Разводка проводов. Основные правила монтажа.

Если вы принимаете догматику Фридриха Энгельса и верите, что труд сделал из обезьяны человека, то ответы однозначные: штробить, распаивать, выдалбывать отверстия под электромонтажные и распределительные коробки. Лично я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения и полагаю, что лень сделала из обезьяны человека (и не из обезьяны, а из одного из общих предков обезьяны и человека). Точнее не лень, а нежелание бессмысленного физического труда. Мир жесток, а эволюция еще жестче. Один из важнейших законов эволюции: чем меньше энергии ты тратишь на достижение цели, тем больше шансов у тебя выжить. Как правильно подметил профессор Павлов, изрезавший не одну сотню собак, обезьяна… впрочем я отвлекся. От остальных животных человек отличается тем, что может увидеть результаты самых невероятных, сложных и запутанных манипуляций, не пошевелив и пальцем. Для этого у человека есть уникальный инструмент — мозги. Этим инструментом мы и будем в дальнейшем работать. Основные правила: 1. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать расход проводов: — например, если у вас между двумя помещениями есть общая стена, то можно поставить одну распределительную коробку на 2 помещения или две коробки с одной и с другой стороны стены, так чтобы расстояние между коробками было минимальным. — если у вас между двумя помещениями есть общая стена и на одной стороне стены у вас есть розетки, а на другой стороне вы хотите их поставить, то можно выполнять разводку не от распределительных коробок, а от существующих розеток. 2. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск механического повреждения: — чтобы не спотыкаться о провода, избавить малолетних детей и домашних животных от слишком близкого знакомства с электричеством, провода обычно прячут в стенах. — оптимальная высота электропроводки — на 5-10 см ниже уровня потолка, где никто не будет вешать картины, фотографии, зеркала, карнизы. Но если вы будете делать подвесной потолок, то высота прокладки проводов будет зависеть от конструкции подвесного потолка. 3. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск попадания воды на провода и особенно в распределительные коробки: — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) в совмещенных санузлах, ванных и туалетах. Более того, в домах, где электропроводка выполнена двумя проводами, т.е. без заземления, прямо запрещается использование в ванных комнатах розеток на 220 Вольт. — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) на наружных стенах, в полах 4. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск возгорания конструкций при перегреве проводов: — провода следует проводить подальше от деревянных и пластиковых конструкций — если у вас полностью деревянный дом (сруб), можете почитать рекомендации здесь. 5. В распределительных коробках, еще именуемых распаечными, провода нужно паять: -за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов (исключение — новостройки). Раньше стык проводов выполнялся так: концы проводов зачищаются на 4-6 см и плотно скручиваются плоскогубцами, после этого концы изолируются изолентой или специальными колпачками. Выглядеть это будет приблизительно так: Но если хотите соединить провода по всем правилам, и навсегда забыть о соединении проводов,то понадобится газовый паяльник, припой, флюс и много чего еще. Выглядеть это будет приблизительно так: Проблемы, возникающие при соединении проводов другими способами, подробно изложены в описании к нижнему видео, добавить тут нечего. 6. При монтаже в коробке следует оставлять по 10-15 см проводов для выполнения дальнейших работ. Способы электроразводки: 1. Открытый а) без дополнительной изоляции. Самый дешевый и самый ненадежный способ, по возможности желательно его избегать. Если другого варианта нет, используйте провода в двойной изоляции. b) в пластиковом, или металлическом гофрорукаве или монтажном коробе. Этот способ чаще всего используется в офисах и квартирах под офис. 2. Под штукатурку или зашивку гипсокартоном. 3. Закрытый a) в штрабе. Наиболее распространенный и надежный способ электропроводки b) в металлической или пластиковой трубе. Этот способ используется, если в стены или полы (потолки) на стадии изготовления или монтажа были установлены металлические или пластиковые трубы. Способы крепления проводов и коробок: Тут все зависит от стен, поэтому возможные способы крепления указаны ниже в конкретных примерах. Способы штробления (изложены в отдельных статьях): Способы выполнения отверстий под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники): А теперь несколько примеров: 1. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены не оштукатурены. Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Если крепить провода только алебастром, то одного замеса будет хватать на 1-2 метра проводки. Монтажные скобы не очень надежны и при проведении дальнейших строительных работ могут отлетать и тогда провод будет болтаться. Крепление гвоздями нежелательно, так как можно передавить и даже замкнуть провод, загибать гвозди нужно очень аккуратно.Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой через 20-30 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 2. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены, но вы собираетесь дополнительно выравнивать или утеплять стены штукатуркой, сухой штукатуркой (гипсокартоном). Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в штукатурку. Расстояние между скобами 20-50 см. «крокодилы». Сейчас для крепления проводов все чаще используются специальные крепления представляющие собой одновременно и дюбель, забиваемый в стену и монтажную скобу, охватывающую кабель. В нужном месте сверлится перфоратором отверстие диаметром 6 мм, на кабель одевается «крокодил» (возможно поэтому он таки называется) и вставляется в отверстие, при необходимости забивается молотком. Данный способ крепления проводов является одним из самых быстрых, а при работе с бетонными поверхностями самым удобным. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 3. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены и вы не собираетесь в дальнейшем их дополнительно выравнивать. Разводку проводов выполнять способом №3а. Возможны все способы штробления, но проще и быстрее штробить вручную. Обычно стены таких домов оштукатурены известковой или цементно-известковой штукатуркой, имеющей толщину более 1 см и невысокую прочность. Достаточно несколько раз провести отверткой по стене и вы получите необходимую штрабу для вашего провода. Если толщина штукатурки недостаточна для прокладки провода, или штукатурка очень крепкая, то придется выполнить штрабу болгаркой или перфоратором. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди 20-50 мм. Гвозди забиваются в штукатурку наискось так, чтобы держать провод. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой всплошную. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 4. Разводка проводов в панельном доме. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком желательно в гофрорукаве или монтажном коробе с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом при условии что стены у вас зимой не сыреют. Также возможна основная проводка на уровне пола, или потолка, в швах между панелями. Цементный раствор, который использовался при монтаже панелей стен и перекрытий по известным причинам совка не имеет проектной прочности и относительно легко выдалбывается. От коробок к розеткам и выключателям все равно придется штробить. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене,в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 5. Разводка проводов в доме со стенами из монолитного бетона или крупноблочном доме. Это самый плохой вариант. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом. Также возможна основная проводка на уровне пола, но тогда вам потребуются специальные пластиковые плинтуса с 4-6 каналами под провода, на такие плинтуса можно устанавливать специальные розетки для электроприборов, вилки которых редко вынимаются из розетки. От коробок к остальным розеткам и выключателям все равно придется штробить, Для монтажа проводов используются: Алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем Монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Впрочем сейчас появились специальные крепления для проводов, так называемые «крокодилы», так что работы по прокладке проводов значительно упростились. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене, в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

