Две фазы ноля нет. Почему в розетке две фазы, что это может означать? Что такое фазы? Не работает розетка в квартире: что делать

Если проверить напряжение в розетке однополюсным индикатором, то в одном гнезде он покажет наличие фазы, о чем будет сигнализировать загоревшаяся неоновая лампа.

Во втором гнезде розетки лампа индикатора не загорится, что будет означать наличие ноля.

Что делать если в розетке две фазы?

Существуют аварийные режимы работы сети, при которых индикатор может показывать наличие двух фаз в розетке. Чаще всего такое происходит, когда отгорел нулевой провод

Означает ли это что приборы могут попасть под напряжение 380 В?

Все зависит от того, в каком месте перегорел ноль

* Если ноль отгорел в квартире, то ничего страшного не произойдет . В квартиру заходит только одна фаза, наличие которой в обоих гнездах будет показывать индикатор напряжения. Так происходит потому что потенциал с фазного проводника через обмотки электрических приборов (например, холодильник или включенная лампа накаливания) возвращается на второе гнездо розетки.

В таком случае лампа индикатора будет гореть с одинаковой яркостью в обоих гнездах розетки.

Но даже если вы выключите все приборы из розеток и отключите свет во всех комнатах, в одном из гнезд розетки лампа будет продолжать слабо светиться. Связано это с тем, что две жилы провода, изолированные друг от друга образуют простейший конденсатор. Если на одну из жил подать напряжение, а ко второй дотронуться индикатором напряжения, то лампа слабо засветиться. Это произойдет благодаря так называемому току смещения.

Приборы при таком режиме сети работать не будут, так в результате обрыва ноля цепь остается не замкнутой. После восстановления обрыва нулевого провода, работа электроприборов восстановится.

Если такая ситуация произошла, нужно прежде всего проверить предохранители в электрическом щите квартиры. Возможно, перегорела пробка на нулевом проводе.

Если две фазы наблюдаются в розетках фазы одной комнаты, то нужно смотреть распределительные коробки. Скорее всего вы там найдете перегоревшую нулевую скрутку.

Если ноль отгорел в подъездном щите, после точки соединения трех фаз, то приборы действительно могут оказаться под напряжением 380 В.

В принципе при исправных электрических сетях и своевременном их обслуживании, такая ситуация произойти не может. Но учитывая состояние наших электросетей,случаи наличия 380 В при появлении двух фаз в розетках встречается сплошь и рядом.

Эффективным способом защиты является установка , которое автоматически отключит квартиру от сети, в случае опасного скачка напряжения

Быстро и недорого устраняю проблему двух фаз в розетках. Контакты на главной странице сайта.

В обычных ситуациях, при проверке работы розетки с помощью индикатора напряжения, фазный провод вызывает свечение лампочки, а при нулевом проводе лампочка светиться не будет. Однако, возникает такое положение, когда розетка не функционирует, а индикатор обнаруживает две фазы в розетке. Что делать в таких случаях знает далеко не каждый. Обычно, это происходит в зданиях, где установлена старая или некачественно выполненная проводка с нарушениями правил монтажа.

Каковы же причины этого явления?

Причины появления двух фаз

Наиболее распространенной причиной может быть разрушение внутреннего нулевого провода в результате перегрева. В этом случае, фаза будет проходить через электроприборы, подключенные к другим розеткам и попадать на нулевой провод. При этом, та розетка, где появятся две фазы, станет неработоспособной.

Чтобы выявить причину неисправности, необходимо выключить из розеток все электроприборы и все выключатели. После этого, напряжение в розетке проверяется еще раз. Если положительного результата нет, необходимо определить причину такого состояния.

1. Нередко, это просто перебитый провод после проведения каких-либо работ. Чтобы найти место повреждения, необходимо полностью обесточить квартиру и снять штукатурку в предполагаемом месте обрыва. Поврежденный провод соединяется и изолируется, после чего еще раз производится проверка.
2. Возможной причиной может стать , особенно та, что установлена в комнате, где находится розетка. Необходимо отключить электропитание, вскрыть коробку и найти нерабочие провода, которые можно определить визуально. При отсутствии таковых, необходимо по очереди проверить остальные коробки. Выявленную неисправность нужно устранить, после чего снова проверить розетку.
3. Нередко бывает, виноват электрощиток. Здесь также необходимо осмотреть состояние всех соединений и контактов. При обнаружении неисправностей, необходимо вызвать , поскольку самостоятельно работать под напряжением опасно для жизни.

Перенапряжение в сети — одна из причин

Одной из причин двух фаз может быть перенапряжение в сети, из-за повышения или понижения значения напряжения. При этом, лампочки горят слишком тускло либо слишком ярко. При повреждении нулевого провода в четырех жильном кабеле, ток устремляется к самой маленькой нагрузке.

Таким образом, на одном проводе образуется 380 вольт, а на другом нагрузка снижается до 40-80 вольт. В этом случае, необходимо полностью обесточить квартиру, отключить все розетки и выключатели. После этого, нужно вызвать специалистов-электротехников для проведения ремонтных работ и последующих контрольных замеров.

Среди арсенала инструментов любого домашнего мастера всегда есть отвертка-индикатор, с помощью которой определяют потенциал фазы в домашней проводке.

Незатейливая конструкция, простая эксплуатация и низкая стоимость придают ей популярность.

Этот индикатор работает четко, позволяет увидеть потенциал фазы, использует принцип протекания активного тока через тело человека и встроенной неоновой лампочки.

Правила его применения описаны статьей .

Работая индикатором, мы привыкли, что на фазном контакте розетки лампочка светится, а на нулевом — погашена. Считаем в своем сознании это нормой. Причем, чётко понимаем, что при обрыве фазного провода свечения не будет и нам следует искать неисправность.

Целостность нулевого потенциала на розетке проверяется редко, да и технология требуется другая, например — .

Когда же в однофазной домашней проводке на обоих контактах розетки индикатор показывает фазу, то неискушенный электрик начинает думать, что их две и ставит вопрос: «Откуда взялась вторая?».

При этом он ошибается дважды на:

1. примерно 90%;
2. оставшуюся часть в 10%.

В первом случае допускаем, что внутри однофазной сети появиться посторонней фазе неоткуда и возникла совсем другая неисправность. А во втором — все же рассмотрим вариант появления постороннего потенциала.

Краткий экскурс в теорию

При подаче напряжения на бытовой потребитель по нему течет электрический ток в замкнутой цепи. Если схема разомкнута, например, выключателем люстры, то свечения не будет.

При этой ситуации потенциал фазы доходит до выключателя, а нуля — до ближнего контакта цоколя на каждой лампочке.

Их провода кратко называют фазой и нулем. После включения выключателя потенциал фазы доходит до удаленного контакта лампочки и через сопротивление нити накала образуется ток, который протекает по проводам замкнутой цепочки от источника питающей трансформаторной подстанции.

Если проверить индикатором напряжение на удаленном контакте патрона лампочки, то он своим свечением укажет фазу, а на ближнем — свечения не будет. Делаем вывод, что здесь потенциал нуля. Теперь рассмотрим другой вариант.

Неправильное подключение выключателя к люстре

В старых квартирах часто допускали ошибку: разрывали не фазу, а ноль. При такой ситуации освещение от выключателя работало нормально, но создавалась опасность получения электротравмы при замене лампочки, которая всегда была под потенциалом фазы.

Если при такой ситуации воспользоваться емкостным индикатором, то он будет светиться на обоих контактах цоколя лампочки и одном — .

Причина кроется в том, что потенциал фазы по разорванной цепочке от квартирного щитка дошел до отключенного контакта выключателя.

А условий для прохождения тока нет — схема разомкнута. На своем языке электрики говорят — разрыв или обрыв нуля.

Подобная ситуация может проявиться и в электрической розетке. Для этого достаточно отсоединить ноль на входе их блока и иметь параллельную цепочку с подключенным сопротивлением, например, настольной лампой.

Подобный случай может возникнуть в упрощенной , когда не выполнено разделение на силовые цепи розеточной группы и освещения, а все защиты квартиры выполнены электрическим пробками или автоматическими выключателями серии ПАР.

При обрыве нуля на входе розетки, находящейся, например, на кухне и включенном выключателе освещения в комнате повторится подобная ситуация, когда емкостной индикатор напряжения будет светиться в обоих гнездах розетки, указывая на потенциал фазы.

Как оценить напряжение в розетке

Потенциал фазы вызывает свечение лампочки емкостного индикатора, а ноля — не может. В рассматриваемом нами случае это его свойство вводит человека в заблуждение.
Для правильной оценки ситуации необходимо пользоваться прибором, указывающим не один потенциал, а их разность. По этому принципу работают:

• двухполюсные индикаторы напряжения;
• вольтметры.

Режим вольтметра есть у всех современных мультиметров — комбинированных электрических приборов домашнего мастера.

Если его щупы установить в контакты проблемной розетки, то он покажет 0 вольт на ней, что означает отсутствие разности потенциалов, необходимой для нормальной работы электрических приборов.

Величина напряжения 220 будет только между нулем и фазой нормальной электрической проводки.

Делаем вывод: вольтметр не показывает напряжение между одной и той же фазой, ибо его там просто нет. Оно присутствует в однофазной сети только между проводами фазного и нулевого потенциалов.

Возможные случаи обрыва нуля в домашней однофазной сети

Неисправность может возникнуть практически в любом месте проводки, но наиболее часто повреждения возникают там, где электрик делал коммутацию проводов схемы в:

• распределительном щитке квартиры;
• распаечной коробке;
• розетке.

Также возможно разрушение слоя изоляции провода и обрыв нулевой жилы с созданием контакта на фазе.

Неисправность может возникнуть на:

• вводном автоматическом выключателе;
• электросчетчике;
• нулевой шине.

Причиной обрыва может стать плохой контакт с проводом из-за:

• загрязнения рабочих поверхностей;
• недостаточного усилия ужима винтового соединения;
• надрезов металлической жилы провода.

Любая из них создает повышенное сопротивление на переходном участке, ведущее к излишнему нагреву, образованию нагара, постепенно переходящему в обрыв.

В этой ситуации на всех электроприборах квартиры пропадет напряжение, но фаза останется присутствовать.

Если хоть один выключатель освещения будет включен или в одну из розеток вставлен бытовой прибор, то фазный потенциал пройдет на второй контакт всех розеток через нулевую шину.

Придется осматривать возможные места повреждения и устранять неисправность.

Неисправность с отсутствием напряжения проявится в том помещении, на которое работает распределительная коробка с оборванным нулем. Во всех других местах напряжение будет присутствовать.

Внутри старых распаечных коробок подключение проводов выполнялось скрутками и обматывалось изолентами. У нуля обычно требовалось делать больше соединений, а общая скрутка получалась толще. С этого косвенного признака проще делать прозвонку схемы для выявления нулевого потенциала электрическими методами.

Обрыв нуля может возникнуть и в проводе, соединяющем распределительные коробки. Для его замены часто требуется долбить стену и заменять кабель. Чтобы уменьшить трудозатраты проще создать новую магистраль, расположив ее по .

Обрыв нуля и замыкание на фазу в блоке розеток

Такая ситуация может создаться при неправильных работах по сверлению стен, забиванию гвоздей, вворачиванию саморезов без учета проложенных трасс электрической проводки, когда нарушается целостность изоляции жил и возникают короткие замыкания и обрывы провода.

Потенциал фазы появится на обоих контактах розетки без создания дополнительных шунтирующих цепочек.

Устраняется такая неисправность полной заменой неисправного участка проводки.

Для тех читателей, кто интересуется видеороликами по этой теме рекомендуем посмотреть работу Сергея Сощенко: «Две фазы в розетке.»

Это как раз тот случай, когда внутрь домашней однофазной сети может проникнуть второй потенциал фазы и напряжение на всех бытовых приборах способно подскочить до линейной величины вплоть до 380 вольт.

Виновником такой аварии чаще всего выступает электроснабжающая организация, а страдают от нее все задействованные потребители.
Рассмотрим вариант воздушного подключения к трехфазному вводу в частный дом.

Такие провода расположены открыто. имеют большую протяженность. Существует масса причин, по которым может возникнуть обрыв фазы. Их количество уменьшается при подключении электрическим кабелем, спрятанным в грунте, который чаще применяется для питания многоэтажных зданий. Но человеческий фактор и нарушение правил эксплуатации не стоит забывать…
Обрыв нуля в трехфазной сети происходит периодически, его надо учитывать.

Работа трехфазной сети в нормальном режиме

В каждую квартиру с однофазной проводкой поступает одинаковое фазное напряжение.

Его величина 220 вольт прикладывается к различным сопротивлениям бытовых потребителей, которые периодически коммутируются к питанию случайным образом. В схеме протекают только токи от генераторного конца по фазным проводам к нагрузке и возвращаются через нулевой провод.
Ток в ноле состоит из суммы трех токов всех фаз и обычно уравновешивается ими. Напряжение в фазах колеблется в пределах эксплуатационных нормативов.

Работа трехфазной сети при обрыве нуля

Здесь сбалансированная система сразу нарушается. Обрыв нуля исключает прохождение по нему токов фаз, а напряжение, которое поступает потребителям, претерпевает изменения.

Рассмотрим на примере контура АВ. К квартирам А и В прикладывается уже линейное напряжение АВ. Их сопротивление подключено к нему последовательно и складывается из двух составляющих.
За счет суммарного сопротивления Ra+Rв по цепочке течет ток Iaв, рассчитываемый по закону Ома. Он общий для обеих квартир.

Падение напряжения на каждой квартире теперь не одинаковое, а зависящее от сопротивления, которым обладают подключенные в работу электроприборы. Если один владелец отсутствует дома и выключил все приборы, а второй интенсивно использует стиральную и посудомоечную машины, включил моющий пылесос и обогреватель, то ситуация складывается неблагоприятная: все 380 вольт окажутся у одного хозяина. Его бытовая техника сгорит от перенапряжения.

Снизить риски повреждения своего имущества от аналогичной поломки можно включением в квартирный щиток . Оно своевременно отключит питание при возникновении подобной аварии. РКН входит в состав защит и обеспечивает в автоматическом режиме .

Случаи обрыва нулевого провода подробно объясняет видеоролик владельца Master007: «Отгорание нуля».

Дополняйте материал статьи своими комментариями, делитесь ею с друзьями в соц сетях.

Электрическая проводка делается по простым принципам, которые изучаются еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений про работу электросети. Две фазы в розетке это распространенный казус, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом в ремонте электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу надо оговориться, что так как в квартиру заходит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает что индикатор напряжения показывает фазу в контактах на которых она должна быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который надо знать для понимания сути проблемы – каждый электроприбор является проводником электричества. Простейший пример это лампочка – ее нить накаливания светится из-за того, что она является проводником электрического тока. По сути, лампочка светит потому что она замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит так как нить накаливания обладает определенным электрическим сопротивлением. Точно так же работают остальные приборы – они зачастую подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медной проволоки. Замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он обладает электрическим сопротивлением, но по сути, когда в розетку вставляется штепсель любого прибора, то в ней замыкаются фаза и ноль.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только в том случае, если отсутствует ноль. Фаза приходит к розетке, проходит через включенный в нее электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него и на тех розетках, что расположены после обрыва ноля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все штепсели из розеток, то индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

Как итог – фаза вместо ноля может появиться в одной отдельно взятой розетке (при условии, что она двойная или тройная и в один из штепселей вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее, 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя скидывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной укладке проводов в распределительной коробке. При определенном везении можно так зацепить проводку, что нулевой провод отгорит от основной сети и прикипит к фазному. В таком случае две фазы в розетке индикатор покажет даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео вы может посмотреть как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт. Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь сразу в нескольких розетках, зачастую находящихся в одной комнате. При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от способа его подключения.

Проверять розетки здесь смысла нет, за одним исключением – если все они подключены так называемым шлейфом. В этом случае от распределительной коробки провода приходят на одну из них, а остальные подключены последовательно. ПУЭ так делать настоятельно не рекомендует, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть к распределительной коробке и от того, есть ли вероятность шлейфового подключения. Вероятнее всего обрыв провода обнаружится в распределительной коробке, но если там все подключения в норме, тогда надо поочередно разбирать все розетки в комнате.

Две фазы в половине комнат

Такое случается, если распределительные коробки подключены последовательно одна за другой. Что делать в таком случае – решение стандартное – надо последовательно перебирать все коробки в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что зачастую схема подключения отсутствует, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать тот вариант, что контакт может подгореть как в комнате в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на входном щитке, а потом воспользоваться индикатором напряжения который может показывать фазу через стену. Перед этим надо убедиться, что в розетках нигде не присутствует зануление и на всякий случай отсоединить заземление, если таковое подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме выключилось освещение, а индикатор напряжения показывает в розетках две фазы, проблема скорее всего на входном щитке.

В этом случае надо обязательно проверить также провода заземления на тот случай если они занулены. При этом, пока не будет уверенности что на них нет напряжения, нельзя касаться голыми руками заземляющих контактов и запретить детям трогать розетки и электроприборы.

В старых домах часто установлены пробки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой пробки равноценно обрыву ноля, поэтому рекомендуется проверить их в первую очередь.

Также надо учитывать возможности отсутствие электрощитка как такового, когда от счетчика провод идет сразу в главную распределительную коробку – неисправный контакт может быть в ней.

Мастера горе-электрики, которым все «до лампочки», ставят фазу и нуль как придется. А как правильно?

Порылась в книжках, переворошила интернет, но ответа не нашла. И тогда мы решили разобраться в проблеме сами. Нашли в офисе компьютер подключен к заземленной розетке (розетку делали сами), а рядом расположена обычная совдеповская НЕЗАЗЕМЛЕННАЯ розетка, сляпанная строителями во время строительства дома.

У незаземленной розетки фаза стоит слева (так сделали «специалисты»).

Включили в НЕЗАЗЕМЛЕННУЮ розетку вилку сетевого фильтра, к которому подсоединен компьютер. Вокруг компьютера появилось мощное электромагнитное поле. Тестер напряжения в радиусе 1,5 метров реагирует громкой трелью. И весе это при выключенном компьютере и даже выключенном сетевом фильтре.

Вынули из розетки вилку сетевого фильтра, развернули и снова воткрунил в розетку. Теперь тестер молчит. Магнитного поля, на которое реагировал тестер, теперь нет.

Важно! При работе с заземленной розеткой тестер молчит при любом способе втыкания вилки.

Вывод. Если розетка не заземлена (плохо), но фаза расположена справа (хорошо), то при нормальном включении сетевого фильтра (т.е. проводом вниз) тестер на вредное магнитное поле не реагирует (хорошо).

Если фаза розетки расположена слева (плохо), то для правильного подключения сетевого фильтра приходится вставлять его проводом вверх (при таком положении провод неестественно изгибается, что плохо).

В данной ситуации при расположении фазы розетки справа компьютер не излучает такого магнитного поля, как при расположении фазы слева. Для исправления положения приходится розетку фильтра втыкать проводом вверх, что не есть хорошо.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть? | Электрика для всех

Неполадки с напряжением в сети электроснабжения в квартире могут привести к тому, что перестанут работать розетка или несколько розеток сразу. Причины могут быть различными, но в любом случае, требуется проведение проверки линии кабеля и самих точек электропитания.

Стоит рассмотреть наиболее распространенные причины, почему не работает розетка? Как можно исправить ситуацию, и почему произошла неисправность?

Распространенные причины неисправности

Если вы столкнулись с ситуацией, когда работающая розетка прекратила работать в некоторой комнате или всех помещениях, а также пропал в них свет, то проблема может иметь разные причины. И их устранение может быть в диапазоне от простого решения, до вызова специалиста на дом.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Можно выделить два общих варианта:

• причина скрыта и на ее диагностику требуется специальный прибор и время;
• причина явная и видна невооруженным взглядом, к примеру, следы короткого замыкания на лицевой панели розетки, запах горелой проводки и дым, и т. д.

