инструкция по монтажу и схема

На чтение 5 мин Просмотров 4.1к. Опубликовано 16.06.2019 Обновлено 17.06.2019

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

Виды электропроводок

Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

• Надежная защита от механических повреждений.
• Безопасность эксплуатации электропроводки.
• Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

• Простота обслуживания и восстановления.
• Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
• Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Способы подключения розеток

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

• Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
• Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
• Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
• Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Гипсокартон — хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность — подключить к ней любую бытовую технику.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

• Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
• Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
• При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

• Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
• Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
• Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

Как подключить две розетки на один провод?

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений Фото изКухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли Шаг 7: Параллельная установка розеток Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

ретро проводка

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

скрытая проводка

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

блок розеток

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Варианты соединения проводов

Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

1. При последовательном соединении элементов цепей, каждое последующее устройство следует за предыдущим без использования узловых соединений. Ярким тому примером может считаться всем знакомая гирлянда на ёлке, светодиоды которой располагаются на одном кабеле. Однако такая схема обладает весомым недостатком – при выходе из строя одного элемента отключаются все остальные потребители цепи.
2. Параллельная схема подключения не предусматривает соединение электрических элементов между собой, а группирует их в два узла. При этом, в случае поломки любого элемента, все остальные потребители остаются в рабочем состоянии.
3. При смешанном способе, один участок цепи включает сразу несколько вариантов соединений элементов как последовательно, так и параллельно.

Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

Видео: схема прокладки кабеля в доме

Как выполняется разводка электропроводки

Выбор схемы должен происходить с полным осознанием дела. В первую очередь — это обусловлено правилами безопасности пользования электрическими цепями. На сегодня есть три основных варианта разводки.

1. Самым популярным способом прокладки проводки является подключение всех составляющих элементов сети при помощи распределительных коробов. Такая схема предусматривает монтаж щитка на лестничной площадке в специально обустроенной нише, а не в жилом помещении. В щитке располагают прибор контроля потребляемого электричества и несколько пакетников. Ввод электричества в квартиру выполняется посредством кабеля, разводка которого по комнатам осуществляется с помощью распределительных коробов.
2. Схема разводки способом «Звезда» подразумевает, чтобы каждый элемент подключался отдельной линией, подсоединённой, непосредственно в щиток через автоматический тумблер. При такой разводке в значительной мере увеличивается расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. НоÉ оценив все достоинства и недостатки, становится ясно, что все затраты оправданы, так как, система предоставляет возможность полностью контролировать каждый потребитель отдельно.
3. Сходной с предыдущим вариантом разводки электропроводки является схема – «Шлейф». В таком варианте есть только одна отличительная особенность, которая заключается в подключении к одному кабелю нескольких потребителей. Благодаря этому уменьшается объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению себестоимости проекта.

В большинстве случаев схема проводки предусматривает комбинацию одновременно нескольких способов прокладки кабелей. При этом очень важно продумать всё до мелочей, чтобы в конечном результате достичь максимальной эффективности и безопасности электрической цепи.

Стандартная схема

Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

• осветительная группа жилых помещений и коридора;
• подача электричества в комнаты;
• электроснабжение в кухне и коридоре;
• подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
• если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т.д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

Видео: схема электрической разводки в квартире

Основные требования, предъявляемые к электрическим схемам

Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

Как сделать разводку проводов своими руками

Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

1. В новых панельных многоэтажках строителями проделываются особые каналы, в которые в дальнейшем укладывают провода. Но, если штробирование не было выполнено, то придётся сделать всё своими руками с помощью перфоратора.
2. На стенах под штробы наносится разметка, чтобы к розеткам провод подходил в горизонтальном положении на одном уровне.
3. Штробы, подходящие к выключателям, идут вертикально от места установки прибора к потолку, не доходя до последнего на 150 мм. Затем провода укладываются в горизонтальную канавку, проложенную к электрическому щитку. Глубина штроб должна варьироваться от 15 до 20 мм.
4. В месте установки розетки устанавливается подрозетник.
5. Провода закрепляются в штробах с помощью алебастра или пластиковых хомутов.

Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

Видео: монтаж электрической проводки

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

• «шлейф», или последовательное подключение;
• «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

• Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
• В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
• Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
• Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
• Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как подключить двойную розетку | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Как подключить двойную розетку самому

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

• Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

• Отвертка, покрытая диэлектриком

• Подрозетник

• Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

• Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

• Розетка

• Нож

• Саморезы

• Кусачки

• Мультметр

• Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

• Выбрать место установки

• Проложить кабель

• Установить подрозетники

• Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

Больше информации

Задать вопрос

Схема подключения двойной розетки

Где монтируются двойные розетки?

Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

• определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
• проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
• подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
• выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

• наружные;
• внутренние;
• одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

• фаза — красный, коричневый либо белый;
• ноль — голубой, синий -либо черный;
• заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

• крестовую и плоскую отвертки;;
• нож или скальпель для зачистки изоляции;
• изоленту;
• плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке

Потому важно выключить все автоматы

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его

Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Подключение розетки и выключателя

При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

Фото косоплета на три жилы.

Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой

Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

Фото косоплета на четыре жилы.

Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Фото косоплета на пять жил.

Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.

В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).

Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.

С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.

В нашем случае провод идущий на общий контакт — коричневого цвета, а провода с двух выходов синего и желтого.

В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.

К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.

После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.

Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»

Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.

Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.

Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.

Похожие материалы на сайте:

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях. Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси

Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

Подготовка перед заменой розетки

Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

Демонтаж розетки

Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

1. Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
2. Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

Подготовка перед установкой новой розетки

В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

Штроба розетки

После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.

Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

Схема подключения двойного выключателя

Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.

Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.

В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.

Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.

В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.

Схема подключения двухклавишного выключателя мало отличается от схемы подключения одноклавишного. По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.

Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.

Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя. где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.

В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.

Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.

Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.

Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.

Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.

Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.

Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.

Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

• Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
• Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

• На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
• Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

• В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
• Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
• Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
• В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

• перфоратор;
• специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
• индикатор напряжения;
• зубило;
• молоток;
• прямую и фигурную отвертку;
• узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
2. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
3. https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

Tibbo Docs

До сих пор мы говорили обо всех видах входящих соединений, применяемых к одному сокету. Дело в том, что объект sock поддерживает до 16 сокетов, каждый из которых может иметь разные настройки. Тот факт, что входящее соединение отклоняется или игнорируется на одном сокете, не означает, что оно не будет подключено к другому!

Когда сетевой пакет получен объектом sock, последний пытается найти сокет, для которого этот вновь прибывший пакет является приемлемым.

Сначала объект sock проверяет, можно ли считать пакет частью любого существующего соединения или попыткой повторного соединения для существующего соединения. Проверяются все сокеты, которые в настоящее время задействованы в соединении, начиная с сокета 0, затем с сокета 1, 2 и до sock.numofsock-1.

Если выясняется, что какой-либо сокет может принять пакет как часть текущего соединения или допустимой попытки повторного подключения, то поиск завершается, и пакет «объявляется» принадлежащим этому сокету.

Если выясняется, что ни один сокет, в настоящее время задействованный в соединении, не может принять пакет, то объект сокета проверяет все незанятые в данный момент сокеты, чтобы увидеть, может ли какой-либо из этих сокетов принять этот пакет как новое входящее соединение. Опять же, проверяются все незанятые сокеты, начиная с сокета 0 и заканчивая sock.numofsock-1.

Для TCP пакет, который может начать такое новое соединение, представляет собой специальный пакет «SYN». Для UDP любая входящая дейтаграмма, которая может быть принята сокетом (что зависит от настройки сокета), может запустить новое соединение.

Если пакет не может быть истолкован как часть существующего соединения, повторного соединения или нового входящего соединения, то этот пакет отбрасывается.

Предположим, у нас есть следующая установка:

** Тиббо Базовый **

 
sock.num = 0
sock.protocol = PL_SOCK_PROTOCOL_TCP
sock.inconmode = PL_SOCK_INCONMODE_SPECIFIC_IP_ANY_PORT
sock.targetip = "192.168.100.40"
sock.reconmode = PL_SOCK_RECONMODE_2
sock.localportlist = "1001"

sock.num = 1
sock.protocol = PL_SOCK_PROTOCOL_TCP
носок.inconmode = PL_SOCK_INCONMODE_ANY_IPPORT
sock.localportlist = "1001"

sock.num = 2
sock.protocol = PL_SOCK_PROTOCOL_UDP
sock.inconmode = PL_SOCK_INCONMODE_ANY_IPPORT
sock.localportlist = "2000"

  

Вот примерная последовательность входящих соединений и то, как описанная выше установка будет их обрабатывать:

Входящая дейтаграмма	Реакция розетки
Входящее TCP-соединение с портом 1001 от хоста 192.168.100.40: 29600	Соединение будет принято на сокете 0, так как этот сокет перечисляет 1001 как один из прослушивающих портов, и этот входящий запрос на соединение исходит от «правильного» хоста.
Входящее TCP-соединение с портом 1001 от хоста 192.168.100.40:29601	Это будет считаться повторным подключением к сокету 0: это входящее соединение с того же хоста, что и предыдущее, и оно нацелено на тот же порт 1001.
Входящее TCP-соединение с портом 1001 от хоста 192.168.100.41: 900	Соединение будет принято на сокете 1, потому что сокет 0 уже задействован в соединении, и этот новый запрос соединения не может быть интерпретирован как повторное соединение (другой хост).
Входящая дейтаграмма UDP на порт 2000 от хоста 192.168.100.40:320	Эта дейтаграмма будет принята на сокете 2, и «соединение» будет открыто.

Программирование сокетов на Python — GeeksforGeeks

Программирование сокетов — это способ соединения двух узлов в сети для связи друг с другом.Один сокет (узел) прослушивает определенный порт на IP, в то время как другой сокет обращается к другому, чтобы сформировать соединение. Сервер формирует сокет слушателя, пока клиент обращается к серверу.
Они — настоящая основа просмотра веб-страниц. Проще говоря, есть сервер и клиент.

