+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Подготовительные работы
  3. Инструкция по монтажу
  4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

  • Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
  • Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
  • Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Как установить подрозетник | Ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры

Все ремонтные процессы по установке или перемещению выключателей и розеток предполагают выполнения работы по установке подрозетников, естественно, если Вы не применяете приборы внешнего форм-фактора.

 

Что представляет собой подрозетник?


Подрозетник – это коробочка из пластика цилиндрической формы, которая устанавливается в стенную конструкцию комнаты. Затем в них помещается и закрепляется непосредственно розетка.

Естественно, от качества монтажа подобного элемента непосредственно зависит комфортное использование электроприбора, поскольку нет ничего хорошего в том, что, когда вынимая из розетки штепсель, вместе с ним вываливается из стенной конструкции сама розетка.

 

Как грамотно выбрать подрозетник?


Прежде чем смонтировать любые подрозетники, придется их выбрать и купить. Смысл подбора заключен в том, что нужно купить подрозетники таких габаритов, которые подойдут к вашим уже запланированным выключателям и розеткам.

Так, на данный момент, огромное количество розеток соответствуют подрозетникам размером семьдесят миллиметров, но порой нужны подрозетники и больших диаметров, в частности это относится к изделиям, производимым заводами бывшего СССР согласно старым нормам.

Кроме внешних параметров подрозетников, также важен такой фактор, как стройматериал с чьей помощью изготовлена стенная конструкция, в которую будет производиться установка. Поскольку ваша квартира или дом способны обладать как железобетонными, панельными стенами, так и конструкциями из гипсокартона или фанеры. И, например, в железобетонные стены вполне можно установить разные подрозетники, а для конструкций из гипсокартона понадобятся специальные модели, которые смогут крепко расположиться в довольно «хлипких» перегородках.

Узнать такие модели можно по присутствию на их боках вспомогательных лапок-крепежей, которые зажимаются с помощью шурупов. Следовательно, в целом число винтов на подобном подрозетнике составит 4 шт.: два для фиксации к стенной конструкции и два для закрепления электрической розетки. Тогда как подрозетники для железобетонных стен обладают двумя винтами для монтажа розетки.

 

Установка подрозетников своими руками

В первую очередь, при монтаже подрозетников всех типов нужно обозначить участок на стене для его последующего размещения. После этого работы по установке будут диктоваться стройматериалом, из которого изготовлена стена.


 

Установка подрозетников в бетонную стену

Если требуется установить подрозетник в бетонную стену, то вам обязательно потребуется создать углубление в стене, размерами слегка больше приобретенного подрозетника. Для этого Вам могут потребоваться:

 

Специальная цилиндрическая коронка по бетону

Подобная насадка обладает по центру направляющим победитовым сверлом. Кроме этого сама насадка может иметь алмазное напыление или победитовые напайки.

Дополнительная информация: насадка обработанная алмазным напылением дает возможность создавать наиболее качественное отверстие, однако цена у нее существенно выше победитового аналога. Но второй вариант позволяет применять перфоратор с ударом, а в первом варианте такая опция отсутствует, поскольку подобная работа быстро выведет коронку из строя.

Полость для подрозетника, делается перфоратором в глубину несколько больше (на четыре-пять сантиметров) чем изделие.


 

Болгарка

Этим инструментом нарезаются квадратные пазы по диаметру отверстия, затем из его центра выдалбливается бетон.

Как только полость в железобетонной стене сделана, подрозетник закрепляется в этом отверстии с помощью «алебастра» главное, чтобы винтовые зажимы для фиксации выключателя или розетки располагались строго горизонтально или вертикально.

Однако помните, что перед установкой подрозетника обязана быть проведена проводка. Паз для входа кабелей проделывается в стенке подрозетника. Обычно области для проводов в подрозетнике, уже подготавливает сам изготовитель.

 

Монтаж подрозетников в кирпичную стену

Данные работы производятся аналогичным способом, что и установка в бетонную стену.

 

Установка подрозетников в гипсокартоновую перегородку

Как и где применять влагостойкий гипсокартон? >>>

 
Главное отличие при установке порозетника в гисокартон или иной аналогичный стройматериал заключено в том, что изготовление отверстия в перегородке и тип фиксации изделия осуществляется другим методом. Остальной процесс проходит аналогично первому варианту.

Для будущего подрозетника проделывается отверстие в гипсокартоне с помощью специальной коронки по древесине нужного размера. Потом в него вставляется подрозетник и фиксируется зажимными лапками, установленными на корпусе изделия.

По завершению установки подрозетника делается подключение розетки с соблюдением ПУЭ.

Если Вы намерены проводить подобные работы своими руками, непременно отыщите и внимательно прочитайте эти правила, поскольку, как видно из статистики, короткое замыкание электрооборудования — одна из главных причин возгорания, а, следовательно, – лишь неукоснительное следование ПУЭ сможет обезопасить ваше здоровье и жилье!

 

Установка подрозетников в бетонную стену видео

 

Изготовление отверстий

Дыры делают двумя способами, отличающимися между собой процессом работы и скоростью. Углубления для подрозетников делают так:

  1. Простая манипуляция. На перфоратор надевают коронку одинакового диаметра с коробкой и изготавливают дыру сверлением. Если насадка не проходит глубже в бетон, то проделанную часть сбивают молотком и зубилом. Работу доводят до того, пока изделие для защиты розетки не установится полностью.
  2. Длительная изготовка отверстия. Пользуются перфоратором и сверлом большого сечения. По контуру расчерченной линии в форме круга и в середине делают множество дыр. Лишнее удаляют пикой, зубилом и молотком. На насадке предварительно отмеряют подходящую глубину, наклеивая изоляционную ленту.

Чтобы в момент работы не появлялась пыль, бетон периодически обрабатывают водой.

Монтаж подрозетников

Начинающие допускают ошибки — коробки выпирают за уровень стены или западают. Если они не придадут этому значения, изделия установятся криво и будут смотреться неэстетично. Правильное крепление:

  1. Если устройство расположилось глубоко, то на заднюю часть отверстия добавляют размешанный ротбанд. Устанавливают край коробки по уровню стены и заделывают пустоты смесью.
  2. Если подрозетник выступает за плоскость бетона, то отмеряют коробку, переносят размер на коронку, например, 1,5 см, — на эту длину углубляются. Изделие периодически подгоняют под дыру, пока не сровняются в уровень стены.

Ротбанд быстро сохнет, поэтому раствор лучше изготавливать маленьким объемом, чтобы уложиться за 30 мин. Если смесь начала затвердевать, то нужно подлить воды и перемешать строительным миксером.

Заштукатуренные места сразу ровняют и затирают. Иначе бугры на высохшем покрытии придется удалять молотком.

Установка подрозетников — как установить правильно

Одной из задач, которые необходимо решать при прокладке или замене электропроводки, является установка подрозетников. В этом, казалось бы, простом процессе на самом деле существует немало нюансов, на которые следует обратить внимание, поэтому стоит подробно рассмотреть, как установить подрозетник.

Зачем нужен подрозетник

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что называется подрозетником и какие виды этого элемента электропроводки могут встретиться на рынке. Дело в том, что от понимания этих вопросов в некоторой степени зависит успешность проведения работ по установке.

Подрозетник с прижимными лапками

Итак, подрозетником принято называть элемент проводки, монтируемый в стену и предназначенный для установки «тела» розетки. Он чаще всего представляет собой пластиковый короб сравнительно небольших размеров, по форме отдаленно напоминающий укороченный стакан. Для того чтобы была возможность закрепления элемента внутри стены его оборудуют специальными крепежами. Здесь необходимо отдельно отметить, что в зависимости от того, в какую поверхность планируется производить установку (стена может быть как полнотелой, так и пустотелой) подрозетник может иметь разную форму, также отличаются способы его закрепления. В полнотелой стене он крепится с помошью алебастра, а в пустотелой стене из гипсокартона фиксируется с помощью специальных лапок-распоров. Кроме того многие подрозетники оснащаются ушками под саморезы и специальными распорами, при помощи которых в нем фиксируется розетка или выключатель. Кроме того, подрозетники могут иметь несколько вариантов форм исполнения. Чаще всего они круглые, но в некоторых случаях речь идет о квадратных и прямоугольных коробках.

Квадратный
Обратите внимание! При выборе подрозетника необходимо принимать во внимание и то, какое сечение имеют используемые при монтаже силовой точки провода. Элемент должен быть достаточно просторным для установки не только самой розетки, но и проводов, которых в иногда может быть достаточно много.

Установка в бетонную стену

Как было сказано выше, в зависимости от варианта изготовления стен помещения будут отличаться и нюансы установки подрозетников. Ниже будет рассмотрен вариант установки этого элемента в бетонную стену. Как и в большинстве прочих случаев, работы лучше всего разделить на несколько отдельных этапов и выполнять их последовательно.

Подготовка

Разметка

Первой стадией работ является подготовка. В это время нужно провести ряд мероприятий, от которых в немалой степени будет зависеть успешность всех работ.

  • Необходимо приготовить все необходимые для работ инструменты.
  • Определиться с местом установки подрозетника и провести предварительную разметку поверхности. Здесь нелишним будет упомянуть, что розетки рекомендуется располагать не ближе 50 см от дверного проема, при этом высота расположения силовой точки должна определяться предполагаемыми задачами, но в большинстве случаев бывает достаточно 70 см от уровня пола. Многие люди предпочитают ставить розетки возле пола, а выключатели выше.
  • Кроме прочего, нужно определиться с вариантом заведения провода в полость подрозетника. Суть в том, что провод может подходить к розетке несколькими способами, а именно вертикально, горизонтально, по диагонали или через стену. Однозначно сказать какой вариант будет наиболее правильным нельзя, необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами, но в любом случае этот нюанс должен быть учтен. Конструкция подрозетника предусматривает специальные отверстия для того, чтобы ввести в них провод, а потому и расположить элемент необходимо соответствующим образом.

Подготовка отверстия

Отверстие болгаркой

Если подготовка завершена, то можно приступать к работам по изготовлению отверстий для установки элементов. Здесь можно поступить несколькими способами:

  • Если предстоит установка одинарного подрозетника круглой формы, то нужно с помощью дрели (с ударным механизмом) или перфоратора с установленной коронкой, равной по диаметру устанавливаемому элементу, произвести сверление на глубину, соответствующую его размерам. Затем с помощью зубила или перфоратора нужно аккуратно выбрать пространство внутри получившегося круглого пропила. Особенное внимание стоит уделить ровности поверхности задней стенки отверстия.
  • Когда подходящего инструмента нет или устанавливать предстоит подрозетник под несколько розеток, а такие элементы чаще всего прямоугольные, можно поступить иначе. С помощью болгарки с диском по камню нужно по размеченным ранее линиям сделать ряд пропилов необходимой глубины. После этого нужно аналогично вышеприведенному варианту выбрать пространство необходимое для установки элемента.
Отверстие, сделанное коронкой

Установка

Установка подрозетника в подготовленное отверстие

И завершающим этапом работ является непосредственная установка подрозетника. Суть работ состоит в том, что элемент помещается в подготовленное для него отверстие и фиксируется там с помощью некоторого количества алебастра. Приготовленный раствор наносится на стенки отверстия, и подрозетник с некоторым нажимом вставляется внутрь. При этом необходимо следить за тем, чтобы отверстие в корпусе элемента, предусмотренное для прокладки проводов, располагалось напротив штробы для провода. Нужно помнить, что заведение провода внутрь подрозетника производится на этом же этапе. Через некоторое время алебастр застынет и можно будет удалить наплывы раствора с внешней стороны.

Стена выравнивается

Не лишним будет отметить, что установка подрозетников в кирпичную стену производится аналогичным образом.

Установка в полую стену

Подрозетники, установленные в полую стену

При установке подрозетников нередко можно столкнуться с ситуацией, когда стены полые. Так, например, можно упомянуть гипсокартоновые варианты изготовления межкомнатных перегородок. Работы, в общем, будут аналогичными вышеописанным, но при этом присутствуют некоторые особенности их выполнения. Установка подрозетников в гипсокартон производится следующим образом:

  • Сначала, как и в предыдущем случае, нужно определиться с расположением розеток и разметить стену. В отличие от бетонной стены, изготовление штробы под электрический кабель не требуется, так как он может быть с успехом уложен в пространство обрешетки, поверх которой монтируется гипсокартон.
  • Далее нужно изготовить отверстия под элементы. Для этих целей следует использовать специальные сверлильные коронки по гипсокартону. Их диаметр должен быть равен устанавливаемым элементам.
  • Затем производится установка подрозетников. Элементы вставляются внутрь отверстий и закрепляются. Конструкция устанавливаемых элементов для полых стен предусматривает наличие специальных лапок-распоров. После вставки подрозетника нужно зафиксировать его внутри посадочного места, проворачивая специальные винты, которые и будут действовать на распоры. Необходимо добавить, что для равномерного затягивания винты следует вращать поочередно и понемногу. Так механизм распора сработает должным образом, и не возникнет перекосов.

