Как проверить УЗО на срабатывание батарейкой, лампочкой, тестером

Устройство защитного отключения предназначено для того, чтобы моментально отключить электроэнергию в квартире либо доме при возникновении тока утечки. Мы уже рассматривали с Вами причины срабатывания УЗО. Теперь хотелось бы поговорить по поводу не менее важного вопроса – как проверить УЗО на срабатывание в домашних условиях. Сразу же следует отметить, что периодичность проверочных работ должна быть не реже, чем раз в месяц. Далее мы предоставим к Вашему вниманию несколько простых способов проверки, а также видео примеры, на которых наглядно показана правильная методика определения исправности устройства.

Способ №1- Кнопка ТЕСТ

Проще всего проверить УЗО на срабатывание своими руками можно при помощи кнопки ТЕСТ («Т»), установленной на передней панели, как показано на фото ниже. В этом случае Вам понадобится всего лишь пальцем нажать на кнопку, в результате чего произойдет имитация тока утечки и защита должна сработать.

Если после нажатия тестера не произошло выключение, это говорит о следующем:

1. Возможно, Вы неправильно выполнили подключение, что и показал результат проверки. В этом случае рекомендуем ознакомиться с инструкцией по подключению устройства защитного отключения своими руками.
2. Не работает кнопка. Бывает, случается такое, что само УЗО работает, а имитация тока утечки неисправна. В этом случае даже при правильном подключении во время проверки ложное срабатывание не произойдет. Проверить защиту нужно будет самостоятельно по одной из альтернативных методик, которые мы описали ниже.
3. Автоматика неисправна. Опять-таки, убедиться рабочее УЗО или нет, можно будет только после еще одной, более сложной проверки.

Видео инструкция по проверке на исправность своими руками

Способ №2 — Батарейкой

Вторая и не менее простая методика проверки УЗО на срабатывание – с помощью обычной пальчиковой батарейки. Проверить работоспособность в этом случае сможет даже чайник в электрике. К тому же, определить, исправно ли устройство защитного отключения можно будет еще в магазине при покупке УЗО.

Итак, самостоятельно проверить срабатывание изделия можно следующим образом:

• К одному из полюсов защитной автоматики подключить провод длиной не менее 10 см.
• Поднести пальчиковую батарейку к двум проводам: первый подключили Вы, а второй, как правило, устанавливается снизу еще на заводе.

При касании жилами к плюсу и минусу должно произойти срабатывание УЗО. Если рычаг не сработал, переверните батарейку и выполните проверку еще раз. В том случае, если устройство защитного отключения исправно, должен выбить рычаг, что будет говорить о работоспособности автоматики. Более подробно увидеть, как нужно проверить работу устройства защиты с помощью батарейки, Вы можете на данном видео примере:

Методика проверки срабатывания с помощью батарейки

Способ №3 – Лампочкой

Если не оказалось батарейки под рукой либо Вам просто любопытны другие способы проверки, рекомендуем проверить функционирование УЗО с помощью контрольной лампы. Для начала подготовьте электрический провод, лампочку на 10 Вт, патрон, резисторы, отвертку и изоленту. Также может понадобиться инструмент для снятия изоляции с проводов.

Особое внимание нужно уделить лампочке и резисторам, т.к. они должны иметь подходящие характеристики. Чаще всего УЗО для дома и квартиры рассчитано на срабатывание при токе утечки 30 мА. Чтобы получить такую утечку, нужно собрать схему с лампой, общее сопротивление которой будет 7,7 кОм. Откуда мы взяли такое значение? Все очень просто. Согласно материалу со школьной физики, сопротивление рассчитывается, как напряжение, поделенное на ток. Ток у нас 30 мА, напряжение – 220 Вольт, итого: 220/0,03 – 7700 Ом. Не знаете, где взять такое сопротивление для проверки? Тут также ничего сложного нет. Как правило, лампочка на 10 Вт имеет сопротивление 5350 Ом, а резистор можно купить с подходящим значением в любом магазине для радиолюбителя (нам нужно 2,35 кОм). Обращаем Ваше внимание на то, что мощность резистора должна соответствовать мощности лампочки, иначе проверку выполнить не получится. Когда все элементы схемы будут подготовлены, нужно собрать их последовательно и проверить работу УЗО лампочкой по следующей методике. Один конец провода вставить в фазу розетки (ее нужно заранее определить индикаторной отверткой), а вторым прикоснуться к клемме заземления в той же розетке. Если устройство защитного отключения работает, оно должно выбить.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная методика проверки подойдет только в том случае, если у Вас есть заземление в доме либо квартире. Проверить УЗО при помощи лампочки, если нет заземления можно, но уже не через розетку. В этом случае необходимо на вводном щитке, где установлена автоматика, вставить один конец провода на клемму ввода нуля (сверху, N), а второй конец провода вставить в клемму выхода фазы (снизу, L). Если защита исправна, должно произойти срабатывание во время проверки функционирования без заземления.

Способ №4 – Прибором

Ну и последняя из методик, позволяющая безопасно проверить УЗО на срабатывание в домашних условиях с помощью специального тестера – амперметра либо мультиметра.

В этом случае помимо прибора, Вам понадобятся следующие составляющие элементы схемы:

• лампочка на 10 Вт;
• реостат;
• резистор, сопротивление 2 кОм;
• провода.

Реостат нужен для того, чтобы изменять величину тока утечки. Если нет под рукой реостата, можно взять диммер, регулирующий яркость освещения в комнате, который имеет аналогичный принцип действия и подойдет для проверки!

Вам нужно собрать последовательную схему следующим образом: мультиметр-лампочка-резистор-реостат. Свободный щуп от мультиметра нужно подсоединить к вводу нуля в УЗО, а свободный провод от реостата к выходу фазы. В результате Вы можете проверить работоспособность УЗО, плавно поворачивая регулятор реостата в сторону увеличения тока утечки. Мультиметр либо амперметр позволит зафиксировать, при каком значении тока утечки происходит срабатывание устройства защитного отключения. Наглядно видеть методику проверки защитной автоматики прибором и лампочкой Вы можете на данном видео примере:

Как проверить работоспособность лампой и прибором?

Вот мы и предоставили все наиболее простые и безопасные способы проверки функционирования устройства защиты от утечек тока. Обращаем Ваше внимание на то, что определять работоспособность изделия на человеке, то есть себе, к примеру, дотрагиваться пальцем до водонагревателя, от которого немного бьет током, категорически запрещается правилами ПУЭ. Ни в коем случае не пользуйтесь советами горе-электриков, которые на форумах рекомендуют проверить УЗО на срабатывание, дотронувшись рукой к корпусу неисправного электроприбора. Если автоматика не сработает, Вам это может стоить жизни!

