Ремонт бп 220 юсб: Настенная USB розетка: обзор, тест и улучшение работы схемы

Содержание

Маломощный регулируемый блок питания 1,4-35В с питанием от USB (LT1372)

Не сложная схема самодельного импульсного преобразователя напряжения для получения 1,4-35В от USB-порта, ток до 350мА при 35В. В настоящее время USB является универсальным портомкомпьютера, к которому подключаются самые разные устройства.

На USB выведен достаточно мощный источник напряжения 5V, поэтому многие устройства не только обмениваются данными через него, но и питаются от USB порта. Это различные сканеры, вебкамеры, выносные CD или DVD-приводы, модемы и др. В интернете можно встретить описания весьма глупых безделушек, питающихся от USB, -микропылесосы, нагреватели чая, и даже микрокофеварки.

В принципе, от USB можно питать многие другие периферийные устройства, даже не рассчитанные на это, но есть некоторые ограничения. В частности, по напряжению питания, которое всего-то 5V. При том, что периферия, питающаяся от собственных сетевых адаптеров обычно требует более высокого напряжения, да и для питания многих самоделок 5V далеко не всегда то что нужно.

Принципиальная схема

На рисунке показана схема несложного адаптера, позволяющего получить от USB-порта стабильное постоянное напряжение регулируемое в пределах от 1,4 до 35V, при условии, что ток нагрузки не будет превышать 350 мА.

С помощью такого адаптера можно питать от USB-порта самые различные схемы и устройства, и даже использовать его как лабораторный источник, что наиболее актуально при работе с «USB-лаборато-рией» или доступным набором программ вроде тех, что позволяют ПК с звуковой картой превратить в низкочастотный осциллограф, милливольтметр, генератор НЧ, частотомер.

Рис. 1. Схема самодельного импульсного преобразователя напряжения для получения 1,4-35В от USB-порта +5В, собрана на микросхеме LT1372.

Схема построена ИМС LT1372, предназначенной для построения схем DC-DC преобразователей напряжения. Встроенный генератор вырабатывает импульсы частотой около 500 кГц. Схема стабилизации регулирует широту этих импульсов и подает их на выходной ключ на выходном транзисторе, который входит в состав микросхемы.

В микросхеме есть защита выходного транзистора от превышения тока через него. При токе через него более 1,ЗА срабатывает защита. Защита построена на принципе измерения тока путем измерения напряжения на сопротивлении в цепи эмиттера выходного транзистора. Измерительное сопротивление входит в состав микросхемы.

К коллектору выходного транзистора подключается индуктивность L1, на которой происходит «накачка» переменного напряжения. Которое затем выпрямляется диодом VD1 и сглаживается конденсатором С4. Стабилизация выходного напряжения производится путем изменения широты импульсов, поступающих на базу выходного транзистора.

Датчиком для измерения выходного напряжения является компаратор. На выводе 2 должно быть напряжение 1,25V, на этот вывод напряжение подается с выхода схемы через делитель на резисторах. А компаратор регулирует широту импульсов таким образом чтобы на выводе 2 было именно 1,25V.

Таким образом, регулируя этот делитель напряжения можно регулировать выходное напряжение. С указанными на схеме сопротивлениями резисторов R3-R5 выходное напряжение можно регулировать от 1,4 до 35V.

Так как блок предполагалось сделать универсальным с возможностью оперативной регулировки выходного напряжения, в схеме между выводом 2 и общим минусом включены три диода VD2-VD5.

Их задача ограничивать напряжение на выводе 2 чтобы не вывести микросхему из строя при резком повороте вала R4 в направлении снижения выходного напряжения. При выходном токе до 0,35А радиатор не требуется.

Журбин А. РК-07-17.

Литература: Высокоэффективный импульсный стабилизатор напряжения на ИМС TL1372. РК-05-13.

Блок питания 12V 1A и его небольшая доработка.

Я иногда балуюсь всякими разными электронными поделками и бывает необходимость запитаться от 12 вольт. Ток в 1 ампер кажется достаточным для большинства домашних поделок. Есть, конечно БП с регулируемым выходным напряжением и ток держит поболее, но хотелось чего нибудь не столь габаритного.

Порывшись на алиэкспрессе нашёл недорогой блок питания.

Понравились параметры, заявленные продавцом.

Описание:
100% новый и высокое качество
Вход: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход: 12 В постоянного тока 1А (1000ma)
2.1 мм коаксиальный разъем
Идеально подходит для любых электронных продуктов
Он предназначен для европейской спецификации
Это высокое качество адаптер позволяет экономить более 80% мощности валюты
Низкий уровень пульсаций и шума, вы можете сконцентрироваться на вашей работе или учебе
Она прекрасно совместима с вашего устройства
Этот блок питания КТС и сертифицирована и одобрена CE
Тело размер: 3.0 «x 3.1» X 1.0 «/7.5 см x 7.8 см x 2.6 см (l X W X t)
Подключите верхний диаметр: 2.1 мм (внутренний), 5.5 мм (внешние)
Цвет: черный
ЕС вилка

В общем, меня всё устроило и поехала стандартная процедура — заказ-ожидание-получение-тестирование.
Заказ был оплачен 31 мая, в Украине я его получил 23 июня (радует в последнее время доставка посылок из Поднебесной почтой Китая с трек-номером).

Стараюсь выбирать доставку с трек-номером, поскольку в последнее время участились случаи «потери» простых посылок (я склонен думать, что это китайцы их не отсылают в надежде, что покупатель «провтыкает» сроки защиты). Получив стандартный серый пакет я сразу и не заподозрил неладное. Вскрыл на улице, удивился, что БП в единственном экземпляре (заказывал, вроде бы, два) и побежал домой. Когда проверил свои заказы, лишний раз убедился, что заказывал я два таких БП. А прислали только одно. Сразу же был открыт спор на возврат половины денег с фоткой распечатанного пакета и собственно единственного БП. Спор, скорее всего проиграю (кому интересны подробности, спрашивайте в комментариях, опишу подробней). В общем подошло время тестирования и описания зарядного.

Упакована зарядка в картонную коробочку и выглядит всё это довольно симпатично (за фотки прошу сильно не пинать, снимал на телефон и без штатива):

Пластик корпуса не воняет. На ощупь довольно приятный и не хлипкий.
Было интересно посмотреть на «потроха» данного изделия, что и было сделано незамедлительно

БП в разобранном виде

На плате видны остатки флюса, но в целом сборка довольно качественная.

Не понравилось как припаяны провода на выход — просто на плату (могли бы сделать по нормальному — просверлить отверстия и впаять, как положено).
В корпусе было замечено свободное место, поэтому, недолго думая, было принято решение немного «допилить» данное зарядное, а именно — впихнуть в него USB разъём. Был у меня в наличии вот такой «бестолковый» (нерабочий) удлинитель USB 3.0

Нерабочий удлинитель USB 3.0

немного свободного времени и я решил поиграться в «используй ненужную вещь в ненужной доработке».
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК ЖЕ, ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ В ДАННЫЙ РАЗЪЁМ! Я это сделал исключительно под свои личные нужды.

Удлинитель был аккуратно разделан, в корпусе просверлены отверстия и расточены до размеров разъёма USB

Разъём USB и подготовленный корпус

Поскольку разъём USB становился в корпусе довольно близко к плате, на контакты была накинута термоусадка

Защита контактов

Корпус зарядного довольно тонкий, поэтому разъём USB в нём сидит не полностью

Неполная посадка разъёма

А внутри корпуса смотрится довольно неплохо

Установленный разъём, вид внутри корпуса

Так же пришлось немного «сдвинуть» компоненты на плате

Сдвиг компонентов

Плата довольно свободно вошла в «доработанный» корпус

В собранном виде

Для более надёжного крепления в разъёме USB были немного отогнуты края металлической оболочки

Готовый продукт

Наступило время «полевых» испытаний.

Далее пойдут не совсем логичные действия и всех перфекционистов и любителей «простых» и правильных решений просьба перейти сразу к финальной части описания с выводами.
Для проверки БП я выбрал не совсем простой и логичный подход — понижаем напряжение с 12В до 3.8В, затем повышаем до 5В и нагружаем стандартным китайским нагрузочным сопротивлением. Такой метод был выбран по двум причинам:
1) Нагрузка у меня в наличии только такая
2) Измерить ток под нагрузкой можно без проблем китайским измерительным прибором.
Для обеих причин нужен выход USB 5В. У меня были в наличии платы для понижения и повышения, описание которых ранее я находил на этом сайте.

Понижаем-повышаем напряжение

Ну вот всё и готово для тестовых запусков. Для проверки качества так же измерялось напряжение на выходе БП на «холостом» ходу и под нагрузкой.

Результаты измерений

Мультиметр включен для замера тока непосредственно после БП:

На холостом ходу имеем на выходе БП 12.

55В
Под нагрузкой напряжение на выходе немного «проседает» до 11.95В.

Выводы:

Блок питания довольно качественный. Напряжение своё держит даже под полной нагрузкой. Заявленный ток спокойно выдаёт. Под нагрузкой совсем немного нагревается, рукой спокойно можно держаться за корпус.

Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, буду рад ответить на них в комментариях.

Ремонт колонок для компьютера своими руками

Простые неисправности колонок компьютера и их ремонт

Практически любые неисправности колонок для компьютера может устранить электрик средней квалификации, умеющий пользоваться тестером (мультиметром).

Ремонт колонок для компьютера

Отсутствие звука в колонках может быть вызвано такими простыми неисправностями как обрыв провода 3-х контактного штекера усилителя, обрыв сетевого провода, перегорание предохранителя, обрыв проводов идущих от усилителя к динамикам, отказ самих динамиков.

Работоспособность колонок можно проверить, если взять в руки входной штекер на 3 контакта, тогда при исправной звуковой системе будет хорошо слышен фон 50 Гц с обоих динамиков. Чтобы проверить отдельно левый и правый канал аудиосистемы, нужно взять в руки тонкую отвертку за металл, и по очереди прикасаться к контактам левого и правого каналов на входном трех контактном штекере.

Таким образом, можно определить работоспособность отдельно каждого усилителя системы. Питание усилителя может идти непосредственно от компьютера через USB разъем или через сеть 220 В. Напряжение 5 В на конце кабеля USB можно проверить тестером. Если питание осуществляется через 220 В, тогда проверяется напряжение 220 В на первичной обмотке трансформатора и выходное напряжение на вторичной обмотке.

Внешний вид усилителя колонок компьютера. Микросхема усилителя под радиатором

Если напряжение на вторичной обмотке отсутствует, тогда проверяется сопротивление первичной обмотки на трансформаторе, предварительно отключив колонки от сети. Если сопротивление отсутствует, значит нужно менять трансформатор. Сопротивление первичной обмотки может меняться от сотен Ом до кОм, в зависимости от мощности трансформатора.

Проверку динамиков на работоспособность можно осуществить тестером. В этом случае при исправных динамиках должен быть слышен легкий щелчок и тестер покажет сопротивление 4 или 8 Ом. Без тестера, динамики проверяют, батарейкой на 1,5 В. Ее вывода прикладывают к контактам динамика, в результате чего, слышим ощутимый щелчок и видим движение диффузора динамика.

Проверка усилителя и блока питания колонок

Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.

Вид стандартной микросхемы усилителя и других элементов

По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.

В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.

Схема простой колонки с питанием от USB

Так проверяем левый и правый канал. Должен появиться сильный фон. При этом регулятор громкости находится на максимальном уровне. Не работает один из каналов – проверяем его динамик и если он работает, меняем микросхему. Также на микросхеме усилителя проверяем тестером напряжение питания, оно должно быть 12 В, если стабилизатор напряжения на 12 В.

Микросхема может сгореть полностью, тогда не будет левого и правого каналов. Лучшие проверять тестером с тонкими острыми щупами и касаться ими не контактов микросхемы (чтобы не замкнуть их) а их дорожки. Как обычно, дорожки находятся под краской, поэтому нужны острые щупы, чтобы проколоть краску.

Схема простой колонки с питанием от сети 220 В

Со временем появляется сильный фон 50 Гц с блока питания. Это происходит из-за того что электролитические конденсаторы на блоке питания высохли. Их нужно заменить. Также от давности колонок появляется шорох, при превращении потенциометра громкости. Шорох можно устранить если:

1.Заменить регулятор громкости.
2.Разобрать потенциометр и смазать техническим вазелином.
3.Если на дорожке потенциометра появились потертости, то их можно закрасить токопроводящим клеем.

Как видите сделать ремонт колонок для компьютера своими руками не трудно, даже приятно.