Явные последствия поломки могут быть в ситуации, когда на кабель в стене и саму точку электроснабжения была подана недопустимая по их рабочим параметрам нагрузка. В этой ситуации перегрузка могла вызвать выход из строя и провода на контактах распределительной коробки, и самой розетки. После проведения ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повторить появление перегрузки.

Еще одной причиной, почему перестала работать розетка, может быть плохое ее качество. Дешевый и несоответствующий сплав на контактах, бюджетные материалы механизма, все это приводит к тому, что само изделие не рекомендовано к эксплуатации. Здесь важно сразу устанавливать качественную электрофурнитуру, способную нормально работать на нагрузках, близких к своим максимальным значениям.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Какие стоит ставить розетки в квартире или доме, — проверенных производителей. Если говорить о продукции наших российских брендов, то тут можно выделить изделия фирмы LK Studio. Продукция этого изготовителя отвечает мировому уровню безопасности и функциональности, имеет возможность выбора внешнего вида и дизайна, но продается по нашим ценам. Поэтому ее мы и ставим в рекомендации, если вы выбираете в свой дом или офис новые, красивые и хорошие выключатели и розетки из серии LK60 .

Как определить причину?

Как выявить проблему того, почему розетки не работают? Рассмотрим варианты, когда:

• все розетки в квартире не работают;
• работающая только часть розеток;
• только одна точка электропитания неисправна;
• есть проблемы с фазой и неправильным подключением контактов;
• работающий только верхний свет, а розетки в одной или нескольких комнатах квартиры не работают.

Такие ситуации будем рассматривать по порядку, а также обсудим, что надо делать.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Не работают все розетки

Причин может быть несколько:

• сработали автоматы защиты, если свет и розетки имеют разную подключаемую проводку;
• сломана распределительная коробка или щиток;
• повреждение общего кабеля.

Узнать об этом можно при помощи прибора, которым вам следует проверить линию на каждом из этапов, начиная от вводного автомата. Если сработала защита, то возможно обычное включение выключателя поможет решить проблему.

Не работает в отдельной комнате

В ситуации, когда работают все точки электроснабжения, кроме одной комнаты в квартире, то здесь проблема в распределительной коробке или в щитке. Скорее всего вам придется раскручивать коробку, проверять состояние контактов при помощи прибора. Такой прибор будет лучшим решением по сравнению с индикаторной отверткой.

Если помещение было включено от одного распределительного автомата, то дело может быть именно в нем, а точнее в его неисправности. Возможно его можно будет просто включить обратно, чтобы подать напряжение на розетки, но это самый простой вариант решения проблемы.

Не работает одна розетка

Если не работает одна розетка в комнате, то здесь возможно:

• ее неправильное подключение, особенно если есть провод заземления в сети;
• выход из строя самой розетки на контактах подключения кабеля;
• проблемы в месте соединения вилки и розетки;
• проблемы с проводкой до ее включения на контактную группу розетки.

Чаще всего выходит из строя сама точка электропитания, однако могут появиться проблемы и в проводах, ведущих к ней.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Проблемы в распределительной коробке

Если на щитке и в розетке все нормально, то поломка может оказаться в распределительной коробке. В этом случае его следует найти и раскрутить крышку. Обратите внимание на:

• состояние проводов в коробке;
• состояние скруток или контактных зажимов, т.е. мест соединения кабеля;
• состояние изоляции;
• наличие напряжения на нужной вам линии.

Чаще всего страдают именно места соединения, особенно если они выполнены не должным образом.

Верхний свет работает, а розетки нет

В ситуации, когда верхний свет можно включить, а розетка не работает, возможна неправильная схема ее подключения. Также перебитый один из подходящих проводов в стене может вызвать такой эффект.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Не работают розетки, а фаза есть

Вы проверили контакты и обнаружили, что фаза есть и нулевой провод подключен верно, а розетка все равно не работает. В этом случае сама по себе розетка вышла из строя, а точнее неисправен ее механизм. В подавляющем большинстве случаев это требует полной ее замены. Однако иногда есть возможность ее ремонта.

В последнем случае вам следует убедиться, что ремонт целесообразен и будет выполнен качественно. Хотя мы рекомендуем вам именно замену.

Две фазы

Если на оба контакта в розетке включить фазу, то пользоваться такой точкой электропитания будет невозможно. В этом случае проверьте индикаторной отверткой или прибором фазировку, а затем сделайте правильно подключение. Такое неверное подключение может касаться как самого механизма розетки, так и всей локальной схемы сети целиком.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Такой эффект часто бывает, когда самостоятельно и непрофессионально подключается новая точка электропитания от выключателя. В этом случае два провода на контактах, это две фазы, а нулевой провод просто отсутствует.

Когда можно починить самостоятельно?

Как раз приведенный последний пример, это свидетельство того, каким образом можно совершить ошибку при работе на электросетях в квартире. Поэтому, если вы не уверены, что сможете весь ремонт и диагностику провести сами, то не стоит браться за работу. Также выясните причину поломки. Если вам этого не удается сделать, то время обращаться к специалистам.

Когда нужно обращаться за помощью?

Любые проблемы на бытовых электросетях, которые предполагают наличие серьезной проблемы, требуют вмешательство специалистов. Самостоятельно можно решить простую проблему, но серьезную лучше доверить управляющей компании. Особенно это касается ситуаций, когда есть риск возгорания и постоянное появление искрения и короткого замыкания.

В случае поломки вводного автомата, обращение к специалистам обязательно.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Советы и рекомендации

Какие рекомендации можно дать, если в квартире или доме появились проблемы с розеткой или сетью, которая к ней подходит? В этом случае вам следует прежде всего учитывать правила электробезопасности:

• все работы на оголенной проводке и при подключении контактов проводить только при отключенной электроэнергии;
• отключать подачу электричества следует только на вводном автомате;
• при сложной и неочевидной проблеме, при помощи прибора проверьте целостность проводов на всех участках цепи;
• убедитесь, что фазу, ноль, а также контур заземления подключили правильно, это следует делать до того, как вы активно станете использовать розетку после ремонта;
• если часть проводки или точки электропитания сгорели или серьезно подгорели, то замените их.

Одним из основных советов, которые можно дать в такой ситуации, в случае появления запаха гари от плавящейся изоляции, немедленно отключите электроэнергию. Если сами не можете определить причину проблемы, то вызывайте соответствующую службу. Не используйте неисправную сеть.

Две фазы в розетке | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.

Сразу перейду к примеру. 

Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.

В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью указателя напряжения. Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.

На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.

Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.

Как так? Почему в розетке две фазы?

Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?

Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0».

Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.

1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру

Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.

Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что цветовую маркировку проводов Вы все помните.

В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампа на 26 (Вт).

Вот монтажная схема того, что я собрал выше:

Напоминаю!!! В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.

Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.

Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N нашей квартиры и он выпал из клеммы.

Т.е. при обрыве вводного нуля лампа освещения сразу же погаснет, а в розетке появятся две фазы. Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.

Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания), нулевую шинку N и на второй полюс розетки — оранжевая линия на схеме.

Если выключить автомат 10 (А) линии освещения или выкрутить лампу, то фаза на втором полюсе розетки пропадет.

Для устранения неисправности в  этажном щите необходимо завести выпавший нулевой проводник N под клемму и затянуть винт крепления. Все, неисправность устранена.

2. Обрыв нуля в распределительной коробке

Еще одна причина появления двух фаз в розетке — это обрыв нулевого проводника N в распределительной коробке. Все аналогично предыдущему случаю, только обрыв нуля происходит непосредственно в распределительной коробке, например, из-за слабого контактного соединения проводов. Также не редкость, когда в распределительной коробке обламываются алюминиевые провода из-за частого их изгиба.

При такой неисправности одна часть квартиры будет работать в нормальном режиме, а та часть квартиры, которая была подключена к этой распределительной коробке работать не будет.

В этом случае необходимо найти распределительную коробку, произвести ее осмотр и найти в каком месте обломился ноль. Соединяем обломившийся ноль и проверяем работу электрических приборов.

Переходите по ссылочке и читайте статью про все разрешенные способы соединения проводов.

3. Аппарат защиты в нулевом проводе

В большинстве квартир жилых домов еще до сих пор эксплуатируется старая электропроводка, которая была выполнена по старым требованиям. В таких схемах аппараты защиты (чаще всего пробки-автоматы ПАР или предохранители «жучки») устанавливались, как в фазе, так и в нуле. В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21). Об этом в скором времени будет отдельная подробная статья. Подписывайтесь на получение новостей, чтобы не пропустить выпуск.

При возникновении перегруза в какой-либо линии автоматический выключатель может сработать только в нуле, что вызовет появление в розетке двух фаз.

Для исправления такой ситуации необходимо убирать из нулевого провода аппараты защиты, устанавливать шинку N, и вообще нужно избавляться от таких видов автоматов. Они очень не надежны. При капитальном ремонте электропроводки в жилых домах мы именно этим и занимались.

4. Сверление

Внимание, совет!!! Перед тем как сверлить стену, проверьте это место с помощью детектора скрытой проводки .

Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:

• замыкание жил кабеля (проводов) между собой
• обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
• обрыв нулевой жилы

В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.

Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.

5. Грызуны

В частных домах причиной обрыва нуля могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье про скрытую электропроводку в деревянном доме.

По материалам данной статьи смотрите видео:

Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с ситуацией обрыва нуля в трехфазной сети. Там последствия будут куда более печальными.

P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

погас (пропал) свет или выбило розетки.

Как найти повреждение, неисправность: погас (пропал) свет

Первое и важное правило, как найти (находить) повреждение, если пропал свет, или не работает розетка. Всегда во всех случаях, прежде чем начинать искать неисправность, нужно начинать с проверки напряжения, подходящему к конкретному прибору. То есть, приходит ли 220 Вольт.

1. Данный момент рассматривается, если лампа в люстре одна. Сначала нужно проверить лампочку. Потом, если она визуально целая, попробовать закрутить заведомо рабочую лампочку. Просто бывает так, что визуально может быть и целая, а прибором она не «прозванивается», т. е. она не рабочая. Итак, лампочка целая. Если лампочек несколько, и они до этого все работали, то причина не в самой люстре. Тогда далее…

2. Клацаете выключателем, принимаем пока условно что он рабочий. Если при включении выключателя происходит короткое замыкание, проблема скорее всего в люстре (чаще в патроне), либо же в распредкоробке.

3. Проверяем пробки или автоматы. Они должны быть включенными. Проверять их в первую очередь нужно, когда произошло короткое замыкание. Если пробки 100 % целые (т.е на них «сидит» ещё какой-то свет и он работает, или подставлены заведомо рабочие пробки), возвращаемся к выключателю.

4. Cнимаем крышку с выключателя, и принудительно перемыкаем контакты изолированным проводом с зачищеными контактами или же снимаем провода с клемами и перемыкаем их между собой (если только до этого не было короткого замыкания). Может быть и перелом контактов при выходе из коробки где выключатель.

5. Свет всё таки не зажигается, а лампочка, пробки, и выключатель целые. Тогда нужно снять колпак под люстрой, или весь светильник, оставив провода под потолком. И тогда проверить напрямую индикатором или лампочкой подачу напряжения. Как это сделать?

6. Полностью обесточиваем, зачищаем провода возле люстры, и касаемся одного провода резьбовым соединением лампы, и другого провода-центральным контактом самой лампы. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не коротнуть провода и Вас не ударило током. Держать нужно только за стекло! Включаем питание на пробке и на выключателе. И опять смотрим, появился ли свет. Можно вместо лампочки применить какой-то прибор с вилкой (фен, настольная лампа, утюг), и касаться штырьками вилки концов провода.

На схеме показано большими цифрами очерёдность проверки нахождения неисправности света.

7. Если света всё же нет, то тут уже проблема либо в изломе провода под потолком, либо в распредкоробке, либо повреждён провод в самом потолке или под штукатуркой, и тут уже не обойтись без электрика со специальным прибором.

8 Ещё неисправность может быть как и в щитке, так и на входе или выходе из пробкодержателей, или автоматов (подгорают контакты на винтах в местах подсоединения проводов или внутри самого автомата.) Этот пункт проверяется в первую очередь, если света нет вообще.

Категорически запрещается вместо пробок вставлять отвёртки, гвозди и тому подобные материаллы, даже для проверки. При коротком замыкании возникнет пожар, и уже ничего нельзя будет сделать, так как произойдёт всё мгновенно.

Если в розетках пропал свет. Как найти неисправность?

1. Убеждаемся что данная розетка не рабочая, для этого включаем любой заведомо рабочий электроприбор (фен, утюг и др. )

2. Проверяем пробки или автоматические выключатели (у кого что установлено). Они должны быть включены. Их можно и не проверять, если на той же линии, есть рабочие розетки. Индикатором проверяем выход с них. Он покажет выход только фазного провода. Если индикатора нет, то…

3. Можно воспользоваться патроном с лампочкой и проводами. Касаясь клемм с выхода пробок или автоматов, проверяем наличие напряжения на выходе. Если лампочка светиться, то они исправны. Если же нет то …

4. Вскрываем крышки розеток, начиная от кухни. Смотрим на винтовые контакты. Они должны быть не подгоревшие и не заржавевшие. Находим такую розетку с плохими контактами, и обесточив, зачищаем заново контакты. Проверяем той же лампочкой. Если и там не нашли, тогда нужно искать излом провода, или или его обрыв. Но далее сможет разобраться электрик.

master-elektrik.com.ua

Чё за прикол?Электричество не отключено,а розетки не работают!Ни одна!

может они от соседей запитаны?

пробки выбило

а пробки все рабочие на счётчике? ну или афтамат там… ну или совсем невероятно что проводка где то…

Авария. В соседних квартирах / домах свет есть?

выбило розеточную часть

Не освещение и на розетки обычно разнве ветки проводов, хотя они и могут сходиться на один АЗС или патрон. Надо проверять нижнюю.

а выключатели работают….

возможно напряжение упало или неподсоединены к вводу

Отгорел либо НОЛЬ либо ФАЗА

перегорела проводка

Надо лезть в коробку с индикатором или контролькой

пробки выбило, проводка полетела

на светильники и розетки стоят два разных автомата. загляни в щиток, возможно или скорее всего выбило автомат розеток. включи его и будут работать.

Если не знаете в чем прикол, то самим лучше не лазить, вызовите электрика)))

Так они часто питаются от другого автомата. Проверьте автоматы. Наверное соеди-пионеры хулиганят.

если проводка старая и нет света во всех розетках проверьте первую от счетчика распределительную коробку (если не повезло то остальные тоже) если проводку меняли недавно — попробуйте не выбило ли автомат на розетки (сейчас некоторые мастера их делают независимыми (как и положено) прикол — если Вы недавно сделали ремонт….

А лампочки горят?

надо в кв-ре сжечь воронье перо и смазать розетки елеем.

touch.otvet.mail.ru

Во всей квартире пропал свет, а электричество в розетках есть. Почему?

Во всей квартире пропал свет, а электричество в розетках есть. Почему?

при перегорании лампочки возможно срабатывание автомата как при замыкании,следует включить или перещелкнуть ,если они визуально включены, все автоматы в вашем щитке или в если общий то автоматы именно вашей квартиры,их должно быть 3 или 2 минимум

Это означает, что электроэнергия в вашу квартиру поступает несколькими путями через разные автоматы. В данном случае у вас освещение было на одном автомате, а розетки — на другом. Вот и получилась такая ситуация. Еще бывает в подъезде ситуация, когда обесточивается только одна фаза из трех. В результате те, кто сидят на остальных двух фазах со светом, а те, кто подключены к третьей — без него. Таково электричество.

Скорее всего нарушен проводок в щитке надо посмотреть.

У нас так было после пожара у соседей стал вырубаться свет, а розетки работали соответственно и телевизор и техника. Вызвали электрика перегорел провод в щитке.

Обычно в каждую квартиру от щитка в коридоре делается два ввода (от одной и той же фазы). На щитке для Вашей квартиры 3 автомата отключения 1 скажем на 32 ампера, и два на 16 ампер. Фаза от счтчика идет сначала на общий автомат, после него разделяется на два провода, каждый из которых соединн с одним из автоматов. А уже от них в квартиру идут провода, от каждого свой. Внутри квартиры разводка может быть выполнена по разному. У Вас оказалось, что один провод питает лампочки, а другой — розетки. Выйдите в коридор, откройте окно на распределительном щитке. Вы увидите, что один из автоматов выключился. Это и есть Ваш. Включите его и вс будет в порядке (разумеется кроме сгоревшей лампочки).

У Вас правильная разводка:освещение отдельно от розеток электропитания…в данном случае у Вас наверняка коротнуло именно проводку для освещения.от щитка или счетчика неплохо бы прозвонить проводочку на освещеньице

У нас была подобная ситуация, только свет горел, а электричества в розетках не было, все включенные электроприборы перестали работать. Оказалось, в коридоре два разных тумблера на нашу квартиру, один из которых необходимо было включить/ выключить — и все заработало. Как правило, такие ситуации бывают из-за перегрузки электросети и срабатывают предохранители.

У вас после электросчетчика стоят два автоматических выключателя, один стоит только для освещения в вашей квартиры, второй только для розеток. Автоматические выключатели у вас стоят новые, поэтому они и выключают электричество даже при перегорании лампочек накаливания. На практике такое встречается часто. Надо просто заменить лампочку и включить авто-выключатель. Если второй раз сработает автомат, то в этом случае надо искать причину в его выключении. Причин может быть много начиная от лампочки и кончая самим автоматом. В этом случае нужно пригласить электрика.

а у нас наоборот, в одной комнате и санузле есть свет, в других комнатах нет, оба автомата включены,что это может быть?

У меня была такая ерунда, когда соседи сверху затопили и провода намокли. Свет пропал, а розетки остались рабочими. Так что, проверьте на всякий пожарный стены.

У моих знакомых раз свет пропал, когда соседи что-то сверлили. Правда, лишь в одной комнате.

info-4all.ru

Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта

Отказ электроустановочных изделий, которыми укомплектована любая квартира — явление не редкое. Итак, Вы включаете вилку электроприбора в электросеть и ничего не происходит, прибор не работает, а свет есть. Если Вы готовы самостоятельно выяснить причины неисправности и разобраться, почему это произошло, можно воспользоваться нашими советами. Попробуем разобраться, что делать, если не работают розетки в квартире, или хотя бы одна из них.

Содержание:

• С чего начать?
• Порядок поиска неисправности
• Не работают все розетки в квартире
• Не работают розетки в одной или двух комнатах
• Проблемы с одной розеткой
• Куда обращаться за помощью?

С чего начать?

В первую очередь, следует убедиться, действительно ли в розетке отсутствует напряжение, или неисправен электроприбор, который Вы пытались включить. Лучше всего проверить напряжение в розетке мультиметром либо двухполюсным индикатором напряжения. Однополюсный индикатор, часто совмещаемый с отверткой, не во всех случаях может оказаться полезным. Например, если произошел обрыв нулевого провода, такой индикатор покажет наличие фазного напряжения на одном из контактов розетки, как и в случае ее работоспособности. Далее определяем, присутствует ли напряжение на вводе электропитания квартиры, то есть, на вводном распределительном щитке. Для этого не обязательно сразу же разбирать щиток, или даже открывать его. Если свет есть хотя бы в одном из помещений квартиры, следовательно, питание на ввод щитка поступает. Проверяем на наличие напряжения остальные розетки в квартире.

Возможны следующие результаты проверки:

• не работают все розетки в квартире или в доме;
• не работают розетки только в одной или двух комнатах.