Кроме прочего, важно не забывать, что во время установки подрозетника производится и заведение электрического провода внутрь него. При этом стоит непременно учитывать и направление вхождения провода в коробку. Примерно таким же образом производится и установка прямоугольных подрозетников для групп розеток. Разница будет заключаться в том, что для изготовления отверстия, необходимого для монтажа стоит использовать электролобзик, выпиливать отверстия которым достаточно просто и удобно. Если же при выпиливании были допущены некоторые ошибки, то их можно с успехом нивелировать с помощью гипсового раствора.

Отверстие в гипсокартоне
Обратите внимание! Если отверстие получилось немного больше нужного, то, чтобы устанавливаемый элемент держался прочно, можно помимо распоров зафиксировать его упомянутым раствором.

Как видно из изложенного выше материала, установка подрозетников задача в принципе не такая уж сложная, но требующая определенного опыта обращения с инструментом и аккуратности при выполнении работ. Не следует забывать и о мерах предосторожности и соблюдении правил техники безопасности, так как во время работ придется иметь дело с электрическими проводами, а потому, при их заведении внутрь коробки помещение должно быть обесточено.

Видео

Как установить блок подрозетников, смотрите в следующем видеоматериале:

Как прикрепить телевизор с плоским экраном к блочной стене

Стены из легкого бетона и легких гравийных блоков представляют собой сложную монтажную основу из-за их пористости и низкой прочности на сжатие. На выбор крепежа влияет толщина и плотность стенки слитка. Мы рекомендуем использовать для монтажа максимально длинный кронштейн.

Стена из легких гравийных блоков (например, LECA®)
В зависимости от толщины стены подходящие крепежные элементы включают нейлоновые дюбели Sormat NAT 8 L и NAT 10 L, дюбели для легкого бетона KBTM и шурупы для легкого бетона KBRM.

Стена из легких бетонных блоков (например, Siporex)
В зависимости от толщины стены, подходящие крепежные элементы включают нейлоновые дюбели Sormat NAT 8 L и NAT 10 L, нейлоновые дюбели KBT для пенобетона и шурупы для пенобетона KBRM.

Установка нейлоновых заглушек NAT 8 L и NAT 10 L ::

Определите правильное положение стойки и отметьте положение монтажных отверстий ручкой на монтажном основании. Используйте мерную мерку и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что телевизор идет прямо.Просверлите отверстие в слитке, используя сверло по бетону хорошего качества и без ударной функции. СОВЕТ! Основное правило для глубины сверления: длина дюбеля или длина винта по бетону (L) + 5 мм. Установка заглушки: забейте заглушки молотком в просверленные отверстия и совместите монтажные отверстия на подставке. Используйте винты с головкой под ключ, подходящая длина — это длина заглушки (L) + толщина основания подставки + 5 мм. Прикрепите основание подставки к стене с помощью шурупов.

KBT — установка дюбелей из легкого бетона:

Просверлите отверстие в соответствии с инструкциями по установке на упаковке продукта.Установите заглушку с помощью шестигранного ключа или специального установочного инструмента. Подходящими шурупами являются универсальные шурупы с полукруглой головкой и шурупы для дерева, а также шурупы с метрической резьбой. Размеры винтов указаны на упаковке продукта.

КБТМ — установка металлических дюбелей по газобетону:

Просверлите отверстие в соответствии с инструкциями по установке на упаковке продукта. Установите заглушку с помощью шестигранного ключа или специального установочного инструмента. Подходящие винты — это куполообразные винты с метрической резьбой, так называемые крепежные винты.Размеры винтов указаны на упаковке продукта.

KBRM P-винтовая установка для легкого бетона:

Если диаметр монтажных отверстий мин. 8 мм, KBRM P также можно использовать для установки стойки. На выбор шурупа влияет толщина стенки блока. Мы рекомендуем использовать для крепления винт максимально длинной длины. KBRM P необходимо устанавливать на глубину не менее 60 мм. KBRM Установите аккумуляторную дрель прямо через основание настенного кронштейна, без предварительного сверления и заглушек.

Выбор места под розетку, анкеровку, установку переоборудования. Решение и крепление переоборудования

При установке современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы следует помещать в специальный пластиковый ящик — подход. На сегодняшний день практически вся электрическая арматура выполняется таким образом, что позволяет установить несколько розеток или выключателей в один ряд.

Согласитесь, одной розетки на кухне мало, а стенами, установленными на разных участках стены, пользоваться не всегда удобно.Поэтому часто электрика устроена таким образом, что в одном месте есть несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многоплатформенную раму, а устанавливают по отдельным розеткам рядом. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого эта установка выглядит не совсем красиво.

Профессионалы для розеток для монтажных блоков Всегда используйте декоративную рамку для двух, трех или четырех окон.Но иногда бывает, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того, что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае тоже не на своем месте. Это связано с тем, что при установке погружных устройств не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами должно быть 71 мм. А при установке большого количества ящиков они начинают смещаться друг относительно друга или деформироваться под действием пространственной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Рад приветствовать Вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, вместе с тем, полезной штуке для установки солений в кирпичные стены , бетон и газовые баллоны. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как установить блок из пяти розеток порой бывает непросто.

С помощью простого устройства, о котором пойдет речь в этой статье, можно установить преобразование с точностью до миллиметра.Такие вещи не производят промышленные предприятия, поэтому мастера самостоятельно изготавливают для них подходящие самоделки. Называется этот прибор на жаргоне электрики. Также есть такие названия, как проводник или макет, но все они выполняют одну и ту же функцию.

Planck для установки преобразования

Большинство пластиковых коробок для установки розеток имеют размер 68 мм в диаметре и глубину около 45 мм. Коробки разных производителей могут незначительно отличаться между собой размерами и характеристиками, но функционал у всех одинаковый — собранные в блок, они обеспечивают межблочное расстояние установленных механизмов 71 миллиметр.

Чтобы при установке коробки не плясали друг относительно друга, их необходимо жестко фиксировать между собой. Как ящики собираются в блок? Рассмотрим погруженный Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно посмотреть на переднюю часть, то есть специальные защелки для стыковки нескольких боксов.

Также можно стыковать боксы с помощью специальных разъемов — вилок.

На первый взгляд все просто — собрав ящики в агрегат, автоматически получается необходимое. межцентровых размеров . Зачем нужен какой-либо шаблон для установки конвертации? Все так прекрасно соединилось.

Однако следует учитывать, что для закрепления камыша его следует залить раствором с раствором между стенками дыры в стене и затопленной сценой. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. А когда коробку начнут ставить на место, раствор начнет уходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего фиксируется очень прочная туша.

Но при нажатии на коробку необходимо приложить изрядную силу, под действием которой пластиковая конверсия может просто лопнуть или изменить форму (стать овальной), а блок из нескольких коробок должен размыться в разные стороны. На завершающем этапе установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недостатки невозможно.

Кроме того, монтажная коробка должна быть четко установлена ​​на уровне, чтобы ее концы не пикировали и не утопали, а находились заподлицо со стеной.При установке блока солений голыми руками это можно сделать, но на это затрачивается очень много времени и сил.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое устройство, как , которое позволяет сэкономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки конверсии своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества преобразователей, установленных в блоке, плюс необходимые отступы с каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10-15 см с каждой стороны).Решил сделать раскладку на пять солений Поэтому взял уголок длиной 60 см.

Но, кстати, делать выкройку из уголка и тем более из алюминия не обязательно. Можно взять любой твердый материал произвольной формы, например пиперофил. Удобство алюминиевого шаблона в его легкости. Кстати, возникла идея сделать из Dean Rake макет, сверлить там не нужно.

Теперь в центре края, где будут прикреплены ящики для размещения.По обе стороны от угла с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашную линию.

По намеченной линии просверлим отверстия для крепления мужиков саморезами. Наш почти готов. Приступаем к сверлению отверстий. Для этого нам помогают отвертка и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первую дырочку. Чтобы сверло не соскользнуло с намеченного места сверления, рекомендую поставить.

Тогда давайте измерим расстояние между центрами сампезов Outmeal и перенесем его в наш шаблон. Получилось 60 мм. Это будет точка для сверления второго отверстия. Аналогичным образом просверлите отверстия для всех погружных устройств в блоке.

Примерь коробку на штангу

По краям уголка отступаем 5 см и просверливаем еще две дырочки. При установке помогает прижать всю конструкцию к стене.

А теперь закрепим на готовой планировке все наоборот, получается плоская конструкция, которую можно будет вставить в стену без перекосов и изгибов.

Посмотрим, какое расстояние мы сделали между центрами коробок относительно просверленных отверстий:

Для установки Podrote Block по шаблону Закидываем немного раствора в отверстие в стене, наводим провода в огурцах и крепирующем узоре на стену. Предварительно нужно просверлить стену в стене. Уголок к стене закрепите дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все ящики устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно вспоминать и корректировать каждый ящик для полного высыхания раствора.Также исключена деформация ящиков, и все они выставляются со стенкой.

Можно сделать заточку по краям, чтобы было удобно выставлять горизонтальный узор .

Надеюсь, дорогие друзья, статья была вам интересна, а данное устройство поможет облегчить и ускорить установку. У кого какие мнения? Может, кто-то пользовался этим дизайном или есть мнения по его улучшению. Поделимся вашим опытом.

Чаще всего в наших квартирах и домах стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков.Как установить конверсию в такие стены. Правильная разметка стен для мужиков.

Квартира во вторичном фонде, частном доме или новостройке, в которую мы только что заехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы думали обновить электрику, или сделать это заново, то рано или поздно установим в них переоборудование. .

Сложностей с установкой солений в кирпичные стены нет. Главное — правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работы ответственно и внимательно.При всех условиях все получится красиво и качественно, даже если вы сделаете это в первую очередь. Такую работу, конечно, лучше доверить профессионалам, но это не всегда имеет смысл, когда нужно сделать парочку травильных машин. А кто-то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начинать установку конвертации и в какой момент можно начинать это делать? Многие поступают по-разному и мотивируют это по-своему.

  1. Установка датчиков перед прокладкой кабеля — Сначала делаем коронки для травителей и только потом укладываем к ним кабель
  2. Установка солений после прокладки кабеля — чаще всего так делают
  3. Установка преобразователей после черновых отделочных работ — Для начала делается кабель, затем наносятся отделочные покрытия выравнивающим слоем штукатурки и только после этого устанавливаются подходящие.

Со временем мы дошли до последнего варианта. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе связи с отделочной бригадой договариваемся, что ребята устанавливают маяки, что бы мы ни видели, где Штроба нужно, а где можно без этого. Почему клиенты платят лишние деньги, а мы делаем совершенно ненужную работу? Сразу после установки маяков разводим проводку и фиксируем выводы кабеля, где потом будет преобразование.В отделке выполняем черновые отделочные работы, после чего приезжаем и устанавливаем обратное.

Какой самый лучший?

  • У нас уже есть последняя плоскость стены, и сопротивление ей больше не утоплено. Ведь часто бывает, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, составляет 3-10 см. Если наладить переоборудование в штукатурку — у нас есть все шансы, то точно не найдем, и других функций не будет. И в нашем случае все погружные устройства будут установлены правильно.
  • Если установить переделку на штукатурку, то придется прямиком из погруженной в воду связку этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если не получается.
  • Как раз так удобнее и намного красивее выглядит. И созерцание собственной работы должно доставлять удовольствие.

Итак, представим, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего, что нам нужно в процессе.