Совет. Чтобы выбрать качественную акустическую систему, нужно включить ее, выставить максимальную громкость и отойти на расстояние 1 метр от акустики. При открытом входе усилителя качественной звуковой системе вы не услышите шумов и фона. Естественно, не качественный усилитель будет шуметь и фонить даже на большем расстоянии. Если этот параметр соответствует, то о качестве других параметров сомневаться не приходится.

Если во время ремонта колонок компьютера вы столкнетесь с трудностями, пишите в комментарии. Разберем неисправности колонок вместе.

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству.

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

Быстрая навигация по статье

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки.

Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

Устройствами для которых нужен адаптер могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты. Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое.

В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер, вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
полярность на разъёме
тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому. Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше. А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Если для смартфонов меньший ток адаптера приведёт к более длительной зарядке, то другие устройства, например телевизор, при недостаточном токе просто не будут работать. Несколько больший ток в новом адаптере это даже хорошо, устройство возьмёт столько сколько нужно, а блок питания при этом не будет работать на грани перегрузки.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается) питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!

Цифровое телевидение ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!

ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2! — именно так называется главная тема в Обсуждениях в специализированной группе ВКонтакте:
Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 — vk.com/remontdvbt2.

Здесь попробую представить её немного расширенный вариант с типовыми частями схем и фото.

Если приставка ещё на гарантии — отнесите её продавцу, не пытайтесь заниматься ремонтом.

У некоторых марок — гарантия до 2 лет. Ну конечно, прежде чем нести с чеком и в полной комплектации, стоит сначала прочитать все случаи, на которые гарантия НЕ распространяется.

Как и в Группе, данная расширенная ИНСТРУКЦИЯ также предназначена в первую очередь для специалистов и для тех, кто имеет хотя бы навыки мелкого ремонта бытовой электроники.

Если всё прочли и многое осталось непонятно — лучше обратиться в ближайший ремонт или хотя бы к знакомому, для которого данный текст будет более понятен.

Замечу, что ремонт приставок зачастую экономически нецелесообразен, т.к. стоимость новой приставки в настоящее время — от 750 р, например, в Ситилинк или DNS Технопоинт.

И как упоминалось ранее в Обзоре возвратных ресиверов DVB-T2 некоторые приставки можно приобрести ещё дешевле.

Сразу скажу, что не ищите в Интернете схем вашей приставки. В лучшем случае после тщательного поиска найдете в открытом доступе лишь несколько схем от приставок 3-5 летней давности.

Но конкретные схемы в подавляющем числе случаев и не нужны. А в тех случаях, когда действительно без схемы никак не обойтись, то скорей всего ремонт уже экономически нецелесообразен.

Ремонт конкретной приставки делается по образу и подобию других аналогичных приставок. Потому что по большому счёту — все они одинаковы.

Многое можно почерпнуть на форумах различных спутниковых ресиверов, тем более что приставки проще.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
+5 В — ЕСТЬ, НО — РЕСИВЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
РЕСИВЕР ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОИСКА КАНАЛОВ ИЛИ УСТАНОВКИ В НЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ
ЗАВИСАНИЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПО КРУГУ, НАДПИСЬ «ASH»
НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
ЧЁРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — НЕТ ЦВЕТА
ПРЫГАЕТ И ДЕРГАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИСКАЖАЕТСЯ ЦВЕТ
НЕТ ВИДЕО/ЗВУКА — ЧЕРЕЗ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД, А ЧЕРЕЗ HDMI ЕСТЬ
НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ
РЕСИВЕР НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ДО КОНЦА, НЕКОНТАКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ: НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ, КАНАЛЫ САМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ
НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ
ПУЛЬТОМ ПРИХОДИТСЯ ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ
РАЗДРАЖАЕТ ПИСК-СВИСТ, НО ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
РЕСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ САМ СОБОЙ
ПРИ ПОПЫТКЕ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ С ЭФИРА (OAD/OTA UPGRADE) ЗАВИСАЕТ
ANTENNA SHORT, WARNING! LNB SHORT, ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, ANTENNA OVERLOAD
USB
ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОГРЕВОМ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ
UART — TX, RX, GND
ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ОСЦИЛЛОГРАФОМ
СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА MSTAR
СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА NOVATEK
ПЕРЕЧЕНЬ ТЮНЕРОВ, ДЕМОДУЛЯТОРОВ, ПРОЦЕССОРОВ
ВЧ-МОДУЛЯТОР (RF-MODULATOR)
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Не пытайтесь сразу же переходить к другим пунктам, не проверив предыдущие. Перед большинством пунктов сначала требуется проверка 1 и 2 пункта.

Конечно, например, для 9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — можно сразу же перейти к решению.

А для пунктов 6, 7, 8 (ВИДЕО/ЗВУК) сначала проверить — с другим телевизором.

1. РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, светодиод мигает или тускло горит или совсем не горит, иногда может быть слышен писк-свист импульсного трансформатора в блоке питания.

Отключив из розетки, подаем +5 В с внешнего источника питания (с выходным током не менее 1.5 А) на выходной конденсатор БП, соблюдая полярность:

И смотрим, запускается ли ресивер? Если да — то ремонтируем БП.

Наиболее часто требует замены именно выходной конденсатор БП (обведен красным), ставим новый 1000 мкФ 16 В.

Подробнее в ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Видеоролик — На блоке питание ресивера DVB-T2 низкое напряжение 1,5-2,5 вольта.

Импульсные блоки питания приставок ничем не отличаются от любых других импульсных блоков питания маломощной бытовой аппаратуры. Поэтому методика ремонта точно такая же:

Последовательность диагностики неисправности:
Сгорел предохранитель. Чего сгорел, почему сгорел непонятно.
Меняем на новый и подключаем в разрыв лампу ватт 20-30.
Если блок питания целый лампа будет тускло гореть, а ресивер работать.
Если лампа горит полностью, значит есть в цепи косяк — пробой.
Зачем 💡 лампа? Чтобы не стрельнуло в 👁 глаз хрень какая-нибудь. И не погорели другие живые детали.

И более развернуто:

Проверяем предохранитель, диодный мост. Меняем входной конденсатор на 400V и микросхему ШИМ. Проверяем оптрон и TL431. Если не знаем как, тупо меняем. Так же меняем выходной кондёр БП. Далее первое включение ресивера делаем последовательно с лампой накаливания на 100 Вт (это защитит микросхему ШИМ от повторного разрыва, если не всё нашли). Измеряем выходные 5V БП. Если нормально, выключаем ресивер, отключаем лампу, включаем и радуемся.

Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП

Видеоролик — Ремонт блока питания после перепада напряжения в сети 220В.

Видеоролик — Интересное видео про ремонт ресивера DVB-T2, замена коденсатора 22 мкф на 400В, замена ИК датчика.

Иногда рядом с входным конденсатором и на расположенных рядом деталях можно увидеть нечто, но это не вытекший из конденсатора электролит, а просто клей:

Примеры схем:

SW2604

TNY176DG

с дополнительными +12В (как правило, для SCART):

PN8106

VIPer22AL

Dh421

В последние годы всё чаще стали появляться ШИМ, не требующие обмотки питания. Например, YD723A — это аналог DK1203. А также чуть более мощная DK112. Типовая схема включения DK1203 на +12В 1А:

И аналогичная DK1203 (12W) чуть более мощная DK3113 (15W) — схема и все номиналы те же.

Однако, если заменой выходного конденсатора 1000 мкФ 16 В ремонт не ограничился, то зачастую разбираться с ремонтом внутреннего БП просто нерационально ни по времени, ни по затратам, т. к. вылетает не только диодный мост, входной конденсатор и ШИМ, но еще и обвязка подгорает.
А в тяжелых случаях может быть и проблема с импульсным трансформатором.

Поэтому гораздо проще и рациональнее как было при проверке в самом начале — просто подключить подходящий внешний блок питания к выходному конденсатору и продолжать эксплуатировать дальше.

Подключить + внешнего блока питания можно и непосредственно к выводу диода (или одного из параллельных диодов):

неслучайно они запаяны катодом вверх, т.к. на заводе так удобнее контролировать напряжение +5В на выходном конденсаторе.

А в следующий раз после очередного скачка напряжения в сети пользователь при желании может и сам поменять сгоревший внешний сетевой адаптер на другой аналогичный.

Например, стоимость БП +5В 1.3А — 150 р., а БП +5В 2А — 250 р.

или любой другой подходящий.

У приставок с внешним БП — более высокая степень ремонтопригодности, потому что человек может сам заменить сгоревший БП на аналог. Особенно, в летний период на дачах, когда напряжение скачет или после грозы.

Хотя конечно иногда встречается и обратная сторона такой легкой замены, когда не посмотрев внимательно, меняют не на +5В, а на любой адаптер (+12В, +9В, +10В и др.), и в результате конечно всё выгорает.

Т.е. внутренний БП — это еще и своего рода «защита от дурака», не позволяющая втыкать в приставку первое, что попало под руку.

Однако, даже несмотря на это, всё равно внешний адаптер — быстрое и экономичное решение проблемы основного питания. Неслучайно ведь у большинства маломощной бытовой аппаратуры — внешние адаптеры питания.

Но в любом случае, для продления срока службы и внешних, и внутренних БП желательно хотя бы на ночь отключать их из розетки. А не просто оставляя в дежурном режиме.
Причем это касается любой бытовой аппаратуры.

Потребление современной приставки на процессоре MStar MSD7T01 составляет около 580 мА (с питанием подключенной активной антенны). Приставки на MStar MSD7816 потребляют до 900 мА (также с учетом подключенной активной антенны).

Т.е., если не пользоваться USB (до 500 мА), для MSD7T01 хватит БП +5В от 0.6А, а для MSD7816 — от 1А.

Наименьшее потребление при приеме PLP2 (Россия 24), т.к. субпоток самый минимальный — 3.3 Мбит/с:

а наибольшее — при приеме 2 мультиплекса, т.к. принимается сразу весь поток целиком — 33 Мбит/с.

Впрочем разница при этом несущественна — до 50 мА. Хотя с полудохлым БП иногда и такой разницы бывает достаточно, чтобы показывала только Россия 24, а остальные — уже нет.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

2. +5 В — ЕСТЬ, НО — РЕСИВЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ — проверяем вторичные преобразователи питания DC/DC (маленькие микросхемы «пятиножки» рядом с ферритовыми дросселями):

меряем на дросселях +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В (+1.15 В).

Для процессора Novatek NT78316M нужно +2.5 В и +1 В.
А в последних Novatek NT78306/78336 убрали +2.5 В.

Ну а в каких-то редких процессорах — могут быть ещё и свои.

Если оперативная память не DDR2 — +1.8 В, а DDR3 — +1.5 В. Но чаще всё же используют обычную DDR2.

Например, интегрированная в процессоры Novatek NT78316M, MStar MSD7T01, ALi M3821P NationalChip GX3235S/GX6605S и Sunplus 1509A память 64 Мбайта — обычная DDR2 (+1.8 В).

Строго говоря, например, у MStar MSD7816 номинальное напряжение ядра — +1.26 В.
Допустимые напряжения питания:

Напряжение	Min	Max
3.3V	3.14	3.46
1.8V (DDR2)	1.70	1.90
1.5V (DDR3)	1.42	1.58
1.26V	1.20	1.32

А, к примеру, у MSD7T01 номинальное напряжение ядра — +1.14 В.

При отсутствии какого-либо из напряжений — заменяем микросхему DC/DC. Однако, после замены, не забыть про конденсаторы вокруг — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Конечно же, можно встретить и 6-ножки DC/DC (причем у некоторых из них 5 ножка не используется — NC — Not Connected).

Бывают и многоножечные DC/DC-преобразователи, чаще всего 8-ножки:

Обращаю внимание, что все эти DC/DC-преобразователи — управляемые. И если на управляющем входе ENable (как правило, 1 контакт) не будет высокого уровня, то и на выходе преобразователя напряжения не будет.

Соотношение сопротивлений резистивного делителя:

или по-другому:

R2 = ((Vout − 0.6V) x R1) / 0.6V

Соотношение сопротивлений для типовых напряжений:

Vout	R1	R2
1.15V	120K	110K
1.2V	150K	150K
1.5V	160K	240K
1.8V	150K	300K
2.5V	150K	470K
3.3V	150K	680K

Конечно же, важно именно соотношение сопротивлений, а не строго указанные выше значения.
И если есть другие резисторы, то можно рассчитать свои пары для делителя.

Ну и, естественно, проверить напряжения и на соответствующих линейных стабилизаторах LDO — +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В, +2.5 В и +1 В (у Novatek):

Как правило, линейные стабилизаторы питают сравнительно маломощных потребителей и с LDO проблем обычно не возникает.