Также читают:

samelectrik.ru

Как проверить УЗО: способы тестирования, причины срабатывания

Защитный механизм служит для мгновенного обесточивания электролиний в жилище при образовании утечки тока. На практике возникают случаи, что прибор не срабатывает при возникновении такой ситуации. Если прибор находится в функционирующем состоянии, он нуждается в периодическом обследовании. Эту процедуру необходимо осуществлять как перед установкой прибора, так и в процессе использования.

Любой начинающий потребитель способен проверить прибор, не разбираясь в тонкостях электротехники. Как проверить УЗО, какие подручные средства необходимо иметь при этом и что следует учитывать.

Причины срабатывания УЗО

Оказывается причин срабатывания много:

1. В электрической сети на самом деле возникла утечка. Это может быть по причине того, что проводка, которая имеется в квартире, старая и со временем износилась, рассохлась, и оголились некоторые участки. Если проводку протянули недавно и качество соединений оставляет желать лучшего, либо в процессе проведения электромонтажа электролиния была повреждена.
2. Причиной может послужить электрооборудование, которое является частью этой электропроводки и защищается данным УЗО. В этом случае может быть как повреждение провода данного оборудования, так и внутренние неисправности. Например, пробита обмотка двигателя.
3. Возможно неправильно установили защитное устройство, поэтому оно работает не так и иногда срабатывает.
4. Покупая УЗО в магазине, был сделан неправильный выбор, и устройство не подходит по техническим характеристикам.
5. Дефект защитного прибора. Так, возможно залипание кнопки Тест, либо неисправен пусковой механизм, который постоянно отключает электролинию при малейшей вибрации.

Основаниями частого срабатывания могут послужить: неправильное расположение УЗО в электролинии; соединение нулевого проводника и заземления; высокая влажность воздуха в квартире способствует частому отключению механизма.

Срабатывание УЗО возникает вследствие неблагоприятных погодных условий. Если распределительный щит расположен на улице в дождливую погоду может быть отключение УЗО, а также, если вода попала в электроприбор.

В сильный мороз при возникновении аварийной ситуации обесточивание сети может не произойти.

Способы тестирования УЗО

Существует несколько надежных и безопасных способов для диагностики УЗО. Некоторые начинающие специалисты советуют проверить защитное устройство путем прикосновения к корпусу электроприбора, который подвержен утечке тока. Такая диагностика опасна для жизни человека, так как при этом УЗО может не сработать.

Рекомендуется проверять защитное устройство периодически раз в три месяца, если возникают негативные воздействия на прибор, такая проверка должна производится чаще. Польза от такого тестирования будет — гарантия безопасности пользования электроприборами.

Кнопка Тест

Самый легкий метод проведения диагностики — надавить кнопку Тест. Эта кнопка установлена на лицевой панели данного агрегата. При испытании прибора этим методом, в электрической цепи возникает искусственно образованная утечка. Далее последует отключение УЗО и цепь обесточится.

Если выключение не произойдет, то причиной может послужить:

• неправильно подключенное устройство;
• неисправность клавиши;
• поломка устройства.

Две последние причины можно обследовать собственноручно.

Проверка тестером

Для этой процедуры необходимо иметь мультиметр, реостат, проводники, лампочка на 10Вт, резистор, имеющий сопротивление в 2 кОМ. Следует скрутить последовательную цепь из вышеперечисленных предметов. Незадействованный щуп тестера присоединяется с нулем проверяемого прибора, а другой проводник реостата подсоединяется к фазному значению. Реостат в данной ситуации служит для переключения показателя утечки тока.

После подключения повернуть переключатель реостата для повышения размера тока. В итоге тестер выдаст показание, которое будет соответствовать срабатыванию УЗО.

Проверка батарейкой

Испытание на исправность аппарата этим методом заключается в следующем.

Десятисантиметровый провод подсоединить к полюсу УЗО. Затем к пальчиковой батарейке необходимо притронуться одновременно двумя проводами к полюсам батарейки. Другой проводник, как правило, вмонтирован производителями еще при изготовлении УЗО. Зачастую он расположен снизу устройства.

После прикосновения должно произойти отключение. Ежели этого не случилось, то следует поменять полюса и попробовать еще раз прикоснуться. В результате должно произойти отключение УЗО. В случае несрабатывания данное защитное приспособление не работает.

Проверка лампочкой

Также допускается проверка аппарата посредством лампочки. С этой целью нужна лампа на 10 Вт, провод, отвертка, резистор, патрон, а также изолента. Стоит отметить, что лампочка должна подходить резистору по техническим характеристикам. То есть мощность лампы должна совпадать с мощностью последнего, в противном случае, диагностику произвести не получиться. Источник света на 10Вт обладает сопротивлением в 5350 Ом, а средний резистор – 2,35 кОм.

На жилых объектах защитное устройство устанавливается на 30мА, для обследования следует составить цепь, имеющую сопротивление 7,7кОм. Эта величина рассчитывается при помощи формулы: напряжение разделить на силу тока. Как правило, бытовая электролиния содержит напряжение в 220В.

Далее собирается цепь последовательно, предварительно распознав в розетке фазный провод. Итак, один из концов собранной цепи воткнуть в гнездо розетки соответствующее фазному показателю, а другим притронуться к клемме заземления в этой же розетке. В случае исправности проверяемого устройства, должно следовать незамедлительное отключение.

Необходимо обратить особое внимание, если в здании отсутствует заземляющий провод по каким-либо причинам, данную проверку произвести будет невозможно. В этой ситуации диагностику можно произвести в распределительном щитке. При этом один из проводов прикладывается к нулю N, а другой – к фазе L. В случае исправности прибора произойдет отключение.

Время срабатывания УЗО

Период между образованием тока утечки и отключением защитного механизма при создании аварийной ситуации, регламентируется ГОСТом. В жилых зданиях, как правило, устанавливают УЗО на 30 мА, при этом срабатывание должно происходить в течение времени от 15-25 секунд.

uzotoka.ru

Проверка УЗО на срабатывание в домашних условиях

Как можно проверить УЗО на срабатывание?

Первым делом нужно отметить, что специальное устройство защитного отключения является очень полезным прибором, который выполняет важную функцию. Человек, который установил его, рассчитывает на срабатывание в случае возникновения утечки тока. Однако нет ничего вечного, из-за чего регулярно что-то выходит из строя, ломается, теряет привычную работоспособность. По этой причине очень важно время от времени проводить проверку УЗО, потому как именно такое устройство гарантирует надлежащую защиту человека от поражений током.