24-05-2012: Максим тупой интернет Я спрашивал как протянуть провода внутри стены,а мне тут куча ненужной инфы пишут. 21-06-2012: Андрей Спасибо, нашел то, что искал: информацию о прокладке проводки в стене из самана. 16-02-2013: денис спасибо 30-04-2013: vk Хорошая статья. Заголовок только изменить надо. «Разводка проводки» — так будет лучше. 21-05-2013: Дмитрий Если Вы за 30 лет ни разу не встретили паяного соединения, то значит за эти годы так и не стали электриком! Конечно, если делать не себе, а при выполнении работ Заказчику забыть о добросовестном исполнении, то эта статья в тему, ну или просто руководство для гастербайторов! 21-05-2013: Доктор Лом Не вырывайте слова из контекста. Пункт 5 говорит о том, что провода в коробках нужно паять и выделен этот пункт жирным шрифтом. Кроме того далее приводится видео, как можно распаять провода в коробке. А высказывание «за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов» — это не более чем гипербола, и применил я ее, чтобы напомнить, что в старом жилом фонде — домах дореволюционной постройки, сталинках, хрущевках и даже брежневках провода в коробках распаивались далеко не всегда, однако проводка в таких домах если и выходит из строя, то чаще из-за перегрузки, а не из-за скруток в коробках. Но так уж и быть, в угоду вам сформулирую так: «намного чаще встречались провода со сгоревшей от перегрузки изоляцией и местами полностью перегоревшие, чем распайка проводов в коробках». А то, что приводится видео про скрутку проводов, говорит лишь о том, что такой способ есть и нигде в статье не говорится, что этот способ соответствует существующим ныне нормам, а наоборот указывается, что самый надежный способ соединения — это пайка. 12-01-2014: Андрей Наредкость бестолковая, на мой взгляд, рекомендация делать проводку в панельном доме в межпанельных стыках, вырывая оттуда раствор и нарушая плоскость опоры панелей! Вы никогда не думали, что раствор выполняет роль опоры панели, а вы плоскость этих опор уменьшаете и рискуете пережатием проводов, если там смещения какие пойдут. Хотя видно, что никогда не думали. Проводку в панельном доме по уму делают в стяжке пола. 12-01-2014: Доктор Лом Во-первых, это не рекомендация. Если вы разумный человек, то должны понимать разницу между «также возможна» и рекомендацией. Во-вторых, в панельных домах брежневской эпохи никакой стяжки по перекрытиям не делалось. В-третьих, конструктивные решения стыков стеновых панелей и плит перекрытия бывают разные и нагрузка от стеновой панели на плиту перекрытия передается далеко не всегда. В-четвертых, в самом худшем случае, если раствор стыка рассчитан на передачу нагрузки от вышележащей стеновой панели плите перекрытия и при этом напряжения возникающие в растворе, были близки к пределу прочности, то такой раствор легко выдолбить не удастся. К тому же цементные растворы с годами только набирают прочность и потому площадь опоры можно уменьшать. И еще, далеко не всегда раствор стыка занимает все пространство между стеной и плитой перекрытия, как по технологическим причинам (удобство монтажа панелей), так и в результате некачественного выполнения работ. В результате этого в растворе возникают достаточно значительные и очень неравномерные концентрации сжимающих напряжений. И если раствор эти нагрузки выдерживает и не разрушается, то возникающие при разумной глубине штрабы концентрации напряжений будут равномерными и значительно меньшими. Это еще не все доводы, но думаю, вам на первое время хватит. 14-01-2014: Александр уточните пожалуйста, я могу соединить две распредкоробки через стену куском провода(около 30 см)? этот кусок провода не будет греться? 14-01-2014: Доктор Лом Да, если сечение провода будет достаточным. В статье «Расчет электрики в квартире» приводится таблица, показывающая зависимость между нагрузкой и сечением провода. 15-01-2014: Александр спасибо за ответ! 12-06-2014: Вадим «в швах между панелями» прокладывать проводку нельзя. Автор ПУЭ не читал. Также нельзя соединять провода пайкой. 07-02-2015: Олег Вадим, «читавший» Правила Эксплуатации Электроустановок, не видел ТЕХ САМЫХ проводов в швах? хотя правильнее поставить знак восклицания и смайлик! Установщики багетов/любых других конструкций для подвесных или натяжных потолков, ВАМ , уважаемый про них порасскажут стока!!! А уж мы — злектрики этого «добра» видели …. Тут только одно уточнение — между какими панелями — если стена НЕ капитальная , и проводка выполнена верхом, ТО провод скорее всего в ШВЕ!!! в НЁМ — РОДИМОМ — а дальше — по пустоткам — каналам. ОТДЕЛЬНОЕ «спасибо» за «запрет» Пайки — человеку не знающему о температуре расплава припоя и времени прогрева, [до определённой поры с изоляцией ничего не случиться! :=)] так вот : Незнающему паять провод КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя — сожгёт ведь изоляцию то, а припаять не припаяет! А так — ради бога — даже рекомендуется — а ещё лучше сварить!! — но это Я только один раз за свои 50 лет делал.

Как крепятся подрозетники в бетоне

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Установить новый блок розеток

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Производители встраиваемых розеточных модулей

Чтобы не ошибиться и выбрать качественный встраиваемый в столешницу розеточный модуль, который прослужит длительное время, стоит знать, на изделия каких производителей стоит обратить особое внимание. А от каких, напротив, рекомендуется отказаться, даже если они привлекают своей невысокой стоимостью

На российском рынке представлены изделия известных и заслуживающих доверие потребителя компаний из Италии, Швеции, Польши и Германии, а также отечественных производителей, среди которых следует особо выделить бренд «Экопласт». С него и начнем краткий обзор:

Выдвижной розеточный модуль «Экопласт».

• «Экопласт» (Россия) — это компания по производству различных сантехнических, а также используемых в электрике изделий из пластика. На рынке этот производитель присутствует 15 лет, и за это короткое время успел завоевать признание не только отечественного, но и зарубежного потребителя. Свидетельством этому служит сертификат качества международного стандарта ISO 9001:2008, а также российских стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Качество изделий «Экопласт» официально подтверждается аккредитованными лабораториями ЕС и соответствует их стандартам по директиве 2014/35/ EU. То есть можно смело приобретать.
• «Schulte Elektrotechnik» (Германия). Это немецкая компания, которую по праву можно назвать одним из первых разработчиков встраиваемых блоков. Качество изделий этого производителя признано потребителями по всему миру, и, естественно сертифицировано по стандартам ЕС.

Розеточный модуль «EVOLINE PORT»

«Evoline» (Германия) — производитель, известный во многих странах мира, предлагает ряд моделей, встраиваемых в столешницу, шкафы и полы,. Вся продукция отличается высоким качеством и стильным дизайнерским оформлением. «Evoline» поставляет на рынок не только закрытые встраиваемые блоки, но различные открытые одиночные и блочные розетки, что расширяет возможности выбора потребителя.

«Kondator 935-PF02B» — встраиваемый в столешницу модуль.

«Kondator» (Швеция) также представляет встраиваемые блоки как открытого, так и закрытого типа. Большинство моделей оснащено не только розетками для подключения к сети питания, но и другими разъёмами, о которых говорилось выше.

Выдвижной модуль «Kontakt Simon ktl».

«Simon» (Испания) — это известный производитель электротехнических изделий. В товарном ассортименте этого бренда – немало моделей встраиваемых выдвижных и поворотных розеточных модулей.