Замеры напряжения делают на дальней от микросхемы ножке дросселя:

а если плохо видно, то на обоих ножках дросселя: при нормальной работе — где напряжение выше — там выход на нагрузку.

У линейных стабилизаторов — просто к среднему выводу:

Иногда контрольные точки даже специально выделены для удобства первичной диагностики:

А в некоторых редких приставках все эти ключевые напряжения отмечены прям на самой плате:

Ну а идеал для диагностики — плата последнего Globo GL30-N3 (на MStar и с внешним БП):

Т.к. указаны не только все напряжения, но и подписано функциональное предназначение.

+3.3 В
+1.8 В
+1.2 В (+1.15 В)
+2.5 В и +1 В (у Novatek)

Если на выходе дросселя одно из выше перечисленных напряжений явно занижено, то можно дополнительно проверить на КЗ в нагрузке (конечно отключив приставку из розетки).

При необходимости — выпаять DC/DC и измерить сопротивление нагрузки еще раз. Если явное КЗ, то можно еще попробовать прогреть чипсет. И если КЗ не изменяется, то либо в мусорку, либо заменить с донора (при наличии всего необходимого инструмента и опыта), но чаще — в мусорку, потому что просто экономически нецелесообразно. «В мусорку» конечно не буквально, а отложить на будущее в качестве донора.

Видеоролик — Замена «пятиножки». Ремонт ресивера DVB-T2.

Видеоролик — Не включается ресивер DVB-T2, короткое замыкание в цепи 5 вольт.

Вообще, структура цепей питания стандартная — древовидная и начинается от источника +5В:

Пример типовой схемы питания MStar MSD7T01:

Примеры схем питания DC/DC для ядра процессора +1.2В (+1.15В):

для оперативной памяти DDR2 и других потребителей +1.8В:

а если оперативная память DDR3, то +1.5В:

для разного +3.3В:

Ну и конечно линейный стабилизатор LDO также +3.3В (или на любое другое из необходимых):

Как видно в качестве DC/DC чаще всего применяются из серии SY80xx в зависимости от необходимого тока нагрузки:

SY8008A — 0.6A (AAxyz / BIxyz SOT23-5)
SY8008B — 1.0A (ABxyz / BGxyz SOT23-5) — PAM2312
SY8008C — 1.2A (ACxyz SOT23-5)
SY8009A — 1.5A (ADxyz SOT23-5)
SY8009B — 2.0A (CUxyz / ASxyz SOT23-6, но 5 ножка не используется — NC (Not Connected))
SY8088 — 1.0A (LDxyz SOT23-5)
SY8089/A — 2.0A (JXxyz / KVxyz SOT23-5)
SY8120B/B1 — 2.0A (NBxyz / WBxyz SOT23-6) — STI3470 (S47xyz SOT23-6)

и другие аналогичные:

APS1086 — 0.6A (h2xy ADJ / h3xy 1.2V / h4xy 1.5V / h5xy 1.8V SOT23-5)
APS2406 — 0.8A (h2xy ADJ / h3xy 1.2V / h4xy 1.5V / h5xy 1.8V SOT23-5)
APS2408 — 0.8A (A1xy / S12xyp SOT23-5)
APS2415 — 1.5A (S10xyp SOT23-5)
APS2420 — 2.0A (S15xyp SOT23-6)

TD6811 — 1.2A
TD6814 — 1.2A
TD6817 — 2A

AP3410 — 1.2A (GHW SOT23-5)
MT3410L — 1.3A (AS11Dw SOT23-5)
MT3410 — 1.5A (AS15Dw SOT23-5)
JZ8410 — 1.3A (AS11D SOT23-5)

BL8024 — 1.0A (GGyw SOT23-5)

NCP1529 — 1.0A (DXJayw SOT23-5)

LPW5210 — 1.5A (LPS SOT23-5)

FP6381A — 1.2A (FA2xyp SOT23-5, FC4xyp SOT23-6, FF5xyp (TSOT23-5)

TX9408 — 3A (082SY SOT23-5)

SSY1920, MT2482, MP2305, FR9886 — 2.0A (SOP-8)

Как правило, значимыми в маркировке являются только первые 2-3 символа (остальное — дата/корпус).

Информация по поиску «многоножек»:

DC/DC преобразователи в корпусе SOT23-5, SOT25 (SC-74A)

DC/DC преобразователи в корпусе SOT23-6

Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП DC/DC

Естественно, подбирая аналог, на всякий случай проверять цоколевку и параметры резистивного делителя.

Все эти «блохи» можно заказать на AliExpress или взять с донора.
В магазинах «Чип и Дип» можно взять, например, упомянутый выше NCP1529.

Заменять питание от сгоревшего DC/DC-преобразователя — на обычный линейный стабилизатор нерационально, т.к. придется приделывать хороший радиатор, и от него к тому же ещё идёт и лишнее тепло, чему другие детали конечно же не обрадуются. А если уж на что и менять, то на готовый DC/DC-преобразователь с регулируемым выходным напряжением, например, модуль Mini 360 DC-DC:

микросхемы в нём могут быть различные, ну и конечно, обратить внимание на ток.

Ну а в самых тяжелых случаях, когда формально — «все напряжения в норме», но всё равно нормально не работает, сможет помочь уже только осциллограф. Например, возбуждение линейного стабилизатора:

когда формально на его выходе чётко +3.300 В постоянки, а реально — там еще и 1 В переменки.
Причем входное питающее его напряжение чистое.

И в качестве примера еще приведу заводской уровень пульсаций шасси KLF7T01608120WF (как видно из обозначения: процессор MStar MSD7T01, тюнер MaxLinear MxL608).
На таком шасси выпускались, к примеру, Lumax DVT2-41103HD и Digifors HD75.

Условия теста	Требования	Измерения
5V, воспроизведение h364, 1080P HD-видео при измерении входного напряжения питания	VCC=5.1V~5.3V, Vpp≦100MV, Imax≧2A	5.25V 100MV
3.3V напряжение, воспроизведение h364, 1080P HD-видео измерение основного чипа 3V3 напряжение конденсатора по плате	VCC=3.2V~3.4V, Vpp≦100MV	3.3V 72MV
1.8V напряжение, воспроизведение h364, 1080P HD-видео измерение основного чипа 1V8 напряжение конденсатора по плате	VCC=1.7V~1.9V, Vpp≦100MV	1.8V 66MV
1.15V напряжение, воспроизведение h364, 1080P HD-видео измерение основного чипа 1V15 напряжение конденсатора по плате	VCC=1.15V~1.21V, Vpp≦100MV	1.15V 78MV

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

3. РЕСИВЕР ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОИСКА КАНАЛОВ ИЛИ УСТАНОВКИ В НЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ — вероятнее всего, дело во вторичных преобразователях DC/DC «пятиножках» и качестве их обвязки, желателен хороший вольтметр и осциллограф.

Ну и как всегда проверить — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

4. ЗАВИСАНИЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПО КРУГУ, НАДПИСЬ «ASH» (у ресиверов на ALi) при обязательной проверки наличия напряжений на всех стабилизаторах — слетела прошивка — прошиваем микросхему SPI Flash памяти 25Q32 (4МБ):

Видеоролик — Замена флеш памяти на ресивере DVB-T2. Программатор.

Видеоролик — замена флеш памяти.

Видеоролик — Ремонт ресивера.

А если просто ошиблись прошивкой: ресивер загрузился, но пульт не реагирует, то можно воспользоваться одним из методов из статьи Восстановление приставки на MStar после неудачной прошивки.

Например, приобрести за 130 р. универсальный пульт, описанный в Обзоре обучаемого пульта Huayu DVB-T2+TV version 2017 для приставок, и с его помощью вернуть себе управление и прошить родную прошивку.

Хотя конечно можно оставить и чужую прошивку, если с ней всё нормально работает.

К тому же с этим пультом появиться возможность обучения от старого пульта телевизора, а в дальнейшем пользоваться уже только одним пультом, а не двумя:

И также напомню, что подключившись к контактам TX/RX UART процессора MStar можно прошить через консоль, вставив флешку с обычной USB-прошивкой и дав 4 команды:

« MStar »# setenv usb_upgrade 1
« MStar »# setenv usb_upgrade_path usb_upgrade_all_flash.bin
« MStar »# saveenv
« MStar »# reset

где usb_upgrade_all_flash.bin — имя USB-прошивки (но может быть любое).

Варианты восстановления для других процессоров описаны в соответствующих статьях:

Восстановление приставки на Novatek после неудачной прошивки

Восстановление приставки на Sunplus SPHE после неудачной прошивки

Восстановление приставки на ALi после неудачной прошивки

В качестве программатора можно использовать Ch441A (и еще здесь обзор), потому что это не только SPI-программатор, но еще и USB конвертер RS-232 <> TTL, что позволит подключаться к UART процессоров.
Стоимость на AliExpress — от 150 р.

Если нет особой необходимости время от времени что-то перепрошивать, то можно воспользоваться SPIPGM на 4 резисторах по 150 Ом:

подключаемый к LPT-порту. И к нему небольшая программа SPIPGM, работающая под всевозможными DOS/Win9x/NT/2k/XP/Vista/7/8/Linux32/64 (не поддерживает 64-разрядные версии Windows, придется загрузиться с какого-нибудь Live USB или, например, FreeDOS).
При подключении к LPT-порту провода должны быть максимально короткими, например, около 5 см.
Запитать выпаянную флеш лучше от самой приставки — тех же контактов, где стояла флеш. Или же от отдельного стабилизированного источника +3.3В.

Ну а если у компьютера нет LPT-порта, то только USB-варианты, и один из самых доступных Ch441A.

Конечно, можно попытаться и не выпаивая флеш-память, через прищепку-адаптер, но помимо её стоимости от 200 р, появляются свои нюансы: надо как-то решать вопрос с питанием флеши на плате, ведь не только она подключена к +3.3В, а программатор лишнюю нагрузку не потянет, поэтому для надежности программирования флеш чаще всего приходится всё-таки выпаивать.
Ну а если всё-таки с прищепкой, то для начала активировать RESET процессора, чтоб не мешал обмену.

Ошибка ASH у приставок на ALi

ASH — это неспособность проца прочитать содержимое флеш правильно, т.е. возможно дамп не его или корявый, часто бывает что при считывании появляются ошибки 1 байт изменится и всё — ASH на дисплее, измененная контрольная сумма. Несвязка проца с флешью может быть из-за изменений сопротивлений или обрывов в шине, и наконец флеш может спокойно прошиться через COM или JTAG, но потом после рестарта ресивера, потерять некоторые данные — опять же ASH.

Т.е. ошибка ASH в ресиверах на процессорах ALi не во всех случаях означает битую прошивку или неисправность флеш-памяти, т.к. иногда встречаются и другие причины появления ASH:

была залита чужая прошивка.
непропай или неисправна оперативная память.
проблемы с питанием.

Но начать конечно же с прошивания или же замены флеш-памяти на новую.

Разыскивая свою прошивку, в первую очередь, сделайте запрос на сайте производителя, указав полный серийный номер своей модели. Многие из них специально не выкладывают прошивки в открытый доступ, потому что пользователи, не разобравшись, прошивают не глядя, а потом мучаются с восстановлением.

Например, у модели Tesler DSR-320 — аж 13 вариантов прошивок — в зависимости от серийного номера.

Для тех, кто ищет дампы цифровых приставок:

remont-aud.net: Цифровые ресиверы — Прошивки (потребуется серьёзная регистрация)

monitor.espec.ws: Цифровые приставки DVB-C DVB-T DVB-T2 & others

monitor.net.ru: прошивки эфирных DVB-T2 ресиверов [1]

www.d43d.ru: SAT — Ремонт TV по-русски/форум

televid-sib.ru: DVB-T2 приставки

Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2: Документы

DVBpro.ru: Прошивки

При поиске просто в Интернете надо помнить, что существуют и множество фейковых (фальшивых) сайтов с фейковыми «Форумами», где якобы «пользователи» спрашивают о прошивке, а другие фальшивые «пользователи» предлагают ссылку, требующую Номер телефона.
Причем псевдопользователи «отвечают» другим таким же, что это — просто защита от ботов. Ну и все — хвалят, что «всё получилось, всё скачалось, всё хорошо, всё заработало. Качайте!» А если у кого-то якобы «не получается скачать», то предлагается якобы «решение» и «всё нормально, качай!»

На таких сайтах, например, невозможно зарегистрироваться — это просто обманка, своими сообщениями похожая на реальный форум.

И конечно на таких фишинговых сайтах никаких прошивок нет. Зато есть ссылки якобы на «прошивки» и на якобы «утилиты для прошивки». Причем технически написано от балды: обновление прошивки для обычной приставки DVB-T2 описывается также, как восстановление прошивки смартфона на Android.