Программирование сокетов начинается с импорта библиотеки сокетов и создания простого сокета.

импортный сокет
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 

Здесь мы создали экземпляр сокета и передали ему два параметра.Первый параметр — AF_INET , а второй — SOCK_STREAM . AF_INET относится к семейству адресов ipv4. SOCK_STREAM означает протокол TCP, ориентированный на соединение.

Теперь мы можем подключиться к серверу через этот сокет.

Подключение к серверу:
Обратите внимание, что если во время создания сокета возникает какая-либо ошибка, возникает ошибка socket.error, и мы можем подключиться к серверу, только зная его ip. Вы можете найти IP-адрес сервера, используя это:

$ ping www.google.com
 

Вы также можете найти ip с помощью python:

импортный сокет

ip = socket.gethostbyname ('www.google.com')
распечатать IP
 

Вот пример скрипта для подключения к Google

import socket import sys try : s = розетка.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) print ( «Сокет успешно создан» ) кроме socket.error as err: print ( "сбой при создании сокета с ошибкой% s" % (err)) порт = 80 попробуйте : host_ip = сокет.gethostbyname ( 'www.google.com' ) кроме socket.gaierror: печать ( "произошла ошибка разрешение хоста " ) sys.exit () s.connect ((host_ip, port)) print ( "сокет успешно подключился к google" )

Вывод:

Сокет успешно создан
сокет успешно подключился к Google
на порт == 173.194,40,19
 

• Первым делом изготовили розетку.
• Затем мы разрешили IP-адрес Google и, наконец, подключились к Google.
• Теперь нам нужно знать, как мы можем отправить некоторые данные через сокет.
• Для отправки данных в библиотеке сокетов есть функция sendall . Эта функция позволяет отправлять данные на сервер, к которому подключен сокет, и сервер также может отправлять данные клиенту, используя эту функцию.

Простая программа сервер-клиент:

Сервер:
Сервер имеет метод bind (), который привязывает его к определенному IP-адресу и порту, чтобы он мог прослушивать входящие запросы на этот IP-адрес и порт.У сервера есть метод listen (), который переводит сервер в режим прослушивания. Это позволяет серверу прослушивать входящие соединения. И, наконец, на сервере есть методы accept () и close (). Метод accept инициирует соединение с клиентом, а метод close закрывает соединение с клиентом.

импорт розетка s = socket.socket () print ( "Сокет успешно создан" ) порт = 12345 с.bind (('', port)) print ( "сокет привязан к% s" % (порт)) s.listen ( 5 ) печать ( «сокет прослушивает» ) в то время как True : c, адрес = с.accept () print ( 'Получено соединение от' , адрес) c.send ( 'Спасибо за подключение' ) c.close ()

• В первую очередь импортируем необходимую розетку.
• Затем мы создали объект сокета и зарезервировали порт на нашем компьютере.
• После этого мы привязали наш сервер к указанному порту.Передача пустой строки означает, что сервер также может прослушивать входящие соединения с других компьютеров. Если бы мы пропустили 127.0.0.1, он бы прослушивал только те вызовы, которые были сделаны на локальном компьютере.
• После этого мы переводим сервер в режим прослушивания. 5 здесь означает, что 5 подключений остаются в ожидании, если сервер занят, а если 6-й сокет пытается подключиться, в подключении отказывается.
• Наконец, мы делаем цикл while и начинаем принимать все входящие соединения и закрывать эти соединения после сообщения с благодарностью всем подключенным сокетам.

Клиент:
Теперь нам нужно что-то, с чем сервер может взаимодействовать. Мы могли бы доказать серверу подобное, просто чтобы знать, что наш сервер работает. Введите эти команды в терминал:

# запускаем сервер
$ python server.py
 

# оставьте вышеуказанный терминал открытым
# теперь откройте другой терминал и введите:

$ telnet localhost 12345
 

Выход:

# в терминале server.py вы увидите
# этот вывод:
Сокет успешно создан
розетка привязана к 12345
сокет слушает
Получил связь от ('127.] '.
Спасибо за подключение, подключение закрыто чужим хостом.
 

Эти выходные данные показывают, что наш сервер работает.

Теперь на стороне клиента:

импорт разъем s = socket.socket () порт = 12345 с.connect (( '127.0.0.1' , порт)) print (s.recv ( 1024 )) s.close ()

• В первую очередь делаем объект розетки.
• Затем мы подключаемся к localhost через порт 12345 (порт, на котором работает наш сервер), и, наконец, мы получаем данные с сервера и закрываем соединение.
• Теперь сохраните этот файл как client.py и запустите его из терминала после запуска сценария сервера.