Встраиваемая розетка «GTV AE-pbu02gs-10»

«GTV» (Польша) активно работает на международном рынке более 20 лет. Компания занимается производством качественной и доступной для потребителя продукции, которая полностью сертифицирована по евростандартам. Хотя бренд не столь «громкий», но изделия отличаются высоким качеством, и приобретать их можно безбоязненно.

Хотя, на первый взгляд, изделия выглядят достаточно привлекательно, но надежность их, по отзывам покупателей, весьма сомнительна.

Встраиваемый блок «Displace»

• Блоки «Displace» имеют достаточно интересный дизайн, оснащены силовыми разъемами, а также HDMI, USB и другими гнездами. При установке приборов этого производителя, первые полгода они функционируют нормально, а затем в их работе начинают происходить различные «чудеса».
• «Desc Socket». Модули этого производителя могут иметь в своем активе до 17-ти различных разъемов и отлично работают максимум первые полгода. По истечении этого времен их крышки открываются с трудом, причем, этот процесс сопровождается скрипом. В функционировании наблюдаются сбои, отдельные разъемы прекращают реагировать на включенные приборы, на корпусе могут появиться трещины, так как изготавливаются корпуса из дешевого сырья.

Названные изделия могут быть изготовлены в КНР или же на российских просторах, но из китайских комплектующих, что не добавляет им качества и не увеличивает срок безаварийной эксплуатации. Поэтому приобретать такие изделия не рекомендуется. Они, к тому же, могут быть пожароопасны, так как неизвестно, как поведет себя пластик, а также «начинка» функциональной части модуля.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что информация, представленная выше, поможет читателю определиться с выбором встраиваемого розеточного модуля. Если будут выполнены все рекомендации по установке и учтены критерии по оценке прибора, то такой модуль станет отличным подспорьем на кухне или на компьютерном столе, и при этом поможет сэкономить свободное место на столешнице.

Демонтаж старой розетки

При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:

Отключается питание на распределительном щитке.
Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи.
При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию.
Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана.
В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а в высоту все те же 72 миллиметра.

Как установить блок розеток в стене — инструкции по планированию и монтажу нескольких розеток.

Рубрики :Статьи

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.

Безопасность во время установки розетки

Процесс установки и подсоединения розетки обязан быть безопасным и достаточно эстетичным. Поговорим о первом, профессионалы рекомендуют устанавливать розетки на высоте приблизительно сорок сантиметров от пола, хотя чаще всего люди устанавливают их на высоте примерно в метр.

Дети не должны иметь никакого доступа к розеткам, поэтому стоит устанавливать розетки с защитной крышкой, которую маленький ребенок уж точно не будет в состоянии взломать.

Подготовиться к монтажу

До того, как вы начали работу, стоит определить место, где вы разместите,  розеточную группу. Если этим местом является кухня, то розетку стоит поставить чуть выше столешницы, тем самым вы обеспечите то, что шнур от любого кухонного оборудования будет успешно дотягиваться до розетки.

В случае, если вы планируете разместить розетки в гостиной комнате, то лучше всего это сделать за телевизором, который спрячет все провода.

Говоря о ванной комнате, то тут необходимо принято во внимание, что розетки должны располагаться не меньше чем на 0.6 метра от ванной и быть влагонепроницаемыми

Процесс разметки стен

Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение.  Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.

Выполняя эту работу, знайте, что между центральными частями подрозетников должно быть в точности 72 сантиметра. Совершив ошибку в измерениях, вы гарантируете себе то, что крышка розетки не налезет.

Штробирование

Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор  с нужной насадкой.

Если вы собираетесь разместить  блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину

Установка подрозетников

Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает  созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.

Если установка подрозетников происходит в бетонном или кирпичном здании значит, вам нужно замазать стаканы раствором из гипса.

Если вы имеете дело с гипсокартонном, то знайте, что осуществления вышеназванной процедуры  у подрозеток –просто, так как у них есть созданные для этого лапки, которые прижимаются по бокам к листу.

Подсоединение  электрики

Дождавшись, когда вещество затвердело, вам необходимо приступать к включению внутреннего блока розеток к сети 220В. Сразу несколько евророзеток может быть подсоединено к одной линии электропроводки, но учтите ,это делается только тогда, когда вы знаете, что не будете подключать, скажем, электроплиту.

А теперь к делу,  для установки и подключения блоков розеток вам нужно завести в самый первый подрозетник вводные провода, идущие от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление.  Далее, для того чтобы подключить другие розетки сделайте перемычки.

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Работа болгаркой

Как подключить блок розеток: правила установки и схемы подключения

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Конструкция розеточного блока

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

• набор подрозетников;
• сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

• две точки в ряду — 142 мм;
• три — 212 мм;
• четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

• Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
• Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
• Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля

Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см

В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

• По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
• При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
• Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

Монтаж подрозетников

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену

Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены

С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Процесс разметки стен

Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение. Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.

Штробирование

Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор с нужной насадкой.

Если вы собираетесь разместить блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину

Установка подрозетников

Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку

Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник

Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола. Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Принципы подключения электричества

После того как смесь полностью застыла, можно начинать подключение внутреннего блока. В случае если розетка имеет шлейфовый тип подключения, провода идут от распределительной коробки в первый подрозетник. Концы провода необходимо очень аккуратно очистить от оплетки острым ножом. Для этой цели также отлично подойдет бокорез. Во время проведения зачистки следует оставить небольшой запас кабеля для создания дополнительного подключения при необходимости.

Спрятать кабель необходимо, свернув его спиральным способом и уложив внутрь блока. Чтобы сделать смычки, нужно подготовить кусочки проводов разного цвета. Необходимо проследить, чтобы сечения смычек было таким же, как и у проводников линии питания. Они не должны быть чересчур удлиненными, потому как это помешает корректной постановке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода нужно зачистить от изоляционного слоя приблизительно на 1 см.

Продеть провода следует через переходники блоков, предварительно обеспечив их хорошую проходимость и удалив излишки раствора.

Установить блок будет легче, если концы проводников согнуть в сторону клемм. Следует снять защитную крышку с поверхности блока, после чего припустить зажимные винты на 5−7 см. К первой розетке подсоединяется обработанный конец фазы питающего кабеля. Нужно учитывать также положение клемм. После этого РЕ проводник и нули питающего кабеля подводятся ко 2-й розетке. Закручивать гнезда чересчур туго не рекомендуется.

При шлейфовании розеток необходимо соблюдать принцип полярности. Фазный провод отводится от фазы с клеммой, а нулевой — от нуля. Подключать защитный проводник необходимо в четком соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где упоминается обязательное создание только неразборных соединений такого типа.

Игнорировать это условие запрещено, ведь тогда риск возникновения несчастных случаев значительно возрастает. Например, если в главной точке питания блока силовых розеток при монтаже убрать заземление, другие участники этой цепи потеряют защитный ноль. В дальнейшем, если на модуль корпуса попадет напряжение сети (в случае поломки оборудования), то напряжение перейдет и на все остальные корпуса электрических приборов, соединенных с сетью.