  1. Коронка для хрупкого кирпича. Диаметр короны может составлять 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок составляет 68 мм. Все просто — для удобства монтажа травления проделываем отверстие чуть больше нужного. Группа солений в такие ямы устанавливается просто замечательно, достаточно места для маневров, ввода кабеля, регулировок. С коронками 68 мм дело обстоит несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и проделать в них отверстия под соленья просто, поэтому венок 80 мм не усложнит нам задачу.
  2. Уровень — Обычный или лазерный для установки групп солений по горизонтали.
  3. Инструмент измерительный — линейка или рулетка для разметки
  4. Выходы для кирпичей — Подготовьте заранее необходимое количество преобразований, а как их выбрать в статье про.
  5. Строительный пылесос — Изготовление дырок для крестьян — достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 кроны и как ёжик в тумане.Строительный пылесос сделает работу чище, а легче сэкономит.
  6. Шпатели — Необходимо для фиксации переоборудования, также необходимо заранее подготовить емкость, в которой вы заметите гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых смесь перемешивается от 2 до 4 конверсий.

Мы все подготовились и можем приступить к монтажу звукоснимателей в кирпичные стены. Я вам все покажу на примере стены из пеноблока.

Этапы монтажа переоборудования в кирпичную стену

  1. Взяв за руку проект, измерить необходимые размеры и сделать разметку стены под группу погружных устройств, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про. Повторяться нет смысла, процесс полностью идентичен.

  2. После разметки стены вставляем в перфоратор до кирпича на кирпич диаметром 6 мм и выветриваем отверстия в стене в центрах будущей переоборудования. Делаем это для того, чтобы дополнительно центрировать венец на кирпиче и облегчить работу.

  3. Далее меняем расточку на коронку и начинаем сверлить отверстия, не торопитесь и ставьте коронку слишком сильно. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, вы можете включить режим сверления + удар, но обычно достаточно режима сверления.

  4. Выбиваем отложения из подготовленных лунок и ломаем перемычки между ними, это необходимо для того, чтобы в получившейся лунке разместить группу.Лучше всего приобретаются протезы такие как на наших фото, их очень удобно устанавливать.
  5. Тщательно убираем из лунки всю пыль и аккуратно обрабатываем грунтовкой. Ждем немного, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время мы можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и подготовить ввод к обратному.

  6. Набираем в группу необходимое количество погружных устройств, вынимаем отверстия для ввода кабеля, примеряя подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Нарезка должна быть очень свободной и не деформироваться внутри отверстия.

  7. Как только все будет готово, берем подготовленную смесь (например, Ротбанд) и заполняем каждую лунку смесью примерно наполовину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем нашу противоположность, вводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, поэтому она должна быть пустой, чтобы оставить.
  8. С помощью уровня выровняйте мужиков по горизонтали и удалите лопаткой лишнюю смесь.
  9. Оставляем погружные на 30-40 минут и проверяем качество выполненных работ. Если все было сделано правильно — соленья никуда не отправляются и будут на уровне плоскости стены. Смесь, которая заговорила внутри оппозиции, пусть будет быстрой, так будет легче удалить. Тот факт, что внутри была выдавлена ​​смесь, говорит о том, что мы установили паверник очень качественно и держать его в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться нашей работой.Теперь можно дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и клеить обои и продолжить установку фурнитуры. В случае, если пользуемся, делаем необходимую совместимость, о том, как грамотно это сделать, читайте в статье про. Далее устанавливаем фурнитуру и радуемся тому, что получилось.

Какие важные моменты могут быть при установке переоборудования в кирпичную стену?

  1. Необходимо точно разместить стену
  2. Аккуратно и не торопясь проделать дырочку для туши
  3. Обязательно удалите пыль, обработайте грунтовку.
  4. Смесь не жалейте — лишний отжатый и тушеный будет надежно зафиксирован.

Вот и все. Мы научились устанавливать кирпичную стену в кирпичную стену. Если вы чего-то не нашли в этой статье, то задавайте вопросы обязательно отвечу и добавлю.

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навсегда. Блок с выводами буквально тонировали в бетон или в кирпичную стену. Иногда совсем без монтажной коробки.О кадровом ремонте электрического пункта простые граждане и не мечтали правильно. Теперь, с установкой и подключением модернизированного устройства, новичок справится с электротехническим делом. Разработчики розеток досконально продумали и отшлифовали весь процесс их установки. Важным моментом процесса является установка конверсии, благодаря которой ремонт и замена инструментов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии выбора монтажной коробки

Электропроводка должна быть сформирована в виде петли или «мягких» складок.Крайне нежелательно образование острых моментов. В нижней части монтажной коробки необходимо иметь петлю, чтобы участки проводов не соприкасались с изоляцией.

Литейные жилы из проволоки сечением 2,5 кв. И более указанного размера достаточно жесткие. Свернуть и поставить их петлями под блок розеток будет очень проблематично, если внутренняя глубина петельки составляет 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокая подводка.

Алгоритм установки камыша в натяжную стену

Деревянная баня проще хозяевам. Их рекомендуют ПУЭ и устройства открывания и установки накладных розеток. У них не будет особых сложностей ни с прокладкой ЛЭП, ни с креплением точек питания. Владельцам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти тернистый и трудоемкий путь. Но прежде чем двигаться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить противоположную натяжной стене.

Начальный этап: Маркировка

Самодельный мастер, вникающий в тонкости разводки ванны, несомненно, разметка кажется самым простым процессом. Нет. При этом необходимо соблюдать арку ПУЭ:

  • в парных и стиральных машинах, душевых и саунах установка розеток вилочного типа по всем зависящим причинам запрещена;
  • баннеры должны быть подключены к цепи заземления или молниезащиты;
  • от дверного проема, расположенного в душевой кабине, розетка должна быть удалена не менее чем на 60 см;
  • допускается подача электропроводки ванны в туалете;
  • щит должен быть оборудован дифтоматом или другим средством защиты.

Есть доска, которая не отмечена в правилах PUE, но имеет технически исправное право на существование. Провести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно попали в прибор. Особенно если из-за неправильно установленной переоборудования между защитным каркасом и стеной резаки будут. Высота розетки выбирается произвольно в пределах 30 — 60 см от линии пола. Никаких ограничений по этому параметру нет: т.е. монтировать так, как будет удобно для использования.

Насчет ввода кабеля в субсатер, зря не зря. Для него это должна быть штанга, что тоже касается трудоемких и пыльных занятий. Кабельные стойки для денег. Затем заделать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять стоит. Значит, во имя сокращения затрат нужно заранее придумать, как рационально расположить ЛЭП, а потом:

  • чертим на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определяем оптимальную точку для установки ящика;
  • через выбранную точку, они будут читать горизонталь с вертикалью, контролируя свою интуицию с помощью уровнемера, квадрата и отвеса;
  • от центра их пересечения откладываем отрезки, равные внешнему радиусу преобразования;
  • прикладываем эту монтажную коробку к стене, поворачивая ее назад;
  • совместите указанные точки с краями коробки и вытяните ее на сене ее основания.

Не удалось. Теперь можно переходить к формированию борозд и основного проема.

«Сверление-дробление» процесс

Жук бетонной стены можно болгаркой. Но гораздо полезнее иметь перфоратор с алмазной коронкой, используемой для формирования широких отверстий. Какой-то прицел карабина на стене мы тренировали не случайно. Центральная точка чертежа нужна для правильного попадания в обозначенное место коронки сверла. Сначала сверло врежется в толпу стены и направит коронку в нужном направлении.Не забываем про ограничитель глубины сверления. Инструмент автоматически завершит работу для достижения целевой цели. Глубина рассчитывается прибавлением к высоте 1,5 см для нанесения на дно отверстия клеевого раствора.

Последовательность сверления отверстия под монтажную коробку:

  • дымовая стенка стены, если наша коронка не предназначена для сухого сверления бетонных конструкций;
  • оснастить перфоратор коричневым у нас;
  • установите сверло в обозначенную точку;
  • удерживая режим «вращение с ударом» сделаем для начала пару пробных включений;
  • сверлим стенку до упора инструмента.

За отсутствием перфоратора можно использовать ударную дрель, а также сделать несколько незараженных отверстий и доработать углубление до желаемого размера долота. Вы можете вообще только долото «уснуть» стену, но это Mouorne и слишком долго.

Непосредственная установка монтажной коробки

  • Приспособьте монтажную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Выровнять все со стеной поможет штукатурка, цементный раствор или алебастр.Изготовление алебастра затвердевает слишком быстро для неопытных рук самодельного мастера. Закрепить короб в яме лучше при помощи гипса.
  • Обязательно завершив завершение работы проемом на противоположное, подведем итоги на боевой траектории. Здесь лучше прорезать болгаркой и доделать стамеску.
  • Выломанный производителем люк в его боковой стенке. Через получившееся отверстие потом перекладывал трос.
  • Просверленное отверстие очистить от цементной пыли и обработать грунтовкой.
  • Наносим на лунку штукатурку не проявляя щедрости.
  • Вставляем в отверстие оппозиции так, чтобы сломанный люк для ввода троса оказался напротив ступеней. Прижмите коробку к установке заподлицо с «пострадавшей» стенкой.
  • Через 7-10 минут убираем излишки штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов застывания штукатурки, потом подводим проводку коробки.
  • Везем трос для предназначенного для него грозде, рассчитав, что примерно 20 см нужно запустить в оппозицию.
  • Для временной фиксации кабеля в штанге используем алебастр, так как он быстро схватывается. Заливка алебастра наносится через каждые полметра.
  • Отступая примерно в 5 см от отверстия под коробкой, кабель для надежности фиксируется пластиковым держателем.

В конце вводим ЛЭП в люк, и… скорее потирая руки, ведь установка коробки завершена.

Порозаторы для петли розеток монтируются аналогично. Только отверстие будет большим, прорисовывая все контуры ящиков на стене. Для двухрядных розеток продается прекрасная альтернатива — бокс на «два места».

Процесс установки переоборудования в полую стену

Ломанная проводка прокладывается не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках из гипсокартона или другого листового материала.Для установки тогда используйте трансформацию с распорными ножками, обеспечивающую безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Чтобы забить широкие дыры, теперь понадобится коронка для работы с гипсокартоном. Ставить не на перфоратор, а просто на дрель. Резать обувь вовсе не обязательно, трос свободно проваливается между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с описанным выше способом берем люк.
  • Вставляем погружной в образовавшееся отверстие и вводим кабель через люк.
  • Закручиваем два крепежных винта, натягивая лапки коробки. Они исчезнут в материале стены с обратной стороны. Винты крутятся сразу до конца, поочередно закручиваем. Сначала немного крутим одну из них, потом вторую, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Точно так же производится установка коробок для разводных узлов и выключателей в стенах из гипсокартона.

Дополнительная видео инструкция

Влюбившись в результат своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. В погружении его можно укрепить либо с помощью скользящих лап, либо с помощью простых шурупов, для завинчивания которых имеются резьбовые отверстия на стенках ящика. Неопытным домашним электрикам лучше пользоваться шурупами, т.к. крепление лапами не слишком надежно и может разочаровать как азимутальные искажения. Итак, прикручиваем шурупы, закрывшись сверху декоративной крышки, и с удовольствием воспользуемся розеткой, установленной своими силами.

Установили в стену без возможности замены, то есть попросту недоумевали. В случае неисправности заменить такую ​​розетку было невозможно — необходимо было заделать стену и получить старое изделие. Теперь практически каждый владелец знает, что такое установка конверсии — ведь именно благодаря им замена стационарных выключателей, розеток и устройств стала намного проще и проще. Однако как установить наоборот правильно и плавно, не все знают, поэтому разберем этот вопрос более подробно.

Как выбрать тонкий

Несколько полезных советов помогут установить конверсию именно так, как это необходимо:

  1. Покупая тушку, покупайте сразу на нее и розетки и выключатели. Сразу в магазине убедитесь, что розетка беспрепятственно входит в паверну, можно будет закрепить саморезами и внутрь продеть провода. Не нужно стесняться просить продавца дать еще тонкость — не сделав этого, тогда, может быть, придется пойти и купить новые.
  2. Применяя эти советы, вы можете установить противоположную практически любой стене, даже не имея особого опыта. Главное, следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео подробно рассказывается про установку конвертации:

При установке освещения и розеток в конструкции различного назначения подходят к одному из основных элементов. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании.Изделия бывают разных видов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий установки и функционала сети выбирается определенная форма и применяется соответствующая техника установки. В статье мы расскажем, как установить тушку в стену из другого материала, изучим особенности монтажа.

Все погружные устройства для установки в стены можно разделить по следующим признакам:

  • По материалу изготовления;
  • Для открытой или скрытой проводки;
  • По проекту, в зависимости от строительного материала стен;
  • По размеру.


В качестве индивидуального внешнего вида можно выделить погружные устройства для установки в конструкции цоколя, когда проводка зафиксирована в пластиковых или алюминиевых кабелях цоколя.

