Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Как таковые испорченные люминесцентные лампы восстановлению не подлежат. Во-первых, внутри разреженная атмосфера, во-вторых, колба заполнена парами ртути. Люминесцентные лампы подлежат обязательной утилизации. Факт потери герметичности несёт опасность. Отравление ртутью проявляется не сразу. Сегодня поговорим, как выполняется ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно.

Виды ламп

Как работает люминесцентная лампа

Внутри люминесцентной лампы разжигается дуга. Постоянно присутствует разряд плазмы. За счёт этого выделяется энергия излучения, в инфракрасном диапазоне. При взаимодействии лучей с люминофором последний начинает светиться. Частота электромагнитных волн меняется на диапазон видимого света. Обычно разрядной средой служат пары ртути. К примеру, на внутренней стенки колбы присутствует капелька этого вещества для поддержания удельной концентрации.

Электроды люминесцентной лампы сложной конфигурации. По форме напоминают подковы. Дуга находится внутри колбы, две ножки торчат наружу. Это делается по понятным соображениям:

1. Наиболее эффективными с точки зрения цена/качество показали себя стартеры на основе дросселей.
2. Высокое индуктивное сопротивление цепи приводит к потерям за счёт сдвига угла между напряжением и током.
3. Для компенсации эффекта используются конденсаторы, включаемые параллельно люминесцентной лампе, а во второй ветке размещается стартер.

Это не единственная причина. К примеру, некоторые балласты, поддерживающие регуляцию яркости, для работы на малых токах требуют подобного включения активных сопротивлений. Форма электродов люминесцентной лампы объясняется целиком особенностями работы. В частности, имеются патроны для люстр, учитывающие указанный момент. Под них выпускаются лампы с цоколем на два штыря. Стандартные газоразрядные часто с виду не отличаются от прочих. А цоколь стандартный – Е27. Отличие колбы преимущественно в классе энергоэффективности (см. цветовую шкалу на упаковке).

Пришло время сказать, что внутри каждой энергосберегающей лампочки и светодиодной заключён драйвер. Это формирователь напряжения питания. Он коренным образом отличается для лампочек светодиодных и газоразрядных (люминесцентных). Разница в амплитуде напряжения: светодиоды требуют 2-3 В для устойчивого горения. Несложно найти в продаже ленту, маркировка которой включает тип источника. К примеру, SMD 3528. Легко найти технические характеристики на указанную модель (data sheet), где показано напряжение питания 3,3 В.

В газоразрядных лампах обычно используется сильно повышенный потенциал. Сообразно продукции магазинов логично поделить наш объект на две части:

• Привычные люминесцентные лампы дневного света.
• Лампочки с цоколями Е27, Е14 и пр., применяются в привычных люстрах и светильниках.

Люминесцентные лампы дневного света

Ремонт люминесцентных светильников логично начать с локализации неисправности. Полагаем, что в запасе имеется сменная лампа, пора вставить её и посмотреть, станет ли гореть. Если все в порядке, неисправность заключается в сгорании электродов колбы. В противном случае поломку следует искать в области стартера и питающей цепи:

Схема подъёма напряжения до 450 В

1. Электроды люминесцентной лампы обычно изготавливаются из вольфрама. Как и нить лампочки накала. Но по причине повышенных нагрузок жаростойкий металл дополнительно покрывают пастами из щелочных металлов. По мере работы защитный слой расходуется: от перегрева сохнет, осыпается или испаряется. В результате через время образуются голые участки вольфрама, который не преминет сгореть при первом удобном случае. В результате дуга гаснет. Это вызывает мгновенное повышение напряжения, что приводит к срабатыванию стартера. Люминесцентная лампа станет моргать, но дуга не зажигается, цепь разомкнута. Ремонту изделие не подлежит, но можно применить схему, изображённую на рисунке. Она проста и позволяет поднять напряжения примерно до 450 В. Ниже рассмотрим, как работает драйвер, а пока заметим, что по мере старения люминесцентной лампы стекло вдоль цоколей постепенно чернеет. Это вызвано постепенным обгоранием электродов.
2. Когда новая люминесцентная лампа не горит, пришло время смотреть драйвер. Здесь нужно заметить, что известно немало схем, сложно дать однозначные рекомендации, что и как в точности делать. Конструкции драйверов разнообразны, начиная от обычных резисторов и заканчивая электронными схемами, питающим люминесцентную лампу напряжением повышенной частоты (до 20 кГц). В результате блокируется так называемый стробоскопический эффект, возникающий за счёт частого моргания. Типичная люминесцентная лампа мерцает с частотой порядка 100 Гц (удвоенная промышленная), что попросту вредно для здоровья. Нужно сказать, что электронный балласт чаще используется в лампочках на цоколь Е27 и им подобных. Что касается нашего случая, по большей части применяется дроссельная схема с компенсирующим конденсатором. Стартер включается параллельно лампе.

Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

Схема без стартера

На рисунке представили возможную схему включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл: стартера больше нет, а электроды станут постоянно находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим генерируется тлеющий разряд. Принцип работы:

1. В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
2. На отрицательной полуволне заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках достигает 310 В.
3. Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, этого хватает для образования тлеющей дуги.
4. Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Назначение конденсаторов С1 и С2 на входе в развязке сети питания от высоковольтной части, в формировании правильного пути заряда и разряда ёмкостей С3 и С4. Понятно, что элементы должны выдерживать режимы работы. Рабочее напряжение конденсаторов не ниже 350 В. С1 и С2 лучше выбирать из ряда бумажных, а С3 и С4 — слюдяные (jelektro.ru). Требования к диодам схожие.

Система запуска люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

• К одной ветви двойных электродов подаётся питание 220 В. В цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
• Во второй ветке ставится стартер. Он представляет параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.

Установка люминесцентной лампы

В начальный момент времени, минуя дроссель, напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и составляет 20 – 30 мА. За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Постепенно из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате цепь обрывается.

Потом следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, загорается тлеющая дуга. Это приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

1. Дуга тухнет, образуется разрыв цепи.
2. Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
3. Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
4. Цепь замыкается, как на старте, потом рвётся.
5. Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, видно, как проскакивает дуга.
6. За счёт краткости момента повышения напряжения вспышка длится мгновение.
7. Все повторяется.

Неисправная люминесцентная лампа моргает. Умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим считается излишне напряжённым, при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго не проработает. Что касается схемы поджига, анализ её проводится так:

1. Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Питание отключается, изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет два вывода.
2. Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, он лишь понижает реактивную часть сопротивления. Допустимо прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
3. Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое наблюдают за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:

• Вначале ничего не происходит.
• Потом лампочка моргает и гаснет.
• Цикл повторяется.

Все это занимает немного времени. Гораздо быстрее, нежели рассказ про ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно. В результате выполненных мероприятий неисправность окажется локализована.

Ремонт цокольных галогенных лампочек

Продающиеся в магазине лампочки на цоколь Е27 и ему подобные не всегда люминесцентные. Здесь отличие в том, что является источником света. В нашем случае испускать его должен люминофор. А если просто используется матовое стекло, это уже иной тип лампочек.

