудиовыход вашего первого источника (например, проигрывателя компакт-дисков) к аудиовходу на ресивере с помощью кабелей. Красный кабель вставляется в красные отверстия, а белый кабель — в белые отверстия. Какой аудиовход вы используете на ресивере? Попробуйте сопоставить это с названием. Итак, если вы подключаете проигрыватель компакт-дисков, вы подключаете аудиокабели к входу «CD» на ресивере.

    Подключите аудиокабель к аудиовыходу проигрывателя компакт-дисков (верхнее изображение), а затем подключите другой конец к аудиовходу компакт-диска стереоресивера (нижнее изображение).

    4.Протяните провод динамика от ресивера к динамикам. Найдите клеммы динамика (красный и черный) и воткните туда провод. Некоторые приемники могут иметь зажимы, которые вы нажимаете, чтобы вставить провод; в других случаях вам, возможно, придется открутить колпачок, чтобы вставить провод, и снова завинтить его. Вам придется проделать то же самое с динамиками. Убедитесь, что провода ваших динамиков не слишком туго затянуты, так как это может вызвать проблемы в дальнейшем. Дайте себе достаточно слабины, чтобы все было удобно соединить! Совет от профессионала: пометьте провода и кабели динамиков в местах их подключения к ресиверу, потому что, если вам по какой-либо причине придется отключить ресивер, вы сможете быстро определить, какие кабели и куда идут.

    Подключите провода динамика от клемм на ресивере (верхний рисунок) к входам на задней панели динамиков (нижний рисунок).

    Вот вид сзади вашего приемника со всеми выполненными вами подключениями. Здесь ваш проигрыватель компакт-дисков подключен с левой стороны, а ваши динамики подключены к клеммам с правой стороны.

    5. Наслаждайтесь стереосистемой!

    На этом этапе все должно быть подключено и готово к работе.

    Попробуйте переместить динамики, чтобы посмотреть, какое расположение обеспечивает наилучшее звучание. Используйте проволочные стяжки или стяжки на молнии, чтобы связать кабели, чтобы получить чистую и организованную стереосистему.

    Как только вы сделаете это несколько раз, вы научитесь этому. Это все равно, что делать что угодно: чем больше вы это практикуете, тем лучше у вас получается.

    Надеюсь, это было познавательным и помогло вам настроить и запустить стереосистему. Если у вас есть какие-либо вопросы по настройке стерео или вы хотите более подробное объяснение чего-либо в этой статье, , пожалуйста, прокомментируйте ниже.

    23.03.2021 — Обратите внимание, что этот пост больше не отслеживается. Спасибо.

    Сообщение об отсутствии сигнала отображается на экране после выбора входа на телевизоре

    Если при выборе входа HDMI , видео или каналов (КАБЕЛЬ / АНТЕННА) появляется сообщение Нет сигнала , следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы решить проблему. Проверяйте, решена ли проблема после каждого шага. Если для выполнения какого-либо шага требуется информация о конкретной модели, обратитесь к руководству.Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

    Примечание: Это сообщение может появиться после обновления Android TV ™ до последней версии программного обеспечения.

    1. Возможно, телевизор настроен на вход, к которому не подключено устройство. Убедитесь, что выбран правильный вход.
    2. Убедитесь, что на исходное устройство подается питание и оно включено.
    3. Если исходное устройство подключено с помощью кабеля HDMI®:
      1. Убедитесь, что телевизор и устройство-источник включены, затем отсоедините кабель HDMI от одного из устройств и подключите его снова.
      2. Если ваш телевизор поддерживает расширенный формат HDMI, включите параметр «Расширенный вход HDMI», чтобы получать высококачественные сигналы 4K от источников, которые его поддерживают.
    4. Если у вас есть другое устройство-источник, подключите его к тому же входу, чтобы определить, связана ли проблема с входом или исходным устройством.
    5. Выберите другой вход, к которому подключено другое устройство-источник.
      • Если сигнал есть, проблема может быть в исходном входе или устройстве-источнике.
    6. Отключите устройство-источник от сети или удлинителя.
      • Подождите одну минуту, подключите устройство-источник и затем включите питание.

