Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к розеткам для приборов и методы испытаний – РТС-тендер

ГОСТ 30988.2.2-2012
(IEC 60884-2-2:1989)

Группа Е71

МКС 29.120.30

Дата введения 2014-01-01

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры (ООО «ВНИИэлектроаппарат»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. N 41)

За принятие проголосовали:     

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

     (Поправка*. ИУС N 2-2016).

_________________________

* См. ярлык «Примечания».     

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. N 850-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту IEC 60884-2-2:1989* Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 2: Particular requirements for socket-outlets for appliances — General requirements and methods of tests (Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к розеткам для приборов и методы испытаний) с дополнениями.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей.

— Примечание изготовителя базы данных.     

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-2-89)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2016 год     

     Поправка внесена изготовителем базы данных

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

В настоящем стандарте изложены технические требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют и исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ 30988. 1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить абзацем (после первого абзаца):

Настоящий стандарт распространяется на розетки, предназначенные для встраивания в прибор, применяемые на приборах или являющиеся несъемной частью приборов бытового и аналогичного назначения (далее — розетки для приборов).

Раздел дополнить абзацем (после четвертого абзаца):

Розетки для приборов снабжают средствами для крепления в соответствующих монтажных коробках, если их используют в стационарных электрических установках.

Примечания

1 Розетки применяют в стационарном оборудовании и приборах, таких, как конторские машины, компьютеры, аудиовизуальные и видеоприборы, электрические кухонные плиты с воздухоочистителями и т.п.

2 Необходимость применения розеток для приборов указывают в стандартах на соответствующее оборудование или прибор.

Стандарт не распространяется на приборные розетки по ГОСТ 30851.1 (именуемые «объединенные розетки»), для которых применяют также требования ГОСТ 30851.2.2.

Требования стандарта являются обязательными.

В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом*, примечания — петитом**.

 _________________

* В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в приложении ДА и в таблице ДБ.1 приложения ДБ выделены курсивом, остальные по тексту документа приводятся обычным шрифтом;

** В электронном варианте пояснения петитом не выделены. — Примечание изготовителя базы данных.

Пункты, дополнительные к ГОСТ 30988.1, начинаются с номера 101.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30988.1-2002 (МЭК 60884-1-94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.

Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний

По ГОСТ 30988.1 со следующим изменением и дополнениями.

Пункт 3.6 изложить в новой редакции:

3.6 розетка для приборов: Розетка, предназначенная для встраивания в прибор, применяемая на приборе или являющаяся несъемной его частью.

Раздел дополнить пунктами:

3.101 плоский быстросочленяемый контактный зажим (ПБКЗ): Электрическое соединение, состоящее из вилки со штыревыми плоскими контактами и розетки для приборов с гнездами для соединения с вилкой, которые могут легко вставляться и выниматься без применения инструмента.

3.102 гнезда розетки: Части (ПБКЗ) розетки, которые охватывают штыри вилки, предназначенные для постоянного присоединения электрических проводов.

3.103 штыревые плоские контакты вилки (далее — штыри вилки): Части ПБКЗ вилки, которые охватываются гнездами розетки, предназначенные для постоянного присоединения электрических проводов.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением.

Раздел дополнить пунктом:

5.101 Если розетки для приборов испытывают совместно с вилками, то для каждого испытания по разделам 19-21 требуется новые образцы штырей вилок и гнезда розеток.

Гнезда должны быть изготовлены из некатаного медного сплава.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением.

Таблицу 1 дополнить типом соединителя:

Таблица 1

Тип соединителя	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А
Розетки для приборов	До 250 В включ.	До 16 включ.

По ГОСТ 30988.1 со следующим изменением.

Пункт 7.2.1.1 дополнить абзацем:

Защита от поражения электрическим током незащищенных розеток для приборов должна обеспечиваться прибором, в который розетки устанавливают.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением.

Пункт 8.1 дополнить абзацем:

Розетки для приборов с плоскими быстросоединяемыми, винтовыми или безвинтовыми контактными зажимами должны дополнительно снабжаться инструкцией, информирующей потребителя о том, что плоские быстросоединяемые зажимы не должны использоваться в стационарных устройствах.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими изменениями.

Пункт 12.1.1 дополнить абзацем (после первого абзаца):

Розетки для приборов должны иметь винтовые или безвинтовые контактные зажимы и/или входные детали ПБКЗ.

Пункт 12.2.1 дополнить примечанием к таблице 3:

Примечание — ПБКЗ для розеток могут не обеспечивать шлейфовое соединение.

Раздел дополнить пунктами:

12.101 Штыри вилок и гнезда приборных розеток ПБКЗ, используемые для испытаний, должны соответствовать требованиям МЭК 760 [1].

12.101.1 Применение конструктивного исполнения ПБКЗ зависит от номинальной ширины штырей вилки и соответствующих гнезд приборной розетки.

12.101.1.1 Номинальные размеры штырей вилок подразделяют, руководствуясь требованиями МЭК 760 [1] на следующие серии:

2,80,8 мм;

4,80,8 мм;

6,30,8 мм.

Технические требования к штырям вилки — по МЭК 760 [1].

Проверку проводят измерением размеров трех образцов, которые должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Размеры сферического и прямоугольного углубления в фиксирующем приспособлении и размеры отверстия фиксирующего приспособления должны соответствовать требованиям МЭК 760 [1].

12.101.1.2 Штыри вилок должны изготовляться из меди или медных сплавов без покрытия или плакирования. Допускаются другие материалы и покрытия, если их электрические и механические характеристики при этом не ухудшаются, особенно в части коррозиеустойчивости, механической прочности и стабильности контактного сопротивления.

12.101.1.3 Штыри вилок и гнезда приборных розеток должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при их эксплуатации. При этом не допускаются повреждения, нарушающие требования настоящего стандарта.

Проверку проводят приложением осевого усилия, приведенного в таблице 101.

Таблица 101

Усилия в ньютонах

Номинальные размеры штырей вилки, мм	Усилие вставления*	Усилие извлечения*
2,80,8	50	40
4,80,8	60	50
6,30,8	80	70
* Максимально допустимые значения усилий для вставления и извлечения гнезда приборной розетки. Усилия прикладывают без рывков.

Не допускаются повреждения штырей вилок и гнезд приборных розеток, препятствующие их дальнейшему использованию.

12.101.1.4 Штыри вилки должны иметь такую конструкцию, чтобы обеспечивалось достаточное пространство для присоединения электрических проводов.

Проверку проводят вставлением розетки в соответствующую вилку.

Не допускают повреждения штырей вилок и гнезд розеток (перекашиваний, растяжений, ослаблений и т.п.).

Пути утечки и воздушные зазоры должны быть не ниже значений, указанных в разделе 26.

12.101.2 Требования к электрическим параметрам

12.101.2.1 Номинальные размеры штырей вилки должны соответствовать номинальному току для соответствующей розетки, как указано в таблице 102.

Таблица 102

Размер штырей вилки, мм	Максимальный нормируемый ток, А
2,80,8	6
4,80,8	10
6,30,8	16

По ГОСТ 30988. 1 со следующим изменением.

Пункт 13.21 изложить в новой редакции:

13.21 Розетки для приборов должны иметь такую конструкцию, чтобы монтаж розетки не оказывал влияния на ее крепление к прибору.

Выбирают способ крепления, не допускающий проворачивание и смещение розетки относительно прибора без применения инструмента.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить абзацем:

— для розеток приборов:

Раздел дополнить пунктом:

24. 101 Розетки для приборов проверяют ударами по образцу при помощи пружинного ударного испытательного устройства, приведенного на рисунке 101 и описанного ниже.

1 — спусковой конус; 2 — пружина конуса; 3 — стержень спуска; 4 — пружина спускового механизма; 5 — зажим; 6 — головка молотка; 7 — пружина молотка; 8 — стержень молотка; 9 — взводная рукоятка

Рисунок 101 — Пружинное испытательное ударное устройство

Все поверхности розетки, доступные для прикосновения, когда розетка установлена, как при нормальном применении, испытывают вышеуказанным устройством.

Розетки, являющиеся несъемной частью или предназначенные для встраивания в прибор, испытывают в положении, как при нормальном использовании.

Розетки, предназначенные для крепления на приборе, устанавливают на вертикально расположенный лист фанеры толщиной 8 мм и размерами 175175 мм без какой-либо металлической прокладки с оборотной стороны листа.

Фанеру крепят на жесткой раме, которую устанавливают непосредственно на жестком основании, например из кирпича, железобетона и т.п.

Удары наносят по всем поверхностям, доступным для прикосновения. Испытательное устройство калибруют на энергию удара маятника, изображенного на рисунках 17-20 ГОСТ 30988.1.

По каждой испытательной плоскости наносят по три удара в каждую из трех наиболее слабых точек (не более девяти ударов).

Ударный элемент маятника должен обладать энергией, указанной в таблице 103.

Таблица 103

Величина сжатия пружины, мм	Энергия ударного элемента, Дж ±0,05
7,5	0,17
10,0	0,22
15,0	0,33
20,0	0,44
25,0	0,55

Необходимо следить, чтобы результаты одной серии из трех ударов не влияли на результаты последующих серий ударов.

Если есть сомнение, что причиной дефекта розетки является предыдущая серия ударов, то этим дефектом пренебрегают и серию из трех ударов, вызвавшую дефекты, наносят по тому же месту на новом образце, который должен выдерживать это испытание.

После испытаний не должно быть повреждений образцов, нарушающих требования настоящего стандарта. Не должны быть открытыми токоведущие части.

Устройство состоит из трех основных частей: корпуса, ударного элемента и спускового конуса с пружиной.

Корпус состоит из кожуха направляющей ударного элемента, спускового механизма и других частей, жестко прикрепленных к нему. Масса корпуса должна быть (1250±10) г.

Примечание — Не принимают во внимание:

— поврежденные края, небольшие выбоины, которые не уменьшают пути утечки или воздушные зазоры ниже значений, указанных в 26.1;

— небольшие сколы, не влияющие на защиту от поражения электрическим током, или попадания воды;

— трещины, не видимые невооруженным глазом, и поверхностные трещины волокнистых отливок и подобных им деталей;

— трещины или отверстия на наружной поверхности какой-либо части розетки, если розетка соответствует требованиям настоящего стандарта даже без этой части.

Ударный элемент состоит из головки молотка, стержня и кнопки взвода. Масса ударного элемента должна быть (250±1) г.

Головка молотка имеет полукруглую форму радиусом 10 мм и изготавливается из полиамида с твердостью 100 HRC; она должна быть прикреплена к стержню молотка так, чтобы расстояние между ее вершиной и плоскостью, проходящей через торец конуса, непосредственно перед спуском ударного элемента было равно 20 мм.

Масса конуса равна 60 г, пружина конуса непосредственно перед спуском ударного элемента должна создавать усилие 20 Н.

Пружину ударного элемента регулируют так, чтобы произведение величины сжатия в миллиметрах на силу в ньютонах равнялось 1000, а ее длина при сжатии была около 25 мм. При такой регулировке энергия удара должна быть равна (0,5±0,05) Дж.

Пружины спускового механизма должны быть отрегулированы так, чтобы давление, создаваемое ими, было достаточно для удержания зажимов спускового механизма в состоянии зацепления.

Сила, требуемая для освобождения ударника, не должна превышать 10 Н. Конфигурация стержня, головки молотка и устройства регулировки пружины молотка должна быть такой, чтобы пружина молотка освобождала всю запасенную энергию за 1 мм до нанесения вершиной головки молотка удара. На последнем миллиметре движения перед ударом ударный элемент должен, кроме трения, быть свободно движущейся массой, имеющей только кинетическую энергию.

Устройство вводят в действие путем оттягивания взводной рукоятки до тех пор, пока зажимы спускового механизма не войдут в зацепление с пазами стержня молотка.

Удары наносят путем прижатия спускового конуса к образцу в направлении, перпендикулярном поверхности в точке, подвергаемой испытанию.

Давление постепенно увеличивают так, чтобы конус перемещался назад до тех пор, пока он не коснется стержней спускового механизма, которые при перемещении назад приведут в действие спусковой механизм и позволят молотку нанести удар.

Образец в собранном виде жестко крепят к плоской поверхности и наносят по три удара в каждую точку корпуса, которая представляется слабой по механической прочности.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением.

Пункт 27.1 дополнить абзацем:

Розетки для приборов испытывают с подвижной металлической рамой, располагая их на раме в наиболее неблагоприятном положении, которую используют как опору.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

Приложение ДА
(обязательное)

    
     По ГОСТ 30988.1

Приложение ДБ
(обязательное)

Таблица ДБ.1

Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа)	Степень соответ- ствия	Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта
МЭК 60320-1:1994 Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 1. Общие требования	MOD	ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
МЭК 60320-2-2:1998 Соединители для электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-2. Соединители для межсоединений бытового и аналогичного оборудования	MOD	ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний
МЭК 60884-1:1994 Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования	MOD	ГОСТ 30988. 1-2002 (МЭК 60884-1-94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: — MOD — модифицированные стандарты.

[1] МЭК 760-89 Плоские быстросочленяемые зажимы

Как установить розетку правильно, и с какой стороны должна быть фаза в розетке?

Устанавливаем внутреннюю (утопленную в стену) розетку электрическую правильно. После поклейки обоев, можно и до поклейки, (т.е. после финишной штукатурки), устанавливаем розетку. Предварительно уже должны быть установлены монтажные коробки (подрозетники) с выводом провода для розетки. Работы по установке розеток должны выполняться при выключенном напряжении!!! При подключении розетки с заземлением, провод, как правило, имеет три жилы: ноль, заземление и фаза (более правильно-ноль синий, земля-чёрный или жёлтый, и фаза-красный, коричневый). Желательно также и придерживаться такое расположение при подключении в розетке (если смотреть на неё с лицевой части)-ноль слева, фаза справа, заземление-посредине. Хотя, в принципе, это не играет особой роли для работоспособности электроприборов.

Итак, если Вы подключаете розетку впервые, а не электрик, то далее делаем так.

1. Готовим инструмент для установки розеток.

Нам понадобиться: отвёртки или шуруповёрт с насадкой, кусачки, утконосы (длинногубцы), уровень, карандаш или ручка, нож и желательно клещи для снятия изоляции (вместо них можно использовать нож).

2. Отбиваем при помощи уровня горизонталь, для ровной установки розеток.

3. В подрозетнике оставляем около 7 см. провода. Зачищаем от внешней изоляции (снимаем внешнюю оболочку с провода). Оголяем по 6-7 мм. уже непосредственно с самого медного провода. Для этих целей идеально подходят клещи для снятия изоляции КСИ. Бывает что коробке выводов два-это шлейфовое соединение, т.е. питание к последующей розетке передаётся через ближайшую. Для этого нужно точно также зачистить и другой провод, подключив их на винтовую или самозажимную клемму розетки.

4. Подключаем механизмы розеток при помощи отвёртки или шуруповёрта (последний значительно экономит время, если розеток много).

5. Устанавливаем розетки в подрозетники, зажимая при этом боковые винты с разжимными усиками.

6. Для того, чтобы розетка уже никогда не вываливалась из коробки, дополнительно фиксируем её саморезами. Уже в самих коробках есть отверстия для дополнительной фиксации розетки.

7. Закрываем механизмы пластиковыми накладками, предварительно одев рамку на них.

Работа по установке розеток является по-сути не сложной задачей. Но без предварительного опыта можно «попотеть», особенно, если провод монолитный (ВВП или ВВГ).

Параллельное подключение розеток схема. Параллельное подключение розеток

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней.

Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской “L” или стрелкой “наружу”, ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой “внутрь” или буквой “N”. Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: “Как подключить выключатель от розетки”? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий “ноль” к розетке.

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней.

Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя . Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке.

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Обратите внимание

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Подсоединение розетки

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельной подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Галерея изображений

Плюс «звезды» в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для «Умного дома», например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения , чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки , оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» — провода с белым оттенком;
• «нуль» — изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» — оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов. После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты — не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Любые работы, которые связаны с проектировкой и процессом установки электричества, просят профессионального решения проблемы. И установка розеток не исключение. Кабели питания разрешается проводить внутриквартирного щитка, используя один из 2-ух монтажных способов.

Какие способы соединения можно задействовать, как сделать параллельное и методичное подключение розеток, рассмотрим в публикации.

Сегодня подключение розеток выполняют двумя вариантами: в первом подготавливается для каждой точки отдельная линия электрической проводки, в другом – к одной ветке подсоединяется одновременно несколько точек.

Вид устанавливаемых розеток тесно связан со вариацией разводки: применяются ли однофазные электроточки, оборудованные заземлением либо же без него, или же ставятся трехфазные приспособления для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Электроточки для мощных потребителей, к примеру, электрических духовок или накопительных электрических водонагревателей, подсоединяют индивидуальной линией.

Совет

Если есть возможность применяют при установке сплошные куски кабеля, лишенный каких-нибудь соединений.

Линии электропередачи прокладывают в отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

Если понадобится подсоединения каждого подобного потребителя запитываемая точка должна держать минимальный ток в 16 — 32А. На ток с подобным же показателем рассчитывается и стоящий при входе защитный автомат.

Электроточки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных приборов которые используются в домашних условиях типа стиралки или электрической плиты

Шлейфовое подключение подбирают в том случае, если нужно запитать электрические электроточки одной группы. Эти группы возникают в согласии с размещением по дому приборов.

Дабы свести на «нет» риск выведения из строя одновременно нескольких точек, мастера предлагают в одну систему включать не больше двух-трех розеток. Данный момент четко прописан в СП 31-110-2003: включать шлейфом разрешается до трех добавочных электроприемников.

Значительным «минусом» такой схемы считается то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней детали

Только одно требование – дабы общая нагрузка по току не была больше вдвое значение рабочего минимального тока первого (головного) электроприемника.

Обратите внимание

Однако, при любом раскладе, созданная таким образом цепь запланирована на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении эксплуатационных условий велика возможность создания опасных ситуаций.

При подсоединении розеток совсем не обязательно использовать чистый вид разводки. При правильном подходе их можно сочетать, к примеру, довести питающий провод до распределительной коробки. А после нее направить один провод в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Кол-во проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электрической проводки планируется провести.

Это не зависит от типа подобранного способа электрическую проводку можно исполнять в одном из двух видов:

• открытый – подразумевает прокладку проводов на стеновой поверхности;
• закрытый – подразумевает выдалбливание каналов для прокладывания силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладывания кабеля, затянутого в гофрированную трубу.

Открытый вариант удобнее и легче относительно не только процесса установки, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического нюанса открытый провод не всегда уместен. Да и более того открытый монтажный способ «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля нереально навесить полку или придвинуть близко к стенке мебель.

При открытом способе процесса установки для защиты РЕ проводника от повреждений механического типа и придания ему большей презентабельности применяют электротехнические короба, или же пластиковые плинтусы

Пространство внутри множества электротехнических коробов имеет перегородки, между которыми комфортно разместить провода. Контроль за состоянием трассы выполняют через верхнюю снимающуюся часть.

Важно

Закрытый вариант проводки удобный тем, что исключает вероятность нечаянного повреждения кабеля, делая его при этом невидимым для находящихся вокруг.

Дабы уменьшить надобность «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку исполняют на шаге строительных или работ по ремонту до момента выполнения облицовки

Но «невидимость» закрытой проводки способна поиграть и плохую шутку при попытке «забить гвоздь». Благодаря этому есть неписанное правило: провода укладывать относительно розеток строго в вертикальном положении или в горизонтальном положении.

Как уже говорилось, шлейфовый метод применяют для соединений розеток, присутствующих в одной группе, которые запитывают маломощные устройства, например компьютер, аудиотехника…

Данный тип подсоединения экономически выгодно и технически легче. Ведь для его реализации нет необходимости укладывать много кабелей и использовать добавочные защиты. Но нужно отметить, что каждая добавочная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

Например, мы знаем, что минимальный ток на одну розетку не должен быть больше 16А. Если к одной точке присоединить подобную нагрузку, то это не страшно не случится. Однако при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 электроточки одной линии ее суммарные показания увеличатся, как правило – питающий провод скорее всего не выдержит.

Основным требованием шлейфового подсоединения считается то, что сечение проводников перемычек будет подходить проводникам ключевой питающей линии

Подключение розеток последовательно

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки
и рабочей части
, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить
. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу
.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта
, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки
, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет
. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1
. Расположение фазного и нолевого провода в розетке
.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3
. Длина провода
.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4
. Расположение провода в подрозетнике
.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок
. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание
и неработающую розетку или линию.

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

• — стационарная двойная;
• — собранная двойная.

Для подключения двойной розетки
в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно
» и «не правильно
».

Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.

Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.

Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?

Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

Очень сложно встретить электрическую проводку , которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе»
, а в свою очередь, «ноль» — к «нолю»
. Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки , важно обратить внимание на материал проводов.

Подключение розетки — ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

• Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку , имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.

• Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу . Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» – коричневого цвета, «нуля» – синего цвета и «земли» – желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д. пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Важное замечание. Соединение розеток шлейфом допустимо только в том случае, если гарантирована целостность нулевого защитного проводника РЕ. То есть каждая розетка подключается к сети заземления не шлейфованием, а отдельным ответвлением.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом. не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки.

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты . Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный контактный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Способы подключения

Методика установки розетки с заземлением

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

• Пассатижи;
• Монтажный или канцелярский нож;
• Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

Розетки для интернета в последнее время находят все большее число приверженцев. Ведь они позволяют обеспечить надежное интернет соединение в любом удобном для вас месте. И в отличии от разных беспроводных сетей будут обеспечивать бесперебойное соединение в любое время суток и при любой погоде. При этом они не требуют каких-то особых познаний для их установки и вполне могут быть смонтированы самостоятельно.

Если теперь посмотреть внимательно на конструкцию розетки, можно увидеть, что клеммы приемных отверстий соединены между собой параллельно. Чтобы подвести напряжение ко всем клеммам, достаточно подсоединить провода к любой их паре.

Давайте разберем, как выполняется подключение проводов в таком блоке. Снимаем все установленные провода и для наглядности берем разноцветные: коричневый провод – фаза, синий провод – ноль.

Как видно на фото блок состоит из четырех розеток. В каждой розетке, как и в любой другой есть по два контакта. Наша задача подключить все розетки так чтобы они работали не зависимо друг от друга, а это можно сделать, применив .

На самом деле все довольно просто. Допустим, что правый контакт розетки — ноль, левый фаза. На правый контакт каждой розетки подключаем синий провод: от первой на вторую, со второй на третью и т.д. На левый контакт каждой розетки аналогично подключаем коричневый провод.

В данном розеточном модуле предусмотрены контакты заземления. Заземляющий провод к ним подключается с помощью болта и шайбы, поэтому его мы скрутим кольцом. Фазный и нулевой провод оставим прямыми, так как в самих контактах розетки провода фиксируются с помощью прижимной пластины. При подключении нужно обращать внимание и на цвет изоляции проводов.

К клемме заземления подключается обычно желтый провод, к «фазе» и «нулю» – голубой и коричневый. Если заземляющий провод многожильный (состоит из многих тонких проводков), то после сворачивания колечком его желательно облудить. В противном случае отдельные проводки могут выпирать из-под шайбы с винтом, и контакт будет не полным. Это же относится и к проводам «фазы» и «нуля».

После снятия изоляции (длиной примерно 1 см) их необходимо скрутить плоскогубцами и облудить. При покупке розеток модульного типа, как на примере, желательно перед установкой проверить правильность подключения и надежность соединения контактов. При необходимости контакты нужно подтянуть.

Подсоединив жилы к клеммам, провод в точке разветвления желательно прикрепить к корпусу розетки – чтобы его нельзя было выдернуть. Способ крепления может быть различным в зависимости от конструкции розетки. Можно использовать лейкопластырь или пластинку из металла с отверстиями по краям. Некоторые розетки имеют в своей комплектации специальный хомутик для этого.

В заключение нужно проверить правильность подсоединения, подключив к каждой паре приемных гнезд какой-нибудь электроприбор с евророзеткой. Заодно проверяется и легкость включения/выключения.

Если вилка вставляется и извлекается с чрезмерным усилием, нужно подогнуть контакты заземления, выступающие по бокам. Перед установкой крышки в ней нужно прорезать боковое отверстие для провода. Обычно для него уже имеется наметка в крышке. Требуется всего лишь вырезать обозначенное место и, установив крышку на место, привернуть ее винтами.

Иногда возникает необходимость установить дополнительную розетку, подключив ее параллельно к уже установленной. Такая схема подключения экономичнее, чем прокладывание отдельного провода.

В этом случае провода от новой розетки нужно подключить к клеммам установленной розетки таким образом, чтобы «фаза» была подключена к «фазе», а «ноль» – к «нулю». Обычно в розетках фазный провод располагается справа.

Подключая электрические устройства и соединяя между собой провода, нужно проследить, чтобы металл соединяемых проводов был одинаков. Т.е. медная жила должна соединяться к медной, а алюминиевая – с алюминиевой.

При контакте меди с алюминием происходит окисление металлов (в виде белого налета), приводящее в конечном итоге к нарушению контакта. Если условие одинаковости металла соединяемых жил обеспечить невозможно, нужно облудить контактирующие кончики проводов (это не спасет от окисления, но замедлит его процесс). О том как выполнить шлейфом поговорим в следующей статье.

Монтаж всей электрической разводки дома или – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Специфика монтажа розеток с заземлением

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Прежде чем приступить непосредственно к созданию локальной сети нам нужно определиться с ее схемой. Эти схемы отличаются по количеству возможных соединений, их качеству и количеству необходимого дополнительного оборудования.

• Наиболее простой является схема подключения одного компьютера от другого.
  В этом случае на основном компьютере у нас должно быть два сетевых выхода. Один из них применяется для подключения интернета, а второй для подключения второго компьютера.
• Обычно материнские платы имеют встроенную сетевую карту.
  Но она одна. То есть для подключения второго компьютера мы должны приобрести сетевую карту. Для подключаемого компьютера она не нужна. Но скажем откровенно такое соединение сейчас устарело и обычно применяется создание локальной сети с использованием свичей или как их еще называют конекторов. Суть данного подключения сводится к следующему. Кабель от провайдера подключается к свичу, а он уже имеет от двух до 32 выходов для подключения отдельных компьютеров.
• Так же для создания локальной сети достаточно часто используют Wi-Fi модемы
  , которые кроме раздачи беспроводного сигнала обычно имеют четыре выходы для подключения проводного интернета и используются как свичь.

• Для отдельного дома или квартиры — это наиболее удобный вариант.
  Ведь своими руками вы можете создать не только беспроводное, но и проводное соединение для необходимого количества компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.

Для обеспечения приемлемого уровня качества интернета крайне важно правильно выполнить монтаж и расположить оборудование.

Для этого достаточно знать несколько простых правил:

• Начнем с места установки коннектора. Обычно его монтируют в месте скрытом от посторонних глаз, но удобном для обслуживания. Кроме того, место установки коннектора должно располагаться недалеко от входа в помещение кабеля провайдера. Обычно инструкция по монтажу рекомендует устанавливать его рядом со сплиттером телевизионных сетей.
• Если для создания локальной сети используется Wi-Fi модем, то его напротив лучше расположить в центральной части квартиры. Ведь он должен обеспечить надежный уровень сигнала беспроводной сети, а при расположении его в центре помещения достичь этого проще всего.

• Теперь коснёмся вопросов касающихся самого подключения. Оно может быть выполнено двухпарным или четырехпарным проводом. Духпарный провод используется для создания интернет соединений со скоростью до 100Мбит в секунду. Четырехпарный провод позволяет обеспечить соединение до 1Гбит в секунду.

• Розетка для интернета должна устанавливаться в местах удобных для обслуживания и не подверженных попаданию влаги. При этом желательно располагать их на некотором отдалении от силовых розеток. Часто их монтируют совместно с телевизионными розетками, которые так же не приемлют близкого соседства с силовым оборудованием.
• Кабель витой пары лучше монтировать скрытым способом. Это не только скроет инженерные сети от постороннего глаза, но и снизит уровень электромагнитных помех. При этом следует помнить, что прокладка интернет кабеля совместно с силовой проводкой недопустима. Ведь в случае нарушения изоляции силовой проводки под высоким напряжением может оказаться низковольтное сетевое оборудование. Это может привести не только к его поломке, но и возгоранию.
• Если монтаж провода витой пары осуществляется открытым способом, то нельзя допускать натяжки кабеля, а также чрезмерных изгибов. В местах возможных механических повреждений кабель лучше защитить при помощи пластиковых коробов.

Способы подключения

• Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах. Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.

• Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.

Схема подключения

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно!
Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для . Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру . Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью , то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование.

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Скрытая проводка

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Знаете ли вы реальные риски шлейфового подключения?

Мы поговорим со старшим инженером-испытателем и термографом Эшли Бойс о реальных рисках, связанных с последовательным подключением.

В повседневной работе вы можете не задумываться о том, как электроснабжение передается из одного места в другое. А когда вам нужно использовать электроприбор на большом расстоянии от розетки, может показаться, что единственный выход — подключить один удлинитель к другому.

Итак, мы поговорим со старшим инженером-испытателем и термографом Эшли Бойс, чтобы узнать о реальных рисках «шлейфового подключения».Эшли Бойс проработала в отделе операций и термографии в Intersafe более 14 лет. Он каждый день разъезжает по Великобритании на различных объектах клиентов, проводя испытания портативных устройств и термографические исследования, в которых используются специальные тепловизионные камеры для определения участков перегрева, невидимых невооруженным глазом, поэтому он умеет замечать опасности.

Что такое шлейфовое соединение?

«Гирляндное соединение — это практика соединения нескольких удлинителей вместе или подключения множества адаптеров с несколькими розетками к одной розетке.Однако, в отличие от очаровательных детских воспоминаний, которые этот термин может спровоцировать, соединение ромашек представляет собой очень серьезную опасность ».

Почему это опасно?

«Когда дело доходит до удлинительных проводов, ток не может превышать 13 ампер, и проблема возникает, когда слишком много сильноточных приборов (таких как нагреватели, вентиляторы, чайники или переносные блоки переменного тока) подключаются к удлинительному кабелю. Поскольку приборы пытаются постоянно потреблять высокий ток, наиболее вероятным результатом будет перегорание предохранителя.Однако любые проблемы с неисправными предохранителями, адаптерами, не содержащими предохранителей, или некачественными розетками с более высоким, чем обычно, сопротивлением, могут легко привести к пожару.

«Эта ситуация становится намного более опасной, когда удлинители подключаются друг к другу, что также известно как« шлейфовое соединение ». По мере увеличения количества устройств, которые можно подключить к одной розетке, вероятность перегрузки цепи также увеличивается ».

Он добавляет: «Даже при срабатывании предохранителя существует риск возгорания, если устройство находится рядом с легковоспламеняющимися материалами, или риск поражения электрическим током, если он соприкасается с водой.Предохранитель предназначен для защиты кабеля, а не пользователя, поэтому важно, чтобы кабель был заземлен. Если кабель не заземлен, существует смертельный риск, если в приборе разовьется повреждение изоляции ».

Какая лучшая практика?

В своде правил IET по проверке и испытаниям электрооборудования в процессе эксплуатации говорится следующее, когда речь идет о многонаправленных адаптерах и адаптерах УЗО:

15.10.3 Многоходовые адаптеры и адаптеры УЗО
Должно быть предусмотрено достаточное количество розеток, чтобы в многоходовых адаптерах не было необходимости.Из-за увеличения количества компьютерного и электронного оборудования это не всегда возможно в офисах, и могут потребоваться некоторые многоходовые адаптеры. Лицо, проверяющее установку, должно решить, что является разумным с точки зрения безопасности, и сообщить ответственному лицу, если используется чрезмерное количество адаптеров. Такие адаптеры не следует подключать «гирляндой». В новых зданиях должно быть достаточно розеток, чтобы в многополюсных адаптерах не было необходимости. Адаптеры, оснащенные УЗО, следует проверять и испытывать, как описано в разделе 15.10.2. Некоторые адаптеры, часто кубические адаптеры, не используются, что означает возможность перегрузки адаптера. Это может привести к возгоранию.

Portable Appliance Testing, проведенный квалифицированным персоналом, гарантирует, что удлинители безопасны в использовании. Чтобы организовать проверку безопасности или узнать о других наших услугах по электробезопасности, позвоните нам по телефону 02380 236200 или сделайте запрос.

Запишитесь на проверку электробезопасности Свяжитесь с Intersafe

Почему опасно шлейфовое соединение?

В мире электроники, к сожалению, шлейфовое соединение далеко не так безобидно, как следует из названия.По сути, этот термин относится к практике подключения многоканального удлинителя / адаптера к сетевой розетке, а когда у вас заканчиваются розетки, подключения второго многополюсного удлинителя к одной из розеток на удлинителе. Это процесс объединения более чем одного модуля расширения вместе для создания их цепочки, и все они питаются от одного и того же источника питания в стене. Хотя это может показаться удобным, как некоторые быстрые решения в жизни, это чрезвычайно опасно.

Шлейфовое соединение сейчас обычное дело?

Конечно, не должно быть, но нельзя отрицать, что многие люди так поступают.Когда это старый дом, офис или место, где слишком мало розеток в стене, чтобы подключить к ним достаточно большие британские розетки, использование удлинителя считается нормальным. Он легко может превратить одну розетку в пять. Однако при этом существуют скрытые или неизвестные факторы риска, о которых большинство британцев блаженно не подозревают.

Каковы риски последовательного подключения источников питания?

Multiway extension в Великобритании не имеет силы тока, превышающей 13 ампер. Это все, что вам нужно.Проблемы становятся очевидными при подключении нескольких компьютеров, усилителей, кофеварок и т. Д., А общая потребляемая сила тока превышает 13 ампер.

Затем происходит то, что устройства, которым требуется более высокая сила тока, в конечном итоге в совокупности превышают то, с чем может справиться многоходовой удлинитель. В этом случае его предохранитель наверняка перегорит, потому что он также не рассчитан на успешную или длительную работу на высоких токах.

Как это стало опасно?

Беда в том, что перегорят не все предохранители.Иногда они настолько низкого качества в малобюджетном многонаправленном удлинителе, что предохранитель не срабатывает, и тогда удлинитель потребляет слишком много ампер. При некачественных розетках на некачественных расширениях сами розетки могут выйти из строя. Цепь перегружается, и, в конечном итоге, может возникнуть электрический пожар из-за того, что ток превышает способность компонентов справиться с этим.

Насколько опасен электрический пожар?

Электрический пожар трудно потушить. Нетрудно понять, почему — поскольку вода является проводящей, традиционные методы борьбы с огнем могут только значительно ухудшить результат.В результате для тушения большинства электрических пожаров требуется специальный огнетушитель.

При таком пожаре оборудование, подключенное к удлинителю, скорее всего, будет повреждено или навсегда сломано из-за электрической перегрузки. А пожар в здании может быстро распространиться и стать неуправляемым быстрее, чем его можно локализовать — все из-за гирляндной цепи.

Как можно предотвратить риски последовательного подключения?

Ваш первый план действий самый простой — прекратите это делать! В большинстве случаев это совершенно ненужное решение проблемы, и если вы домовладелец, скорее всего, вам не нужно, чтобы все устройства были подключены к сети одновременно.Таким образом, это просто случай выбора того, что вам не нужно (действительно не нужно), чтобы сразу включить.

В профессиональных сценариях решить эту проблему может быть труднее. К счастью, в большинстве профессиональных сред, таких как офисы, театры или места проведения мероприятий (и это лишь некоторые из них), как правило, более чем достаточно точек для работы. Это просто вопрос логистики.

Если дело доходит до дела, альтернативным подходом является изменение проводки среды (или, по крайней мере, затронутых комнат), чтобы добавить больше розеток.В новых домах и офисах должны быть установлены дополнительные розетки, чтобы учесть дополнительную потребность в портативных компьютерах, принтерах и другом оборудовании сверх того, что требовалось десятилетия назад. Когда многоходовые адаптеры или удлинители используются в крайнем случае, они должны быть правильно предохранены и протестированы на соответствие текущим требованиям безопасности Великобритании. Запрещается использовать незакрепленные адаптеры, в том числе кубические, они могут вызвать перегрузку и пожар. Ни в коем случае нельзя подключать адаптеры всех типов гирляндной цепью.

Безопасность является нашим ключевым приоритетом прямо здесь, в Rubber Box, поэтому мы разрабатываем наши продукты с учетом этого аспекта в первую очередь.Вы можете делать покупки в нашем широком ассортименте распределительных устройств и оборудования для распределения электроэнергии прямо здесь, на нашем сайте, или, в качестве альтернативы, позвоните нам по телефону 01282 677 910, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

Посмотреть все новости

Насколько безопасно подключать устройства защиты от перенапряжения?

Я часто соединял два (или более!) Удлинителя вместе. Я подключал старые двухконтактные шнуры питания к старым домам, где розетка не имеет заземления. Я подключил эти старые удлинители гирляндной цепью, чтобы можно было использовать компьютер, которому требовалась трехконтактная розетка, путем подключения к сети через современный удлинитель для перенапряжения, который подключается к старому двухконтактному удлинителю, чтобы расширить старый -модированная двухконтактная розетка.Я всегда старался не перегружать полосу, подключая слишком много устройств к шлейфам питания, и ничего плохого не произошло. Но возможно ли (и вероятно) перегрузить сетевой фильтр, соединив несколько разветвителей и устройства защиты от перенапряжения в цепочку от той, которая подключена к розетке?

Двухконтактный шнур питания полезен, если у стенной розетки нет заземления, но у шнура питания устройства есть трехконтактный шнур.

Основными причинами, по которым производители рекомендуют не подключать шлейфы питания, являются:

• Дополнительные устройства, подключенные ко всем розеткам, могут привести к перегрузке выключателя розетки.
• При использовании удлинителей, других устройств защиты от перенапряжения или выходных полос MOV (внутренние устройства, которые фактически отводят избыточную энергию) размещаются дальше от электрического заземления и отводят избыточную энергию.

Можно ли подключить 2 устройства защиты от перенапряжения к одной розетке?

А сколько устройств можно подключить к одному сетевому фильтру?

Плюс к розетке столько устройств, сколько вы хотите, но не превышайте номинальный потребляемый ток или требуемую мощность.Лучше всего не превышать 75% номинальной мощности или тока вместе!

В США стандартная розетка рассчитана на 15 ампер и 120 вольт. Это соответствует примерно 1800 Вт. Некоторые розетки могут быть рассчитаны на максимальную нагрузку 20 А, 120 В или 2400 Вт. Розетку на 20 А можно определить, если нейтральный (длинный) разъем имеет горизонтальную Т-образную форму.

Однако, даже если розетка рассчитана на определенную силу тока, максимальная сила тока, которая может потребляться от розетки, зависит от размера автоматического выключателя и проводки, а также от других нагрузок, подключенных к той же цепи.Например, в жилых помещениях розетка на 15 ампер нередко подключается к автоматическому выключателю или предохранителю на 20 ампер.

Теоретически вы можете подключить к розетке нагрузку, потребляющую ток более 15 А, при условии, что в цепи нет других нагрузок. Однако я бы не советовал этого делать, поскольку сама розетка может перегреться и стать причиной возгорания.

Если у вас есть электрическая плита или сушилка, эти приборы подключаются к специальным розеткам на 240 вольт при 50 и 30 ампер соответственно.Для кондиционеров с большими окнами может потребоваться розетка на 15 А и 240 В. Такие розетки нечасто встречаются в новых домах с центральным кондиционером.

Цепи на 120 В являются наиболее опасными, так как они наиболее подвержены перегрузкам. Я бы посоветовал не включать пылесос в ту же розетку, что и обогреватель, если только это не розетка на 20 ампер на выключателе на 20 ампер. Для справки в будущем вы можете рассчитать нагрузку, используя уравнение P = VI, где P — мощность (ватты), V — напряжение (вольты), а I — ток (амперы).Чтобы найти ток, просто разделите ватты на вольты.

Если вы случайно перегрузите цепь, выключатель сработает (или сработает предохранитель) и обесточит цепь до того, как начнется пожар. Просто постарайтесь этого не делать и, возможно, выясните, какие розетки на каких выключателях.

Итак, если вам необходимо подключить два или более ограничителей перенапряжения по какой-либо причине, подключите блок подавителя (рассчитанный на 330-400 вольт VPR и 3000 джоулей или выше) непосредственно в настенную розетку, обеспечивая хорошее заземление. связь.Если требуется дополнительная длина, используйте удлинитель 14-го калибра или выходную полосу для длины до 10 футов и шнур 12-го калибра для 10–25 футов.

Блок подавителя, подключенный непосредственно к стене с помощью шнура питания 6-8 футов от 12 до 14, за которым следует розетка со шнуром питания 14 калибра с несколькими розетками, подойдет, если мощность не превышает 1350 Вт. или 11 ампер при общей нагрузке устройства (это для блока мощностью 1800 Вт). Эта комбинация предоставит вам доступ на расстоянии до шестнадцати футов от розетки.Если нужно больше, вам лучше найти другую розетку.

Соединит ли последовательно два устройства защиты от перенапряжения напряжение ограничения вдвое?

Последовательное соединение нескольких устройств защиты от перенапряжения не приведет к соответствующему увеличению напряжения ограничения; все устройства MOV в блоках подавления подключены параллельно, и поэтому напряжение на всех них одинаково. Таким образом, если они зафиксируют 330 вольт, то это напряжение появится на всех устройствах. Однако, если первый подлежащий огню блок поджаривается из-за чрезмерной энергии, второй блок срабатывает, когда напряжение превышает его ограничивающее напряжение VPR (рейтинг защиты по напряжению).

Как отличить сетевой фильтр от сетевого фильтра?

Разветвители питания и устройства защиты от перенапряжения иногда называют ограничителями перенапряжения, но они разные.

Как правило, удлинители представляют собой дешевые устройства с несколькими розетками, которые увеличивают количество подключаемых модулей, доступных в настенной розетке. У них обычно есть автоматический выключатель (переключатель включения / выключения), но большинство из них не предлагают никакой реальной «защиты от перенапряжения» от электрических проблем. Разветвители питания в основном эквивалентны подключению устройства непосредственно к стене.

Если ваша шина ограничителя перенапряжения имеет ограничивающее напряжение более 500 вольт, она, по сути, действует как удлинитель, а не как ограничитель перенапряжения.

Что можно

не поставить в сетевой фильтр?

Технически вы можете подключить любой шнур к сетевому фильтру, но дело в том, чтобы защитить устройства, в которых есть электроника, от скачков напряжения. Таким образом, вам не нужно подключать устройства к сетевому фильтру, если у этих устройств нет электронных компонентов: морозильников, холодильников, блендеров и т. Д.

Какой сетевой фильтр использовать?

Если вы живете в районе с большим количеством гроз, ваше снаряжение, вероятно, испытает скачки напряжения. Даже если вы живете в пустыне, ваш кондиционер или холодильник могут вызвать скачки напряжения в проводах к вашей электронике, подключенной к стене.

Скачки могут попасть в дом несколькими способами, включая электрическую систему, коаксиальный кабель, а также телефонные линии (DSL). Как и в случае с коаксиальными системами, защита телефонных линий от перенапряжения часто игнорируется, что подвергает модемы, компьютеры и телефонные системы опасным скачкам напряжения.

Защита вашей электросети, а не коаксиального кабеля или линии DSL, позволяет избежать скачков напряжения, несмотря на ваши лучшие намерения или устройство защиты от перенапряжения на выходе с высочайшим рейтингом. Чтобы предотвратить повреждение от перенапряжения кабельного телевидения или телефонных линий, вам необходимо обеспечить защиту от перенапряжения так же, как и в розетках, путем остановки перенапряжения на входящей линии кабельного телевидения.

Установка сетевого фильтра на весь дом может быть лучшим вариантом (особенно с учетом снижения контроля качества и вводящих в заблуждение спецификаций, заявленных сегодня многими производителями сетевых фильтров).

Вот что происходит, если шина питания или фильтр перенапряжения перегружены или мошеннически внесены в список UL.

Купите утвержденный UL шину питания или устройство защиты от перенапряжения, изготовленные такой уважаемой компанией, как Matsushita, Siemens или Vishay, и желательно недешево. из Тайваня или Китая.

Остерегайтесь дешевых, поддельных шин питания, внесенных в список UL, и производителей (в основном китайских), которые не соответствуют требованиям базовой огнестойкости (по используемым пластиковым материалам корпуса) в своих шинах питания.Когда MOV страдают от тепловой перегрузки и лопаются из-за скачка напряжения, они вызывают небольшой пожар в пластиковом корпусе, который может привести к сгоранию дома.

Larson Electronics — Набор промышленных струнных светильников 100 футов — 50 патронов для ламп — 250 В переменного тока — Кабель SOOW 16/3

Сделано в США

Промышленная светодиодная система струнного освещения Larson Electronics WAL-SL-50-2X-16.3-NL-NG разработана для мощного освещения и гирляндного подключения на общей длине 106 футов от источника питания.Патроны для ламп на этом наборе светильников для рабочего места обеспечивают подключение для максимальной мощности лампы 15 ватт и комбинированной мощности 750. Этот световой стрингер промышленного класса может работать при напряжении до 250 В переменного тока и предоставляет операторам временное решение для рабочего освещения для туннелей. и подземные переходы длиной до мили.

Этот 100-футовый стрингер состоит из 50 патронов для промышленных светодиодных ламп с 24-дюймовым кабелем 16/3 SOOW между каждым блоком, общей протяженностью 106 футов. Этот временный комплект струнных светильников может подключаться к источникам питания до 250 В переменного тока. через встроенный 3` линейный кабель.Каждая цоколь лампы оснащен литым цоколем E26 / E27, который может выдерживать до 15 Вт от ламп, предоставленных заказчиком. В комплект входят люверсы для подвешивания этого набора струнных светильников, S-образные крючки продаются отдельно.

* ПРИМЕЧАНИЕ. В комплект НЕ входят лампы, клетка для птиц или S-образные крючки для подвешивания. Каждый можно приобрести отдельно.

---

Безопасность на рабочем месте — еще одно преимущество светодиодного рабочего освещения и временного освещения. Все источники света выделяют тепло. С традиционными рабочими лампами, такими как лампы накаливания и галогенные источники света, лампа достигает высоких температур поверхности.Эти температуры поверхности представляют опасность ожога для любого, кто допускает продолжительный контакт кожи с источником света, а также опасность возгорания, если горючий материал случайно помещен слишком близко к источнику света в течение длительного периода времени. Хотя светодиодные светильники по-прежнему выделяют тепло, они имеют радиаторы для правильного рассеивания тепла. Каждая светодиодная лампа спроектирована так, чтобы быстро и эффективно рассеивать и отводить это тепло, сохраняя температуру лампы ниже, чем у традиционных источников света.Этот светодиодный рабочий фонарь работает при более низкой температуре поверхности, чем сопоставимая модель с традиционным источником света, и, таким образом, не представляет значительного риска ожога, если оператор или прохожий случайно заденет оголенную лампу, и снижает опасность возгорания в случае случайного включения. вступать в контакт с легковоспламеняющимся материалом в течение короткого периода времени. Это значительно повышает безопасность рабочей среды.

Несколько секций стрингера могут быть соединены гирляндой друг с другом с помощью 3-х футовых шнуров, оканчивающихся колпачками для шнура общего назначения.Чередование источников света между каждым блоком, соединенным гирляндой, позволяет соединять эти струнные светильники вместе, охватывая более 100 футов в длину. Раньше было бы нереально получить полную сборку, достигающую 106 футов в длину от одной точки питания.

---

---

Электропроводка и вилка: Этот 100-футовый стрингер оснащен 106-футовым химическим и абразивно-стойким шнуром SOOW 16/3, который снабжен колпачком для кабеля промышленного класса для легкого подключения к обычным розеткам.Варианты вилок включают стандартную прямую вилку на 5-15 А для розеток 110 В с заземлением, стандартную прямую вилку на 6-15 А для розеток 220-240 В с заземлением, вилку NEMA L5-15 с поворотным замком на 15 А для поворотного замка на 125 В. розеток, NEMA L6-15, вилка с поворотным замком на 15 А для розеток с поворотным замком на 240 В, британская 3-контактная вилка BS1363 с предохранителем на 13 А для розеток в Великобритании или двухконтактная вилка Schuko на 16 А с заземляющим контактом и розетка для европейских розеток до 250В. В качестве альтернативы мы можем предоставить гибкие провода без вилки для устройств с жестким проводом или для операторов, которые предпочитают использовать кабельные наконечники, предоставленные пользователем.Для гибких выводов без вилки выберите вариант гибких выводов ниже.

Технические часто задаваемые вопросы — OE Electrics LTD

BS 6396: 2008 — Электрические системы в офисной и учебной мебели

BS6396: 2008 содержит простые правила установки электрических систем в офисной мебели.

Этот стандарт применяется к системам распределения электроэнергии, которые подключаются к стационарной электропроводке здания через вилку с предохранителем на 13A.

Стандарт также определяет, как кабели должны проходить через мебель.

Вся офисная мебель, соответствующая требованиям, должна иметь оборудование для подходящих систем прокладки кабелей и распределения электроэнергии. Эти помещения могут быть установлены во время производства мебели или позже, когда мебель будет установлена.
Электрические аксессуары, используемые в офисной мебели, должны быть изготовлены в соответствии с соответствующими электрическими стандартами, установленными BS6396: 2008.

Подключение к источнику питания: Кабель питания должен быть снабжен штекером с предохранителем на 13 А.
Наружная длина кабеля питания между розеткой на 13 А и столом не должна превышать 2 м.

Розетки:
В соответствии со стандартом все установленные розетки должны иметь индивидуальные предохранители.
От источника питания 13A можно подключить не более 6 розеток, каждая с индивидуальным предохранителем на 3,15 А. Где только 4 розетки

подключен, номинал предохранителя может быть 5А.
Розетки, установленные в офисной мебели или на ней, предназначены для питания оборудования, номинальное значение которого не превышает 5А. Большая часть офисного оборудования будет работать с максимальным током 5 Ампер. Это не относится к таким приборам, как чайники, тепловентиляторы или пылесосы.
Розетки, установленные в офисной мебели или на ней, должны быть легко доступны, чтобы минимизировать риск травм.Они должны быть расположены таким образом, чтобы исключить опасность проливания жидкости.

Заземление: Мебель может быть как заземленной, так и незаземленной.
Заземленная мебель будет иметь возможность подключения металлических компонентов к заземлению через установленные розетки и кабель питания.

Незаземленная мебель будет иметь электрическую систему, соответствующую требованиям усиленной или двойной изоляции.
Разделение кабелей: электрические кабели необходимо отделить от всех остальных кабелей.Разделение может быть достигнуто за счет обеспечения минимального расстояния между кабелями 50 мм, системы управления кабелями, например, кабельных каналов или экранирования кабелей. Если между сегрегациями есть зазоры, они должны быть не более 150 мм.

Тестирование: Для соответствия BS6396 все электрические установки офисной мебели должны быть протестированы перед использованием; это относится как к реконфигурированным установкам, так и к новым установкам.

Для обеспечения постоянного соответствия требованиям и безопасности в офисной среде необходимо проводить периодические испытания электрической установки мебели соответствующим образом обученным персоналом, а результаты документировать.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с OE Electrics или обратитесь к официальной документации BS6396: 2008

Опасны ли удлинители с последовательным подключением? Если да, то почему? | by JEOSTORM

Разветвители питания широко используются в домах и офисах. Большую часть времени они используются из-за того, что не хватает розеток для удовлетворения спроса на электроэнергию. Правильное использование удлинителя обычно не представляет опасности. Неправильное использование может вызвать проблемы с безопасностью, например вызвать потенциальный сбой в электросети и / или возможную опасность возгорания.Примером небезопасного использования удлинителей является их «гирляндное соединение».

Все опасно в руках человека, который не понимает, что делает. Это еще одна вещь, которую, если все сделано правильно, совершенно нормально, а если сделать неправильно, это ждет своего часа катастрофа.

Автоматический выключатель имеет номинальный ток, провод от выключателя к розетке имеет номинальный ток, розетка имеет номинальный ток, а каждый удлинитель имеет номинальный ток. Если вы превысите этот рейтинг, вы, надеюсь, просто вызовете выключатель / предохранитель сработает, но может также вызвать массивный пожар.Видите ли, когда вы потребляете больше ампер (иначе говоря, тока), чем рассчитан на провод, тогда он нагревается, затягивается слишком сильно, и пластик провода загорится. Вы когда-нибудь замечали, что кабели усилителя имеют очень толстые провода? Присоедините стандартный провод с помощью зажимов типа «крокодил» (обычно 16–18 AWG), и он МГНОВЕННО загорится.

Фактически все электрические нагревательные устройства (плиты, фены, щипцы для завивки и т. Д.) Используют этот принцип для создания тепла. Источники питания с цепочкой Daisy могут позволить вам легко превысить любой из этих номиналов усилителя, если вы подключите устройства с высоким потреблением тока ( пылесосы, микроволновые печи, электроинструменты или другие мелкие приборы / электродвигатели).

Еще хуже, если вы подключите к стене небольшую полосу низкого усилителя, а затем последовательно подключите к ней большую полосу высокого усилителя. Когда вы подключаете 12 ампер устройств ко второму удлинителю с последовательным подключением, он перегружает первый; если вам повезет, он имеет встроенный предохранитель и сработает, в противном случае он перегрузит источник питания, сожжет проводку и, возможно, повредит подключенные к нему устройства.

Это еще более усугубляется, если вы используете удлинитель, который не имеет достаточно высоких номиналов (12AWG подходит для всего, что вы подключаете к обычной розетке.14 AWG может выдерживать до 15 для короткого кабеля, 10–12 для длинного шнура).

Итак, перед лицом платы питания с последовательным подключением, на что мы должны обратить внимание?

все дело в том, сколько тока все потребляет в целом, и если цепь переменного тока, к которой подключены удлинители, может обеспечить достаточный ток для каждого подключенного элемента (предпочтительно с несколькими амперными токами, оставшимися для пускового тока достигает пикового значения, если элемент потребляет их при включении (например, телевизор с ЭЛТ) и в целях безопасности в целом).Что еще более важно, есть также то, на сколько ампер рассчитаны сами полоски — обычно максимум от 12 до 15 ампер.

Лучший способ узнать, сколько всего подключенного к розетке будет потреблять ток, — это использовать измеритель «Kill-A-Watt», подключенный линейно между удлинителями и розеткой переменного тока.

В любом случае каждый из нас должен обратить внимание на безопасность электричества. Обратите внимание на безопасное использование вилки, это также отвечает за нашу безопасность.

Шлейфовое соединение PopGrip | PopSockets® Официальный

Выберите базовый цвет Белый с оттенком Чернить 33, 39, 33 Белый с оттенком выбранный 217, 217, 214 Нет платформы Нет платформы Атомный красный 213, 0, 50 Темно-синий 0, 59, 92 Орхидея 214, 191, 221 Розовый 244, 166, 215 Шифер серый Неоново-розовый Неоново-желтый

.