Импульсный блок питания

Внутри цоколя находится драйвер (формирователь напряжения). Если лампочка сломалась, пора отсоединить резьбу с основанием и посмотреть, что внутри. Понадобится маленькая шлицевая отвёртка (даже индикаторная сойдёт). Колба снимается, внутри обычный импульсный блок питания, как показано на снимке. Чтобы устранять неисправности люминесцентных светильников, следует хорошо разбираться в электронике.

Схема состоит из диодов, резисторов, конденсаторов, одного дросселя, импульсного трансформатора и пары транзисторов. Принцип работы описывали выше, что касается колбы, она отличается от своих старших сородичей толщиной и формой. Не более.

До проверки потрудитесь вычертить на листочке схему печатной платы, многое станет ясным. Монтаж выполнен в один слой, мы не видим особых сложностей. Номиналы элементов написаны здесь же, по печатной плате, как водится у зарубежной электроники, идут поясняющие обозначения.

Ремонт люминесцентной лампы своими руками.

Ремонтируем люминесцентную лампу

Несколько лет пользуюсь светильником с трубчатой 18-ти ваттной люминесцентной лампой.Особых нареканий он ( светильник) не вызывл… Кроме  замены  сгоревших люминесцентных ламп, никаких отказов в работе не было. Но,  как говорится, ничто не вечно…

Некоторое время назад при попытке включить светильник  внутри него раздался хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Светильник был немедленно обесточен, снят и задвинут на дальнюю полку в кладовой.  Учитывая его солидный возраст первым решением было выбросить светильник на свалку.  Позже все-таки было решено попытаться отремонтировать его.

Приступаем к ремонту.

Разбираем светильник и извлекаем люминесцентную лампу. Первым дело проверяем омметром нити накала лампы на предмет обрыва. Нити накала оказались целыми, соответственно и лампа оказалась исправной и пригодной к дальнейшей эксплуатации.

После вскрытия светильника сразу бросилось в глаза ужасное состояние заводского сетевого шнура, который находился внутри корпуса светильника.  Изоляция шнура потрескалась во многих местах, утратила эластичность и крошилась прямо под пальцами.

Вот такой вид имеет сетевой шнур после десяти лет эксплуатации

Такое состояние провода таит в себе следующие опасности:

-возможность поражения электрическим током;

-возможность возникновения замыкания и, как следствие, возгорания;

Поэтому этот шнур меняем в первую очередь!

Продолжаем работу…  Хлопок внутри светильника явно указывал на отказ электронного балласта.

Извлекаем электронный балласт

Визуальный осмотр не выявил сгоревших резисторов. Сетевой предохранитель также был исправен. Сетевой предохранитель –это крайняя левая деталь на платке балласта и обозначена как F1.

А вот электролитический конденсатор номиналом  4,7мкФ х 400V оказался вздутым

Чтобы проводить дальнейший ремонт не вслепую, пришлось поискать в сети схемы электронных балластов.  Их есть великое множество, и они очень похожи друг на друга. Различие состоит только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии дополнительных защитных элементов и типе транзисторов.

Попытка сверить схему балласта из моей лампы с схемами из сети показала что, в нашем случае в схему балласта включены дополнительные элементы. Поэтому чтобы не ломать голову пришлось  составить схему по печатной плате.

Первым делом в таких случаях проверяем транзисторы. Оба транзистора оказались негодными с пробитыми переходами Б-К. В данном  балласте применены транзисторы типа ЕВ13003, которые являются аналогами транзистора MJE13003, но имеют отличную от оригинала цоколевку. Это нужно учитывать при замене вышедших из строя  транзисторов.

Дальнейшая проверка  выявила пришедшие в негодность резисторы R2,R3,R4,R5,R6,R7. Характер неисправности у всех резисторов аналогичен-увеличение сопротивления до 1МОм и больше.

Вышедшие из строя элементы помечены красными кружками на принципиальной схеме

Все конденсаторы ( кроме вышеуказанного электролита С2) оказались исправными.

Вместо негодных впаиваем резисторы типа МЛТ-0,125  необходимых номиналов.

Вместо транзисторов ЕВ13003 запаиваем какие-то китайские типа S13003.

Собираем светильник в обратном порядке.

Пробное включение…. Все заработало!!! ))

Всегда интересен вопрос выяснения причины выхода из строя радиодеталей. Применительно к этому светильнику, а точнее, к его электронному балласту, мои соображения следующие… Уже после ремонта обратил внимание на то, что корпус светильника в зоне установки электронного балласта ощутимо нагревается. Раньше на это как-то внимания не обращал. Нагрев указывает на то, что радиоэлементы работают в тяжелых температурных условиях. На мой взгляд-это одна из главных причин отказа радиоэлементов. Первым от перегрева видимо вышел из строя электролитический конденсатор 4,7мкФ х 400В, который является фильтром после диодного мостика. Ухудшение подавления пульсаций выпрямленного напряжения увеличило уровень напряжений, приложенных к переходам транзисторов. Следующим вылетел один из транзисторов, а дальше по принципу домино-вылетел и другой, попутно сгорели резисторы в базовых и эмиттерных цепях.. И все..Дальше был ремонт.

Ремонт люминесцентных светильников — Всё о электрике

Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.

Описание конструкции

Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:

Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.

В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.

При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.

Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа – тем она мощнее.

Как уже было сказано – у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.

Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.

Схема питания и нормальный режим работы

Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В. Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА – пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:

Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.

Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии – дроссель.

Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.

Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.

Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.

Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.

Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.

Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.

Схема светильника с одной люминесцентной лампой:

Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье – Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.

Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.

Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт

Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:

1. Лампа не включается.

2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.

3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.

4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.

5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.

6. Лампа светится, но края трубки чёрные.

Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:

1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.

2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» – значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.

3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.

4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.

5. Измерьте сопротивление дросселя:

Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.

Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.

Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.

Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.

Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности

Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.

Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).

На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.

Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.

Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».

Заключение

Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.

Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Как таковые испорченные люминесцентные лампы восстановлению не подлежат. Во-первых, внутри разреженная атмосфера, во-вторых, колба заполнена парами ртути. Люминесцентные лампы подлежат обязательной утилизации. Факт потери герметичности несёт опасность. Отравление ртутью проявляется не сразу. Сегодня поговорим, как выполняется ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно.

Как работает люминесцентная лампа

Внутри люминесцентной лампы разжигается дуга. Постоянно присутствует разряд плазмы. За счёт этого выделяется энергия излучения, в инфракрасном диапазоне. При взаимодействии лучей с люминофором последний начинает светиться. Частота электромагнитных волн меняется на диапазон видимого света. Обычно разрядной средой служат пары ртути. К примеру, на внутренней стенки колбы присутствует капелька этого вещества для поддержания удельной концентрации.

Электроды люминесцентной лампы сложной конфигурации. По форме напоминают подковы. Дуга находится внутри колбы, две ножки торчат наружу. Это делается по понятным соображениям:

1. Наиболее эффективными с точки зрения цена/качество показали себя стартеры на основе дросселей.
2. Высокое индуктивное сопротивление цепи приводит к потерям за счёт сдвига угла между напряжением и током.
3. Для компенсации эффекта используются конденсаторы, включаемые параллельно люминесцентной лампе, а во второй ветке размещается стартер.