# запускаем сервер:
$ python server.py
Сокет успешно создан
розетка привязана к 12345
сокет слушает
Получено соединение от ('127.0.0.1', 52617)
 

# запускаем клиента:
$ python client.py
Спасибо за подключение
 

Ссылка: Программирование сокетов Python

Автором этой статьи является Кишлай Верма .Если вам нравится GeeksforGeeks, и вы хотели бы внести свой вклад, вы также можете написать статью на сайте deposit.geeksforgeeks.org или отправить свою статью по электронной почте: [email protected] Посмотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогите другим гикам.

Пожалуйста, напишите комментарий, если вы обнаружите что-то неправильное, или если вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсуждаемой выше.

Внимание компьютерщик! Укрепите свои основы с помощью курса Python Programming Foundation и изучите основы.

Для начала подготовьтесь к собеседованию. Расширьте свои концепции структур данных с помощью курса Python DS . И чтобы начать свое путешествие по машинному обучению, присоединяйтесь к курсу Машинное обучение — базовый уровень

Объяснение портов и сокетов TCP / IP

В сети TCP / IP каждое устройство должно иметь IP-адрес.

IP-адрес идентифицирует устройство , например компьютер.

Однако одного IP-адреса недостаточно для запуска сетевых приложений, так как компьютер может запускать несколько приложений и / или служб .

Так же, как IP-адрес идентифицирует компьютер, сетевой порт идентифицирует приложение или службу , работающую на компьютере.

Использование портов позволяет компьютерам / устройствам запускать несколько служб / приложений .

На схеме ниже показано соединение компьютера с компьютером и указаны IP-адреса и порты.

Аналогия

Если вы используете аналог дома или многоквартирного дома, IP-адрес соответствует адресу улицы.

Все апартаменты имеют одинаковый адрес.

Однако у каждой квартиры также есть номер квартиры, который соответствует номеру порта.

Диапазоны номеров портов и известные порты

Номер порта использует 16 бит и поэтому может иметь значение от 0 до 65535 в десятичном виде

Номера портов делятся на следующие диапазоны:

Номера портов 0-1023 — хорошо известные порты. Они выделяются серверным службам Управлением по распределению номеров Интернета (IANA).например, веб-серверы обычно используют порт 80 , а серверы SMTP используют порт 25 (см. диаграмму выше).

Порты 1024-49151 — Зарегистрированный порт — Они могут быть зарегистрированы для служб с IANA и должны рассматриваться как полузарезервированные . Программы, написанные пользователем, не должны использовать эти порты.

Порты 49152-65535 — используются клиентскими программами , и вы можете использовать их в клиентских программах. Когда веб-браузер подключается к веб-серверу, он выделяет себе порт в этом диапазоне.Также известны как эфемерные порты .

Сокеты TCP

Соединение между двумя компьютерами использует сокет .

Сокет — это комбинация IP-адреса и порта

На каждом конце соединения будет гнездо.

Представьте, что вы сидите дома за своим компьютером, и у вас открыто два окна браузера.

Один смотрит на сайт Google, другой — на Yahoo.

Подключение к Google будет:

Ваш компьютер — IP1 + порт 60200 ——– Google IP2 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60200 = сокет на клиентском компьютере и IP2 + порт 80 = целевой сокет на сервере Google.

Подключение к Yahoo будет:

ваш ПК — IP1 + порт 60401 ——– Yahoo IP3 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60401 = сокет на клиентском компьютере и IP3 + порт 80 = целевой сокет на сервере Yahoo.

Примечания: IP1 — это IP-адрес вашего ПК. Номера клиентских портов назначаются динамически и могут быть повторно использованы после закрытия сеанса.

TCP и UDP — транспортный уровень

Примечание : Вы можете найти статью о наборе протоколов TCP / IP, полезную для понимания следующего

IP-адресов реализованы на сетевом уровне, который представляет собой IP-уровень .

Порты реализованы на транспортном уровне как часть TCP или UDP-заголовка , как показано на схеме ниже:

Протокол TCP / IP поддерживает два типа порта: TCP-порт и UDP-порт .

TCP — для приложений, ориентированных на соединение. Он имеет встроенную проверку ошибок и повторно передает отсутствующие пакеты.

UDP — для приложений без подключения. Он не имеет встроенной проверки ошибок, и не будет повторно передавать недостающие пакеты .

Приложения предназначены для использования протокола транспортного уровня UDP или TCP в зависимости от типа соединения, которое им требуется.

Например, веб-сервер обычно использует TCP-порт 80 .

Он может использовать любой порт, но приложение веб-сервера предназначено для использования TCP-соединения. См. TCP против UDP

Вот очень хорошее видео, которое действительно хорошо объясняет порты и сокеты

Проверка открытых портов

В системах Windows и Linux есть утилита netstat , которая выдаст вам список открытых портов на вашем компьютере.

В этих статьях показано, как использовать netstat в Windows и Linux.

Вы можете проверить состояние порта удаленных машин с помощью строки сканера портов nmap.

Вы можете установить NMAP в Windows, Linux и Apple. Его можно использовать с графическим пользовательским интерфейсом или как инструмент командной строки.

Вот полезная статья об использовании NMAP из командной строки.