        Примечание: Если устройство подключено к удлинителю или сетевому фильтру, снимите его с удлинителя или сетевого фильтра и подключите непосредственно к розетке. Если проблема решена, проблема связана с удлинителем или сетевым фильтром, а не с устройством или телевизором.

    7. Если вы выполнили все описанные выше действия, но проблема не исчезла, выполните сброс настроек телевизора.

    Ремонт двойного розетки на старинных швейных машинах


    Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Покупка товаров по ссылкам ничего не стоит вам дороже и добавляет несколько копеек к бюджету ткани.

    На момент написания этого поста мы перемонтировали десятки машин, которые использовали эту технику, но я так и не нашел настоящего названия для этого метода. Я обычно называю это дуплексной системой, потому что снаружи она выглядит как дуплексная розетка на 120 В со словами ДВИГАТЕЛЬ над одной розеткой и СВЕТ над другой.Однако на этом сходство заканчивается. Когда крышка снята, проводка совсем не похожа на стандартную розетку на 120 В.

    В предыдущем посте («Ремонт старинных швейных машин») я объяснил все об идентификаторах проводов Line 1 и Neutral или Line 2, а также о важности использования правильных проводов, чтобы схема не запуталась. Не менее важно, чтобы подключение этой системы было таким же тщательным, как и в случае с предыдущей системой, как это в конечном итоге окажется в любом проекте подключения.Если вы находите терминологию непонятной, не сдавайтесь. Вместо этого вернитесь к предыдущему посту, и все будет объяснено. Если это не сработает в вашу пользу, мы приветствуем комментарии и вопросы и будем рады помочь там, где это возможно, поэтому вы можете напрямую связаться с нами, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Этот тип системы обычно используется в портативных настольных моделях любого производителя, но не только в портативных устройствах. Он также использовался в моделях шкафов.Единственное различие между ними связано с требованиями к пространству, а не с возможностью замены некоторых компонентов локальными аппаратными частями. Для простоты мы подойдем к этому с точки зрения портативной машины, понимая, что ее можно адаптировать к моделям шкафов, просто удлиняя провода.