Материалы для изготовления конверсии

Основными материалами для изготовления конверсии являются металл и негорючий пластик.


Погружатели металлические штампуются на прессе из оцинкованного железа.

В большинстве случаев их используют для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах, это снижает вероятность возгорания при коротком замыкании.



Современные пластиковые погружные трубы бывают различных форм и размеров, в зависимости от функционального назначения, на которые устанавливаются стены.
Погружения пластмассовые для плинтуса электропроводки имеют квадратный корпус и рельеф, совпадающий с формой цоколя на задней стенке.

Типовые формы и размеры переделки


Погружения металлические старого образца

Производители при изготовлении погружных устройств придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их насадки и размеры совпадали.

Погружения металлические старого образца и поэтому выбор их типоразмеров небогат. Есть модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стекла во всех корпусах 45 мм.

Технологические отверстия можно закрыть, но заклеить строчками, при необходимости можно легко открыть, отжав закрывающую часть паст с правой стороны. Читайте также Статью: → ».

Погружатели пластиковые для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько типов конструкций:


  • С повышенной глубиной остекления;
  • Овальная форма для установки нескольких розеток от 2-5 шт;
  • Сборные блоки на одной платформе до 5 шт.


Пластиковый Подротевер с прижимными планками для установки в пустотные стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

Установка металлических соломенных огней в деревянных стенах

Предварительная разметка мест установки подмножеств и трасс проводов, которые помещаются в жесткий или гофрированный металл трубы. Накладка для стаканов солений высверливается специальными коронками на дереве соответствующего диаметра. Проволока укладывается мазками резания, в субциветере разводится через технологические отверстия, проделанные с нескольких сторон.Обувь замаскирована вагонкой или другими декоративными материалами. Такой способ значительно усложняет отделку.


На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать внешнюю разводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабели с негорючим материалом. Некоторые кабельные каналы имеют окраску древесной структуры различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда провода укладывали вдоль керамических изоляторов, равномерно расположенных по линии.


Деревянные погружные устройства для наружной проводки встречаются редко, в большей степени в декоративных целях.

Подвесные розетки и выключатели связывать не требуется, можно привинтить к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → ».

Установка травителей в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки солений в эти стены заключается в просверливании отверстий в твердой поверхности.


Для этого используются специальные коронки с алмазом, вольфрамом или выигрышные зубы.После сверления проводится ряд стандартных операций:

  • Стены кладут на стены, крепят к бетону пластиковыми скобами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они отлично входят в бетонную и кирпичную поверхность.
  • Концы проводов на 15-20 см показываются в просверленном в бетоне отверстии, после чего укладываются стены.
  • После высыхания штукатурки, провода испытываются в тонкой, которая крепится на гипсовом растворе в отверстие в стене.
  • Когда гипс высохнет, покрасить стену или сделать другую декоративную отделку, можно ввести провода, подключить и закрепить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что облицовка устанавливается после штукатурки стен, иначе будет сложно рассчитать глубину установки стекла. Если полностью выровняться с поверхностью стены, то после штукатурки она будет глубже на 1-2 см. Установка выше уровня бетонной поверхности невозможна из-за неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте.Чтобы не было перепадов уровня, а розетка плотно прижималась к поверхности стены, таверну следует устанавливать на разложенной стене.

Выходы с повышенной глубиной остекления используются, когда от одной розетки к сети подключено еще несколько розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае большое количество проводов начинают укладывать рассол глубже.

Установка солений в гипсокартон, фанеру, стены из ДСП с пустотами.

Для этого случая погружные погружные устройства имеют специальную конструкцию с зажимными ремнями.Последовательность монтажа включает в себя следующие операции:

  • В большинстве случаев проводка спарена за гипсокартонной стеной;
  • При установке конструкции на фасаде стены делаются отметки, где будет размещаться переоборудование;
  • Затем в гипсокартоне специальным приспособлением просверливаются отверстия, провода 15-20 см;
  • В технологических отверстиях протягиваются провода, в отверстие вставляется бочонок;
  • Вращением болта-отвертки на корпусе травления доски прижали его с противоположной стороны к поверхности стены;

Пример, как прижатый гипсокартоном
  • После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Ориентировочные цены на элементы крепления и погружные устройства для полых стен

Элементы Размеры в мм. Стоимость в рублях.
Винт для крепления муфты 3.1: 10 мм 6
Винт для крепления муфты 3.1: 25 мм 8
Коробка одинарная Ø 68 мм, высота стекла 50 мм 75
Стандартный ящик Ø 68 мм, глубина стекла 65 мм 90
Коробка с двумя стаканами Ø 2×68 мм, глубина стаканов 50 мм 180
Коробка для установки Ø 35 мм, глубина стекла 40 мм 130

Монтаж мужиков для прокладки электропроводки в плинтусах

Плинтусы пластиковые с кабельными каналами предусматривают установку в их конструкции приставок особой формы.Такие погружные устройства имеют коробчатую форму с отверстиями для крепления розетки:

  • На месте установки в цоколе проделывается отверстие для вывода проводов или на линии прокладки предусмотрены зазоры между участками цоколя.
  • Рельеф задней стенки травления идеально совпадает с внешним рельефом плинтуса, поэтому защелкиваются плотно, корпус плинтуса прикручивается к стене или полу;
  • Протянуть провода, подсоединить к клеммам розетки;
  • Розетка вставляется в паверну и закрепляется винтами.

Наконечник №2. При отсутствии противоположного профиля розетка может быть установлена ​​вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод плинтуса через небольшое углубление в стене незаметно переходит в корпус розетки, смотрится очень эстетично.

Инструменты и насадки для сверления отверстий под погружные детали в стенах из различных материалов

Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:

  • Для сверления бетонных или кирпичных стен, коронок разного диаметра с ромбами, используются победители или вольфрамовые зубья.

В центре цилиндра находится направляющее сверло, которое удерживает коронку при сверлении в пределах заданного диаметра.
После прохождения коронки на заданную глубину кирпичные или бетонные компоненты внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка. Производитель Длина в мм Режущие элементы Øm
Messer Южная Корея 70 3 шт. 68 3 090
Projahn 81565 Германия 50 6 шт. 65 3 310
Versio Projahn 852065 100 16шт 68 7 400
Bosch 2.608.550.0. 60 6шт 5 190
Практика 035-172. Россия 68 8шт 830
Мастер Стайер 29190-68. Германия 133 740
Santool SDS Max Китай 140 520
  • Для сверления деревянных поверхностей принцип применяется аналогично, но зубы имеют форму, а материал подходит для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки в том, что не нужно бить внутренние элементы, они полностью очищены.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

GLC
Материал марки Длина в мм Ширина в мм Толщина в мм

GVL
1500
2000
2500
2700
3000
500
1000
1200
10
12.5
15
18
20

Влагостойкость
2000-4500 1200–1300 6–13

Пластины с зубьями должны быть из качественной закаленной стали, иначе их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронки разная, выбирается толщиной просверливаемого материала.

  • Гипсокартон легко просверливается любыми насадками по дереву или бетону.

Успехи в бетонных, кирпичных и деревянных стенах приводятся в движение специальными дисками для баккейков.


Есть промышленные инсульты, но они очень дорогие, окупаются только при больших объемах работы в строительных компаниях.


Диск для распиловки дерева

Ошибки монтажа

  • Гипсокартон, Фанера ДСП просверливают в режиме сверления, часто забывают переключать перфораторы из ударного режима, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно трещина.
  • При прокладке открытой электропроводки на деревянных стенах часто забывают под шнуры и розетки для установки асбестовых плит. Для этого требуются руководящие документы по PUE и они необходимы по соображениям собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность возгорания. Читайте также статью: → ».
  • При установке верхняя грань переоборудования должна быть установлена ​​на одном уровне с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притягиваться к стене или крепежным болтам. обратного не дойдет;
  • Уровень штукатурки в пределах переоборудования должен быть идеально ровным, тогда розетка плотно прилегает к стене, когда капли штукатурки могут образовывать щели между стеной и корпусом розеток;
  • Заготовки проводов в тряпке собираются перед тем, как скрепить их раствором гипса, длина концов не короче 15-20 см, так что достаточно снять изоляцию и крепление контактов.При коротких проводах подключать розетки и выключатели и устанавливать наоборот будет неудобно.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос № 1. Стена из ДСП, металлических солений с прижимными планками нет, пластиковые стаканы можно поставить на дерево?

Большинство современных строительных материалов изготавливаются из негорючих материалов, включая пластиковые погружные материалы и древесно-стружечные плиты.

Вопрос № 2. Собираясь оштукатурить бетонную стену, для электромонтажа необходимо делать обувь?

Довольно компактные зажимы для фиксации троса и атаки, но при этом делают углубление для ввода проводов в технологические отверстия стакана паверны, завести его невозможно.


Вопрос № 3. Можно ли в деревянном срубе достать провод между бревнами и прописать?

Только в металлических трубах или негорючих кабелях.

Вопрос № 4. Могу ли я использовать глубоководные устройства в качестве распределительных коробок?

Да, есть особая методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Установка розеток в бетонную стену. Как закрепить розетку в бетонной стене.Что делать, если нет короны

Чаще всего в наших квартирах и домах стены из кирпича или бетона, а в новостройках стены из пеноблоков не редкость. Как установить розеточные коробки в такие стены. Правильная разметка стен для розеток.

Квартира во вторичном фонде, частном доме или новостройке, в которую мы только что заселились — перед нами кирпичные стены и раз уж мы думаем обновить электросистему или сделать ее заново, рано или поздно в них придется установить розеточные коробки.

Нет сложностей с установкой розеток в кирпичные стены. Главное — правильно соблюдать правила технологического процесса и ответственно и аккуратно выполнять каждый этап работ. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы сделаете это с первого раза. Конечно, такую ​​работу лучше доверить профессионалам, но это не всегда имеет смысл, когда нужно сделать пару розеток. А кто-то просто любит все делать сам.

Давайте сначала разберемся, в какой момент начинать установку розеток и в какой момент можно это делать? Многие делают по-другому и мотивируют по-своему.

  1. Монтаж розеток перед прокладкой кабеля — сначала делаем коронки для розеток и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка розеток после прокладки кабеля — чаще всего так делают
  3. Установка розеток после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, затем отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются розеточные коробки.

В итоге мы подошли к последнему варианту. Особенно это актуально для кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в таком порядке? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с бригадой отделки договариваемся, что ребята устанавливают маячки, чтобы мы видели, где нужен стробоскоп, а где можно обойтись без него. Зачем покупателям доплачивать, а мы делаем совершенно ненужную работу? Сразу после установки маяков распределяем электропроводку и закрепляем кабельные вводы там, где в дальнейшем будут розеточные коробки.Отделочники проводят черновые отделочные работы, после чего мы приходим и устанавливаем розеточные коробки.

Какой вариант для этого лучше всего?

  • У нас уже есть последняя плоскость стены, и розетка больше не утонет в ней. Ведь часто бывает, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, составляет 3-10 см каждый. Если мы установим розетку до штукатурки, у нас просто не будет шансов найти ее позже, и она больше не будет выполнять свои функции. И в нашем случае все розеточные коробки будут установлены правильно.
  • Если вы устанавливаете розетки до штукатурки, то вам придется вычерпывать из розеток кучу этой очень застывшей штукатурки, но зачем это делать, если вам это не нужно.
  • Просто нам удобнее и все выглядит намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Итак, представим, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с выступающими проводами. С чего начать и каковы наши следующие шаги?

Начнем с подготовки инструментов и всего, что нам нужно в процессе.

  1. Корона для розеток под кирпич. Диаметр коронки может составлять 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок составляет 68 мм. Все просто — для удобства монтажа розеточной коробки делаем отверстие чуть больше необходимого. Группа розеток в такие отверстия устанавливается просто отлично, достаточно места для маневров, кабельного ввода, регулировок. Коронки 68 мм немного сложнее. Наши стены кирпичные и проделать в них отверстия под розеточные коробки достаточно просто, поэтому коронка 80 мм нисколько не усложнит нашу задачу.
  2. Уровень — обычный или лазерный для установки групп розеток по горизонтали.
  3. Инструмент измерительный — линейка или рулетка для разметки
  4. Розетки под кирпич — Подготовьте необходимое количество розеток заранее, а о том, как их выбрать, читайте в статье про.
  5. Строительный пылесос — проделывать отверстия под розеточные коробки — процесс довольно пыльный. Можно сделать 2-4 кроны и как ёжик в тумане.Строительный пылесос сделает работу чище и сэкономит свет.
  6. Шпатели — необходимы для фиксации розеток, также следует заранее подготовить емкость, в которой будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивают смесь на 2 — 4 розетки.