В общем, прежде чем скачивать — прогуляйтесь по разделам и темам «форума», чтобы понять — это реальный форум или красиво оформленная ловушка.

Ну и, безусловно, это касается не только прошивок к приставкам, но и вообще — к любой аппаратуре.

Как уже упоминалось выше, при наличии универсального пульта можно попытаться прошить и другой подходящей прошивкой (если своей так и не нашли), ориентируясь по полному названию шасси.

Например, шасси JN-STB-7816+1236-V2 используется в D-Color DC1010HD / D-Color DC1001HD / Electronics EL2103HD / GAL RS-1010L-T/T2 / GoldStar GS8833HD / Kaskad VA2102HD, VA2103HD / TVjet RE820HDT2 / TVK 3103.

Как правило, первые символы в названии шасси показывают реального OEM-производителя приставки, например:

ABL — Shenzhen ABLEE Electronic Co.,Ltd
JN — Shenzhen Junuo Electronics Co., Ltd
KLF — Shenzhen KALIF Electronic Co.,Ltd
DZ — Shenzhen Dongzhoujun Technology Co., Ltd (своя торговая марка V-made)
HL — Hengli Digital Industrial Co., Ltd
GT — Grandsat Technology Co., Ltd (своя торговая марка G-SAT)
YJ — YaoJin Technology (Shenzhen) Co., Ltd
PT — Shenzhen Pante Electronics Technology Co., Ltd (своя торговая марка Pantesat)
GTR — Gospell Digital Technology Co.,Ltd, а буквы TR — Terrestrial Receiver (для приема наземного вещания).

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

5. НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ — НЕ НАДО МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ, в этом случае можно получить лишние проблемы на свою голову, без опыта это часто приводит к программатору. Подробности ниже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ИСПРАВНОСТИ АНТЕННЫ, делаем сброс настроек до заводских, Ручной поиск — выбрать номер канала своей вышки и оценить шкалу Качество:

Не забывая, что в рабочие дни может быть и Профилактика (выбрать свой регион) или какие-либо другие работы в рабочее время — уточнить в своём ЦКП.

А для надежности лучше еще проверить — с другой антенной в другом месте.

В некоторых случаях бывает просто частично отвалилось антенное гнездо или вообще немного болтается — нет надёжной земли, неконтакт, поэтому аккуратно пропаиваем корпус гнезда по окружности:

Использовать мощный паяльник, чтоб всё было быстро и детали не перегрелись.
И следить за тем, чтобы после пайки крышку блока тюнера можно было нормально закрыть.

Бывает и центральный контакт уже раздолбан постоянными перетыканиями антенны — аккуратно утконосами или пинцетом слегка его сжать, но не до конца.

Ну и начнем с легкого варианта — подключена комнатная антенна (но не наружная антенна после грозы).
Тогда заменяем кварцевый резонатор в тюнере (при его наличии в блоке тюнера).

Напомню, что кварц не любит резких сотрясений и ударов, например, уронили приставку на пол.

Видеоролик — Замена кварца в тюнере. Проблема — нестабильный сигнал в ресивере DVB-T2.

В ресиверах на процессоре MStar MSD7T01 кварц в тюнере может и отсутствовать:

поэтому при нестабильном сигнале или при его отсутствие пробовать заменить кварц возле процессора 24 МГц.
Так же отсутствие сигнала может быть при завышенном напряжении стабилизатора +3.3 В.

После запайки нового кварца — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

Раньше кварц ставился — на каждую микросхему, но сейчас всё чаще применяется Crystal sharing или другими словами Single crystal application, т.е. один кварц обслуживает и несколько соседних микросхем.

Поэтому от него будет зависеть многое.

Но замечу, что в отличие от MStar, в приставках на ALi, Novatek, Sunplus обязательно использование отдельного кварца для тюнера, т.к. перечисленные процессоры имеют частоту 27 МГц, т.е. не смогут поделиться ею с тюнером.

Ну а если антенна наружная и, к сожалению, как это часто у нас бывает — не имеющая заземления и молниеотвода, то такое может произойти после очередной грозы или же и без грозы — помимо молний, грозовые облака могут вызывать на изолированных металлических предметах опасные электрические потенциалы из-за электростатической индукции.

Незаземленная антенна — это как раз типичный пример такого изолированного металлического предмета.

Но статическое электричество ⚡ может накапливаться и внутри дома, особенно при сухом воздухе:

линолеум и пластик, ковровые изделия, синтетическая одежда, резиновая обувь, железобетонные стены.

Ну а главным источником статики для приставки безусловно является обычный кинескопный телевизор — ведь на втором аноде высоковольтное напряжение вплоть до 31 кВ. А некоторые еще и сами размещают приставку на телевизоре, т.е. помимо угрозы статического электричества будет еще и её постоянный перегрев:

Приставку лучше размещать сбоку от телевизора, а при подключении шнуров и антенн — отключить телевизор и приставку из розетки.

Отмечу, что в некоторых приставках перед тюнером имеется каскад предварительного УВЧ на СВЧ-транзисторе, например, BFG540 (BFG540W) или BFP196 (BFP196W), предназначенный для компенсации затухания после различных частотных фильтров на входе.
Наличие такого УВЧ косвенно говорит о высоком качестве входной части и более продуманной схеме.

A7 — защитная диодная сборка BAV99, RIs — СВЧ-транзистор BFP196, серый прямоугольник — балун.

И конечно, если транзистор вышел из строя, например, после грозы, то сигнал проходить уже не будет.
Требуется его замена, ну а при его отсутствии у доноров и в продаже, аккуратно выпаять и припаять хотя бы временную перемычку с базы на коллектор.

Но если у приставки есть транзитный выход RF OUT (LOOP THROUGH), то сначала можно проверить прохождение сигнала по всей входной цепи схемы, включая и вход — самого тюнера, т.к. транзит на выход LT проходит и через микросхему тюнера:

Стандартная схема для проверки работы транзита:

Причем в качестве источника можно использовать любой сигнал — хоть аналоговый, хоть цифровой, например, с той же антенны принять обычные аналоговые каналы или же подать на антенный вход аналоговое/цифровое кабельное.
Конечно, желательно, чтобы каналы были из диапазона ДМВ, т.е. начиная с 21 эфирного канала (470 МГц). Узнать на каких частотных каналах идет трансляция аналога в вашем районе можно, например, на сайте РТРС (выбрать свой регион) или на сайте Victor City.
Ну а про частоты кабельного можно уточнить у своего кабельного оператора.

И если с транзитного выхода RF OUT (ANT OUT, LOOP OUT, RF LOOP THROUGH, ВЧ ВЫХОД) — всё также нормально показывает, значит, по крайней мере вся — входная часть полностью рабочая.

Хотя в некоторых схемах транзит, не доходя до тюнера, сворачивает сразу же после предварительного УВЧ:

А в определенных микросхемах тюнеров вообще нет интегрированного транзита RF Loop Through, например, у Sony CXD2861 (применяется в некоторых моделях Oriel и Tesler), в этом случае данная проверка коснется только лишь наружного транзита, без участия самой микросхемы тюнера.
Причем отсутствие интегрированного Loop Through характерно и для других тюнеров Sony.

Но в любом случае — проверка транзита будет полезна для диагностики и поиска причины неисправности.

К слову, неудачная особенность у демодулятора Sony CDX2837 — крайне редкий кварц 20.5 МГц.
Но и у распространенного в прошлом демодулятора Panasonic MN88472 стоял 20.48 МГц (хотя в документации вообще указывался всё тот же крайне редкий 20.5 МГц).
Да и у современного Availlink AVL6762TA тоже используется редкий кварц — 30 МГц.

Слава богу, у других производителей тюнеров/демодуляторов/процессоров используются широко распространенные — 16, 24 и 27 МГц.

Проблемы с демодулятором, естественно, также могут влиять на невозможность приема: либо неисправен кварц, либо сам демодулятор, например, неконтакт. Но сначала надо проверить все остальные возможные причины.

К счастью, в современных комбинированных процессорах демодулятор уже интегрирован, поэтому уходят в прошлое проблемы, связанные с внешним демодулятором и его кварцем.
Хотя, например, в недавних ресиверах World Vision T62 вновь используют схему с отдельным внешним демодулятором — NationalChip GX1211.

Кстати, в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) может не находить каналы из-за неисправного цифрового индикатора. Выкусить индикатор.

Также хотелось бы заметить, что если наружная активная антенна питается — от приставки, но, например, после грозы сигнал стал пропадать, то возможно подгорел дроссель, через который идёт питание +5В на антенный разъем (индуктивность от 150 до 330 нГ):

Рядом с выводом антенного входа, как правило, белая деталь, хотя дроссель может быть и полностью чёрным (как на предыдущем фото) или же каких-то других цветов:

Проверить можно по внешнему виду (на дросселе не должно быть потемнений), его сопротивление должно быть около 0 Ом и конечно напряжение на антенном входе должно быть +5В.

Если под рукой и в магазинах нет подходящего, то просто намотать проводом на высокоомном резисторе, например, для размеров МЛТ-0.125 — 13 витков.

Вообще, согласно NorDig максимальная нагрузка с антенного входа ограничена 30 мА:

Voltage in ON state	+5.0VDC
Voltage tolerance	±0.2VDC
Maximum load current	30mA

Реально приставки конечно же дают чуть больше, но не настолько, чтоб обеспечивать большую нагрузку.

Иногда бывают ситуации, когда из-за старого неисправного сепаратора (инжектора) или при неаккуратной заделки кабеля:

+12В с антенного блока питания попадают — на вход приставки. А это означает попадание +12В практически на цепь питания +5В приставки и, соответственно, на всю остальную схему.

Но если повезёт, то всё ограничиться выходом из строя цепи подачи антенного питания +5В:

и еще вариант:

Ну а теперь о прошивках: если ничего не делали и до вас с приставкой тоже никто не экспериментировал, то если не ловит или пропали каналы — прошивать её не надо.

Иначе это только ещё больше усложнит поиск причины.

Потому что в одной и той же модели могут использоваться разные платы с разными тюнерами, например, MaxLinear MxL608 или Rafael Micro R836 — а прошивка делается только под конкретный тюнер. Причём разными могут быть и демодуляторы, и даже процессоры.

Напомню, что у некоторых моделей по 11, 12 и даже по 13 вариантов прошивок, предназначенных только для конкретного серийного номера.

И если вы прошьёте не той прошивкой, то в лучшем случае — вообще перестанет находить каналы, а в худшем случае — получите «кирпич» и придётся обращаться к пункту 4.

Конечно, прошивка для MaxLinear MxL603 будет работать и с MxL608, т.к. программно и по контактам они полностью идентичны друг другу (на некоторых платах так и пишется MxL60X). Но большинство тюнеров друг с другом несовместимы. Поэтому не надо добавлять себе лишних проблем.

А вот если приставка — уже была у кого-то, кто решил обновиться какой-то прошивкой и после этого перестали ловиться каналы, то, безусловно, надо искать и вернуть исходную прошивку.

Типовой пример — прошивки D-Color: на сайте выложены разные, но без уточнения тюнера (подробнее здесь и здесь, и решение для 1501).

Несколько типовых и реальных схем включения различных тюнеров:

NMI NM120AA

MaxLinear MxL201RF

MaxLinear MxL301RF
(распиновка как у MxL201RF, только 3 вывод вместо LT_OUT — GND_A)

MaxLinear MxL603

тоже самое, но без выхода Loop Through

MaxLinear MxL603

MaxLinear MxL608

MaxLinear MxL603/608

и фрагмент этой же схемы, но с фильтром Wi-Fi и предварительным УВЧ на СВЧ-транзисторе BFP196W:

Sony CXD2861

Rafael Micro R820T

однако в данном случае транзит Loop Through не заходит в сам тюнер (несмотря на такую возможность):

Rafael Micro R836

AltoBeam ATBM2030

Montage M88TC3800

Если ничего не помогает, скорее всего проблема в микросхеме тюнера, демодулятора или процессора, ремонт нецелесообразен, особенно для непрофессионалов, в утиль…

Но если проблема только в подгоревшем тюнере, то приставкам на процессорах MStar MSD7T01 и ALi M3821P можно дать вторую жизнь, используя их для просмотра IPTV — IPTV на процессоре MStar MSD7T01 и YouTube и IPTV в приставках на процессоре ALi M3821P.