Порядок действий при поиске неисправности зависит от того, какой вид поломки из перечисленных выше имеет место. Рассмотрим отдельно эти варианты.

Порядок поиска неисправности

Не работают все розетки в квартире

Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:

• отсутствует общее электропитание квартиры;
• возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
• все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.

Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.

При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.

Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.

Не работают розетки в одной или двух комнатах

Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:

• механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
• только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.

В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.

Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении короткого замыкания, пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.

Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, как не попасть в проводку при сверлении стен.

Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.

Проблемы с одной розеткой

Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно отключить свет в квартире, достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:

Куда обращаться за помощью?

Этот вопрос актуален для тех, кто не готов самостоятельно выполнять вышеописанные действия. Позвонить лучше всего в диспетчерскую службу Вашей управляющей компании, если таковая имеется. Можно вызвать электрика из любой организации, оказывающей услуги такого рода. Диспетчеру следует сообщить, что конкретно перестало работать, есть ли свет, как это произошло: после того, как сгорел электроприбор, после короткого замыкания или потопа. Как вы понимаете за услуги электрика придется заплатить вам или вашим соседям, если вина на их стороне (к примеру, затопили вас, в результате чего перестали работать розетки в половине квартиры либо одной комнате).

Теперь вы знаете что делать, если не работают розетки в квартире и какие причины возникновения данной ситуации. Надеемся, предоставленные советы помогли вам устранить поломку самостоятельно!

Поделиться «Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта»

jdmss63.ru

Что делать если выключился свет, пропало электричество? Почему пропадает фаза и что делать в этом случае Щиток выключены а напряжение в розетке есть

Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.

К ним относится:

Полностью исчезло напряжение;

В розетке две фазы.

Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.

Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.

Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.

Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме

Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.

Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.

Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.

Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.

Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.

В розетке нет напряжения но провода к ней подключены

Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.

Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.

Виды подключения розеток: шлейф или звезда

Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:

2. Звезда.

Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество . А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.

К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.

Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.

Поиск неисправности

Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.

Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.

Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.

При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.

Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места.

Заключение

Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.

Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.

Электрическая проводка — довольно сложная система с важными особенностями и нюансами. Бывает, в ней случаются серьезные поломки. Две фазы в розетке — наглядный пример. Рассмотрим, что представляет собой неисправность, по каким причинам она возникает, как устраняется.

Общая информация

Появление двух фаз определяется с помощью специальных приспособлений — индикаторов напряжения и вольтметров.

В большинстве квартир/домов проводка скрытая. Как показала практика, она является более уязвимой, нежели установленная открытым способом. Последнюю не пробьют случайно, если необходимо повесить картину или ковер. Со скрытой проводкой сложнее. Определить ее местонахождение сложно, ведь строители обычно не оставляют схем, а прибор для подобных работ стоит дорого.

Повреждения бывают разными. Часто без электричества остаются квартира/дом или какое-то отдельное помещение. В случаях, когда установлены автоматические выключатели, быстро устраняющие короткие замыкания, это незаметно. При их отсутствии неисправность проявится появлением искр и дыма.

Если такие повреждения можно предупредить, от поломок в распределительной коробке защититься нельзя. Существует несколько причин их появления:

1. Некачественно выполнены работы по соединению проводов.
2. Место соединения окислилось и разрушилось.
3. Произошло соединение алюминиевого и медного проводов. Под воздействием влаги провода окисляются, вследствие чего происходит обрыв.

Такие неисправности легко обнаруживаются по запаху сгоревшей изоляции.

Обрыв нулевого проводника

Если произошел обрыв нуля, электроприборы, подключенные к розетке, работать не будут. Возможно, напряжение пропадет и в остальных розетках.

Если поломка произошла по этой причине, то и решение довольно простое. Достаточно выключить технику из сети. Что делать дальше:

1. Определить розетки без напряжения. На этом этапе пригодится вольтметр, контрольная нагрузка или индикаторная отвертка. Не стоит использовать однополюсный индикатор — он бесполезен. Запрещено в качестве индикатора использовать лампу накаливания. Если попадется напряжение в 380 В, она может взорваться и нанести увечья.
2. Дальше нужно найти поврежденную часть проводки.

Если выполнить работы самостоятельно не получается, следует обратиться к электрику.

Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу

При обрыве нулевого провода с замыканием на фазу недостаточно лишь выключить электроприборы. Появление двух фаз это не устранит.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо найти место, в котором произошло повреждение провода. Используя индикатор, необходимо прикоснуться к металлическим деталям в стенах. Искать неисправность следует в месте, где найдена фаза.

Обрыв фазного проводника

Если в розетке индикатор ничего не показывает, случился обрыв так называемой фазы. Определить его местоположение несложно. Необходимо проверить наличие фазы в соединительных коробках, расположенных между электрощитком и поврежденной розеткой.

Аппараты защиты

Несмотря на наличие защитных элементов (УЗО, автоматические выключатели), во многих домах стоят предохранители. Если вышел из строя предохранитель, находящийся на «нуле», к розеткам пойдет вторая фаза.

Исправить ситуацию легко, если найти место замыкания. Необходимо выключить свет, отключить от сети приборы и установить новый предохранитель. Если он сломался, поломка касается проводки. В противном случае, когда предохранитель в порядке, неисправность следует искать в технике.

Сейчас вместо предохранителей устанавливаются двухполюсные автоматические выключатели. С ними тоже могут появиться две фазы, но исключительно при неисправности прибора или неправильной установке.

Неисправности питающей сети

Еще одна причина появления двух фаз в розетке — поломки сети. Чаще это обрыв нулевого провода. Оборваться может где угодно, начиная подстанцией, заканчивая щитком в многоэтажном доме. При этом электричество в квартирах не пропадет. В особо сложных случаях напряжение вырастет до 380 В, что выведет из строя бытовую технику.

Две фазы в розетке возникают и по причине замыкания фазы/нуля на линии электропередач. Это опасная неисправность, ведь даже УЗО не всегда успевают отреагировать. В результате возникает пожар.

Искать и устранять неисправности питающей сети должны исключительно электрики.

Произошло перенапряжение

Две фазы появляются и вследствие скачков напряжения (повышение или понижение) в сети. Проявляется это в моргании света, слишком ярком или, наоборот, тусклом свечении лампочек. Особенно опасно повышение, ведь техника не может работать полноценно или перегорает.

Как нужно действовать:

1. Отключить электропитание для квартиры/дома.
2. Отключить технику.
3. Выключить свет (выключатели установить в положение «выкл.»).
4. Вызвать электриков.

Почему нельзя действовать самостоятельно? Во-первых, малейшая неточность в работе может привести к трагическим последствиям. Во-вторых, электричество подключается исключительно после составления акта о неисправности.

Сырые стены

Часто две фазы — следствие лишней влажности. Сырые стены могут привести к возникновению короткого замыкания. Нейтральный провод либо отпадет, либо приклеится к фазе.

Чтобы устранить поломку, необходимо найти место локализации замыкания. Потом придется менять провода от розетки до распределительного щитка. Важно также избавиться от сырости и предупредить ее дальнейшее появление.

Наведенный ток

Это явление, возникающее, когда поблизости проходит высоковольтная ЛЭП. Розетки работают нормально, но индикатор обнаруживает две фазы.

В такой ситуации может растеряться опытный специалист, ведь индикатор определит напряжение, даже если тока в розетках не будет. Настоящую картину покажет вольтметр или мультиметр.

Сколько фаз должно находиться в розетке? Одна, а если их больше, причины могут заключаться в неисправностях проводки (помещение и подстанция), повышенной влажности стен, наведенном токе. Независимо от причины, устранять неисправность должен специалист.

Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке , которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L ), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N ).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом .

Совет . Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать .

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры ;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки ;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции .

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара , которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет . Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы , Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Небольшая памятка-алгоритм: «Что делать если выключился свет». Советы профессионального электрика, от простого к сложному. Как решить проблему без инструментов и навыков самостоятельно, дабы избавить себя от лишних затрат на вызов электрика (как только язык повернулся такое написать?=)

В первую очередь не паникуйте, если вы не подключены к аппарату искусственного дыхания или серцебиения, то Вам ничего вроде бы не угрожает. Люди всегда жили без света и не наглели. Если все-таки свет вам необходим, убедитесь что выключился он только у вас, а не во всем доме! Если выключился свет во всем доме, то сами вы этот вопрос навряд ли решите, нужно кооперироваться с соседями и принимать меры.

Для начала лучше всего понять, что изначально предшествовало отключению электричества. Самый распространенный вариант: включили выключатель, включили прибор, вставили что-то в розетку, пролили воду, что-то долго воняло или начало вонять. Если это так, то для начала выключите свет или приборы, устраните протекание, отключите то, из-за чего произошло отключение, найдите источник запаха. Потом ищите автоматы.

Вариант №1

Проверяйте автоматы защиты. Автоматы защиты — это устройства защитного отключения (автоматы, пробки, УЗО, Дифф.автоматы, рубильники), которые находятся в электрическом щите в вашей квартире или подъезде, и отключаются они при определенных условиях (перегрузках, утечках, замыканиях). Есть несколько видов автоматов и неискушенному пользователя иногда тяжело в них разобраться, Если вы не знаете как они выглядят и где они находятся — смотрите картинки!

Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. С современными автоматами или УЗО, все понятно, — тумблер на них падает вниз (бывают случаи, когда автоматы установлены верх ногами, внимательно смотрите на надписи). Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат. Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью.

Как правильно включать автоматы. Нужно выключить все автоматы, (соседские не трогайте), и включать их по очереди начиная с самого главного, таким образом можно вычислить проблемную линию, оставив проблемный автомат выключенным, до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные автоматы, как понять где ваши? Обычно автоматы в таких щитках выстроены по номерному порядку, группами по две или три штуки на каждую квартиру. Старые автоматы советского образца никак не выдают свою «выключенность», их необходимо перегружать, т.е выключить и включить. Вычисляйте где ваши, и смело отключайте и включайте снова! Проблема решилась? Лайки, репосты, овации..

Вариант №2.1

У вас старые черные автоматы, выключаете/включаете — ничего не происходит. Прежде чем отключать соседские автоматы, убедитесь что не отключен главный рубильник (см. картинки). Его нужно провернуть по часовой стрелке на 90 градусов(Рубильник 1) или нажать на красную кнопку(Рубильник 2). Также аккуратно, одной рукой, не задевая других элементов в щите. Вопрос решился? Знаете, что делать

Вариант №2.2

Выключили соседей. Не пугайтесь! Постарайтесь вежливо объяснить сложившуюся ситуацию и принести свои извинения. В большинстве случаев это помогает. Щелкайте другие автоматы и рубильники, пока проблема не решится, или не выйдут другие соседи.

Вариант №3.1

У вас выбивает дифф.автомат. На некоторых дифф. автоматах(см.картинки) есть маленькая кнопочка, которую необходимо нажать, прежде чем включить устройство. Помогло? Вы уже почти электрик.

Вариант №3.2

УЗО или автомат не включаются (Тумблер не встает в положение «вверх»). Если происходит хлопок, то это характерно для короткого замыкания. В случае с УЗО, (утечкой тока), диагностика усложняется в несколько раз. Есть вероятность выхода из строя самого УЗО, замена устройства решит ваш вопрос И прежде чем отчаиваться, и приглашать к себе опытного электрика, воспользуйтесь советом №2.

Отключите все электроприборы из розеток. Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в патронах, выкрутите их. Осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь что вас не залили сверху. Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Осмотрите щиток на наличие обгоревших проводов или оплавленных автоматов. В случаях обгорания изоляции, автоматов, запаха из под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим образом. При прикосновении к фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

Но если розетка не работает, а индикатор показываетна проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой. Откуда же берутся эти две фазы в розетке , давайте разберем возможные причины их появления:

Отгорел нулевой провод во внутренней системе электропроводки

Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы включенные в другие розетки наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе. При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает. Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же. После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

• в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях. Как правило в 95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения. Далее снять слой штукатурки и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией. После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором.
• если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то возможная неисправность может быть в распределительной коробке . В этом случае поиски начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее. После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки.
• в электро щитке. Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

• Перенапряжение — это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт). Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии. Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение (40-80 вольт) или совсем ничего.

Что делать?

• Нужно быстро отключить электроснабжение квартиры
• выключить из розеток все бытовые приборы
• перевести все выключатели в положение отключено.
• Вызвать обслуживающий электро персонал. Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Наведенный ток

Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов «звезда» и «треугольник». В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема «звезды», здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).

На ВРУ, как правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини «ноль + фаза», которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.

А вот в «треугольнике» нуля нет, есть только три фазы и все. На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.

Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному, далее он делится на отдельные линии «фаза + фаза» и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать. В розетке будет напряжение 380 Вольт.

Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

Почему горит индикатор на нулевом проводе » Работяги

Индикаторная отвертка — это простой и надежный инструмент для проверки напряжения в сети. Она показывает только наличие напряжения на одном из проводов, а в розетках с переменным током фаза подается на один контакт, тогда как второй является нулевым. Если все исправно, то на нулевом проводе напряжение отсутствует.

Часто встречается неисправность, когда приборы от розетки не работают, а индикатор показывает наличие тока на обоих контактах. Вероятность появления второй фазы вместо нуля маловероятна. Напряжение на нулевом проводе может возникать по следующим причинам:

1. Индикатор может светиться из-за неправильного подключения осветительных приборов и люстры. Если пропустить через выключатель нулевой провод, а фазный будет запитан на контакты лампочки, то работать она не будет. Индикатор при этом покажет наличие напряжения на обеих клеммах в патроне. В этом случае имеет место наведенное напряжение на нулевой провод. Если воспользоваться точным измерительным прибором, то он покажет существенное отличие тока от привычного нам значения в 220 Вольт.
   
2. Обрыв нулевого провода вследствие ремонтных работ или нарушения изоляции и его замыкание на другой провод. Наиболее часто встречается в розетках, которые имеют ненадежную фиксацию контактов, что приводит к их обрыву или перегоранию. Также нарушение целостности проводки происходит в местах соединения проводов — скрутки, соединительные шины, распределительные коробки. В этом случае потребуется проверка всей электрической цепи на предмет обрыва.
   

В этом случае индикатор покажет напряжение на обоих контактах патрона.

Если выключатель включен , то индикатор будет показывать наличие напряжения только на фазном контакте.

Если ноль оборван то в розетке на обоих контактах будет гореть лампочка индикатора.

Важно помнить, что появление любого напряжения на нулевом проводе опасно из-за риска поражения электрическим током. В этом случае корпус прибора, включенного в розетку, также оказывается под напряжением.

Две фазы в щитке. Как в обычной розетке может появиться две фазы? Ноль оборван и замкнут на фазу

Одна из наиболее распространенных неисправностей электрической проводки в квартире – появление так называемой второй фазы на электророзетке. Если пропал свет, но две фазы в розетке присутствуют, значит, возникла поломка подобного рода. Сегодня мы поговорим о том, почему возникает такая неисправность и что с нею делать. И действительно ли в электрической сети может присутствовать одновременно две фазы.

Каждый мастер знает, что при проверке напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки на фазном контакте загорается лампочка, а на нулевом контакте сигнал отсутствует. Если происходит обрыв фазного провода, то свечение индикатора отсутствует. При этом электрики редко проверяют целостность нулевого потенциала. Да и технология его проверки отличается (требуется прозвонка электроцепи).

Если в однофазной домашней проводке индикатор показывает фазу на обоих контактах электроточки, то начинающий мастер задается вопросом о том, почему в розетке две фазы? Чтобы найти причины данной ситуации, нужно изучить схему подключения розетка-выключатель-лампочка.

Ток к электрической точке подается по фазному проводу, а возвращается по нулевому. Если происходит обрыв нуля в сети, то напряжение подается по фазному проводу к включенному электроприбору, а затем переходит на нулевой провод и направляется к розетке по второму контуру . Как результат – при проверке электрического тока индикатор показывает две фазы. Если в квартире присутствует заземление электропроводки, то данная ситуация не представляет опасности для жильцов, но если заземление отсутствует, то возникает риск травматизации током.

Каковы причины и решение данной проблемы? Прежде всего, нужно найти место, где произошло повреждение проводки. Неисправность может возникнуть на любом участке электросети, например, на распределительном щитке, в распаечной коробке или розетке, что находится в жилом помещении, а также на каком-либо другом участке кабеля. Еще один возможный вариант – разрушение изоляционного слоя кабеля и обрыв нулевой жилы, и, как следствие, формирование контакта на фазе.

Рассмотрим подробнее каждый случай обрыва нуля в жилом помещении:

1. На распределительном щитке. Неисправность может возникнуть на нулевой шине, автоматическом выключателе или электросчетчике. Причина поломки – это, зачастую, плохой контакт с проводом, обусловленный недостаточным зажимом винтового соединения, загрязнением поверхностей или надрезом жилы провода. Предположить, что произошел обрыв на щитке можно, если в квартире погас свет, но розетки продолжают работать (но только если включен какой-либо электроприбор или освещение). Способ решения этой проблемы определяется конкретной причиной неисправности. Может понадобиться замена поврежденного участка проводки или более надежное закрепление винтовых соединений.
2. В распаечной коробке. При этом варианте нет напряжения той комнате, на которую работает распределительная коробка. В других помещениях электроток будет присутствовать. Обрыв на коробке и, как следствие, две фазы в розетке, – довольно распространенное явление там, где давно не менялась электропроводка. Внутри старых распаечных коробок подключение выполнялась методом скрутки и обмотки изолентой. При этом у нуля нужно было делать много соединений, что приводило к утолщению скрутки, а, значит, к созданию условий для возникновения обрывов. Неисправность также может возникнуть на участке провода, соединяющего распределительные коробки. В первом случае проблема решается разборкой коробки и устранением неисправности, а во втором – заменой кабеля.
3. В блоке розеток. Можно предположить, что была повреждена проводка внутри стены, если пропало напряжение в розетке после сверления стен или забивания гвоздей. Если подобные работы проводятся без учета расположения электропроводки, то может произойти нарушение целостности изоляции и обрыв проводов. Прекращение тока в сети также случается при повреждении проводника грызунами. Что делать, если возникла подобная проблема? Единственное решение – полностью заменить неисправную часть проводки.

Еще одна причина, почему пропало напряжение в розетке – это использование старой проводки. На ее вводе используются пробки, а не автоматические выключатели. Если пропал ноль, то, скорее всего, выбило одну пробку, нулевую. Соответственно, нужно поставить пробку на место. Однако это не убережет от повторного возникновения неисправности. Чтобы избавиться от данной проблемы надолго, рекомендуется заменить старую электропроводку на более современную, используемую с нейтральной шиной.

Итак, мы определили, по каким причинам может появиться напряжение в двух гнездах электророзетки одновременно и как необходимо решать эту проблему. Теперь нужно разобраться, как можно обнаружить повреждение нулевого провода, и как убедиться, что это не две фазы, а одна, которая идёт по второй линии электрической сети.

Большинство жильцов квартир проверяет напряжение при помощи индикаторных отверток. Потенциал фазы вызывает свечение лампы индикатора, а ноль – не вызывает. Увидев, что пробник показывает наличие тока одновременно на двух проводах, начинающий мастер думает, что в электропроводке присутствуют две фазные жилы. Однако это не так.

Причина ошибки заключается в том, что, для проверки напряжения используется прибор, который показывает только один потенциал, а не разность потенциалов. Чтобы убедиться, что ноль в сети отсутствует, нужно использовать двухполюсные индикаторы напряжения или вольтметры. Современным инструментом, широко применяемым электриками для этих целей, является мультиметр.

Щупы данного инструмента нужно установить на контакты розетки и провести замер. Если мультиметр показывает напряжение 0 Вольт, то это означает, что отсутствует разность потенциалов, необходимая для нормального функционирования электроприборов. Показатель 220 вольт будет зафиксирован только между фазой и нулем нормальной электропроводки.