Мы все подготовили и можем приступить к встраиванию розеток в кирпичную стену. Я вам все покажу на примере стены из пеноблоков.

Этапы работ по установке розеток в кирпичную стену

  1. Взяв проект в руки, замеряем необходимые размеры и размечаем стену под группу розеток, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.

  2. После разметки стены вставить в перфоратор сверло для кирпича 6 мм и разметить отверстия в стене в центрах будущих розеток.Делаем это для того, чтобы дополнительно центрировать венец на кирпиче и облегчить работу.

  3. Далее меняем сверло на сверло и начинаем сверлить отверстия, не торопимся и слишком сильно давим на сверло. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, вы можете включить режим сверление + удар, но обычно достаточно режима сверления.

  4. Выбиваем из подготовленных отверстий середину и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, чтобы группа розеточных коробок вошла в получившееся отверстие.Коробки розеток лучше всего приобретать такие, как на наших фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. С помощью пылесоса аккуратно удалите всю пыль из отверстия и обработайте его грунтовкой. Немного ждем, пока грунтовка впитается в поверхность. В это время мы можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и подготовить для вставки в розетку.

  6. Собираем необходимое количество розеток в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем подготовленное отверстие.Ничто не должно мешать. Кнопки смыва должны очень свободно входить в отверстие и не деформироваться.

  7. Как только все будет готово, берем подготовленную смесь (например, ротбанд) и заполняем смесью каждую лунку примерно наполовину, распределяем по стенкам и более-менее равномерно. Берем наши розеточные коробки, вставляем в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустоты оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем розеточные коробки по горизонтали и лопаткой удаляем излишки смеси.
  9. Оставляем розетки на 30-40 минут и проверяем качество выполненных работ. Если все было сделано правильно, розеточные коробки никуда не вылезут и будут вровень с плоскостью стены. Дайте смеси, появившейся внутри розетки, сначала высохнуть, чтобы ее было легче удалить. Тот факт, что смесь была выдавлена ​​внутри стеновых коробов, говорит о том, что мы установили стеновую коробку очень эффективно, и она очень хорошо прилипнет к стене.

Теперь мы можем полюбоваться нашей работой.Теперь можно дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить установку фурнитуры. Если используем, то делаем необходимые отключения, о том, как это правильно сделать, читайте в статье о. Далее устанавливаем фурнитуру и радуемся тому, что получилось.

Какие важные моменты могут быть при установке розеток в кирпичную стену?

  1. Нужно точно разметить стену
  2. Аккуратно и не торопясь проделать отверстие под патрон
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Смесь не жалейте — излишки выдавятся, а розетка надежно зафиксируется.

Вот и все. Розетки в кирпичной стене мы научились устанавливать. Если вы чего-то не нашли в этой статье, то задавайте вопросы, мы обязательно ответим и дополним.

Розетка — это специальный инструмент, который монтируется в различных конструкциях, применяется для установки розеток и выключателей. Вопрос в том, как установить розеточную коробку, чтобы в дальнейшем не было сбоев в ремонтных мастерских, когда нужно заменить старые выключатели.

В контакте с

Одноклассники

Виды розеток

Для начала стоит определиться, какие бывают розетки. Обычно их делят на две группы:

  • По бетонным стенам — такие изделия предназначены для стен из бетона, кирпича, пенобетона, пенобетона и керамзитоблока. Для таких розеток нужно заранее подготовить отверстие для установки, и зафиксировать их раствором.
  • На стене из гипсокартона — такие изделия предназначены для стен из гипсокартона, конструкций из ДСП, конструкций из фанеры.Такие розетки крепятся распорными проушинами в монтажных отверстиях.

После выбора розетки нужно проделать подготовительные работы.

Подготовительные работы

Он заключается в оценке стены, на которой будет установлена ​​розетка, а также в выборе самого продукта по размеру, форме и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры совершенно разные.

Бывают ситуации, когда нужно установить один блок (это несколько соединенных между собой розеток).При этом важно помнить о межцентровом расстоянии (т.е. расстоянии между центрами розеток) и примерно одинаковом диаметре самих изделий.

Примечание!

Сам монтаж сплошного блока осуществляется по тому же принципу, что и установка обычной розетки.

Следующий этап — установка розеток.

Отверстие под торцевой ключ

Инструменты для установки и выбор способа установки

Розетка устанавливается с помощью следующих инструментов:

  • Карандаш с линейкой,
  • сверло по бетону,
  • Долото с молотком
  • Коронки для сверления бетона (диаметр коронки должен соответствовать диаметру раструба),
  • Болгарка (плюс холст по бетону),
  • Строительный или медицинский гипс, алебастр,
  • Нож для бумаги,

После подготовки инструментов нужно выбрать способ установки розетки, а точнее, как подготовить выемку для розетки.Таких способов три:

  1. пробейте нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, а затем закрепите раствором,
  2. оборудуют нишу в стене из гипсокартона или фанерной конструкции и закрепляют розетку специальными лапами,
  3. вместо розетки используйте монтажную платформу в качестве основания для выключателя или розетки.

Выбрав способ монтажа, можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как приступить к установке, нужно карандашом и линейкой отметить место, где будет располагаться розетка (крест из двух линий с прямыми углами).Все замеры сняты с покрытого пола, иначе нужно прибавить еще примерно 5 см. Профессиональные электрики при нанесении разметки придерживаются некоторых норм:

  • в комнатах, розетки установлены в тридцати см от пола,
  • на кухне розетка устанавливается примерно в 120 см от столешницы,
  • Выключатели
  • устанавливаются на высоте 90 см от пола.

Необязательно строго соблюдать эти правила, разметка может быть применена к вашим требованиям.Также, если у вас нет перфоратора или болгарки, необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно взять напрокат.

Место для переключателя также можно измерить рукой. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и взять заметку в более удобном положении. Если этот переключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно рассчитать по средней длине рук.

Установите розетку на удобном уровне

Установка розетки в бетон

Установка розетки в бетонную стену осуществляется с помощью специального раствора (для этого подойдет гипс или алебастр), но перед этим необходимо просверлить место, где будет располагаться розетка.Есть несколько способов сделать это.

Один из них — установка с помощью коронки (специального инструмента в виде отрезка трубы), размер которой составляет 70 мм. Гнездо обычно имеет диаметр 67 мм, иногда немного больше. По кругу коронка снабжена победными зубьями (отрезные сегменты из твердого сплава), с помощью которых вырезается круг. С помощью этого сверла и перфоратора просверливается отверстие в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод.Сверлить нужно до тех пор, пока коронка полностью не войдет в стену.

Примечание!

Чтобы коронке было легче прорезать стену, можно сверлом в центре проделать отверстие.

После этого вытягивается коронка, а само отверстие доводится по глубине с помощью ударной коронки или стамески.

Второй способ — просверлить отверстие под розетку дрелью или перфоратором с забивной дрелью. Для этого саму розетку прикрепляют к стене и очерчивают.Затем при помощи перфоратора или дырокола нужно просверлить несколько отверстий: по центру и по кругу. Отверстия должны входить в бетон как можно глубже и располагаться близко друг к другу. После этого остается проделать дырочку необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Потребуется болгарка. Для начала нам нужно сделать соответствующую разметку: у нас уже есть крест, теперь нам нужно очертить прямоугольник на стене и провести четыре линии, образуя квадрат из круга.Дальше дело за малым — пройдитесь болгаркой по всем отмеченным линиям. Здесь главное не трогать провод. После этого осталось добить отверстие до необходимого размера стамеской.

На фото установка розетки в бетонную стену

Место для розетки

После подготовки места нужно проверить, подходит ли оно для розетки. Если дырка сделана короной, то и по ширине подойдет, можно не беспокоиться об этом.Здесь нужно следить за глубиной. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы розетка входила в него на пять миллиметров. При этом стоит запомнить одну маленькую хитрость: на розетке есть край, который лучше срезать. Таким образом, розетка полностью войдет в отверстие, что позволит переключать декоративную рамку плотно к стене, не оставляя зазора. После установки розетки в конструкции делается строб для ввода провода в изделие. На обратной стороне розетки есть прорези для проводов.Вам нужно вставить провод в этот слот, а затем установить розетку в отверстие. Теперь осталось рассказать, как закрепить розетку в стене.

Изготовление раствора и установка раструба

Для приготовления гипсового раствора нужно взять таз, насыпать туда гипс и, постоянно помешивая, долить воды. В результате нужно получить однородную кремообразную массу. Приступать к работе с раствором нужно сразу, иначе через пять минут он затвердеет. При таком решении розетка фиксируется в отверстии.Перед самой установкой в ​​лунку нужно все хорошо намочить и дождаться впитывания воды.

После этого раствор нужно залить шпателем в отверстие, и вставить в него розеточную коробку, не забывая о проводе. Вставлять нужно так, чтобы он не обнажился, чтобы потом не было неровностей и лишних проблем … После этого нужно залить раствором и замазать все боковые щели.

Установить розетку в гипсокартон еще проще.Для этого нужно вырезать в гипсокартоне отверстие, размером с розетку. После этого его закрепляют в стене распорными ножками. Теперь нужно сделать заливку сиденья (специального места для установки розетки), чтобы конструкция была прочной. Для такой установки не требуется много инструментов, все работы можно выполнять с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой.Розеточные коробки не исключение. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое розетка и какие бывают ее виды

Розеточная коробка — это особая коробка, изготовленная из различных материалов (обычно пластика или металла). Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розеточные коробки (также называемые гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, так как этого требуют меры безопасности.Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:

  • На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену… Но кроме этого подходят для покрытий из пенобетона, пенобетона, кирпича и керамзита.
  • Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки особые подготовительные работы … Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств.Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке. Однако установить розетки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

  • Сверло со сверлом по бетону;
  • Перфоратор;
  • Специальные сверла для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
  • Обычный карандаш и линейка;
  • Долото с молотком;
  • Шлифовальный станок со специальным ножом для бетона;
  • шпатель;
  • Гипс. Подходит как для строительства, так и для медицины;
  • Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно точно разметить место, где будет установлена ​​розетка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

  • В жилых комнатах розетки размещаются на высоте 30 см от покрытого пола;
  • На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
  • Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубьями, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы коронке было легче вырезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы. Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать.Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день. В данном случае такого недостатка нет.

Можно также подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь следует преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале прибор должен быть ровно заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его отрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Завершающий этап

Практически все работы выполнены, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления в гипс нужно постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод проделывания дырок тоже подходит любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы она не осыпалась и не ломалась в процессе сверления, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо удалить все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности розетку следует закрутить саморезами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует придерживаться следующих правил:

  • Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
  • После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

Монтажные коробки служат основанием для розеток, поэтому их необходимо устанавливать с соблюдением всех пропорций.Выбрав подходящую по форме и размеру розетку, нужно приступить к разметке территории, приготовлению крепежа или смеси и установке конструкции.

Первый этап установки розеточной коробки: разметка и правила расположения установочной коробки

При маркировке необходимо соответствие нормам ПУЭ:

  1. Розетки можно устанавливать в любом помещении, за исключением туалетов, душевых и саун.
  2. Необходимо сначала подключить блок питания к заземляющему шлейфу или громоотводу.
  3. Выпускное отверстие должно быть удалено от водоемов на расстояние не менее 60 см.
  4. Силовую разводку желательно прокладывать в гостиной или холле.
  5. Щиток должен быть защищен дифавтоматом или подобным устройством.

Вырезать отверстия в гипсокартоне для установки розеток

Совет! Желательно подводить кабель к розетке с нижнего положения. Этот метод гарантирует безопасность электрической сети, поскольку при образовании конденсата капли не могут попасть в устройство, работающее от электрической энергии.Это правило необходимо неукоснительно соблюдать, если розетка установлена ​​неправильно, в результате чего между стеной и защитным каркасом образовался зазор.

Цены на розеточные коробки

розетка

Правила установки розеток

Если место расположения проводки проходит через перегородку и маскируется обшивкой, то подключение проводов в таких местах запрещено. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Будьте осторожны при вставке кабеля в розетку. Под ним формируется строб, который должен точно соответствовать контурам данной установки. После прокладки кабеля все щели заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным раствором.