Подрозетники с подключенными к клеммам жилами монтируются в созданные углубления. Этот механизм укрепляется боковыми зажимами, после чего необходимо проверить прочность фиксации всех элементов. Для этого стоит воспользоваться строительным уровнем и при необходимости внести коррективы. Открытые части проводки обматывают изолентой или обрабатывают термоусаживаемой губкой. После завершения этих действий нужно плотно затянуть саморезы, зафиксировать модуль блока и поставить декоративную крышку.

Как видно, процесс установки блока розеток не такой уж сложный. При наличии минимальных навыков и техники можно легко справиться с этой задачей. Главное условие состоит в том, что следует заранее все продумать и подготовить к работе, учесть все нюансы и особенности конструкции стен, чтобы избежать возникновения непредвиденных трудностей.

L’artisan

Ампир Декор представляет электрофурнитуру премиум-класса L’Artisan, совместное производство Франции и России. Продукция L’Artisan представлена на российском рынке с 2016 года. Изделия прошли сертификацию Росстандарта и отвечают мировым стандартам безопасности и качества.

Ассортимент качественных розеток и выключателей:

Слаботочные изделия (розетки 220В, информационные разъемы для передачи данных, светорегуляторы, регуляторы теплого пола и прочее) изготавливаются во Франции фирмой LEGRAND, одним из мировых лидеров в производстве электромонтажного оборудования.

Декоративные накладки из латуни изготавливаются на современном производстве в России. Многоэтапный процесс обработки материала включает шлифовку, полировку и нанесение декоративного гальванического покрытия. Это гарантирует защиту накладок от окисления и коррозии. Декоративные накладки имеют толщину 4 мм, могут быть с фаской или без.

Тумблеры и кнопки для включения и выключения света разработаны американской компанией АРЕМ. Рычаги тумблеров представлены в 3 формах. Существует возможность светодиодной подсветки тумблеров 5 цветами: белым, оранжевым, зеленым, синим и красным.

В основе дизайна коллекций L’Artisan лежит концепция простоты и эргономичности. На данный момент изделия представлены в 6 сериях и имеют 10 вариантов отделки. При заказе дизайнерской электрофурнитуры L’Artisan возможен широкий выбор финишных покрытий в матовом и глянцевом исполнении: латунь, медь, антрацит, серебро, никель. Также возможно нанесение гравировки по запросу клиента.

Как монтировать розетки и выключатели L’Artisan:

Все изделия предусмотрены для встроенного монтажа. Изделия крепятся в стенную коробку с помощью винтов с двумя видами декоративных шляпок. Универсальность продукции L’Artisan заключается в том, что для монтажа могут быть использованы монтажные коробки (подрозетники) любого европейского производителя глубиной не менее 50 мм, посадочными размерами между винтами 60 мм и межцентровым расстоянием 71,5 мм между соседствующими коробками. Компания также изготавливает пластины для нестандартных стенных коробок по запросу клиента.

Универсальность и многофункциональность розеток и выключателей L’Artisan:

• Возможность использования стандартных подрозетников (немецкий стандарт), а также возможность производства пластины для английского, итальянского и швейцарского стандартов.

• Возможность комбинирования разных механизмов на одной пластине. К примеру, совмещение телевизионного механизма и разъема для интернета.

Как заказать и где купить электрофурнитуру L’Artisan: Для заказа розеток и выключателей мы рекомендуем воспользоваться сайтом Ампир Декор. Подберите дизайн из представленных коллекций и определите тип подрозетников. Следующим шагом будет выбор количества постов и необходимого функционала. Последним этапом станет определение цветовой гаммы. Изготовление и поставка готового оборудования займет 4 недели.

 

ГОСТ Р 51322.2.6-99 — Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.2.6-99(МЭК 60884-2-6-97)

Группа Е71

ОКС 29.120.60
ОКП 34 6400

Дата введения 2001-01-01

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Электроустановочные изделия»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 880-ст

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60884-2-6-97 (первое издание) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В настоящем стандарте изложены технические требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют и исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ Р 51322.1.

1 Область применения

Раздел изложить в новой редакции:

Настоящий стандарт распространяется на стационарные розетки с выключателями с блокировкой (далее — розетки с выключателями), заземляющим контактом и без него бытового и аналогичного назначения, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением св. 50 до 440 В и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях.

Розетки с выключателями, соответствующие настоящему стандарту, изготовляют в виде сочетания розетки(ок) по ГОСТ Р 51322.1 и выключателя по ГОСТ Р 51324.1 и/или ГОСТ Р 51324.2, которые поставляют как сборочные единицы.

При использовании стационарных розеток с выключателями безвинтовых контактных зажимов номинальный ток ограничивают до 16 А.

Настоящий стандарт не распространяется на требования к монтажным коробкам для скрытой установки.

Стандарт распространяется на требования к монтажным коробкам отрытой установки, необходимым для испытания розеток.

Примечания

1 Общие требования к монтажным коробкам — по ГОСТ Р 50827.

2 Настоящий стандарт не распространяется на розетки с выключателями с блокировкой в комбинации с устройствами по ГОСТ Р 50345, ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1. Стандарт, при необходимости, может быть использован как руководство по требованиям к испытаниям этих дополнительных устройств.

Настоящий стандарт не распространяется на:

— розетки с выключателями промышленного назначения;

— розетки с выключателями для безопасного сверхнизкого напряжения.

Розетки с выключателями, соответствующие настоящему стандарту, предназначены для работы при температуре окружающей среды до 25 °С с допустимым временным увеличением до 35 °С.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 51322.1.

В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом.

Дополнения, учитывающие потребности экономики страны, приведены в приложении А.

Пункты, дополнительные к ГОСТ Р 51324.1, начинаются с номера 101.

2 Нормативные ссылки

По ГОСТ Р 51322.1 с дополнением следующих стандартов:

ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51324.2-99 (МЭК 60669-2-1-96) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний

ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009.1-99) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

3 Определения

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями:

3.101 блокировка: Электрическое, электронное или механическое устройство либо их комбинация, препятствующее протеканию тока через штыри вилки до полного вставления вилки в розетку, фиксирующее вилку, вставленную в розетку, от непреднамеренного вывода из розетки, пока через ее штыри протекает номинальный ток, либо снимающее напряжение с гнездовых контактов розетки перед началом вывода вилки.

3.102 розетка с выключателем с блокировкой: Блок заводской сборки, содержащий розетку с несъемным выключателем с блокировкой, управляющим розеткой.

3.103 фиксирующее устройство: Механическое приспособление, которое удерживает вилку в положении, когда она надежно вставлена в розетку, и предотвращает ее непреднамеренный вывод.

4 Общие требования

По ГОСТ Р 51322.1.

5 Общие требования к испытаниям

По ГОСТ Р 51322.1 со следующим дополнением.

Пункт 5.4 дополнить абзацем (после четвертого абзаца):

Для испытаний по разделу 15 необходимо использовать три дополнительных образца.

6 Номинальные значения

По ГОСТ Р 51322.1.