Соответственно, если на каждом из контактов розетки присутствуют фаза, но при одновременном замере двух контактов мультиметр показывает напряжение 0 Вольт, то можно сделать вывод об обрыве нулевого провода .

Иногда могут действительно обнаружиться два фазы в розетках. Это происходит, если внутрь однофазной домашней сети проникает второй потенциал фазы. Напряжение всех электроприборов может подскочить до 380 Вольт. Виновником подобной аварии зачастую является энергоснабжающая компания.

Обычно такие ситуации возникают в частных домах, подключённых к трехфазному вводу проводом, который расположен «на открытом воздухе», а, значит, подвержен негативному воздействию внешней среды. Риск подобных ситуаций снижается, если кабель проложен под землей, однако и при такой ситуации пользователь не застрахован от проникновения второго потенциала внутрь сети.

Если трехфазная сеть работает нормально, то на каждую квартиру с однофазной проводкой поступает одинаковое напряжение (220 вольт). Токи проходят от генератора к области нагрузки, а затем возвращаются обратно через нулевой провод. Электрический ток в нуле состоит из суммы трёх токов всех фаз и не превышает норму.

Если происходит обрыв нуля, то баланс нарушается. Электрический ток подается неодинаково на каждую квартиру, его уровень зависит от сопротивления, которым обладают подключенные электрические приборы. Если в одной квартире выключена вся техника, а в другой интенсивно работают крупные электроприборы, то все 380 вольт окажутся внутри второй квартиры, что приведет к перегоранию оборудования.

Чтобы снизить риск подобного развития событий, нужно установить на квартирном щите реле контроля напряжения. Реле обеспечит своевременное отключение питания при обрыве нуля и тем самым повысит безопасность жилища.

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) — возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее — на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности — халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

При неисправностях электропроводки иногда может возникнуть ситуация, когда индикатор напряжения покажет вам две фазы в розетке. Начинающих электриков такая ситуация может повергнуть в шок, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Рассмотрим, почему в розетке могут оказаться две фазы, подробно разобрав основные причины возникновения неисправностей электропроводки.

Повреждения электропроводки

Скрытая электропроводка оказывается менее защищенной от обрывов, чем открытая, которую хорошо видно. Никто не додумается вбивать гвоздь сквозь кабель-канал или гофру. А от сверления отверстий в месте прохождения провода никто не застрахован. Тем более, что порой строители прокладывают их в совершенно неожиданных местах.
Приборы для определения скрытой проводки дороги, и не каждому по карману. Да и покупать такой прибор зная, что он может не понадобиться никогда – бессмысленная трата денег.

Поиск скрытой проводки при помощи специального прибора

К тому же, в горячем порыве немедленно повесить на стену новый ковер про наличие электропроводки часто забывают и сверлят стену рядом с соединительной коробкой, не обращая на нее внимания.
В зависимости от места повреждения можно оставить без электричества либо всю квартиру, либо какой-нибудь ее участок или одну единственную розетку. Можно даже не заметить этого. Современные славятся высоким быстродействием и локализуют короткое замыкание почти мгновенно. Даже искра не успеет проскочить. Если же проводка защищена выключателем старого образца или пробками, эффект будет ощутимым, с дымком и искрами.
От другого вида повреждений не застрахована ни скрытая, ни наружная электропроводка. Это нарушения контактов в соединительных коробках. Основная причина такого дефекта – некачественное соединение проводов, которое под нагрузкой разогрелось, окислилось и развалилось. Дополнительный признак для его поиска – характерный запах горелой изоляции возле коробки с повреждением.
Есть и еще одна при помощи скрутки, образующих между собой гальваническую пару. Под действием естественной влажности воздуха и нагревания проходящим через соединение током нагрузки происходит интенсивное окисление контактных поверхностей, приводящее к обрыву.
Если вы сами случайно повредили свою электропроводку, то непременно найдете обрыв по следам собственной деятельности. Если же вас попросили разобраться с проблемами в чужой квартире или обрыв произошел по другим причинам, то несколько советов не помешают.

Вариант 1. Обрыв фазного проводника

В этом случае в розетке индикатор показывать ничего не будет. Неисправность локализуется проверкой наличия фазы в соединительных коробках от неисправной розетки до группового щитка.

Вариант 2. Обрыв нулевого проводника

В этом случае в розетке индикатор покажет две фазы. При этом не работают электроприборы, подключенные как к этой розетке, так и к некоторым другим или всем сразу. Наличие второй «фазы» объясняется просто: это та же фаза, но приходит она на место оборванного нуля через сопротивление нагрузки. В качестве него выступают бытовые электроприборы, подключенные к сети питания с оборванным нулем.
Достаточно отключить из розеток всех потребителей, и дополнительная «фаза» исчезнет.
Затем необходимо вычислить все розетки, оставшиеся без напряжения, подключая к ним вольтметр, двухполюсный указатель напряжения или контрольную нагрузку. Однополюсный индикатор для этого случая не подойдет, ведь фаза есть везде. Не используйте для поисков обрывов лампочку с проводами. Если вы где-нибудь нарветесь на 380 В, она взорвется у вас в руках со всеми вытекающими последствиями.
Определив оставшиеся не у дел розетки, нужно прикинуть, как расположена скрытая проводка и вычислить участок возможного повреждения. С наружной проводкой все будет намного проще.

Обрыв нулевого провода

Вариант 3. Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу

Это – частный случай второго варианта, в розетке тоже будут определяться индикатором «две фазы». При отключении всех электроприборов вторая «фаза» не пропадает.
Теоретически в соединительной коробке такое произойти не может и обычно случается при сверлении стен и забивании гвоздей. При попадании в двухжильный провод, называемый «лапшой», сверло может его деформировать так, что оборванный нулевой проводник приплавится или просто прикоснется к фазному.
Иногда гвозди или дюбели, попадая точно между проводами «лапши», устраивают короткое замыкание. Отгорает или переламывается нулевой проводник, а гвоздь обеспечивает контакт оставшейся его части с фазным проводником. Поиск таких неисправностей целесообразно начать с касания индикатором всех металлических крепежных элементов в стенах. Если на каком-то из них обнаружится фаза – «копайте здесь».
Во всем остальном поиск повреждения ничем не отличается от варианта №2.

Вариант 4. Аппараты защиты

Цивилизация докатилась еще не до всех домов и квартир, и этот случай вполне еще возможен. Раньше на вводе устанавливались два предохранителя типа «пробка». Не всегда они перегорали при замыкании одновременно. Если перегорел предохранитель в нулевом проводе, то через нагрузку по всем розеткам тоже пойдет фаза.
Локализация дефекта представляет собой процесс поиска места возможного замыкания. Нужно узнать, почему перегорел предохранитель. Для этого надо отключить от сети все без исключения электроприборы, освещение, ввернуть новый предохранитель. Если он вновь выйдет из строя – искать короткое замыкание в электропроводке, если нет – искать поврежденный электроприбор.
В современных сетях такое теоретически возможно, если на вводе установлены два автоматических выключателя, заменившие некогда стоявшие на этом месте пробки. Такая схема питания сама по себе является нарушением ПУЭ – в цепях нулевых проводников двухпроводных сетей не должно быть коммутационных аппаратов. А если он есть, то ноль должен отключаться одновременно с фазным проводом, то есть автомат должен быть двухполюсным.
При использовании двухполюсного автоматического выключателя появление «двух фаз» в розетке возможно, если у него «оборвется» полюс, через который проходит ноль. Это может произойти из-за бракованного выключателя или недостаточной затяжки контактной колодки.

Для защиты необходимо использовать двухполюсный автоматический выключатель

Вариант 5. Неисправности питающей сети

Все рассмотренные до этого случаи подразумевали наличие одной и той же фазы на проводах питания. Вольтметр, подключенный к розетке, при этом показывает отсутствие напряжения. Но почему может произойти ситуация, когда он покажет 380 В?
Такое возможно и, к сожалению, не так уж и редко. Нулевой проводник может оборваться где угодно: на питающей подстанции или групповом этажном щитке, распределительном устройстве на вводе многоквартирного дома.
При этом электроснабжение потребителей не прекращается, но напряжения по фазам перераспределяются следующим образом: на самой ненагруженной фазе напряжение будет наибольшим. На максимально нагруженной – наименьшим. При самом неблагоприятном случае на фазе с очень маленькой или полностью отсутствующей нагрузкой напряжение увеличится до 380 В. Все электроприборы, подключенные в этот момент к сети, выйдут из строя.

Еще один из вариантов появления двух различных фаз в розетке – замыкания фазного и нулевого провода ЛЭП между собой. Если на участке от источника питания до места замыкания одно из соединений не выдержит и отгорит, появление двух фаз станет устойчивым. Последствия для потребителей – те же самые.
Случай характерен тем, что вы не успеете полюбоваться показаниями индикатора, вам это не понадобится. Все произойдет очень быстро. Как показала печальная практика, не все защитные устройства бытовой техники успевают отработать должным образом. Некоторые электроприборы загораются, и возникает пожар.
Искать причину и место обрыва или замыкания – дело электриков из сетевой компании. На долю потребителя остается подсчитывать убытки и подавать на эту компанию в суд.
Чтобы уберечь свои электроприборы от подобных неприятностей, на вводе в дом (квартиру) нужно установить реле контроля напряжения. Основная его задача: при выходе контролируемой величины за заданные пределы отключить всю нагрузку, а при восстановлении номинального значения – с выдержкой по времени включить ее обратно.

Электрическая проводка делается по простым принципам, которые изучаются еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений про работу электросети. Две фазы в розетке это распространенный казус, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом в ремонте электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу надо оговориться, что так как в квартиру заходит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает что индикатор напряжения показывает фазу в контактах на которых она должна быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который надо знать для понимания сути проблемы – каждый электроприбор является проводником электричества. Простейший пример это лампочка – ее нить накаливания светится из-за того, что она является проводником электрического тока. По сути, лампочка светит потому что она замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит так как нить накаливания обладает определенным электрическим сопротивлением. Точно так же работают остальные приборы – они зачастую подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медной проволоки. Замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он обладает электрическим сопротивлением, но по сути, когда в розетку вставляется штепсель любого прибора, то в ней замыкаются фаза и ноль.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только в том случае, если отсутствует ноль. Фаза приходит к розетке, проходит через включенный в нее электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него и на тех розетках, что расположены после обрыва ноля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все штепсели из розеток, то индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

Как итог – фаза вместо ноля может появиться в одной отдельно взятой розетке (при условии, что она двойная или тройная и в один из штепселей вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее, 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя скидывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной укладке проводов в распределительной коробке. При определенном везении можно так зацепить проводку, что нулевой провод отгорит от основной сети и прикипит к фазному. В таком случае две фазы в розетке индикатор покажет даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео вы может посмотреть как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт. Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь сразу в нескольких розетках, зачастую находящихся в одной комнате. При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от способа его подключения.

Проверять розетки здесь смысла нет, за одним исключением – если все они подключены так называемым шлейфом. В этом случае от распределительной коробки провода приходят на одну из них, а остальные подключены последовательно. ПУЭ так делать настоятельно не рекомендует, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть к распределительной коробке и от того, есть ли вероятность шлейфового подключения. Вероятнее всего обрыв провода обнаружится в распределительной коробке, но если там все подключения в норме, тогда надо поочередно разбирать все розетки в комнате.

Две фазы в половине комнат

Такое случается, если распределительные коробки подключены последовательно одна за другой. Что делать в таком случае – решение стандартное – надо последовательно перебирать все коробки в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что зачастую схема подключения отсутствует, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать тот вариант, что контакт может подгореть как в комнате в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на входном щитке, а потом воспользоваться индикатором напряжения который может показывать фазу через стену. Перед этим надо убедиться, что в розетках нигде не присутствует зануление и на всякий случай отсоединить заземление, если таковое подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме выключилось освещение, а индикатор напряжения показывает в розетках две фазы, проблема скорее всего на входном щитке.

В этом случае надо обязательно проверить также провода заземления на тот случай если они занулены. При этом, пока не будет уверенности что на них нет напряжения, нельзя касаться голыми руками заземляющих контактов и запретить детям трогать розетки и электроприборы.

В старых домах часто установлены пробки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой пробки равноценно обрыву ноля, поэтому рекомендуется проверить их в первую очередь.

Также надо учитывать возможности отсутствие электрощитка как такового, когда от счетчика провод идет сразу в главную распределительную коробку – неисправный контакт может быть в ней.

Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто обязан обладать минимальным набором знаний и навыков, касающихся эксплуатации домашней электросети. И это означает не только умение втыкать вилку в розетку, щелкать выключателем или менять перегоревшие лампочки. Необходимо иметь понятия о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных неполадок в ее работе. Ведь некоторые из них вполне можно исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

К одной из простейших проверок, к которым прибегают при внезапном отключении освещения или бытовых электроприборов, но при оставшихся включенными , относится проверка наличия фазы. Индикаторная отвёртка есть у большинства хозяев, и сам процесс занимает считанные минуты. И все более-менее понятно, когда такая «ревизия» показывает отсутствие фазы – это могут быть просто перебои в электроснабжении. Но иногда ситуация иная – индикатор светится в обеих гнездах розетки! Понятно, что проблем с подачей нет. Но в чем же дело, почему в розетке две фазы?

Давайте разберемся с причинами такой ситуации, с возможными способами устранения подобных неисправностей.

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F .

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L ) , во втором – нулевой (N ). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ . Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

Заметим, что есть и в этом плане исключения. Некоторые приборы, например, системы кондиционирования или обогрева со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного расположения фазы и нуля на своей клеммной колодке. Но, как правило, эти приборы – стационарной установки, и подключаются не через розетки, а непосредственно к подведённым к ним выделенным линиям проводки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

Как определить, где фаза, а где ноль в розетке?

С такой «диагностической операцией» наверняка придётся сталкиваться любому хозяину дома или квартиры. Проверка осуществляется с помощью недорогих приборов, которые обязательно следует иметь в своем инструментальном «арсенале».

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Почему в розетке может появиться две фазы?

Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, прекратили включенные работу электрические приборы. Хозяин для начала убеждается в том, что защитные не отключились. Затем берет индикаторную отвёртку и начинает проверку наличия фазы. Самым удобным местом для этого, безусловно, является розетка. И тут, к его удивлению, индикатор одинаково ярко зажигается в обеих ее гнездах. Все говорит о том, что в розетке – две фазы. Но как такое может быть?

Если в такой ситуации промерить напряжение между двумя контактами розетки, оно будет показывать нулевое значение. Почему – да просто это одна и та же фаза! Другой здесь взяться просто неоткуда, раз в дом (квартиру) заходит однофазная линия питания. А напряжение – это, как известно, разность потенциалов, обеспечивающая возникновение электрического тока. Нет разности – нет и тока, поэтому все приборы отключились.

А почему такое может случиться? Причиной появления двух фаз на розетке является чаще всего обрыв нулевого провода.

Смотрим еще раз на схему, но только – несколько видоизмененную.

На схеме показана обычная, так сказать, «штатная» работа домашней . Для примера взяты лишь две розетки. Первая – в которой проводится определение фазы и нуля. Вторая – с подключенной нагрузкой. На рисунке условно показана лампочка, но это может быть и любой бытовой прибор во включенном состоянии.

Движение электрического тока проходит в сторону от контакта с большим потенциалом к меньшему. То есть – от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке – от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее – через розетку (или выключатель – для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. И потом – в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через входной автомат – к подъездному или уличному распределительному щиту. Но там уже зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатационной компании – дальше она нас не волнует.

А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда, скажем, на нулевой шине или на клемме входного автомата произошел обрыв. Например, при проведении монтажа были недостаточно затянуты зажимные винты или допущены иные небрежности, вроде установленных в натяг проводов. Кстати, именно здесь чаще всего и кроется причина подобных неисправностей домашней сети.

Представим, что потерян контакт нулевого провода на клемме автоматического выключателя.

Несмотря на то что нагрузка включена, прохождение тока невозможно. Общая цепь питания разомкнута на клемме автоматического выключателя. Но что получается вместо этого? Так как нагрузка остается включенной, то ее внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная катушка трансформатора блока питания, нить накаливания лампы, нагревательный элемент бойлера, утюга, электроплитки и т.п. Сам то по себе прибор бездействует – тока нет. Но через него, через его внутреннюю цепь, подключённую к общей сети, потенциал фазы «перетекает» по нулевым проводам. И если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих гнездах будет показывать фазу.

На схеме показана всего одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На деле же их бывает обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то картина с двумя фазами будет наблюдаться во всех розетках.

Кстати, подобная ситуация бывает весьма частым явлением в домах или квартирах старой постройки. То есть там, где еще сохранились старые распределительные щиты с плавкими предохранителями-пробками, а не автоматическими выключателями. Перегорание «нулевой» пробки – дело вполне обыденное. И каждый раз будет вот такая картина. Так что при наличии возможности стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе спаренный автомат, после которого фаза распределяется на группу автоматов по разным линиям, а ноль заводится на общую нулевую шину. Вероятность «потери» нуля при такой схеме существенно снижается.

Наверное, из вышеизложенного уже должно быть понятно, что если после выявления такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то «эффект двух фаз» сам по себе пропадет. Просто у фазы не останется пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого никак не восстановится. Все равно необходимо разбираться с причиной, искать участок обрыва.

А для этого желательно сразу локализовать повреждённый участок домашней сети. Ведь «всеобщее двухфазие» будет наблюдаться исключительно в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины. То есть на непосредственно подходящим к ней от автомата нулевом проводе.

Проверяется это несложно. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается какой-нибудь несложный бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, неважно. Главное, чтобы он был во включённом положении. Его роль – всего лишь стать «мостиком» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и ею последовательно проверяются и соседние розетки этой группы, и далее – все без исключения розеточные группы в квартире (доме). Если во всех розетках «висит» по две фазы – дело ясное, обрыв нуля следует искать в щитке. Обычно это не вызывает затруднений. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и довольно быстро устраняется. Это «лечится» зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в щитке – дело практически невероятное). Естественно, все работы в электрощите должны производиться при отключённом вводном автомате.

Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, разрыв нуля локальный. И ревизию следует продолжить. Нагрузка переносится на розетку следующей распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние розетки, затем – далее по сети. Рано или поздно наступит ясность – на какой линии или в какой распределительной коробке имеется разрыв нуля.

Случается и так, что на нулевой шине был ненадёжно закреплен только один проводник, который в составе кабеля далее идет в какое-то помещение или на конкретную розеточную группу. Тогда, понятно, область неполадок будет распространяться только на эту линию. Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут в рабочем состоянии.

Видео: Почему на контактах розетки оказывается две фазы?

И даже на одной какой-то линии, имеющей две или более распределительных коробки, возможна локализация такого повреждения. Как наверное, уже понятно, причиной тому может стать разрыв нулевого проводника именно в распределительной коробке. При этом все остальные точки подключения этой же линии, но коммутированные на других распределительных коробках, останутся в рабочем состоянии.

А происходит это чаще всего или из-за обветшалости проводки. Или из-за некачественного выполнения соединения проводов в коробке. Особо это характерно для тех домов или квартир, где пока в эксплуатации остается алюминиевая проводка. Алюминий – металл очень мягкий и даже, как говорят, «плывущий». То есть даже надежные, казалось бы, скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, слой окислов на его поверхности создает немалое дополнительное сопротивление. А это ведет к нагреву соединений, появлению искрения и как следствие – полному пропаданию контакта. Так что это – лишний повод задуматься о полной смене проводки на качественные медные кабели.

Каким должен быть кабель для качественной проводки в квартире или доме?