Для удешевления проводки электросети и установки розеток необходимо правильно расположить ЛЭП:

  1. На поверхности очерчивается условная линия, по которой может быть осуществлен кратчайший путь перемещения электродов.Необходимо рассчитать наилучшее расположение установочной коробки.
  2. Через отмеченную точку нужно провести горизонтальные и вертикальные линии. Они нарисованы с помощью квадрата и отвеса. Линии можно формировать обычным карандашом.
  3. От центральной точки пересечения этих линий необходимо отвести расстояние, равное радиусу розеток.
  4. Монтажный ящик крепится к стене, переворачиваясь передней частью на поверхность.
  5. Отмеченные точки нужно сравнить с контуром монтажной коробки и нарисовать ее контур.

Когда планируется использовать коронки на бетонной или каменной поверхности, нет необходимости очерчивать контуры розеточной коробки, так как зазор в конструкции делается единовременно с помощью перфоратора и дрели. Выберите сверло со специальным наконечником диаметром около 6 мм. Рекомендуемая глубина просвета около 7 см. Когда процедура формирования отверстия будет завершена, в образовавшееся пространство вставить коронку с установленным в ней сверлом и сформировать полноценную выемку для установки розетки.

Заводную головку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры розетки. Этот элемент должен иметь небольшой диаметр по сравнению с розеткой. При этом следует учитывать, что розетки должны входить в готовую конструкцию.

Видео — подробная информация по установке розеток

Установка розеток в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильного монтажа к розетке необходимо произвести следующие действия:

Шаг 1. Отсек канавок рядом с гнездом глубоко углублен или выполняется косилка. Это необходимо для того, чтобы кабель точно вошел в предназначенный для этого разъем.

Шаг 2. В гнезде делается выемка для ввода кабеля. Формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить возможность попадания раствора при установке розетки. Необходимо следить за тем, чтобы он был оптимальным, чтобы пропустить в него определенное количество проводов с учетом их оплетки.Для углубления отверстий желательно использовать предварительно нагретый на открытом огне нож. Это устройство дает максимальную гарантию того, что составные части розетки не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция розетки, то перед ее установкой нужно снять специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки розеточной коробки необходимо предварительно очистить от мусора и пыли.Это можно сделать вручную, но эффективнее использовать кисть или небольшую ткань. Бетон желательно прогрунтовать или смочить водой перед установкой конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что приведет к слишком быстрому его застыванию.

Совет! Перед установкой розетки нужно обратить внимание на параметры розетки. Есть варианты, которые не подходят к розетке Ø 5 см.Если возникнет такая ситуация, вам понадобится универсальная розетка. Его диаметр подходит для вставки любой розетки.

Шаг 5. Для установки розетки требуется небольшой жесткий контейнер. В нем следует замесить алебастр. Для работы понадобится небольшой шпатель. В противном случае можно использовать шпатель, но края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно быстро уложить внутрь алебастр.

Совет! Алебастр следует использовать в небольших количествах, так как большие объемы материала быстро затвердеют и придут в негодность.Получившаяся смесь должна быть похожа на густую сметану, но не следует делать раствор слишком жидким, чтобы он не стекал со стены.

Алебастр по ценам

алебастр

Шаг 6. Смесь тонким слоем наносится вдоль стен. После этого следует сразу установить розетку. Монтировать конструкцию нужно аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен оставаться не только у боковых стен, но и с тыльной стороны.Углубление конструкции в стену исключено, из-за этого возможно ослабление крепления. Чтобы проверить правильность расположения установочного бокса, нужно использовать строительный уровень. Сделать это нужно сразу после установки, так как через небольшой промежуток времени алебастр полностью высохнет и исправление розетки станет невозможным.

Использование алебастра для установки розетки

При установке розетки в блочную или кирпичную стену нужно использовать технологию монтажа, описанную выше.Следует помнить, что использование коронок не рекомендуется, так как в бетонных блоках вибрации могут вызвать расширение отверстий. Если принято решение об их установке, необходимо позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени розетки могут постепенно выходить из углублений. Чтобы избежать этого неудобства, конструкция фиксируется саморезами в специально предназначенных для этого отверстиях. Изготовить дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения монтажных отверстий, которые необходимо регулировать при установке конструкции.

Монтаж розеток из дерева и гипсокартона

Шаг 1. Для углубления монтажной коробки в деревянную стену необходимо использовать коронку. Для крепления конструкции используются ножки розетки. Алебастровая смесь не нужна. Специальные ножки подтягиваются так, чтобы конструкция свободно входила в предназначенное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно вводить только после завершения монтажных работ, накрыв его гофрой или металлическим шлангом.

Процесс установки розеточной коробки

Совет! Перед прокладкой кабеля необходимо отключить этот элемент от электросети и убедиться, что переключатели находятся в выключенном состоянии. Как только кабель вставлен в розетку, необходимо разъединить все провода и установить розетку. Если он будет установлен позже, концы кабеля следует заизолировать.

Шаг 2. Установка розеток в гипсокартонные стены имеет свои отличия.Вам необходимо приобрести монтажные коробки, специально предназначенные для этой поверхности. В идеале они имеют округлые очертания без выступов и углублений. Проще всего сформировать в листе гипсокартона полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Розетка прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего намечаются его контуры. Лунку формируют при помощи коронки диаметром 5 см. Если такого элемента нет, воспользуйтесь тонким острым ножом или небольшим кусочком ножовки.С помощью такого инструмента образуется небольшое отверстие, которое намеренно делают меньше задуманного.

Шаг 4. К получившейся выемке нужно прикрепить розетку и попробовать ее установить. Углубить его не получится, но вы легко определите все проблемные зоны, которые мешают вставить элемент в стену. Лишние контуры постепенно вырезаются, пока не будет получено идеальное отверстие, после чего установочную коробку можно поместить внутрь.

Нюансы в работе

  • При фиксации застежки нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси.Для правильной установки коробки требуется состав средней плотности, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
  • Используя цементный состав, вручную утопить раструб до необходимого уровня сложно, приходится выбивать ее молотком. Делать это действие нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
  • Когда гипс используется в качестве смеси для установки розетки, работа должна выполняться быстро.Не стоит отвлекаться и делать перерывы до тех пор, пока не будет проведен основной монтаж и первоначальное выравнивание, поскольку гипс имеет свойство быстро схватываться.
  • Правильная консистенция может быть определена только при наличии личного опыта … Для установки розетки разным людям нужна особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает разные результаты.

Гипсовую штукатурку для устройства монтажных коробов применять не стоит, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

  1. Штукатурка почти мгновенно высыхает и плотно прилегает к шпателю, что требует регулярного смачивания.
  2. Смесь не замерзает синхронно, поэтому, когда определенные участки затвердевают, некоторые из них все же необходимо просушить. Если слишком рано начать выравнивать поверхность, это может деформировать конструкцию.

Видео — установка розеток в бетонную и кирпичную стену

Для того, чтобы правильно установить розеточную коробку и обеспечить ее успешное использование, желательно приобретать розетки и выключатели с этим элементом, проверяя, подходят ли они друг к другу. Установить монтажную коробку можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, быстро и точно выполнять необходимые действия.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационного оборудования начинается этап сверления ниш под розеточные коробки, или, как правильно их называют производители, круглые наборные коробки. без крышки.

Помимо функции крепления, они выполняют роль противопожарной защиты от огня, а также обеспечивают необходимый уровень изоляции. Так как стены считаются проводящим материалом, без этих коробок напрямую в них поставить розетки невозможно.

Но сначала не следует ошибаться со своим выбором.

Типы розеток

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, у кого такие ножки, используются для стен из гипсокартона или пластиковых панелей.

Есть цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Их главное преимущество в том, что они не сгибаются и не деформируются при установке.Причем их можно использовать как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Что ж, самый дефицитный вариант сегодня — это металлическая розетка для деревянных стен … Может быть как с дном, так и без него.

При скрытой проводке в деревянном доме разрешается втыкать только такие экземпляры в дерево.

Глубина гнезда также играет роль. Он может быть стандартным и расширенным.

Стандартная глубина 45 мм. Утопленная версия 60мм.

Если вы планируете помимо самой розетки или выключателя отключать в нем еще и провода (отводы к другим розеткам и т. Д.)), то вам нужно только купить углубленную.

Инструмент и расходные материалы

Какие инструменты нужны для установки заподлицо в бетонную стену?









Более дорогой вариант, но имеет свои преимущества:

1) время сверления головки практически такое же, как и у биты SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше утомляемости рук, нет неровностей
3) меньше шума и пыли при работе

Помните, что алмазное сверление исключает любой ударный режим.Разрешен только режим детализации.

В инструкции к алмазным корончатым коронкам обычно указано, что они предназначены для мокрого бурения. Однако, как показывает практика, износ коронки даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды шлак может «связать» корону. Сверла для обычных розеток обычно должны иметь диаметр 68 мм.

Если вы не хотите загонять монтажную коробку в нишу, но есть место для ее свободной установки и регулировки, используйте диаметр 72 мм.Для блочного типа подходят только они.

Некоторые используют диаметр 65 мм, после чего даже успевают плотно вставить розетку или переключиться прямо в образовавшуюся дырку, разводя изделие лапами по бетонной стене или даже гипсокартону.

Это невозможно сделать, как было сказано выше, стены считаются проводящим материалом.

Если в вашем доме вдруг начинает выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования розеток, и установка розеток прямо в стену.Поэтому не грешите сразу на кабель, а сначала проверьте розетки.

В ПУЭ также сказано о необходимости установки розеток:

Правила установки розетки

Порядок работы следующий:


Глубина сверления — 5см.


Если оставить его, то при тряске перфоратора во время работы сверло может заклинивать и отламываться. К тому же при алмазном сверлении без удара дрель будет только гладить бетон и мешать работе.

  • чистовое сверление бетона коронкой на необходимую глубину (около 5 см)

Глубину можно установить заранее, поместив коробку на долото и отметив желаемое расстояние бурения маркером.

При сверлении необходимо немного поворачивать молоток из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы шлам выходил наружу и не заклинивал долото. В этом случае нужно адаптироваться, так как сильное раскачивание тоже приводит к клин.

Это действие сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы продукта.

Установка в высокопрочный бетон с армированием

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверление и поняли, что это займет много времени, вы можете значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой ​​окружности просверлить сверлом 8мм несколько отверстий. У вас должно получиться что-то похожее на барабан револьвера.

Затем продолжите алмазное или ударное сверление. Дальше должно идти как по маслу.

Если вы попали в большое подкрепление, и не хотите портить новую корону, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор в ударный режим и выбить долотом

Правда, это может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.


Выбейте бетон из ниши (долотом и перфоратором или перфоратором), сделав при этом фаску для ввода кабеля в розетку.

Используйте пылесос, чтобы удалить весь мусор и пыль.

Подготовка раствора и установка в нише

Следующий этап — установка самих розеток в подготовленные ниши. Устанавливать розетки можно на алебастре, шпатлевке или гипсе.

Время схватывания гипса составляет примерно четыре-пять минут. Конечно, не проблема завершить монтажные работы за 5 минут. Основная головная боль — застывание приготовленного раствора в разбавленной таре и невозможность использовать его для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не слишком быстро застывал, в него можно замешать штукатурку (Ротбанд). Вы выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части штукатурки добавить 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держится намного слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот немного расширяется и надежно зажимает розетку в нише со всех сторон.

Чтобы алебастр, гипс держались прочнее, нишу необходимо смочить.Используйте распылитель или бутылку с распылителем.

Кстати, паз для провода лучше делать не по центру, а слева или справа от отверстия в стене.

Так как розетка в самой розетке сбоку.

Раствор закидывается в ниши просверленных отверстий.

Розетка вставляется в нишу.

Все протирают шпателем и удаляют остатки раствора снаружи.

Основная задача — выровнять и зафиксировать розетку на своем месте. Следите, чтобы его края не выступали за стену.

Как только раствор застынет, можно удалить все излишки изнутри.

После окончания работ устанавливаются сами розетки. В этой, казалось бы, простой работе тоже есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • рекомендуется установка розеток после оштукатуривания стен

В противном случае промыть розетку не удастся.А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки запросто хватит глубины, а до армирования так и не дойдет.

Однако не всегда удается соблюдать такую ​​последовательность ремонтных работ. Например, если у вас есть гипсовая сетка, уложенная в качестве армирования на некоторые основания (например, газоблоки), то прорезание канавок вдоль нее сводит на нет значение всей арматуры.