Вот хорошее видео об использовании Nmap , а также описание процедур соединения TCP / IP, которое полезно для понимания портов.

Ссылки и ресурсы:

Основы TCP и UDP — Подключение к веб-сайту — Это для программистов, но здесь нет кодирования, только объяснение портов и сокетов.

Состояния подключения — если вам интересно, что означает «установлено», «прослушивание» и другие описания состояний. вот хорошая диаграмма состояний, к которой он относится.

Онлайн-тестер портов Набор инструментов для сканирования портов и тестирования веб-серверов.

Статьи по теме:

Оцените? И используйте Комментарии, чтобы сообщить мне больше

Общие сведения о соединениях сокетов в компьютерных сетях | Лукас ПензиМуг | Startup

Фото Невена Кркмарека на Unsplash

В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы. Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами.Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира. Но как все эти устройства общаются друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этой статьи, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

Чтобы понять сокеты, нам сначала нужно изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

IP-адрес

Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками. Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием интернет-протокола (IP) для связи.

Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом вашего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место.Однако что произойдет, если вы захотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного его недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения. Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

Порт

Во-первых, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к вашему телевизору, или кабель 3.5-миллиметровый разъем для наушников, входящий в ваш телефон (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

Программный порт — это номер, который определяет конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которая пытается получить доступ к сети. IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт подобен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона.IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

Socket

В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта. Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

Это вводит третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP, или протокол управления передачей. Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен в место назначения.Представьте себе поезд со 100 вагонами, который пытается пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются. Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

Socket-сервер с несколькими клиентами | Многопоточность

Привет, в этом руководстве мы собираемся написать программирование сокетов, которое иллюстрирует модель клиент-сервер с использованием многопоточности в Python.

Итак, для начала нам нужно создать многопоточный сервер, который может отслеживать потоки или клиентов, которые к нему подключаются.

Многопоточность Socket Server

Теперь давайте сначала создадим сценарий сервера, чтобы клиент взаимодействовал с ним. Поэтому для этого нам нужно импортировать библиотеку сокетов, чтобы установить соединение и библиотеку потоков для многопоточности.

  импортная розетка
импорт ОС
из _thread import *  

Теперь давайте создадим соединение через сокет, используя socket () библиотеки сокетов. Наряду с этим давайте объявим хост и порт, на котором нам нужно общаться с клиентами.

  ServerSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233
ThreadCount = 0  

Теперь давайте свяжем хост и порт с сервером сокетов, который мы создали выше в программе. Поэтому, если он успешно связывается, он начинает ждать клиента, в противном случае он просто возвращает ошибку, возникшую при установлении соединения.

  попробуйте:
    ServerSocket.bind ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

print ('Ожидание подключения ...')
ServerSocket.listen (5)  

Функция обработки нескольких клиентов

Итак, что нам нужно, так это поддержка одновременной обработки нескольких клиентов или потоков.

Итак, для этого нам нужно создать функцию, которая обрабатывает запросы от отдельного клиента по потоку.

Итак, давайте определим новую функцию с именем threadaded_client, которая подключается к каждому отдельному клиенту по разным адресам, предоставленным сервером.

В этой функции мы используем функцию recv () для независимого получения данных от каждого клиента, а затем просто возвращаем ответ конкретному клиенту с тем же сообщением с конкатенацией строки «Server Says» в начале.

Вы можете ввести собственное сообщение или предоставить клиенту набранные сообщения во время выполнения.

  def thread_client (соединение):
    connection.send (str.encode ('Добро пожаловать на сервер'))
    в то время как True:
        данные = соединение.рекв (2048)
        reply = 'Сервер говорит:' + data.decode ('utf-8')
        если не данные:
            перерыв
        connection.sendall (str.encode (ответ))
    connection.close ()  

Принять подключение к клиентскому сокету

Теперь мы хотим, чтобы наш Сервер работал постоянно, а это значит, что мы не хотим, чтобы наш Сервер останавливался.

Итак, для этого нам нужно использовать цикл while, чтобы он запускал сервер бесконечно, пока мы не остановим его вручную.

Теперь мы собираемся принимать соединение от клиента, используя функцию accept () сервера сокетов.

Возвращает тип подключенного клиента, а также предоставленный ему уникальный номер потока или адрес.

Затем мы используем функцию start_new_thread () класса потока, которая создает или назначает новый поток каждому клиенту, чтобы обрабатывать их индивидуально.