Ответ однозначный – только медный. Кстати, о том же категорично говорят и действующие, законодательно утвержденные нормы и правила. Как правильно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, и с медными проводами некоторые мастера чудят так, что просто удивительно, как домашняя электросеть еще работает. Так что проверка распределительных коробок и приведение их в полный порядок – одна из ключевых мер по недопущению пропадания нуля.

Гораздо сложнее бывает найти место обрыва нуля, если он произошёл на скрытых участках проводки, вмурованных в стену. Здесь придется больше потрудиться для локализации возможного аварийного отрезка, выполнить прозвон скрытых участков. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами – вскрытием старой проводки и проведением замены.

Правда, сам по себе провод, заключенный в стену, обламывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют непродуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах на явно опасных участках, без предварительной проверки на наличие проводки.

Почему не работает розетка если есть фаза. Нет напряжения в розетке что делать

Иногда возникает интересная неисправность в электропроводке, которая приводит неопытного электрика или обычного любителя в затруднительную ситуацию. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке , которая оказывается там на месте нуля, что заставляет много думать.

По сути, на обеих розетках розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одной фазой и одним нулевым проводом, а второй фазы быть не может.Но именно это понимание вызывает некоторое недоумение при нахождении фазы на месте стандартного нуля.

Если бы в розетке действительно была вторая фаза, то напряжение между обеими фазами было бы 380 В, и все включенные приборы нужно было бы отнести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что однофазная электрическая сеть — это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а возвращается от потребителя по другому проводу.

Возьмем для примера замкнутый электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, накаливая ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так, провод, по которому ток течет к лампе, называется фаза или просто фаза ( L ), а провод, по которому возвращается ток от лампы, называется ноль или просто ноль ( N ).

Если, например, обрыв провода фазы, цепь размыкается, ток прекращается и лампа гаснет. При этом на участок фазного провода от источника напряжения до точки разрыва будет подано напряжение или фазного напряжения (фазы). Остальные фазный и нейтральный провода будут обесточены.

При обрыве нейтрального провода движение тока также прекратится, но теперь фазный провод, оба вывода лампы и часть нейтрального провода, идущего от цоколя лампы до точки разрыва, будут находиться под фазным напряжением.

Проверить наличие фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, выходящем из лампы, можно с помощью индикаторной отвертки. Но если измерить напряжение вольтметром на тех же выводах и проводе, то он ничего не покажет, так как в этой части схемы есть такая же фаза, которую нельзя измерить относительно себя.

Выход: нет напряжения между одной и той же фазой. Напряжение есть только между нейтралью и фазой .

Совет … Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо использовать индикаторную отвертку и вольтметр вместе. Может использоваться как вольтметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно определить самостоятельно и, по возможности, устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля в вводной панели дома или квартиры ;
2.Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки ;
3. Замыкание нулевого провода на фазный провод при механическом повреждении изоляции .

1. Обрыв нуля в вводной панели дома или квартиры.

В подъезде дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автомате или на нулевой шине. Как правило, ослабляется резьбовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и клеммой, или в редких случаях нулевой провод обрывается на клемме и зависает в воздухе.

Также из-за плохого контакта клеммы с проводом провод нагревается и горит и в результате между ними образуется большое переходное сопротивление в виде сажи , которая постепенно превращается в обрыв.

При отсутствии нуля все электроприборы в доме работать не будут. Но если хотя бы один бытовой прибор остается подключенным к розетке или выключатель света остается включенным, то фаза через источников питания радиодеталей бытовых приборов или ламп накаливания беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электропроводки.И в результате фаза будет присутствовать как на розетках, так и на контактах выключателей. Это связано с тем, что все нейтральные провода электропроводки соединены вместе на нейтральной шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить от розеток всю бытовую технику и выключить все выключатели света или открутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей исчезнет. Неисправность лечится восстановлением контактов на выводах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулём и работой электрооборудования будет именно в той комнате дома или квартиры, в которую эта коробка распределяет напряжение. При этом в соседних комнатах все будет нормально работать.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел обрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузки) падает до нуля гнезда.

При поиске такой неисправности открывается проблемная коробка и определяется полная нулевая скрутка (она самая толстая в коробке). Пряди обрезаются, снова отрезаются и снова свертываются.

Совет … Если провод медный, то скрутку желательно припаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, чтобы найти обрыв, вам часто приходится открывать стробоскоп с этим проводом в стене, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждый нейтральный проводник вызывается к розеткам и к потолку. Жила, которая не звонит, и будет входящим проводом к коробке.

Далее этот провод протягивают и штукатурку в стене вскрывают, чтобы найти место повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду сложных, ведь ковырять стену мало кто берется — проще проложить новый маршрут.

3. Замыкание нулевого провода на фазный провод при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электропроводка. Кроме того, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности также можно наблюдать две фазы в розетке.
В момент короткого замыкания фазный и нейтральный проводники свариваются вместе, поэтому фаза свободно падает на нейтральный провод. Более того, даже когда электрооборудование отключено от розеток и выключены выключатели освещения, фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Неисправность лечится восстановлением поврежденного участка проводки.

Если у вас остались вопросы, то помимо статьи посмотрите видео, в котором также освещена тема взлома нуля.

В этой статье мы рассмотрели только наиболее частые неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нейтральной жилы провода. Теперь, если у вас две фазы появятся в розетке , вы легко сможете выявить и устранить такую ​​проблему.
Удачи!

Совсем неприятно столкнуться с проблемой, когда вдруг выходит из строя розетка.Есть два основных типа неисправностей, но вариаций гораздо больше, а также способов их устранения.

Сюда входят:

Напряжение полностью исчезло;

Розетка имеет две фазы.

Разберемся, почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала нужно узнать само устройство розетки.Прежде всего, вы видите лицевую панель, закрепленную в рамке. Они прикручиваются к основной части через 1, минимум 2 шурупа. Сняв переднюю часть, мы видим основную часть, которая фиксируется в розетке двумя разжимающимися лапками, и фиксируются они по 1 винту каждая. При затягивании шурупов ножки выпрямляются и фиксируются, а при ослаблении ножки опускаются, и вы можете снять розетку со стены.

Если розетка одинарная, вы можете увидеть два отверстия для вилки, расположенные горизонтально в центре, они ведут к шинам.Пробоин может не быть, тогда перед вами сразу появится покрышка, как на фото ниже.

Провод подключается к розетке через зажимной винт в клеммной колодке. Следите за натяжением винтов, не хватайтесь за кончик отвертки при их откручивании.

Одна розетка в номере не работает, остальные в норме

Вы включили прибор в розетку, но он не подал признаков жизни.Необходимо проверить наличие фазы, если фаза единица и она присутствует, значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет, проверить наличие нуля — это можно сделать, позвонив в розетка розетки с нуля на аналогичную в другой розетке, предварительно убедившись, где на ней фаза, а где ноль (чаще всего есть индикаторная отвертка) или к клемме заземления, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установке.

Если выясняется, что есть только фаза, или нет места с нулем, значит, куда-то пропал контакт из-за оксидов, нагара, либо перегорела проволока. В первую очередь необходимо разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции производить инструментом с диэлектрическими ручками, при выключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Далее перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и рамка. Для снятия с розетки необходимо ослабить крепежные винты, после чего монтажные кронштейны ослабнут. Далее осматриваем подключение проводов к розетке. Если они сгорели, очистите и снова подключите. Осмотрите клеммные колодки, к которым они подключены. Если они на месте и не выгорели, то их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или небольшой пилкой.

Если корпус возле клеммников расплавился, розетку лучше заменить.Иногда через уголь может протекать ток, что вызывает дополнительные проблемы.

Для повторного подключения провода нужно открутить винт от клеммной колодки, вставить провод и затянуть его. Будьте осторожны, провод необходимо зачистить ровно настолько, чтобы оголенная часть была полностью скрыта в клемме во избежание короткого замыкания. Иногда может не получиться из-за того, что место, куда вставляется заглушка, покрыто слоем углерода или оксида, попробуйте его очистить.

Все электрические соединения и контактные точки должны быть хорошо чистыми и блестящими, тогда контакт будет меньше нагреваться и прослужит дольше.

В розетке нет напряжения, но провода подключены к ней

Напряжение может доходить до розетки, но пропадать в ней, если покрышки треснуты или сгорят. Чтобы проверить, есть ли на кабеле напряжение, отключать его не нужно — достаточно прикоснуться к головкам крепежных винтов щупами измерительного прибора или индикатора.

Если прибор показывает «ноль», снимите с него розетку и провода. Выполните повторные измерения, когда убедитесь, что кабели обесточены, начните искать обрыв или потерю контакта.

Типы подключения розеток: петля или звезда

Чтобы справиться с этой неисправностью, вам необходимо знать, как выполняются соединения в вашем случае. Есть два типа подключения:

2. Звезда.

Шлейф более распространен: кабель подключается к первой розетке, а от нее к следующей. Преимущества очевидны: меньший расход меди и меньшее количество. И минусы: если сгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после него тоже перестают работать.

Кроме того, при подключении мощной нагрузки к последней из розеток нагрузка падает на 1 кабель, а остальные розетки больше не могут быть нагружены. Это равносильно ситуации, когда у вас 1 розетка и в нее вставлена ​​связка тройников и удлинителей.

Подключение розеток по схеме «звезда» происходит следующим образом: каждая из розеток квартиры отдельным кабелем подключается к вводному автомату или распределительной коробке помещения.

Поиск и устранение неисправностей

Независимо от способа подключения розеток, первым делом нужно найти ближайшую распределительную коробку и открыть ее. Далее нужно осмотреть соединения на предмет перегорания, оплавления изоляции.

Если розетки соединены шлейфом, ситуация упрощается. Распределительные коробки часто оклеивают обоями, а еще хуже — оштукатуривают или покрывают гипсокартоном. Затем нужно вскрыть розетки по всей комнате и проверить, не перегорели ли от них кабели.

Если при осмотре вы не обнаружили неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно забивать стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки соединены звездой, осмотрите электрический щиток квартиры, возможно, с клеммы сгорел провод. Машину необходимо заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации, когда ни одна розетка в комнате или во всей квартире не работает аналогично.Если розетки соединены шлейфом, то начните проверку соединений в коробках розеток. При этом особое внимание стоит уделить первой розетке в цепи — от нее запитываются все остальные. Если в шлейфе нет проблем, осмотрите распределительную коробку.

При подключении к звезде автомат группы розеток, скорее всего, вышел из строя или вышел из строя. Если вся квартира запитана от одного автомата — то посмотрите на первую распределительную коробку после панели — она ​​должна иметь подключение к розетке.

Где две фазы в розетках и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток — обрыв нейтрального провода. Дело в том, что в разомкнутой цепи даже при обрыве нулевого провода конец на стороне питающей фазы будет находиться под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только по замкнутой цепи. Но напряжение в нуле появляется через нагрузку, если выключить всех потребителей (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую ​​неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчика или электрощита. Если в квартире нет проблем — посмотрите снаружи. Проверьте подключение в подъездном щите … При восстановлении нуля все вернется на свои места.

Заключение

Основная проблема пропадания напряжения — обрыв или прогорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, а ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, так как стены будут должны быть забиты.

Главное — соблюдать технику безопасности и выключить вводный автомат в квартиру или комнату. Не работайте мокрыми руками, на влажных полах и стенах, по возможности используйте изолированные инструменты. Несмотря на простоту операций, не пытайтесь их выполнять, если вы не имели отношения к электричеству — это очень опасно.

Небольшое напоминание-алгоритм: «Что делать, если погас свет». Советы профессионального электрика, от простого к сложному.Как самостоятельно решить проблему без инструментов и навыков, чтобы избавиться от лишних затрат на вызов электрика (как только язык перевернулся писать это? =)

Прежде всего, не паникуйте, если вы не подключены к респиратору или сердцебиению, то вроде бы вам ничего не угрожает. Люди всегда жили без света и не обнаглели. Если все же свет вам нужен, убедитесь, что он выключен только у вас, а не во всем доме! Если во всем доме выключился свет, то вы сами вряд ли решите этот вопрос, нужно сотрудничать с соседями и принимать меры.

Для начала лучше всего понять, что изначально предшествовало отключению электроэнергии. Самый распространенный вариант: включили выключатель, включили прибор, воткнули что-то в розетку, пролили воду, что-то долго воняло или начало вонять. Если это так, то сначала выключите свет или бытовую технику, устраните утечку, выключите причину отключения, найдите источник запаха. Тогда ищите машины.

Номер опции 1

Проверить автоматические выключатели.Автоматические выключатели — это устройства защитного отключения (автоматические выключатели, вилки, УЗО, дифференциальные автоматические устройства, автоматические выключатели), которые расположены в электрическом щите в вашей квартире или подъезде и отключаются при определенных условиях (перегрузки, утечки, короткие замыкания). . Существует несколько типов машин, и неопытному пользователю иногда бывает сложно разобраться в них. Если вы не знаете, как они выглядят и где находятся, посмотрите картинки!

Вы нашли машины, что делать дальше? Как понять, где твое, а где не твое, включен он или выключен.С современными автоматами или УЗО все ясно — тумблер на них падает (бывают случаи, когда автоматы устанавливаются вверх ногами, внимательно посмотрите надписи). Здесь вы легко можете рассчитать свой пулемет в приборной панели. Осторожно, одной рукой, не прикасаясь к другим проводам и частям электрощита, включите автомат. Все хорошо? Вы можете перестать читать, поставить лайк и сделать репост.

Как правильно включить машины.Необходимо выключить все машины (не трогать соседей), и включить их по очереди, начиная с самого главного, чтобы можно было рассчитать проблемную линию, оставив проблемную машину выключенной до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные машины, как узнать, где ваша? Обычно машины в таких панелях выстраиваются в порядке номеров, группами по две или три на каждую квартиру. Старые машины советского образца никак не выдают своего «выключения», их надо перегружать, то есть выключать и включать.Вычислите, где находится ваш, и не стесняйтесь выключать и снова включать! Задача решена? Лайки, репосты, аплодисменты ..

Номер опции 2,1

У вас старые черные машины, выключаете / включаете — ничего не происходит. Перед выключением соседних машин убедитесь, что главный выключатель не выключен (см. Рисунки). Его необходимо повернуть по часовой стрелке на 90 градусов (переключатель 1) или нажать красную кнопку (переключатель 2). Также осторожно, одной рукой, не касаясь других элементов щита. Вопрос решен? Знайте, что делать

Вариант №2.2

Соседи выключили. Не пугайтесь! Постарайтесь вежливо объяснить ситуацию и извиниться. В большинстве случаев это помогает. Щелкайте по другим машинам и переключателям, пока проблема не будет решена, или пока не появятся другие соседи.

Номер опции 3,1

Ваш diff. Автомат выбивает. О некоторых различиях. Машины (см. рисунки) имеют небольшую кнопку, которую необходимо нажать перед включением устройства. Это помогло? Теперь ты почти электрик.

Вариант №3.2

УЗО или автомат не включается (Тумблер не перемещается в положение «вверх»). Если происходит лопание, это характерно для короткого замыкания. В случае УЗО (утечка тока) диагностика усложняется в несколько раз. Есть вероятность выхода из строя самого УЗО, замена устройства решит вашу проблему. И прежде чем отчаиваться и приглашать к себе опытного электрика, воспользуйтесь советом №2.

Отключите все электроприборы от электрических розеток.Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в розетках, открутите их. Осмотрите все выходы на предмет наличия воды или горения, убедитесь, что вас не залило сверху. Если чувствуете запах гари или дыма, поищите проблему. Осмотрите экран на предмет перегоревших проводов или оплавленных прерывателей. При горении утеплителя, автоматах, запахе из-под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

Электропроводка — довольно сложная система с важными особенностями и нюансами.Бывает, что в нем случаются серьезные поломки. Хороший пример — две фазы в розетке. Давайте рассмотрим, что такое неисправность, по каким причинам она возникает, как устраняется.

общая информация

Внешний вид двух фаз определяется с помощью специальных приборов — индикаторов напряжения и вольтметров.

В большинстве квартир / домов проводка скрыта. Как показала практика, он более уязвим, чем установленный открытый способ … Последний не будет случайно пробит, если нужно повесить картину или ковер.Скрытая проводка сложнее. Определить его местонахождение сложно, потому что обычно строители не оставляют схем, а устройство для таких работ стоит дорого.

Урон другой. Часто без электричества остается квартира / дом или какая-то отдельная комната. В тех случаях, когда устанавливаются автоматические выключатели, быстро устраняющие короткие замыкания, это незаметно. При их отсутствии неисправность проявится появлением искр и дыма.

Если такое повреждение можно предотвратить, то от повреждения в распределительной коробке защититься нельзя.Причин их появления несколько:

1. Работы по подключению проводов выполнены неудачно.
2. Соединение окислилось и разрушилось.
3. Произошло соединение алюминиевого и медного провода … Под воздействием влаги провода окисляются, в результате чего возникает обрыв цепи.

Такие неисправности легко обнаружить по запаху сгоревшей изоляции.

Обрыв нулевого проводника

При обрыве нуля подключенные к розетке электроприборы работать не будут.Не исключено, что напряжение пропадет и в других розетках.

Если поломка произошла по этой причине, то решение довольно простое. Достаточно отключить оборудование от сети. Что делать дальше:

1. Определить розетки без напряжения. На этом этапе пригодятся вольтметр, тестовая нагрузка или индикаторная отвертка. Не используйте однополюсный индикатор — это бесполезно. Запрещается использовать в качестве индикатора лампу накаливания. При воздействии 380 В он может взорваться и причинить травму.
2. Далее нужно найти поврежденную часть проводки.

Если вы не можете выполнить работу самостоятельно, обратитесь к электрику.

Обрыв нейтрального проводника с замыканием на фазу

При обрыве нулевого провода с замыканием на фазу недостаточно просто отключить электроприборы. Появление двух фаз не устранит этого.

Чтобы исправить ситуацию, нужно найти место, где провод был поврежден.С помощью индикатора нужно прикоснуться к металлическим деталям в стенах. Неисправность следует искать в том месте, где находится фаза.

Обрыв фазного провода

Если индикатор в розетке ничего не показывает, так называемая фаза нарушена. Определить его местонахождение несложно. Необходимо проверить наличие фазы в распределительных коробках, расположенных между электрощитом и поврежденной розеткой.

Устройства защиты

Несмотря на наличие защитных элементов (УЗО, автоматические выключатели), предохранители устанавливаются во многих домах.Если предохранитель, находящийся на «нуле», вышел из строя, вторая фаза уйдет на розетки.

Исправить ситуацию несложно, если найти место закрытия. Необходимо выключить свет, отключить приборы от электросети и установить новый предохранитель. Если он выходит из строя, значит обрыв в проводке. В противном случае при исправном предохранителе неисправность следует искать в технике.

Теперь вместо предохранителей установлены двухполюсные выключатели.С ними тоже могут появиться две фазы, но только в том случае, если прибор неисправен или неправильно установлен.

Неисправности источника питания

Еще одна причина появления двух фаз в розетке — поломка сети. Чаще всего это обрыв нейтрального провода. Обрываться может где угодно, от подстанции до щита в многоэтажном доме. При этом не пропадет электричество в квартирах. В особо сложных случаях напряжение поднимется до 380 В, что выведет из строя бытовую технику.

Две фазы в розетке также возникают из-за замыкания фазы / нуля на линии питания. Это опасная неисправность, ведь даже УЗО не всегда успевают среагировать. Результат — пожар.

Только электрики должны искать и устранять неисправности в электросети.