    Хорошо, все, что было сказано и сделано, давайте приступим к нашей последней новой для нас машине с сокровищами. Конечно, он портативный, и когда мы сняли крышку, мы заметили крошащуюся изоляцию на каждом проводе, которого мы касаемся.Когда мы смотрим на это, мы видим, что проводка от двигателя и света представляет собой не что иное, как пару коротких (косички) проводов со стандартным двухполюсным разъемом на конце. Эти два плагина совпадают с этикетками на лицевой стороне дуплексной электрической коробки. Один ярлык предназначен для ДВИГАТЕЛЯ, а другой — для СВЕТА. Дуплекс крепится одним винтом за маховиком в пространстве, которое изначально предназначалось для размещения различных приспособлений и приспособлений для разрушения шитья. Булавки IE / игла / шпульки / рыхлители / ножницы и т. Д.Поскольку мы называем длину стороной коробки, а узкую часть — передней и задней частью, мы можем увидеть пару проводов, выходящих из каждого конца дуплекса. Одна из этих пар проводов идет непосредственно к контроллеру мотора, обычно к ножной педали. Другая пара проводов идет прямо к розетке источника 120 В на стене. Поскольку нам придется заменить почти всю проводку, мы начнем с отсоединения двух косичек от дуплекса и удаления винта в центре дуплекса, таким образом высвободив его из деревянного ящика, в котором находится машина.О да, это напомнило мне, этот стиль также использовался в пластиковых переносных сумках точно такой же компоновки, за исключением крепежного винта. Вместо этого в нижнюю часть корпуса были встроены пластиковые нажимные язычки, которые прочно удерживали дуплекс на месте. Дуплекс по-прежнему съемный. После того, как у нас есть дуплекс, мы можем перевернуть его, чтобы мы могли видеть нижнюю часть дуплекса. У него есть ТЯЖЕЛЫЙ картон, удерживаемый двумя пресс-заклепками. Заклепки легко вытащить, если вы можете взять плоскогубцы, чтобы захватить головку, или если вы можете взять клещи пары кусачков с обеих сторон головки и поддеть головку заклепки, вытягивая заклепку из Бакелитовая дуплексная крышка.Я обнаружил, что мне нравится использовать ножницы для ювелирной проволоки. Это очень плоские кусачки, и их можно найти в любом магазине для рукоделия, где продаются принадлежности для бус, украшения и проволока. Они также отлично подходят для вытаскивания небольших гвоздей и скоб. Теперь, когда у нас есть заклепки, мы можем удалить картон, чтобы открыть внутреннюю часть дуплекса. Обратите особое внимание на латунные полоски внутри дуплекса. Если они выходят во время процесса подключения, все в порядке, но они должны возвращаться точно в том виде, в котором они выходят, или когда мы закончим, мы не получим соединение от проводки к съемным пигтейлам, когда мы подключаем двигатель и зажигаем обратно.Некоторые из этих полосок не выходят, но большинство из них, так сказать, свободно плавают, легко перемещаются и выпадают. Когда мы посмотрим на латунные полоски, мы увидим, как соединяются провода с каждого конца. Некоторые из них представляют собой клеммы винтового типа с креплением провода под винт. С ними легко справиться. Некоторые из них припаяны к проводам, идущим от соответствующих компонентов (ножной педали и шнура питания). Не так просто, но все же возможно справиться с минимальными навыками пайки.

    Теперь, прежде чем мы продолжим, я хотел бы поделиться с вами парочкой идей. Прежде всего, если дуплекс — это тот тип, к которому нужно будет снова припаять провода, и вы абсолютно не хотите паять, есть вторая альтернатива, чтобы решить проблему и вернуть новую старую девушку к расцвету ее жизни. вы можете следовать схеме подключения из нашего предыдущего поста, используя термоусадочные трубки и обжимные соединители. Наденьте термоусадочную трубку на провод, чтобы выполнить соединение, а затем наденьте термоусадочную трубку на соединение и усадите ее на место.Этими соединениями можно легко манипулировать, чтобы они жили под станиной машины и не мешали ходовым механизмам, и после этого они жили долго и счастливо. Помните, что не все эти старые машины были оснащены выключателем питания, потому что они были портативными, и их нужно было отключать от сети и хранить отдельно. Так что просто уберите первый переключатель из схемы и продолжайте движение вперед. Во-вторых, когда я перенастраиваю эти старые машины, иногда старый двухлопастной штекер слишком далеко ушел, чтобы его можно было использовать снова, и его необходимо заменить. Мы могли бы перейти к оборудованию, получить новые концы и около 10 футов провода и полностью перемонтировать их.Или мы можем пойти в местный дешевый магазин и купить 3) 6-футовых внутренних удлинительных шнура, отрезать от 2 из них вилки на длину, которая нам нужна для косичек. Отрежьте конец розетки от 1), сделав длинный косичку, которая будет использоваться для подключения шнура питания к розетке. Отрежьте конец приемника 1) оставшихся кусков коротких косичек, которые будут использоваться в качестве шнура от дуплекса к ножной педали. В целом, это может стоить на пару долларов дороже, но нам не пришлось беспокоиться о подключении подключаемых модулей, и теперь наша проводка имеет формованные вилки для более законченного внешнего вида.Просто вариант — это ваш выбор, поэтому он будет правильным для вас независимо от решения. Есть один недостаток, связанный с заменой плагина с двумя лезвиями. Новые сменные плагины, вероятно, будут иметь широкий нейтральный нож, и он может не поместиться в существующий слот дуплекса. Когда я попадаю в такую ​​ситуацию, я подношу напильник к латунному лезвию, и после нескольких ударов лезвие входит в прорезь.