  пока True:
    Клиент, адрес = ServerSocket.accept ()
    print ('Подключено к:' + адрес [0] + ':' + str (адрес [1]))
    start_new_thread (thread_client, (Клиент,))
    ThreadCount + = 1
    print ('Номер потока:' + str (ThreadCount))
ServerSocket.закрыть ()  

Полный исходный код для сокета на стороне сервера

 
импортный сокет
импорт ОС
из импорта _thread *

ServerSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233
ThreadCount = 0
пытаться:
    ServerSocket.bind ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

print ('Ожидание подключения ...')
ServerSocket.listen (5)


def thread_client (соединение):
    connection.send (str.encode ('Добро пожаловать на сервер'))
    в то время как True:
        данные = соединение.рекв (2048)
        reply = 'Сервер говорит:' + data.decode ('utf-8')
        если не данные:
            перерыв
        connection.sendall (str.encode (ответ))
    connection.close ()

в то время как True:
    Клиент, адрес = ServerSocket.accept ()
    print ('Подключено к:' + адрес [0] + ':' + str (адрес [1]))
    start_new_thread (thread_client, (Клиент,))
    ThreadCount + = 1
    print ('Номер потока:' + str (ThreadCount))
ServerSocket.close ()  

Многопоточность Socket Client

Итак, мы уже реализовали нашу серверную часть, которая принимает или обрабатывает несколько клиентов, подключенных одновременно.

Несколько клиентов могут подключаться к серверу, и каждый раз, когда клиент подключается, создается соответствующий поток для обработки клиентских запросов

Итак, теперь мы хотим написать исходный код для клиентской стороны, чтобы клиент мог подключиться к созданному нами серверу.

Итак, в этом клиент-сервере нам нужна та же библиотека сокетов для установления соединения со стороной сервера.

Теперь нам нужно назначить клиенту тот же хост и номер порта, который мы определили на сервере, иначе он не установит соединение между ними.

  импортная розетка

ClientSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233  

Теперь мы хотим установить соединение с помощью connect () библиотеки сокетов, которая устанавливает соединение с сервером с использованием предоставленных нами хоста и порта.

  print ('Ожидание подключения')
пытаться:
    ClientSocket.connect ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))  

Теперь мы хотим убедиться, что Клиент продолжает работать, пока работает Сервер.Поэтому для этого нам нужно использовать цикл while.

И мы также собираемся предоставить клиенту возможность ввода, чтобы он мог отправлять данные обратно на сервер, и вместе с этим мы также используем функцию recv () для получения данных со стороны сервера.

  Ответ = ClientSocket.recv (1024)
в то время как True:
    Input = input ('Скажи что-нибудь:')
    ClientSocket.send (str.encode (Вход))
    Ответ = ClientSocket.recv (1024)
    print (Response.decode ('utf-8'))  

Полный исходный код для клиентской стороны

  импортная розетка

ClientSocket = сокет.разъем()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233

print ('Ожидание подключения')
пытаться:
    ClientSocket.connect ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

Ответ = ClientSocket.recv (1024)
в то время как True:
    Input = input ('Скажи что-нибудь:')
    ClientSocket.send (str.encode (Вход))
    Ответ = ClientSocket.recv (1024)
    печать (Response.decode ('utf-8'))

ClientSocket.close ()  

Запуск модели клиент-сервер

Во-первых, нам нужно запустить сервер из нашего терминала, чтобы создать соединение или порт, к которому может подключиться клиент.

После запуска сервера оставьте терминал открытым и откройте 3 новых терминала, чтобы проверить, могут ли 3 клиента напрямую связываться с нашим сервером или нет.

После запуска клиентского сценария в этих трех терминалах вы можете проверить серверный терминал, у вас есть 3 потока, запущенные в фоновом режиме с уникальным номером потока.

Сервер работает, вывод

Клиент 1 Выход

Выход клиента 2

Клиент 3, вывод

Надеюсь, вам понравился учебник, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже.

Подключение к MySQL с помощью сокетов unix

В Unix вы можете подключиться к серверу mysqld двумя разными способами: с помощью файла сокета Unix (например, /var/run/mysqld/mysqld.sock) или с помощью TCP / IP (например, 127.0.0.1:3306 ). Соединение, созданное с помощью файла сокета Unix, работает быстрее, чем TCP / IP, но может использоваться только при подключении к серверу на том же компьютере. Когда вы используете файл сокета Unix, вы можете пропустить имя хоста и порт в строке подключения.

Шаг 1. Найдите файл сокета Unix

1. На хосте сервера в командной строке выполните следующую команду:

   mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -e «select @@ socket»

2. Введите пароль для своего пользователя root и нажмите Введите .

Шаг 2. Проверьте соединение сокета Unix из командной строки

1. В командной строке выполните следующую команду: mysql -u root -p -S / var / run / mysqld / mysql.носок .

2. Введите пароль для пользователя root и нажмите Введите .

Шаг 3. Загрузите сторонние библиотеки

Драйвер Connector / J изначально не поддерживает подключения к серверам MySQL с сокетами домена Unix. Чтобы включить подключение к сокету, вам необходимо скачать сторонние библиотеки. Дополнительные сведения об этом ограничении см. В разделе «Подключение с использованием сокетов домена Unix» на сайте dev.mysql.com.

1. Загрузите последнюю версию из репозитория junixsocket на github.com (например, junixsocket-dist-2.3.2-bin.tar.gz).