Произошло перенапряжение

Две фазы появляются также из-за скачков напряжения (увеличения или уменьшения) в сети. Это проявляется в мигании света, слишком ярком или, наоборот, тусклом свечении лампочек.Особенно опасно повышение, потому что оборудование не может работать полноценно или перегорает.

Как действовать:

1. Отключить электроснабжение квартиры / дома.
2. Отключить технику.
3. Выключите свет (установите переключатели в положение «выключено»).
4. Вызвать электриков.

Почему вы не можете действовать самостоятельно? Во-первых, малейшая неточность в работе может привести к трагическим последствиям. Во-вторых, электричество подключают исключительно после составления акта неисправности.

Влажные стены

Часто две фазы являются результатом избытка влаги. Влажные стены могут привести к короткому замыканию. Нейтральный провод либо отвалится, либо прилипнет к фазе.

Для устранения поломки необходимо найти место короткого замыкания. Потом придется поменять провода от розетки к распределителю. Также важно избавиться от сырости и не допустить ее дальнейшего появления.

Индуктивный ток

Это явление возникает, когда поблизости проходит высоковольтная линия электропередачи.Розетки исправны, но индикатор определяет две фазы.

В такой ситуации опытный специалист может растеряться, ведь индикатор определит напряжение, даже если в розетках нет тока. Реальную картину покажет вольтметр или мультиметр.

Сколько фаз должно быть в розетке? Одна, а если их больше, то причины могут заключаться в неисправностях электропроводки (комнаты и подстанции), высокой влажности стен, наведенном токе. Независимо от причины неисправность должен устранить специалист.

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не загорелась, затем вы обнаружили, что в розетке тоже нет напряжения, а машинка или вилки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что в цепи отсутствует фаза или ноль. В этой статье мы разберемся, почему это может произойти и что делать, если на выключателе, в розетке или на люстре нет фазы.

Причины отсутствия фазы

Сразу скажу, что фаза пропадает по одной-единственной причине — нет контакта.В этом случае не имеет значения, оборван ли кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трехфазных, и для однофазных сетей.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В — это одна из фаз трехфазной сети с линейным напряжением 380В, и в этом случае 220В получается между фазой и нулем. Давайте разберемся, что делать, если фаза отсутствует, на примере разных ситуаций.

Освещение не работает

Если света нет, но розетки исправны, в первую очередь проверьте наличие напряжения в держателе на люстре.В этом случае можно проверить наличие фазы индикаторной отверткой, но будьте осторожны — велика вероятность замыкания. Об этом мы говорили в отдельной статье.

Если там ничего нет, может быть проблема с подключением проводов к картриджу, если с этим все в порядке, то, скорее всего, пропала фаза в переключателе или распределительной коробке.

Это часто случается, когда кажется, что контакты переключателя замыкаются, но между ними нет связи, а также если провода были плохо зажаты в клеммной колодке переключателя.Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замкнутом выключателе, заодно проверять, поступает ли на него напряжение.

Если на выключателе нет напряжения, проблема в соединительной коробке или в проводке между ним и выключателем. Если при включении света пропала фаза — в розетке, в лампе или на линии от переключателя к лампе.

Не работает розетка

Также может быть потеря фазы в розетках.Это легко проверить, если снять неработающую розетку и проверить качество соединений проводов. Если соединения в порядке, то вам нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы подключения:

1. С поездом.
2. Звезда.

Петля — это когда каждая следующая розетка подключена к предыдущей параллельно, а звездой — это когда отдельная линия идет от каждой розетки к электрической панели или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей исправной розетке на цепи, а во втором случае осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если в одной из комнат нет фазы, обратите внимание на электрический щиток. Если каждая комната включается отдельной машиной, возможно, что машина была выбита в эту комнату, или она вышла из строя. В первом случае поищите проблемы в разводке помещения, а во втором замените автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, то проблема в распределительной коробке, которая питает эту комнату.

В многоквартирном доме нет света

Если вы обнаружите, что проблемы с подачей электричества не только к вам, но и ко всем соседям по стояку, значит, произошел обрыв одной из трех фаз либо в главном электрощите дома, либо в какой-то панелей доступа. Это происходит тогда и когда из-за перенапряжений нагрузка и ее токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты некоторых составов не выдерживают и выгорают.

В этом случае устранить неисправность самостоятельно не получится, нужно обратиться в управляющую компанию или поставляющую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже встречаются случаи, когда пропадают две фазы. В этом случае, как и в предыдущих, нужно проверить состояние выводов автоматов на вашем квартирном щите и, если в нем внешне исправны все контакты и выводы автоматов, вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что нельзя полностью привести к отключению всех линий и развесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если обнаружите, что в сети нет напряжения, посмотрите на входной автоматический выключатель, если он выбит, включите. Если после включения автомата напряжение не появляется, проблема в заезде в дом. Также возможна потеря контактов на машине. А если при включении автомат сразу вылетает — точно короткое замыкание либо в проводке, либо в одном из подключенных устройств.

Эффекты

Для электродвигателя режим работы на двух из трех фаз является аварийным и крайне нежелательным. Также в трехфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трехфазной электроплиты такой режим работы не так опасен — некоторые конфорки вам просто не подойдут. Все это приводит к увеличению тока в нулевом проводе, его возможному выгоранию и дальнейшему развитию аварийных ситуаций.

В заключение хочу отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии по сути заключается в проверке всех подключений и коммутационного оборудования этой линии. Причин всего две — либо разбаланс фаз, либо выгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работе с электропроводкой отключать питание и по возможности работать к поверенному. Не мешайте панелям доступа и электросетям — лучше электрикам из организации, на балансе которой эта сеть должна заниматься.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда на выключателе света, розетке или на самой люстре нет фазы. Мы надеемся, что предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!

Материалы (редактировать)

Автоматический выключатель включен, но нет питания

Существует ряд причин, по которым автоматический выключатель может быть включен, но нет питания. Эта статья поможет вам лучше разобраться в проблеме и что лучше всего предпринять, прежде чем вызывать электрика.

Причина номер один, по которой автоматический выключатель может быть включен, но не подается питание, заключается в том, что автоматический выключатель иногда выглядит сработавшим, но на самом деле это не так. Прерыватель может быть включен и ввести вас в заблуждение. Мы рекомендуем твердо удерживать указательный палец на конце прерывателя, чтобы удерживать его на месте, пока вы снова переводите его в выключенное, а затем в включенное положение.

5 основных причин, по которым автоматический выключатель может быть включен, но не подается питание

1. Неисправный автоматический выключатель
2. Обрыв провода, из-за которого нет питания
3. GFCI необходимо сбросить
4. Провод расплавился
5. Скрытый выключатель, о котором вы не знаете

1.Неисправный автоматический выключатель

Вполне вероятно, что если верхний метод не работает, то это может быть неисправный автоматический выключатель. Мы видели это время от времени, но это еще не конец света. Попробуйте перевернуть его несколько раз, прежде чем вызывать электрика.

Если прерыватель кажется «пористым» и не твердым, то, скорее всего, он не сбрасывается. Обязательно плотно выключите его, а затем снова включите.

Подробнее об автоматических выключателях здесь.

2.Обрыв провода, из-за которого нет питания

Следующей проблемой может быть обрыв провода в цепи. Если нейтральный или горячий провод со временем отключается, это может вызвать эту проблему. Если вы недавно сделали ремонт самостоятельно и поменяли светильники, скорее всего, вы не затянули гайку. К сожалению, если это не решит проблему, возможно, вам потребуется обратиться в сервисную службу.

3. Необходимо сбросить GFCI

Мы часто видим это, и он может привести в движение даже самого лучшего электрика, если вы не можете найти сработавшую розетку gfci.Даже если питание снова подается на выключатель, если GFCI неисправен, то с другой стороны не будет выходить питание, питающее остальную часть цепи.

Розетки

Gfci предназначены для защиты от замыканий на землю для всего, что находится «с подветренной стороны». Электрики часто используют их в цепи для защиты потенциальных электрических устройств, которые могут контактировать с водой. Они также используются в качестве ложного заземления в том случае, если у вас в доме есть старая проводка.

Вы можете найти больше информации о gfcis здесь.

4. расплавился провод

Со временем вся электрическая проводка может ослабнуть или ослабить соединение. Это вызывает то, что мы называем искривлением. Возникновение дуги вызывает нагрев, который не обязательно может вызвать срабатывание выключателя. Фактически, это могло бы просто расплавить провод, соединяющий вилку, свет устройства прямо из цепи.

Если цепь не замкнута, то у вас не будет питания. Многие новые устройства и бытовая техника могут быть электрическими кабелями, особенно кухонными, поэтому, если у вас уже есть ослабленный провод, и он находится под нагрузкой, есть вероятность, что он расплавит провод.

5. Скрытый переключатель, о котором вы не знаете

Мы действительно получаем много обращений в службу поддержки, особенно в период Рождества, от клиентов, которые говорят, что они не могут подключить свои внешние розетки к электросети, чтобы подключить свои рождественские гирлянды. Когда мы звоним в службу поддержки, мы часто обнаруживаем, что за дверью есть скрытый выключатель, который вы пропустили, чтобы его включить.

Вы знаете, что выключатель есть у каждого дома. Таинственный переключатель: вы не совсем понимаете, что он делает.Всегда сначала проверяйте это. Это может избавить вас от необходимости обращаться в сервисную службу.

Отключение питания от электросети

Отключение питания от электросети может расстраивать даже в лучшие времена. Это может быть еще более неприятным, когда вы теряете только частичную мощность или то, что мы называем «обрывом фазы». Это случается, когда у вас есть слабые соединения на подводящей линии, идущей в дом или собственность.

Обычно это можно сказать только по половине сотрудников, работающих в вашем доме. Безопасный способ убедиться в этом — попробовать свои 240-вольтовые приборы, например плиту.Вы также можете попробовать свои электрические обогреватели.

Питание от сети поступает от трансформатора в виде 120/240 вольт. Так что, если вы потеряете один размер, все ваши 240-вольтовые потребители энергии не будут работать, поскольку им нужны обе линии для получения 240 вольт. Вы можете регулярно звонить своему поставщику коммунальных услуг, чтобы проверить, что это на их стороне. Это ничего не стоит.

Нет питания к фарам

Отсутствие питания для освещения также может быть обычной проблемой. Иногда это может быть выключатель или сам свет.Если вы сбросили прерыватель, но по-прежнему нет питания, вы можете поискать безликий gfci. Безликий gfci выглядит так же, как и обычный gfci, но ему некуда что-либо подключать.

Они разработаны специально для ложного заземления защищаемой цепи. Часто незаземленные или непонятные и ламповые. Если он обнаружит какую-либо разницу между горячим и нейтральным проводом, он мгновенно лопнет, и вы останетесь без света. Эти безликие gfci часто помещаются в отдельное поле рядом с вашей панелью и имеют небольшой зеленый свет.У них есть кнопка сброса и тестирования, как и у обычного gfci. Попробуйте это, потому что в большинстве случаев это проблема.

Нет питания на розетках

На прошлой неделе мы позвонили в службу поддержки клиенту, у которого возникла проблема с отключением питания от розеток. Однажды мы приехали в дом и провели расследование. Мы выяснили, что он использовал большой насос для очистки своей гидромассажной ванны, подключенной к внешней пробке.

Эта внешняя вилка была подключена к сетевому фильтру в его ванной. Нам потребовалось время, чтобы найти это, но это показывает, что когда вы сталкиваетесь с подобными вещами, вам следует делать пометки, чтобы не забыть в следующий раз.

Подробнее об устройствах, которые мы рекомендуем здесь.

Розетки не получают полную мощность

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Электропроводка в жилых помещениях: Руководство по домашней электропроводке
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика

Почему у меня только 70 вольт на розетке на 120 вольт? Как устранить и устранить проблемы с розетками, наиболее частые проблемы с электрическими розетками и как их исправить.

Проблема с розеткой
Электрический вопрос № 1: Почему у меня 70 вольт на розетке 120 вольт?

У меня есть розетки, которые не получают полных 120 вольт, они в среднем около 70 вольт, а нейтраль на этих розетках показывает высокую температуру.

• Дом 1930-х годов без заземления.
• Подрядчики добавили систему заземления и установили розетки GFCI на кухне и в ванных комнатах, но остальные розетки в доме по-прежнему представляют собой только двухпроводную систему без заземления.
• Что может вызвать низкое напряжение в розетках и почему нейтральная сторона показывает высокую температуру?

Предыстория: Пол, студент из Бремертона, штат Вашингтон.

Электрический вопрос № 2: Почему у меня 56 вольт на розетке 120 вольт?

• У меня есть 16-летний дом, построенный по правилам. Проблема с дуплексной розеткой в ​​гостиной.
• Розетка находится в углу и не использовалась с тех пор, как мы переехали сюда 8 лет назад.
• Вакуум был подключен к верхнему выпускному отверстию, и он работал медленно. Я проверил розетку и обнаружил, что нижняя розетка показывает около 118 вольт, а верхняя розетка — около 56 вольт. Это одна из многих точек на трассе. Все остальные розетки работают нормально.

Этот вопрос по электропроводке поступил от Ричарда, домовладельца из Сент-Огастина, Флорида.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Пол.

Как искать и устранять неисправности розеток Приложение

: Устранение неисправностей розеток, которые не работают или не имеют полной мощности.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего выполняется сертифицированным электриком или лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты для электромонтажных работ, тестеры и измерители напряжения.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с ручными инструментами и навыков поиска и устранения неисправностей электрооборудования.
Меры предосторожности: Определите цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений или проверок.
Важно: Поиск и устранение неисправностей в электрической сети лучше всего выполнять квалифицированному лицензированному подрядчику по электрике.

Самая распространенная проблема с электрическими розетками и способы их ремонта

Рекомендации и примеры по поиску и устранению неисправностей :
Когда настенные розетки и розетки не работают или не имеют полной мощности, а напряжение ненормальное:

• Потеряно соединение с нейтралью цепи
  • Это типичный признак того, что соединение или соединение с нейтралью было потеряно.
• Обнаружение потерянного соединения
  • Лучший способ устранить этот тип электрической проблемы — найти выходную розетку, которая работает и дает нормальные показания напряжения.Выключите питание этой цепи, затем снимите розетку и проверьте соединения проводки.
  • Обратите особое внимание на соединения нейтрали, которые могут быть выполнены с розеткой, или проверьте соединения нейтрали.
  • В некоторых случаях, таких как этот, плохое соединение обнаруживается, когда нейтральный провод входит в заднюю часть розетки.
• Причины потери соединения
  • Эта проблема может возникать в помещениях, где используются высокопроизводительные электрические устройства, такие как портативные обогреватели, портативные кондиционеры и пылесосы.
  • Нагрузка электрической цепи этих устройств с высоким потреблением энергии размещается на каждом стыке или соединении внутри цепи.
• Проверить другие розетки в той же цепи
  • Этот процесс проверки должен проводиться на всех рабочих выходах и ненормально затронутых выходах, пока проблема не будет обнаружена.
• Устранение электрической проблемы
  • Если проблема связана с зажимом проводов вставного типа, замените розетку и сделайте новый стык.
  • Присоедините отдельный жгут из одного провода, который будет подключаться к нейтральной стороне розетки. Этот метод следует применять ко всем подключениям к розеткам цепи.
  • Этот метод сращивания предотвратит прохождение нагрузки схемы через розетку, однако путь нагрузки схемы теперь будет проходить через сращивание.
  • Обязательно сделайте хорошее сращивание и используйте соединители проводов правильного размера, одобренные для количества проводов и калибра проводов.

• ВАЖНО: Проблемы с электроснабжением дома
  • Если большая часть домашней электросети кажется неправильной, обратитесь в свою электрическую компанию или к поставщику электроэнергии, чтобы они могли проверить свою сторону электроснабжения вашего дома.
  • Если электроэнергетическая компания сообщает, что с электроснабжением в порядке, и состояние сохраняется, то лучше всего обратиться к лицензированному электрику, который проведет тесты по устранению неисправностей на электрической панели, чтобы определить проблему с электрической системой и произвести необходимый ремонт.

Подробнее об электропроводке для настенных розеток и розеток

Как установить электропроводку розетки

Электромонтаж электрических розеток для дома

Домашняя электрическая проводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме. Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.
Электромонтаж настенных электрических розеток
Характеристики и преимущества розеток и розеток GFCI дадут вам четкое представление о важности того, почему эти устройства безопасности требуются согласно нормам, чтобы помочь защитить вас и вашу семью от опасности случайного поражения электрическим током.

Подключение GFCI
Этот список статей поможет вам узнать о функциях и преимуществах, предоставляемых разъемами GFI и GFCI, и о том, как они подключены.

Как подключить электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.
Learn Home Устранение неполадок электрического оборудования и ремонт

Устранение неполадок с электропроводкой

Лицензированный электрик раскрывает секреты успешных методов поиска и устранения неисправностей, связанных с электричеством, которые используются для решения большинства возникающих в доме проблем с электричеством и неисправностей проводки.
Типы электрических тестеров
Как использовать электрические тестеры

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки 120 и 240 В Электропроводка выключателей освещения Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Обновление электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Когда адаптер Powerline не работает? — Слабые решения Wi-Fi

Существуют ли обстоятельства, при которых адаптеры Powerline НЕ будут работать? Понятно, что люди могут неохотно вкладывать деньги в пару адаптеров, если у них есть сомнения, что они могут не работать в их собственном доме.Итак, существуют ли какие-либо особые обстоятельства с домашней проводкой, конфигурацией и компоновкой, при которых работа адаптера Powerline становится маловероятной или невозможной?

Адаптеры Powerline отлично работают в подавляющем большинстве домов. В очень небольшом количестве случаев они могут не работать из-за нескольких факторов, таких как тип, структура или возраст электрической схемы, количество домов с несколькими счетчиками или размер дома.

Давайте рассмотрим эти уникальные случаи более подробно.

Где можно найти адаптеры Powerline для работы?

Как мы уже говорили выше, в подавляющем большинстве домов, особенно современных и полумодернистских, они будут работать нормально и без проблем.

Электрическая проводка настроена таким образом, чтобы два разъема адаптера могли объединяться в пары, обмениваться данными и отправлять данные друг другу на высокой скорости, чтобы обеспечить надежное соединение с Интернетом в любом месте дома. Однако давайте рассмотрим небольшое количество различных сценариев, в которых адаптер Powerline может не работать.

Дома с несколькими электросчетчиками

Это, вероятно, наиболее распространенный сценарий, при котором адаптер Powerline может не работать. Чаще всего это встречается в очень больших домах или старых домах, к которым пристроены новые пристройки. Иногда в этих случаях устанавливается отдельный электросчетчик для разных частей дома, который предположительно будет работать на своей собственной цепи и на панели / субпанели.

Точно так же, если в вашем доме более одного блока предохранителей, а адаптеры подключены к разным цепям блока предохранителей, они также могут не иметь связи.Также в домах с трехфазным источником питания (что бывает редко) адаптеры Powerline будут работать только при подключении к одним и тем же фазам. Эти сценарии не распространены, но см. Эту статью, чтобы получить отличное описание предмета.

В этом случае адаптеры Powerline могут не обмениваться данными в зависимости от того, где они расположены относительно друг друга. Если один адаптер находится в цепи на одном измерителе, а другой адаптер — в цепи на другом измерителе или блоке предохранителей, то вилки не могут обмениваться данными, поэтому данные не будут отправлены.Индикатор «пары» на передней панели большинства адаптеров, сообщающий о подключении разъемов, не загорается.

Адаптеры Powerline могут не работать в домах с несколькими электросчетчиками

Опять же, это реально только в домах, где у вас есть отдельные счетчики с отдельным питанием от коммунальной компании, что на самом деле очень редко. В домах с одним метром и одним питанием адаптеры Powerline, особенно современные, обычно могут перекрывать промежутки между различными цепями и работать где угодно. Обычно они могут соединять разные фазы, но производительность может падать каждый раз, когда они переходят в новую фазу. .