Необходимо осуществлять проверку исправности устройства защитного отключения не только лишь перед непосредственным подключением, однако и в процессе эксплуатации. Благодаря этой статье обычный человек, которые неважно разбирается во всех тонкостях электротехники, сможет без проблем проверить исправность УЗО при помощи подручных средств, которые наверняка имеются почти в каждом доме.

В статье в виде примера приведена проверка УЗО компании IEK, которое относится к серии ВД1-63. При этом номинальный дифференциальный ток устройства составляет 30 мА. Первым делом надо сказать о невозможности полной проверки устройства в соответствии с основными требованиями нормативной документации и при помощи обыкновенных подручных средств.

Но в то же время каждый сможет проверить устройство и убедиться в том, что оно находится в технически исправном состоянии, функционирует адекватно и с достаточной надёжностью.

Дебютным методом проверки УЗО является использование специальной кнопки «тест»

Этот способ самый безопасный и распространенный. Кнопка «ТЕСТ» обычно находится на корпусе УЗО. Для проведения тестирования УЗО данной кнопкой не нужен никакой квалифицированный персонал, потому что эту проверку может выполнить рядовой пользователь. Как правило, на кнопке «тест» изображается большая буква «Т». Эта самая кнопка эмитирует случай токовой утечки мимо УЗО.

Величина тестового резистора, обладающего встроенным типом, при этом задает номинал тока такой утечки. Резистор подбирается так, что там протекает ток не более дифференциального, на который и рассчитывается само устройство.

В случае нажатия на кнопку «тест» устройство должно сработать мгновенно, если, конечно, оно было подключено к электрической сети правильно и находится в исправном состоянии. Сработать УЗО должно вне зависимости от подключения к нему нагрузки. Надо сказать, что в бытовых условиях такой проверки будет вполне достаточно. Лучше всего проверять устройство приблизительно один раз в месяц, чтобы постоянно контролировать работоспособность устройства.

Проверка устройства при помощи подобного встроенного штатного функционала представляет собой настоящую утечкой тока «с точки зрения УЗО». На такую утечку исправное устройство обязано среагировать мгновенным отключением. В то же время с точки зрения рядового пользователя вся эта ситуация представляет собой имитацию утечки в защищаемой цепи.

Проверка УЗО при помощи специальной контрольной лампы

Практически каждый человек обладает возможностью осуществить проверку и убедиться в том, что устройство находится в технически исправном состоянии, а его функционирование производится адекватно и с нормальным уровнем практической надёжности.

Как известно, устройство защитного отключения начинает включаться в случае возникновения тока утечки. Это дает возможность при помощи обычной лампы и сопротивлений самостоятельно создать такую утечку.

Необходимо запастись для проверки УЗО некоторыми инструментами, среди которых кусок электрического провода, электрическая лампа (лучше всего отдать предпочтение лампе накаливания мощностью около десяти Вт), патрон под электрическую лампу, несколько сопротивлений, электрический инструмент (отвертка, бокорезы, изолируюая лента и прочие).

Первым делом желательно просчитать, какой именно ток протекает через лампу. То есть важно понять, какой можно будет создать ток утечки. Для произведения расчетов особенностей тока через лампу можно использовать такую формулу, как I=P/U. В ней P означает мощность конкретной лампы, а U представляет собой напряжение сети.

К примеру, если мощность лампы составляет 25 Вт, то испытательный дифференциальный ток утечки будет равняться 114 мА. Безусловно, проверка при помощи лампы будет достаточно грубой, потому что в распоряжении имеется УЗО с номиналом 30 мА, а через него пропускается более 114 мА. Это совершенно определенно является не самым лучшим вариантом.

У лампы с мощностью в десять Вт сопротивление равняется порядка 5350 Ом. В таком случае через лампу будет протекать ток, сила которого составляет приблизительно 0.43 А. Такой ток является большим для проверки УЗО на 30 мА, из-за чего необходимо каким-то образом попытаться уменьшить этот показатель. Можно сделать это при помощи добавления сопротивления. Обычно в техническом паспорте пишут о том, что срабатывание устройства защитного отключения должно происходить при 30 мА утечки. Но на самом деле отключение начинает происходить и при менее значительных токах, например, около 15-25 мА.

Можно собрать для наглядного примера такую схему, где ток будет такой же, как и показатели дифференциального тока, для которого и рассчитано УЗО. В общем, надо взять схему с показателем тока в 30 мА. Благодаря уже известным формулам из курса физики без проблем можно подсчитать уровень сопротивления, который должен присутствовать непосредственно в цепи: R=U/I = 7700 Ом.

Все это говорит о том, что для обеспечения протекания тока величиной в 30 мА по сети, сопротивление должно равняться приблизительно 7.7 кОм. Сопротивление лампы при этом составляет порядка 5.35 кОм. Необходимо добавить еще 2.35 кОм. Данное сопротивление может быть приобретено практически в каждом магазине для радиолюбителей. При этом его стоимость является вполне приемлемой.

У нас было при себе несколько резисторов, мощность которых составляет 5 Вт, а сопротивление — 4.7 кОм. Можно воспользоваться ими. Однако если подключить подобный резистор последовательно с десятиватной лампой, он, безусловно, сгорит, потому как не рассчитан на подобную нагрузку. Необходимо, чтобы мощность лампы и резистора совпадали. Но при соединении пары таких резисторов с лампой параллельно, можно получить общую мощность именно в 10 Вт. При этом сопротивление в цепи составит 2.35 кОм. После этого при помощи проводов необходимо осуществить соединение данных сопротивлений последовательно с лампой.

КАРТИНКА 3

Нужно также знать, как можно проверить УЗО на срабатывание при помощи подобного устройства. Если в доме подключен защитный ноль к розеткам, то осуществить проверку УЗО на срабатывание можно в любой из розеток.

Необходимо один конец провода созданного устройства присоединить к фазе в розетке, а иным надо коснуться защитного ноля. Если все сделать правильно, то должно произойти срабатывание устройства защитного отключения.

Если розетки в доме подключены без специального защитного ноля, а в большей части случае все именно так, то не удастся осуществить проверку каждой розетки. В данном случае можно будет проверить работоспособность устройства только лишь в электрическом щитке, где оно и установлено. Надо для этого подключить один конец устройства на входную клемму нуля устройства, а другим коснутся на выход фазы.