2. Распакуйте скачанный архив. Вам необходимо добавить следующие файлы из каталога lib в драйвер MySQL в DataGrip:

Шаг 4. Настройте драйвер MySQL в DataGrip

1. Свойства открытого источника данных. Вы можете открыть свойства источника данных, используя один из следующих вариантов:

2. В разделе «Драйверы» щелкните драйвер MySQL и нажмите кнопку «Дублировать».Или нажмите Ctrl + D .

3. Измените имя дублированного драйвера (например, сокета MySQL).

4. На вкладке «Общие» нажмите кнопку «Добавить» () и выберите «Пользовательские файлы JAR».

5. В браузере файлов перейдите в папку со сторонними библиотеками (см. Шаг 3). Удерживая нажатой кнопку Ctrl , выберите следующие файлы:

6. Нажмите ОК.

7. На вкладке «Дополнительно» найдите свойство socketFactory, дважды щелкните ячейку «Значение» и измените значение на org.newsclub.net.mysql.AFUNIXDatabaseSocketFactory .

8. Прокрутите список свойств до конца, дважды щелкните ячейку <определено пользователем> и введите junixsocket.file . Дважды щелкните ячейку «Значение» и введите путь к файлу сокета (см. Шаг 1).

9. Нажмите Применить.

Шаг 5. Создайте соединение с сервером MySQL

1. Свойства открытого источника данных. Свойства источника данных можно открыть, используя один из следующих вариантов:

2. В диалоговом окне «Источники данных и драйверы» щелкните значок «Добавить» () и выберите MySQL.

3. В нижней части области настроек источника данных щелкните ссылку Загрузить отсутствующие файлы драйвера. Когда вы щелкаете по этой ссылке, DataGrip загружает драйверы, необходимые для взаимодействия с базой данных. Чтобы уменьшить размер установочного пакета и поддерживать актуальность версий драйверов, драйверы не входят в комплект IDE.

   Вы можете указать собственные драйверы для источника данных, если не хотите загружать предоставленные драйверы. Дополнительные сведения о создании подключения к базе данных с вашим драйвером см. В разделе Добавление пользовательского драйвера к существующему подключению.

4. На вкладке «Дополнительно» найдите параметр serverTimezone в списке параметров. Дважды щелкните ячейку «Значение» и введите часовой пояс сервера (например, UTC ).

5. Щелкните вкладку Общие.

6. Из списка драйверов выберите драйвер, который вы создали ранее (см. Шаг 4).

7. В полях «Пользователь» и «Пароль» укажите свои учетные данные.

8. Чтобы убедиться, что соединение с источником данных прошло успешно, щелкните ссылку Проверить соединение.

Последнее изменение: 12 марта 2021 г.

4.1. Соединения TCP - HTTP: Полное руководство [Книга]

Почти все HTTP-связь в мире переносится TCP / IP, популярный многоуровневый набор сетевых протоколов с коммутацией пакетов, на которых говорят компьютеры и сетевые устройства по всему миру. Клиентское приложение может открыть TCP / IP-соединение с серверным приложением, запустив только примерно в любой точке мира. Как только соединение установлено, сообщениями, которыми обмениваются клиент и серверные компьютеры никогда не будут потеряны, повреждены или получен из строя. []

Допустим, вам нужен последний прайс-лист на электроинструменты от Строительный магазин Джо:

При получении этого URL-адреса ваш браузер выполняет шаги, показанные на рисунке 4-1. На шагах 1-3 IP-адрес и номер порта сервера извлекаются из URL. Установлено TCP-соединение с веб-сервер на шаге 4, и сообщение с запросом отправляется через соединение на шаге 5. Ответ читается на шаге 6, и соединение закрывается на шаге 7.

Рисунок 4-1. Веб-браузеры общаются с веб-серверами через TCP-соединения

HTTP-соединения на самом деле ничто больше, чем TCP-соединения, плюс несколько правил их использования.TCP-соединения - это надежные соединения Интернета. Отправлять данные точно и быстро, вам нужно знать основы TCP. []

TCP передает HTTP надежный бит труба . Байты на одной стороне TCP соединение выходит с другой стороны правильно и в правильном порядке (см. Рисунок 4-2).

Рисунок 4-2. TCP передает данные HTTP по порядку и без повреждений

TCP-потоки сегментируются и отправляются IP-пакетами

TCP отправляет свои данные небольшими порциями, называемыми IP пакетов (или IP-дейтаграмм ).Таким образом, HTTP является верхним слоем в «стек протоколов» «HTTP через TCP через IP», как изображенный на рисунке 4-3a. Безопасный вариант, HTTPS, вставляет уровень криптографического шифрования (называемый TLS или SSL) между HTTP и TCP (рисунок 4-3b).

Рисунок 4-3. Стеки сетевых протоколов HTTP и HTTPS

Когда HTTP хочет передать сообщение, он передает содержимое данные сообщения по порядку через открытое TCP-соединение. TCP берет поток данных, разбивает поток данных на фрагменты, называемые сегменты и переносит сегменты через Интернет в конвертах, называемых IP-пакеты (см. Рисунок 4-4).Все это обрабатывается программное обеспечение TCP / IP; программист HTTP ничего из этого не видит.