Точно так же они также будут работать между главным домом и пристройкой, такой как гараж, в большинстве случаев, если питание в этом здании поступает от того же счетчика и панели, что и в главном доме. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на качество отправляемого сигнала. Смотрите нашу отдельную статью по этой теме.

В домах, где это не так, но вы по-прежнему не можете соединить адаптеры Powerline в пары, первое, что нужно сделать, это попробовать адаптер Powerline на приемном конце в другой розетке в той же комнате.Часто может случиться так, что есть какая-то особенность в схемах дома или в одной конкретной розетке, которая мешает им соединиться с этой розеткой.

Перемещение к другой розетке в той же комнате чаще всего решает эту проблему и позволяет вилкам правильно соединяться друг с другом. Если вы не можете заставить их работать в какой-либо розетке в определенной комнате, попробуйте в других комнатах, чтобы увидеть, не неисправны ли сами адаптеры Powerline. Опять же, эти экземпляры должны быть очень редкими, и, немного поэкспериментировав, можно будет заставить их работать.

Дома со старой или изношенной электропроводкой Адаптеры Powerline

для работы полагаются на электрическую проводку в доме, и в большинстве случаев они снова работают нормально. Электропроводка в доме чаще всего выполняется из меди, и пока медь все еще находится в достаточно хорошем состоянии, данные будут передаваться нормально. Однако, особенно в очень старых домах (мы говорим, что реально более ста лет, в домах викторианской эпохи и старше) проводка может быть изношена настолько, что препятствует или ограничивает эффективную передачу данных по меди.

Старая или изношенная медная проводка может помешать правильной работе адаптеров Powerline

В этих случаях опять же нет гарантии, что они не будут работать; вы можете получить более слабый сигнал и, следовательно, более медленную скорость или, возможно, вообще не получить. К сожалению, вы можете не знать наверняка, пока не попробуете. Но об этом нужно знать; что чем старше дом и / или электрическая проводка, тем больше вероятность того, что схема не сможет эффективно передавать данные по линиям электропередач.

Использование некоторых вилок или устройств поблизости Известно, что адаптеры Powerline

иногда улавливают помехи от ближайших устройств, иногда от настенных зарядных устройств или вилок кондиционеров, таких как телефонные и USB-зарядные устройства , в отличие от обычных вилок электроприборов, которые есть на бытовой технике.

Вилки зарядного устройства

иногда могут испускать сигнал, который мешает сигналу адаптеров Powerline. Опять же, это обычно не останавливает работу Powerline; обычно он немного замедляет скорость, поэтому вы не получаете максимальную пропускную способность.То же самое верно и при использовании поблизости устройств с высоким потреблением энергии, таких как стиральные машины или сушилки.

Адаптеры Powerline не любят зарядные устройства для телефонов поблизости или их вставляют в удлинители

Адаптеры

Powerline также не работают лучше всего при подключении к удлинителю или нескольким розеткам; они работают намного лучше, когда подключаются непосредственно к розетке. Опять же, это не обязательно остановит их работу, но может снизить силу и качество передаваемого сигнала, поэтому вы получите более низкие скорости.

Попробуйте подключить их непосредственно к розетке электросети для достижения наилучшей производительности; Если у вас не хватает розеток, доступны адаптеры с функцией сквозной передачи, поэтому вы можете подключить устройство к передней части адаптера и не потерять штепсельную розетку.

См. Нашу таблицу сравнения продуктов, где мы разбиваем различные адаптеры по функциям, чтобы вы могли выбрать тот, который имеет сквозную передачу, если она вам нужна.

Использование адаптеров Powerline в схемотехнике дома

Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является то, что производительность адаптеров Powerline действительно различается в зависимости от дома и схемы, и есть некоторые уточнения и предостережения, которые следует добавить:

• Адаптеры Powerline , а не , будут работать между отдельными жилыми домами и квартирами в одном здании, которые подключены к разным каналам.
Адаптеры
• Powerline могут работать или не работать в разных фазах цепи в одном доме. В большинстве случаев они будут, но бывают исключения.
• Когда они действительно работают через фазы, иногда может наблюдаться падение скорости каждый раз, когда они переходят на новую фазу.
• Они не будут работать при попытке соединить два места, питаемых отдельными счетчиками / фидами.
• См. Полную статью об использовании Powerline в разных цепях, где подробно описана эта проблема.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что в подавляющем большинстве домов у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы заставить работать адаптеры Powerline. Большинство моделей и брендов представляют собой простые устройства plug and play, которые автоматически соединяются в пары при подключении, и вы готовы к работе. Даже если они сначала не работают, небольшое экспериментирование с попыткой подключения вилок к разным розеткам обычно должно заставить их работать.

В небольшом количестве случаев адаптеры Powerline могут не работать, возможно, из-за размера дома или качества или возраста проводки.К сожалению, невозможно узнать 100 процентов наверняка, пока вы не попробуете их, но мы указали несколько случаев, когда у вас могут возникнуть проблемы. Будьте особенно осторожны в очень старых или очень больших домах или домах с несколькими источниками питания.

В любом случае адаптеры Powerline начального уровня не очень дороги, поэтому их стоит попробовать, если вы хотите улучшить свое интернет-соединение где-нибудь в доме. В большинстве домов у вас не должно возникнуть проблем, и вы всегда можете запросить возмещение, если по какой-то причине они не работают.

См. Также:

Развертывание мощных стоек для ИТ-оборудования

Скачать PDF

---

Обзор

Многие менеджеры центров обработки данных хорошо справляются с задачей экономии энергии — снижая эффективность использования энергии (PUE), повышая температуру центра обработки данных, используя экономайзеры на стороне воздуха для снижения энергопотребления для охлаждения — но среднее энергопотребление в стойке все еще растет.

Фактически, повышение эффективности означает, что серверы получают больше мощности для поддержки роста центра обработки данных.Центры обработки данных обнаруживают, что им необходимо использовать все больше и больше мощности

Тенденции в развертывании мощности центров обработки данных

Максимальная удельная мощность (в кВт) на стойку в центре обработки данных.
Источник: © Liebert Corporation, 2010 г., «Специальный отчет группы пользователей центра обработки данных».

Менеджеры центров обработки данных все больше и больше подключают к стойкам ИТ-оборудования, чтобы не отставать от энергоемких устройств. Как видно из диаграммы ниже, почти половина (49%) опрошенных менеджеров центров обработки данных имели максимальную удельную мощность стойки 12 кВт или меньше.

Они ожидали, что два года спустя только одна треть (33%) будет иметь максимальную удельную мощность стойки 12 кВт или меньше. В некоторых центрах обработки данных сегодня есть стойки, подключенные к электросети, чтобы обеспечить мощность до 30 кВА.

Драйверы для стоек высокой мощности

Высокие требования к мощности стоек центра обработки данных обусловлены несколькими факторами, такими как стойки с высокой плотностью размещения, заполненные серверами «коробки для пиццы» высотой 1U. Есть компании, которые сейчас развертывают серверы 1U в стойках 54U.

Другой пример — сетевое оборудование, такое как системы Cisco® Nexus серии 7000.Также в одной стойке можно установить блейд-серверы, например несколько шасси HP® c7000.

И сетевые устройства хранения, такие как корпус Dell ™ Compellent ™ Storage Center FC, который потребляет 450 Вт на каждое устройство 2U.

Ниже приведена диаграмма ASHRAE, показывающая прогнозируемую тепловую нагрузку, которая также является потребляемой мощностью, поскольку каждый ватт энергии, потребляемой ИТ-оборудованием, преобразуется в один ватт тепла. Обратите внимание, что вертикальный масштаб диаграммы является логарифмическим, поэтому требования к мощности не выравниваются, а резко увеличиваются.

Распределение электроэнергии центров обработки данных по всему миру

Тенденции в области электропитания оборудования Datacom
Источник: © 2005 ASHRAE TC 9.9 Тенденции в области электропитания оборудования Datacom и приложения для охлаждения.

Типичное напряжение в Северной Америке составляет 120 В и 208 В. Некоторые типичные международные напряжения составляют 100 В (Япония), 230 В (Европа) и 240 В (Австралия). Поскольку поставщики ИТ-оборудования хотят иметь возможность продавать свою продукцию по всему миру, практически все ИТ-оборудование оснащено источниками питания, которые автоматически настраиваются на напряжение до 240 В.

По стойкам можно распределить как однофазные, так и трехфазные цепи. В Северной Америке трехфазные цепи обычно составляют 208 В, хотя 400 В становится все более распространенным. Для остального мира трехфазное распределение электроэнергии составляет 400 В (Европа и большая часть Азии) и 415 В (Австралия). Поскольку максимальное напряжение, принимаемое обычным ИТ-оборудованием, составляет 240 В, задача стойки или распределительного устройства шкафа — принять входное напряжение 400 В и преобразовать его в 230 В или 240 В на выходах PDU.

Во многих частях мира электрические цепи имеют номинальный ток 16 или 32 А.Это фактический ток, который могут безопасно переносить эти электрические устройства. В Северной Америке электрическое оборудование обычно определяется как 15A, 20A, 30A и т. Д. Однако Национальный электрический кодекс (NEC) требует, чтобы эти значения были «понижены» на 20%, чтобы обеспечить некоторый запас. Таким образом, в Северной Америке электрическое устройство, указанное как 20A, фактически рассчитано на 16A (20A x 80%).

Вт (Вт) используется для указания фактической потребляемой мощности (активной мощности). Вольт-амперы (ВА) используются для указания доступной мощности (полной мощности).Считайте полную мощность проектной спецификацией. Например, у вас может быть стойка, подключенная к сети на 5,0 кВА, которая фактически потребляет всего 4,2 кВт. В этом техническом документе будет следовать этому соглашению, но термины кВт и кВА часто используются как синонимы.

Что такое высокая мощность?

Высокое энергопотребление в стойке может проявляться в виде нескольких устройств, каждое из которых потребляет много энергии, например, блейд-серверов и блейд-шасси, требующих 5 кВт или более на шасси, или множества устройств с умеренным энергопотреблением, таких как Стойка 42U, заполненная 42 серверами «коробки для пиццы» высотой 1U, каждый из которых требует 200–300 Вт.В этих сценариях есть несколько способов развертывания питания, и подход, который работает для ситуации с высокой плотностью розеток, может также работать в ситуации, когда требуется развернуть большую мощность для нескольких источников питания.

Некоторые менеджеры центров обработки данных добавляют мощность, управляя дополнительными цепями. Но, как правило, нет смысла прокладывать несколько шнуров (силовых кабелей) к устройствам с несколькими источниками питания, таким как блейд-серверы. Проще и экономичнее подключить два мощных блока питания, расположенных под полом или через потолочную систему, к паре высокомощных стоечных блоков PDU.От высокомощных стоечных блоков распределения питания короткие кабели могут быть проложены к источникам питания, что обеспечивает гораздо более чистую, например, меньшую закупорку воздуха под полом и более удобное развертывание. Экономика также улучшается за счет экономии затрат на медь и компоненты.

При рассмотрении потребности в мощности важно определить и спроектировать ее с учетом пикового фактического потребления. При проектировании с учетом паспортных данных оборудования ИТ чрезмерно высоки. Расчет на среднее энергопотребление может оказаться недостаточным для периодов пикового спроса.

Высокая мощность, высокая плотность розеток

В случае большого количества устройств, каждое из которых требует умеренной мощности, на стоечном PDU потребуется множество розеток.

Типичное плотное развертывание «коробки для пиццы» будет включать два стоечных PDU для резервного питания, где каждый PDU загружен на 40%, так что в случае отказа одного источника питания другой канал не превысит требования NEC в 80% (для Северной Америка).

Типичными розетками для серверов «коробок для пиццы» являются IEC C-13 (до 250 В, 10 А международный, 15 А UL) ​​и NEMA 5-20R (до 125 В, 20 А, 16 А).В этом приложении нередко можно увидеть трехфазный стоечный БРП 208 В, 50 А, имеющий до 54 розеток, обеспечивающих мощность до 14,4 кВт на стойку.

Однофазный 208 В против трехфазного 208 В

Если каждый сервер потребляет в среднем 200 Вт, то общая потребляемая мощность составит 42 x 200 Вт = 8,4 кВт. Полностью заполненная стойка в этом случае требует 8,4 кВт. Следовательно, при выборе размера стоечного БРП для поддержки этой нагрузки вам нужно будет искать что-то, что поддерживает мощность более 8,4 кВт. Хотя на рынке рекламируются стоечные БРП с определенным напряжением, фазой и силой тока, номинальная мощность в кВт для стоечных БРП обычно уже учитывает требование NEC о 80% нагрузке.

Поскольку для трехфазного питания синусоидальные волны сдвинуты по фазе на 120 градусов, вычисление VA немного сложнее, чем для однофазного, потому что нам нужно включить квадратный корень из 3, который равен 1,732. Формула полной мощности для трех фаз: V x Derated A x 1,732 = VA. Трехфазное развертывание Delta обеспечивает три отдельные цепи и более чем на 70% больше общей мощности, чем сопоставимая однофазная одиночная цепь.

Например, трехфазный стоечный БРП 30 А 208 В будет поддерживать 8.6кВт.

Математика работает следующим образом:

24A (80% рейтинг 30A) * 208V * sq. Rt. 3 (или 1,73) = 8,6 кВт

НЕ 30A * 208 В * 1,73 = 10,8 кВт

В качестве альтернативы, если однофазные цепи подводятся к стойке, то для поддержки нагрузки 8,4 кВт на стойке вы должны нужен стоечный БРП с током не менее 60 А.

Математика работает следующим образом:

48A (80% рейтинг 60A) * 208V = 10 кВт

Наконец, если вы считаете, что вам нужен дополнительный запас для роста для потенциального увеличения использования сервера, что приводит к энергопотреблению, превышающему в среднем 200 Вт , то соответствующий стоечный PDU может быть трехфазным на 50 А, 208 В, который будет поддерживать 14.4кВт.

Математика работает следующим образом:

40A (80% номинала 50A) * 208V * sq. Rt. 3 (или 1,73) = 14,4 кВт

Трехфазное питание — это способ для одного штыревого или стоечного БРП обеспечить три цепи вместо одной. Гибкий шнур или входной шнур питания на стоечном БРП будет больше для трехфазного питания, потому что вместо трех проводов (горячий, нейтральный и заземляющий) трехфазный кабель будет иметь четыре (треугольник) или пять (звезда).

Трехфазные кабели могут быть немного больше однофазных, но важно помнить, что один трехфазный кабель чуть большей толщины будет значительно меньше и весит меньше трех однофазных кабелей при том же напряжении и силе тока.Кроме того, учтите также, что однофазный кабель при более высокой силе тока иногда может быть больше, чем трехфазный кабель при более низкой силе тока.

Трехфазное питание по схеме треугольник и звезда

Два варианта трехфазного тока — треугольник и звезда. Трехфазная система Delta будет иметь четыре провода: линия 1 (горячая), линия 2 (горячая), линия 3 (горячая) и защитное заземление. Отдельные цепи образуются путем объединения линий. Доступны три схемы L1 + L2, L2 + L3 и L1 + L3.

Трехфазная система «звезда» будет иметь пять проводов: линия 1 (горячая), линия 2 (горячая), линия 3 (горячая), нейтраль и заземление.Отдельные цепи образуются путем объединения линий и объединения линии с нейтралью. Например, трехфазный стоечный PDU на 208 В поддерживает три цепи 208 В (L1 + L2, L2 + L3, L1 + L3) и три цепи 120 В (L1 + N, L2 + N, L3 + N). Трехфазный треугольник и трехфазный треугольник имеют одинаковую полную мощность, но трехфазный треугольник может обеспечивать два разных напряжения, а трехфазный треугольник может обеспечивать только одно напряжение.

В Северной Америке могут потребоваться розетки на 120 В, например NEMA 5-15R (120 В, 15 А, 12 А) или 5-20R (120 В, 20 А, 16 А).Они могут поддерживаться трехфазными блоками распределения питания Wye на 208 В, где проводка между линиями (L1, L2, L3), а также между линиями и нейтралью может обеспечивать питание как розеток 208 В, так и 120 В.

Независимо от того, используется ли трехфазная разводка треугольником или звездой, напряжение стоечного БРП всегда привязано к линейному напряжению, а не к межфазному напряжению. Это справедливо даже для примера трехфазного тока 400 В на стр. 7, где все розетки соединены проводом между фазой и нейтралью.

Так как разница между Delta и Wye заключается в том, есть ли нейтраль, многие центры обработки данных подключены к сети Wye и используют штыри с разъемами Wye, например NEMA L21-30R.Это означает, что центр обработки данных может использовать блоки PDU Wye, которые поддерживают 120 В / 208 В, или блоки распределения питания Delta, которые поддерживают только 208 В, без необходимости изменения проводки центра обработки данных.

Delta PDU будет использовать NEMA L21-30P (ответную вилку «звезда»), но не будет использовать нейтраль внутри PDU. Это вполне приемлемая практика. Например, центр обработки данных может развернуть Delta PDU в стойках, где требуется только 208 В, и Wye PDU в стойки, где есть потребность как в 120 В, так и в 208 В.

См. Публикацию Раритана «Как рассчитать ток на 3-фазном стоечном БРП на 208 В (удлинитель)», где вы сможете загрузить трехфазный калькулятор.

Высокая мощность, низкая плотность розеток

В случае высокого энергопотребления в стойке для нескольких устройств, каждое из которых потребляет много энергии, например, для блейд-серверов, требующих 5+ кВт на шасси блейд-сервера или сети центра обработки данных или запоминающих устройств, общее количество требуемой мощности может быть сравнимо или даже больше, чем в приведенном выше примере с высокой плотностью розеток, но количество и тип розеток могут быть разными.

Плотность таких устройств, как блейд-серверы, зависит от количества их блоков питания (часто от двух до шести для резервирования), от того, как сконфигурированы блоки питания (часто несколько блоков питания работают почти на максимум, в то время как другие бездействуют, потому что блоки питания наиболее эффективны, когда они работают на максимуме) и сколько устройств будет размещено в стойке.

В случае нескольких устройств, требующих большой мощности, большое количество розеток может не потребоваться, но могут потребоваться розетки, способные обеспечивать значительную мощность. Типичными розетками для устройств с высокими требованиями, таких как блейд-серверы на 208 В или 230 В, являются IEC C-13 (до 250 В, 10 А международный, 15 А UL) ​​или C-19 (до 250 В, 16 А международный, 20 А UL) ​​или, что реже, Блокирующие розетки NEMA L6-20R (до 250 В, 20 А, 16 А) или L6-30R (до 250 В, 30 А, 24 А). В некоторых случаях производители блейд-серверов даже поставляли корпуса для блейд-серверов с возможностью подключения питания для трехфазных вилок / розеток на 30 А.

Одним из примеров такого стоечного БРП может быть трехфазный стоечный БРП 60 А, 208 В с 12 розетками IEC C-19. В этом сценарии можно поддерживать до трех блейд-шасси, каждое с шестью блоками питания и мощностью до 5,7 кВт, или четырех блейд-шасси, каждое с шестью блоками питания и мощностью до 4,3 кВт.

Математика работает следующим образом:

48A (80% рейтинг 60A) * 208V кв. 3 (или 1,73) = 17,3 кВт

17,3 кВт / 3 шасси = 5,7 кВт

17,3 кВт / 4 шасси = 4,3 кВт

400 В, трехфазный

Как показано в предыдущем примере 208 В / 120 В, трехфазный Соединение звездой — удобный способ понизить напряжение.Это особенно верно для мощности 400 В. Хорошая и общепринятая практика для подачи большого количества энергии в плотно упакованные стойки — это трехфазные стоечные блоки распределения питания на 400 В. Проектировщик центра обработки данных может указать звёздочку на 400 В для стоечных БРП на 400 В.