Это не единственная причина. К примеру, некоторые балласты, поддерживающие регуляцию яркости, для работы на малых токах требуют подобного включения активных сопротивлений. Форма электродов люминесцентной лампы объясняется целиком особенностями работы. В частности, имеются патроны для люстр, учитывающие указанный момент. Под них выпускаются лампы с цоколем на два штыря. Стандартные газоразрядные часто с виду не отличаются от прочих. А цоколь стандартный – Е27. Отличие колбы преимущественно в классе энергоэффективности (см. цветовую шкалу на упаковке).

Пришло время сказать, что внутри каждой энергосберегающей лампочки и светодиодной заключён драйвер. Это формирователь напряжения питания. Он коренным образом отличается для лампочек светодиодных и газоразрядных (люминесцентных). Разница в амплитуде напряжения: светодиоды требуют 2-3 В для устойчивого горения. Несложно найти в продаже ленту, маркировка которой включает тип источника. К примеру, SMD 3528. Легко найти технические характеристики на указанную модель (data sheet), где показано напряжение питания 3,3 В.

В газоразрядных лампах обычно используется сильно повышенный потенциал. Сообразно продукции магазинов логично поделить наш объект на две части:

• Привычные люминесцентные лампы дневного света.
• Лампочки с цоколями Е27, Е14 и пр., применяются в привычных люстрах и светильниках.

Люминесцентные лампы дневного света

Ремонт люминесцентных светильников логично начать с локализации неисправности. Полагаем, что в запасе имеется сменная лампа, пора вставить её и посмотреть, станет ли гореть. Если все в порядке, неисправность заключается в сгорании электродов колбы. В противном случае поломку следует искать в области стартера и питающей цепи:

Схема подъёма напряжения до 450 В

1. Электроды люминесцентной лампы обычно изготавливаются из вольфрама. Как и нить лампочки накала. Но по причине повышенных нагрузок жаростойкий металл дополнительно покрывают пастами из щелочных металлов. По мере работы защитный слой расходуется: от перегрева сохнет, осыпается или испаряется. В результате через время образуются голые участки вольфрама, который не преминет сгореть при первом удобном случае. В результате дуга гаснет. Это вызывает мгновенное повышение напряжения, что приводит к срабатыванию стартера. Люминесцентная лампа станет моргать, но дуга не зажигается, цепь разомкнута. Ремонту изделие не подлежит, но можно применить схему, изображённую на рисунке. Она проста и позволяет поднять напряжения примерно до 450 В. Ниже рассмотрим, как работает драйвер, а пока заметим, что по мере старения люминесцентной лампы стекло вдоль цоколей постепенно чернеет. Это вызвано постепенным обгоранием электродов.
2. Когда новая люминесцентная лампа не горит, пришло время смотреть драйвер. Здесь нужно заметить, что известно немало схем, сложно дать однозначные рекомендации, что и как в точности делать. Конструкции драйверов разнообразны, начиная от обычных резисторов и заканчивая электронными схемами, питающим люминесцентную лампу напряжением повышенной частоты (до 20 кГц). В результате блокируется так называемый стробоскопический эффект, возникающий за счёт частого моргания. Типичная люминесцентная лампа мерцает с частотой порядка 100 Гц (удвоенная промышленная), что попросту вредно для здоровья. Нужно сказать, что электронный балласт чаще используется в лампочках на цоколь Е27 и им подобных. Что касается нашего случая, по большей части применяется дроссельная схема с компенсирующим конденсатором. Стартер включается параллельно лампе.

Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

Схема без стартера

На рисунке представили возможную схему включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл: стартера больше нет, а электроды станут постоянно находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим генерируется тлеющий разряд. Принцип работы:

1. В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
2. На отрицательной полуволне заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках достигает 310 В.
3. Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, этого хватает для образования тлеющей дуги.
4. Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Назначение конденсаторов С1 и С2 на входе в развязке сети питания от высоковольтной части, в формировании правильного пути заряда и разряда ёмкостей С3 и С4. Понятно, что элементы должны выдерживать режимы работы. Рабочее напряжение конденсаторов не ниже 350 В. С1 и С2 лучше выбирать из ряда бумажных, а С3 и С4 — слюдяные (jelektro.ru). Требования к диодам схожие.

Система запуска люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

• К одной ветви двойных электродов подаётся питание 220 В. В цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
• Во второй ветке ставится стартер. Он представляет параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.

Установка люминесцентной лампы

В начальный момент времени, минуя дроссель, напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и составляет 20 – 30 мА. За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Постепенно из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате цепь обрывается.

Потом следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, загорается тлеющая дуга. Это приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

1. Дуга тухнет, образуется разрыв цепи.
2. Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
3. Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
4. Цепь замыкается, как на старте, потом рвётся.
5. Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, видно, как проскакивает дуга.
6. За счёт краткости момента повышения напряжения вспышка длится мгновение.
7. Все повторяется.

Неисправная люминесцентная лампа моргает. Умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим считается излишне напряжённым, при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго не проработает. Что касается схемы поджига, анализ её проводится так:

1. Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Питание отключается, изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет два вывода.
2. Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, он лишь понижает реактивную часть сопротивления. Допустимо прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
3. Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое наблюдают за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:

• Вначале ничего не происходит.
• Потом лампочка моргает и гаснет.
• Цикл повторяется.

Все это занимает немного времени. Гораздо быстрее, нежели рассказ про ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно. В результате выполненных мероприятий неисправность окажется локализована.

Ремонт цокольных галогенных лампочек

Продающиеся в магазине лампочки на цоколь Е27 и ему подобные не всегда люминесцентные. Здесь отличие в том, что является источником света. В нашем случае испускать его должен люминофор. А если просто используется матовое стекло, это уже иной тип лампочек.

Импульсный блок питания

Внутри цоколя находится драйвер (формирователь напряжения). Если лампочка сломалась, пора отсоединить резьбу с основанием и посмотреть, что внутри. Понадобится маленькая шлицевая отвёртка (даже индикаторная сойдёт). Колба снимается, внутри обычный импульсный блок питания, как показано на снимке. Чтобы устранять неисправности люминесцентных светильников, следует хорошо разбираться в электронике.

Схема состоит из диодов, резисторов, конденсаторов, одного дросселя, импульсного трансформатора и пары транзисторов. Принцип работы описывали выше, что касается колбы, она отличается от своих старших сородичей толщиной и формой. Не более.

До проверки потрудитесь вычертить на листочке схему печатной платы, многое станет ясным. Монтаж выполнен в один слой, мы не видим особых сложностей. Номиналы элементов написаны здесь же, по печатной плате, как водится у зарубежной электроники, идут поясняющие обозначения.

Ремонт люминесцентных ламп своими руками

Многие системы освещения уже давно пользуются лампами дневного света. Они отличаются экономичностью, высокими эксплуатационными и техническими характеристиками. В настоящее время появились компактные устройства, где система управления свободно размещается в корпусе. Такие лампы могут использоваться в обычных светильниках с резьбовыми патронами.

В связи с конструктивными особенностями и применением пускорегулирующей аппаратуры, иногда в ходе длительной эксплуатации возникают неисправности, и тогда приходится выполнять ремонт люминесцентных ламп своими руками или вызывать специалистов.