Каждый сегмент TCP переносится IP-пакетом с одного IP-адреса на другой. Айпи адрес. Каждый из этих IP-пакетов содержит:

• Заголовок IP-пакета (обычно 20 байтов)

• Заголовок сегмента TCP (обычно 20 байтов)

• Фрагмент данных TCP (0 или более байтов)

Заголовок IP содержит исходный и целевой IP-адреса, размер и другие флаги.Заголовок сегмента TCP содержит порт TCP числа, управляющие флаги TCP и числовые значения, используемые для упорядочивания данных и проверка целостности.

Рисунок 4-4. IP-пакеты несут сегменты TCP, которые несут фрагменты потока данных TCP.

Сохранение прямых TCP-соединений

На компьютере может быть открыто несколько TCP-соединений одновременно. TCP поддерживает все эти соединения прямо через порт числа .

Номера портов похожи на добавочные номера телефонов сотрудников.Так же, как основной номер телефона компании поможет вам стойка регистрации и добавочный номер доставят вас к нужному сотруднику, IP-адрес приведет вас к нужному компьютеру, а номер порта получит вы в нужное приложение. TCP-соединение различается четырьмя значения:

Вместе эти четыре значения однозначно определяют соединение. Два разные TCP-соединения не могут иметь одинаковые значения для все четыре компонента адреса (но разные соединения могут иметь одинаковые значения для некоторых компонентов).

На рисунке 4-5 показано четыре соединения: A, B, C и D. Соответствующая информация для каждого порта приведена в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Значения TCP-соединения

Подключение	Исходный IP-адрес	Исходный порт	IP-адрес назначения	Порт назначения
А	209.1.32.34	2034	204.62.128.58	4133
В	209.1.32.35	3227	204.62.128.58	4140
С	209.1.32.35	3105	207.25.71.25	80
D	209.1.33.89	5100	207.25.71.25	80

Рисунок 4-5. Четыре различных TCP-соединения

Обратите внимание, что некоторые соединения используют один и тот же порт назначения. номер (C и D имеют порт назначения 80). Несколько из подключения имеют один и тот же исходный IP-адрес (B и C).У некоторых есть тот же IP-адрес назначения (A и B, и C и D). Но нет двух разные соединения имеют все четыре одинаковых значения.

Программирование с помощью сокетов TCP

Операционные системы предоставляют различные средства для управления своими TCP-соединения. Давайте быстро взглянем на один TCP программный интерфейс, чтобы сделать вещи конкретными. В таблице 4-2 показаны некоторые из основных предоставленных интерфейсов. посредством сокеты API. Этот API сокетов скрывает все детали TCP и IP от программиста HTTP.API сокетов был впервые был разработан для операционной системы Unix, но сейчас есть варианты доступно почти для всех операционных систем и языков.

Таблица 4-2. Общие функции интерфейса сокета для программирования TCP-соединений

Вызов API сокетов	Описание
с = розетка (<параметры>)	Создает новый, безымянный, неприсоединенный сокет.
привязка (s, <локальный IP: порт>)	Назначает сокету номер локального порта и интерфейс.
connect (s, <удаленный IP: порт>)	Устанавливает TCP-соединение с локальным сокетом и удаленным хостом и порт.
слушать (s ,...)	Помечает локальный сокет как допустимый для приема подключений.
s2 = принять (s)	Ожидает, пока кто-нибудь установит соединение с локальным портом.
n = чтение (s, буфер, n)	Пытается прочитать n байтов из сокета в буфер.
n = запись (s, буфер, n)	Пытается записать n байтов из буфера в сокет.
закрыть (ов)	Полностью закрывает TCP-соединение.
отключение (s, <сторона>)	Закрывает только вход или выход TCP-соединения.
getsockopt (s,...)	Считывает значение параметра конфигурации внутреннего сокета.
setsockopt (s,...)	Изменяет значение параметра конфигурации внутреннего сокета.

API сокетов позволяет создавать TCP структуры данных конечных точек, подключите эти конечные точки к удаленному серверу Конечные точки TCP, а также потоки данных для чтения и записи.TCP API скрывает все подробности установления связи базового сетевого протокола и сегментация и повторная сборка потока данных TCP на IP и обратно пакеты.

На рис. 4-1 мы показали, как веб-браузер может загрузите веб-страницу power-tools.html из Магазин оборудования Джо, использующий HTTP. Псевдокод в На рис. 4-6 показано, как мы можем использовать сокеты. API для выделения шагов, которые клиент и сервер могут выполнить, чтобы реализовать эту HTTP-транзакцию.

Рисунок 4-6.Как TCP-клиенты и серверы обмениваются данными с помощью интерфейса TCP-сокетов

Начнем с веб-сервера, ожидающего подключения (рис. 4-6, S4). Клиент определяет IP-адрес и номер порта из URL-адреса и приступает к установке TCP-соединения к серверу (Рисунок 4-6, C3).