Поскольку большая часть оборудования центра обработки данных работает с напряжением до 240 В, блок распределения питания Wye на 400 В может обеспечивать три цепи — L1 + N, L2 + N, L3 + N, каждая из которых обеспечивает питание 230 В (400 В / 1,732). Обратите внимание, что стоечные PDU на 400 В не подходят для поддержки розеток на 120 В, как стоечные PDU на 208 В.

480V / 277V, новый сценарий развертывания высокого напряжения

Facebook и OpenCompute пересмотрели центры обработки данных и оборудование, которое в них входит. Чтобы создать наиболее эффективные центры обработки данных, они рассмотрели трехфазное питание на 480 В, когда каждая линия подключена к нейтрали, поэтому розетки обеспечивают 277 В. Эта конфигурация «звезда» с проводами, подключенными к нейтрали, представляет собой ту же конфигурацию проводки, что и проводка 400/230 В, описанная выше.

Подход Facebook / OpenCompute повышает эффективность, но он сильно настраивается.Сегодня у большинства ИТ-оборудования нет блоков питания, поддерживающих 277 В. Наиболее распространенными розетками для центров обработки данных являются IEC C-13 и C-19. Эти розетки не поддерживают 277В.

При использовании подхода Facebook / OpenCompute возможна экономия и эффективность (1–2% по сравнению с трехфазными системами 400/230 В), но для этого требуются индивидуальные тройные стойки, индивидуальные серверы с индивидуальными источниками питания, нестандартная батарея / ИБП и 480 В / 277V стоечные БРП.

Это отличная концепция, но поскольку в настоящее время она не является отраслевым стандартом, ее применение в более чем нескольких центрах обработки данных может быть проблематичным.

Защита параллельных цепей

С апреля 2003 года Underwriters Laboratories (UL) требует защиты параллельных цепей, будь то автоматические выключатели или предохранители, для PDU, где входной ток больше, чем выходной ток, например, 30A (24A). номинальная) входная вилка, розетки на 20 А (номинальная 16 А). Стоечные БРП на 15 А и 20 А (12 А и 16 А) могут поставляться без прерывателей цепи ответвления, поскольку автоматические выключатели в вышестоящих панельных платах считаются обеспечивающими необходимую защиту.

Стоечные БРП с автоматами или предохранителями похожи на мини-субпанели. Например, трехфазный блок распределения питания на 208 В, 30 А (номинальный ток 24 А) имеет три цепи, и каждая цепь / набор розеток имеет автоматический выключатель на 20 А.

Автоматические выключатели: однополюсные, двух- и трехполюсные

Важным моментом является надежность и гибкость конфигурации выключателя ответвления. Обычно автоматические выключатели бывают одно-, двух- или трехполюсными. Дешевле использовать двухполюсные (или трехполюсные) выключатели для двух (или трех) цепей, но есть некоторые недостатки.

Двухполюсные выключатели сработают, если одна из двух цепей, которые они защищают, будет перегружена. Это означает, что двухполюсные выключатели менее надежны. Двухполюсные выключатели также ограничивают, потому что, если вы решите отключить цепь, например, для обслуживания, у вас нет другого выбора, кроме как отключить обе цепи. В качестве альтернативы некоторые стоечные PDU защищают каждую цепь однополюсным автоматическим выключателем. Это дороже, но однополюсные выключатели более надежны и менее ограничительны. Ищите стоечные блоки распределения питания, которые позволяют отключать питание только одной цепи для повышения надежности и гибкости.

Автоматический выключатель и измерение линии

Измерение автоматического выключателя — полезная функция на любом стоечном PDU с автоматическими выключателями ответвления, но это особенно важно при работе с высокой мощностью, потому что последствия отключения выключателя могут быть катастрофическими, если это означает потеря нескольких блейд-серверов. При измерении автоматического выключателя конечный пользователь устанавливает порог. Когда этот порог превышен, конечному пользователю доставляется предупреждение о том, что потребляемая мощность должна быть уменьшена или существует риск срабатывания автоматического выключателя.

Линейный счетчик, предназначенный для трехфазных стоечных БРП, очень полезен для балансировки мощности, потребляемой по каждой линии. Избыточное потребление мощности одной линии относительно другой приводит к потере доступной мощности, а несимметричные линии могут предъявлять чрезмерные требования к нейтрали в PDU с конфигурацией звездой.

Предохранители и автоматические выключатели

Предохранители имеют несколько недостатков по сравнению с автоматическими выключателями. Запасные предохранители должны храниться в инвентаре, во многих случаях предохранители должны устанавливаться лицензированным электриком, и для обеспечения надежности и защиты необходимо использовать правильный предохранитель.Однако, если необходимо защитить отдельные розетки, предохранители могут быть единственной практической альтернативой.

Другие особенности функций Intelligent Rack PDU

Удаленный мониторинг и измерение мощности

Удаленный мониторинг и измерение мощности должны включать всю необходимую информацию о мощности, а не только о потребляемом токе. Такой набор данных должен включать ток (в амперах), напряжение, мощность (кВА, кВт) и потребление энергии (кВтч). Поскольку кВтч является мерой для сравнения или выставления счетов за использование энергии, оно должно быть точным, например точность выставления счетов за кВтч согласно ISO / IEC +/- 1%.А поскольку оборудование для разных отделов или клиентов может находиться в одной стойке, в идеале должна быть выделенная микросхема измерения энергии на каждую розетку.

Для управления мощностью в стойке должна быть доступна информация о мощности от отдельных розеток, блоков, линий и автоматических выключателей с настраиваемой пользователем выборкой и буферизацией данных о мощности. Оповещения через SNMP, электронную почту, SMS-сообщения и системный журнал должны отправляться при превышении пороговых значений. Должно быть доступно переключение отдельных розеток и групп розеток в пределах стоечного PDU и между несколькими стоечными PDU.Настраиваемые пользователем задержки на уровне розеток позволяют менеджерам центров обработки данных подключать устройства для последовательного включения питания, чтобы снизить пусковые токи и установить логические последовательности загрузки.

Совместимость с программным обеспечением для управления энергопотреблением удобна, особенно при настройке многих стоечных PDU или агрегировании данных с них. Отчеты об использовании по отделам, местоположениям или устройствам; графики использования во времени и доступная мощность относительно фактического использования помогают менеджерам центров обработки данных выполнять свои операции более плавно и эффективно.

Гибкие и универсальные соединения

Для обеспечения возможности удаленного мониторинга, измерения и управления требуется безопасный удаленный доступ через Ethernet и последовательные соединения. Для обеспечения безопасности интеллектуальный стоечный PDU должен иметь надежное шифрование и пароли, а также расширенные параметры авторизации, включая разрешения, LDAP / S и Active Directory.

Соединения USB-A (хост) и USB-B (устройство) полезны для использования преимуществ многих USB-устройств, включая карты памяти, для загрузки микропрограмм и стандартных конфигураций, сбора зарегистрированных данных и подключения веб-камер.Интеллектуальные PDU могут иметь другие подключения для специальных функций, например порт для подключения датчиков или подключение к сети через Wi-Fi.

Датчики окружающей среды и максимальная рабочая температура

Для ИТ-оборудования каждый потребляемый ватт превращается в ватт тепла. Стойки, потребляющие большую мощность, должны иметь достаточное охлаждение, а оборудование в стойке должно выдерживать высокие температуры. Важно убедиться, что система охлаждения соответствует нагрузке IT в мощных стойках.Некоторые интеллектуальные стоечные БРП могут поддерживать внешние датчики для контроля холодного воздуха, поступающего в серверы, чтобы гарантировать, что система охлаждения может поддерживать, скажем, 25 ° C (78 ° F).

Но рассмотрим оборудование, расположенное в других частях стойки. В частности, стоечные PDU обычно располагаются в более горячем коридоре или в задней части стойки. Для стоек большей мощности температура выхлопа ИТ-оборудования будет намного выше. Вот почему некоторые интеллектуальные стоечные БРП сертифицированы для работы при 60 ° C (140 ° F).

Совместимость датчика Rack PDU с программным обеспечением для управления энергопотреблением очень удобна, особенно при агрегировании данных от нескольких различных датчиков, подключенных к нескольким стоечным PDU. Возможность наносить датчики на диаграмму относительной влажности и температуры охлаждения позволяет менеджерам центров обработки данных определять, все ли местоположения находятся в пределах ASHRAE, поставщика оборудования или корпоративной среды. Также полезно построить график условий окружающей среды с течением времени, чтобы определить, повлияли ли изменения оборудования или процесса на температуру, воздушный поток или давление воздуха в одном или нескольких местах.

Преимущества более высокого напряжения для мощных стоек

Использование более высоких напряжений при более низких токах означает меньшие кабели, которые используют меньше меди, меньше весят, занимают меньше места и стоят меньше. Использование трехфазного питания вместо однофазного означает меньшее количество кабелей, что упрощает развертывание, а также дает меньшее количество меди, меньший вес и меньшую стоимость.

Вилки и розетки дешевле при более высоком напряжении и более низком номинальном токе. Например, трехфазная звезда на 30 А, 400 В (16.6 кВА) вилка (Hubbell NEMA L22-30P) стоит 32 доллара, а розетка стоит 41 доллар. Трехфазная вилка Delta (17,3 кВА) на 60 А, 208 В (Mennekes IEC309 460P9W) стоит 166 долларов, а розетка — 216 долларов. Комбинация вилка / розетка стоит 73 доллара против 382 доллара соответственно.

У более высоких напряжений есть и другие преимущества. Исключая трансформации напряжения, мощность 400 В снижает затраты на электроэнергию примерно на 2–3% по сравнению с распределением 208 В и примерно на 4–5% по сравнению с распределением 120 В.

Варианты использования более высоких напряжений в центрах обработки данных

Северная Америка: 208 В vs.Плотность мощности блока распределения питания 400 В

Европа и Азия: плотность мощности блока распределения питания 230 В по сравнению с 400 В

Объединение центров обработки данных может снизить общее энергопотребление в целом, но сконцентрировать потребность в энергии в одном центре обработки данных или одном наборе стоек высокой плотности. Глядя на примеры из приведенной выше таблицы для Северной Америки, менеджер центра обработки данных может увеличить мощность стойки с ИТ-оборудованием, которое может работать от напряжений до 240 В, путем перехода с однофазного питания 30 А, 208 В, которое обеспечивает 5,0 кВА. Оставаясь на уровне 30 А, но замена однофазного питания 208 В на трехфазное питание 208 В дает увеличение мощности более чем на 70% до 8.6кВА. Если есть еще более значительный спрос на мощность в стойке, переход на трехфазное питание 400 В при сохранении 30 А увеличивает мощность до 16,6 кВА, что более чем на 90% больше по сравнению с трехфазным напряжением 208 В и более чем в три раза превышает мощность по сравнению с к исходному однофазному питанию 208 В.

Размер кабелей будет несколько увеличиваться из-за перехода от однофазного питания к трехфазному, но, поскольку сила тока поддерживалась на уровне 30 А, физический размер кабелей увеличится лишь незначительно, чтобы приспособить дополнительные фазы, в то время как мощность, доступная для стоек, значительно увеличивается.

Для достижения аналогичного увеличения мощности, оставаясь при однофазном питании 208 В, сила тока должна быть увеличена до 50 А, чтобы приблизиться к мощности, доступной при трехфазном развертывании 208 В, и до 100 А, чтобы соответствовать трехфазному развертыванию 400 В. Эти кабели будут значительно больше, чем кабели на 30 А, их будет в три раза больше, и центр обработки данных не сможет реализовать эффективность, связанную с более высокими напряжениями.

Пришло время для большей власти?

Независимо от того, работаете ли вы в большом, среднем или даже маленьком центре обработки данных, возможно, вам пора подумать о развертывании высокой мощности хотя бы в некоторых из ваших стоек.Хорошими кандидатами являются стойки, которые будут заполнены серверами 1U, стойки с блейд-серверами и стойки с сетями центров обработки данных или устройствами хранения. И есть побочные преимущества. Переход на более высокие напряжения, будь то однофазные или трехфазные, снижает потери при передаче, что приводит к экономии энергии.

Более высокие напряжения, особенно при использовании в качестве трехфазного источника питания, представляют собой хороший способ увеличить мощность стойки, не создавая путаницы с кабелями и не блокируя охлаждающий воздух в помещениях под полом.Стойки высокой мощности в сочетании с внутренним или верхним локальным охлаждением также исключают потери энергии из-за перемещения воздуха по комнате, поскольку охлаждение теперь локализовано.

Есть несколько вариантов высокой мощности, из которых можно выбрать. В этом техническом документе представлено несколько репрезентативных примеров. Лучшая альтернатива для вас зависит от вашей текущей ситуации и планов на будущее. Но развертывания с высокой мощностью, даже с трехфазным напряжением 400 В, становятся все более распространенными и приемлемыми, и они должны быть в вашем кратком списке вариантов развертывания.

Стойки высокой плотности могут быть развернуты в малых, средних или крупных центрах обработки данных. Даже в нашем собственном небольшом центре обработки данных мы увеличили заданные значения температуры до уровня, при котором наша охлаждающая способность увеличилась, чтобы выдерживать нагрузку на стойку с более высокой плотностью.

Общее энергопотребление небольшого центра обработки данных может быть невелико, но могут быть стойки с несколькими блейд-серверами или плотно упакованные серверы высотой 1U, которые потребляют столько же энергии, как и аналогичные стойки в многомегаваттном центре обработки данных.

О Raritan

Raritan, торговая марка Legrand, является надежным поставщиком стоечных блоков распределения питания, мониторов ответвлений, переключателей, датчиков окружающей среды, переключателей KVM-over-IP, серверов с последовательной консолью и аудио / видео решений для дата-центры и ИТ-специалисты.Компания Raritan, основанная в 1985 году и базирующаяся в Сомерсете, штат Нью-Джерси, имеет офисы по всему миру, обслуживающие клиентов в 76 странах. В более чем 50 000 местоположений отмеченные наградами аппаратные решения Raritan помогают малым, средним, корпоративным центрам обработки данных и центрам обработки данных для совместной работы повысить эффективность, надежность и производительность. И предоставьте ИТ-отделам безопасные и надежные инструменты удаленного доступа, необходимые для управления критически важными средами. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт Raritan.com.

Скачать PDF

Что такое обратная полярность в вашей розетке и почему это опасно?

1 сентября 2016, 4:24 Опубликовано Writer

Если вы живете в доме, где электротехнические работы выполнял любитель, очень высока вероятность, что у вас есть розетки с обратной полярностью.По сути, это означает, что некоторые из ваших торговых точек могут вас шокировать. Ой ой! Хотя не все потрясения будут фатальными, все они будут болезненными и совсем не веселыми. Только электротехнический подрядчик в Северном Скоттсдейле, штат Аризона, имеет право выполнять электромонтажные работы в вашем доме.

Прежде чем мы начнем, мы должны погрузиться в то, как должны быть подключены розетки в вашем доме. На стандартной розетке два провода. Есть белый провод, который подключен (или заземлен) к земле, и его часто называют нейтральным проводом. Также за розеткой есть незаземленный провод.Это называется горячей проволокой, и на самом деле она переносит электричество. Этот провод может быть любого цвета, кроме белого, но обычно он красный или черный.

Поскольку цепь замыкается горячим проводом, контактирующим с землей, вы получите шок, если коснетесь горячего провода, стоя на земле (потому что вы становитесь частью цепи).

Какая обратная полярность?

Если полярность вашей розетки обратная, это означает, что нейтральный провод подключен к тому месту, где должен быть горячий провод.Это может показаться не ужасным, но это так. Из розетки всегда течет электричество с обратной полярностью, даже если прибор должен быть выключен.

Почему это опасно?

Что ж, как вы понимаете, если вы думаете, что электроприбор выключен, а это не так, вы можете получить шок, если неправильно обращаетесь с электроприбором. Если вы когда-нибудь использовали нож, чтобы схватить тост в тостере, который был выключен и включен в обычную розетку, вы знаете, что у вас все в порядке.Вы не были потрясены, вы получили только свой хлеб.

Однако, если вы сделали это с тостером, подключенным к неисправной розетке, вы, вероятно, были шокированы. Это потому, что цепь была отключена от нейтрального провода, а не от горячего. Поскольку провода были перевернуты, электричество все еще выходило из розетки, и вы замыкали цепь своим ножом.

Как это исправить?

Что ж, вероятно, вам вообще не стоит пытаться это исправить. Вы, вероятно, в конечном итоге порежетесь электрическим током и / или создадите больше проблем для вашей розетки.К счастью, ремонт розетки с обратной полярностью может быть несложным для подрядчика по электрике в Северном Скоттсдейле, штат Аризона.

Ваш электрик сможет залезть в стену и легко определить ситуацию. Если белый провод подключен к тому месту, где должен быть горячий провод, он подключается в обратном направлении. В таком случае все, что ему нужно сделать, это переключить провода, и все будет хорошо и здорово.

С другой стороны, если электрику все кажется правильным, значит, белый провод является горячим, и проблема находится перед розеткой.Электрик сможет устранить проблему, но это может занять некоторое время, поскольку это не быстрое решение.

Если у вас есть розетки, которые, по вашему мнению, подключены неправильно, свяжитесь с нами по телефону 480-296-0721, чтобы узнать, как мы можем исправить вашу ситуацию!

Категория: Электрик

Этот пост написал Писатель

3 причины, по которым ваша розетка может не работать

3 распространенных проблемы с розеткой и что с ними делать

Если одна или несколько ваших электрических розеток перестанут работать, вы столкнетесь с неприятной задачей пересекать провода друг с другом, пока все ваши приборы не будут подключены к рабочим розеткам.Если это будет слишком много работы, у вас может возникнуть соблазн вслепую ковыряться в вашей системе, пытаясь найти источник проблемы, что может сбивать с толку и даже опасно!

Вместо того, чтобы рисковать получить травму, обратитесь к профессиональному электрику для проверки этих трех распространенных проблем с розеткой в ​​вашем доме.

Обрыв цепи

Если есть разрыв или разрыв в одном из проводов между автоматическим выключателем и розеткой, подключенное к нему устройство не будет получать питание.Прерывания цепи могут происходить по ряду причин, включая ослабленную или поврежденную проводку. Хотя вы можете приобрести домашний тестер цепей, чтобы проверить, получает ли розетка сигнал или нет, лучше всего обратиться к профессионалу, который сможет провести диагностику для любого необходимого ремонта.

Плохо установленная розетка

Если ваша розетка была неправильно расположена или корродировала при установке, шансы, что она будет работать должным образом, невелики. Если вы установили флажок «Схема», возможно, проблема связана с самой розеткой.Вы можете легко проверить, есть ли проблема с проводкой со стороны розетки, отключив соответствующую цепь, открутив блок и проверив, нет ли неправильно подключенных или неплотных соединений. Если вроде все на месте, возможно, пришло время заменить саму розетку.

Короткое замыкание

Короткое замыкание приведет к срабатыванию автоматического выключателя, прервав ток электричества. Как только питание перестанет проходить через поврежденные провода, одна или несколько ваших розеток перестанут работать.Поскольку короткое замыкание обычно возникает, когда горячий провод соприкасается с другим проводом в блоке предохранителей, это может вызвать ожог внутри блока и потенциально загореться, а это означает, что исследовать ситуацию в одиночку может быть рискованно. Вызовите специалиста для замены поврежденного провода или цепи и устранения повреждений.

Если ваши торговые точки перестали работать, позвоните Хайду по телефону (760) 360-2202 . Мы будем рады помочь любым возможным способом!

.