Поэтому, если другой возможности у вас нет, то перед оштукатуриванием придется придерживаться определенной технологии установки розеток.Вот хороший качественный пример этого:

  • установка розеток в бетонную стену без розетки

Как указано выше, это противоречит правилам. И если на первых порах все будет работать исправно, то в будущем ждите проблем (стены начнут грохотать, либо сработает УЗО).

Раствор всплывет, и ящик выйдет из своего гнезда на 1-2 мм. Вы, конечно, можете купить специальный шаблон для установки большого блока.

А вот этим несложным устройством пользоваться проще.

Кроме того, пенопласт не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько плотно в нее сядет розетка, остается большим вопросом. Поэтому никогда не поленитесь развести раствор и нанести алебастр, гипс или другие смеси.

При прокладке кабеля проверьте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем усики крепления розетки будут расширяться.

Часто именно этими антеннами протыкают изоляцию проводов, после чего напряжение на корпусе!

Если уже установленный на стене ящик выскочил из стены, а снаружи наклеены обои и нет возможности и желания все испачкать раствором, то воспользуйтесь саморезом.Вкрутите дюбель в основание розетки и прижмите к задней стенке.

Однако этот вариант пока считается временным. Плотно выдернув вилку из розетки, всю конструкцию снова можно вытащить с корнем.

Сверло после прохождения направляющих на 5-10 мм необходимо вытащить. Без удара у вас практически не получится, а только помешает.

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки — это металлические или пластмассовые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются.Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 дюйма до 3-1 / 2 дюйма и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить точку зацепления для электрических проводов.

Tapcon® — Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, поскольку он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку.При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с головкой диаметром 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма. Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки.Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, потому что размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки.Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где возникает проблема коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 дюйма, ½ дюйма, 5/8 дюйма и ¾ дюйма для более крупных и тяжелых распределительных коробок.

Сводка значений удержания для бетонных шурупов Tapcon® в блоке приведена ниже:

3/16 дюйма 220 фунтов. 340 фунтов. 400 фунтов. 730 фунтов.
1/4 дюйма 250 фунтов. 500 фунтов. 620 фунтов. 1000 фунтов.

(1) Значения выдергивания и сдвига даны для заделки на один дюйм (1 дюйм).
Примечание: все значения указаны для предельных нагрузок, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Вытяжной Ножницы Вытяжной Ножницы
3/16 дюйма 1 дюйм 600 фунтов. 720 фунтов. 650 фунтов. 720 фунтов.
1-1 / 2 ” 1090 фунтов. 860 фунтов. 1090 фунтов. 860 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1450 фунтов. 870 фунтов. 1460 фунтов 990 фунтов.
1/4 дюйма 1 дюйм 750 фунтов. 900 фунтов. 800 фунтов. 1360 фунтов
1-1 / 2 ” 1380 фунтов. 1200 фунтов. 1820 фунтов. 1380 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 2,020 фунтов. 1670 фунтов. 2380 фунтов. 1670 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма бывает трех длин: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что анкер-клин предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные элементы для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

1-1 / 8 ” 1170 фунтов. 1443 фунта. 1771 фунтов. 1813 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1841 фунтов. 1443 фунта. 2408 фунтов. 1813 фунтов.
2-3 / 4 дюйма 1975 фунтов. 1443 фунта. 2748 фунтов. 1813 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

Анкеры-гильзы

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться.Самый распространенный диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и головка с круглой головкой. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, потому что головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

1-1 / 8 ” 1150 фунтов. 1580 фунтов. 2050 фунтов. 1580 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1 / 8 ” 700 фунтов. 700 фунтов. 600 фунтов. 1320 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

Забивные анкеры

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная опорная поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры с молотковым приводом длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным молотком в бетоне.

3/16 дюйма 5/8 ” 240 фунтов. 793 фунта.
1/4 дюйма 1/2 ” 260 фунтов. 284 фунта.
1/4 дюйма 1 дюйм 261 фунт. 284 фунта.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку — обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Розетка для проводки в бетонной стене. Концепция ремонта

Купите это Стоковое фото RF на гнезде для проводки в бетонной стене. Концепция ремонта, розетка, кабель, ремонт, промышленность, техническое обслуживание, система, текущее напряжение, реле, плата, провод, установка, источник питания, белый, подключение, соединение, строительство, электричество, электричество, электричество, энергия, ремонт оборудования для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона из Photocase.

Подобные изображения

Давидперейрас Мартина Бирнбаум Мартина Бирнбаум Данила Большаков изображения Давидперейрас Данила Большаков Давидперейрас Давидперейрас изображения Давидперейрас Давидперейрас Хенк Хульсхоф Давидперейрас Давидперейрас Артинун Йорг Хакеманн Виктор Дещенко немного.Это Гиблехо Артинун Пауло Соуза hoffi99 hoffi99 Дабисик Лукаш Топ СКуневский hoffi99 kastoimages СКуневский Мацей Бледовски Мацей Бледовски серафим Захватывающий сток Lensw0rld Giftgruen Gopixa Мацей Бледовски Деянгеоргиев Деянгеоргиев 3format мшмидт зеркальные изображения Elmue мшмидт Исмаэль Хуан Сальседо hoffi99 Захватывающий сток AndreasF.Vanda Lay

Монтаж мужиков под плитку. Надежная установка розеток в переделке

Подождите, пока смесь остановится и схватится, затем приступайте к отделке, так как, поторопившись с отделочными работами, вы рискуете сломать фиксацию противоположной.

Сначала надо будет примарить розетки, а после заштукатурить все трещины, сколы, ямки и потренироваться обмануть откосы. Дожидаемся полного высыхания и склеиваем-встряхиваем стены до образования гладкой поверхности .

Сверху приклеить обои или покрасить стену. Можно приступить к последнему этапу монтажа.

ВНИМАНИЕ: Обязательно делать натяжение в квартире. Лучше всего выключить нужную машину защиты по мощности.

Размещайте розетки по-разному, в зависимости от типа (пружина / винт) . Мы рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

  1. Подготовка, зачистка проводов (1-1,2 см). После того, как еле прожил, установите провода в виде раскинутых кошачьих когтей.
  2. Вставляем провода в клеммы. Синий ноль — в левом выводе, фазовый белый — в правом, желто-зеленый — в центре.
  3. Установка механизма в опп. Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
  4. Монтажная рама и передние панели. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как переместить и установить внутреннюю розетку в бетонную стену:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонные стены.

Не правда ли, каждому приходилось видеть такую ​​грустную картину, как слева? В старом жилом фундаменте установленные розетки не только физически устарели (подгорают контакты, оплавляются провода), но и зачастую плохо закрепляются — выпадают со своих мест (коробки).

Поэтому остро стоит вопрос — как надежно установить розетку в стене (точнее, в противоположную или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и со временем выпадать «с потерями».«

Кстати электрик часто вызывает электрика по мелочам из-за проблем с розетками — они банально не держатся в стене, начинают говорить, не контактируют, крадутся.

Моя сегодняшняя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в оппозиции, и закрепить ее, чтобы она никогда не выпадала.

Монтажная коробка для монтажной розетки (подлета)

Монтажная коробка (Подлет) нужна для двух простых целей — для обеспечения электробезопасности и прочности механического монтажа.Если с безопасностью (изоляцией, чтобы не было короткого замыкания и не било ток) все понятно, то механическая прочность (чтобы розетка не выпала с места) — проблема, о которой мало кто говорит.

Вторая часть статьи по этой теме есть.

Я тоже немного высказался по этой теме в статье о.

Проблема в том, что розетка не держится, болтается и выпадает из стены

Установочные коробки, бывшие в употреблении ранее (условно советские), подходят не для всех новых торговых точек.В первую очередь из-за привязанности. В розетке есть лапы с острыми метчиками, которые сдвинуты в стороны. В результате эти распорные лапы должны доходить до краев коробки, и розетка будет зафиксирована.

Но и этого явно недостаточно, так как свежесмененная розетка выйдет со всеми внутренностями после нескольких включений утюга. Так как часто лапы не попадают в рассол, либо плохо поступают.

Это недостойно электрика, как если бы профессиональный фотограф потерял флешку с платными свадебными фотографиями, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после обслуживания установщика, или как лишнее не смог по фото определите — живым или мертвым.Если будешь это делать — будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, у нас много любителей …

Есть совет, что для более надежной установки нужно больше сломать ножки, либо подложить что-нибудь под них. Например, кусочки бутерброда, резины и т. Д. Но это мера временная, и с такой дополнительной застежкой со временем конструкция все та же, и розетка может вырваться из подгена.

Конечно, при извлечении вилки из розетки нужно соблюдать простое правило — вторая рука должна держать корпус розетки.Но стоит раз это правило не соблюдается (например, если это ребенок), а все есть — см. Первое фото, розетка в коробке не держится.

Для выключателей ситуация намного проще, хватит и проставок для ножек. Ведь усилие втягивания в них не прилагается.

И далее. Некоторые новые сокеты не включены в старый подход. Даже если вы используете розетку без заземления.

Отличие новых мужиков от старых

В новых установочных коробках (например, GUSI, синий) проблем с надежной установкой нет — достаточно затянуть розетку самозатяжками в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями для самореза, саморезы обычно уже идут в комплекте. Главное, не забыть их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительное крепление или полностью выкинуть.

Рассол Gusi диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для крепления розетки.

А что свежее в группе ВКонтакте Samelektrik.ru. ?

Подпишитесь, и читайте статью дальше:

Демонтаж старой торговой точки

Итак, снимаем крышку старой розетки.Перед этим обязательно отключаем питание.

Розетка в данном случае двойная. И тот же, что и предыдущий электрик, просто поставил розетку на лапы и удалился.

Важно проверить, есть ли фаза на контактной розетке. Для безопасности.

Поменять розетку — высший пилот и адреналин. Езжу на него только тогда, когда нет дополнительного освещения или параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверить наличие фазы.Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клеммами. Еще раз, старый алюминий не рекомендуется.

3 Монтажная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) — с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (сходящуюся)? Такие такие ставили раньше в советских домах. Были и более древние — из жестяных банок.

Chic — кофейные банки)

Теперь вы можете выдолбить старую тонкую часть, поставить новую с отверстиями для самонарезающего винта и надежно закрепить новую розетку.Но это только на словах. Вот некоторые подводные камни, которых можно ожидать на этом «правильном» пути:

  1. Случай крестьянин — работа грязная и пыльная, требуется перфоратор или долото с молотком.
  2. Установка нового крафта — работа грязная и долгая, надо развести алебастр или шпатлевку, дождаться, пока все хватит, и только потом устанавливать новую розетку.
  3. Обрыв провода. Это худшее, что могло быть. Провод придется сращивать, место тщательно заизолировать, чтобы потом соприкоснуться с контактом…
  4. Новые мужики глубже старых, а межкомнатные стены в наших квартирах тонкие — и из спальни можно спокойно остаться дырой или наоборот)

Использовать старую коробку намного проще и быстрее, как это сделать надежно — напишу дальше.

Установка новой розетки в старую тушку

Электропроводка двухпроводная (то есть заземления нет вообще), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот что:

Турецкий Gunsan Visage, лучший из бюджетных.

Вообще рекомендуются турецкие электромонтажные изделия, есть более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если денег нет на Legrand или ABB). И я не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всем уважении, потому что моя жена из Беларуси).

5 новых розеток. Разбираем. Видо впереди.

Закручиваем отверткой, стараясь их минимально согнуть.

7 Подставьте провода к клеммам розетки

Аккуратно сложите провода в коробке, и предварительно вставьте розетку на ее место.Убеждены, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена ​​

Теперь нам понадобится отвертка. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку с внешней стороны противостояния. Тут придется подбирать собственный диаметр и длину собственного диаметра, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить выход в бетонной стене

Без электрического инструмента здесь не обойтись. Дело в том, что если самому прикрутить руку, она будет «ходить» из стороны в сторону, а надежного крепления добиться будет сложно.К тому же работодатель может не быть за износостойкими, и укрепить розетку в стене просто не получится …

Как надежно закрепить розетку

Как я уже писал выше, я практически не использую обычные проставки, а для надежной установки использую саморезы. При этом могу дать 100% гарантию, что розетка будет держаться в интеллигенте и в стене, а не болтается и не выпадает.

Вкручиваем саморезы в отверстия и вырезы выходного фланца, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах вы можете отредактировать розетку с помощью самозатягивания, чтобы она никогда не выпадала из стены.