7 Классификация

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями:

7.2.101 Розетки с выключателем с блокировкой классифицируют:

7.2.101.1 в зависимости от механизма включения:

— поворотные,

— перекидные,

— клавишные,

— кнопочные,

— приводимые в действие при помощи шнура,

— микрозазорные,

— оптические,

— акустические,

— другие механизмы включения;

7.2.101.2 в зависимости от способа соединения:

— однополюсные,

— двухполюсные,

— трехполюсные,

— трехполюсные с включенной нейтралью;

7.2.101.3 по типу блокировки:

— механические,

— электрические,

— электронные,

— комбинированные из вышеприведенных;

7.2.101.4 по наличию фиксирующего устройства:

— без фиксации,

— с фиксацией.

8 Маркировка

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями.

Пункт 8.1 дополнить абзацами (перед примечанием):

— символ для конструкции с минимальным зазором, если подходит;

— символ для конструкции с микрозазором, если подходит;

— символ для полупроводникового выключателя, если используется.

Пункт 8.2 дополнить абзацами (перед примечаниями):

— конструкция с минимальным зазором
— конструкция с микрозазором

— полупроводниковое выключающее устройство (разрабатывается)

— положение «Включ.»
— положение «Выключ.»

Дополнить пунктами:

8.101 Контактные зажимы розеток с выключателями, предназначенные для соединения фазных проводов, должны иметь отличительную маркировку, кроме случаев, когда способ соединения не имеет значения, очевиден или указан на электрической схеме. Такая маркировка может быть выполнена в виде буквы или, в случае более одного зажима, с помощью букв и цифр: , , и т.д., рядом с которыми может (могут) быть указана(ны) стрелка(ки) в направлении соответствующего(щих) зажима(ов).

Поверхность этих зажимов должна быть латунной или медной, а другие зажимы могут быть покрыты слоем металла другого цвета.

Обозначения контактных зажимов не должны находиться на винтах или других легкоснимаемых деталях.

8.102 Розетки с выключателями должны иметь четкое обозначение направления движения приводного механизма в различные или действительное положения выключателя.

Эти обозначения должны быть ясно видны на лицевой стороне розеток с выключателями в сборе с крышкой или накладкой, когда крышка или накладка установлена как для нормальной эксплуатации. Если эти обозначения наносят на крышку или накладку, то нельзя устанавливать крышку или накладку в такое положение, в котором эти обозначения будут указывать неправильное положение выключателя.

Для обозначения направления движения приводного механизма могут быть использованы символы «Выключ.» () и «Включ.» () (см. 8.2).

Символ, обозначающий положение «Включ.», должен быть радиальным для поворотных выключателей, перпендикулярным оси вращения для перекидных и клавишных выключателей и вертикальным для кнопочных выключателей при вертикальной установке.

9 Проверка размеров

По ГОСТ Р 51322.1.

10 Защита от поражения электрическим током

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями:

10.101 Рукоятки, рычаги управления, кнопки, балансиры и аналогичные детали должны быть изготовлены из изоляционного материала, за исключением случаев, когда их открытые металлические части отделены от металлических деталей механизма двойной или усиленной изоляцией или когда они надежно соединены с землей.

Проверку проводят визуальным осмотром и испытаниями по разделам 17 и 21.

Примечание — Определение понятия «двойная изоляция» и «усиленная изоляция» приведены в ГОСТ Р МЭК 536.

10.102 Металлические части механизма выключателя, такие как ось или шарнир подвески или балансир, не изолированные от токоведущих частей, не должны выступать из кожуха.

Проверку проводят внешним осмотром, в случае необходимости, после демонтажа детали, приводящей выключатель в действие.

Примечание — Если приводная деталь выключателя вышла из строя, проверку проводят после испытания по разделу 28.

10.103 Металлические части механизма выключателя, такие как ось или шарнир подвески или балансир, не должны оставаться открытыми после установки выключателя в рабочее положение.

Они должны быть изолированы от открытых металлических частей, например металлического каркаса, удерживающего основание выключателя для скрытой установки, которые должны устанавливаться в металлические коробки, и от винтов, крепящих основание выключателя к опорной поверхности.

Дополнительные требования не применяют, если металлические части механизма отделены от токоведущих частей настолько, что расстояния пути утечки тока и воздушные зазоры превышают не менее чем в два раза значения, указанные в 27.1, или если розетки с выключателями обеспечены заземляющими зажимами, надежно соединенными с землей.

Проверку проводят визуальным осмотром, и, если необходимо, измерениями и испытаниями по разделам 17 и 20.

11 Заземление

По ГОСТ Р 51322.1.

12 Контактные зажимы

По ГОСТ Р 51322.1.

13 Конструкция стационарных розеток

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями:

13.101 Выключатели должны рассчитываться на число полюсов, соответствующее розетке, кроме нейтрального полюса, не разрываемого в розетках с невыключающейся нейтралью.

Заземляющий контакт не рассматривают как полюс, и заземляющая цепь не должна разрываться.

Положение рабочих элементов выключателя должно быть таким, чтобы не допускать неправильное вставление соответствующей вилки или розетки.

Примечание — Это может быть проверено по соответствующим стандартам на соединители.

Проверку проводят внешним осмотром и пробным монтажом.

13.102 Рукоятки поворотных выключателей должны быть надежно соединены с валом или другой деталью, приводящей механизм в движение.

Проверку проводят следующим испытанием.

К рукоятке в течение 1 мин прикладывают осевое растягивающее усилие 100 Н. После этого рукоятки, имеющие только рабочее направление, поворачивают, если это возможно, без лишнего усилия 100 раз в противоположном направлении.

Во время испытания рукоятка не должна сниматься.

13.103 Привод выключателя после срабатывания должен автоматически занять положение, соответствующее положению подвижных контактов, за исключением шнурковых и однокнопочных выключателей, в которых привод должен занимать единственное положение.

13.104 Выключатели должны иметь такую конструкцию, при которой подвижные контакты должны находиться только в положении «Включ.» и «Выключ.».

Промежуточное положение для этих контактов может быть предусмотрено только в случае, если приводная деталь тоже имеет промежуточное положение и между подвижными и неподвижными контактами имеется надежная изоляция.

При необходимости изоляцию между неподвижными и подвижными контактами в промежуточном положении можно проверить на электрическую прочность путем приложения к соответствующим зажимам, без снятия крышки или накладки выключателя, в течение 1 мин испытательного напряжения почти синусоидальной формы частотой 50 или 60 Гц, значением 1250 В для розеток с номинальным напряжением до 130 В включ. или 2000 В — для розеток с номинальным напряжением св. 130 В.

Проверку требований 13.103 и 13.104 проводят внешним осмотром, пробным монтажом и для выключателей с промежуточным положением — вышеприведенным электрическим испытанием.

13.105 Выключатели, предназначенные только для переменного тока, должны иметь такую конструкцию, которая исключала бы появление искрения при медленном срабатывании привода выключателя.

Проверку проводят следующим испытанием, выполняемым после испытания по разделу 21. При помощи выключателя электрическую цепь выключают последовательно 10 раз, медленно перемещая при этом привод вручную с интервалом 2 с, а подвижные контакты останавливая, если это возможно, в промежуточном положении и отпуская при этом привод.

Во время испытания не должно быть продолжительного искрения.

13.106 Выключатели розеток, имеющие более одного полюса, должны соединять и разъединять все полюса одновременно, за исключением многоканальных с выключающимся нейтральным проводом, в которых нейтральный провод не должен включаться после других контактов или выключаться раньше их.

Проверку проводят внешним осмотром и испытанием вручную.

13.107 Действие механизма выключателя, снабженного крышкой или накладкой, которую можно снимать при установке выключателя, не должно зависеть от наличия крышки или накладки.

Проверку проводят последовательным соединением выключателя, без установленной крышки или накладки, с лампой и нажатием на привод без излишнего усилия.

Во время испытания лампа не должна мигать.

14 Конструкция вилок и переносных розеток

Этот раздел ГОСТ Р 51322.1 не применяют.

15 Сблокированные розетки

Раздел изложить в новой редакции:

Конструкция розетки с выключателем должна обеспечивать отключение напряжения на контактных гнездах при выведении вилки из розетки и подключение напряжения к контактным гнездам только после полного сочленения вилки с контактными гнездами розетки.

Проверку проводят испытаниями по 15.1 и 15.2 после испытания по разделу 21.

15.1 Розетки с выключателями без фиксирующего устройства должны быть:

— смонтированы так, чтобы подвижные контакты выключателя механически соединялись с розеткой таким образом, чтобы в процессе вывода вилки они размыкались перед или практически одновременно с отсоединением штырей вилки от контактных гнезд розетки;

— спроектированы так, чтобы после сцепления с соответствующими вилками блокировка функционировала правильно;

— спроектированы так, чтобы функционирование блокировки не ухудшалось при нормальном изнашивании вилки.

Проверку проводят испытанием по 15.1 и разделу 12.

15.1.1 Розетки с выключателями подсоединяют согласно рисунку 101.

Рисунок 101 — Электрическая цепь для испытаний по 15.1

Рисунок 101 — Электрическая цепь для испытаний по 15.1

Испытание проводят следующим образом.

Делают попытку замкнуть выключающее устройство, не вставляя вилку в розетку.

При этом контакты выключателя не должны замыкаться, и лампы А1 должны гореть.

Этим испытанием определяют отсутствие замыкания контактов выключателя, и лампы А1 должны гореть.

Кроме этого, этим испытанием проверяют наличие электрической цепи между контактами электрической сети и гнездовыми контактами розетки.

Вилку соединяют с лампами А2 согласно рисунку 101 и вставляют в розетку.

Затем вилку выводят из розетки в наиболее неблагоприятном направлении. После этого лампы должны гореть.

Испытание проводят три раза на каждом из трех образцов.

Примечания

1 При загорании ламп А1 может снижаться яркость ламп А2.

2 При сомнениях в результатах испытания по определению момента загорания ламп, испытание повторяют с применением осциллографа.

3 Образцы для испытаний могут быть специально приготовлены изготовителем.

15.2 Конструкция розеток с выключателем с удерживающим устройством должна обеспечивать:

— механическую связь блокировки с функционированием выключающего устройства и невозможность вывода вилки из розетки, находящейся под напряжением, а также невозможность ввода вилки в розетку, если выключатель находится в положении «Включ.»;

— правильное функционирование блокировки и любым дополнительным устройством.

Проверку проводят внешним осмотром, пробным монтажом и испытанием по 15.2.1.

15.2.1 Розетки с выключателем с фиксирующим устройством, запирающим вилку в розетке, подвергают следующему испытанию.

Усилие осевого натяжения прикладывают к вилке, вставленной в розетку с механическим фиксирующим устройством, запирающим вилку в розетке.

Розетку крепят на монтажной плите установки согласно рисунку 13 так, чтобы оси гнездовых контактов располагались вертикально, а входные отверстия для штырей вилки были направлены вниз.

Испытательная вилка, удовлетворяющая требованиям соответствующих стандартных листов ГОСТ 7396.1, должна иметь скругленные штыри из закаленной стали. Шероховатость поверхности не должна быть более 0,8 мкм на рабочей длине, расположенной на номинальном межосевом расстоянии с предельным отклонением ±0,05 мм.

Диаметры штырей вилок или расстояние между контактными поверхностями штырей других типов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартных листов ГОСТ 7396.1, с предельным отклонением +0,01 мм.

Перед испытанием штыри очищают от смазки.

Испытательную вилку десять раз вводят в розетку и выводят из нее.

Затем испытательную вилку снова вводят в розетку и навешивают на нее груз с помощью зажима. Суммарная масса вилки, зажима и груза должна создавать усилие вырыва, равное 120 Н.

В процессе испытания вилка не должна выходить из розетки, а механическое фиксирующее устройство должно оставаться в закрытом положении.

После испытания розетка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При проведении испытания контакты цепи заземления считают одним полюсом.

16 Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость

По ГОСТ Р 51322.1.

17 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

По ГОСТ Р 51322.1 со следующими дополнениями.

Пункт 17.1 дополнить абзацем:

Для подпунктов g) и h) сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм.

Последний абзац перед примечанием изложить в новой редакции:

В розетках с выключателями сопротивление изоляции измеряют последовательно:

f) между всеми полюсами, соединенными вместе, и корпусом при положении выключателя «Включ.»;

g) между каждым полюсом поочередно и всеми остальными, соединенными с корпусом, при положении выключателя «Включ.»;

h) между контактными зажимами, которые при включенном выключателе электрически соединены, при положении выключателя «Выключ.».

Под термином «корпус» подразумевают металлические части, доступные для прикосновения металлические детали узла крепления, на которых крепят основание выключателей для скрытой установки, металлическую фольгу, соприкасающуюся с внешней поверхностью доступных наружных частей, рукоятки из изоляционного материала, точки крепления шнура, цепочки или штока выключателей, приводимого в действие с помощью этих деталей, крепежные винты основания, крышек или накладок, винты крепления наружных деталей, заземляющие зажимы и любую металлическую часть механизма, которая в силу необходимости должна быть изолированной от токоведущих частей (см. 10.102).

18 Работа заземляющего контакта

По ГОСТ Р 51322.1.

19 Превышение температуры

По ГОСТ Р 51322.1.

20 Индуктивная нагрузка

По ГОСТ Р 51322.1 со следующим дополнением:

20.101 Выключатели, входящие в состав розеток с выключателями, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51324.1 и ГОСТ Р 51324.2.1.

21 Нормальная работа

Раздел изложить в новой редакции:

Розетки с выключателями должны выдерживать нагрузки, которые могут возникнуть при нормальном режиме эксплуатации, независимо от износа или других вредных факторов.

Проверку проводят следующим испытанием.

а) выключатель должен удовлетворять соответствующим разделам ГОСТ Р 51324.1 и ГОСТ Р 51324.2.1;

б) образцы проверяют при проведении общего номинального числа циклов — 5000 нагрузочных циклов при номинальном напряжении и номинальном токе с коэффициентом мощности 0,8±0,05, с работающим блокировочным устройством.

В процессе испытаний образцы не смазывают, и они должны правильно функционировать.

После испытания образцы должны выдержать испытание на электрическую прочность изоляции в соответствии с разделом 17, испытание на превышение температуры в соответствии с разделом 19. При этом, в последнем случае, испытательный ток должен быть равен номинальному значению.

После испытаний образцы не должны иметь:

— следов износа, препятствующих их дальнейшей эксплуатации;

— несоответствие между положением привода и подвижных контактов, если положение привода специально указано;

— нарушения кожухов, изоляционных промежутков и прокладок до такой степени, что выключатель не в состоянии будет больше работать или не будут больше соблюдаться требования раздела 10;

— ослабления электрических и механических соединений;

— просачивания компаундной массы;

— относительного смещения подвижных контактов выключателя.

Перед испытанием на электрическую прочность изоляции по настоящему разделу испытание во влагокамере согласно 16.3 не проводят.

Испытание по разделу 15 выполняют для контроля механизма блокировки.

22 Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки

По ГОСТ Р 51322.1 со следующим дополнением.

Раздел дополнить примечанием (после третьего абзаца):

Примечание — Розетки с выключателем, имеющие фиксирующее устройство, испытывают с отключенным устройством.

23 Гибкие кабели, шнуры и их присоединение

По ГОСТ Р 51322.1.

24 Механическая прочность

По ГОСТ Р 51322.1.

25 Нагревостойкость

По ГОСТ Р 51322.1.

26 Винты, токоведущие части и соединения

По ГОСТ Р 51322.1.

27 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу

По ГОСТ Р 51322.1 со следующим дополнением:

27.101 Для выключателей с розетками пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51324.1 и ГОСТ Р 51324.2.1.

Проверку проводят измерением.

28 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда

По ГОСТ Р 51322.1.

29 Коррозиеустойчивость

По ГОСТ Р 51322.1.

30 Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки

Этот раздел по ГОСТ Р 51322.1 не применяют.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на розетки с выключателями с блокировкой конкретных типов

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

По ГОСТ Р 51322.1.

Чем замазать подрозетники в стене

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Как установить подрозетник — особенности монтажа

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Расчеты тяговых и соединительных коробок, часть VIII

314.28 Тяговые и соединительные коробки

Требования, касающиеся установки и использования всех коробок и корпусов кабелепроводов, используемых в качестве розеток, устройств, соединительных или вытяжных коробок, изложены в статье 314 Национального электрического кодекса (NEC). В этой статье также рассматриваются корпуса кабелепроводов, кожухи люков и требования к установке фитингов, используемых для соединения дорожек качения и соединения дорожек качения и кабелей с коробками и корпусами кабелепроводов. Положения для калибровочных коробок и корпусов кабелепроводов — в 314.16 и 314,28.

Коробки и корпуса кабелепроводов с проводниками от 18 до 6 AWG должны устанавливаться в соответствии с требованиями 314.16. Коробки с этими проводниками рассчитываются исходя из размеров и количества проводов. Коробки и корпуса кабелепровода, закрывающие проводники сечением более 6 AWG и напряжением менее 600 В, должны соответствовать требованиям по установке в 314.28.

Коробки с проводниками 4 AWG или более, напряжением менее 600 В рассчитываются на основе размеров и количества кабельных каналов.Фактические размеры и количество жил при расчете коробки в соответствии с 314.28 не нужны. В прошлой колонке обсуждались коробки со стыками и коробки с дорожками качения, входящие в заднюю часть коробки напротив съемной крышки. В этом месяце завершается серия расчетов тяговых и соединительных коробок.

314,28 (A) Вытяжные и соединительные коробки минимального размера

Один из примеров расчетов тяговых и распределительных коробок в части VII иллюстрирует распределительную коробку с одной дорожкой качения, входящей в нижнюю часть, и одной дорожкой качения, входящей в заднюю часть коробки.Как указано в исключении к 314.28 (A) (2), расстояние от стены до съемной крышки должно соответствовать расстоянию, требуемому для одного провода на клемму в таблице 312.6 (A). Если в заднюю часть коробки входит несколько кабельных каналов (напротив съемной крышки), выберите проводник наибольшего размера, входящий в заднюю часть.

Например, для шести дорожек качения требуется тяговый ящик. Три дорожки качения войдут в нижнюю часть, а три дорожки качения войдут в заднюю часть напротив съемной крышки.Одна 3-дюймовая, одна 2-дюймовая и одна 1-дюймовая дорожки качения войдут в заднюю часть, а одна 3-дюймовая, одна 2-дюймовая и одна 1-дюймовая дорожки качения войдут в нижнюю часть коробки.

3-дюймовые дорожки качения будут охватывать проводники 500 Kcmil, 2-дюймовые дорожки качения будут охватывать проводники 3/0 AWG, а 1-дюймовые дорожки качения будут охватывать проводники 4 AWG. При определении минимального расстояния от задней части коробки до крышки торговые размеры дорожек качения и количество проводников не являются факторами.

Выберите самые большие проводники, входящие в заднюю часть коробки, чтобы определить минимальную глубину коробки.В столбце для одного провода на клемму в Таблице 312.6 (A) указано 6 дюймов для проводов 500 Kcmil. Хотя три дорожки качения входят в заднюю часть коробки, минимальное расстояние от задней части до съемной крышки составляет всего 6 дюймов (см. Рисунок 1).

Минимальный вертикальный (верхний / нижний) размер коробки на Рисунке 1 определяется методом вытягивания под углом. Во-первых, умножьте торговый размер (метрическое обозначение) самой большой дорожки качения на шесть (3 x 6 = 18). Затем добавьте к этому числу торговый размер других дорожек качения в том же ряду на той же стенке коробки (18 + 2 + 1 = 21).Минимальная длина, необходимая для вертикального измерения, составляет 21 дюйм (см. Рисунок 2).

Еще одно соображение необходимо, чтобы убедиться, что размеры коробки на рис. 1 соответствуют нормам. Расстояние между входами дорожки качения, охватывающими одни и те же проводники, должно быть как минимум в шесть раз больше торгового размера (метрическое обозначение) большей дорожки качения. Поскольку 3-дюймовые дорожки качения охватывают одни и те же проводники, расстояние между ними должно быть не менее 18 дюймов (3 x 6 = 18). Расстояние между 2-дюймовыми дорожками качения должно быть не менее 12 дюймов (2 x 6 = 12).Расстояние между дорожками качения диаметром 1 дюйм должно быть не менее 6 дюймов (1 x 6 = 6). Из-за того, что кабельные каналы входят в коробку, эта установка соответствует требованиям Кодекса (см. Рисунок 3).

Если все входы в кабельные каналы находятся в задней части коробки, необходимо учитывать только два момента: 1) глубину коробки и 2) расстояние между входами в кабельные каналы, охватывающие одни и те же проводники. Например, для двух 3-дюймовых дорожек качения требуется тяговая коробка. Обе дорожки качения входят в заднюю часть коробки напротив съемной крышки.Дорожки кабельного телевидения будут содержать 500 тыс. Куб. Мил проводов.

Согласно Таблице 312.6 (A) минимальная глубина коробки составляет 6 дюймов. Поскольку дорожки качения будут охватывать одни и те же проводники, минимальное расстояние между входами дорожек составляет 18 дюймов. Поскольку имеется только две дорожки качения, тяговая коробка может быть длинной и узкой. В этой установке отсутствует минимальный вертикальный (верхний / нижний) размер. Вертикальный размер должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить правильную установку дорожки качения, включая контргайки и втулки (см. Рисунок 4).

Тяговые или соединительные коробки, охватывающие кабели с проводниками сечением 4 AWG или более, также должны соответствовать требованиям 314.28 (A) (1) и (A) (2). При преобразовании размера кабеля в размер кабелепровода в 314,28 (A) (1) и (A) (2) должен использоваться минимальный торговый размер (метрическое обозначение), необходимый для количества и размера проводников в кабеле. [314,28 (A) (2)] Габаритные размеры кабеля не имеют значения. Первым шагом для определения размеров коробок, содержащих кабели, является преобразование каждого размера кабеля в размер кабелепровода.Чтобы преобразовать размер кабеля в размер кабелепровода, просто найдите минимальный торговый размер (метрическое обозначение), необходимый для размера и количества отдельных проводников в кабеле. Используйте таблицы 4 и 5 главы или приложения C, чтобы определить размер дорожки качения.

Например, требуется распределительная коробка для двух кабелей. Один кабель войдет в левую сторону, а другой — в правую. Каждый кабель содержит три проводника XHHW 2 AWG. Сначала преобразуйте размер кабеля в размер кабелепровода. В Приложении C, Таблица C1, указывается минимальный размер, требуемый для трех проводов 2 AWG XHHW с кабельным каналом диаметром 1 дюйм.Затем определите размер распределительной коробки.

Так как кабели находятся на противоположных стенах, рассчитайте по прямолинейному методу, чтобы найти минимальный горизонтальный (левый / правый) размер. Поскольку для проводников внутри кабеля потребуется кабельная дорожка длиной 1 дюйм, используйте 1 дюйм в качестве торгового размера кабеля. Умножьте размер сделки в 1 дюйм на восемь (1 x 8 = 8). Минимальная длина, необходимая для измерения по горизонтали (влево / вправо), составляет восемь дюймов (см. Рисунок 5). EC

МИЛЛЕР , владелец Lighthouse Educational Services, ведет занятия и семинары по электротехнике.Он является автором «Иллюстрированного руководства по национальным электротехническим нормам» и «Справочника по электрическому оборудованию» NFPA. С ним можно связаться по телефону 615.333-3336, [email protected] или www.charlesRmiller.com.

Кодекс поставил в тупик? | EC&M

Все вопросы и ответы основаны на NEC 2008 года.

Q. Каковы правила размещения сосудов в жилом помещении?

A. Розетка должна быть установлена ​​на каждой кухне, в семейной комнате, столовой, гостиной, солярии, гостиной, библиотеке, кабинете, спальне, комнате отдыха и аналогичной комнате или зоне, чтобы не было точек вдоль стены. составляет более 6 футов при измерении по горизонтали по линии пола от розетки емкости [210.52 (A)] (, рисунок ).

Кроме того, розетка для розетки должна быть установлена ​​для каждого пространства на стене столешницы кухни и столовой на 1 фут или шире, а розетки должны быть размещены так, чтобы ни одна точка на стенке столешницы не превышала 2 футов по горизонтали от розетки розетки. [210.52 (C) (1)].

Но, честно говоря, существует так много правил по размещению сосудов в жилых помещениях, я предлагаю вам просмотреть все 210.52.

Q. Разрешено ли использование трубопровода из ПВХ для подачи электропитания в медицинское учреждение?

А. Да и нет. ПВХ-кабелепровод можно использовать для питания фидерных цепей в медицинских учреждениях, но не для ответвленных цепей. Ответвительные цепи, обслуживающие помещения для ухода за пациентами, должны иметь эффективный путь тока замыкания на землю путем установки цепей в металлический кабельный канал или кабель, имеющий металлическую броню или оболочку, которая квалифицируется как заземляющий проводник в соответствии с 250.118 [517.13 (A) ].

Q. Разрешены ли распределительные щиты, щиты и трансформаторы в помещении, которое служит пространством для возврата воздуха к воздухообрабатывающему устройству?

А. Да. Требование, ограничивающее методы проводки в возвратном воздушном пространстве, не применяется к жилым помещениям или участкам зданий, основной целью которых не является обработка воздуха [300.22 (C)].

Q. Каковы некоторые из новых требований защиты GFCI в NEC 2008 года, и необходимо ли обновить существующие средства для соответствия новым требованиям?

A. Защита GFCI требуется для всех розеток на 15 А и 20 А, 125 В, расположенных в гаражах жилых домов и недостроенных подвалах [210.8 (А) (2) и 210,8 (А) (5)].

В других помещениях, кроме жилых помещений, все розетки на 15 А и 20 А, 125 В, установленные на открытом воздухе [210,8 (B) (4)] в пределах 6 футов от внешнего края раковины, должны иметь защиту от GFCI [210,8 (B) (5), и электрические питьевые фонтанчики должны иметь защиту от GFCI [422.52].

Когда розетки заменяются в местах, где требуется защита GFCI, заменяемые емкости должны иметь защиту GFCI [406.3 (D) (2)], но Кодекс не требует, чтобы вы обновляли свои средства каждый раз при написании новой редакции.

Q. Требуется ли защита от замыкания на землю для трехфазного рабочего выключателя на 1200 А, 277/480 В, если он содержит предохранитель на 900 А?

A. Да, защита оборудования от замыканий на землю требуется для каждого средства отключения, рассчитанного на 1000 А или более, питаемого по 4-проводной, 3-фазной системе с соединением звездой 277/480 В. Номинальным параметром средства служебного отключения считается номинал самого большого предохранителя, который может быть установлен, или максимальная уставка срабатывания автоматического выключателя при длительном токе.Здесь следует помнить о нескольких моментах.

• Защита оборудования от замыканий на землю не допускается для пожарных насосов [695.6 (H)] и не требуется для аварийных систем [700.26] или требуемых по закону резервных систем [701.17].

• Статья 100 определяет «защиту оборудования от замыканий на землю» как систему, предназначенную для обеспечения защиты оборудования от замыканий на землю путем размыкания устройства максимального тока при уровнях тока, меньших, чем те, которые требуются для защиты проводников от повреждений.Этот тип защитной системы не предназначен для защиты людей, а только для подключенного утилизационного оборудования. См. 215.10 для аналогичных требований к фидерам.

Q. Требуются ли выключатели для внешнего освещения непосредственно у каждого входа в одноквартирном доме?

A. Нет. Код определяет расположение розетки освещения в жилом доме [210.70 (A) (2) (b)], но не указывает расположение выключателя.

В. Когда 5 футов проводника проходят через место с более высокой температурой окружающей среды, должна ли вся цепь все же подвергаться коррекции допустимой нагрузки?

A. Зависит от длины цепи. Когда к длине проводника применяются разные значения силы тока, более высокая допустимая нагрузка разрешается для всей цепи, если длина уменьшенной допустимой нагрузки не превышает 10 футов — и ее длина не превышает 10% от длины большей допустимой нагрузки [310.15 ( A) (2) Исключение].

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров.Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Пожалуйста, прочтите статью о безопасных процедурах изоляции перед выполнением любых электромонтажных работ. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика.Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к недействительности вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Коробка бывает разной глубины в зависимости от того, для чего она предназначена. Короб глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезен для контура душа 10 мм. Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света.Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола —

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня —

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее.Используя перфоратор и сверло для каменной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.