Взаимодействие компонентов лампы дневного света

Для того чтобы лампа дневного света заработала, совсем недостаточно ее простого подключения к электрической сети на 220 вольт, как это делается с обычными лампочками накаливания. Запуск осуществляется при помощи специальных пускорегулирующих устройств, которые могут быть электромагнитными (ЭмПРА) или электронными (ЭПРА). Эту особенность должен знать каждый, кто собрался выполнять ремонт люминесцентной лампы самостоятельно.

Электромагнитные устройства хотя и относятся к устаревшим, до сих пор применяются во многих светильниках. Они отличаются невысокой эффективностью, шумом и мерцанием во время работы из-за низкого коэффициента пульсаций. Использование до настоящего времени объясняется их дешевизной, надежностью и простотой ремонта.

Работа ЭмПРА осуществляется по определенной схеме. Чтобы запустить лампочку, требуется пробить ее внутреннюю газовую среду. С этой целью, с помощью накопителя энергии – дросселя, создается импульс высокого напряжения. Однако данной схемы недостаточно, чтобы лампа заработала и стала гореть. Необходим предварительный разогрев электродов для последующей эмиссии и создание тлеющего разряда.

Решение этой задачи осуществляется с помощью стартера, подключаемого параллельно с лампой. Этот прибор выполнен в виде небольшой стеклянной лампочки, внутри которой расположены контакты в виде биметаллических пластин. При подаче напряжения они находятся в холодном замкнутом состоянии и через них к спиралям начинает поступать ток. В процессе подачи тока биметаллические контакты разогреваются и размыкаются. Энергия, накопленная в дросселе, поддерживает течение тока до момента пробоя газовой среды. После этого люминесцентная лампа начинает самостоятельно гореть без посторонней помощи.

Электромагнитные устройства чаще всего являются причиной неисправностей. Электронная аппаратура обеспечивает более качественную работу и не так часто ломается. Как правило, такой блок выходит из строя целиком и подлежит полной замене. Ремонт электронного балласта люминесцентной лампы осуществляется по собственной схеме, путем последовательного тестирования всех компонентов.

Причины неполадок в люминесцентных лампах

Основные неполадки в работе люминесцентных ламп связаны с состоянием пускорегулирующей аппаратуры, называемой балластом. В электромагнитных устройствах чаще всего выходят из строя стартер и дроссель, а в электронных – перегорают различные полупроводниковые и другие элементы. Эту особенность следует учесть, выполняя ремонт светильников с люминесцентными лампами.

Кроме неполадок в аппаратуре запуска и управления, могут возникнуть неисправности и в самом источнике освещения. Чаще всего это происходит в результате износа, старения или перегорания отдельных деталей и компонентов. Поэтому, зная устройство, можно легко установить причину, почему не запускается и не загорается лампа.

Одним из основных признаков неисправности является мигание прибора во время запуска. Этим они отличаются от обычных лампочек, которые перегорают мгновенно. Процесс моргания указывает на возможные изменения химического состава газовой среды в процессе эксплуатации. В таких случаях снижается содержание ртутных паров из-за их постепенного вырождения. Иногда причиной моргания становятся выгоревшие электроды, на которых уменьшается количество нанесенного активного вещества.

Когда люминесцентные лампы начинают мигать, становится хорошо заметно почернение с торцов стеклянной трубки. Именно появление нагара указывает на выгоревшую спираль и необратимые химические процессы. В таких случаях ремонт уже не проводится, возможно лишь продление срока эксплуатации на короткое время. Для этого используется несложная схема или электронный прибор с функцией холодного пуска, подключаемая к выводам контактов.

В некоторых случаях возможно моргание при включении даже полностью исправного светильника. Это происходит под влиянием неблагоприятных факторов. Например, цепь стартера может разорваться, когда синусоида проходит нулевую отметку, и тогда индукционного импульса оказывается недостаточно, чтобы ионизировать внутреннюю газовую среду.

Эта же причина вызывает мигание при запуске из-за низкого сетевого напряжения. В дальнейшем, в процессе работы, при отсутствии скачков напряжения, исправный светильник работает ровно и устойчиво, поскольку пускорегулирующая аппаратура поддерживает определенный уровень тока в газовой смеси.

Неисправен дроссель в ЭмПРА

Многие неисправности люминесцентных ламп связаны с дросселем, содержащимся в схеме ЭмПРА. Внешне это проявляется следующим образом:

• Светильник не включается совсем.
• После включения по краям образуется тусклое свечение, но прибор полностью не загорается. Лампа может ярко вспыхнуть и больше не гореть.
• Становятся хорошо заметны мерцания, а само свечение очень тусклое.
• Вдоль стеклянной колбы возможно появление светящегося бегающего потока, поверхность засвечена неравномерно и т.д.
• В то время как лампа светится, становится хорошо заметна чернота по краям трубок.

Проверку следует начинать с наличия сетевого напряжения, которое может полностью отсутствовать, например, из-за обрыва на линии. Затем проводится визуальный осмотр и проверка целостности спиралей. Если они оборваны, лампу необходимо заменить. Далее проверяется состояние контактов в патроне, выясняется исправность стартера. Если все элементы в норме, можно переходить к проверке дросселя.

В первую очередь с помощью мультиметра измеряется его сопротивление. Тестер выставляется в нужный режим и проводятся замеры. Все последующие действия будут зависеть от результатов измерений:

• На табло мультиметра знак бесконечности – дроссель сгорел, не работает и его нужно менять.
• Сопротивление менее 40 Ом свидетельствует о межвитковом замыкании. В таких случаях лампа работает лишь короткое время и затем сгорает. То есть, дроссель также подлежит замене.
• При нулевом сопротивлении в дросселе, как правило, имеет место короткое замыкание. Стартер будет неоднократно пытаться запустить лампу, но она не включится. Дроссель необходимо менять.
• При отсутствии мультиметра можно выполнить частичную проверку путем прозвонки. Если дроссель в нормальном состоянии, то индикатор будет реагировать – светиться или пищать. Отсутствие какой-либо реакции указывает на неисправность или обрыв индукционного устройства.

Неисправности и ремонт электронного балласта

Существуют разные схемы электронных балластов, но принцип действия каждого из них практически не отличается. Поэтому ремонт люминесцентной лампы производится в определенной последовательности, с некоторыми различиями. В газоразрядных устройствах установлены нити накаливания, обладающие некоторой индуктивностью. Благодаря этому свойству они включаются в схему автоколебательного контура с катушками и конденсаторами. Этот контур находится в обратной связи с инвертором, основой которого служат мощные транзисторные ключи.

Нагревание нитей приводит к увеличению их сопротивления, параметры колебаний подвергаются изменениям. Инвертор реагирует на эти изменения и выдает нужное значение напряжения для запуска лампы. Пройдя сквозь ионизированный газ, ток выполняет шунтирование напряжения на нитях и снижает их накал. Сила тока внутри лампы регулируется за счет обратной связи инвертора и контура автоколебаний.

Питание инвертора осуществляется с помощью диодного выпрямителя, оборудованного фильтрационной системой, выполняющей сглаживание помех. Высокая частота инвертора позволяет полностью исключить моргание и шум во время работы, поэтому ЭПРА пользуются широкой популярностью среди потребителей.

Зная устройство электронного балласта, гораздо проще определиться с тем, как его быстро отремонтировать. Качественная диагностика может быть выполнена только в специализированной мастерской с использованием осциллографа и прочего оборудования. Если же проверка производится самостоятельно, то начинать следует с визуального осмотра неисправной платы. После этого все детали поочередно проверяются измерительными приборами, имеющимися в наличии.

Наиболее частой причиной отказа электронной аппаратуры или ЭПРА для люминесцентных ламп является сгоревший транзистор, который легко определяется в ходе осмотра. При невозможности визуального определения, детали поочередно выпаиваются из платы и прозваниваются мультиметром. В исправном состоянии сопротивление транзисторов будет составлять 400-700 Ом. Если один из транзисторов перегорает, то обычно сгоревшим оказывается и резистор в 30 Ом.

Еще одним слабым местом электронной схемы считается предохранитель с низким сопротивлением от 2 до 5 Ом. Иногда может сгореть один из элементов диодного моста. В таких случаях ремонт ЭПРА заключается в установке вместо неисправных деталей новых элементов, и балласт вновь продолжит свою работу.

{SOURCE}

Ремонт светильников с люминесцентными лампами

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 10 марта

Наряду с высокой светоотдачей, экономичностью и большим сроком службы, люминесцентные лампы имеют и свои недостатки. Это – газоразрядные источники света, преобразующие электрическую энергию в световую после прохождение электрического тока через газ.

В отличие от обычных ламп накаливания, их эксплуатация требует обязательного наличия в схеме подключения пускорегулирующей аппаратуры – дросселя и стартера.

Поэтому, светильники с люминесцентными лампами имеют гораздо большее количество контактов и соединений, чем в светильниках с теми-же лампами накаливания, что не может не сказаться на их надёжности в эксплуатации.

«Плохой» контакт

Очень частой причиной неисправности люминесцентных светильников является плохой контакт. Даже при установке и подключении новых светильников нередки случаи, когда лампы или часть ламп в них не загорается именно по этой причине.

Ремонт светильника, в этом случае заключается в протяжке контактов. Обычно, это клеммы дросселя, контакты в ламподержателях (патронах ламп), патроны стартеров. Для устранения плохого контакта лампы в патроне иногда достаточно просто пошевелить лампу.

Неисправности пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)

Наиболее частая причина неисправности пускорегулирующей аппаратуры – это негодный стартер, функция которого состоит в замыкании цепи накала электродов лампы («зажигание» лампы). С нерабочим стартером лампа попросту работать не будет – необходима его замена.

Ещё один признак неработающего стартера в светильнике – свечение (мерцание) по краям лампы. Убедиться в его неисправности можно, выкрутив стартер из патрона – свечение по краям исчезает и лампа начинает работать в нормальном режиме. Способ устранения такой неисправности тот-же:  замена стартера.

Неисправность дросселя

Признаки неисправности дросселя могут быть следующими:

• Нормальный запуск лампы, но в процессе её работы видно неравномерное заполнение разрядом пространство в колбе между электродами, а на отдельных её участках свечение в виде змейки. Необходимо проверить значение рабочего и пускового токов лампы. В случае их выхода за пределы нормы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель следует заменить.
• Перегорание спирали в лампе и выход её из строя  – признак частично или полностью пробитой изоляции обмотки. Ремонт – замена дросселя.
• Постоянное гудение дросселя – результат вибрации пластин  его магнитопровода. Устраняется заменой дросселя.

Неисправности люминесцентных ламп

В процессе эксплуатации лампы, её герметичность может быть нарушена и в колбу попадает воздух. Это сопровождается появлением и исчезанием неяркого свечения.

Сгоревшая спираль (наличие чёрного налёта по краям) – визуально проверить это можно, посмотрев внутрь лампы с торцевой части колбы или-же убедиться, «прозвонив» её.

Обломанный или незафиксированный (болтающийся) контакт, напр. в результате неаккуратной установки (снятия) лампы или при неосторожной транспортировке. Такая лампа, по понятным причинам работать не будет и должна быть заменена.

Ремонт люминисцентной лампы

---

Из старого- как новое! Переборка светильника дневного света.

---

Ремонт люминесцентных ламп. Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Лампа накаливания была самой распространённой до недавнего времени. Дорожающие энергоресурсы обусловили расширение сектора люминесцентных вариантов на рынке. А энергосберегающие лампы стало возможно использовать вместо ламп накаливания. Свет в нем появляется из вольфрамовой спирали, нагретой до высокой температуры. И если спираль разрушается, изделие приходит в полную негодность.

В люминесцентных лампах тоже есть две спирали, которые со временем разрушаются. Но они не являются источниками света, а только участвуют в подготовке газа, наполняющего колбу, к свечению. После разрушения спирали люминесцентная лампа не способна нормально светить либо не светит вообще. Это обусловлено не самой технологией, а в целом схемой её подключения. Если изменить схему и её компоненты, эта лампа может продолжить давать свет.

Светящийся газ является хорошим проводником. По этой причине напряжение на светящейся лампе никак не может быть таким же, как и в электросети, к которой она подключена. В этом случае через неё потечёт ток большой силы. Для ограничения тока применяется балласт. В обычной схеме это дроссель. Он также является фильтром, поскольку с ним среднее значение величины тока получается больше и мерцание света уменьшается.

Чтобы начал появляться свет должна произойти ионизация газа в её колбе. В обычной схеме это делают спирали, накаляющиеся при срабатывании стартеров. Но они изнашиваются и перегорают. И после этого нарушается нормальный цикл запуска, что характерно для всех конструкций люминесцентных ламп . Однако перегорает только одна спираль. Другая спираль остаётся работоспособной. Поэтому возможно произвести ремонт люминесцентных ламп самостоятельно.

Простая установка резистора

Для ламп, у которых балластом является дроссель, наличие целой спирали значения не имеет. Они всё равно не смогут достичь необходимой ионизации в колбе на одной исправной спирали. А вот электронный балласт позволяет обеспечить их работу и с одной спиралью. Дело в том, что в нём есть импульсы высокого напряжения, которые малы по своей длительности, но велики по амплитуде. Эти импульсы достигают величины, большей, чем напряжение в сети.

Этого напряжения достаточно для пробоя, так называемого искрового промежутка между штырьками, расположенными на концах колбы и служащими для удерживания спиралей. Они становятся электродами после того как спираль перегорает. Импульс напряжения появляется при выключении транзистора, соединённого с индуктивностью в виде трансформатора или дросселя. Эта деталь выполняет ту же роль, что и дроссель в обычной схеме. Но поскольку транзистор задаёт ток с частотой в десятки килогерц её размеры в десятки раз меньше чем у дросселя обычной схемы.

Однако если спираль перегорает, получается обрыв в схеме, функционирование которой прекращается. Спираль имеет сопротивление, которое несёт определённую функцию в работе схемы. И эту функцию можно возложить на резистор, которым можно заменить сгоревшую спираль. Поэтому, если энергосберегающая лампа перестала давать свет, можно попытаться её отремонтировать. Хотя это не совсем точно сказано.

Саму лампу, которая является стеклянной колбой с электродами, отремонтировать невозможно. Но установка резистора определённого сопротивления в определённом месте электронного балласта при прочих исправных деталях схемы обеспечит дальнейшее её свечение. Чтобы сделать это, надо открыть корпус балласта. Устанавливая отвёртку в шов на балласте, и поворачивая её как ключ корпус можно вскрыть.

При этом надо проявить осторожность, чтобы две половины корпуса при открывании не натянули короткие провода, соединённые с цоколем и не оторвались от него. Затем плата электронного балласта открывается для максимально возможного доступа. На ней есть штырьки В1, В2, А2, А1 к которым примотаны выводы спиралей. Букве «В» соответствую два вывода одной спирали, а букве «А» – два вывода другой спирали.

Тестером определяется перегоревшая спираль. Его переключают в режим измерения сопротивления и щупами прикасаются к выводам А и В. На выводах перегоревшей спирали будет обрыв, а исправная спираль покажет величину сопротивления резистора, который понадобится для ремонта. Для лампы с потребляемой мощностью 20 Ватт сопротивление холодной спирали составляет 9 – 10 Ом. Но поскольку спираль в работающем балласте будет нагреваться, и её сопротивление увеличится можно применять одно — ваттный резистор с сопротивлением 10 – 20 Ом.

Этот резистор припаивается к выводам перегоревшей спирали с обратной стороны платы балласта. Между ним и платой надо проложить изолирующую прокладку из стеклоткани.

Если всё кроме спирали работоспособно, лампа будет светиться. Возможно, её запуск будет не таким равномерным как при полностью исправных спиралях. Но, тем не менее, немного помигав, она будет нормально светить.

Новая схема подключения

Для обычных схем с дросселями и стартерами дело обстоит сложнее. В них нет транзистора, который позволит получить высокое напряжение способное пробить промежуток между электродами. Поэтому придётся переделать схему так, чтобы получить на электродах высокое напряжение, достаточное для пробоя промежутка между электродами. Такая схема известна давно ещё до появления компьютеров.

Для большей эффективности резистор R1 можно заменить лампой накаливания аналогичной мощности, поскольку проволочный резистор будет существенно и бесполезно нагреваться.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: поиск и устранение неисправностей

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

к содержанию ↑

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

• колба с электродами;
• резьбовой или штырьковой цоколь;
• электронное пускорегулирующее устройство.

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

1. В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
2. В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
3. Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

к содержанию ↑

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

1. Подготавливаем набор инструментов.
2. Производим демонтаж лампы.
3. Ищем и устраняем неисправности.
4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

• плоская отвертка;
• мультиметр;
• паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

к содержанию ↑

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.

Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

к содержанию ↑

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

к содержанию ↑

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

к содержанию ↑

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

к содержанию ↑

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

к содержанию ↑

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

к содержанию ↑

Ремонт при перегоревшей нити

Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.

В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.

Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.

к содержанию ↑

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).

к содержанию ↑

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:

1. Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
2. Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
3. Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.

к содержанию ↑

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.

Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: поиск и устранение неисправностей

Замена люминесцентных ламп своими руками

Лампы дневного света широко распространились в течение последних нескольких десятилетий. Хотя на рынке появились более продвинутые источники света, люминесцентные лампочки по-прежнему популярны благодаря своей экономичности и качественному освещению. Однако любая техника ломается, поэтому со временем понадобится замена люминесцентных ламп. О том, как поменять лампу дневного света, пойдет речь ниже.

Необходимые компоненты

Чтобы заменить источник света, понадобится следующий набор компонентов и инструментов:

• дроссель;
• стартер;
• 1–2 лампочки.

Прежде чем менять лампу, следует отключить электропитание. Работа под напряжением недопустима, так как это опасно для жизни. Ремонт рекомендуется выполнять в защитных перчатках — это предупредит травмирование кожи рук об острые элементы прибора.

к содержанию ↑

Виды цоколей

Составным компонентом прибора освещения является цоколь. Эта деталь используется для закрепления лампочки в патроне и подвода к ней электричества.

В люминесцентных источниках света используются такие виды патронов:

1. E14. Эти резьбовые патроны называются миньон.
2. E27. Среднеразмерные цоколи с резьбой. Отличаются от E14 только размером.
3. Штырьковый цоколь G. Существует несколько разновидностей патронов (отличаются расстояниями между контактами) — G5, G13, G53. Также название иногда содержит вторую букву, указывающую на конкретную модель (например, GU10).

к содержанию ↑

Лампы с цоколем G5 и G13

Наиболее популярные лампочки в потолочных светильниках оснащены цоколями G5 и G13. Особенно часто используются эти цоколи для светильников кухонь, ванных комнат, локальной подсветки (например, зеркал).

Самая распространенная причина неисправности люминесцентного светильника — лампа. Иногда причиной поломки является дроссель или стартер. Перегоревшую лампочку несложно идентифицировать по темному кольцу вокруг колбы.

Инструкция по замене:

1. Приобретаем лампу нужного размера и мощности. При возникновении сложностей с определением характеристик светильника, берем его с собой в магазин. Это поможет продавцу правильно подобрать лампочку.
2. Отключаем электроприбор. Для обеспечения безопасности рекомендуется полностью обесточить помещение, отключив электричество в щитке.
3. Демонтируем плафон (решетку осветительного прибора). Плафон на потолке крепится к корпусу светильника с помощью защелок или винтов. Порой плафон держится на самой лампе. Для демонтажа плафона достаточно потянуть за любой из его краев.
4. Выкручиваем лампочку. Охватываем обеими руками лампу (ближе к краям колбы) и проворачиваем ее по оси на 90 градусов. Вытягиваем лампочку осторожно, но с небольшим усилием, чтобы контактные штыри вышли из направляющих патрона.

5. Монтируем лампу в светильник. Заводим ее в патрон до упора, а затем поворачиваем вокруг оси на 90 градусов. Направление вкручивания значения не имеет.
6. Проверяем работу светильника. Если все сделано правильно, возвращаем плафон на место. Если свет не появился, выключаем освещение и аккуратно шевелим лампочку (слегка проворачиваем ее). При безуспешности этих попыток обращаем внимание на дроссель или стартер — вероятнее всего проблема в них. Замена дросселя и стартера — довольно сложная операция, и ее лучше доверить специалисту. В этом случае рекомендуют поставить новый светильник, поскольку стоимость ремонтных работ перекроет затраты на покупку нового прибора освещения.

к содержанию ↑

Лампы с цоколем G23

Цоколи подвидов G23, 2G11 и GX23 используют чаще всего для локального освещения — в настольных и настенных светильниках. Цоколи отличаются размерами и формой, но принцип контакта лампочки с патроном везде единообразен.

Замена лампы осуществляется в следующем порядке:

1. Покупаем лампочку.
2. Отключаем электричество.
3. Откручиваем лампу из патрона. Осторожно тянем ее за край колбы в сторону плафона. Движение должно быть отгибающим, чтобы извлечь лампочку из фиксирующего зажима. Сделать это нужно аккуратно, не повредив скобу-фиксатор. Когда лампочка освобождена из зажима, вытягиваем ее, слегка раскачивая по направлению, обратному патрону.
4. Установка лампочки в светильник производится в обратном порядке. Нужно вставить лампу в патрон и прижать торец колбы, чтобы затолкнуть ее вовнутрь. Об успешности установки говорит щелчок запорного механизма. Движения должны быть уверенными, но осторожными. Важно не повредить пластиковый фиксатор, поскольку постепенно он изнашивается и легко ломается.

Обратите внимание! В составе лампы дневного света имеется 3–5 миллиграммов ртути. Данный элемент чрезвычайно токсичен. Недопустимо выбрасывать люминесцентные источники света вместе с прочим мусором.

Замена люминесцентной лампы — простейшая операция, с которой справится даже начинающий домашний мастер. Чтобы выполнить задачу, понадобятся лишь внимательность и аккуратность.

Как установить люминесцентный свет: советы и рекомендации

Вы можете подумать о замене некоторых старых ламп накаливания на люминесцентные лампы. Флуоресцентный свет обеспечивает равномерное освещение без теней, но, что лучше всего, люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания. В лампе накаливания большая часть электроэнергии выделяется в виде тепла, а не света. Люминесцентная лампа, напротив, остается прохладной.

Как работает люминесцентная лампа? В флуоресцентной цепи, начиная с левого штыря вилки, ток проходит через балласт, через одну из нитей лампы, через замкнутый переключатель в стартере, через другую нить накала в лампе и выходит из правого. вилка вилки.Ток нагревает два маленьких элемента на концах люминесцентной лампы; затем стартер открывается и через лампу течет ток.

Балласт — это магнитная катушка, регулирующая ток через трубку. Он вызывает выброс дуги через трубку при размыкании пускателя, а затем поддерживает ток, протекающий с правильной скоростью, когда лампа накаляется. В большинстве люминесцентных светильников стартер представляет собой автоматический выключатель. Как только он обнаруживает, что лампа горит, он остается открытым.Стартер замыкается всякий раз, когда вы обесточиваете прибор.

Многие люминесцентные светильники имеют более одной лампы для обеспечения большего количества света. Эти лампы должны иметь индивидуальные стартеры и балласты для каждой лампы. Может показаться, что приспособление имеет две трубки, работающие от одного балласта, но на самом деле в одном корпусе встроено два балласта. Светильники с четырьмя трубками также имеют четыре стартера и четыре балласта. В некоторых светильниках пускатели встроены и не могут быть заменены по отдельности.Поскольку в люминесцентной лампе всего три основные части, любой ремонт обычно можно выполнить самостоятельно. Все люминесцентные лампы с возрастом тускнеют, и они могут даже начать мерцать или мигать. Это предупреждающие сигналы, и вы должны произвести необходимый ремонт, как только заметите какие-либо изменения в нормальной работе лампы. Тусклая трубка обычно требует замены, и если ее не заменить, это может вызвать напряжение в других частях светильника. Точно так же повторяющееся мигание или мигание приведет к износу стартера, что приведет к ухудшению изоляции на стартере.

Люминесцентные светильники достаточно просто обслужить методом замены. Если вы подозреваете, что какая-то деталь неисправна, замените ее на новую. Начните с люминесцентной лампы или лампы. Вы можете установить новую или, если вы не уверены, что лампа перегорела, проверить старую лампу в другом люминесцентном светильнике. Снимите старую трубку, вывернув ее из гнезд в приспособлении. Установите новую трубку таким же образом — вставьте зубцы трубки в гнездо и поверните трубку, чтобы зафиксировать ее на месте.

Если проблема не в трубке, попробуйте поменять стартер. Пускатели люминесцентных ламп оцениваются по мощности, и важно, чтобы вы использовали правильный стартер для лампы в вашем светильнике. Снимите старый стартер так же, как вы снимали старую трубку, вывернув его из гнезда в приспособлении. Установите новый, вставив его в розетку и повернув, чтобы зафиксировать на месте.

Балласт также рассчитывается в соответствии с мощностью, и заменяемый балласт, как и запасной стартер, должен соответствовать мощности лампы и типу приспособления.Балласт — это наименее вероятная деталь, которая выйдет из строя, и ее сложнее заменить, поэтому оставьте балласт напоследок, когда начнете заменять детали. Если ни трубка, ни стартер не неисправны, проблема должна быть в балласте. Чтобы заменить неисправный балласт, обесточьте цепь, разберите приспособление, перенесите провода от старого балласта к новому — по одному, чтобы избежать неправильного подключения — и, наконец, снова соберите

.

приспособление.

Если трубка, стартер и балласт исправны, но лампа по-прежнему не горит, проверьте выключатель на предмет неисправности.Если лампой управляет настенный выключатель, замените выключатель, как описано в следующем разделе. Если в лампе есть кнопочный выключатель, старый выключатель можно заменить новым такого же типа. Чтобы обесточить цепь перед работой с выключателем, снимите предохранитель цепи или отключите автоматический выключатель.

В большинстве случаев переключатель вкручивается в крепежную гайку с резьбой на внутренней стороне лампы. Два провода от переключателя соединяются, обычно с помощью гаек, с четырьмя проводами от люминесцентной лампы.Разберите приспособление, насколько это необходимо, чтобы получить доступ к задней части переключателя, затем вкрутите новый переключатель и перенесите провода от старого переключателя к новому, по одному, чтобы избежать неправильного подключения. Снова соберите приспособление и снова включите цепь.

На следующей странице мы обсудим шаги, которые необходимо предпринять для установки нового люминесцентного светильника.

,

Как отремонтировать люминесцентные светильники

Ниже описано, как найти и устранить неисправность светильника с люминесцентным светом , который не включается или мерцает . Много раз, когда флуоресцентный свет начинает мигать или требуется много времени для включения балласта или , стартер выходит из строя. Если не горит хотя бы одна из люминесцентных ламп (в светильнике с 2 или 4 лампочками), очевидно, , это может быть перегоревшая лампочка . Прежде чем делать что-либо, связанное с заменой деталей, попробуйте выполнить указанные ниже действия, чтобы исправить это самостоятельно.

Для устранения проблем с люминесцентным осветительным прибором:
Сначала убедитесь, что на осветительный прибор подается питание. Если при нажатии переключателя свет не загорается, проверьте автоматический выключатель. После того, как вы убедитесь, что на свет подается питание, следующее, что нужно сделать, это убедиться, что люминесцентные лампы не перегорели. Если у вас перегорела только одна лампочка, скорее всего, она просто перегорела, и ее замена должна решить проблему.Если все трубки НЕ включаются, то скорее всего это плохой балласт. Однако все лампочки могут перегореть сразу, но это маловероятно. Чтобы исключить неисправность трубки или лампочки, необходимо определить, действительно ли у вас перегорела трубка.

Чтобы определить, не перегорели ли лампа или лампы накаливания, установите в прибор новые люминесцентные лампы. Чтобы быть полностью уверенным, замените все лампы, чтобы убедиться, что проблема не в лампах. Если лампы загораются, значит, у вас неисправная лампочка или трубка.Если лампочка по-прежнему не загорается или просто мигает, то, скорее всего, неисправен стартер или балласт. У большинства новых люминесцентных светильников нет стартера. У более новых светильников просто балласт. Поэтому, если вы включаете свет, а лампочки не загораются даже после замены ламп, замените балласт. Самый распространенный балласт T8 для 2 ламп — Самый распространенный балласт T8 для 4 ламп — Новый люминесцентный светильник с 2 лампами — Новый люминесцентный светильник с 4 лампами

Если вы хотите проверить балласт, чтобы убедиться, что он неисправен перед заменой, выполните следующие действия:

• Сначала выключите питание.(отключить питание выключателем)
• Снять лампочки.
• Снимите металлическую крышку, защищающую балласт.
• Включите питание снова.
• Включите детектор напряжения и держите его рядом с проводами, подающими питание на балласт.
• Если питание подается на балласт, но не на лампы, это значит, что балласт неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы снять и заменить балласт, выполните следующие действия:
Существует много различных типов люминесцентных ламп.Ваш светильник может немного отличаться от приведенного в описании, но принцип тот же.

• Сначала выключите питание. Мы рекомендуем выключить питание на выключателе, чтобы предотвратить случайную подачу питания на светильник, пока вы работаете с ним.
• Снимите лампы накаливания.
• Снимите металлическую крышку, защищающую балласт.
• Узнайте, какой у вашего светильника балласт. Купите балласт того же типа или совместимый в местном магазине товаров для дома или в Интернете. ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда пускорегулирующее устройство ДОРОГО ДОРОГО, чем полностью новый люминесцентный светильник. Прежде чем что-либо покупать, проведите небольшое исследование, чтобы выяснить, что дешевле.
  
• После того, как у вас будет новый балласт, удалите старый балласт, следуя инструкциям, прилагаемым к новому балласту. (Если не было предоставлено никаких инструкций, обычно можно просто отрезать один из старых проводов от старого балласта и подключить его к новому балласту в соответствии с цветами и маркировкой на проводах.Выполнение этого провода по одному за раз может помочь вам правильно подключить балласт и избежать путаницы, если не предоставлены инструкции)
• После удаления старого балласта прикрутите новый балласт с помощью прилагаемых винтов. Подключите его в соответствии со схемой и предоставленными инструкциями. Если вам нужно разрезать провода, рекомендуется из соображений безопасности наклеить изоленту поверх гаек.
• После подключения нового балласта замените крышку балласта.
• Установите люминесцентные лампы обратно в приспособление.
• Включите свет снова и проверьте, работает ли свет.

Как: заменить балласт в люминесцентном светильнике

Если вы знаете более простой способ или способ устранения неполадок или ремонта люминесцентных светильников, сообщите нам об этом, оставив комментарий ниже. Спасибо!

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

,

Лампа перестала работать — Как исправить неисправный свет

У меня сентиментальная лампа перестала работать . Я заменил лампочку, но свет все еще не работает. Лампе около 50 лет, и она в плохом состоянии. Включен выключатель освещения / электрической розетки. Пожалуйста, помогите мне устранить неполадки с моей лампой, так как она имеет сентиментальную ценность. Какие части лампы могут выйти из строя и свет перестать работать?

РЕМОНТ ЛАМПЫ — Лампа перестала работать — Как исправить неисправный свет?

КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМПУ, КОТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: Убедитесь, что лампа подключена к розетке, попробуйте использовать другую розетку, убедитесь, что розетка включена, попробуйте другую лампочку, проверьте автоматический выключатель, закрутите лампу полностью вытрите нити на лампочке, поверните выключатель в положение ON.Правильно ли расположены латунные язычки в нижней части патрона? При необходимости согните плоскогубцами. Ослаблена ли верхняя часть лампы? Со временем отжим может привести к отключению проводов. Осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она надежна / не ослаблена.

Если ваша лампа не загорается, то неисправна лампа , неисправная розетка , неисправный выключатель , неисправная розетка , неисправная вилка , неисправный латунный вкладыш или неисправный шнур может быть проблемой.Вам нужно будет устранить проблему, чтобы починить лампу. См. Ниже пошаговое руководство по ремонту лампы.

Иллюстрация деталей лампы — Кредит: Pinterest

Комплект для ремонта / замены лампы

НЕИСПРАВНОСТЬ ЛАМПОЧКИ

Сначала убедитесь, что лампочка не перегорела. Убедитесь, что колба остыла, и снимите ее с лампы. Осторожно встряхните лампочку, чтобы проверить, не перегорела ли она.Вы услышите, как небольшой кусочек нити накала в лампе двигается, если лампа неисправна. Замените лампочку, если она перегорела.

POWER FAULT

Если лампа исправна, убедитесь, что на лампу подается питание. Убедитесь, что лампа подключена к розетке. Если лампа подключена к розетке, проверьте, находится ли розетка под напряжением. Подойдите к коробке выключателя и проверьте выключатель на розетку, в которую вставляется лампа. Включите выключатель. (Если прерыватель уже сработал, у вас может быть более серьезная проблема и проблема с электричеством, вам нужно будет устранить неполадки или вызвать электрика для устранения проблемы.)

НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Если лампа исправна, а прерыватель включен, проверьте исправность переключателя. Лампа будет иметь выключатель, в котором лампа ввинчивается в патрон или на шнур питания. Осмотрите выключатель света и убедитесь, что он работает правильно. Вы должны услышать щелкающий звук при нажатии или повороте переключателя. Если выключатель не работает должным образом, отключите лампу и разберите выключатель. При необходимости замените переключатель.

НЕИСПРАВНОСТЬ РОЗЕТКИ

В патроне лампы может быть мусор, поэтому лампа не может подключиться. Отключите лампу, снимите лампочку и осмотрите патрон лампы изнутри. Внизу патрона лампы проверьте, плоские ли клеммы электрической лампы и не соприкасаются ли они с лампой. Убедитесь, что лампа отключена, и потяните за клеммы, чтобы лампочка могла подключиться. При обнаружении повреждений замените патрон.

НЕИСПРАВНОСТЬ ШНУРА ПИТАНИЯ

Если все остальные части лампы в рабочем состоянии, проверьте шнур питания лампы. Отключите шнур и проверьте на предмет повреждений. Если шнур поврежден, это может привести к тому, что свет не получит питание. Шнур питания может быть старым и хрупким, и его необходимо заменить. При обнаружении повреждений снимите и замените шнур питания лампы.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВИЛКИ

Возможно, неисправна электрическая вилка. Осмотрите электрическую вилку, чтобы убедиться, что она не повреждена.Если заглушка повреждена, ее необходимо удалить и заменить.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ В ЛАМПЕ

Выньте вилку лампы из розетки. Проверить мультиметром на обрыв цепи от вилки к розетке при включении. Проверьте выключатель на целостность, когда он включен. Вы найдете неисправную деталь, если это электрическая проблема.

РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТИЛЬНИКА Сломана

Свет не включается? Возможно, у вас сломана ручка переключателя света.Ручка для замены лампы стоит недорого и легко заменяется. Вам понадобится новая ручка. Снимите старую ручку, открутив ее. Вкрутите новую ручку и проверьте свет, чтобы убедиться, что он загорелся.

Лампа не работает — Ремонт лампы

Нужна помощь с лампой, которая не горит? Пожалуйста, оставьте ниже свой вопрос с проблемой, с которой вы столкнулись. Мы можем связаться с вами и помочь вам починить лампу или светильник.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

,