Если появляется вопрос касательно необходимости использования этой лампочки в цепи, то нужно понять, что это требуется для наглядности. При помощи лампы можно визуально наблюдать, что ток есть. Естественно, она будет функционировать только лишь в половину накала, однако, несмотря на это, можно будет увидеть все своими глазами, то есть, что через нее проходит ток, а утечка присутствует.

Например, можно убрать из схемы лампочку. Если сопротивление повредится, то невозможно при помощи зрения понять, рабочее оно или нет. В данном случае при осуществлении проверки работоспособности устройства, ток не будет протекать мимо него. Поэтому можно сделать ошибочный вывод касательно неисправности УЗО.

Проверка УЗО при помощи имитации утечки тока

На теории все проверить – это неплохо, но использование практики всегда лучше. Поэтому можно проверить устройство на срабатывание практическим путем. Данный способ является наиболее практичным, потому что для его воплощения в жизнь надо собрать небольшую схему. К преимуществам этого способа проверки УЗО можно отнести тот факт, что получиться увидеть при какой утечке УЗО сработало на самом деле. Но есть также и минус, потому что в таком опыте отсутствует этом возможность зафиксировать время отключения.

Необходимо подготовить кое-какие расходные материалы и приборы для реализации данного опыта. Надо иметь при себе обычную лампу на 10 Вт, реостат, соединительные провода, амперметр, УЗО, а также резистор сопротивлением в пару кОм.

Может показаться на первый взгляд не очень понятным, зачем нужен столь значительный набор элементов. Но каждый компонент действительно нужен. Смысл работы заключается в плавном повышении тока утечки, при помощи которого можно будет наблюдать, при каком значении произойдет отключение УЗО. Реостат играет роль именно того органа, при помощи которого можно плавно регулировать ток. Можно попробовать использовать вместо него диммер, если классического реостата нет под рукой. Диммер, по сути, является тем же реостатом, он также плавно изменяет ток, благодаря чему и удается менять световой поток лампы. При помощи данных компонентов собирается несложная схема.

Для проверки прибора на срабатывание в данном случае нужно собрать все последовательно. Требуется присоединение элементов одним концом на выход фазы УЗО, а другим – на вход нуля. Нужно аккуратно и плавно увеличивать утечки, после чего фиксируется его значение, при котором происходит срабатывание УЗО.

На фото нельзя заметить успешности проверки УЗО, однако она завершилась именно так. УЗО сработало при утечке тока в 10 мА.

Если устройство не работает в случае нажатия на кнопку «Тест», оно может быть неисправным. Скорей всего, вышел из строя один из внутренних компонентов. Может поломаться непосредственно элемент симуляции тока утечки, но при этом все УЗО может и дальше выполнять защитную функцию, даже в таком состоянии.

electrikagid.ru

Проверка УЗО и дифавтоматов с помощью прибора MRP-200

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я хотел бы рассказать Вам о методике проверки УЗО с помощью прибора MRP-200 от Sonel.

Данная проверка выявляет факт работоспособности устройств защитного отключения.

Все, что будет говориться в этой статье, с таким же успехом относится и к дифференциальным автоматам (дифавтоматам).

Неисправность и неработоспособность УЗО и дифавтоматов может привести к серьезным последствиям, т.к. они обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения к токоведущим частям, находящихся под рабочим напряжением, например, при ошибочном касании фазного проводника, как в последнем тяжелом несчастном случае, про который я Вам подробно рассказывал.

Также УЗО обеспечивает защиту от косвенного прикосновения к нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае какой-либо аварийной ситуации, например, при ухудшении изоляции проводов и пробое фазы на корпус бытового прибора. Более подробно о необходимости установки УЗО или дифавтоматов Вы можете почитать, перейдя по этой ссылке.

Таким образом, после монтажа и установки УЗО, необходимо провести их проверку, или другими словами, испытание.

Но сначала обратимся к нормативной базе.

Согласно ПУЭ, п.1.8.37, п.п.5, при приемо-сдаточных испытаниях УЗО и дифференциальные автоматы необходимо проверять в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

А что же сказано в этих самых рекомендациях? Открываем паспорт на первое попавшееся мне УЗО ВД1-63 от IEK и читаем.

Проверка состоит из следующих манипуляций:

1. Проверка рычажка управления

Рычажок управления должен четко фиксироваться в двух положениях, либо «включен» (I), либо «отключен» (О). Никаких промежуточных положений у него быть не должно.

2. Проверка кнопкой «Тест»

Для проверки УЗО с помощью кнопки «Тест», его нужно подключить к сети. Вот примеры схем подключения УЗО в однофазной и трехфазной сетях:

Для примера я собрал простенькую схему питания розетки через автомат ВА47-29 16 (А) и УЗО ВД1-63 25 (А), 30 (мА).

После подключения УЗО, включаем его с помощью рычажка управления и нажимаем на кнопку «Тест» — УЗО должно отключиться.

Если этого не произошло, то значит УЗО неисправно и его необходимо заменить — это при условии, что оно было правильно подключено.

Согласно ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.7, проверки УЗО с помощью кнопки «Тест» необходимо проводить ежеквартально, а если руководствоваться паспортом на УЗО, то и вовсе каждый месяц. Так что не пренебрегайте этими требованиями, ведь не трудно же подойти раз в месяц к щитку и понажимать заветные кнопочки.

На самом деле данная проверка является несколько поверхностной, т.к. мы не получаем реальных значений токов отключений и времени срабатывания, поэтому при вновь установленных УЗО и дифавтоматах необходимо проводить более тщательные измерения, про которые я расскажу ниже.

3. Измерение отключающего дифференциального тока или тока уставки

Для измерения отключающего дифференциального тока (тока уставки) УЗО в нашей электролаборатории имеется специальный прибор MRP-200 от Sonel, который входит в госреестр средств измерений. Сейчас такие уже не выпускают, а вместо них идут более современные MRP-201 от этого же производителя.

Приобрели мы MRP-200 еще в 2004 году, и он служит нам верой и правдой уже более 10 лет. Каждый год мы его поверяем в местном отделении Ростеста — нареканий нет.

В комплекте с прибором имеются два измерительных щупа с острым зондом типа «банан» и кабель со специальной сетевой вилкой Uni Schuko.

Для моего примера мне более удобнее использовать вилку Uni Schuko. Щупы, в основном, мы используем только при проверке снятых УЗО или при проведении других измерений, потому как прибор MRP-200 не ограничивается только проверкой УЗО, но об этом я еще расскажу Вам в следующих своих публикациях.

Итак, соединяем разъем вилки Uni Schuko с прибором MRP-200.

Прибор готов к измерениям.

Затем включаем вилку в нашу розетку. Кстати, при подключении не обязательно соблюдать полярность.

Включаем прибор, нажав на красную кнопку «Включение».

Поворотный переключатель режимов работы прибора устанавливаем на функцию измерения тока отключения УЗО (Iа, Re).

Выбираем тип испытуемого УЗО и его номинальный дифференциальный ток.

В нашем примере ВД1-63 имеет тип «АС» (срабатывает при возникновении переменного тока утечки), является неселективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 (мА). Эти параметры указаны непосредственно на лицевой стороне УЗО. Кстати, об этом я также подробно рассказывал в статье о том, как правильно выбрать и купить УЗО

— обязательно прочитайте ее. Для информации рекомендую также ознакомиться с моей статьей про все имеющиеся разновидности и типы УЗО.

С помощью следующих кнопок выбираем тип «АС» и уставку 30 (мА). Каждую кнопку нужно нажимать по несколько раз, чтобы выбрать необходимый параметр.

Тип «АС» обозначается в виде «чистой» синусоиды.

В данном приборе можно установить 10, 30, 100, 300 и 500 (мА). Цифра «030» обозначает, что выбрана уставка 30 (мА).

Проверяемое УЗО является неселективным, т.е. буква «S» на дисплее гореть не должна. Это устанавливается поочередным нажатием на кнопку «S».

Проверяем, что автомат и УЗО включены.

А теперь нажимаем на желтую кнопку «Start».

На экране появится значение сопротивления заземления, но в рамках данной статьи нас оно не интересует. Поэтому нажимаем повторно на кнопку «Start» и через некоторое время УЗО срабатывает, а на экране появляется значение фактического отключающего дифференциального тока IΔn, которое равно 23,9 (мА).

Попробуем изменить у типа «АС» начальную фазу амплитуды переменного напряжения с 0° на 180°, т.е. выбираем вот такую характеристику и снова проводим замер.

УЗО отключается, а на ЖК-дисплее появляется значение фактического отключающего дифференциального тока IΔn, которое также равно 23,9 (мА). Как говорится, «от перестановки мест слагаемых сумма не меняется», а у нас не изменилось значение при изменении начальной фазы амплитуды, поэтому дальнейшие измерения я буду проводить при какой-то одной характеристике.

Как видите, получившиеся значения чуть меньше 30 (мА) и это абсолютно правильно, т.к. согласно ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.4. номинальный неотключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки.

Т.е. для нашего УЗО, измеренное значение не должно быть ниже 15 (мА). У нас получилось 23,9 (мА), что удовлетворяет требованиям ГОСТа.

Кстати, в ПУЭ и ПТЭЭП про данное значение не говорится ни слова.

Хочу обратить внимание на то, что точность измерения зависит от существующей в цепи фоновой утечки, поэтому при измерении тока УЗО на розетках с помощью вилки Uni Schuko, показания фоновой утечки будут влиять на результат измерения в сторону его увеличения. Поэтому, если изначально измерить ток отключения УЗО на розетках, а потом непосредственно на зажимах УЗО при отключенных проводах нагрузки, то разница в показаниях и будет равна фоновой утечке. Таким образом, мы можем определить фоновую утечку в той или иной линиях электропроводки.

Для занесения измеренного показания в память прибора нужно нажать на кнопку с изображением стрелки.

Выбираем нужную нам ячейку памяти с помощью кнопок «UL» и «S» (на фотографии выбрана третья ячейка) и еще раз нажимаем на кнопку со стрелкой. Произойдет звуковой сигнал — это означает, что показание занесено в память прибора. Всего в прибор можно занести около 400 комплектов результатов измерений.

4. Измерение времени срабатывания УЗО

После измерения фактического отключающего дифференциального тока необходимо измерить время срабатывания УЗО на уставках 1, 2 и 5-кратных от номинального тока уставки.

В паспорте на УЗО указаны время-токовые характеристики УЗО ВД1-63 при 1, 2 и 5-кратных значениях от номинального тока утечки, т.е. в таблице даны минимальные и максимальные допустимые пределы по времени срабатывания в зависимости от тока утечки.

Подобная таблица с минимальными и максимальными значениями времени отключения УЗО и дифавтоматов типа АС имеется и в ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.12, таблица 1.

Вот мы сейчас и проверим наше УЗО, согласно заявленным характеристикам завода-изготовителя и требованиям настоящего ГОСТа.

Ставим поворотный переключатель MRP-200 на функцию измерения времени (ta, Uв) в режим однократного тока «1» и нажимаем кнопку «Start».

На дисплее прибора появится значение напряжения прикосновения, но в рамках данной статьи нас оно не интересует, поэтому нажимаем повторно на кнопку «Start». УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 1-кратном токе уставки, т.е. при токе 30 (мА) УЗО отключилось за время 33 (мс) или 0,033 (с).

Аналогично измеряем время, только при 2-кратном токе уставки. Для этого поворотный переключатель устанавливаем в режим двухкратного тока «2» и нажимаем кнопку «Start».

УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 2-кратном токе уставки, т.е. при токе 60 (мА) УЗО отключилось за время 16 (мс) или 0,016 (с).

Аналогично, только при 5-кратном токе уставки. Для этого поворотный переключатель устанавливаем в режим пятикратного тока «5» и нажимаем кнопку «Start».

УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 5-кратном токе уставки, т.е. при токе 150 (мА) УЗО отключилось за время 14 (мс) или 0,014 (с).

Измеренные значения времени срабатывания УЗО удовлетворяют требованиям ГОСТа и даже с хорошим запасом.

Для информации: если на вводе в квартиру  установить УЗО на 100 (мА), а на групповых линиях по 30 (мА), то при возникновении утечки в какой-либо линии будет соблюдена некоторая селективность срабатывания УЗО не только по току, но и даже по времени.

По результатам проведенной проверки можно сделать заключение о том, что УЗО исправно и годно к эксплуатации.

Для сравнения результатов я решил проверить еще два УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от IEK, ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM и дифавтомат АВДТ32 16 (А), 30 (мА) от IEK.

Измеренные результаты занес в таблицу.

Заключение

Периодичность проведения проверок УЗО на предприятиях утверждает его технический руководитель. На нашем предприятии срок периодичности составляет 1 раз в 2 года. После проведения проверки выдается протокол установленной формы.

Естественно, что проверку с помощью кнопки «Тест» нужно осуществлять каждый месяц, об этом я уже говорил Вам в начале статьи.

Совет для граждан-потребителей: настоятельно Вам советую после установки УЗО и других аппаратов защиты (автоматические выключатели, дифавтоматы) приглашать электролабораторию для их проверки. И только после этого можно быть уверенным, что они у Вас исправны и в случае возникновения какой-либо неисправности в электропроводке должным образом сработают.

Для наглядности я снял видео, где Вы можете своими глазами посмотреть, как проводятся испытания УЗО и дифавтоматов.

P.S. На этом все. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как проверить тип УЗО?

В этой статье речь пойдет о том, как можно определить, какого типа у Вас УЗО: электромеханическое или электронное, не подключая их к электросети. Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у Вас  уже есть УЗО, но Вы не знаете какого оно типа.

Конструкцию и  принцип действия УЗО мы в этой статье рассматривать не будем — это отдельная обширная тема, которой скоро будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если хотите не пропустить выход новых интересных материалов по этой теме — подпишитесь на новости моего сайта http://elektrik-sam.info, форма подписки справа вверху этой статьи.

Коснемся вкратце конструктивных особенностей УЗО:

— электромеханические УЗО не нуждаются в дополнительном питании. Для их срабатывания достаточно наличия дифференциального тока утечки;

— электронным УЗО необходимо питание для платы усилителя, которое они обычно берут от питающей электросети.

Эти два типа УЗО по разному ведут себя при аварийных режимах работы электросети, подробно смотрите в статье Работа УЗО при обрыве нуля, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.

Для теста будем использовать батарейку, например, пальчиковую АА или на 9В типа «крона» и два провода. Для удобства провода желательно использовать разного цвета, в нашем примере будем использовать провода красного и синего цвета.

Перед тем, как приступить к проверке, подключаем проводки к батарейке, предварительно закрепим их изолентой, обмотав вокруг батарейки. К «+» батарейки подключаем красный провод, к «—» подсоединяем синий проводок.

Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.

Берем подготовленную батарейку с проводами и касаемся проводами к входной и выходной клемме одного из полюсов УЗО. Электромеханическое УЗО при подключении проводов должно сработать. Если не срабатывает, пробуем подключить провода в другой полярности, т.е. куда мы подключали плюс батарейки, теперь подключаем минус  и наоборот, и смотрим:

— если сработало – у нас электромеханическое УЗО;

— если при обеих полярностях нет – у нас УЗО электронное.

При проверке батарейкой, подключаемой к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, поскольку нет необходимого для их работы питающего напряжения.

Почему срабатывают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое Вы можете просмотреть внизу этой статьи.

УЗО типа А должны срабатывать при любой полярности подключения батарейки к полюсу УЗО.

УЗО типа АС сработает при одной  полярности, поэтому если УЗО не сработало, попробуйте поменять полярность подключения. Подключать батарейку можно к любому из полюсов УЗО.

Более подробно о том, как проверить тип УЗО — электромеханическое или электронное, смотрите видео:

Вот таким не сложным способом можно провести проверку типа УЗО.

Полезные статьи по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Устройство и принцип действия УЗО.

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Номиналы групповых автоматов превышают номинал вводного?

Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?

Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?

elektrik-sam.info

Способы проверки УЗО и ДИФ автомата на работоспособность

Собирая электрощит для дачи я озаботился тем, что УЗО или ДИФ автомат могут быть бракованными или просто выйти из строй со времением.
На этапе сборки электрощита мне необходима была гарантия того, что применяемые мною УЗО работоспособны.

Как же проверить УЗО / ДИФ автомат на исправность?
Есть несколько способов такой проверки…

— Стандартный — кнопкой «ТЕСТ» на корпусе устройства.
— Батарейкой
— Проверка по току утечки
— Магнитом

1
Стандартный — кнопкой «ТЕСТ» на корпусе устройства.
Данным способом проверяется работоспособность УЗО или ДИФ автомата встроенными средствами — создается утечка тока по которой происходит срабатывание.
Иногда бывают случаи, когда кнопкой «Тест» не происходит срабатывания, но само УЗО работоспособно.
В таком случае все же лучше поменять такое УЗО.
Проверку работоспособности УЗО / ДИФ автомата посредством нажатия на кнопку «Тест» на корпусе устройства необходимо осуществлять 1 раз в месяц.

2
Батарейкой
Батарейкой можно проверить УЗО / ДИФ автомат на номинал 10 — 30 mA.
Берете батарейку на 1,5 — 9 вольт. Присоединяете к ней проводки к каждому полюсу.
Один проводок от батарейки подключаете к контакту фазного входа, а второй — к фазному выходу — исправное УЗО / ДИФ автомат должны сработать.
УЗО / ДИФ автомат должны также сработать и при подключении батарейки к нулевому входу и к нулевому выходу.
Если тестируется УЗО на 10 — 30 mA, то такой способ проверки будет действенный — так можно по быстрому проверить на работоспособность устройства в магазине.

УЗО / ДИФ автомат на 100 — 300 mA таким образом проверить не получится — УЗО не сработает.

Еще нюанс:
УЗО с характеристикой А можно проверить батарейкой подключаемой любой полярностью.
УЗО с характеристикой АС сработает только в одном случае — т.е. если при проверке такого устройства оно не сработало, то просто поменяйте полярность подключаемых контактов.

3
Проверка по току утечки (есть варианты с использованием земляного провода и без земляного провода)
Для этого используется сопротивление нагрузки — резистор.
Один конец резистора подключается на выход фазного провода УЗО, а второй — ко входу нулевого провода.
Для такой проверки необходимо знать конкретное сопротивление для конкретного тока утечки — это легко вычисляется с помощью закона Ома:

Сила тока = напряжение делим на сопротивление:

I — сила тока
U — напряжение
R — сопротивление

Отсюда мы при необходимости можем также узнать напряжение и сопротивление:

R = U / I
U = I * R

Сопротивления для СРЕДНИХ значений тока утечки для УЗО номиналов 10mA, 30mA, 100mA и 300mA:
10mA — 220В / 10mA = 22кОм
30mA — 220В / 30mA = 7,3 кОм
100mA — 220В / 100mA = 2,2 кОм
300mA — 220В / 300mA = 733 Ом

Сопротивление нагрузки для проверки срабатывания подключается одной стороной к фазному выходу проверяемого УЗО, а второй стороной к нулевому входу.

Следует заметить, что проверяемое УЗО / ДИФ автомат могут и не сработать при таких сопротивлениях нагрузки, поскольку по ГОСТу допускается разброс значений…
Здесь можно посмотреть на приборчик собранный для проверки УЗО и ДИФ автоматов по токам удечки.

4
Магнитом
Магнитом можно проверить какое УЗО у вас в руках — электромагнитное или электромеханическое.
Лучше всего использовать электромеханическое УЗО.

Если вы возьмете проверяемое взведенное (включенное) УЗО и поводите каким нибудь магнитом по его боковой стороне (с одной и с другой стороны), то электромагнитное УЗО сработает, а электромеханическое — нет.
Это быстрый способ проверки устройства в магазине / на рынке.

Конечно же подобные устройства лучше всего приобретать ТОЛЬКО у официальных дилеров чтобы не нарваться на подделку…

www.snthouse.ru

Проверка УЗО и Диф автоматов током утечки

Пришла тут в голову мысли сделать приборчик для проверки УЗО и Диф автоматов на срабатывание по току утечки.

По большому счету «городить» для этой цели прибор смысла не имеет… но хочется сделать все по «феншую» 🙂

Ранее мы рассматривали способы проверки УЗО на работоспособность.

Ниже мы рассмотрим вариант расчета на проверку УЗО / ДИФ автомата по току утечки более точно.
Этот способ позволит нам узнать конкретное значение тока утечки при котором срабатывает конкретный проверяемый модуль УЗО / ДИФ автомат.

Проверка УЗО по току утечки — IΔ

Для этого используется сопротивление — резистор.
Один конец резистора подключается на выход фазного провода УЗО, а второй — ко входу нулевого провода.

Для того, чтобы знать какой номинал сопротивления нужен для проверки того или иного УЗО используем закон Ома:

Сила тока = напряжениt делим на сопротивление:

I — сила тока
U — напряжение
R — сопротивление

Отсюда мы при необходимости можем также узнать напряжение и сопротивление:

Давайте рассчитаем необходимое сопротивление нагрузки для проверки УЗО / ДИФ автоматов на разные токи.
Как правило на дачах используются устройства на токи срабатывания в 10, 30, 100 и 300 mA.
Для этого используем нашу формулу: R (Ом)= U (Вольт) / I (Ампер)
Результат будет в Омах, которые мы переводим в килоомы произведя деление на 1000.

Как вариант можно вместо Ампер использовать текущие значения в миллиампер — mA, тогда полученное значение будет выводиться сразу в килоомах.
Я буду использовать именно этот вариант.

УЗО на 10 mA

R = 220В / 0,01А — результат будет в Ом
R = 22000 = 22кОм (22000 / 1000)

Как вариант вычисления о котором говорилось выше:
R = 220В / 10mA — результат будет в кОм
R = 22кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 10mA необходимо сопротивление нагрузки равное 22кОм.
Для других токов рассчитывает по такой же схеме:

УЗО на 30 mA
R = 220 / 30 = 7,3 кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 30mA необходимо сопротивление нагрузки равное 7,3кОм.

УЗО на 100 mA
R = 220 / 100 = 2,2 кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 100mA необходимо сопротивление нагрузки равное 2,2кОм.

УЗО на 300 mA
R = 220 / 300 = 733 Ом
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 300mA необходимо сопротивление нагрузки равное 733Ом.

Это средние значения сопротивления нагрузки!!!
Не факт что при такой нагрузке УЗО или ДИФ автомат сработают…

Почему?

Потому что согласно ГОСТу УЗО должно срабатывать от 0,5IΔ до 1IΔ, а это значит, что УЗО / ДИФ автомат на ток срабатывания в 30mA может сработать в диапазоне от 0,5 * 30 до 30mA, т.е. от 15 до 30mA.
И это еще не все!
Есть допуск к этим значениям — +20% , -10%, а это значит, что проверяемое УЗО / ДИФ автомат на 30mA может сработать в диапазоне от 13,5mA до 36mA.

К сожалению это значит, что в зависимости от партии, настройки конкретное УЗО на наши 30mA может и не сработать от среднего сопротивления равное 7,3 кОм.

Давайте высчитаем крайние диапазоны по току срабатывания для каждого номинала нашего УЗО / ДИФ автомата:

Ток срабатывания 10mA (5 — 10mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 4,5mA до 12mA

Ток срабатывания 30mA (15 — 30mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 13,5mA до 36mA

Ток срабатывания 100mA (50 — 100mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 45mA до 120mA

Ток срабатывания 300mA (150 — 300mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 135mA до 360mA

А теперь рассчитаем нижнюю и верхнюю границу сопротивления (R) для каждого диапазона токов утечки.
Rmax = U / Imin
Rmin = U / Imax

Ток срабатывания 10mA (4,5mA — 12mA)
Rmax = 220 / 4,5 = 48,88 кОм
Rmin = 220 / 12 = 18,3 кОм — при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 10 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 30mA (13,5mA — 36mA)
Rmax = 220 / 13,5 = 16,29 кОм
Rmin = 220 / 36 = 6,1 кОм — при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 30 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 100mA (45mA — 120mA)
Rmax = 220 / 45 = 4,88 кОм
Rmin = 220 / 120 = 1,83 кОм — при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 100 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 300mA (135mA — 360mA)
Rmax = 220 / 135 = 1,62 кОм
Rmin = 220 / 360 = 0,611 кОм — при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 300 mA должно гарантированно сработать

Что далее?
А далее мы сделаем возможность плавной регулировки от нижнего, гарантированного срабатывания УЗО / ДИФ автомата до его второй крайней границы.
Как это сделать?

Смотрим на примере получившихся расчетов для УЗО на 10mA

10 mA (ток срабатывания 4,5mA — 12mA)

Верхняя граница сопротивления — Rmax = 48,88 кОм
Нижняя граница сопротивления — Rmin = 18,3 кОм

Таким образом мы можем взять ПОСТОЯННЫЙ резистор с наименьшим сопротивлением равный 18кОм и последовательно ему подключить резистор сопротивлением 48,8 — 18,3 = 30,5кОм
Это позволит нам плавно изменять величину сопротивления в пределах допустимых токов утечки УЗО / ДИФ автомата данного номаинала — 10mA.

Но и это еще не все…
Нам необходимо рассчитать мощность конкретного резистора который мы будем использовать.