    Теперь, когда мы сняли дуплекс с машины и отсоединили старую проводку от латунных полос.Мы готовы начать процесс в обратном порядке и начать подключать наш новый провод. Мы собираемся начать с провода питания от источника и снова подключить его к дуплексу. Когда мы начинаем, мы должны быть уверены, что наш дуплекс ориентирован в правильном направлении, поэтому, когда мы закончим, мы все подключим правильно, и машина будет работать как мечта. Поэтому мы устанавливаем дуплекс на стол этикетками вверх, чтобы мы могли их прочитать. СВЕТЛЫЙ конец дуплекса должен быть ближе всего к нам или самым низким по линии от края стола.Теперь переворачиваем его так, чтобы этикетки лежали на столе лицевой стороной вниз. Мы останемся верными форме и сохраним правильную поляризацию нашего дуплекса. Поскольку наш дуплекс обращен от нас, а не к нам, линия (L1) находится слева, а нейтраль (L2) — справа. Перед тем, как мы начнем перемонтировать дуплекс, мы должны убедиться, что есть соединение от точки контакта L2 розетки LIGHT с точкой контакта L2 розетки MOTOR. Иногда это будет внутреннее соединение из-за конструкции латунной полосы.Но не всегда. Иногда потребуется перемычка между ними, чтобы соединение было выполнено. Не должно быть соединения между точкой контакта розетки L1 MOTOR и точкой контакта розетки L1 LIGHT. После визуального подтверждения точек соприкосновения мы готовы приступить к подключению проводов к дуплексу. Мы собираемся начать с провода L1 от длинного гибкого провода питания, который мы сделали для настенной розетки, и провода L1, который мы подготовили для контроллера мотора. Оба этих провода необходимо подключить к точке контакта L1 розетки LIGHT.Провод L2 от контроллера мотора необходимо подключить к точке контакта L1 на розетке ДВИГАТЕЛЯ. Провод L2 от длинного гибкого провода питания необходимо подключить к точке контакта L2 на розетке LIGHT. Мы закончили с проводкой дуплекса и готовы снова прикрепить картон, вставить заклепки и закрепить его обратно в корпус с помощью винта или пластиковых замков.

    Короткие косички, которые мы подготовили для двигателя и света, готовы к подключению соответственно к двигателю и свету.Осторожно отрезав старые провода на расстоянии около 1 1/2 дюйма от двигателя и источника света, мы можем снять изоляцию с ½ дюйма проводов и надеть термоусадочные трубки на изоляцию перед тем, как паять или обжимать новые кабели с существующими проводами. . После того, как соединения выполнены, термоусадочную трубку можно сдвинуть вниз по соединению и установить на место после термической усадки. Как только это будет закончено, мы закончили с новой проводкой старой красавицы, и она готова опробовать свои новые крылья. Вставьте вилку мотора в розетку MOTOR, а вилку света в розетку LIGHT.Вставьте новый провод питания в розетку и включите выключатель света. Он должен загореться, и мы будем готовы нажать на контроллер мотора. Двигатель должен работать в соответствии с положением контроллера. Нажмите сильнее, он должен работать быстрее, пока не будет достигнут максимальный предел контроллера, при этом двигатель должен работать на полной скорости. На этом наш тест завершен, и мы готовы начать новую жизнь проектов для нашей старой машины.

    До следующего раза наслаждайтесь своими машинами по-своему.Великолепный дизайн скрывают идеально сшитые блоки.


    Никогда не пропустите сообщение из The Quilting Room. Подпишитесь сейчас, чтобы получать новые сообщения на ваш почтовый ящик каждое утро! Вы также можете найти меня в Facebook, Facebook Group, Twitter, G +, YouTube, Instagram, Craftsy и Amazon.
    .
    Розетк

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *