Узнаем как правильно установить розетку в бетонную стену? Выбор инструмента и крепление для устройства

Установка розетки в бетон — задача достаточно ответственная. При ее выполнении понадобятся аккуратность, внимательность, определенные навыки и соблюдение техники безопасности.

Рабочий процесс включает несколько этапов, среди которых: разметка поверхности, проделывание штроб, прокладка проводки, монтаж подрозетника и фурнитуры, а также проведение отделочных работ.

Рассмотрим, как правильно установить в бетонную стену розетку.

Проведение подготовительных работ

Установку розеток в бетон проводят в такой последовательности:

• Подготавливают необходимые материалы и инструменты.
• Определяют участки, где будут устанавливаться розетки.
• Чертят схему, где предусмотрены места расположения линии проводов и нахождения розеток и выключателей.

При монтаже розеток в жилых помещениях их устанавливают, как правило, на высоте примерно 40 см от пола. В коридоре, ванной комнате или иной комнате утилитарного назначения фурнитуру располагают на любой удобной высоте.

Перед тем как в бетонную стену установить розетку, нужно знать правила по прокладке проводки.

Некоторые правила по укладке проводов

• Проводку нужно располагать на расстоянии от потолка 15-20 см.
• Разводка проводов должна производиться только горизонтально или вертикально. Строительными нормами запрещена диагональная прокладка, создание скруток или зигзагов проводов.
• Расстояние между газовыми трубами и штробами должно быть минимум 35 см.

Материалы и инструменты

Перед тем как установить в бетонной стене внутреннюю розетку, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Перфоратор. Это самый удобный инструмент для высверливания отверстий в стене под крепление приборов.
• Инструменты для проделывания штроб (штроборез или болгарка).
• Коронка для работ с бетоном, насадка в виде лопатки, победитовое сверло.
• Кусачки, нож, отвертка.
• Молоток с зубилом.
• Любой уровень.
• Рулетка.
• Шпатель.
• Алебастр, гипс, цемент или иную замазку.
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Подрозетник, выполняющий роль каркаса и обеспечивающий изделию большую жесткость.
• Провода.
• Карандаш или маркер для разметки в бетоне места сверления отверстия.

Выполнений разметки

Перед тем как установить внутреннюю розетку в бетонной стене, нужно правильно и точно просверлить отверстие. Для этого делается разметка. Выполняется она следующим образом:

• Отмечают на поверхности стены центр оси для размещения отверстий и прокладки проводки. Делается это при помощи карандаша и рулетки.
• Если будет проводиться монтаж блока устройств или смежных розеток, нужно соблюдать между элементами определенную дистанцию. Желательно выбирать среднее межосевое расстояние – 7 см.
• Затем вычерчивают по центру две оси: горизонтальную и вертикальную. Эти линии должны быть достаточными, чтобы установить подрозетник как можно ровнее.

Проделывание отверстий

Перед тем как установить в бетонную стену розетку, необходимо сделать в стене отверстия. Существует 3 способа:

• При помощи коронки по бетону.
• Используя ударную дрель, перфоратор и победитовое сверло.
• Применяя болгарку (угловую шлифмашину).

Сверление коронкой по бетону

Этот способ считается самым распространенным. Проделывание в бетоне отверстий производится при помощи специального устройства — коронки, которая надевается на перфоратор. Режущий элемент – коронка с алмазным напылением. Используются также насадки победитовые. При помощи такого прочного материала можно легко разрушить твердую поверхность из бетона. Нужно отметить, что пропил получается округлым и очень ровным. Внутри насадки расположено сверло, которое режущий элемент центрирует.

Насадка должна быть больше в диаметре, чем устанавливаемый подрозетник.

Сверло ставят на отмеченную точку и погружают коронку в материал. По завершении пропила выдалбливают зубилом и молотком остатки бетона.

Рассмотрим далее, как установить розетку в бетонную стену без коронки

Сверление дрелью, перфоратором и победитовым сверлом

При отсутствии насадки-коронки, отверстие для розетки можно сделать при помощи победитового сверла, используя перфоратор или ударную дрель. Но последний вариант более трудоемкий и сложный.

Окружность просверливают по заранее отмеченной линии. Шаг делают минимальный. Для того чтобы контролировать глубину погружения, можно использовать изоляционную ленту, прикрепленную к сверлу. Дорабатывают отверстие молотком и зубилом.

Использование болгарки

Болгарка — далеко не лучший вариант проделывания отверстий круглой формы. Он более подходит для выполнения квадратов. Но в случае необходимости и при отсутствии иных инструментов может использоваться.

Работу выполняют следующим образом:

1. Подбирают специальный диск для выполнения работ по бетону.
2. Вычерчивается вместо окружности квадрат.
3. Делают по начерченным на стене линиям четыре пропила. Их глубина чуть больше размера подрозетника.
4. Убирают зубилом и молотком остатки бетона.

Подгонка отверстия под подрозетник

После того как отверстие будет сделано, проверяют, насколько подходит к нему подрозетник. Так как изначально диаметр отверстия делался больше подрозетника, с шириной проблем быть не должно. В основном приходится подгонять требуемую глубину. Для этого:

• Глубину отверстия доводят до такой величины, чтобы подрозетник был утоплен в нише на 5 мм.
• Такой запас глубины необходим для закладки в отверстие фиксирующих материалов (цементного или гипсового раствора). Также место будет занимать изгиб провода, который идет к розетке.
• За счет подгонки глубины вмонтированный подрозетник будет полностью спрятан в отверстии с внешней юбкой. Кроме того, устройство будет находиться в одной плоскости со стеной. Если же не утопить юбку, образуется зазор между рамкой розетки и стеной до 2 мм.

Прокладка проводки

Работу выполняют в следующей последовательности:

• Проверяют жилы проводов и изоляцию на наличие дефектов.
• Снимают крышку с распределительной коробки.
• Один конец кабеля заводят в распределительную коробку, второй — в установочную.
• Вверху отверстия подготавливают штрабу под провод. Делают это при помощи зубила и молотка либо перфоратора с ударной насадкой.
• Укладывают провода в штрабу. В нишах они должны лежать свободно, не мешая при этом подрозетнику. Для размещения провода на обратной его стороне есть специальная прорезь.
• Кабель фиксируют при помощи алебастрового раствора или гипса.
• Дефекты замазывают шпаклевочным составом.

Монтаж подрозетников

Работу выполняют в следующей последовательности:

• Отключают подачу электроэнергии.
• Примеряют к просверленному отверстию коробку. При этом должны отсутствовать любые препятствия для установки подрозетника на уровне с поверхностью. Лишние элементы обрезают и удаляют.
• Очищают от пыли и грязи дно отверстия, затем грунтуют. Это нужно для обеспечения хорошей адгезии фиксирующего состава с поверхностью стены. Дают грунтовке высохнуть.
• Выдавливают пластмассовый фрагмент в коробке, через него протягивают кабель.
• Обрабатывают раствором дно и стенки углубления, наружную часть подрозетника.
• В раствор устанавливают устройство либо блок. Выравнивают с уровнем стены верхний край подрозетника.
• Проверяют строительным уровнем горизонтальность проушин.
• Лишний раствор, попавший в коробку, удаляют.

Как установить блок розеток в бетонную стену? Подключение выполняют звездой или шлейфом. В первом варианте – провода от всех розетки идут в общую так сказать «точку сбора», где соединяются – ноль к нолю, фаза к фазе. Во втором случае к контактам одной розетки подводят провода от предыдущей, затем отводят на следующую.

Отделка

Приступают к отделочным работам только после того как фиксирующий состав полностью высохнет. Если начать штукатурить отверстия и штробы раньше, есть риск смещения установленного устройства.

Отделку выполняют следующим образом:

• Обрабатывают все заметные дефекты (неровности, сколы) грунтовочным составом. Еще раз подравнивают поверхность возле подрозетника.
• После того, как высохнет стена, приступают к шпатлеванию поверхности. Когда шпаклевки высохнет, зашкуривают покрытие. В результате должна получиться ровная бетонная поверхность.
• Наносят еще один грунтовочный слой и дожидаются его высыхания.

Установка фурнитуры

После того как будут окончены отделочные работы, приступают к установке механизмов розетки. Прежде всего, проверяют отсутствие в сети питания. Желательно перекрыть подачу электроэнергии в распределительном щите. Для этого необходимо отключить защитные автоматы. Провода подключают в розетку в зависимости от ее вида (пружинная, винтовая). Рассмотрим, как производится установка прибора с пружинными клеммами:

1. Подготавливают провода, удаляя с них защитную внешнюю оболочку. Зачищают концы жил на 10 мм.
2. Направляют жилы в клеммы розетки.

Как установить розетку в бетонную стену с заземлением? На розетке имеется три клеммы: одна – заземления, две –токоведущих контактов. Их зажимают болтами. Если используют проводку с цветовой маркировкой, тогда провод желто-зеленого цвета идет на контакт заземления, синего — на ноль, а оставшийся на фазу. Заземление подключают только к предназначенному для нее контакту, а фазу с нулем – к оставшимся (порядок любой).

Для работы с проводкой необходима определенная квалификации, и браться за ее выполнение неспециалистам не стоит. Однако при наличии базовых знаний по электротехнике, нужного инструмента и при точном соблюдении техники безопасности можно справиться с установкой розеток в бетонную стену самостоятельно.

Как установить розетку в бетонную стену на фартук

Современная кухня сегодня является местом, где не только готовится пища. В этой комнате ежедневно собираются все члены семьи поужинать, очень часто здесь принимают гостей. Именно поэтому каждой хозяйке нужны самые разнообразные бытовые приборы, которые способны упростить и даже украсить повседневную жизнь.

Кухонным фартуком называется зона, расположенная над рабочей поверхностью. Она достаточно функциональная, так как служит не только для прикрытия стены от брызг. На ней чаще всего размещают розетки для подключения электроприборов, которые используются для приготовления различных блюд: электроплитки, электрической мясорубки, мультиварки, блендера, миксера, и т. п.

Но перед тем как установить розетку в бетонную стену на фартук из любых материалов, необходимо определиться с их количеством, а это большей частью зависит от того, сколько электрических приборов запланировано в перспективе иметь. Поэтому, прежде всего необходимо выполнить проект кухни с подробным описанием их количества и расположения. Но при установке розеток следует также учитывать и визуальное размещение, и на какой высоте удобнее всего ими будет пользоваться.

Существуют правила, как установить розетку в бетонную стену с кафелем правильно:

• За столешницами кухонные розетки устанавливают на высоте прблизительно 10 см.
• Под вытяжки розетки монтируют на высоте около 50-60 мм от кухонных шкафов.
• Для небольших бытовых приборов необходимо производить установку на высоте от 1 до 1,4 м от пола.

Последовательность монтажных работ та же, что и при установке приборов в бетонную стену.

Как установить подрозетник в бетонную стену – частые ошибки и правила. Монтаж розеток без подрозетника, сверление высокопрочного | Пенообразователь Rospena

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.
	Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.
	Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.
	Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.
	В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.
	В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков. Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.
	Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.
	Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.
	Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.
Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой
Как установить подрозетники в отверстия

Как прикрепить планки обшивки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей. Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту.Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Одним из наиболее распространенных пространств, идеально подходящих для проекта ремонта, является подвал — здесь можно увеличить жилую площадь, не доставляя неудобств пристройки к дому. Подвалы сделаны из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам.Важно использовать бетонный анкер, который обеспечит наиболее прочную и надежную фиксацию для обеспечения безопасности и правильной установки. При правильной подготовке планки обрешетки или планки 2х4 можно легко прикрепить к бетону, кирпичу или блоку. После того, как это будет завершено, можно будет перейти к следующим этапам процесса обновления.

Перед началом работы

Полезный совет:
Обязательно проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы определить правильный интервал.

Полосы для меховых изделий — это длинные тонкие полоски металла или дерева, которые создают опорную систему для готовой поверхности в комнате.Полосы для меховых изделий обычно имеют размер 1 «x 2» или 1 «x 3». Они могут быть прикреплены к кирпичу, блоку или бетону горизонтально или вертикально. В большинстве случаев вертикальное крепление проще. Расстояние между полосами зависит от типа используемого отделочного материала. Для тяжелых плит, поддерживающих керамическую плитку, следует использовать более широкий интервал, а для более тонких и легких материалов, например, облицовки панелей, — более близкое расстояние.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал.Если требуется достаточно места для изоляции и электрических коробок, можно использовать 2×4 в той же емкости. Если вместо планок для обшивки установить 2х4, вам потребуется:

• Один 2х4 в качестве нижней подошвы
• Два 2х4 как двойная верхняя пластина
• Вертикальные 2×4, размещенные через каждые 16 или 24 дюйма по центру

Затем выберите тип крепежа для бетона, который будет использоваться для данной области применения. Доступно множество якорей, но следующие два идеальны в этой конкретной ситуации.

Технический совет:
Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, не забудьте расположить анкеры в шахматном порядке — не ставьте их по прямой линии по планке обрешетки или шпилькам 2×4.

Одним из подходящих анкеров для этого использования является анкер-муфта, который имеет сильные удерживающие свойства в кирпиче и блоке, а также в бетоне. Эти фиксаторы для бетона поставляются с плоской потайной головкой, которая создает гладкую поверхность для крепления.

Винты для бетона

Tapcon®, вероятно, являются наиболее часто используемым типом цементного крепежа для этого применения.Tapcons® также можно использовать в бетоне, кирпиче и блоке. Плоская потайная головка шурупа Tapcon® обеспечивает гладкую поверхность дерева, на которую можно прикрепить отделочный материал. Винты Tapcon® доступны двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

Перед установкой важно продумать, к какому базовому материалу будет крепиться планка обрешетки или 2х4. И Tapcons®, и анкеры-гильзы подходят для бетона, кирпича или блока. Имейте в виду, что эти крепежные элементы можно закрепить в шве с раствором, поэтому расстояние между ними не будет проблемой.Однако значения удержания анкера, помещенного в шов, напрямую зависят от количества и качества самого раствора (которые будут различаться в каждой ситуации).

Пошаговая инструкция

Анкеры

с бетонной гильзой можно установить за пять простых шагов. Ниже приведены основные инструкции:

• Выровняйте планки обрешетки или 2×4 в желаемом положении, чтобы определить, где следует просверлить отверстия. Просверлите отверстия , а не по прямой линии, убедитесь, что анкеры расположены в шахматном порядке.
• Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным напылением. Отверстия должны быть того же диаметра, что и анкерная гильза.
• Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
• Вставьте застежки втулки в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены и расположены правильно.
• Осторожно расположите планки обрешетки или 2х4 в точном желаемом положении. Затяните все гайки, чтобы убедиться, что шпилька надежно закреплена.
• Теперь вы готовы прикрепить материал к этим полосам обрешетки с помощью правильных винтов / инструментов, как указано экспертом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке анкера втулки.

Технический совет:
В Tapcons диаметром 1/4 дюйма используется бит 3/16 дюйма и в Tapcon диаметром 3/16 дюйма. В Tapcons используется бит 5/32 дюйма.

Установка самореза по бетону Tapcon® также не вызывает затруднений. Ниже приведены основные инструкции:

• Определите желаемое положение планок обрешетки или 2×4 перед сверлением отверстий.Проведите точные измерения, чтобы обеспечить надежное покрытие стен.
• С помощью перфоратора просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню подходящего диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
• Очистите отверстия от мусора.
• Вверните винты в отверстия с помощью стандартного сверла и продолжайте, пока все шпильки не встанут на свои места.
• Следующим шагом будет прикрепление материала к этим полосам с помощью правильных винтов / инструментов, как указано специалистом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке бетонных анкеров.

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей. Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту.Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Как прикрепить полосы оплетки к бетонной части 2

Деревянная планка для опалубки проста в установке и не требует специальных инструментов. Полосы для отделки — это длинные тонкие деревянные полоски из высушенной в печи древесины или металлические полоски, которые образуют опорную систему для готового помещения.Их можно прикрепить к бетону или блоку. Для работы с главными направляющими диаметром 12 дюймов на металлической решетке потребуется работа 2 человек. Каркас — это просто крепеж из полос, прикрепленных к вашей бетонной стене.

Прикрепить планки обрешетки к бетону — не сложная задача. Bv следуя простому пошаговому руководству, приведенному ниже, вы можете прикрепить планки обрешетки к бетону самостоятельно. Инструменты, которые вам понадобятся, и пошаговое руководство для завершения этого проекта перечислены ниже.

(Это 2-я часть серии из 2-х частей.Чтобы вернуться к Части 1, щелкните здесь.)

Шаг 1 — Разметка потолка

Спланируйте макет плитки так, чтобы плитки не превышали 6 дюймов.

Шаг 2 — Размещение полос обшивки

Для начала поместите полосы обшивки в то место бетона, где вы хотите, чтобы они были прикреплены.

Шаг 3 — Просверливание отверстия

С перфоратором в режиме сверления сначала проникните в полосу опалубки. Затем переключитесь в режим молотка, чтобы шуруп вошел в бетон.Вам нужно будет проникнуть в стену примерно на четверть дюйма глубже, чем проникновение самого крепежного элемента для бетона. Итак, вы хотите заложить бетонную стену примерно на полтора дюйма в глубину. Предполагается, что вы врезаетесь в бетонную стену на дюйм с четвертью с помощью винта или крепежа.

Шаг 4 — Пропылесосьте пыль и мусор

Просверлив отверстие, воспользуйтесь пылесосом, чтобы убедиться, что в нем нет мусора или пыли. Это обеспечит прочную связь между бетоном и крепежом.

Шаг 5 — Прикрепите бетонный фиксатор

Затем прикрепите бетонный фиксатор к 2×4 и в бетонную стену. Вставьте винт через планку обрешетки и в отверстие, которое вы просверлили в бетонной стене. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть винт, но будьте осторожны, чтобы не затянуть его слишком сильно. Если вы затянете его слишком сильно, вы сделаете дыры в бетоне. Прежде чем делать какие-либо дополнительные отверстия в полосах обшивки, используйте уровень, чтобы убедиться, что планка обрешетки находится строго вертикально.Если это так, можно просверлить следующий ряд отверстий и завершить крепление планки обрешетки к бетонной стене. Установите бетонные крепежи через каждые два фута по длине каждой полосы обрешетки.

Шаг 6 — Отделка

Если у вас есть гипсокартон или другое настенное покрытие, теперь вы можете прикрепить его к планкам обшивки.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи

---

Перейти к предпочтительному разделу:

---

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммунальных сетей. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о потенциальной травме.

Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжения звена цепи:

Распаковка и осмотр забора Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми ограждениями. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным, как длина направляющей веревки.

Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение перевернутой краской для маркировки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типовой макет поста

Правильная форма отверстия под столбы

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов для ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, — в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным нижним колонтитулом.

Шаг 2 — Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколом», используйте землеройную станцию ​​и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.

Наконечник для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на нужную глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30–36 дюймов подходят для большинства ограждений.

Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, когда работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным премикс-цементом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, выпускается в ведрах объемом 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 — Отметить оценку должности. Торцевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор оторвется от земли на три дюйма, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 «.

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте стойки на 6 футов-1 «.

Наконечник забора: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 — Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Полное заполнение отверстия цементом — распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 дюйма -1/4 дюйма от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь втыкать столбы в землю вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками высоты. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и обрежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Совет для забора: не отталкивайте направляющую струну, чтобы заполнить отверстия цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 — Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте это же количество траншеи для ткани звеньев цепи. Отметки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать под ним.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно сливаются с контуром земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием троса с уровнем или транца.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 — Дайте бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной стойки

---

Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

---

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала наденьте одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 — Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельсов должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельсов должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельсов должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, так что верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 — Обычно все гайки находятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей

---

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.

---

Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы они полностью вошли друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждый кусок поручня должен поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столбик на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как закрепить и закрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока препятствует тому, чтобы животные копали и не выталкивали нижнюю часть ткани. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является прикрепление свободного конца к клеммной колодке с помощью бандажа, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4.) После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытяните кабель длиной 6–10 футов из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните рукоятку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

С туго затянутым концом согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:

---

Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи, используя удлиненный стержень и натяжной стержень.

Для более длинных участков забора требуется постоянный приход.

Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.

---

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 — Плетение звеньев цепи скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу заборника закрутите ткань против часовой стрелки, как будто вы откручиваете ее от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, изготовленные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильное переплетение на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После раскатывания звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в низких местах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не перетягивайте, иначе посторонние повреждения не возникнут. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 — Вручную протяните небольшой отрезок звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 — Последние сообщения в линии связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой — сверху вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота как можно ближе к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 — Установить центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Продолжайте медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра, чем диаметр опускной штанги, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг — При необходимости установите ограничители затвора. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта поставки.

Заключительный этап — Установите все заглушки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Скользящие ворота звена цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Понимание анкеров — Fastener Mart

---

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

Рано или поздно вам может понадобиться якорь — не якорь для лодки (извините, моряки), а способ прикрепить приспособление к полой стене или, возможно, к твердому бетону.

Доступно множество различных стилей: от легких до тяжелых; некоторые — самосверлящие, другие требуют предварительно просверленного отверстия; В некоторых случаях вам может понадобиться поставить винт, в других случаях вы будете использовать анкер в сборе и предварительно собранном … просто чтобы упомянуть несколько отличий.

Ниже приводится список характеристик, в котором обобщены основные характеристики различных типов анкеров…

• Химические анкеры требуют времени для «отверждения» и не могут быть установлены в холодную погоду, но во время установки не возникает напряжения расширения.
• Некоторые анкеры можно использовать повторно — их можно снимать и снова устанавливать.
• Некоторые анкеры имеют резьбу под крепежные винты, в то время как другие предназначены для использования с шурупами по дереву, шурупами для листового металла и / или шурупами с растяжкой. В этих случаях вам, скорее всего, понадобится винт.
• Некоторые анкеры предварительно собраны с помощью винта или шпильки с резьбой.
• Многие анкеры нельзя использовать для накладных расходов.
• После установки откручивание винта приведет к ослаблению некоторых анкеров.
• Несколько анкеров самосверлящие; для большинства требуется предварительно просверленное отверстие.
• Для установки или «установки» определенных анкеров требуется специальный инструмент.
• Для некоторых анкеров требуется отверстие, превышающее размер его винта (например, болты с коленчатым рычагом).
• Некоторые анкеры съемные, некоторые считаются постоянными, а другие устойчивы к взлому.
• Анкеры часто классифицируются как легкие, средние и тяжелые.
• Некоторые анкеры предназначены для полых стен, другие — для твердых материалов, а третьи — для полых стен и твердых материалов.
• При установке иногда рекомендуется перфоратор.
• Винт приводит в действие одни анкеры, другие — под действием силы тяжести или пружины.
• Доступны несколько анкеров в длинных и коротких версиях, а также для использования в неглубоких скважинах.
• Нижние опорные анкеры нельзя использовать в отверстиях глубже анкера.
• Минимальная глубина заделки зависит от конструкции.
• При установке иногда требуется дополнительная глубина, например, для болтов с рычагом.
• Некоторые анкеры предназначены для крепления приспособления во время установки анкера.
• При использовании анкеров для полых стен убедитесь, что вы находитесь в пределах указанного минимального и максимального диапазона захвата.
• Некоторые анкеры металлические; другие неметаллические, что делает их непроводящими и немагнитными, но некоторые химические вещества могут влиять на них.
• В некоторых случаях винт или гвоздь являются полноценным анкером.
• Некоторые анкеры специально рассчитаны на вибрацию.

Анкеры

делятся на семь основных категорий: с внутренней резьбой, с внешней резьбой, шурупы и штифты для каменной кладки, шурупы, полые стенки, гильзы и приводные анкеры. Ниже мы приводим подробную информацию о каждом. Кроме того, чтобы упростить выбор, см. Нашу удобную таблицу…

Анкеры с внутренней резьбой используются с крепежными винтами, винтами с головкой или резьбовой шпилькой, которые вы поставляете, и предназначены для бетона, блоков, кирпича и камня (вставные анкеры указаны только для бетона).Может потребоваться установочный инструмент, и они не являются съемными или многоразовыми.

Анкерные болты Экраны расширения машинного болта

Таблица 1. Анкеры с внутренней резьбой .

Анкер	Также известен как	Описание
Забивные анкеры	Многофункциональные вставные анкеры с красной головкой, многоцелевые распорные анкеры	Разработанные для анкеровки в бетоне, Multi-Set Drop-In анкеры Red Head имеют внутреннюю резьбу и вставку с расширяющимся конусом.Установочный инструмент (требуется) приводит в движение конус, чтобы расширить анкер внутри отверстия. Анкеры с губами устанавливаются заподлицо с поверхностью материала; если желательна установка ниже уровня поверхности, выберите анкер без выступа. Используется с винтами с головкой под ключ, стержнем с резьбой и другими крепежными деталями с резьбой. Эти анкеры типа оболочки могут использоваться для подвесного анкерного крепления.
Крепежный винт Анкеры	Забивные анкеры	состоят из предварительно собранного конуса расширителя с внутренней резьбой и уплотнительной втулки из свинцового сплава.Используется в бетоне, блоке, кирпиче и камне. Установочный инструмент (требуется) проталкивает уплотнительную втулку в отверстие, поскольку конус расширителя заставляет ее расширяться и заполнять отверстие. Из-за своей небольшой длины они идеально подходят для неглубоких отверстий. Используется с болтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не используйте этот якорь в служебных приложениях.
Двойное расширение Экраны	Двусторонние расширительные щиты с машинными болтами, двухсторонние анкерные крепления	Благодаря системе двойного расширения, экранирующие щиты с двойным креплением на машинных болтах хорошо подходят для твердого бетона, блоков, кирпича и камня.Они имеют внутреннюю резьбу и расширяются при затягивании винта или болта (не входят в комплект). Не используйте в служебных приложениях.
Одинарное расширение Экраны	одиночные, одиночные анкеры расширения	Разработанный для бетона, блоков, кирпича и камня, одинарный расширительный экран с машинным болтом состоит из расширительного конуса с внутренней резьбой и набора расширительных пластин. Затягивание винта (не входит в комплект) привело к тому, что клиновидный конус расширил экраны внутри отверстия.Используется с болтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не для использования в накладных приложениях.

Анкеры с внешней резьбой , предназначенные для анкеровки бетона, имеют открытую резьбовую шпильку. В комплект могут входить гайка и шайба, и установочный инструмент не нужен. Они не предназначены для удаления или повторного использования.

Химические капсулы Анкеры-шпильки с красной головкой

Таблица 2. Анкеры с внешней резьбой .

Анкер	Также известен как	Описание
Химические анкеры	Химический капсульный якорь, зубило в сборе	используются с узлами шпильки долота.Внутри капсулы находится «синтетический раствор», который прикрепляет резьбовую шпильку механического винта к бетону. Применяется в легких и мягких основаниях кладки, химическое соединение сопротивляется расшатыванию от ударов и вибрации. Кроме того, не создается напряжения, в отличие от анкеров, требующих установки или других форм расширения.
Анкеры-шпильки B	Анкер-шпилька с красной головкой	предварительно собраны и состоят из корпуса болта и торцевой заглушки с расширителем.Разработанные для анкеровки бетона, они требуют предварительно просверленного отверстия того же диаметра, что и анкер. При забивании анкера молотком плунжер расширителя расширяет анкер, что устраняет необходимость в затяжке. Эта нижняя несущая конструкция полезна при выравнивании и подъеме.
Анкер клиновой A	Анкер клиновой	Эти усиленные клиновые анкеры с резьбовой шпилькой предназначены для бетона. Требуется предварительно просверленное отверстие диаметром анкера.Затягивание гайки приводит к расширению конусного расширительного конца анкера.
Анкер клиновой B	Клиновые анкеры с красной головкой	Эти усиленные клиновые анкеры с красной головкой, доступные в вариантах с резьбовыми шпильками под крепежный винт, диаметром от 1/4 «до 1 1/4», разработаны для бетонных работ. Диаметр анкера — это требуемый размер отверстия. Поскольку анкер не является нижним подшипником, его можно использовать в отверстиях глубиной больше, чем его длина. Разверните анкер, затянув гайку.
Анкер клиновой C	wej-it Анкер клиновой	wej-it Клиновые анкеры — это полностью собранные бетонные анкеры, для которых требуется предварительно просверленное отверстие того же диаметра, что и анкер. Эксклюзивная особенность сводит к минимуму расшатывание клина из-за вибрации.

Винтовые и штифтовые анкеры по бетону / каменной кладке — это неразъемные анкеры, используемые для бетона, кирпича и блоков, как указано. Для шурупов по бетону / каменной кладке требуется предварительно просверленное отверстие, и они снимаются.Штифты не требуют отверстия и считаются постоянными.

Анкеры-шурупы расширяются при установке шурупа для листового металла, шурупа для дерева или шурупа с растяжкой — как указано и не входит в комплект поставки. Как правило, это анкеры для легких нагрузок, предназначенные для использования в одном или нескольких из следующих материалов: бетон, кирпич, блоки, камень, строительные швы, стеновые плиты, дерево, керамическая плитка и штукатурка.

Расширительные щиты

Таблица 4. Анкерные болты.

Анкер	Также известен как	Описание
Стяжной винт Экраны	Расширительные щиты с длинным запаздыванием, Расширительные щиты с коротким запаздыванием, анкерные болты с запаздыванием	разработаны для бетонных и строительных швов блоков и кирпича.Поскольку они не имеют внутренней резьбы, используйте стопорные винты (которые иногда называют стопорными болтами). Используйте укороченный стиль для более твердой кирпичной кладки, чтобы сократить время сверления; Длинный стиль развивает лучшую прочность в мягкой или непрочной кладке.
Ребристый пластик Анкеры	Полисеты	Эти ребристые пластиковые анкеры для легких нагрузок используются в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых панелях. Анкер расширяется, чтобы захватить стену, когда вы затягиваете шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Пластиковые конические Анкеры	Пластиковые анкеры-шурупы	Для легкого анкерного крепления в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых плитах. Ребра на ребристом корпусе предотвращают проворачивание конических пластиковых анкеров при установке шурупа для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Трубчатые пластиковые Анкеры	Пластиковые дюбели, дюбели, пластиковые заглушки	Эти легкие трубчатые пластиковые анкеры, предназначенные для бетона, блоков, кирпича и камня, используются с шурупами для листового металла и дерева (не входят в комплект).Якорь расширяется при установке винта. Не для накладных расходов.
Анкер-крокодил (Toggler)	Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен	Анкеры Alligator марки Toggler — это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон. Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.
Пластиковые тумблеры	Переключатели Rawl Long Poly, переключатели Rawl Medium Poly, переключатели Rawl Short Poly	Пластиковый фиксатор — это пластиковый анкер, предназначенный для обшивки панелей, стеновых панелей и сплошной кирпичной кладки, который приводится в действие винтом (винт не входит в комплект). Обломайте внешние крылья при установке в твердые базовые материалы.

Анкеры для полых стен рассчитаны на легкие, средние и тяжелые нагрузки, как указано. У них есть выступы, крылья или корпус, приводимые в действие винтами или пружиной, или пластина, работающая под действием силы тяжести, которая расширяется за стеной для фиксации анкера на месте.Некоторые из них являются самосверлящими, но для большинства требуется предварительно просверленное отверстие. Используйте их в одном или нескольких из следующих материалов, как указано: гипсокартон, гипсокартон, гипсовые стены, пустотелые двери, тонкие панели, деревянные панели, пустотелый кирпич и пустотелый блок. Некоторые стили нельзя удалить. Из тех, которые можно удалить, не все можно использовать повторно.

Болты с шарнирным соединением Нейлоновые анкеры для сплошных / полых стен марки Toggler

Таблица 5. Анкеры для пустотелых стен.

Анкер	Также известен как	Описание
Анкер для полых стен	Анкеры для полых стен типа сверла, анкеры Молли, анкеры для полых стен типа привода болтов Молли	Предлагая лучшую удерживающую способность, чем гвозди и шурупы, эти анкеры втулочного типа обычно используются для крепления приспособлений к полым стенам, таким как гипсокартон (стеновая плита) и деревянные панели.Зубцы под фланцем протыкают монтажную поверхность, чтобы предотвратить вращение анкера при затяжке его винта (входит в комплект). Между тем внутри стены вспыхивают металлические полосы, фиксируя анкер на месте. Винт можно снимать и заменять, не затрагивая анкер. Анкеры для полых стен доступны в двух стилях: Для стиля сверления требуется предварительно просверленное отверстие. Drive Style проделывает собственное отверстие, когда вбивается в гипсокартон.
Самостоятельное сверление Анкеры для стеновых панелей	анкеры Валлборд одного шага, самосверлящие анкеры гипсокартона Э-З Анкор анкеры	Эти одноступенчатые, цельные самосверлящие анкеры предназначены для гипсокартона 3/8 «, 1/2» и 5/8 «.Доступны в металлическом и нейлоновом исполнении. Заостренный наконечник просверливает небольшое отверстие, затем анкерные винты вкручивают в стеновую плиту до упора. Забейте анкер с помощью биты Phillips №2. Используйте винты для листового металла (не входят в комплект) для крепления приспособлений. Самосверлящие анкеры для гипсокартона E-Z Ancor съемные.
Т-образные анкеры	Анкер для полых стен	Эти Т-образные анкеры для полых стен работают под действием силы тяжести. Т-образный стержень вставляется в отверстие в полой стене.Затем поверните анкер, пока штанга не перевернется, чтобы зафиксировать анкер.
Переключатели для ремня	Тумблерные анкеры с шарнирным соединением, никогда не падающие шарнирные анкеры	Toggler Анкерные болты с шарнирным соединением похожи на болты с шарнирным соединением и могут использоваться в большинстве полых стен, потолков и полов, включая: пустотелый кирпич; пустотелый, шлакобетонный и бетонный блок; цементно-гипсовые плиты; гипсокартон; штукатурка; и вагонка. Устанавливаемая без винта, стена зажимается между крылом (внутри стены) и заглушкой (снаружи стены), соединенной ремнями, поэтому вы не потеряете крыло внутри стены при установке или снятии винта.Для них требуется отверстие меньшего размера, чем у сопоставимых болтов с шарнирным соединением, поэтому они идеально подходят для тяжелых нагрузок.
Стопорный болт	прорезанные болты шарнирного соединения грибовидной головки, прорезанные шарнирные болты с круглой головкой	используются в полых стенах, таких как гипсокартон и бетонный блок, и представляют собой сборку из двух частей, которые состоят из крепежного винта и пружинного рычага. Для установки крылья откидываются и вставляются через предварительно просверленное отверстие. Под действием пружины створки открываются внутри стены, как только они выйдут из входного отверстия.Удаление винта приведет к падению крыла тумблера внутрь стены. (Пружинные крылья продаются отдельно.)
Переключатель крыльев	Крылья пружинного переключателя (без винтов)	Это те же самые пружинные перекидные крылья, которые поставляются с болтами с круглой и грибовидной головками. Используйте их, если ваш безнадежно потерялся в стене или если вы хотите выбрать другой винт. Болты с откидной головкой — это анкеры для полых стен (см. Список болтов с откидной головкой).
Анкер-крокодил (Toggler)	Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен	— это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон.Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.

Гильзовые анкеры используют предварительно установленный винт или резьбовую шпильку для расширения анкера внутри отверстия. Рассчитан на большие нагрузки по бетону и каменной кладке.

Анкеры с гильзой

Таблица 6. Анкеры-гильзы .

Анкер	Также известен как	Описание
Анкер-гильза	Анкеры с гильзой Acorn Nut, Анкеры с плоской головкой, Анкеры с шестигранной гайкой, Анкеры с круглой головкой, Одношаговые анкеры, Болтовые анкеры	, которые включают в себя типы «желудь» и «шестигранную гайку», а также с плоской и круглой головкой, используются в бетонных и каменных работах.Требуется предварительно просверленное отверстие, размер которого должен совпадать с диаметром анкера. Когда гайка или винт затягиваются, внутренний расширитель заставляет расширительную втулку расширяться, плотно захватывая отверстие. Они предварительно собраны и рассчитаны на большие нагрузки.

Приводные анкеры устойчивы к взлому и используют штифт для расширения анкера после того, как он будет установлен. Используйте их в бетоне, блоке, кирпиче и камне, как указано.

Таблица 7. Приводные анкеры .

Анкер	Также известен как	Описание
Заклепки ведущего пальца (Каменная кладка)	Заклепки с захватом для шплинта для каменной кладки, заклепки для каменной кладки	Эти устойчивые к взлому заклепки Masonry Pin Grip Drive Заклепки крепятся к кирпичной кладке и блокам без специальных монтажных инструментов. Если вставить штифт заподлицо с головкой заклепки, выступы расширяются внутри кладки, образуя прочное заклепочное соединение.
Молоток Анкеры	Анкеры для забивания гвоздей, забивные гвозди, гвозди	Эти легкие анкеры с защитой от несанкционированного вскрытия используются для постоянного крепления в бетоне, блоке, кирпиче и камне.Вставьте центральный штифт заподлицо, чтобы расширить корпус и зафиксировать его на месте. Не используйте анкеры с молотковым приводом для надземных работ.

При выборе анкера следует учитывать несколько важных фактов…

• Толщина стенки должна быть в пределах диапазона захвата для определенных стилей. Если стена тоньше указанного минимума, анкер ослабнет; если стена толще максимальной, анкер может не зафиксироваться должным образом. Также имейте в виду, что иногда толщина приспособления должна быть добавлена ​​к толщине стены, если анкер устанавливает приспособление напрямую.
• Для достижения номинальной прочности убедитесь, что соблюдены все минимальные требования к заделке. Это означает, что определенная длина должна быть надежно заделана внутрь материала.
• Для большинства анкеров минимальная температура монтажа не указана. Тем не менее, основной материал для химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразных шпилек) должен иметь температуру не менее 23 градусов по Фаренгейту или, как указано иное.
• Большинство анкеров можно использовать сразу после их установки.Как и в случае с минимальной температурой, необходимо время для отверждения «синтетического раствора» химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки).
• Некоторые анкеры рассчитаны на полые И сплошные стены. Не используйте анкер для полой стены в сплошной стене или анкер для сплошной стены в полой стене.
• Во многих случаях требуемый размер отверстия равен размеру анкера. Иногда, однако, может потребоваться отверстие большего размера, например, для болтов.

Если вы ищете анкеры, обратите внимание на Fastener Mart , где вы найдете огромный выбор качественных анкеров.

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

США: ЯКОРЯ v1.1

Как установить палубную ригель или коллектор

Рекламная доска, или коллектор, представляет собой горизонтальный кусок бруса, прикрепленный к стене для поддержки концов балок настила. Реестр может быть прикреплен одним из трех способов.

1. «Сквозные болты» вбиваются в кирпич или камень, затем проходят через ригель, где они закрепляются гайкой.
2. Стяжные болты забиваются через ригель и кирпич или сайдинг в каркас дома.
3. Винты по бетону типа Tapcon во многих случаях можно использовать вместо сквозных болтов.

Крепежные детали должны устанавливаться на ступенчатой ​​высоте, чтобы не допустить расщепления бухгалтерской книги, и должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов. Ознакомьтесь с местными нормативами, касающимися расстояния между крепежными деталями.

1. Отметьте места анкеров на своей ригеле и просверлите доску сверлом ½ дюйма.
2. Расположите ригель у стены и отметьте позиции анкеров через отверстие в стене.
3. Просверлите пилотные отверстия для анкеров свинцовой гильзы в кирпиче и забейте анкер со сквозным болтом в каждое отверстие.
4. Переместите регистр так, чтобы «сквозные болты» выступали через регистр. Закрепите гайками и торцевым ключом.

Установка ригеля на бетонную стену

Ригель 2X8 крепится к бетонной фундаментной стене с помощью анкеров-муфт ½ ”X4” или других бетонных анкеров. Анкеры следует устанавливать в шахматном порядке между балками.Следуйте приведенным выше инструкциям, подставляя соответствующие анкеры.

Крепление стеновой ригеля

На кирпичной облицовке

(Подтвердите местными строительными нормами)

Чтобы прикрепить ригель к стене через кирпичную облицовку:

1. Отметьте места анкеров на своей ригеле и просверлите доску с помощью Бит ½ ”
2. Поместите ригель у стены и отметьте позиции анкеров через отверстие на стене.
3. Просверлите кирпичный шпон с помощью сверла для кирпичной кладки ½ дюйма перфоратором, пока не дойдете до деревянной рамы позади.Не сверлить в древесине.
4. Переставьте решетчатую доску и вставьте болт с опорой ½ дюйма, длиной 10 дюймов в каждое отверстие и слегка вбейте их молотком.
5. Используйте торцевой гаечный ключ или ударную отвертку, чтобы вбить болты в раму, пока ригель не будет плотно прилегать к стене.

На сайдинг

(Подтвердите местными строительными нормами)

При креплении к сайдингу выполните те же шаги, что и выше. Закрепите прокладку на месте, чтобы удерживать горизонтальную доску.

На твердый бетон

(Подтвердите местными строительными нормами)

Для крепления к твердому бетону следуйте инструкциям по облицовке кирпича и замените анкер с муфтой или другой подходящий анкер для бетона.

На камне или штукатурке

(Подтвердите местными строительными нормами.)

При креплении к неровному камню или штукатурке балочная доска должна поддерживаться снизу с помощью ригеля, прикрепленного к твердому бетонному фундаменту в нижней части стена.

1. Просверлите два куска ригельной доски для анкеров, как описано выше, и прикрепите их оба к твердому бетону, сложив их стопкой, чтобы обеспечить выступ шириной 3 дюйма вдоль верхнего края.
2. Отрежьте куски стойки PT 4×4, чтобы они поместились от верхней части опоры двойной ригеля до нижней части верхней ригеля.

Высокие палубы в недостроенные подвалы

(Подтвердите местными строительными нормами.)

Чтобы прикрепить ригель настила к открытой стене подвала, используйте ту же процедуру «сквозного болта», как описано выше для облицовки кирпичом.Если это разрешено правилами, анкеры с свинцовой муфтой или бетонные опоры типа Tapcon также могут быть забиты в оголенную стену подвала вместо сквозных болтов.

Справочное руководство по установке центрального пылесоса

Первым шагом является выбор центрального пылесоса. Есть три основных типа на выбор; Системы фильтрации с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Блок обычно устанавливается в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений.Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает всех комнат по всему дому, вы должны сначала определить количество приточных отверстий, которые вам понадобятся, и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М).По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

Хорошие места расположены в центре, в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах. Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам). Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться повсюду от пола до потолка, даже если вам мешает мебель. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол.Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности. Есть несколько вариантов. Поместите входное отверстие снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, а затем поперек и вниз к входному отверстию.Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. Электроклапаны имеют встроенные низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке.Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже. Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства.Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

Шаг 5 — Планирование трубопровода

Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой. Если трубопровод должен проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции.Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

Установка впускного клапана в существующем доме

Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок.Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами.Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет препятствий. Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву.Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2-5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене. Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке, прилегающей к месту ввода.На предполагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

Далее устанавливаем собственно впуск

Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его. (В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона проделайте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХИЕ СДЕЛАЕТ РАБОТУ ЛЕГЧЕ.

Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины.Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна выходить с чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю сторону трубки. Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

Бег около 6 дюймов (15.24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.

Настенный монтаж

Часто единственным практическим решением является установка системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

Фиг.01

Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

Рис.02

Сборка внутреннего шкафа

Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

Фиг.03

Установка напольного клапана

Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если они повторно устанавливаются рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную прочность.

Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

Фиг.04

Установка многоэтажного дома

В многоэтажных домах обычно требуется одно или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы вы могли добраться до подошвы второго этажа.

Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

Вырежьте отверстие 2-3 / 8 ”в подошве. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти части и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если впускной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте подгонку и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

Установка VacPan

VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

Фиг.06 Установка VacPan под шкаф Не приклеивайте короткие 90

Установка впускного клапана новой конструкции

Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т. Д. В месте расположения впускного клапана просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в подошве. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

Фиг.07

Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и вдвое верните его обратно в коленчатое отверстие.Приклейте ленту к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, и заправьте оставшуюся проволоку в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

Фиг.08

Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попали в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Шаг 6 установки: Установите трубки и завершите установку трубок, насколько это возможно. После отделки и покраски стен можно снять штукатурные ограждения и установить приточные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

Новое строительство

1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте БЛОКИРОВКУ (3) и закрепите ее.
2. Соедините провода от ПРИЕМНИКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) к выступающим проводникам строительного провода с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Вставьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
3. Установите нижнюю ЗАЖИМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.

Законченное строительство

После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕЧНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем в стене.
4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

Вернуться к началу

Шаг 7 — Установка трубки

Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или провод низкого напряжения, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена узла впускного клапана.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание возможных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

• Сделайте прямые пропилы на трубке (подойдет труборез или торцовочная пила).
• Удалите заусенцы с концов трубки.
• Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
• Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
• Сдвинуть и скрутить трубу и фитинги вместе

Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к главной магистральной линии с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика таким образом, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

Рис.09 Типовая установка под полом

Рис.10 Направление тройника

Протяните низковольтный провод при сборке трубки. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда соединяйте провода одного цвета друг с другом — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

Создайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

Каменная или бетонная стена

Если вам нужно провести трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

Вернуться к началу

Шаг 8 — Установка блока питания

Прикрепите блок питания к стене на расстоянии шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых разъемов и зажимов.

Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установки True Cyclonic должны иметь выход наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

Электропроводка блока питания

Проверьте местные правила, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

Фиг.12

Установка с двойной канистрой

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ОПАСНОСТЬ: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Этот прибор предназначен для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 вольт проконсультируйтесь со своим местным строительным кодексом / электриком. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухого подборщика.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Лучшие зарядные устройства и розетки для общежитий

CNN —

Учитывая, насколько студенты колледжей полагаются на технологии как в работе, так и в играх, как никогда важно иметь возможность заряжать устройства быстро и эффективно.От кабелей и кирпичей до беспроводных зарядных устройств и удлинителей — мы собрали все, что вам нужно, чтобы ваши устройства оставались полностью заряженными, пока вы живете в общежитии.

Зарядные устройства обязательно должны быть в любом списке покупок перед возвращением в школу, но если вы не можете понять, что еще вам может понадобиться в общежитии, ознакомьтесь с нашим списком чрезвычайно полезных предметов первой необходимости колледжа прямо здесь.

Anker Powerline II USB-C для Lightning (14,99 долларов США; amazon.ком )

Amazon

Anker Powerline II USB-C — Lightning

Powerline II, который мы выбрали для лучшего общего кабеля Lightning, идеально подходит для iPhone, iPad, AirPods и других продуктов. Его толстый резиновый экран и длина кабеля 6 футов делают его отличным выбором для комнаты в общежитии.

Anker Powerline + II 10-футовый кабель Lightning (23,99 долл. США; amazon.com )

Amazon

Anker Powerline + II 10-футовый кабель Lightning

Во многих комнатах общежития розетки немногочисленны и расположены далеко друг от друга, поэтому длинный кабель необходим.Этот 10-футовый кабель Lightning — эффективное решение, гарантирующее, что зарядный шнур дойдет до вас независимо от того, где он подключен.

Native Union Lightning на USB с узлом (39,99 долл. США; amazon.com )

Amazon

Native Union Lightning на USB с узлом

Этот кабель идеально подходит для хранения на прикроватной тумбочке или на столе, поскольку утяжеленный узел может предотвратить его падение на землю при отключении устройства.В конце концов, вы же не хотите просыпаться с устройством на полу.

Nomad USB-C — USB-C (29,95 долларов США; nomadgoods.com )

Nomad Goods

Nomad USB-C — USB-C

Этот высококачественный кабель — достойное вложение для зарядки чего угодно, от MacBook Pro до наушников Sony WF-1000XM4. Его толстая внешняя оплетка из кевлара делает его достаточно прочным, чтобы сохранять его в течение длительного времени, с возможностью выполнять все ваши повседневные задачи, связанные с USB-C.Не говоря уже о том, что это лучший выбор для кабеля USB-C.

10-футовый Anker Powerline + Micro USB (14,99 долл. США; amazon.com )

Amazon

10-футовый Anker Powerline + Micro USB

Этот длинный кабель — надежный выбор для зарядки любого устройства Android, которое все еще использует порт Micro USB для зарядки.

Anker Nano II 65W (44,99 доллара; amazon.ком )

Amazon

Anker Nano II 65 Вт

Этот небольшой, но мощный кирпичик — отличная альтернатива традиционным громоздким зарядным устройствам для ноутбуков, с возможностью заряжать большие устройства с серьезной скоростью и мощностью.

Adaptive Wall Charger (9,99 долларов США; amazon.com )

Amazon

Адаптивное настенное зарядное устройство

Этот стандартный блок питания является универсальным и компактным, и даже поддерживает быструю зарядку, совместимую с большинством продуктов Samsung.

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 20 Вт (17,98 долларов США, первоначально 19 долларов США; amazon.com )

Amazon

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 20 Вт

Вы не ошибетесь с легким кирпичом Apple, который может заряжать ваши Apple Watch, AirPods, iPad и iPhone со значительной скоростью.

Alestor Power Strip (19,98 долларов США; amazon.com )

Amazon

Разветвитель питания Alestor

Если вы ищете удлинитель, способный заряжать ваши устройства, а также обеспечивать электропитание предметов первой необходимости, таких как лампы, мини-холодильники или вентиляторы, вы действительно не ошибетесь, выбрав этот удлинитель от Alestor.Он имеет 12 розеток, четыре порта USB и удлинитель длиной 6 футов.

Anker Powerport Cube (19,99 долларов США; amazon.com )

Amazon

Анкер Powerport Cube

В качестве компактного варианта, который идеально подходит, если вы вообще хотите избежать громоздких удлинителей, Powerport Cube от Anker оснащен тремя розетками, а также тремя портами USB.

Двухпортовое настенное зарядное устройство USB ($ 12.99, первоначально 15,99 доллара США; amazon.com )

Amazon

Двухпортовое настенное зарядное устройство USB

Настенное зарядное устройство USB с двумя портами — хороший вариант, если вы хотите зарядить два устройства одновременно, что может быть особенно полезно, когда есть друзья, которые также могут искать заряд.

Зарядное устройство USB, сетевой фильтр, удлинитель розетки (14.98; amazon.com )

Amazon

Зарядное устройство USB, сетевой фильтр, удлинитель розеток

Этот удлинитель розеток поставляется с пятью розетками, тремя портами USB и одним портом USB-C, поэтому вы можете держать все свои устройства заряженными в одном месте без беспорядочной проводки, которая может быть у традиционных удлинителей.

Разветвитель розетки с вращающейся заглушкой (13,58 долл. США, первоначально 15,98 долл. США; amazon.com )

Разветвитель розеток Amazon

с вращающейся заглушкой

Этот удлинитель с поистине уникальным и эффективным дизайном оснащен шестью розетками, которые могут поворачиваться влево и вправо на 90 градусов, а также тремя портами USB для всех ваших потребностей в зарядке.

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe (33 доллара США).93, первоначально 39 долларов; amazon.com )

Amazon

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe

Если вы ненавидите запутанные провода, которые идут с традиционными зарядными шнурами, зарядное устройство Apple MagSafe Wireless станет хорошей альтернативой для зарядки iPhone, AirPods с чехлом для беспроводной зарядки или AirPods Pro.

Алюминиевое беспроводное зарядное устройство Type-C (39,99 долларов США; satechi.com )

Беспроводное зарядное устройство Satechi

Aluminium Type-C

Изящное и компактное беспроводное зарядное устройство Satechi может с легкостью заряжать iPhone, смартфоны Android и AirPods и доступно как в серебристом, так и в космическом сером цвете.

CATCH: 3 (175 долларов; courant.com )

Курант

CATCH: 3

Если вам нравится поддерживать порядок на прикроватной тумбочке, CATCH: 3 станет элегантным местом для хранения всех ваших важных вещей в одном месте. Он оснащен тремя катушками для более быстрой зарядки и даже оснащен портом USB-A, так что вы можете зарядить дополнительное устройство при необходимости.

Base Station Pro (229 долларов.95; nomadgoods.com )

Базовая станция Nomad Goods

Pro

Базовая станция Pro оснащена 18 катушками, что позволяет заряжать сразу три устройства по беспроводной сети, включая более крупные устройства, такие как Amazon Fire HD Plus. Вы можете ознакомиться с нашим полным обзором здесь.

.

No related posts.