Произведем расчеты…

Формула расчета:
1
Мощность выделяемая на каждом из резисторов рассчитывается по формуле: P = I²(A) * R(кОм) * 1000 в случае, если значение тока применяется в Амперах, а сопротивление в кОмах

2
Если вы в формуле применяете сопротивление в Омах, а ток в mA, то надо будет не умножать, а делить на 1000 и формула расчета будет такая:
P резистора = I²(mA) * R(Ом) / 1000

3
В случае же использования значения тока в А, а сопротивления в Омах, формула будет уже без какого либо дополнительного коэффициента: P резистора = I²(A) * R(Ом)

Я буду использовать формулу по первому варианту:
P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

Ранее у нас получилось два значения сопротивления — Rmin=18кОм и Rmax=30,5кОм
P постоянного резистора = (0,012*0,012) * 18 * 1000 = 2,59 Вт
P переменного резистора = (0,0045*0,0045) * 30,5 * 1000 = 0,617 Вт

Получается, что нам необходимо иметь:

— постоянный резистор номиналом 18кОм мощностью 3Вт
— переменный резистор номиналом 30,5кОм мощностью 1Вт

Используем ближайшее значение переменного резистора в большую сторону — 33кОм
Если не удалось найти нужного значения постоянного резистора, то либо составляем его их нескольких последовательно соединенных сопротивлений сумма сопротивлений которых даст нам нужное значение, либо используем один резистор чуть меньшего номинала.
Если разница номиналов отличается достаточно сильно, то необходимо заново рассчитать выделяемую на резисторах мощность.
Лучше всего брать большую мощность для запаса…

По данной методике рассчитываем постоянный и переменный резистор и их мощность для значений 30mA, 100mA и 300mA

30mA (ток срабатывания 13,5mA — 36mA)

Верхняя граница сопротивления — Rmax = 16,29 кОм
Нижняя граница сопротивления — Rmin = 6,1 кОм — значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax — Rmin = 16,29 — 6,1 = 10 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,036*0,036) * 6,1 * 1000 = 7,9 Вт
P переменного резистора = (0,0135*0,0135) * 10 * 1000 = 1,8 Вт

Получается, что нам необходимо иметь:
— постоянный резистор номиналом 6,1кОм мощностью 8Вт
— переменный резистор номиналом 10кОм мощностью 2Вт

100mA (ток срабатывания 45mA — 120mA)

Верхняя граница сопротивления — Rmax = 4,88 кОм
Нижняя граница сопротивления — Rmin = 1,83 кОм — значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax — Rmin = 4,88 — 1,83 = 3 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,12*0,12) * 1,83 * 1000 = 26 Вт
P переменного резистора = (0,045*0,045) * 3 * 1000 = 6 Вт

Получается, что нам необходимо иметь:
— постоянный резистор номиналом 1,83кОм мощностью 26Вт
— переменный резистор номиналом 3кОм мощностью 6Вт

300mA (ток срабатывания 135mA — 360mA)

Верхняя граница сопротивления — Rmax = 1,62 кОм
Нижняя граница сопротивления — Rmin = 0,611 кОм — значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax — Rmin = 1,62 — 0,611 = 1 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,36*0,36) * 0,611 * 1000 = 79 Вт
P переменного резистора = (0,135*0,135) * 1 * 1000 = 18 Вт

Получается, что нам необходимо иметь:
— постоянный резистор номиналом 611Ом мощностью 79Вт
— переменный резистор номиналом 1кОм мощностью 18Вт

Как было сказано выше, номиналы резисторов выбираются как можно точнее к получившимся результатам.
Особенно это касается постоянных резисторов — их можно взять чуть меньшего номинала.
Переменные резисторы можно взять чуть большего номинала.

Сводная таблица данных:

Методика измерения УЗО / ДИФ автомата на срабатывание по току утечки

Получившиеся резисторы одной частью подключаются к фазному выходу УЗО, а вторая часть подключается в нулевому входу УЗО.
Переменный резистор устанавливается в максимальное свое значение.
Подается напряжение питания 220 вольт на вход УЗО и переменным резистором потихоньку уменьшаем значение его сопротивления до момента срабатывания УЗО / ДИФ автомата.

Отключаем УЗО от сети 220 вольт.
Измеряем получившееся общее сопротивление наших резисторов и вычисляем ток утечки при котором сработало наше УЗО:
I = U / R

Например мы проверяли три УЗО на 10mA.
Первое сработало при сопротивлении 38,8кОм — получается ток срабатывания 220 / 38,8 = 5,67mA
Второе сработало при сопротивлении 30кОм — получается ток срабатывания 220 / 30 = 7,3mA
Третье сработало при сопротивлении 35,1кОм — получается ток срабатывания 220 / 35,1 = 6,26mA

Поскольку УЗО на 10mA может срабатывать в пределах от 4,5 до 12mA то можно сказать, что проверенные УЗО срабатывают в данном диапазоне.

Для себя я решил сделать приборчик для проверки УЗО / ДИФ автоматов по току утечки комбинированный в котором будет использоваться два переменных резистора и несколько постоянных для того, чтобы сгруппировать проверяемые диапазоны токов утечки на:

10mA — 30mA
и
100mA — 300mA

Для этого я использовал расчеты приведенные ниже…

Расчет номиналов резисторов и их мощности для диапазона измерений тока утечки от 10 до 30 mA

10mA — 30mA (ток утечки от 4,5 mA до 36 mA)
R max — 4,5 mA — 48,8 кОм
R min — 36 mA — 6,1 кОм — гарантированное срабатывание УЗО для 30mA
R переменного резистора = 48,8 — 6,1 = 42,7 кОм

Р постоянного резистора = Imax²·R = (0,036)²·6,1·1000 = 7,9 Вт
Р регулируемого резистора = Imin²·R = (0,0045)²·42,7·1000 = 0,86 Вт

Итак для того чтобы осуществлять проверку УЗО / ДИФ автоматов номиналом 10 и 30 мА нам необходимо иметь:
— постоянный резистор 6,1 кОм мощностью 8-10 Вт
— переменный резистор 42,7 кОм мощностью 1 Вт

Расчет номиналов резисторов и их мощности для диапазона измерений тока утечки от 100 до 300 mA

100mA — 300mA (ток утечки от 45 mA — 360 mA)
R max — 45 mA — 4,8 кОм
R min — 360 mA — 0,61 кОм — гарантированное срабатывание УЗО для 300mA
R переменного резистора = 4,8 — 0,61 = 4,19 кОм

Р постоянного резистора = Imax²·R = (0,36)²·0,61·1000 = 79 Вт
Р переменного резистора = Imin²·R = (0,045)²·4,19·1000 = 8,48 Вт

Итак для того чтобы осуществлять проверку УЗО / ДИФ автоматов номиналом 100 и 300 мА нам необходимо иметь:
— постоянный резистор 611 Ом мощностью 79 Вт
— переменный резистор 4,19 кОм мощностью 8,48 Вт

О том, как я реализовал данную схему в едином приборчике можно посмотреть здесь.

www.snthouse.ru