И для справки напомню Коэффициент шума (Noise Figure) некоторых из тюнеров:

NMI120 — 3 dB
MxL603 — 3.8 dB
MxL608 — 4.2 dB
CXD2861 — 4.0 dB
R820T — 3.5 dB
R836 — 2.9 dB

А с учетом того, что как уже упоминалось выше, в некоторых приставках стоит предварительный УВЧ, то сравнивать различные модели приставок абсолютно некорректно, зная только тюнер.
Если уж и сравнивать их, то надо знать всю входную часть и оценивать с учетом наличия входного СВЧ-транзистора в той или иной схеме.

Ну а чтобы не ломать голову, необходимо заняться своей антенной, её правильным расположением и высотой. И тогда абсолютно неважно, что стоит внутри.
Ведь никто не выбирает телевизоры — по их тюнерам, телевизоры выбирают — по их функциональным возможностям. Вот и приставки необходимо выбирать — по их функциональным возможностям, например, удобству пульта или наличию лицензии Dolby Digital для просмотра фильмов.

Ведь сам сигнал принимается — только металлической конструкцией антенны.

А уже затем усиливается антенным усилителем, добавляя ещё и шум усилителя, всё это потом идёт по кабелю и только уже в самом конце попадает наконец-то на вход тюнера.

И даже если это комнатная антенна, то прием будет зависеть именно от металлического кольца-рамки (примитивная базовая антенна только для благоприятных условий), а не от её «супер-усилителя 40 дБ!» с красивым регулятором и разноцветными лампочками подсветки, не говоря уж о приставке в конце.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

6. ЧЁРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — НЕТ ЦВЕТА (сначала проверить с другим телевизором) — меняем кварц возле процессора.

Увеличение частоты кварца всего лишь до 24.01 МГц бывает достаточно, чтоб цвет пропал:

Видеоролик — Ремонт ресивера DVB-T2 проблема черно-белое изображение с любого выхода AV/HDMI.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

7. ПРЫГАЕТ И ДЕРГАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИСКАЖАЕТСЯ ЦВЕТ (сначала проверить с другим телевизором) — меняем выходной конденсатор, расположенный у задней стенки вблизи аналоговых выходов:

рядом как раз виден буферный транзистор с маркировкой 2A (2N3906, MMBT3906, PZT3906).

Хорошо заметны бегущие кадры (логотип СТС):

Видеоролик — Искаженное видео изображение.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

8. НЕТ ВИДЕО/ЗВУКА — ЧЕРЕЗ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД, А ЧЕРЕЗ HDMI ЕСТЬ (сначала проверить с другим телевизором), причем шнуры в порядке, гнездо тоже — чаще всего связано с выгоранием выходов аналоговых сигналов с процессора при отсутствии буферных защитных элементов схемы, которые помогают сохранить жизнь центрального процессора от разряда ⚡ статического электричества.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ К ТЕЛЕВИЗОРУ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!

Особенно это касается подключения к обычным старым кинескопным телевизорам, потому что статики ⚡ от них хватает.

При наличии активных буферных элементов (чаще устанавливают по звуковым каналам) — проверить их исправность.
И при любых схемных вариантах не лишним будет проверить и целостность промежуточных резисторов, проверив всю цепь, начиная от вывода процессора — до выхода RCA.

В приставках, оснащенных SCART/компонентными выходами, могут применяться микросхемы буферных видеоусилителей для RGB/PrYPb:

и заодно и для обычного композитного выхода видео:

Для звука применяются различные линейные усилители, например, DIO2112H, SGM8905, A1 AS9604 (SGM8904), 3PEAK TFP632, а также и обычные операционники, типа MC1458/LM358/LM258 — NJM4558/JRC4558/RC4558/BA4558.

Аналоги:

TPF632 — DRV632, SGM89000, DIO2112H, AS9632
TPF632A — DRV632, SGM89000, DIO2112H, DIO2103, DIO2133, SGM8903, DRV603
TPF603 — DVR603, DRV602, SGM8903, SGM8902, DIO2102
TPF605(A) — SGM8905, DIO2125
TPF607(A) — SGM8904, DIO2124, AS9604

SGM8905

DIO2112H

Видеоролик — Замена микросхемы звука.

Если замены для усилителей звука нет, то временно можно поставить и перемычки со входа — на выход:

SGM8905: 1-2, 10-9
DIO2112H: 2-3, 13-12

Звук конечно станет тише, но всё равно его будет вполне достаточно для нормального просмотра.

Если буферные элементы отсутствуют — то либо просмотр через HDMI, либо утиль, ну, или замена процессора…

Но ещё можно подключить любой конвертер HDMI > VGA с выходом звука (With Audio — с гнездом Jack 3.5) и брать с него звук для обычного телевизора:

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — варианты решения рассмотрены в соответствующей статье Нет звука у фильмов с флешки — нет лицензии Dolby Digital (AC-3) внутри процессора.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

10. РЕСИВЕР НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ДО КОНЦА, НЕКОНТАКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ —

Видеоролик — Очень запутанная ситуация, проблема с запуском ресивера.

Для тяжелых случаев поведения ресивера:

Видеоролик — Замена оперативной памяти (RAM memory chip).

Видеоролик — Замена RAM memory на ресивере dvb-t2, учебное видео

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

11. С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ: НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ, КАНАЛЫ САМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ — при этом индикатор может нормально гореть или же частично:

Решение — замена индикатора или же хотя бы отпаять или выкусить его.

Схема индикатора на SM1668:

LN1650

FD650B

Вариант расширения количества кнопок на примере D-Color DC1301HD:

фото платы DC1301HD со схемой доработки:

А в приставках на процессоре ALi M3821P цифровой индикатор может подключаться и напрямую к процессору, т.е. без микросхемы LED-драйвера:

В приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

12. НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ — как и в любой другой бытовой аппаратуре система состоит из двух частей — пульта и фотоприемника.

Предварительно попытаться грубо проверить работоспособность пульта можно с помощью любой камеры (например, смартфона или вебкамеры):

При нажатии на кнопки диод будет вспыхивать. Просто так глазами этого не увидеть.

Вторая часть — фотоприемник в ресивере, и если нет осциллографа для проверки, то просто заменяется на аналогичный по частоте (не обязательно в металле), как правило, 38 кГц (протокол NEC).

Видеоролик — Замена ИК датчика.

Ну а если замена фотоприемника не помогла, значит, всё-таки какая-то еще проблема в самом пульте и тогда проще купить новый пульт, например, как упомянутый выше универсальный пульт Huayu DVB-T2+TV VER.2017 с функцией обучения от старого пульта телевизора. Потому что иначе остаётся уже только купить вообще другую приставку.

А в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного цифрового индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник. Выкусить индикатор.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

13. ПУЛЬТОМ ПРИХОДИТСЯ ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ — по поводу угла срабатывания пульта приставки замечу, что стандартно у приставок угол ±30°:

По центру — дальность должна быть ≥ 8 м, а по углам — ≥ 6 м.

Но если приходится буквально целиться, то причина — в типе полупрозрачной пластмассы IR-окошка передней панели и в расположении фотоприемника в приставке.

Фотоприемник желательно аккуратно прижать ближе к передней панели (уперев его вплотную).

А если это не помогло, то просверлить дырку напротив фотоприемника IR или же вообще снять переднюю панель.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

14. РАЗДРАЖАЕТ ПИСК-СВИСТ, НО ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО — иногда в тишине особенно у некоторых моделей можно заметить тонкий писк-свист, как правило, в дежурном режиме.
Свистит импульсный трансформатор в БП.

Для тех, кого это сильно раздражает, пара практических рекомендаций:

компаунд, термоклей, диэлектрические вставки в помощь.
Выпаял транс, снял верхний слой изоленты. Сломал сердечник)) Замазал все клеевым пистолетом, приклеил обратно сердечник. Не гудит вообще.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

15. РЕСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ САМ СОБОЙ — ищите в меню в дополнительных настройках пункт, отвечающий за таймер сна, или отключение при бездействии, может называться по разному!

Например, в приставах на ALi — пункт Auto Standby (Автоотключение):

В некоторых приставках Автоотключение (Сон) изначально Выключено, а в других по-умолчанию — 3 часа.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

16. ПРИ ПОПЫТКЕ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ С ЭФИРА (OAD/OTA UPGRADE) ЗАВИСАЕТ — оставляете включенным на полчаса, ресивер, не найдя обновление, перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме:

«ODA information not found»

В приставках на MStar эти настройки также можно ещё увидеть, зайдя в консоль и посмотрев соответствующие переменные окружения, должны быть отключены — по 0:

<< MStar >># printenv
OAD_NEED_UPGRADE=0
OAD_NEED_SCAN=0

при необходимости принудительно обнулить командами:

setenv OAD_NEED_UPGRADE 0
setenv OAD_NEED_SCAN 0
setenv OAD_TRIGGER_TYPE 0
saveenv
reset

В РТРС функция Обновление прошивки по эфиру слава богу не реализована, и запускать её не надо — ни на приставках, ни на телевизорах. Загрузка прошивок по частотному каналу применяется у абонентов закрытых операторов с конкретными производителями приставок/телевизоров.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

17. ANTENNA SHORT, WARNING! LNB SHORT, ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, ANTENNA OVERLOAD — сработала защита питания +5В антенного входа приставки от перегрузки/короткого замыкания в антенне:

Отключить антенну от приставки.
Отключить приставку из розетки.
Включить приставку.
Отключить в меню пункт типа «Питание антенны».
Снова подключить антенну.

Пункт «Питание антенны» надо включать только для активных антенн, не имеющих своего блока питания.

А для активных со своим блоком питания или пассивных антенн — включать «Питание антенны» не надо.

Возможен вариант, что активная антенна потребляет больше, чем может дать приставка. Тогда надо заменить антенну или её антенный усилитель, но перед этим проверить антенный дроссель и работоспособность схемы защиты.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

18. USB — схемы питания USB различные: от прямых до управляемых.

Прямая подача +5В даже без дросселя:

С дросселем, ограничивающим ток нагрузки 500 мА в соответствии со стандартом USB 2.0:

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

19. ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ — речь конечно в первую очередь об электролитических конденсаторах.

Конденсаторы не только вздуваются сверху, но и снизу, а иногда просто вытекает электролит:

При повышенном напряжении в сети входной конденсатор вскрывается (а иногда и вовсе взрывается):

К счастью, всё это видно наглядно и очевидно — требуется замена.

Но гораздо хуже, когда конденсатор внешне выглядит абсолютно идеально, а внутри он давно высох или внутренний обрыв или внутреннее КЗ (редко, но такое тоже бывает).

И в таких случаях особенно сложно с мелкими конденсаторами, поэтому желательно иметь прибор для оценки их ESR.

Одни из самых дешевых и наиболее известных — тестеры на Atmega328, например, LCR-T4.
Но их недостатком является необходимость предварительного выпаивания каждого конденсатора и высокая угроза повреждения входов процессора тестера из-за остаточного заряда.

Кроме того, измерения ESR могут идти в двух режимах — на частоте 1 кГц и в лучшем случае 10 кГц.
Тогда как любые импульсные преобразователи работают на гораздо больших частотах, а в технической документации на конденсаторы значение ESR приводятся при измерении вообще на частоте 100 кГц.

Этих недостатков лишен, например, NM8032, работающий на частоте 80 кГц.
Есть и более дорогие приборы, например, ESR-micro V4.0 или ещё дороже.
Хотя безусловно разрядить конденсатор перед замером всё-таки желательно.
А если есть сомнение в измеренном ESR у конкретного конденсатора, то конечно лучше выпаять и проверить еще раз.

Но если не занимаетесь этим регулярно, то гораздо проще и дешевле — просто заменить все конденсаторы.

Причем заменяя на ту же ёмкость, но напряжение как минимум 16В.

Хотя иногда без ESR-тестера будет непросто — 30 конденсаторов (что очень хорошо для работы самой приставки, однако не очень удобно при её возможном ремонте):

Безусловно, в первую очередь, надо менять конденсаторы, стоящие в различных ВЧ-преобразователях: в импульсном блоке питания — маленький конденсатор рядом с микросхемой ШИМ и конденсатор на выходе +5В, а также все конденсаторы рядом с DC/DC-преобразователями — они и на ощупь тёплые, а то и горячие.

После замены, можно еще зашунтировать керамикой, например, типа К10-17б и поставить не 0.1 мкФ, а 1.5-2.2 мкФ. Конечно, не везде, а в первую очередь на самое проблемное место — выходной конденсатор блока питания.

Но в отдельных случаях проблемы могут быть не только с электролитическими, но и с обычными конденсаторами — от обрыва до КЗ.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

20. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОГРЕВОМ — бывает, что приставка начинает работать только спустя какое-то время. Или же наоборот — перестает работать через некоторое время.

В первом случае, когда спустя какое-то время всё-таки включается, причина как правило в высохших конденсаторах, поэтому заняться их поиском/заменой. Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.

По втором случае, когда наоборот через некоторое время перестает работать, причину конечно не всегда удается найти.
Но, если есть паяльная станция, то можно конкретизировать поиск, обдувая детали паяльным феном точечно, для надежности обложив подозреваемого фольгой (конечно, следя, чтоб нигде не замкнуло).

Если это микросхема, то при наличии опыта можно попытаться её прожарить. Но этого как правило хватает ненадолго.

И напомню пункт 10: РЕСИВЕР НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ДО КОНЦА, НЕКОНТАКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ.

У рабочего обычного кварцевого резонатора допустимый диапазон температур 0…+40 или -10…+60°С.
Существуют и до +70, +85, +100, +125, но такие в приставки конечно же не ставятся.

Подозрительный кварц проверяется заменой. И напомню, после запайки нового кварца тюнера — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

21. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ — диапазоны измеренных температур со всеми снятыми крышками, °C:

тюнеры

NMI NM120AA — +44…+48
MaxLinear MxL603 — +41…+60
MaxLinear MxL608 — +50…+58
Rafael Micro R820T2 — +45…+48
Rafael Micro R836 — +45…+59

демодуляторы

Panasonic MN88472 — +39…+41
MStar MSB1230 — +51
MStar MSB1236C — +40…+44
Novatek NT78820 — +39…+55
AltoBeam ATBM7811 — +49
AltoBeam ATBM7820 — +53

процессоры

MStar MSD7816 — +54…+69
MStar MSD7802 — +44…+53
MStar MSD7T01 — +47…+52
MStar MSD7T03 — +54
MStar MSA7T00 — +51
ALi M3812 — +59
ALi M3821 — +55
Novatek NT78316M — +46…+63
Novatek NT78306/78336 — +58
Sunplus 1509A — +58
NationalChip GX3235S — +62

модулятор

Rafael Micro RT500 — +56

оперативная память — +34…+63

микросхема БП — +35…+58

Как видно, максимальная измеренная температура была почти +70. И это нормально.

А максимальная температура окружающей среды для процессора, TАmbient = +70°C. Ну конечно будет лучше, если до этого не доводить.

Если нет термопары или ИК-термометра, то температуру можно примерно оценить, дотронувшись пальцем, и если палец не терпит, буквально обжигает, да еще и запах горелой пластмассы микросхемы, то скорей всего какая-то неисправность, например, КЗ или идёт завышенное напряжение, что особенно вредно для процессора (да и для других микросхем тоже не лучше).

Некоторые пользователи на нормально работающие приставки иногда даже устанавливают большие радиаторы и/или маленькие вентиляторы. Но это, если и имеет какой-то смысл, то например для совсем маленького корпуса, когда приставка расположена в месте с недостаточной естественной вентиляцией.

Если же приставка находится в нормальном месте, то нет необходимости как-то специально её дорабатывать. Это же не игровой компьютер, а приставка для приема цифрового эфирного телевидения.
Хотя, безусловно, если радиатор явно маленький в сравнении с другими приставками на том же процессоре, и есть подозрение, что жесткие зависания связаны с перегревом, то радиатор побольше лишним не будет.

Также, если любите постоянно смотреть тяжелые HD-фильмы и она при этом иногда зависает, то — или расположить её в более подходящем месте, или при необходимости всё-таки доработать.
Но перед этим сначала — проверить все конденсаторы.

Напомню, что уровень пульсаций напряжения в системе питания приставки проверяется на заводе именно при воспроизведении 1080P HD-видео.

Иногда радиатор хороший, но был приклеен небрежно — как видно реально лишь 2/3 поверхности:

Можно зачистить, покрыть тонким слоем КПТ-8 и по углам приклеить к плате обычным «Моментом».

Кстати, MSD7802 — один из перечисленных процессоров, для которого самим производителем допускается эксплуатация без радиатора, ну конечно же в нормальном просторном корпусе, обеспечивающем достаточную вентиляцию. Поэтому MSD7802 стоит на платах или вообще без радиатора, или же с тонкой алюминиевой пластинкой, залитой чёрным теплопроводящим компаундом:

Подобное решение иногда встречается и у последнего Novatek NT78306/78336, а также у NationalChip Guoxin GX3235S:

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

22. UART — TX, RX, GND — у процессоров есть выводы UART для диагностики и отладки, например:

MStar MSD7816 — 95, 94
MStar MSD7802 — 60, 59
MStar MSD7T01 — 36, 35
MStar MSD7T03 — 36, 35
MStar MSA7T00 — 74, 73
MStar MSA7T10 — 74, 73
ALi M3812 — 114, 115
ALi M3821 — 8, 7
ALi M3821P — 8, 7
Novatek NT78316M — 64, 63
Novatek NT78306/NT78336 — 78, 79
NationalChip GX3235S — 26, 27
NationalChip GX6605S — 26, 27
NationalChip GX6701, GX6702 — 6, 7

они напрямую (или через резисторы) идут к контактным площадкам, которые могут быть обозначены как место для разъема (CON) с указанием распиновки, например — TX, RX, GND (иногда TX_SDA, RX_SCL):

Могут просто раздельные пятачки рядом с процессором, обозначенные TX и RX:

Бывает рядом какие-то 3-4 контакта, но без конкретики, как правило, средние TX/RX и земля — 1 или 4:

А бывает просто в виде контрольных точек (Test или Test Point) с обратной стороны процессора:

Тут конечно или пробовать наугад подключаться к различным T/TP или прозванивать с выводами UART процессора.

Естественно, у моделей на процессорах Sunplus SPHE1502, SPHE1505 также есть заветные — TX и RX:

И, например, у процессора Sunplus 1509A: TX — 8, RX — 9.

Подключаться можно через DATA-кабель от старого сотового телефона или заказать на AliExpress USB-преобразователь RS-232 <> TTL (от 80 р). Или же упомянутый выше USB-программатор Ch441A, имеющий тот же режим преобразователя RS-232 <> TTL (это же описание, но в архиве).

Можно сделать и самому на 2 транзисторах или на микросхеме MAX3232, но в обоих случаях, подключение только к COM-порту (если он есть).

Как правило, протокол обмена у всех процессоров стандартный 115200 8N1.

Используется любая терминальная программа (например, наиболее простая в использовании обычный ГиперТерминал), выбираем в ней соответствующий COM-порт (реальный или через драйвер USB).

Перед подключением к приставке, рекомендую сначала проверить работоспособность преобразователя и терминальной программы, замкнув между собой TX и RX.
Если при нажатии клавиш — символы будут повторяться на экране, значит, всё нормально.

А если при подключении к приставке всё равно что-то не получается, то попробовать TX и RX поменять местами.

Примеры логов загрузки при включении приставок на MStar MSD7816, MSD7802, MSD7T01, Novatek NT78316M, NT78306/78336, ALi M3812, ALi M3821, ALi M3821P.

Например, у приставок на MStar MSD7816 или MSD7802 при неисправности, связанной с демодулятором, в процессе загрузки после запроса:

_msbMSB123xc_set_bonding_option u16ChipID 2f

вместо нормального ответа:

dvbt dsp reg init ok

будет ошибка:
Demod IIC write error или Demod IIC read error и приставка дальше не грузится.
Или же — нет никакой ошибки и сразу идёт на перезагрузку.

Или, например, вот такая ошибка:

[MDrv_Demod_Restart]tuner demod Freq=-1, Bw=-1,type=255,plpid=255
input frequency error
[MSB1236C_DTV_SetFrequency]->freq=-1,bdwh=2,PlpID 255,type T

Можно для начала заменить кварц (бывает общим с процессором или тюнером), но чаще всего приходится менять демодулятор, например, MSB1236C на AliExpress ~100 р.

На MStar при загрузке, нажимая любые клавиши, можно попасть в загрузчик U-boot, где доступны различные команды. Примеры исполнения некоторых из них.

У Novatek при загрузке, нажав клавишу Пробел, попадем в консоль для аварийного восстановления прошивки. А прямо во время работы доступны различные команды диагностики. Результаты выполнения некоторых из них.

Ну и как упоминалось выше подключение к UART можно использовать для восстановления прошивки:

Восстановление приставки на MStar после неудачной прошивки

Восстановление приставки на Novatek после неудачной прошивки

Восстановление приставки на Sunplus SPHE после неудачной прошивки

Восстановление приставки на ALi после неудачной прошивки

Восстановление приставки на NationalChip GX после неудачной прошивки

Конечно, при условии, что сама флеш-память исправна.

Но как оказалось UART бывает не только у процессоров, но даже и у некоторых демодуляторов — Novatek NT78820 (Tx — 38, RX — 62):

Сообщения при переключении PLP0 > PLP1 > PLP2 или на 2 мультиплекс, причем на переключение каналов внутри PLP или мультиплекса никакой реакции естественно нет.

Более того, имеются диагностические команды, нажатием одиночных маленьких английских букв:

w r p g h c n m

клавиша-команда и результат её выполнения. При исполнении команд, на экране телевизора появляются квадратики, как при слабом сигнале.

Т.о. демодулятор NT78820 можно диагностировать не только внешне, замеряя напряжения питания и проверяя кварц осциллографом, но и благодаря UART, заглянуть внутрь и увидеть воочию, жив ли демодулятор.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

23. ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ОСЦИЛЛОГРАФОМ — в зависимости от проблемы:

при общей неработоспособности или глюках в работе — пульсации питающих напряжений.
если всё нормально, но приставка не грузится — генерацию на кварце процессора, обмен с флеш-памятью (например, обмен пакетами на 2 и 6 ноге флеши 25Q32), обмен с микросхемой LED драйвера.
проблемы с приемом — генерацию на кварце тюнера, демодулятора.
проблемы с работой пульта — выход сигнала с ИК-фотоприемника (конечно, нажимая кнопки пульта).

Естественно, исходной причиной этих проблем может быть — самая первая, поэтому сначала — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Пример генерации кварца тюнера NMI NM120:

Прекрасно понимая, что далеко не у всех, занимающихся ремонтом приставок, есть возможность использовать цифровой осциллограф, поэтому можно решать задачи всеми остальными представленными здесь методами.

В большинстве случаев — осциллограф не нужен, хотя с ним конечно же проще и нагляднее.

А если всё уже перепробовали и без осциллографа — ну никак нельзя и ничего не получается, то ремонт скорей всего уже нецелесообразен.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

24. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА MSTAR

Напомню, что USB-прошивка для MStar отличается от дампа только наличием заголовка длиной 4096 байт с командами загрузки. Если отрезать первые 4096 байт — получаем дамп (при необходимости остаток можно дополнить 00 или FF до полного размера флеш-памяти 4194304 байта).

Например, непосредственно сама программа приставки лежит в виде архива в формате LZMA. Его начало — сигнатура 5D 00 00. Степень сжатия LZMA кодируется в сигнатуре:

-1 5D 00 00 01 00 -2 5D 00 00 10 00 -3 5D 00 00 08 00 -4 5D 00 00 10 00 -5 5D 00 00 20 00 -6 5D 00 00 40 00 -7 5D 00 00 80 00 -8 5D 00 00 00 01 -9 5D 00 00 00 02 Как правило, применяется -7 и -8.

Длина архива обычно расположена ниже на 9 адресов, т.е. перед началом (а в прошивке для USB длина архива просто указана в текстовом заголовке).

В новых прошивках может применяться новая сигнатура — 6C 00 00, а длина архива — в начале, например:

XX XX XX XX 00 2B C1 E2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 6C 00 00 80 00

Вырезав этот кусок кода, даем ему расширение .lzma и распаковываем с помощью архиватора 7Zip — получаем уже более читабельные данные: вперемежку различные программные коды и текстовые сообщения. По которым можно определить, например, конкретную модель, версию прошивки и т.д., т.е., например, всё то, что в меню показывает в пункте Информация:

Или, например, если слили дамп с неправильно работающей приставки или нашли в Интернете какую-то неизвестную прошивку к своей модели, то указанными выше процедурами можно проверить целостность этих данных — если при распаковке 7Zip ругается, значит, дамп поврежден или где-то скачанная на стороне прошивка изначально внутренне повреждена.

Для желающих понять глубже может быть интересен документ: Introduction to MBoot

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

25. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА NOVATEK подробнейшим образом была рассмотрена в статье Восстановление приставки на Novatek после неудачной прошивки.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

26. ПЕРЕЧЕНЬ ТЮНЕРОВ, ДЕМОДУЛЯТОРОВ, ПРОЦЕССОРОВ

Тюнеры

NMI	MaxLinear	Sony	Rafael Micro
NM120	MxL201RF	CXD2861	R820T2
	MxL603	CXD2872	R836
	MxL608	CXD2872	R836

Демодуляторы

MStar	Novatek	Panasonic	Sony	AltoBeam	Availink
MSB1230	NT78820	MN88472	CXD2837	ATBM7811	AVL6762TA
MSB1233C
MSB1236C

Процессоры

MStar	Novatek	ALi	Sunplus
MSD7816	NT78316M внутри память	M3601E	SPHE1502А
MSD7819	NT78306 / NT78336 внутри демодулятор	M3812	SPHE1505А
MSD7802		M3821 внутри демодулятор	SPHE1509А внутри демодулятор и память
MSD7T01 внутри демодулятор и память		M3821P внутри демодулятор и память	SPHE1509А внутри демодулятор и память

У абсолютного большинства приставок: оперативная память DDR2 — 64 Мбайта, флеш-память — 4 Мбайта.

Техническая информация о тюнерах и схемах их включения в пункте 5.

Демодуляторы

MStar MSB1230
распиновка

MStar MSB1233C
распиновка

MStar MSB1236C
блок-схема

распиновка

Распиновка у всех MSB123x одинаковая.

Panasonic MN88472
блок-схема

распиновка

Novatek NT78820
блок-схема

распиновка

Изначально шла версия NT78820TL, а в последних партиях ставили NT78820LL — устранена аппаратная ошибка при работе с каналами HD, и по утверждению производителя поддерживает устойчивую работу в автомобиле на скорости до 120 км/час.

Sony CDX2837
блок-схема

распиновка

Процессоры

MStar MSD7816
блок-схема

распиновка

MStar MSD7819
блок-схема

MStar MSD7T01 (только текст)
блок-схема

распиновка

пример разводки

ALi M3601
блок-схема

ALi M3606
блок-схема

ALi M3812
распиновка

ALi M3821
распиновка

ALi M3821P
примерная распиновка

Novatek NT78316M
состав и интерфейсы

распиновка

блок-схема приставки

NationalChip GX3235S

распиновка

NationalChip GX3201H
блок-схема

NationalChip GX6605S
распиновка

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

27. ВЧ-МОДУЛЯТОР (RF-MODULATOR) подробно рассмотрен в статье Ресиверы DVB-T2 с ВЧ-модулятором.

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

28. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Strong SRT 8500 Service manual DTT1609
Схема Reflect Digital (и ещё ниже ссылка о её Ремонте) — внутреннее название файла KLF7816_T2_03, но реально схема слеплена из двух разных: 7 с. + 2 с. Первая — базовая для многих первых моделей на MStar MSD7816, а вторая — видимо непосредственно KLF7816_T2_03.
Ремонт приставки цифрового тв. Reflect Digital (Oriol, REXANT, CADENA) — Rexant RX-511, Cadena НТ-1658, Supra SDT-99 (V1M10), Orion+ RS-T21HD и др.
JN-7802+1236+603_V2_MStar_STB_MSD7802_DDR2 — MStar MSD7802 (STR-HDL-T2, Vega ONE, BC-2503T2, Avaks KB-1C)
Схема шасси MStar MSD7T01 R836 — базовое шасси MStar MSD7T01
BBK SMP244HDT2/SMP242HDT2 Service Manual — ALi M3812
BBK SMP124HDT2 DDR2 512M Service Manual — ALi M3812
BBK SMP124HDT2 DDR3 1G Service Manual — ALi M3812
BBK SMP125HDT2 Service Manual — ALi M3812
BBK SMP123HDT2 SMP124HDT2 Service Manual — ALi M3821
BBK SMP129HDT2 new version Service Manual — ALi M3821
BBK SMP136HDT2+SMP011HDT2 Service Manual — ALi M3821
BBK SMP137HDT2+SMP012HDT2 Service Manual — ALi M3821
Supra SDT-120 VER1 MC6391-M3601E-MN88472-MXL603 — ALi M3601E
Supra SDT-83 V1P08 DB-M3821-02V01-04 LYSM083-BS_S118 — ALi M3821
Supra SDT-91 V1P05 DB-M3821-02V01 LYSM888-BS — ALi M3821
Схема World Vision T62D — GX3235S
NOT_RECEIVER_Board_NationalChip_GX6605S_diagram_scheme_pcbv1.1 — GX6605S
Схема шасси YJ_DR78316M_R820T_V1 — Novatek NT78316M
Rolsen RDB-507N YJ_DVB_78316M+MXL603_MINI — Novatek NT78316M
Устройство и ремонт цифрового эфирного ресивера «Rolsen RDB-507N» стандартов DVB-Т/T2 — к сожалению, «Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ», однако Ознакомительную версию журнала в формате PDF можно посмотреть здесь (но статья всё равно в урезанном виде — только начало с.22-23 и самый конец с.29).

↑ СОДЕРЖАНИЕ ↑

При обращениях в Группу Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 не стоит удивляться, что иногда могут и не ответить либо вообще удалить сообщение, и желательно не переспрашивать снова и снова, потому что 90 % задаваемых вопросов — одни и те же, ответы на которые как раз и даёт ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!:

Группа создана для оказания помощи в ходе ремонта, если Вы решили сами заняться ремонтом. Почитали советы по ремонту ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!
Вскрыли, сделали необходимые измерения и прочее. Почитали посты.
И вот если возникли какие-то конкретные вопросы в ходе РЕМОНТА — тогда конечно же нужно их задавать.
Но просто так спрашивать: Почему не работает? Ответ очевиден — Сломалась.
Что делать? — В ремонт или в магазин.
Что неисправно? — Да всё, что угодно. Там десятки деталей.

Неслучайно, например, на известном форуме ремонтников remont-aud.net требуется пройти регистрацию со знанием основ электроники.
А на других подобных форумах, после обычной регистрации, надо правильно оформить свой вопрос — описать полный состав основных компонентов, все ключевые напряжения, т.е. показать, что сделали какие-то осмысленные конкретные действия, а не просто — «попинал колёса, но почему-то не едет».

Группа Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 — открыта для всех, но всё-таки не стоит злоупотреблять её открытостью.
Вообще, информации в группе уже более чем достаточно, чтобы не задавать каких-либо вопросов и можно просто почитать предыдущие ответы и воспользоваться поиском в Группе.

Напомню, для поиска в Записях, опубликованных в любой Группе ВКонтакте надо нажать на значок поиска:

а затем ввести необходимое фразу или слово:

Причем для Поиска не нужна регистрация ВКонтакте. Как и для чтения. Группа — открытая.

Ну и конечно почитать Обсуждения. И там тоже есть Поиск:

однако для использования Поиска в Обсуждениях регистрация ВКонтакте всё-таки нужна, благо, что это несложно.

Но а если сделали все необходимые измерения, почитали на форумах про аналогичные случаи, и что-то всё-таки не получается, то конечно Добро пожаловать!

5 / 5 ( 45 голосов )

Задать вопросы о цифровом телевидении можно на форуме DVBpro

Автор: Александр Воробьёв, 27 Окт 2017 | Постоянная ссылка на страницу: http://dvbpro.ru/?p=18158

Схема преобразователя питания DC/DC 12-5В – Поделки для авто

Сразу после первого вояжа на машине с семьёй на море возникла идея сделать в автомобиле стационарную разводу розеток под USB для зарядки мобильных устройств. Кстати сейчас новые автомобили стали уже комплектовать с инверторами на 220В и соответственно розетками на 5В.

Я таких машин ещё не встречал.
Да, в продаже если и есть адаптеры на для мобильных ПК то они предназначены для зарядки одного, максимум двух устройств при условии, что второе устройство не такое уж мощное. У меня в машине и так постоянно подключены 3 адаптера, но спрятаны они под колодкой предохранителей.

А пассажиры пользуются адаптером, который втыкается в разъём в пепельнице, что мне не очень удобно, так как его постоянно задеваю при переключении передач. После дня пути обычно у пассажиров разрежаются все устройства и начинается возня с зарядками мобильников. Приходится даже свой навигатор отключать, чтобы зарядить чьё-нибудь устройство.

Можно было сделать, как делают многие, покупают колодку на несколько адаптеров и сопли проводов тянутся по всему салону. И так требуется устройство выдающие положенные 5 вольт и мощностью 10 А. Много? Прикинем: 4 телефона, потребляют около 1 А каждый, планшет порядка 2 А, навигатор больше 0,5 А видеорегистратор тоже 0,5 А и радар-детектор около 0,5 А. И того 7, 5 А.

В процессе было собрано 3 преобразователя, но не один не мог выдерживать и 3 А продолжительное время. Один так вообще загорелся.

Нормально заработала только эта схема.

Схема преобразователя DC/DC на MC34063

Плата устройства

Сборочный чертёж

Да, моя плата далека от идеала, умение разводить плату сравнимо с талантом. Полевик с диодом расположил так, чтобы можно было прицепить практически любой радиатор, сделав плату чуть длиннее, а крепёж уже по месту. Специально подгонять плату под корпус не стал в виду отсутствия такового. Все детали нашлись в первом раскуроченном блоке питания компьютера.

Для изготовления устройства понадобилось:

1. Конденсатор керамический С1 470 пФ (1шт)
2. Конденсатор электролитический С3,С5,С6 1000 мкФ, 16В (3шт)
3. Конденсатор электролитический С2 100 мкФ, 16В (1шт)
4. Конденсатор электролитический С4 470 мкФ, 25В лучше 50В(1шт)
5. Индуктивности DR1, DR2 типа гантелька (2шт)
6. Трансформатор импульсный DR3 кольцевой (1шт)
7. Индуктивность типа пенёк DR4 (1шт)
8. Винтовой клемник J1 (1шт)
9. Резистор R1 1,2 кОм (1шт)
10. Резистор R2 3,6 кОм (1шт)
11. Резистор R3 5,6 кОм (1шт)
12. Резистор R4 2,2 кОм (1шт)
13. Резистор R5 2,2 кОм или 1 кОм на 1ват (1шт)
14. Микроконтроллер U1 MC34063
15. Диод VD1, VD3 FR155 (2шт)
16. Диод VD2 SBL25L25CT (1шт)
17. Транзистор биполярный VT1 2SC1846 (1шт)
18. Полевой транзистор IRL3302 (1шт)
19. Панелька DIP8 (1шт)
20. Корпус по произвольным размерам

Основные компоненты: это сама микросхема U1, импульсный трансформатор DR3, мощный N канальный полевик VT2(может быть любым используемый в цепях питания) и диодная сборка VD2. Трансформатор VD3 изготовил из такого же трансформатора с того самого БП. Кольцо из пресспермалоя, желтого цвета. 27мм. Первичную обмотку набил проводом 2мм 22 витка, вторичную обмотку намотал проводом тоньше, 0,55 мм 44 витка.

Индуктивности DR1 DR2 типа гантелька взял как есть из БП. Индуктивность типа пенёк DR4 тоже самое. Транзистор и диод разместил на радиаторе от того же БП.

Всё собрал на печатной плате собственной разработки. В ходе лабораторных испытаний пришлось внести изменения в предложенную автором схему. Дело в том что сам автор указывает на то что резистор R5 греется, даже замена на более мощный резистор проблему не решает. В течении часа резистор этот у меня почернел и обуглился.

Решил попробовать увеличить сопротивление до 2,2кОм и всё греться он перестал. Транзистор VT1, перестраховался, заменил на более мощный. Трансформатор DR3 тоже сначала не много грелся, перемотал, добавил количество витков в первичную и во вторичную обмотки, стало 30 и 60.

Не знаю, что там с фронтами открытия полевого транзистора но схема работает нормально, при нагрузке в 2А устройство остаётся холодным. Радиаторы на транзистор и диод можно большие не ставить. Поставил на выходе +5В ферритовое кольцо, для уменьшения помех.

Вот мой первый, рабочий, испытательный прототип.

Испытание на сопротивление 1Ом сопротивление быстро нагрелось сила тока на фото.

И последние, кипятильник на 5В в работе. Смотрите силу тока на фото. Да вот тут уже начали греться транзистор с диодом.

Испытывал свой преобразователь на 5 А работал почти весь день так немного тёплый. Потом нашёл старый блок питания от монитора которого уже нет. Плату пустил в разбор, в корпус уместил свою схему. Транзистор и диод расположил на кулере от старого ноутбука. В противоположной стороне коробки просверлил ряд отверстий. Очень даже получилось ничего. Воздух будет прокачиваться через всю схему.

Готовое устройство на установку в автомобиль.

Розетки двойные под USB планирую врезать в одну в переднюю панель вместо кнопки-зглушки и вторую к задним пассажирам в подлокотник передних сидений. Также думаю одинарную розетку в панель передней левой стойки и подвести питание к видеорегистратору который находится у зеркала. По данной схеме можно собрать вообще универсальный блок питания, то есть добавить каскад преобразования из 12В в 19В для питания ноутбука, что планирую в будущем.

Архив к статье: скачать…

Автор; Максим Батурин г.Мурманск

УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ USB

В наше время в каждой мастерской по ремонту электротехники, да, в прочем, и у каждого радиолюбителя рабочий день начинается с включения ПК, а уж потом и вспомогательного электрооборудования. В прочем с включения ПК рабочий день начинается не только у радиолюбителей, но и во многих пользователей сего «девайса», плотно вошедшего в нашу жизнь. А вот каждый день включать утром и выключать вечером, ну, предположим, принтер, активные колонки, настольную лампу да мало ли чего можно встретить у рядового пользователя, немножко надоедает. Исходя из условленных задач была поставлена цель создать коммутатор нагрузки, предназначенный для включения-выключения всех сопутствующих устройств. Соглашусь можно пойти по пути наименьшего сопротивления и поставить на всё обыкновенный выключатель, но, похоже, это не путь для радиолюбителя. Мы будем делать гораздо удобнее — встроим автомат в сетевой фильтр:

Так как устройство отслеживает факт включения-выключения устройства по принципу «ведомый-ведущий» самый простой способ – использовать USB порт. Обозначу сразу, при использовании USB порта устройство работает в ноутбуках и компьютерах с блоком питания, отключающем все источники питания. К примеру, в последних моделях блоков питания +5 вольт USB порта присутствует как дежурное даже при выключенном блоке. С ними устройство работать не будет, точнее будет, но постоянно включено. Здесь необходимо как источник сигнала использовать какой либо иной порт, и, соответственно, согласовывать сигнал источника и исполнительного механизма.

В данном устройстве исполнительным механизмом служит реле, с контактами, рассчитаными на 16 ампер и с катушкой на 5 вольт. Использование реле выполняет гальваническую развязку источника сигнала и сети 220 вольт.

После проведения ряда экспериментов было установлено, что при питании, согласно паспортных данных, +5 вольт реле потребляет 150 мА тока. Если использовать стационарный компьютер – нет никаких проблем, ибо +5 вольт USB порта идут непосредственно с блока питания и не сильно нагружают его. Если всё вышесказанное устраивает на этом — можно остановиться и сделать свой вариант по ниже приведенной схеме.

Схема модуля USB управления сетевой нагрузкой

Но если планируется использовать ноутбук, то как бы прогонять дополнительные 150 мА через через компьютер не желательно, в таком случае необходимо использовать дополнительный блок питания 5 вольт. В данном варианте был использован импульсный источник питания от зарядного устройства от мобильного телефона. Можно использовать любой нестабилизированный источник питания при условии, что он может обеспечить напряжение 5 вольт и ток порядка 250 мА с учетом запаса. Также можно использовать и другое напряжение, но в таком случае необходимо будет взять и реле с соответственным напряжением питания. Для согласования источника сигнала с реле и источником питания необходимо установить транзисторный ключ типа:

Транзистор выбран типа КТ815 с любой буквой и резистор 1 кОм, диод – КД522. При такой схеме включения ток потребления показал 4 мА, что не столь существенно для ноутбука. Светодиод LED1 и LED2 обозначают состояние цепи. По желанию вместе с резисторами их можно исключить из схемы.

Устройство управления 220 В собрано в свободном месте корпуса розетки — сетевого фильтра. Файл схемы в сплане находится здесь.

Необходимо обратить внимание что розеточный бокс удлиненный. Можно взять бокс с кнопкой выключения, которую потом удалить, отверстие аккуратно зашить, и в образовавшемся пространстве установить начинку. Эксперименты проводились с нетбуком Lenovo S10-3 и дали положительный результат. С уважением, AZhila.

Форум по устройствам автоматики

30v 10a Лабораторный источник питания с цифровым дисплеем Регулируемый импульсный источник питания постоянного тока Регулятор напряжения 220 v 110v Новые поступления | Регуляторы / стабилизаторы напряжения |

Уважаемый друг, привет, спасибо за вашу поддержку, за новую модель блока питания постоянного тока, он имеет 110 В и 220 В. Какое сообщение вам нужно, чтобы оставить нам сообщение, мы отправим его в соответствии с вашим запросом, пожалуйста, не беспокойтесь. ВСТУПЛЕНИЕ: Серия импульсных блоков питания для измерительного прибора исключила неудобство большого объема и веса традиционного блока питания.Выходное напряжение и ток регулируются двумя переменными резисторами с грубой и точной регулировкой для более удобной и точной настройки. Функции: 1, с более широким диапазоном входного напряжения при 230 В ± 10% 50 Гц (115 В ± 10% 60 Гц) 2, с высокочастотной работой ион может уменьшить размер преобразователя мощности. 3, с небольшим размером, легким весом и высокой плотностью мощности. 4, полный КПД выше до 70%. 5, регулировка нуля для выхода напряжения и тока. Спецификация параметра: Условия эксплуатации: использование в помещении, высота до 2000 м, категория установки II, Степень загрязнения 2.Рабочая температура и влажность: от 0 ℃ до 40 ℃,

30V 10A 3-значный дисплей Как показано ниже

О доставке

Мы отправим вашу посылку в течение 1-2 рабочих дней. Мы можем изменить способ доставки: учитывать таможню, удаленный адрес и скорость доставки.

Гарантия и возврат

Наш магазин предоставляет бесплатную замену для заказов в течение 30 дней с даты доставки. Для заказов от 1 до 12 месяцев вам необходимо оплатить некоторые части стоимости заказа для замены.При заказе старше 12 месяцев дадим небольшие скидки.

Наше время обслуживания

Наше рабочее время: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30 по пекинскому времени. Все заказы не будут обрабатываться в выходные и праздничные дни.

Отзыв

Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы, я отвечу вам в течение 30 минут в рабочее время. Мы обещаем вам решить вашу проблему в течение 24 часов.

Труды Китайской конференции по спутниковой навигации (CSNC) 2018

Об этом разбирательстве

Введение

В этих сборниках представлены избранные исследовательские работы из CSNC 2018, проведенного 23-25 мая в Харбине, Китай.Тема CSNC 2018 — «Место, время расширения». В этих документах обсуждаются технологии и приложения Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), и особенно последний прогресс, достигнутый в китайской системе BeiDou (BDS). Они разделены на 12 тем, чтобы соответствовать соответствующим сессиям CSNC 2018, на которых широко освещались ключевые темы GNSS. Читатели могут узнать о BDS и быть в курсе последних достижений в технологиях и приложениях GNSS.

Ключевые слова

CSNC 2018 Спутниковая навигационная система GNSS BDS BeiDou

Редакторы и сотрудники

Цзядун Сунь
Чанфэн Ян
Шурэн Го

1.Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий Пекин, Китай
2. Китайский инженерный центр спутниковой навигации, Пекин, Китай,
3. Китайский центр спутниковой навигации, Пекин, Китай,

Библиографическая информация

Подсветка для клавиатуры своими руками | Своими руками

Мне досталось как-то как нерабочий вентилятор для ноута (фото 1).

Лезвия вырваны с корнем и вообще не было светодиода.

Но для любителя осталось главное — гибкая ножка с футляром и разъемом USB.

Вот и родилась мысль — а можно ли сделать подсветку клавиатуры ноутбука своими руками?

Тем более, что она была почти готова.

Видел в продаже аналогичную китайскую подсветку для клавиатуры и за 250 и 450 рублей, но за такое барахло и даже за эти небольшие деньги было жалко.

Особенно не люблю свет в китайских лампочках, он узконаправленный и это объясняется тем, что в них используются слабые круглые светодиоды в 5 миллиметров, у которых угол полувырки меньше 60.

Я начал с радиатора. Внутренний диаметр корпуса 18 мм.

Из подходящих радиаторов нашел домики HS 202-20 20x23x16 мм, купленные в магазине Chip-Deep. Я нарисовал балеринный круг 018 мм и 013,2 мм с общим центром (фото 2).

На внутренней окружности разметил точки крепления одиночной платы под эмиттер-эмиттер, просверлил отверстия 1,5 мм и нарезал в них резьбу М2.

Затем сверлом с вырезанным кругом вырезал радиатор по внешней окружности и обработал напильником.

Надфил сделал пропилы проволоки по бокам и обработал посадочную поверхность мелким песком (фото 3).

Для изготовления излучающего модуля использовался тройной LED-T003W-13C-220-240LM-BP производства США с размером кристалла 45 мил и цветовой температурой 5500 К.

Светодиод

припаял к единой плате 016 мм, положив на нее термопасту КПТ-8 (фото 4). Плата крепится к радиатору винтами М2 также через термопасту (фото 5). Излучающий модуль готов.

Модуль подключался к проводам через резистор номиналом 20 Ом, ограничивающий ток до 180 мА (фото 6). Затем вставил модуль внутрь корпуса и зафиксировал обломком зубочистки (фото 7). Устройство готово!

Потратил на его изготовление от силы часа полтора-два.Лампа ярко светит, света хватает для работы на клавиатуре, на ощупь — совсем не греет.

Смотрите также: Светодиодная лампочка своими руками

Подсветка клавиатуры своими руками — фото

1. Когда-то это был персональный вентилятор, который питался от USB-порта ноутбука.

2. На радиаторе HS 202-20 размечены точки обработки и крепления платы.

3. Готовый радиатор.

4.Так как горячего клея не было, воткнул светодиод на термопасту — но дня ждать не пришлось.

5. Сборка излучающего модуля.

6. Модуль питался от резистора номиналом 20 Ом для ограничения тока до 180 мА.

7. Излучающий модуль фиксировался в корпусе просто обломком зубочистки.

USB Фонарь своими руками

Почти USB-лампа

В последнее время участились случаи отключения электроэнергии в вечернее время.Решил исправить это очень доступным способом.

Понадобилось: USB-гнездо колодки для 3-х пальцевого аккумулятора, мыльница, USB-фонарь.

Все перечисленные компоненты не вызывают затруднений. Используя готовую USB-лампу, я не только сократил время изготовления всего устройства, но и оптимизировал пространство. Оставалась задача только создать источник питания, имитирующий USB. Используя планшет для 3-х пальцевых батарей, получил на его выходе 4,5 Вт. USB-порт компьютера, в свою очередь, выдает 5 Вт.Разница в 0,5 Вт была незначительной, поэтому решение оказалось удачным.

Припаяйте разъем USB к проводам от площадки. Потом канцелярским ножом вырезал в теле мыльницы дырочку размером с USB-порт. Я установил его и закрепил клеящим пистолетом на внутренней стороне мыльницы. С его помощью приклеил аккумулятор к противоположной стороне мыльницы

Лампа готова! Выключатель в схему не ставил, потому что он уже в лампе.

Примечание: Чистка компьютерной клавиатуры своими руками

Как бы вы ни старались, пыль в воздухе все равно оседает на вашем компьютере или ноутбуке и мешает его нормальной работе. Даже если вы еще не сталкивались с такой проблемой, как залитая клавиатура (а такое случается очень часто), то очистить ее от пыли и пищевых крошек придется каждому.

Важно
Перед очисткой клавиатуры выключите ноутбук, отключите его от сети и извлеките аккумулятор.Если клавиатура от стационарного компьютера, просто отключите ее от системного блока.

Избавиться от скопившейся пыли можно с помощью липкой ленты из обычной бумажной наклейки (фото 1) или скотча (фото 2). Этот способ лучше всего подходит для клавиатуры с высокими клавишами.
Если ваш фен имеет режим работы «холодный воздух», то приклеив к нему на скотч простой бумажный конус, можно легко сдувать пыль между клавишами (фото 3)
Если кнопки клавиатуры залипают, ее необходимо разобрать, предварительно сфотографировав расположение клавиш на телефоне (фото 4) Это поможет в дальнейшем правильно расставить все элементы на своих местах.Чтобы снять кнопку с клавиатуры, просто осторожно подденьте ее острым предметом. Под пластиком находится небольшая резинка и механизм, поддерживающий ключ. Снятые пуговицы необходимо поместить в емкость с водой и добавить немного жидкости для мытья посуды, затем ополоснуть. Разложите чистые ключи на полотенце и дайте им полностью высохнуть. Используйте щетку (при необходимости — ватную палочку), чтобы протереть пространство под клавишами. Когда кнопки полностью высохнут, аккуратно вставьте их в клавиатуру, как показано на фото.

ОСВЕЩЕНИЕ СВОЕЙ КЛАВИАТУРЫ ПК — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.

Разное

+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74