Расшифровка рисунков в местах крепления.

  1. Эти штатные места используются при установке в новые погружные устройства. В более старых погружных погружных устройствах в эти отверстия можно вставить шурупы длиной более 35 мм и вкрутить их в нижнюю противоположную.
  2. В этих местах бывают длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штабелей (или алебастра, к которому крепится ящик)
  3. Становится интереснее (креативнее).Это вариант, если крепления местами плохие 2.
  4. Старые лапы можно полностью выкинуть, а в освободившиеся отверстия вбить длинные (30-40 мм) саморезы.
  5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 установка розетки производится не на фланец, как в предыдущих случаях, а на корпус розетки. Эти методы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие для установки розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 — 5 не подошел, можно под посадить 1 или 2 пару дюбелей на 5 или 6 мм.

Винт саморез

Вот такие саморезы для качественной установки розеток. Диаметр — 3,0мм. Длина разная — 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото представлены все известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшабой).

Длинные винты также можно использовать вместо обычных в новых коробках.Это нужно делать в том случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, укладывается плитка. Гусевская застежка Самостоятельная длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

Ставим розетку, включаем питание. Теперь рекомендую проверить, как описано в упомянутой статье. Пробуем вытащить розетку — нужно провести самые суровые испытания.

Хочу немного похвастаться — недавно тоже достал себе отвертку (до этого электрику пользовался).Интерскол, литий-ионный. Вещь незаменима в хозяйстве. Это может быть только перфоратор :). У меня 1400 Вт специальностей.

15 отвертка — незаменимый инструмент

И еще один бонус. Кошки — друзья электрики, всегда любят разную проводку. И на этот раз тоже …

Удачи в делах, а работу не переделывать!

Видео надежного монтажа

Отличное видео Алексея Земскова о качественной профессиональной установке розеток:

Как надежно установить розетку.Другой способ.

Недавно был случай — подсетчик криво поставил отделку, а стену утеплили пеноблоками. Короче, розетку монтировать негде, а тушку прочно переоборудовали в стену. И хорошо — под рукой просверлил, просверлил дырку в корпусе дырку диаметром примерно 3,5мм, и прикрутил крепко закрепив розетку в штатные места байка.

Гнезда нестандартные — тамперные 3мм

Розетка прочно закреплена, не выпадет!

И запомните две вещи:

1.Идеал недостижим, но к нему нужно стремиться!

2. Хороший электрик — это тот, о котором никогда не вспомнишь!

Очень возможно, что у вас уже нет розеток в квартире и есть желание добавить еще несколько штук, особенно если вы в ремонте. Как и как просверлить нишу под обратное? Надо ли покупать дорогую коронку или делать лампочки от перфоратора? Об этом вы узнаете далее в этой статье.

Коронки для субротеков

Для прорезания отверстий или ниши для преобразователей В кирпичной стене недорогой венец — лучший вариант.Кирпич — очень мягкий материал по сравнению с бетоном или титаном.
В титановой стене розетки установить не получится. Вряд ли у вас в квартире титановая стена. Но, конкретное — вполне вероятно. Для сверления в бетоне отверстий под травители вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, по крайней мере, с активной системой защиты от перекусов. В противном случае вы очень рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнет кисть. Это возможно, если коронка защелкнется в бетоне.А мощность перфоратора 950-1200 Вт. Обеспечим вам визит к травматологу. Перфоратор такой же мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, тысячную крону купить за 5-6 рублей. А перфоратора тысяч тридцать. Проехал пару ям, сломал зубы и проклял час, когда решишься на эти покупки. Но если вам нужно установить всего лишь 10-12 погружных устройств, проще и дешевле воспользоваться привычным для него коричневым перфоратором и зубилом.И незачем покупать дорогой перфоратор, какие тебе ролики на You Tube пробили.

Сначала рассмотрим возможность установки в бетон или кирпич. Существенных отличий у них нет. В принципе, за одну розетку или выключатель можно приобрести абсолютно любую конверсию. Если вам нужно установить несколько розеток подряд, лучше покупать модели, которые подключаются к бесконечному количеству преобразований. Также можно найти готовые «двойные», «тройные» и «четверные» мужички.Их конструкция более жесткая, чем подключение к цепи. Крепиться к стене проще из-за их жесткости сохранения плоскости, но они более чем в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу вам на примере дешевых солений.

Маркировка преобразователей

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или розетку и увеличить их количество.

Вначале, конечно, следует решить, как в определенном месте будет располагаться количество розеток или, как говорится, «мест».Основной принцип здесь: «Нет розеток!». Напомню, что в одной линии можно объединить как розетки (220 В), так и слаботочные, то есть телефон, телевизор и для Интернета. Слаботочные розетки лучше иметь в стороне от электросети. Так удобнее и правильнее протягивать проволоку. Расстояние между силовым и слаботочным проводами должно быть хоть у кого (шутка). Как правило, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей.В лучшем случае антенна, телефон или провод для интернета должны быть в экранированном корпусе. Причем на ближайшем расстоянии между ними будут две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда гарантированно ваш Интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Я добавлю эти 15 см. Между экранированным кабелем низкого напряжения и кабелем питания в 220 В. Расстояние достаточное для нормальной работы телевизора и Интернета. Проверено опытом. Кому не хватает моих высказываний, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы определились, сколько розеток будет у стены в этом месте. Больше пяти не рекомендую. Вы просто не найдете штанги, объединяющей шесть розеток. Мне не повезло встретить это на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Далее вам нужно выбрать место, где можно найти эти судьбы. Здесь самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а поступить так, как будет удобнее. Чтобы было удобно включать вилку и при необходимости вытаскивать. Так что не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом.Но на самом видном месте, как будто на картинке, устанавливать тоже не стоит. Уверен, что вы сами справитесь с этой задачей. Статья не об этом.
Распределить по уровню строго горизонтальной линии. Приведите лицевую сторону противоположной к стене, центрируя по линии, и обведите их карандашом. Выходи и восхищайся. Вот сначала будут подходить, а потом и сами розетки.

Подрезная ниша для мужиков

Заряд в перфоратор автомобиля 6-8 мм.И просверлите, слегка оставив штамп контура погружения, отверстия, глубиной 6 см.

Более широкие метки лучше сразу просверлить на 5-8 мм. При долблении долото будет стремиться к центру, образуя конусообразную нишу. Прорисовать края внутри ниши будет сложно. Сделайте нишу немного шире.

Все, что будет внутри контура, долбить долотом, заменив им бор на перфоратор. Чтобы облегчить полость, просверлите дополнительные отверстия уже в центре размеченного контура погружных устройств, ослабляя бетон.Вся суть этого действия в разрешении и ослаблении связей молекул бетона, если только он не состоит из молекул. Чем больше лунок уже будет, тем проще и быстрее будет процесс выбора породы. Почувствуй себя шахтером!

Если арматура упала, то ее болгаркой нарезать несложно. Когда вы решите, что достаточно поработали, вставьте горох в нишу, проверьте их расположение по горизонтальному уровню и плоскости стены. Их необходимо утопить в стену с небольшим запасом раствора штукатурки, к которой будет крепиться.
Небольшое отступление. Если вы собираетесь приклеить стену, выровняв ее по плоскости и вертикальному уровню, то плоскость переделки должна быть выровнена по штукатурному слою. А если предполагается, что слой будет большим, то придется уходить в глубину на глубину.
Я предпочитаю протирать нишу для звукоснимателей перед нанесением штукатурки. Не хочу портить и без того гладкую стену такими убойными воздействиями. Ломтики бетона неровно отрываются и выдергиваются штукатуркой.Это неприятно травмирует глаза и нервы.
Я делаю это. Сначала выдалбливаю, потом штукатуриваю. После этого «мажу» под водой даже свою плоскость от вывешенной стены. Если выравнивание штукатурного слоя не требуется, то далеко от имеющейся плоскости, как в этом примере.

Ход стен под проводку

Теперь понадобится штроба Для провода. Проведите горизонтальную и вертикальную линии от вашего углубления до места, где предполагается подключить новый провод.В данном случае это бывшая розетка, от которой решено избавиться. По правилам не стоит делать обводку по диагонали. Так легче запомнить расположение промежутка, скрытого под слоем или штукатуркой. Если вы верите Пифагору, то по диагонали значительно короче, и если вы не предлагаете сверлить стену в этом месте, то поступайте так, как вам подсказывает разум. На всякий случай ставни с проводами можно сфотографировать, прибавив расстояние от угла и от уровня пола.
Ходовой бетон Также можно закрутить отверстия глубиной 10 мм. И такой же диаметр на разметке короткой складки, то есть перфорации перфоратора. После этого тем же коричневым цветом проштампуйте все перегородки между отверстиями, сделав сплошную обводку. Строборез, конечно, проще, но вряд ли у вас.
Заглянув под проволоку, не забудьте вырезать отверстия диаметром 6 мм. Под дюбелем зажим, фиксирующий провод. После этого необходимо заменить всю пыль из ниши и обуви и загрунтовать.После высыхания грунтовки можно приступать к закреплению проволоки.

Монтажная проволока для Podrothettos в ходу

Закрепить провод в ходу удобно с помощью дюбеля-зажима. На полях ввода провода в преобразование избавьтесь от ножа от внешней изоляции, которая объединяет провода в кабель так, чтобы изолированные провода находились отдельно в противоположном. Так в дальнейшем будет проще монтировать сами розетки, а в настоящем — исправить противостояние.Для удобства монтажа самих розеток провод оставьте с запасом, потом можно разрезать. Хуже будет, если не хватит проводов. На входе в переделку сделайте штрих немного глубже, чтобы проволока не выдавливала тушку из свежего раствора. У каждого погружного устройства есть места для ввода проводов. Заранее позаботьтесь, чтобы к этому месту подошел Штроба. Конечно, в средствах для погружения следует пробить отверстия для входа проволоки. Их визуально легко различить, ошибиться невозможно, лишь бы вы не сошли с ума.Но в этом случае вы вряд ли возьметесь за это дело. Безумно не устанавливайте рассол, и он наполняет наши сердца состраданием к ним.

Закрепить, или как говорят « инжиниринг » на место его дальнейшего и пожизненного пребывания можно с помощью любого решения. Проще всего это сделать гипсовой штукатуркой. Я в большинстве случаев использую то же самое, что оштукатуриваю стену. «Ротбанд» — так называется. Не используйте строительный гипс (алебастр). Он схватится быстрее, чем вы установите правильное положение.Приготовьте раствор. Чем больше требуется заполнить промежутки между краями противостояния, тем более толстым и жестким будет необходимость. Одно преобразование исправить проще, чем несколько в сборке. Легче выравнивать на плоскости стены и горизонтальном уровне. Перед окончательной установкой проверьте, легко ли он входит в нишу и не мешает ли провод их правильному положению. При необходимости можно болгаркой или ножницами по металлу немного увеличить отверстия для ввода проводов.

Защитно разбудить внутренние стенки ниши раствором и надрезать штукатурку ниши на 2/3.После этого прижмите противоположную к раствору, слишком сильно выдавливая. Как только вы добьетесь четкого положения, выровняйте раствор по плоскости стены и дайте ему застыть. А пока можно забить раствор проволокой с проволокой.

Как я могу установить выход на ПОЛ из твердых пород дерева / бетона?

Всем привет. У меня есть швейная машинка «певица» 1954 года выпуска.Краска на кузове кое-где отслаивается. Как это исправить и защитить отделку. Мне сказали потереть … Узнать больше

Барб 16 марта 2019 г.

Наружная вилка не работает, могу ли я ее заменить или мне позвонить электрику? В нем много паутины.

Мы хотим установить в спальне потолочный вентилятор с подсветкой. Мы хотим использовать его с проводным диммером на стене. Какой тип лучше всего подходит для этого? Те, у … Узнать больше

Барб 8 декабря 2015 г.

То, в что вы вставили лампочку в лампу, погасло, и я хотел бы знать, как это исправить.

Я заинтересован в покупке пистолета для гвоздей, но не хочу хлопот с воздушным компрессором и всем, что с этим связано. Ищете качественный товар по более низкой цене. Какие… Узнать больше

Дэйв 21 августа 2012 г.

В подвале дома 100 х 50 есть ручная и трубчатая проводка.Хочу заменить на ромекс. Розетки в подвале не заменяю. Какая оценка … Узнать больше

Мне нужно все это перепрограммировать? Было бы так же просто, как заменить лампу? Имеет 12 лампочек.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *