+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как правильно паять паяльником с кислотой

Чаще всего для пайки печатных плат в радиотехнических изделиях и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде она способствует растеканию оловянного припоя по медным дорожкам платы. Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять медные, жестяные и серебряные изделия. Для того чтобы паять оцинкованное, нержавеющее железо, радиатор, ведра, кастрюли, различные сплавы, латунь и другие металлы можно использовать кислотные растворы.

Флакон с кислотным раствором для пайки металлов

Кислотные растворы

Важно правильно выбрать кислотный раствор. Зависит это от вида металла, из которого сделаны детали. Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который надо спаять, медь, латунь или кровельное железо:

  1. Оцинкованное железо. Места, где необходимо паять, обрабатывают кислотным раствором, правильно его называют (хлоратом цинка). Такой состав можно купить в специализированных магазинах, проще всего приготовить его самостоятельно.

Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты бросить кусочки цинка, который можно снять с корпуса пальчиковых батареек. После окончания химической реакции цинк растворится, выделяя при этом большое количество водорода.

Правильно будет осуществлять процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.

После того, как раствор остынет и отстоится, верхнюю прозрачно-желтую часть переливают в чистую стеклянную посуду. Осадок сливают в грунт, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислотой можно повредить трубы и герметичные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.

Как запаять листы кровельного железа

  1. Нержавеющая сталь. Прежде чем паять, поверхность зачищается и обрабатывается ортофосфорной кислотой, в состав которой входят следующие элементы:

  • до 50% хлористого цинка;
  • аммиак до 0,5%;
  • растворяется водой с концентрацией рН – 2,9%.

Ортофосфорная кислота применяется для пайки в качестве флюса и для очищения металла от ржавчины

Раствор бывает прозрачным светло-желтого цвета или бесцветным, при нагреве до 213ºС преобразуется в H4P2О7 (пирофосфорную кислоту), которая обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:

  • нержавеющая сталь;
  • латунь;
  • сплавы никеля;
  • сплавы меди;
  • сплавы углеродистых металлов и низколегированной стали.

Применение кислот

Чтобы паять металлические изделия (трубы, радиатор, ведра, кастрюли), поверхность элементов тщательно зачищается, можно напильником или наждачной бумагой. На очищенные участки кисточкой наносят кислотный раствор, после чего на поверхности паяльником расплавляют до жидкого состояния припой.

Жидкий припой облуживает зачищенные места, при кипении кислотный флюс выходит на поверхность. Когда  припой застывает, спаиваемые элементы надежно и герметично фиксируются.

Паять можно мощным паяльником или открытым огнем от газовой горелки. Можно использовать различные источники тепла в зависимости от площади разогреваемой поверхности и температуры плавления припоя.

Остатки кислотного флюса смываются водой, лучше мыльным, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.

Обработанные и спаянные элементы нержавеющей стали

Кислотой можно повредить кожу и мышечную ткань, при вдыхании паров поражаются дыхательные органы. Контактируя с воздухом, соляная кислота вступает в химическую реакцию, над открытой емкостью заметен дымок. Работать правильно в этих условиях в защитных очках, резиновых перчатках, противогазе, можно в респираторе.

При попадании раствора на кожу промыть этот участок тела 6%-ным щелочным раствором или простым мылом. Не рекомендуется флюсами с кислотой паять радиотехнические платы. Кислотные составляющие с них трудно смываются и способствуют распаду медных дорожек. Их лучше заменить, для этого есть специальная паста.

Хранить растворы с кислотой для пайки правильно будет в емкостях из следующих материалов:

  • стекло;
  • керамика;
  • фарфор;
  • фторопласт.

Такая посуда не вступает в реакцию с кислотой, в ней длительное время можно сохранить приготовленный состав.

Пайка без паяльника


В бытовых условиях при отсутствии паяльника можно паять медные провода диаметром до 2 мм. Для пайки радиаторов, посуды используют специальный припой, паяльные лампы, газовые горелки, так как медь стержня паяльника не в состоянии разогреть большую площадь поверхности.

Существует несколько способов:

  1. Лужение и пайка проводов в расплавленном припое. Предварительно провод нагревают, прикладывают к кусочку канифоли, она плавится и равномерно растекается по поверхности соединения. Провод скруткой опускается в расплавленный припой в жестяной банке на костре, можно греть на паяльной лампе. Для того чтобы запаять скрутку, желательно ее подержать в кипящем олове до 1 минуты. Медные провода прогреются, и сплав заполнит все промежутки между скрученными проводами. Таким способом можно паять мелкие детали из меди, латуни и других сплавов.

Залуженный и спаянный медный провод

  1. Пайка проводов в желобе. Зачищенные и скрученные провода укладываются в отрезок трубки 2-3 см из алюминия, диаметром 0,5-1см, распиленной вдоль. Сверху засыпается смесью мелкой стружки припоя и канифольной пыли, снизу эта конструкция разогревается зажигалкой, свечкой или малой паяльной лампой.

Разогрев припоя паяльной лампой (горелкой)

Смесь плавится и тщательно обволакивает все места соединения проводов. После застывания алюминиевый желоб убирают, место соединения изолируют.

Стружку припоя можно наточить крупнозернистым напильником.

  1. Тонкий медный провод до 0,75 мм можно уложить на фольгу из алюминия, насыпать смесь из канифоли и стружки олова, герметично завернуть и разогреть 3-4 минуты. Припой равномерно заполнит все элементы на месте спайки, после остывания фольгу можно снять и выбросить.

Как готовится паяльная паста


Паста для пайки продается в магазинах радиодеталей, но можно приготовить самостоятельно. В 32 мл соляной кислоты добавляют 12 мл обычной воды, потом кусочки цинка – 8,1 г. Для этого используется эмалированная посуда.

После окончания реакции растворения, в состав вносят олово – 8.7 г. Когда закончится вторая реакция растворения, выпаривают воду до пастообразной консистенции раствора. Паста перемещается в фарфоровую емкость, куда засыпают порошок, в составе которого:

  • свинец – 7,4 г;
  • олово – 14,8 г;
  • сухой нашатырь – 7,5 г;
  • цинк – 29,6 г;
  • канифоль – 9,4 г.

Эта паста замешивается на 10 мл глицерина, подогревается и перемешивается.

Как правильно паять, последовательность действий:

  • детали на месте пайки зачищают, провода скручивают;
  • паста наносится кисточкой, тонким слоем;
  • поверхность для спайки разогревается зажигалкой плазменной, горелкой, свечкой или спиртовой таблеткой, можно даже спичками или на костре до момента, когда паста расплавится;
  • после плавления элементы пайки удаляются от источника тепла, припой застывает.

Паста очень эффективна, когда необходимо паять медный провод, мелкие детали из сплавов, основой которых является медь, латунь, например радиатор, самовары и другие изделия.

Пайка посуды


Ведра и кастрюли, с отверстиями не более 5-7 мм в диаметре, рекомендуется паять, не используя паяльник, припоем ПОС-60. Дырявые места на посуде можно надежно запаять. Для этого дырки тщательно зачищаются наждачной бумагой изнутри емкости. Отверстию по краям придается конусная форма, очищенные места кисточкой обрабатываются раствором паяльной кислоты.

Для того чтобы исключить утечку припоя с наружной стороны, все донышко или отдельные места, где требуется запаять отверстия, закрывают тонкими жестяными пластинами. С внутренней стороны в зачищенные отверстия насыпают порошкообразный припой с канифолью. Места пайки разогревают на открытом огне до плавления припоя и заполнения им всех щелей.

Для радиаторов зачистка и пайка осуществляются с наружной стороны. Чтобы исключить протекание припоя внутрь, отверстие закрывают пластиной жести, оцинкованного железа, можно заменить на медь или латунь. Выбор зависит от материала, из которого сделан радиатор. Однородные металлы и сплавы, схожие по своему составу, легче запаять.

После окончания процесса пайки радиаторов внутренняя и внешняя поверхности тщательно промываются щелочным, мыльным раствором для того, чтобы исключить воздействие кислотных составляющих на металл.

Флакон с флюсом для пайки алюминия

Когда надо запаять детали из алюминия, используются специальные припои:

  • смесь 4:1 олово с цинком;
  • смесь 30:1 олово с висмутом;
  • порошок 99:1 олова и алюминия.

Последовательность обработки поверхности аналогичная, как и для подготовки железной посуды. Для того чтобы качественно запаять алюминий, в порошок добавляют канифоль, но температура плавления должна быть выше 500ºС. Припой в отверстии рекомендуется помешивать, можно тонким медным жалом паяльника.

Паста для пайки печатных плат


Состав не сильно отличается от пасты, которую используют, чтобы припаять без паяльника, в порошок входят следующие компоненты:

  • олово – 14,8 г;
  • канифоль – 4 г;
  • цинковая пыль – 738 г;
  • свинцовый порошок – 7,4 г.

Для пастообразной консистенции добавляют диэтиловый эфир – 10 мл, его можно заменить, использовать глицерин – 14 мл.

Последовательность пайки:

  • зачищаются ножки и дорожки печатной платы;
  • для того чтобы запаять, ножки деталей вставляются в отверстия платы;
  • места, где надо запаять на плате смазываются пастой;
  • паста разогревается паяльником до плавления;
  • припой растекается и застывает, обеспечивая надежный электрический контакт деталей с дорожками печатных плат.

Уроки пайки. Видео


Научиться правильно паять можно, просмотрев это видео.

Из вышеизложенной информации следует, что при желании и наличии определенных материалов в бытовых условиях можно паять различными способами, достигая качественного крепления деталей и герметичности емкостей.

Пайка медных труб с помощью горелки

Можно спаять паяльником или без паяльника практически все металлы, сплавы, алюминий, латунь, медь, провода электрических цепей различного назначения, металлическую посуду, корпуса радиаторов и другие элементы оборудования.

Оцените статью:

Как паять? О том как правильно паять трубы паяльником расскажет Леруа Мерлен.

1Виды электрической пайки

Электрическая пайка позволяет соединять металлические детали, которые не подвержены сильным нагрузкам.

Она используется в следующих областях: электроника, радио, производство звуковой аппаратуры, пирогравюра, изготовление макетов… На самом деле, электропаяльник – это нагревательный элемент, окончание которого разогревается до температуры, способной плавить некоторые металлы.

4 Пайка электрических соединений

 Совет
Выберите паяльник, соответствующий виду работы: для пайки электрической схемы используйте паяльник низкой мощности с тонким наконечником.

Если вы новичок, потренируйтесь на неисправной печатной схеме.

Подготовьте свою работу таким образом, чтобы максимально сократить время нагревания схемы. Это позволит продлить срок службы схемы.

Используйте небольшое количество припоя: излишки припоя могут привести к разрыву цепи или к возникновению короткого замыкания.


Удалите старый припой

Разогрейте припой окончанием стержня. Когда припой расплавится и станет блестящим, поднесите к нему оплетку для распайки, которая впитает в себя расплавленный припой
Придерживая паяльник на месте, уберите оплетку и удалите припой.

Пайка двух проводов

Зачистите провода от изоляции на длину около 1 см.
Соедините вместе два провода. Нагрейте припой и нанесите его в месте соединения проводов.

Не трогайте провода, пока они не остынут.

Пайка электрической схемы

Разогрейте паяльник в течение нескольких минут.

Отлудите окончание стержня, обмакнув его в припой.

 

Поместите окончание стержня на место пайки. Нагревайте его несколько секунд. Приложите проволоку припоя в месте контакта. Дайте пайке остыть.

 

Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Для установки, подключения и обслуживания электрических приборов и/или цепей обращайтесь только к профессионалам, прошедшим cоответствующее обучение и имеющим допуск к работам.

Как правильно паять паяльником — работа с паяльником и ее особенности

Процесс пайки сам по себе не сложен – подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат.

Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.

Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Детали соединяют механически: к примеру, при работе с проводами нужно сделать скрутку; выводные элементы на плате фиксируются пластилином, воском или термоклеем, другие детали можно зажать пассатижами или тисками.

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Виды паяльников

В быту распространены сетевые паяльники, работающие от напряжения 220 В.

Профессионалы отдают предпочтение паяльным станциям. Основной их плюс – наличие термостата, благодаря которому стабильно обеспечивается заданная температура.

В случае с сетевыми паяльниками, температура определяется по канифоли или флюсу, когда паяльник готов к работе они начинают хорошо кипеть, но до горения доводить не стоит.

Для домашнего пользования можно приобрести два паяльника с малой (40-60 Вт) и средней мощностью (100 Вт). Маломощный паяльник предназначен для спаивания деталей в электронике.

Расходники

Флюс

Это смесь для снятия окисления с металлических деталей перед процессом спаивания. Обработка флюсом позволяет лучше растечься припою по месту стыка и защитить его от коррозии при нагревании. Флюс можно встретить в виде жидкости, пасты и порошка. Наносить, конечно, удобнее жидкий флюс.

Флюсами могут быть канифоль, нашатырь, кислоты борная и ортофосфорная, таблетки обычного аспирина.

В продаже легко найти флюс для любого вида работы, и как правило, на этикетке уже указано, как и для каких материалов его использовать. Это позволяет не заниматься самодеятельностью, а использовать уже подготовленную смесь, что позволит избежать сюрпризов в виде нагара.

Канифоль – популярный флюс, отличается приятным запахом при нагревании, не токсична. Как паять паяльником с канифолью: можно взять сразу жидкий вариант канифоли, он удобнее. Если же имеем дело с твердой канифолью, то сначала нужно расплавить ее паяльником и жалом нанести ее на место спаивания.

Канифоль подходит для пайки медных проводников, радио- и электроэлементов, хорошо ведет себя с золотом и серебром. Остатки канифоли после пайки нужно убрать, чтобы предупредить коррозию металла.

Спирто-канифольный флюс (сокращенно СКФ) – это канифоль со спиртом в пропорциях один к трем. Применяется в тех же случаях, что и обычная канифоль. Удобнее в использовании за счет жидкого состояния.

Припой

Припой имеет меньшую температуру плавления, чем материал соединяемых элементов, поэтому в горячем виде он обволакивает соединение, а после остывания две детали становятся единым целым. При какой температуре паять зависит от химического состава деталей и выбранного припоя.

Сплавы, используемые как припои:

  • олово+свинец
  • медь
  • кадмий
  • никель
  • серебро и пр.

На рынке чаще всего встречаются свинцово-оловянные припои ПОС. После аббревиатуры ПОС следует цифровое значение, которое указывает на количество олова. Чем оно выше, тем больше олова, что положительно отражается на прочности и электропроводности будущего соединения.

Эта подсказка позволит разобраться, как правильно паять оловом, в качестве флюса обычно выбирается канифоль (наиболее удобный вариант – оловянная проволока внутри которой уже присутствует канифоль).

Свинец идет в качестве регулятора процесса застывания, так как олово без этого вспомогательного элемента растрескается и покроется иглами. Свинец может быть заменен индием или цинком (бессвинцовые припои).

Для алюминия нужно будет выбрать специализированные флюс (Ф-61А, Ф-34А) и припой (есть разные варианты).

Жала паяльника

Практически все жала делаются из меди, бывают с покрытием и без. Хромированные и никелированные жала более жаростойкие, долговечные и не подвержены окислению.

Жала без покрытия требуют постоянной зачистки, так как окислившись они перестают качественно работать (припой не прилипает). А в ходе чистки жало довольно быстро стачивается.

Выбор формы жала зависит от поставленной задачи, но универсальными считаются в форме шила и лопаточки.

Завершение работы

После того как работа с паяльником завершена, необходимо очистить жало от припоя, и можно уже выключить паяльник. Горячее жало нужно ввести в твердую канифоль и подождать остывания, вынуть жало, излишки канифоли стекут и уже полностью остывший паяльник можно убрать на место.

Вооружившись хорошими теоретическими знаниями, как правильно паять паяльником, на практике можно добиться успехов в этом деле.

Фото советы как правильно паять паяльником

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Как правильно паять паяльником: что требуется для пайки с использованием канифоли

В  современном мире, насыщенном электроникой и электрическими приборами нужно уметь пользоваться паяльником. Это умение сэкономит много времени и денег на ремонт сломанных приборов. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, на самом деле научиться, как правильно паять паяльником очень легко.

Технология пайки заключается в том, чтобы с помощью металла, имеющего более низкую температуру плавления, соединить более тугоплавкие металлы.

Паяльники

Паяльники имеют несколько видов, отличающихся друг от друга способом нагрева. По такому критерию они делятся на электрические, термовоздушные, индукционные, молотковые. Самыми популярными в быту являются электрические паяльники со спиральным или керамическим нагревателем.

Для каждого вида работ нужно использовать паяльник определенной мощности. Например, для пайки электроники, понадобится маломощный паяльник до 40 Вт, а  для деталей со стенками до 1 мм понадобится уже более мощный прибор до 100 Вт.

Чтобы спаять между собой детали толщиной более 2 мм уже понадобится молотковый электрический паяльник с мощностью 200-550 Вт. Такой прибор непригоден в быту, так как предназначен для крупных работ и имеет огромную цену.

Припои

Припой по сути является сплавом металлов с низкой температурой плавления. Обычно в состав припоя входит олово, но из-за его высокой цены в него добавляется более дешевый материал-свинец.

Также нередко в состав припоя входят вспомогательные вещества, которые используются для улучшения прочности пайки или уменьшения температуры плавления.

Большой популярностью пользуются мягкие припои с маркировкой от ПОС-18 до ПОС-90. Цифра в данной аббревиатуре означает процентное содержание олова в припое.

Редко используются в домашних условиях твердые припои. Они имеют в своем составе медь и цинк, что позволяет припою не плавиться до достижения температуры 450 ˚С.

Необходимо знать, что припои с разным составом подходят для разных видов металлов. Для стали лучше подойдет ПОС-41, для меди же подойдет практически любой припой, а для нержавейки – оловянный припой с кадмием.

Лучше всего перед покупкой припоя определить, какой металл будет использован при пайке и на основе этой информации приобрести подходящий припой.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

  • Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.
  • Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.
  • Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Пасты

Паяльные пасты или тиноль – это смесь припоя и флюса. Паста применяется для пайки в сложных, труднодоступных местах. Также тиноль удобно применять новичкам без опыта работы с паяльником.

Подготовка инструмента

Не стоит бояться, если при первом же включении новый паяльник начал дымить. Это происходит по причине выгорания масла, которым консервируется инструмент при долгом хранении.

Перед использованием паяльника следует подготовить его рабочую часть – наконечник. Его можно как немного отковать, так и заточить до необходимой формы. Если рабочая часть паяльника покрыта никелем, то такая подготовка строго запрещена.

В магазинах имеется широкий ассортимент наконечников или жал для паяльников, отличающихся по заточке. Для крупных деталей подойдет круглое жало с угловой заточкой, а для небольших – острое коническое.

Если паяльник имеет жало, изготовленное из меди, то перед работой нужно провести его лужение при первом же нагреве. Можно произвести лужение путем растирания деревянным бруском расплавленного припоя по нагретому наконечнику или любым другим способом.

Главное, чтобы при первом же использовании рабочая часть паяльника была покрыта тонким слоем припоя. В противном случае качество пайки будет низким, а рабочая часть инструмента будет испорчена.

Подготовка деталей

Подготовка деталей не зависит от металла, из которых они сделаны или способа их пайки. Подготовка всегда происходит по одной схеме – сначала деталь очищается от загрязнений и обезжиривается.

Для этой цели используют бензин, ацетон или другие растворители. Также обязательно удаляется механическим способом ржавчина.

Температура

Температурный режим паяльника – главный параметр при работе с ним. При работе с недостаточно разогретым инструментом припой не плавится, а ложится комком.

Чтобы определить, при какой температуре следует паять, нужно знать температуру плавления металла детали и припоя. Температура паяемых деталей должна быть больше температуры плавления припоя на 40-80 С˚, а температура наконечника инструмента – на 20-40 С˚ больше температуры пайки.

Если у паяльника нет функции регулировки температуры, то этот параметр можно оценить при помощи канифоли. При прикосновении паяльника она должна кипеть, без моментального сгорания. О перегреве будет свидетельствовать появление на припое, после прикосновения паяльником, темной пленки, состоящей из продуктов окисления.

Техника пайки

  1. В основном пайка происходит двумя методами: подачей припоя на детали с помощью паяльника или подача припоя непосредственно на детали.
  2. При использовании любого из способов нужно сначала очистить и обезжирить детали, закрепить их, разогреть инструмент и обработать место пайки флюсом.

Если применяется подача припоя при помощи паяльника, то на его кончике нужно расплавить небольшое количество припоя и перенести его на площадку для пайки. Далее следует двигаться по стыку деталей.

  • Если припой подается непосредственно на спай, то сначала паяльником разогреваются детали, а позже туда подается припой.
  • Если планируется провести пайку схем, то лучше найти качественные фото-инструкции как паять электронные схемы.

Чтобы оценить качество работы, нужно оценить цвет и блеск спая. Качественно выполненный спай имеет ярко выраженный блеск, если припой пережжен, то он имеет матовый цвет и хрупкую структуру. О браке говорит губчатая структура припоя.

Для первых проб лучше всего использовать простые и недорогие материалы. Проще всего будет понять как правильно паять оловом и канифолью.

Фото рекомендации как паять

  1. Также рекомендуем посетить:

Источник: https://zdesinstrument.ru/kak-payat/

Как правильно паять паяльником

Содержание:

Многие электрики и радиолюбители часто сталкиваются с необходимостью соединения между собой различных деталей и проводников.

В связи с этим, начинающим домашним мастерам приходится решать задачу, как правильно паять паяльником, поскольку данный способ позволяет получить самое надежное и качественное соединение.

Для того чтобы в полной мере освоить данную операцию, необходимо в общих чертах представлять себе физику самого процесса, а также правила и рекомендации, обязательные для выполнения.

Пайка: физические свойства и основные принципы

Процесс пайки представляет собой технологию соединения металлических элементов, находящихся в твердом состоянии. Для этого используются специальные припои, которые, находясь в расплавленном состоянии, растекаются по соединяемым поверхностям и попадают в зазоры между деталями. После застывания припоя и его кристаллизации в этом месте образуется прочный и надежный шов.

Следовательно, процедура пайки обязательно связана с нагревом. Непременным условием является предварительное удаление оксидной пленки с поверхностей деталей. Это нужно обязательно знать всем, перед тем как паять паяльником.

Соединение методом пайки во многом напоминает сварку, но это лишь внешнее сходство. На самом деле оба способа принципиально различаются между собой.

При сварке кромки основных деталей и электрод приходят в расплавленное состояние, тогда как во время пайки соединяемые элементы остаются твердыми. Капиллярный зазор просто заполняется расплавленным припоем, а при остывании он кристаллизуется с проникновением в металл деталей.

Еще одним отличием является возможность соединения деталей при нагреве, не превышающем температуру плавления соединяемых деталей.

Этим методом возможно припаять многие виды углеродистых, нержавеющих и легированных сталей, а также разновидности цветных, твердых и специальных сплавов.

В соответствии с используемыми материалами, процесс соединения разделяется на паяние с припоями мягкого или твердого типа.

В первом случае применяются материалы с температурой плавления менее 400 градусов, а во втором этот показатель достигает более 700 градусов, обеспечивая высокую термическую и механическую прочность соединений.

На стадии подготовки большое значение имеет очистка деталей от окислов и загрязнений, плотная подгонка их друг к другу. Места соединений обезжириваются и обрабатываются специальными составами, обеспечивающими дальнейшую чистую и ровную пайку.

Мягкая пайка осуществляется паяльниками с медными наконечниками, которые хорошо прогреваются и держат тепло в течение долгого времени. Разогрев может выполняться с помощью электротока или открытого пламени газовой горелки или паяльной лампы.

Паяльник – основной инструмент

Основным инструментом, без которого невозможно соединить детали и провода, является паяльник. Существует множество конструкций с различными техническими характеристиками, поэтому выбор нужного изделия будет непростой задачей для новичка.

Данные инструменты отличаются мощностью, в них устанавливаются керамические или спиральные нагреватели.

Первые разогреваются очень быстро, но требуют максимума аккуратности, поскольку даже незначительные удары приводят к поломке и выходу из строя.

Во втором случае паяльники разогреваются дольше, но отличаются большей практичностью и повышенным сроком эксплуатации. Любые из этих модификаций используются при решении задачи, как паять паяльником с оловом и канифолью.

Большинство известных паяльников по своей мощности разделяются на следующие категории:

  • От 3 до 10 ватт. Применяются для работы с наиболее мелкими микросхемами.
  • От 20 до 40 ватт. Используются радиолюбителями и для бытовых целей.
  • От 60 до 100 ватт. Позволяют соединять толстые провода и конструкции средних размеров.
  • От 100 до 250 ватт. При помощи этих паяльников соединяются массивные и крупногабаритные металлические детали.

Размеры паяльника зависят от его мощности: чем он мощнее – тем габаритнее. Поэтому для выполнения разных работ опытные мастера приобретают устройства с разными параметрами. Те, кто постоянно занимается пайкой, вместо паяльника используют паяльную станцию. Она имеет возможность точно регулировать диапазон нагрева и поддерживать постоянную температуру жала.

В комплект станции входит специальная подставка для инструмента и ванночка для чистящей губки. Подобные устройства требуют знаний и практических навыков, но они же и обеспечивают высококачественную скоростную пайку. Работа с обычным паяльником не требует столь качественного обучения.

При выборе паяльника нужно обращать внимание на форму жала. Она может быть в виде конуса, лопатки, иглы и т.д. То есть, каждый выбирает ту конфигурацию, к которой привык. Существуют инструменты с набором сменных насадок, облегчающих выполнение конкретной работы. В процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, поэтому рекомендуется выбирать жала с повышенной термической устойчивостью.

Дополнительное оборудование

Важной деталью, без которой неудобно работать, служит специальная подставка для паяльника. Инструмент, будучи включенным, разогревается в среднем до 300 градусов и его нельзя просто положить на стол. Подставка располагается справа, в наиболее удобном месте.

В процессе работы используется не только паяльное оборудование, но и различные дополнительные приспособления, способствующие ускорению и повышению качества соединений. К ним относятся следующие компоненты:

  • Паяльная лампа. Используется при соединении между собой крупных деталей и конструкций. Даже самый мощный паяльник не сможет их прогреть до нужной температуры. Поэтому вначале места будущих соединений прогреваются лампой, а уже затем в работу включается паяльник. Источником энергии служит бензин, керосин, газ или спирт.
  • Пинцет. Необходим при пайке для удерживания мелких деталей в нужном положении для припаивания. Иногда он выполняет функцию теплоотвода при работе с полупроводниками и другими предметами, чувствительными к перепадам температур.
  • Надфили. Продаются в наборах и применяются для очистки жала паяльника от окисла и нагара перед его лужением. В основном используются инструменты плоской и круглой формы.
  • Кусачки. С их помощью разрезаются провода, зачистка изоляции, механическое удаление излишков припоя.
  • Отвертки. Применяются для демонтажа электронных и других компонентов из корпусов и плат приборов и электронных устройств. Инструменты, изготовленные из стали должны быть предварительно размагничены.
  • Струбцины металлические. Применяются для фиксации деталей между собой и на рабочей поверхности. Такое положение сохраняется на весь период пайки и последующего остывания.
  • Увеличительное стекло на штативе. Требуется при работе с очень мелкими деталями, в том числе и с ювелирными изделиями.
  • Принудительная вентиляция. Устанавливается в помещениях, где паяльные работы проводятся регулярно.

Использование флюсов в процессе пайки

В качестве дополнительных компонентов, без которых невозможно качественно спаять детали, используются флюсы. Наибольшее распространение получила канифоль, изготавливаемая из хвойных деревьев твердых пород. Она становится мягкой уже при 50 градусах, а при достижении 250 переходит в кипящее состояние.

Недостатком канифоли считается ее взаимодействие с окружающей средой, поэтому по окончании работы оставшийся флюс должен быть удален. В противном случае влага, попавшая в эти места из атмосферы, приведет к нарушению нормальной работы электронных компонентов. Это требование следует обязательно учитывать при решении задачи, как правильно паять паяльником с канифолью.

Существует несколько видов флюсов, чаще всего применяемых при действиях с электрическими приборами:

  • Неактивные флюсы с канифолью. С их помощью соединяется медь и прочие мягкие металлы, в том числе провода. Светлая канифоль не содержит дополнительных веществ и может сразу же применяться для работы. Раствор спирта и канифоли представляет собой смесь в соотношении 1:5, их смешивание производится перед началом работы. Для создания герметичных соединительных швов используются смеси с канифолью и глицерином.
  • С использованием активных флюсов можно спаять любые виды цветных и драгоценных металлов. Они производятся на основе хлористого цинка, спирта или вазелина. В последнем случае флюс находится в пастообразном состоянии и более удобен для работы.
  • Кислотно-активные флюсы представлены хлористоцинковым веществом и ортофосфорной кислотой. Выпускаются в виде жидкости или пасты с добавлением канифоли и других компонентов. С их помощью можно успешно паять паяльником с кислотой.

В состав ортофосфорной кислоты входят этиловый спирт, вода и сама кислота, плотность которой составляет 1,7. С ее помощью соединяются детали из нержавейки, серебряных или медных материалов. Все флюсы на основе спирта должны быть упакованы в герметичную тару.

Разновидности припоев для соединения металлов

Качество соединений зависит не только от флюсов, но и от припоев, используемых в процессе работы. Они изготавливаются на основе легких металлов, расплавляющихся при определенной температуре.

Идеальным вариантом считается чистое олово, но ввиду его высокой стоимости применяются сплавы на его основе, преимущественно со свинцом.

В зависимости от составляющих, все припои могут быть твердыми или мягкими, которыми паяют провода.

В твердых сплавах нередко используются добавки легирующих сталей и другие примеси, с помощью которых возможно получить заданные характеристики, уровень прочности, антикоррозийные свойства. Как правило, используются материалы марки ПОС, означающие припои оловянно-свинцовые. Число после букв соответствует процентному содержанию олова. Температура плавления составляет 700 градусов и выше.

Если для пайки приходится использовать материалы неизвестного происхождения, то в первую очередь нужно обратить внимание на следующие внешние проявления:

  • Свинцово-оловянные припои начинают плавиться при температуре 183-2650С.
  • Припой с высоким содержанием олова отличается ярким металлическим блеском, что соответствует марке ПОС-61 и выше.
  • Тусклый серый оттенок и матовая поверхность указывает на повышенное содержание свинца.
  • Припой в виде проволоки с большим количеством свинца можно легко согнуть руками. Более качественные сплавы сгибаются с большим трудом.

Легкоплавкие низкотемпературные припои переходят в жидкое состояние при температуре до 450 градусов. Они применяются для соединения проводов, ремонта радиоэлектронной аппаратуры и других работах, где требуется низкотемпературный режим. В электронике используются специальные сплавы, которые становятся жидкими уже при 70 градусах.

Чаще всего, материал для пайки выпускается в форме проволоки, диаметром 2-2,5 мм и выше. Низкотемпературными сплавами можно паять транзисторы, предохранители и другие детали, обладающие повышенной чувствительностью к перегреву.

Общие правила пайки

На начальном этапе выполняется подготовка паяльника. Эта процедура включает в себя несколько этапов:

  • Рабочая часть жала зачищается напильником с мелкой насечкой, после чего металл становится красноватого цвета, характерного для меди. Сама поверхность должна слегка блестеть. Одновременно жалу придается форма, необходимая для работы в данный момент.
  • Инструмент подключается к сети и разогревается до нужной температуры.
  • Далее жало подвергается лужению, после чего его покрывает тонкий слой олова. Вначале кончик опускается в канифоль, а затем по нему нужно провести припоем и равномерно распределить его, потерев о металлическую поверхность.

Во время работы слой олова обгорает и стирается, поэтому лужение проводится неоднократно с предварительной очисткой жала о наждачную шкурку. Если в инструменте установлен никелированный стержень, не подверженный обгоранию, то во время работы он очищается влажной тканью или специальной губкой.

Подготовленный паяльник нужно разогреть и выбрать подходящую температуру. Современные модели оборудуются терморегуляторами, позволяющими легко определять степень разогрева.

При его отсутствии следует ориентироваться на состояние припоя и канифоли, которые должны плавиться через 1-2 секунды. От нагрева паяльника зависит прочность соединения.

При недостаточной температуре припой не достигнет нужной кристаллизации, а его структура приобретет гранулированный или губчатый вид и контакт будет слабым.

Нормально разогретый паяльник переводит припой в текучее состояние, после чего можно начинать спаивать. Нужное количество берется на кончик жала и переносится на соединяемую деталь.

Если используется проволока, то припой без переноса сразу же ложится на свое место. Таким же образом можно паять провода паяльником. Все операции выполняются максимально быстро и точно.

Такой результат достигается регулярной работой с паяльником и отработкой всех движений.

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_pravilno_pajat_pajalnikom/2019-02-05-1643

Как правильно паять паяльником с канифолью

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.

У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.

Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:

1. Паяльник,
2. Припой (олово),
3. Флюс (баночка канифоли).

Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.

Припой

В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

Флюсы

Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

Подготавливаем жало паяльника для пайки

И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

Устройство нагревательного элемента паяльника

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Самодельная подставка для паяльника

Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.Все. Ваша подставка готова.

Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!

Теперь можно включать паяльник.Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

Окончательная подготовка жала паяльника. Облуживание

Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
Таким белым жало должно быть всегда.

Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/kak-pravilno-payat-payalnikom-s-kanifolyu.html

Как правильно паять паяльником с канифолью

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

  1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
  2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
  3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова – того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

  Какие основные виды аккумуляторных батареек существуют?

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс – канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

  • кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
  • подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.).

Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой.

После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

  • пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
  • крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
  • лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
  • массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

  Как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром?

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/kak-pravilno-payat-payalnikom

Как правильно паять паяльником с канифолью

Каждому начинающему радиолюбителю рано или поздно приходится обзавестись минимальным набором инструментов и научиться основам пайки паяльником. Чтобы выполнить работу быстро и максимально качественно, необходимо освоить паяние канифолью.

1

Как правильно паять паяльником с канифолью

Для того чтобы приступить к работе, необходимо приобрести минимальные приспособления:

  • электрический паяльник;
  • олово или припой;
  • канифоль.

Относительно мощности паяльника, подойдет обычный на 40 Вт (напряжение 220В). Для домашнего использования такого паяльника вполне достаточно. Теперь припой – он понадобится для того, чтобы соединить узлы и детали. Припой может быть разным: канифоль, сплав олова со свинцом. Продается он в виде трубок (внутри флюс) или же в виде проволоки. Последний вариант лучше.

Что касается выбора припоя, то по твердости и температуре плавления подойдет флюс с маркировкой ПОС (оловянно-свинцовый припой), 60 – это процент олова, а 40 (эта цифра не указывается, ее мы высчитываем самостоятельно) – столько свинца в этом припое. Хорошо, если удастся найти припой с высоким содержанием свинца (он отличается по цвету, он будет темнее). Температура плавления у такого припоя на порядок выше, а это означает – повышенная прочность пайки.

И напоследок, о флюсах – это вещество предназначено для удаления со спаиваемых деталей, окислов. Этого не избежать, потому что наконечник у паяльника медный и при нагревании будет окисляться, поэтому периодически придется убирать нагар. Если этого не делать, то припой не будет прикрепляться к деталям, а просто растечется. Припаять таким загрязненным жалом ничего не получится.

Самый простой и надежный флюс – это канифоль. Материал природный, потому что канифоль изготавливают из смолы сосны. Это янтарного оттенка жидкость, обладает приятным хвойным ароматом.

Продается кусками в чистом виде, в виде вязкого или жидкого флюса.

Для новичков подойдет как чистая канифоль, так и флюс спиртово-канифольный, это универсальный материал, состоящий из раствора канифоли и этилового спирта в чистом виде.

2

Как паять канифолью

Все необходимое приобретено, подготовлено, нужно зачистить жало паяльника (а если оно не сплющено, сделать это самостоятельно). Чем тоньше наконечник, тем более тонкие работы по пайке можно выполнить. Угол у жала должен быть двугранный 30-45 градусов.

Как паять канифолью:

  • Откройте окно, работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.
  • Включите паяльник, дождитесь, пока уйдет неприятный запах и характерный дымок – жало прокалилось и готово к использованию.
  • Можно пока выключить паяльник, чтобы прочистить жало.
  • Снова включите электроприбор, дождитесь, когда жало накалится.
  • Можно слегка залудить фиксаторы деталей (несколько раз коснуться к канифоли раскаленным жалом, чтобы наконечник покрылся припоем), чтобы выполнить качественное сцепление спаиваемых деталей.
  • Возьмите канифоль, коснитесь кончиком жала к канифоли, чтобы немного набрать припоя. Подождите, пока он нагреется. Это займет буквально несколько минут.
  • Приложите жало на сосновую доску на несколько секунд, потом еще раз повторите свои действия.
  • Через несколько повторений у вас все получится.
  • Новичку при осваивании азов пайки удобнее работать, чтобы жало было оголено, это самая основная ошибка при работе. Из-за большого оголения жала часто происходит возгорание схемы.
  • При работе с медным проводом достаточно одного залуживания, то есть нужно прогреть жало, коснуться к канифоли, приложить жало к рабочей поверхности, приподнять провод, опустить в канифоль, приложить раскаленный наконечник к поверхности и приподнять проводок.
  • В результате проделанных действий канифоль начнет дымиться, провод обтечет канифолевой массой. После этого нужно будет покрыть пайку оловом, перенести на провод.
  • Если в результате проделанных действий провод изменил цвет с желтого на серебристый, то это означает, что все сделано правильно. Чтобы припаять 2 провода, нужно залудить оба.

Источник: https://sovetclub.ru/kak-pravilno-payat-payalnikom-s-kanifolyu

Как правильно паять? пайка для начинающих

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУТЬ ПРОЦЕССА ПАЙКИ

Чтобы научиться, что-либо чинить или ремонтировать, очень полезно понимать базовую (физическую) основу той или иной работы.

В чем состоит суть пайки, как процесса? Если обратиться к физике, то можно сказать, что во время пайки мы используем способность одного металла, который находится в расплавленном виде, растекаться по поверхности другого металла.

Соединенные пайкой детали обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижно соединенными после его застывания.

При пайке для нас наиболее важны два параметра: прочность спаянного соединения и проводимость спаянного соединения.

Как правило, эти два параметра пропорциональны – чем прочнее и плотнее схвачены детали, тем больше между ними проводимость.

Но следует помнить, что используемый припой имеет высокое удельное сопротивление, поэтому его слой должен быть, как можно тоньше, а вот укрывистость наоборот, как можно больше.

Возможность пайки определяется двумя основными условиями:

  • Чистота деталей в месте спаивания. Соединение припоя происходит на атомном уровне, а присутствие даже самой малейшей оксидной пленки или загрязнения сделает надежное соединение невозможным.
  • Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления спаиваемых деталей. Вроде бы это само собой разумеется, но существуют и припои температура плавления, которых выше чем у алюминия.

ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ

ФЛЮСЫ. Опытные мастера говорят, что правильный выбор припоя и флюса – это уже половина успеха при пайке. Сфера применения флюсов, как правило, подробно описывается на упаковке. Имеются и универсальные флюсы, которые подойдут для большинства случаев.

Флюс применяется для протравливания деталей, для снятия оксидной пленки и защиты металла от коррозии. Покрывая поверхность флюсом, вы очищаете ее и даете возможность олову растекаться по ней и смачивать ее.

Условно флюсы принято делить на два типа.

  • Активные флюсы, сделанные на основе кислот, как правило, хлорной или соляной, могут паять почти что угодно. Основным их недостатком является необходимость смывки флюса сразу же после пайки. Это необходимо делать, потому что остатки кислоты вызывают сильную коррозию, а кроме того кислоты сами по себе являются проводниками и могут вызвать замыкание.
  • Второй тип флюса – это флюсы, созданные на базе канифоли, которую используют и в чистом виде. Канифоль менее эффективна при пайке стальных деталей, но хороша для пайки цветных металлов и сплавов. Канифоль также требует смывки, так как со временем тоже способствует коррозии, а кроме того со временем же становится проводимой, вбирая в себя влагу из окружающей среды.

ПРИПОЙ. Чаще всего используют свинцово-оловянные припои под маркой ПОС. В маркировке припоя цифра после букв означает содержание в припое олова.

Чем больше олова, тем выше механическая прочность соединения, а также его электропроводность. Кроме того, при большом содержании олова температура плавления припоя ниже.

Зачем же в припое свинец? Свинец способствует нормализации застывания, без свинца олово может растрескаться или покрываться иглами.

Выделяют и специальные типы припоев. Например, бессвинцовые (марка БП). В таких припоях свинец заменен на индий или цинк. Эти припои не токсичны за счет отсутствия свинца, но имеют более высокую температуру плавления.

Кроме того, такие припои дают более прочное более устойчивое к коррозии соединение. Также можно выделить специальные легкоплавкие припои, которые растекаются уже при температуру 90-100 градусов C.

Эти припои используются при пайке деталей чувствительных к высоким температурам, например, в радиоаппаратуре. К таким специальным легкоплавким припоям относят сплавы Вуда и Розе.

ПАЯЛЬНИК. Паяльники различают по типу питания: сетевые и паяльные станции. Сетевые паяльники питаются от сети 220В. Они хороши для пайки проводов и массивных деталей за счет своей большой мощности.

Большая мощность обеспечивает качественный и глубокий прогрев детали. Главным недостатком сетевого паяльника является неудобство работы с ним: он тяжеловат, жало располагается далеко от рукоятки.

Выполнять тонкие работы таким паяльником неудобно и затруднительно.

В паяльных станциях используется термоконтроль для поддержки стабильного уровня температуры. Это маломощные паяльники, как правило, не более 40 Вт. Таким паяльником можно работать с мелкими деталями и деталями чувствительными к перегреву.

ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА.  Жала различают по форме: шиловидное (универсальное), лопаточка, тупой конус, скос и др. Выбирая форму жала важно добиться максимальной площади соприкосновения со спаиваемыми деталями. Это даст мощный, но непродолжительный нагрев.

Практически все жала изготавливаются из меди. Но жала могут быть с покрытием или без него. Жала с покрытием из хрома или никеля очень долговечные, но хуже смачиваются припоем, а также требуют бережного к ним отношения.

Чистят такие жала с помощью латунной стружки или вискозной губки. Жала без покрытия – это по сути расходный материал. Жало со временем покрывается окислами, припой перестает к нему прилипать, и рабочая кромка нуждается в зачистке и лужении.

В результате использования такое жало очень быстро стачивается.

Это наиболее простой вид пайки и выполнить его достаточно просто. Залуживаем провода. Концы проводов опускаем в раствор флюса.

Затем смачиваем жало паяльника во флюсе и проводим эти жалом по концам проводов. Излишки расплавленного припоя стряхиваем.

После лужения формируем скрутку и тщательно прогреваем, наносим припой в небольшом количестве, заполнением им пространство между жилами проводов.

Можно использовать и другой способ. Перед скручиванием провода смачивают флюсом, а пайку производят без предварительного лужения. Этот способ особенно часто используется при пайке многопроволочных жил.

ВНИМАНИЕ!

Это касается электромонтажных работ. Соединять проводку с помощью пайки в распределительных коробках не принято.

Потому что, во-первых, это будет неразъемным соединением, а во-вторых пайка со своим высоким переходным сопротивлением вызовет риск коррозии соединения.

Провода, как правило, паяют при соединениях внутри самого электрического прибора или залуживают концы многопроволочных жил перед их затяжкой с помощью винтовых клемм.

ПРОИЗВОДИМ ПАЙКУ ПРОВОДОВ

ПАЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Для пайки электроники уже нужен определенный опыт. Хотя простая работа по замене неисправного электронного компонента на плате по силу и дилетанту.

Проще всего паять выводные элементы. Это элементы с ножками. Для начала фиксируем выводы этих элементов в отверстиях платы. Теперь с обратной стороны платы плотно прижимаем паяльник к хвосту, чтобы его прогреть.

Затем в место пайки вводим проволочку припоя с флюсом. Обратите внимание, что достаточно небольшого количества олова. Нужно чтобы оно равномерно затекло в лунку и образовало подобие небольшой выпуклой «шляпки».

Во время пайки важно сохранять соединяемые элементы неподвижными до момента полного остывания припоя. Ведь любое даже самое малое нарушение формы олова во время кристаллизации приведет к дроблению всего припоя на мельчайшие кристаллики. Признаком такого явления будет резкое помутнение припоя. Если такое произошло, то нужно еще раз разогреть припой и дать ему остыть в полной неподвижности.

В нашей статье мы кратко рассказали лишь о самых первых основах пайки. Но даже эти минимальные знания будут полезны нашим домашним мастерам, которые впервые сталкиваются с проблемой пайки.

Ссылка на источник

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ ЛАЙКИ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!!!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b2e9e4e3acfb800a8af7382/5b3b3deb04251900aa53224a

Ответы@Mail.Ru: Объясните, плиз, на пальцах, как паять припоем, который уже с канифолью( ПОС 61 )?

Новый паяльник нужно действительно покрыть слоем олова. Как это сделать написали выше. Но зачищать можно только медное жало. Обычно оно клиновидное, а если конус — то зачищать нельзя, на нём есть покрытие, защищающее от прогорания. Именно конусовидным жалом удобно паять платы с Вашим припоем.

Повторю, залудить — покрыть слоем олова (припоя) . Как правило медные проводнички в наушниках покрыты какой-то гадостью, которая с первого захода не даёт залудить провод. А это надо сделать, чтобы был хороший контакт. Чтобы всё-таки залудить провод, это надо делать в канифоли, т. е.

положить кончик провода на кусочек канифоли и приложить к проводу разогретый паяльник с оловом. Можно даже вдавить провод в канифоль. Если кончик покрылся ровным слоем олова, — всё получилось, если нет, — пробуем по новой. Да, кончик провода не должен топорщиться, надо пригладить выступающие волоски паяльником.

Если олово уже с канифолью, то надо приложить к месту пайки конец оловянной проволоки, потом коснуться этого кончика разогретым паяльником. Олово расплавится и запаяет контакт. Не лейте слишком много олова, а то эти сопли могут что-нибудь замкнуть или помешать закрыться крышке, смотря где расположено место пайки.

Используйте паяльник мощностью около 25-40 Вт, не больше, иначе убъёте наушники. Не перегревайте место пайки, а то дорожка платы может отстать от основания.

Нагретым паяльником дотронуться до припоя, чтобы капля прилипла к жалу, и паять провода, пока канифоль не испарилась. Провода должны быть без изоляции в месте пайки.

В пос тыкнул, поводил по проводу, снова тыкнул, поводил по плате, после снова в припой, соединил места пайки и поводил паяльником, немного.

Отдать соседу, который умеет паять. Если самому, потренируйтесь на ненужном.

Разогрей кусочек олова паяльником и погрузи в него зачищенный конец своего провода, грей до тех пор пока зачищенная часть покроется равномерным слоем олова . Откуси кусачками излишек зачищенного ппровода . Дальше подставляешь провод к дорожке платы и нагреваешь это место паяльником и всё

1, Включить паяльник в сеть. 2.Приготовить мелкий напильник или среднюю шкурку. При нагреве жало паяльника окисляется, поэтому его нужно в процессе нагрева плавно зачищать напильником или шкуркой, начать с кончика.

Когда он полностью нагрет начинаем макать его в припой, там образуется прилипшая капля, опять же водим тихонько паялльником или шкуркой размазывая припой. И так нужно покрыть все жало (главное кончик) тонким слоем. Затем то же только намного нежнее делаем с проводом телефона ( это как раз называется ЗАЛУДИТЬ).

После этого прислоняем проводок к месту на плате и прогреваем, паяльникм (предварительно ткнутым в припой) до образования маленькой возвышенности. Все.

Источник: https://touch.otvet.mail.ru/question/73332083

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом?

В наше время, когда устройство многих бытовых приборов не предполагает какого-либо ремонта, кроме замены узлов, паяльник превращается в этакое экзотическое приспособление, хранящееся на самой дальней полке с инструментами. Но пока есть провода и клеммы, он вполне может пригодиться для того, чтобы продлить жизнь некоторой домашней электрической технике.

Для чего нужна канифоль?

Канифоль – вязкая или кристаллическая масса, изготовленная из сосновой смолы. В продаже можно встретить спиртовой раствор канифоли или пасту на ее основе.

Это вещество играет в пайке роль флюса. С помощью канифоли спаиваемые детали изолируются от воздуха, что препятствует образованию тонкой оксидной пленки на их поверхностях. Посредством канифоли залуживают жало паяльника, покрывая его тонким слоем припоя, то же самое проделывают и со спаиваемыми деталями перед их соединением. В результате детали значительно легче соединяются друг с другом, а соединение получается более однородным и прочным. Без этого под действием высокой температуры жало паяльника и провода окисляются в течение нескольких секунд.

И тогда пайку произвести будет невозможно – по всему столу будут кататься остывающие блестящие оловянные капли, а детали при этом остаются разъединенными.

Если все же удастся поймать и «прилепить» несколько капель припоя, прочного соединения без обработки канифолью не получится, так как остывающий сплав не соединится со всей поверхностью. Даже небольшое механическое воздействие может привести к обрыву именно в месте подобной пайки, а электропроводность такого провода или клеммы будет значительно отличаться от той, что обеспечивает правильная пайка залуженных деталей.

Выбираем инструмент и материалы

Чтобы пайка стала успешной, потребуется всего лишь электропаяльник, а из материалов – припой и канифоль.

В особых случаях может понадобиться также паяльная кислота или дополнительный набор специальных флюсов. Тогда с помощью паяльника и припоя вполне возможно соединить не только медные провода и латунные детали, но даже нержавеющую сталь. Но для начала лучше все же овладеть самой элементарной пайкой медных проводов и соединений с латунными деталями электроприборов. Для таких операций вполне достаточно иметь обыкновенный припой из олова и канифоль, не считая паяльника.

Для удобства работы можно подготовить негорючую подставку для паяльника, так как размещать раскаленный электроприбор на столе или верстаке и не слишком удобно, и пожароопасно. Кроме того, нужно проследить за расположением провода и розетки, чтобы случайно не зацепить провод рукой или одеждой.

Профессионалы знают, что универсального паяльника не существует, поэтому для каждого вида работ – спайка тонких проводов, пайка электросхем или плат, спайка массивных деталей – используют разные по мощности и диаметру жала паяльники.

Хорошо, если у прибора есть терморегулятор, позволяющий температуру прогрева установить заранее.

Более дешевые варианты электропаяльников такой опции не имеют, кроме того, разные модели могут существенно отличаться по своей мощности.

Если опыта работы с паяльником нет, то вполне подойдет инструмент средней мощности (до 40 Вт). С помощью такого прибора можно осуществлять спайку проводов, соединение проводов с клеммами. А вот спаять толстые металлические детали будет уже сложнее, так как потребуется дольше прогревать металл, а это чревато образованием упоминавшейся выше оксидной пленки.

В продаже можно встретить канифоль в разных формах. Особых преимуществ у какого-либо ее вида нет, но твердую канифоль легче хранить.

Припой выпускается в виде тонкой оловянно-свинцовой проволоки. Толщина может быть различной – от 2 до 6 мм. Состав припоя также различается. Обычно в маркировке указано процентное содержание свинца. По нему можно вычислить и содержание олова. Более прочным считается сплав, где свинца больше, но у него и выше температура плавления. Припой в брусках обычно содержит больше олова.

Существует так же припой в виде тонкой трубки, свернутой в рулон и заполненной канифолью или другим флюсом. В некоторых случаях использование такого припоя дает неплохой результат.

Технология пайки

Самая простая технология пайки для начинающих состоит из нескольких последовательно выполняемых операций.

  1. Подготовка паяльника.
  2. Подготовка спаиваемых поверхностей.
  3. Непосредственно пайка.

На первом этапе необходимо привести паяльник в рабочее состояние. Следует удобно расположить инструмент на подставке, а после этого включить его в электросеть, следя за расположением провода. Затем зачистить жало паяльника, так как простого его нагрева обычно недостаточно, иначе припой не будет к нему приставать, а пайка окажется невозможной.

Зачистку проводят мелким напильником или надфилем, в некоторых случаях – наждачной бумагой. По окончании зачистки жало протирают плотной тканью.

Для зачистки жала можно воспользоваться поверхностью сосновой доски или бруска, по которой необходимо поводить жалом паяльника. В результате оно очистится от нагара и окислов, а также покроется тончайшим слоем смолы.

Когда нагар и оксидная пленка будут удалены, жало паяльника необходимо залудить во избежание образования новой оксидной пленки. Для этого понадобится канифоль, а затем и припой.

Правильно паять паяльником с канифолью несложно, для этого разогретое и зачищенное жало паяльника нужно погрузить в канифоль. От соприкосновения с раскаленной медью канифоль начнет плавиться, жало покроется ее тонким слоем. В процессе работы (если паяльник достаточно прогрет) канифоль будет активно испаряться, наполняя воздух хвойным запахом. Дышать этими парами не следует, поэтому комната, в которой происходит пайка, должна быть хорошо проветриваться.

Обработанное канифолью жало паяльника уже можно использовать для работы. Если на спаиваемых поверхностях есть припой, вполне можно обойтись и им. Необходимо расплавить каплю припоя и присоединить отпавшую деталь. Иногда этого достаточно, чтобы восстановить соединение.

Пайка оловом требует несколько больших усилий, но и соединение обычно получается более прочным.

Чтобы пайка была по-настоящему качественной, необходимо залудить не только жало паяльника, но и соединяемые поверхности. Для этого их прогревают и наносят жалом паяльника тонкий слой канифоли, а уже после этого – припой.

При лужении проводов их прогревают и помещают на поверхность канифоли, которую надо постараться расплавить так, чтобы она распределилась по всей свободной от изоляции поверхности провода. Затем залуженным жалом расплавляют небольшое количество припоя и наносят его на провод, распределяя по всей поверхности. О качестве лужения можно судить по цвету провода. Если он стал серебристым, можно считать операцию успешной. То же проделывают с другим проводом или клеммой. Если поместить деталь на поверхность канифоли нет возможности, следует воспользоваться жалом паяльника.

Рекомендации

При осуществлении пайки, как правило, не хватает «третьей руки». В одной нужно держать паяльник, в другой – провод, а вот деталь лучше закрепить в тисках или с помощью зажима.

Большое количество припоя совсем не означает, что соединение будет обязательно прочным. Лучше качественно подготовить поверхности и обойтись минимальным количеством олова.

Вся процедура пайки не должна превышать более 2 секунд, поэтому важно тщательно подготовиться к ней.

Для удержания мелких деталей необходимым инструментом станет пинцет.

Нельзя перегревать плату, иначе могут отслоиться контактные дорожки.

Некоторые радиодетали также следует подвергать минимальному нагреву.

О том, как правильно паять, смотрите далее.

Как пользоваться паяльником: ликбез по правильной пайке

Чтобы начать, нужно определиться, какой паяльник у вас. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в этой статье больше внимания будет уделено им.

Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы

Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.

Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.

С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.

Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.

Подготавливаем всё необходимое

Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.

Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.

Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.

Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.

Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.

Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.

Как правильно паять

Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.

Новичкам советуют начать с такого упражнения:

Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.

Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.

После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.

Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.

Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.

Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.

Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.

Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».

Меры предосторожности

Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.

  • Паяльник держать строго за рукоятку.
  • Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
  • Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
  • Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.

Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.

Заключение

Знаний, которые вы получили в этой статье, хватит, чтобы научиться паять. Для мелкого бытового ремонта этого хватит. Дальше вы сможете самостоятельно самообучаться путём проб и ошибок.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.

У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.
Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.

Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:

1. Паяльник,
2. Припой (олово),
3. Флюс (баночка канифоли).

Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.

Припой.

В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

Флюсы.

Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

Подготавливаем жало паяльника для пайки.

И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.
Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Самодельная подставка для паяльника.

Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.
Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.
Все. Ваша подставка готова.

Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!

Теперь можно включать паяльник.
Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

Окончательная подготовка жала паяльника. Облуживание.

Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
Таким белым жало должно быть всегда.

Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.
Удачи!

Как паять — секреты хорошей пайки: 4 шага

Если у вас есть приличное железо, правильный припой и чистящая жидкость, вы на полпути, вам просто нужно обратить внимание на пару важных моментов, и вы получите хорошие паяные соединения.

Современные жала паяльника, как правило, имеют специальные покрытия, это хорошо, потому что предотвращает окисление так же быстро, как раньше. Это покрытие является причиной, по которой я говорю, что вы никогда не должны подпиливать или шлифовать наконечник, чтобы очистить его, как только вы начнете это делать, вам, вероятно, придется продолжать делать это время от времени, и наконечник будет довольно быстро изнашиваться.Если ухаживать за наконечником, он прослужит долго.

Это окисление происходит быстро, когда наконечник горячий. Вы можете это увидеть, потому что наконечник меняет цвет с блестящего серебристого на темный и тусклый, на самом деле он становится серого цвета и может почти стать черным. Теперь проблема в том, что этот слой окисления снижает теплопередачу. Некоторые люди не понимают, какой эффект это имеет, и продолжают пытаться паять железом в таком состоянии. Проблема в том, что вам будет сложно сделать одно паяное соединение с таким наконечником.Секрет в том, чтобы чистить его перед каждым стыком. Ну, иногда вы можете сделать несколько стыков сразу друг за другом, и я обычно, по крайней мере, выполняю, например, оба провода резистора, но вы не можете просто продолжать пайку, не очищая наконечник.

Теперь для очистки можно просто протереть кончик губкой пару раз, так что ничего страшного. Но если утюги просидели несколько минут, нужно пойти немного дальше. Вам нужно очистить, а затем «залудить» наконечник. «Лужение» предотвращает окисление наконечника, и для этого наконечник должен быть горячим и чистым.Итак, вы берете горячий утюг, протираете кончик губкой о губку для чистки несколько раз, а затем сразу же расплавляете припой на кончике, чтобы покрыть его оловом. Не стесняйтесь припоя, это дешево, и он будет выпадать из наконечника, когда вы это делаете, но некоторые прилипают, вроде « красят » наконечник припоем, а затем вытирают излишки на вашей промывке, а затем делают припой суставы сразу. Если вы положите утюг на минуту после лужения, вам, вероятно, придется снова протереть его о губку для чистки, а затем можно будет паять. Но подождите слишком долго, и вам нужно будет снова очистить и залудить его.Вот почему рекомендуется загрузить плату, скажем, всеми резисторами, а затем спаять их все сразу вместо того, чтобы вставлять один, паять, вставлять следующий и т. Д. Таким образом вы можете сделать несколько соединений, протрите начисто и сделайте еще несколько и т. д. Между прочим, вы должны залудить новый наконечник при первом использовании, прежде чем утюг станет горячим в первый раз, наконечник станет блестящим, нагреется и начнет темнеть, очистите это и залудить.

На самом деле это не так сложно, и с практикой это станет вашей второй натурой. Вы узнаете, когда вам нужно залудить наконечник, а когда можно просто протереть его.Будьте осторожны, если протереть его достаточно, чтобы очистить его, но после протирания он должен быть блестящим, иначе он очень быстро окислится. Этот освежитель наконечника, о котором я упоминал, отлично подходит для этого: вместо того, чтобы долго лужить наконечник, вы просто окунаете его в твердый освежитель, он мгновенно тает, очищает и оловянет наконечник, и вы просто быстро протираете его мочалкой и продолжать. Я считаю, что освежитель наконечников длится дольше между лужением, чем при использовании припоя, так что оно того стоит. Плюс это длится долго.Посмотрите на изображение наконечника крупным планом, верхний окислен, нижний — после лужения, он должен выглядеть так, когда вы пойдете паять.

Идея пайки заключается в том, что вы хотите, чтобы обе детали, которые вы соединяете, были достаточно горячими, а затем ввести припой. Не нагружайте наконечник припоем и не пытайтесь перенести его на стык. Вы должны одновременно коснуться кончиком обеих частей, которые хотите соединить, и подержать там пару секунд, чтобы они нагрелись. Теперь лучший способ решить, что вам следует нагревать, — это запомнить простое правило.

Припой всегда течет навстречу теплу.

Так что подержите утюг на стыке на секунду или две, затем введите припой в стык, он расплавится, когда коснется утюга, как только вы увидите, как припой течет в стык, снимите паяльник. Не дергайте, просто поднимите.

Теперь, чтобы сделать это хорошо, вам нужно все закрепить на месте, чтобы вы могли держать утюг в одной руке, а припой — в другой. Никаких уловок с балансом (до тех пор, пока вы не поймете, что делаете, и не сможете избежать наказания за это).Для этого необходимо, чтобы все удерживалось на месте собственным весом, или под натяжением, или зажимом, или чем-то еще, не гоняясь за деталями вокруг скамейки горячим утюгом.

Между прочим, проверьте изображения, которые я поместил на этом этапе примерного соединения, он должен выглядеть примерно так (не очень хорошо, поскольку я пытался одновременно делать снимки) он должен иметь небольшую вогнутость по отношению к пайке. и быть гладким. На втором снимке вы можете видеть, как я держу наконечник на медной площадке, а также на выводе резистора рядом с площадкой.Обратите внимание на размер наконечника, который я использую, это стандартный наконечник в комплекте с утюгом, не очень хороший. Но это не большой компонент, это небольшой (1/4 Вт) резистор.

Подводя итог: держите наконечник чистым и луженым для каждого соединения, припой всегда течет, чтобы нагреваться.

Как удалить окисление с ваших паяльных наконечников

Паяльник может быть незаменимым инструментом для использования в электронике. Новый или должным образом ухоженный паяльник очень эффективен в своей работе, позволяя быстро и легко припаять компоненты на место.Но иногда на поверхности паяльного жала накапливается окисление. Когда это происходит, паяльник перестает работать должным образом. Но приложив немного усилий, инструмент можно восстановить до полной функциональности. Давайте посмотрим на жала паяльника и как бороться с окислением.

Паяльное жало

В прошлом (и в некоторых очень дешевых инструментах сегодня) жала паяльника были изготовлены из меди. Наконечники придавали форму опиливанию или шлифованию, гальваника не использовалась.Медь с наконечника в конечном итоге растворилась в припое, оставив поверхность с ямками и эрозией. Это напрямую сказалось на производительности пайки.

Начиная с 1980-х годов, термоэффективный медный наконечник был покрыт железом. Это предотвратило растворение меди в припое, что обеспечило гораздо более длительный (и предсказуемый) срок службы наконечника.

Хотя железное покрытие наконечника отлично подходит для продления срока службы, оно может привести к окислению.

Что вызывает окисление в наконечниках для припоя?

Окисление наконечника припоя возникает, когда железное покрытие на наконечнике становится оксидом железа и является естественной частью используемых металлов.Окисление будет происходить при комнатной температуре, но гораздо медленнее. Теплота пайки резко ускоряет этот процесс.

Самым большим фактором, влияющим на характеристики наконечника при окислении, является потеря смачивающей способности. По мере того, как окисление накапливается на наконечнике, он создает тепловой барьер для обезвоживания. Когда это происходит, припой будет скапливаться на наконечнике вместо того, чтобы плавно течь.

Окисленный слой также влияет на теплопередачу между наконечником и изделием. Часто паяльник, который кажется недостаточно горячим, на самом деле страдает от окисления.

Удаление слабого окисления

У любого паяльного жала есть небольшое количество окисления, это часть естественного процесса металлизации железа. Но любой вид отложений повлияет на производительность пайки. Если эффективность паяльника снижается или наблюдается заметное окисление, следует очистить жало, чтобы восстановить нормальную работу.

  1. Отрегулируйте температуру паяльника до обычного рабочего диапазона (около 300 ° C).
  2. Нанесите припой с флюсовой сердцевиной на окисленный наконечник.Тепло активирует флюс и запускает химическую реакцию, которая устранит окисление.
  3. Используйте латунную вату или специально разработанные очистители для наконечника. Инструмент для очистки начнет удалять окисление.
  4. Повторяйте описанные выше шаги, пока наконечник не станет чистым. На чистом наконечнике должен быть виден допуск для плавного стекания припоя. В случае легкого окисления повторите этот процесс три или четыре раза.

Если этот процесс не позволяет очистить наконечник должным образом или если наконечник сильно окислен, вам может потребоваться следовать инструкциям по сильному окислению.

Удаление сильного окисления

Если наконечник сильно окислен, самого флюса будет недостаточно для восстановления надлежащих характеристик смачивания. В этом случае вам понадобится средство для ухода за наконечниками или химическая паста, чтобы удалить окисление. Тоник для наконечников содержит слабую кислоту, которая поможет удалить окисление с наконечника.

Избегайте использования наждачной бумаги или других абразивных инструментов для удаления окисления. Это может повредить покрытие жала паяльника, что сделает его неэффективным для большинства применений и значительно сократит срок его службы.

  1. Отрегулируйте температуру паяльника до обычного рабочего диапазона (около 300 ° C).
  2. Как только температура достигнет нужной температуры, вставьте жало паяльника в растворитель. Убедитесь, что весь наконечник покрыт продуктом.
  3. Дайте продукту для лужения расплавиться вокруг наконечника, затем очистите его, как указано выше, с помощью латунной ваты или средства для чистки наконечников.
  4. Повторяйте описанные выше шаги до тех пор, пока наконечник не станет чистым и не будет удалено все окисление. Правильный поток припоя должен вернуться к наконечнику после того, как он будет должным образом очищен.

Функционально чистый

Вы можете заметить черные остатки флюса, особенно на наконечнике. Этот остаток не нужно удалять, так как он не повлияет на процесс пайки. Фактически, вы можете повредить целостность наконечника в процессе, так что оставьте это.

Признаки повреждения наконечника

Повреждение металлического покрытия жала паяльника может привести к проблемам с производительностью пайки. Трещина или отверстие в покрытии позволит внутренней части медного наконечника контактировать с припоем.Когда это происходит, медь растворяется в припое, нарушая целостность наконечника.

В некоторых случаях медь растворяется настолько, что остается отверстие в наконечнике, а остальная часть металлического покрытия остается нетронутой. Осмотрите наконечник на предмет такого рода повреждений, и, если он обнаружен, наконечник или картридж следует вынуть из эксплуатации и заменить.

После того, как вы проверите свой паяльный наконечник на наличие повреждений и очистите его, возможно, будет хорошей идеей избежать чрезмерного окисления, следуя нашим полезным советам.

Советы по предотвращению окисления

Есть несколько способов уменьшить накопление окисления на наконечниках припоя.

Используйте защитный слой припоя. — Самый простой способ предотвратить окисление припоя — это защитить его слоем припоя. Каждый раз, когда вы чистите паяльник и убираете его, наносите на жало свежий припой. Лучший припой для предотвращения окисления — это припой с большим количеством флюсового сердечника.

Поддерживайте чистоту наконечника — Поддержание чистоты наконечника также является надежной стратегией для уменьшения окисления.Вы обнаружите, что для очистки наконечника эффективны и влажная губка, и средство для чистки проволоки. Некоторые припои лучше реагируют на один метод, чем на другой.

При очистке наконечника припоя влажной губкой обязательно дайте паяльнику вернуться к установленной температуре, прежде чем протирать его снова. Это позволит максимально эффективно очищать губку, сохраняя материал наконечника в текучем состоянии.

Избегайте ненужного нагрева — Избыточное тепло также может способствовать образованию окисления на наконечнике припоя.Убедитесь, что вы используете правильную температуру для выбранного типа припоя и применения. Хранение паяльника при температуре выше необходимой может повредить рабочий продукт, а также сократить срок службы жала.

Для бессвинцового припоя обычно требуется более высокая температура, чем для припоя, содержащего свинец, поэтому обязательно проверяйте температуру при переходе от одного типа припоя к другому.

Сегодня на рынке представлены передовые системы пайки, в которых используется микропроцессорное управление для точного регулирования температуры жала.Эти системы используют датчик на наконечнике для управления потоком энергии. Конечным результатом является то, что наконечник сохраняет постоянную температуру, что продлевает срок службы и защищает работу.

Выключайте утюг, когда он не используется. — Если вы знаете, что не будете паять какое-то время, выключите утюг. Естественный процесс окисления происходит гораздо медленнее при комнатной температуре. Также безопаснее держать утюг выключенным, когда он не используется.

Существуют современные паяльники, в конструкции которых предусмотрена функция автоматического перехода в спящий режим.Эти инструменты автоматически отключают жало, когда оно не используется, продлевая срок его службы.

При правильном подходе наконечник припоя может обеспечить долгий срок службы, прежде чем окисление станет проблемой. И как только это станет проблемой, правильная очистка с использованием подходящих средств может поддерживать паяльный инструмент в рабочем состоянии в течение длительного времени. У нас есть широкий выбор инструментов для пайки, демонтажа и восстановления с использованием технологии SmartHeat®. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем сделать ваши усилия по ручной пайке успешными.

Направляющая для пайки

Направляющая для пайки Главная | Карта | Проекты | Строительство | Пайка | Исследование | Компоненты | 555 | Символы | FAQ | Ссылки
Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Ожоги

Информацию о паяльниках и других инструментах см. Инструменты Требуемая страница.

Скачать PDF-версию этой страницы

Как припаять

Сначала несколько мер предосторожности:
  • Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника.
    Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.
  • Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру.
    Утюг должен иметь термостойкую пластину для дополнительной защиты. Обычный пластик flex сразу же расплавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и возникнет серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.
  • Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
    Ни на мгновение не кладите его на рабочий стол!
  • Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
    Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном вызван флюсом и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
  • Вымойте руки после использования припоя.
    Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
Если вам не повезло (или по неосторожности!) Вы можете обжечься, пожалуйста, прочтите Секция первой помощи.
Подготовка паяльника:
  • Установите паяльник на подставку и подключите.
    Утюгу потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.
  • Смочите губку в подставке.
    Лучше всего для этого приподнять подставку и подержать под струей холодной воды в течение на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.
  • Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся.
    Вы можете проверить, готов ли он, попытавшись расплавить немного припоя на наконечнике.
  • Протрите кончик утюга влажной губкой.
    Это очистит наконечник.
  • Расплавьте немного припоя на кончике утюга.
    Это называется «лужение», и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.
Теперь вы готовы приступить к пайке:
  • Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки.
    Представьте, что вы собираетесь написать свое имя! Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.
  • Коснитесь паяльником соединяемого соединения.
    Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и гусеницы. Держи кончик там на несколько секунд и …
  • Нанесите немного припоя на соединение.
    Он должен плавно перетекать на свинец и гусеницу, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо.
  • Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным.
    Дайте стыку остыть в течение нескольких секунд, прежде чем перемещать печатную плату.
  • Внимательно осмотрите соединение.
    Он должен выглядеть блестящим и иметь форму «вулкана». Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут и следят полностью нагреваются перед нанесением припоя.
Если вам не повезло (или по неосторожности!) Вы можете обжечься, пожалуйста, прочтите Секция первой помощи.
Использование радиатора
Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагревом при пайке, поэтому, если вы не специалист, разумно использовать радиатор, закрепленный на проводе между стыком и тело компонента. Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» работает так же, как ну и дешевле.
Дополнительная информация
Более подробное руководство по пайке, включая поиск и устранение неисправностей, см. В Основное руководство по пайке на сайте журнала Everyday Practical Electronics Magazine.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь


Рекомендации по пайке компонентов

Очень заманчиво приступить к пайке компонентов на печатной плате прямо прочь, но сначала найдите время, чтобы определить все детали. Если вы сделаете это, у вас гораздо меньше шансов совершить ошибку!
  1. Наклейте все компоненты на лист бумаги с помощью липкой ленты.
  2. Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
  3. При необходимости добавьте код (R1, R2, C1 и т. Д.).
    Многие проекты из книг и журналов маркируют компоненты кодами. (R1, R2, C1, D1 и т. Д.), И вы должны использовать список частей проекта, чтобы найти эти коды, если они есть.
  4. Значения резистора можно найти с помощью цветового кода резистора что объясняется на нашей странице резисторов.Вы можете распечатать и сделать свой собственный калькулятор цветовой кодировки резистора. чтобы помочь вам.
  5. Значения конденсатора может быть трудно найти, потому что есть много типов с разными системами маркировки! Различные системы объяснено на нашей странице конденсаторов.
Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке. Многие должны быть размещены правильное расположение, и некоторые из них легко повредить жар при пайке. Соответствующие предупреждения приведены в таблице ниже вместе с другими советами. что может пригодиться при пайке.

Для получения дополнительной информации о конкретных компонентах см. Страница «Компоненты» или щелкните имя компонента в таблице.

Для большинства проектов лучше всего размещать компоненты на плате в порядке, указанном ниже:

Компоненты Изображения Напоминания и предупреждения
1 Держатели чипов
(гнезда DIL)
Подключите правильно убедившись, что выемка находится на правильном конце.
НЕ вставляйте пока микросхемы (чипы).
2 Резисторы Никаких особых мер предосторожности при использовании резисторов не требуется.
3 Конденсаторы малой емкости
(обычно менее 1 мкФ)
Они могут быть подключены любым способом.
Будьте осторожны с конденсаторами из полистирола, потому что они легко повреждается нагреванием.
4 Электролитические конденсаторы
(1 мкФ и больше)
Подключите правильно. Они будут отмечены знаком + или — рядом с одним отведением.
5 Диоды Подключите правильно.
Будьте осторожны с германиевыми диодами (например,грамм. OA91), потому что они легко повреждается нагреванием.
6 Светодиоды Подключите правильно.
Схема может быть помечена как a или + для анода и k или для катода; да, для катода действительно k, а не c! Катод — это короткий вывод, и быть небольшой плоской на корпусе круглых светодиодов.
7 Транзисторы Подключите правильно. Транзисторы
имеют 3 ножки (вывода), поэтому требуется дополнительная осторожность, чтобы соединения правильные.
Легко повреждается жарой.
8 Проводное соединение между точками на печатной плате. одножильный провод Используйте одножильный провод, это цельный провод с пластиковым покрытием.
Если нет опасности прикоснуться к другим частям, можно использовать луженую медную проволоку, он не имеет пластикового покрытия и выглядит как припой, но более жесткий.
9 Зажимы аккумулятора , зуммеры и другие детали с собственными проводами Подключите правильно.
10 Провода к частям от печатной платы, в том числе выключатели , реле , резисторы переменные и громкоговорители . многожильный провод Следует использовать гибкий многожильный провод с пластиковым покрытием.
Не используйте одножильный провод, потому что он сломается при неоднократно сгибались.
11 ИС (микросхемы) Подключите правильно.
Многие ИС чувствительны к статическому электричеству.
Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, а затем заземлите руки. прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к ИС.
Осторожно вставьте ИС в держатели : убедитесь, что все контакты выровнены с затем сильно надавите на гнездо большим пальцем.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь


Что такое припой?

Припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца.Плавится при температуре около 200 ° C. Покрытие поверхности припоем называется «лужением» из-за содержания в припое олова. Свинец ядовит, поэтому после использования припоя всегда следует мыть руки.

Припой для использования в электронике содержит крошечные сердечники из флюса, как провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа.Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не должным образом стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.

Наилучший размер припоя для электроники — 22swg (swg = стандартный калибр проводов).

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь


Удаление припоя

На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется распаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Удалить припой можно двумя способами:
С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)
1. С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)
  • Настройте насос, нажав на подпружиненный плунжер вниз до его фиксации.
  • Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
  • Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
  • Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой в инструмент.
  • Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
  • Время от времени потребуется опорожнение насоса путем откручивания форсунки.

2. С фитилем для удаления припоя (медная оплетка)
  • Приложите конец фитиля и кончик паяльника к стыку.
  • По мере плавления припоя большая часть его будет стекать на фитиль в сторону от стыка.
  • Снимите сначала фитиль, затем паяльник.
  • Отрежьте и выбросьте конец фитиля, покрытый припоем.

После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы сможете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл). Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь


Первая помощь при ожогах

В большинстве случаев ожоги от пайки незначительны, и их лечение несложно:
  • Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
    Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут). Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой.
  • Не применять кремы или мази.
    Ожог лучше заживет без них. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи.
  • Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.
Чтобы снизить риск ожогов:
  • Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
  • Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
  • Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если вы не уверены, что он холодный.

Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь



© Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.

Как использовать макетную плату без пайки

Сначала немного истории паяльников:
Ранние паяльники были очень простыми по своей природе, поскольку представляли собой резистивный нагреватель, обернутый вокруг наконечника какой-то формы. Этот наконечник обычно изготавливали из меди или сплава меди с высокой теплопроводностью.Они часто использовались для соединения листового металла, но были плохим выбором, когда электроника и полупроводники. Вот 2 причины, по которым первые паяльники не подходили для электроники:

1. Не было контроля нагрева, и каждый раз, когда вы помещали жало в соединение, жало могло остыть и даже упасть ниже точки плавления припоя. , что приведет к сгоранию изоляции и перегреву полупроводников.

2. Поскольку медь растворяется в расплавленном припое, наконечники быстро разрушаются.

Затем появился наконечник Clad, который помог решить проблему эрозии, покрывая медь слоем железа, а затем покрыл луженым припоем. Это помогло решить проблему размытых наконечников, подробнее об этом позже.

Наряду с полупроводниками появились более современные паяльники, а затем и паяльные станции. Паяльные станции предназначены для использования с электронными припоями, которые содержат канифоль или флюс для электроники. Все современные припои содержат флюс в той или иной форме. Причина припоя содержит флюс, чтобы припой правильно растекался по 2 паяемым поверхностям.Проще говоря, флюс очищает две поверхности, поэтому припой будет прилипать. Это означает, что вам не следует использовать водопроводный флюс или кислотный припой для сердечников. Редкий, но все еще используемый сегодня, паяльник, который использует точку Кюри для контроля тепла. Принцип работы основан на том факте, что постоянный магнит теряет свой магнетизм при определенной температуре. Используя наконечник с магнитом в нем и форму магнита на переключателе, утюг нагревается до температуры Кюри, а затем отключается до тех пор, пока температура не упадет.Это все еще грубый контроль, но он очень работоспособен и обеспечивает некоторую фиксированную температуру. Благодаря использованию различных магнитных сплавов были доступны наконечники, которые покрывали различные температурные диапазоны.

Со временем утюги использовали тот же принцип, что и диммер лампы; Симистор / тиристор контролировал величину напряжения, подаваемого на нагреватель. По-прежнему не удалось достичь значительной контрольной температуры, но ее можно было отрегулировать для более тяжелых работ по пайке. Позже к области наконечника был добавлен термистор, и тогда температуру можно было контролировать с большей точностью.

Некоторые современные станции с регулируемой температурой (с цифровым или аналоговым управлением) используют простой микропроцессор для контроля нагрева наконечника и более быстрого реагирования на тепловую нагрузку и, таким образом, более точного контроля температуры. Они отличаются быстрым нагревом и лучшей реакцией на высокие тепловые нагрузки. Паяльные станции с регулируемой температурой выпускаются в 2 вариантах; Цифровой и аналоговый. Станция Digital Solder оснащена светодиодным / ЖК-дисплеем, на котором будет отображаться установленная температура, контролируемая циферблатом.Это считывает наиболее точную температуру. Другой тип — это стандартная паяльная станция, на которой будет циферблат с напечатанной температурой, и вы используете этот номер, чтобы узнать, какая на самом деле температура паяльной станции.

Теперь несколько советов и приемов использования паяльной станции. Когда вы читаете это, помните, что ничто не может заменить практику и опыт при пайке. Так что применяйте эти техники и практикуйте их. При работе с любым типом утюга в первую очередь следует заботиться о продлении срока службы устройства.Как ты Порезервировать кончик утюга, чтобы он был должным образом лужен. Если вы посмотрите на свою паяльную станцию, вы увидите какую-то форму губки. Скорее всего, он полностью высохнет после последней пайки, но вам нужно будет смочить его. Не пропитывайте его чрезмерно, так как он не должен намокать. Влажная губка слишком быстро охладит наконечник, нагревая нагреватель и наконечник. Этой губкой мы счищаем кончик, чтобы кончик оставался чистым. Никогда не подпиливайте и не царапайте наконечник, так как это может повредить покрытие.Как только вы повредите плакированную поверхность, припой может разрушить медную основу, разрушив наконечник. Не используйте наконечник для поддевания компонентов, так как это также может повредить облицовку. Первый шаг — залудить кончик. Нанесите немного припоя на наконечник, а затем, когда он покроет поверхность, быстро нанесите его на губку, и наконечник будет готов к пайке. При снятии компонентов осторожное использование фитиля или присоски для припоя творит чудеса. Использование паяльной станции SMD Rework (мы расскажем об этом в других информационных статьях) еще лучше!

Если вы выполняете легкую пайку, установите температуру так, чтобы припой быстро плавился при поднесении к наконечнику.Все поверхности должны быть чистыми, без коррозии. Поместите утюг на стык, который нужно припаять, с небольшим количеством припоя на кончике. Нанесите припой к стыку НЕ ТОЛЬКО НАКОНЕЧНИК. Используйте столько припоя, чтобы покрыть стык. Если температура правильная и используется правильный флюсовый припой, припой будет правильно течь по компонентам. Соединения компонентов печатной платы должны иметь слегка вогнутый вид вокруг соединения без видимых пустот. Соединение никогда не должно занимать больше пары секунд, иначе можно повредить печатную плату, провод или компонент.После каждого соединения или нескольких при пайке ИМС или компонента с несколькими ножками следует быстро протереть наконечник губкой.

Лучше всего включить паяльную станцию ​​за несколько минут до использования, чтобы дать ей стабилизироваться. Когда будете готовы к пайке, определите, может ли область пайки потребовать больше тепла, чем обычно, или меньше, в зависимости от чувствительности паяемого компонента, и отрегулируйте соответственно.

Когда вы припаяли компонент, но не готовы к переходу к другим, или прервались, вам следует очистить наконечник, нанести небольшое количество припоя и установить регулятор температуры на низкую температуру (не выключить).Это предотвращает окисление наконечника и припоя, что, в свою очередь, продлевает срок службы паяльной станции. Паяльную станцию ​​любого типа нельзя оставлять без присмотра ни по какой причине более чем на пару минут из-за очевидной опасности возгорания. Когда закончите, немедленно очистите, а затем оловянный наконечник для хранения. Таким образом, ваша паяльная станция будет подготовлена ​​и готова к использованию в следующий раз, когда вы будете работать над проектом пайки.

Советы и советы по покупке »Электроника

На рынке есть много паяльников — выбор подходящего не всегда бывает легким — прочтите наше руководство по покупке, чтобы узнать, что искать.


Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как им пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат


Для правильной пайки необходимо иметь подходящие инструменты для работы.Перед запуском необходимо купить паяльник. Поскольку существует очень широкий спектр доступных утюгов, выбор правильного необходим, если нужно сделать лучшую работу по построению любых схем и проектов.

Виды паяльников

Существует много различных типов паяльников. В широком смысле их можно разделить на три основные категории:

  • Основные утюги с воздушным охлаждением: Самый простой тип паяльника не имеет контроля температуры, кроме охлаждающего эффекта воздуха и любой работы, с которой может использоваться утюг.Эти паяльники можно купить довольно дешево, и они подходят для многих приложений, хотя они не имеют контроля температуры некоторых из более совершенных типов. Паяльник базовый
  • Паяльник с регулируемой температурой: Внутри паяльника можно разместить термостат для контроля температуры бита. Это позволяет постоянно поддерживать нужную температуру. Элемент с более высокой мощностью может использоваться в случаях, когда от бита отводится тепло, при этом температура не поднимается слишком высоко для хорошей пайки.Паяльник с регулируемой температурой и индикацией температуры

    Утюги с регулируемой температурой обычно имеют регулировку, позволяющую установить требуемую температуру, а на некоторых утюгах может быть указание температуры. Паяльники с регулируемой температурой позволяют достичь более качественной пайки, хотя они, очевидно, дороже, чем самые простые типы.

  • Рабочее место паяльника: Рабочее место паяльника — оптимальное решение для паяльника.Типовая рабочая станция паяльника

Характеристики паяльника

На рынке представлен широкий выбор паяльников, от самых маленьких до больших, от недорогих до очень дорогих. Не всегда легко выбрать тот, который соответствует вашим конкретным требованиям.

Паяльники обладают рядом особенностей, которые необходимо изучить перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного паяльника. К ним относятся: размер, мощность или потребляемая мощность, напряжение, метод контроля температуры, антистатическая защита, тип доступной подставки, а также общие вопросы обслуживания и ухода.

  • Размер: Доступны паяльники самых разных размеров. Очевидно, что те, что меньше, больше подходят для тонкой работы, а те, что больше, больше подходят для пайки менее деликатных предметов. Физический размер также будет зависеть от мощности или потребляемой мощности утюга.
  • Мощность или потребляемая мощность: Часто указывается потребляемая мощность или мощность паяльника. Мощность может варьироваться.Для обычных утюгов без температурного контроля мощность в 40 Вт может быть хорошей для обычных работ и выше, если предусмотрена тяжелая пайка. Для небольшой работы с печатной платой достаточно 15 или 25 Вт. Для утюгов с регулируемой температурой обычно немного более высокая мощность, так как регулирование температуры действует быстрее, если больше тепла может быть направлено на сверло быстрее, чтобы компенсировать отвод тепла через рабочий элемент.
  • Напряжение: В то время как большинство паяльников, продаваемых в конкретной стране, будут иметь правильное сетевое напряжение, 230 В переменного тока в Великобритании, например, 115 В переменного тока для США, также есть паяльники, которые могут работать от 12 В. .Некоторые утюги могут быть изготовлены для специальных применений, где они должны работать от низкого напряжения.
  • Контроль температуры: Паяльники используют две основные разновидности контроля температуры. Менее дорогие утюги регулируются тем фактом, что, когда они нагреваются, потеря тепла равна теплу. Другими словами, они не применяют никаких форм электронного регулирования. Другие, более дорогие типы имеют термостатическое регулирование. Это, естественно, намного лучше регулирует температуру.Обычно температуру можно отрегулировать до необходимого значения. Эти утюги пригодятся сами по себе, потому что когда тепло отводится большим паяемым предметом, они будут намного лучше поддерживать свою температуру. Те, у кого нет регулирования, могут быть не в состоянии поддерживать свою температуру в достаточной степени при пайке большого объекта, в результате чего расплавить припой в этих условиях труднее.
  • Антистатическая защита: В связи с повышением чувствительности многих электронных компонентов, особенно очень современных микросхем интегральных схем, статическая защита становится все более актуальной.Хотя большинство компонентов, используемых домашними конструкторами, часто не повреждаются статическим электричеством, некоторые из них. Поэтому разумной мерой предосторожности будет хотя бы подумать, имеет ли купленный паяльник защиту от статического электричества.
  • Стенд: Подставка для паяльника может быть очень важной. Когда температура воздуха достигает около 300 ° C, необходимо обеспечить его надежную защиту. Поэтому важна хорошая стойка.
  • Техническое обслуживание: При использовании любого паяльника важно иметь запасные части.«Биты» паяльника, используемые для фактической пайки, имеют ограниченный срок службы, и хотя остальная часть паяльника может работать в течение многих лет, необходимо будет регулярно менять биты. Кроме того, для более дорогих паяльников, таких как паяльники с контролем температуры, необходимо обеспечить наличие запасных частей на случай, если они потребуют ремонта.

Стоит потратить немного времени на изучение плюсов и минусов различных паяльников, представленных на рынке.Некоторые менее дорогие утюги могут быть вполне подходящими для большинства работ, но любой, кто рассматривает большие объемы строительства, получит преимущества более дорогого паяльника с регулируемой температурой. Это вопрос выбора подходящего паяльника для предполагаемой работы.

Другие конструктивные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы».. .

Как исправить паяные соединения с помощью паяльника

Печатные платы со временем выходят из строя. Будь то заводской дефект или физический износ, иногда паяное соединение выходит из строя и останавливает работу узла.

Однако надежда еще есть. Если у вас есть под рукой паяльник и несколько других материалов, вы можете спасти плату от места назначения на свалке металлолома.

Чтобы помочь вам добиться успеха, мы объясним пять легко поддающихся ремонту проблем с паяными соединениями, как их найти, какие расходные материалы вам понадобятся и что нужно делать, чтобы работа выполнялась качественно.

Мы также рассмотрим 5 ситуаций пайки, от которых вам следует избегать. Их должен ремонтировать только тот, у кого есть соответствующие инструменты и опыт работы с печатными платами.

Плохие паяные соединения, которые можно исправить с помощью паяльника:

1. Недостаточное паяное соединение

Что это такое:
Когда паяльное соединение не содержит требуемого количества припоя , он классифицируется как «недостаточный».Печатная плата может нормально функционировать на раннем этапе, но хрупкая природа этого дефекта может вызвать периодический или постоянный отказ в любой момент.

Как определить:
На компонентах со сквозными отверстиями эти стыки обычно выглядят как либо полностью лишенные припоя, либо заполненные им лишь частично. На компонентах для поверхностного монтажа любой присутствующий припой может выглядеть как нить, которая тоньше, чем вывод, который она соединяет, или может быть видна металлическая площадка под припоем.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Проволочный припой
  • Чистящее средство (рекомендуется)

Как исправить:
Недостаточно паяное соединение можно отремонтировать, добавив паяльник. небольшое количество припоя.Продолжайте до тех пор, пока зазор между выводом компонента и точкой соединения печатной платы не будет заполнен должным образом.

(Профессиональный совет: если вы можете определить, был ли первоначально использован припой на сборке: оловянный или бессвинцовый, мы рекомендуем использовать тот же Тип припоя для создания максимально прочного соединения.)

Проволока припоя пропитана флюсом, который может быть водорастворимым или не поддающимся очистке. Растворимые в воде остатки следует сразу же удалить водой и кистью. Остатки, не требующие очистки, можно безопасно оставить или, при желании, удалить спиртом или специальными чистящими средствами для печатных плат.

2. Холодное паяное соединение

Что это такое:
Холодное паяное соединение — это плохое соединение, которое по различным возможным причинам не смогло закрепиться должным образом при охлаждении. Этот недостаток часто приводит к периодическим сбоям в сборке.

Как найти:
Холодные паяные соединения часто сложно найти. Обычным визуальным признаком соединений в сквозных отверстиях является припой, который «опускается вниз» вокруг вывода компонента, не имея заметного прочного соединения.Припой также может иметь необычную форму, например, однобокость или образование «сосулек».

В соединениях, устанавливаемых на поверхность, соединения холодной пайки могут быть еще менее заметными визуально, хотя они могут казаться шероховатыми, зернистыми или даже странной формы, как в соединениях со сквозными отверстиями.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Флюс
  • Чистящее средство

Как исправить:
Эти соединения обычно можно обновить. Добавьте флюс в рассматриваемый стык и повторно нагрейте его с помощью паяльника, пока стык не примет форму правильного припоя.Не нагревайте слишком долго, иначе дефект может снова появиться!

После завершения обязательно удалите весь оставшийся флюс с помощью подходящего растворителя: воды для «водорастворимых» и спирта или чистящего средства для печатных плат для «без очистки». (При нанесении непосредственно на плату оба типа флюса остаются активными после использования паяльника и, таким образом, могут вызвать повреждение со временем.) два или более соединения вместе называются «мостом».Этот дефект с большой долей вероятности приведет к неправильной работе и физическому повреждению сборки.

Как определить:
Паяные перемычки обычно выделяются как капля между паяными соединениями, но даже микроскопической полоски припоя достаточно, чтобы вызвать короткое замыкание.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Фитиль для припоя
  • Флюс
  • Чистящее средство

Как исправить:
Сначала добавьте флюс на мостик и небольшую область припой фитиль.Затем поместите пропитанный флюсом участок фитиля над нежелательным припоем и нагрейте оба паяльника. Фитиль начнет впитывать припой. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет удалено желаемое количество припоя.

Будьте осторожны! Держите фитиль горячим, пока он не будет отодвинут от паяного соединения, иначе он замерзнет на плате и может оборвать жизненно важные схемы.

Если вы случайно удалили слишком много припоя, используйте паяльную проволоку, чтобы снова заполнить соединение.

Когда вы закончите, очистите флюс от платы, используя воду для «водорастворимого» или спиртового / специального очистителя для печатных плат для «Без чистки».

4. Свободное соединение проводов с печатной платой

Что это такое:
Провода часто прикрепляются к печатным платам напрямую с помощью паяных соединений на основе сквозного или поверхностного монтажа. Эти соединения могут выйти из строя по разным причинам, от плохой пайки до механического напряжения.

Как обнаружить:
Обычным признаком этого дефекта является то, что провод в основном или полностью отсоединился от паяного соединения. Если виноват холодный или недостаточный паяный шов, отдельные жилы провода могут выглядеть тусклыми, сухими или даже разделенными.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Паяльная проволока (рекомендуется)
  • Флюс
  • Чистящее средство

Как исправить:
Удерживайте оголенный провод напротив площадки для поверхностного монтажа или внутри сквозное отверстие. Осторожно добавьте припой в соединение, пока не будет создано прочное паяное соединение. Проволока также должна быть заполнена припоем возле стыка, чтобы нити были менее заметны (хотя их не нужно полностью скрывать.)

Если на стыке уже достаточно припоя, просто нанесите на него флюс, а затем с помощью паяльника приклейте провод обратно к припою.

Осторожно! Не задерживайтесь, когда припой расплавится. Слишком большое количество тепла может расплавить изоляцию вокруг провода.

Как и при других ремонтах, обязательно удалите весь добавленный флюс, чтобы избежать порчи припоя.

5. Поднятые микросхемы для поверхностного монтажа

Что это такое:
На этапе сборки оплавлением поверхностного монтажа припой может не стекать на обе стороны микросхемы для поверхностного монтажа.В результате этого дефекта одна сторона микросхемы остается подвешенной над площадкой для пайки, а не соединяется с ней.

Как обнаружить:
Более очевидный пример этого дефекта (известный как «надгробная плита») — это компонент микросхемы, который поднимается вертикально на своем конце. Поскольку эта проблема вызывает проблему с гарантированным подключением, редко удается пройти этап тестирования производителя.

Менее заметная версия этой ситуации известна как дефект «голова в подушке». Вместо того, чтобы стоять прямо вверх, микросхема будет просто опираться на одно паяное соединение, а не соединяться с ним.Это может вызвать периодические электрические проблемы, которые с большей вероятностью не пройдут в процессе тестирования.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Пинцет
  • Flux
  • Чистящее средство

Как исправить:
Если вы ремонтируете дефект надгробной плиты, вы должны превратить его в Сначала дефект «голова в подушке». Используя пинцет, осторожно снимите компонент с прикрепленной площадки, нагревая паяное соединение своим утюгом.

Затем положите компонент на обе прокладки. Добавьте флюс и нагрейте первую сторону, чтобы соединить ее с платой.

Теперь, когда микросхема находится в стадии «голова в подушке», остальное просто. Добавьте флюс на отсоединенную площадку, расплавьте соединение паяльником, чтобы подключить его к микросхеме, и готово!

Как всегда, не забудьте удалить оставшийся флюс в целях безопасности и функциональности.

Плохие паяные соединения, которых следует избегать

Крепление паяльником :

1.Любое плохое паяльное соединение, несовместимое с вашим паяльником

Что это такое:
Размер жала паяльника невероятно важен при выполнении любых паяльных работ. У вас может возникнуть соблазн сразу погрузиться в то, что у вас есть, но использование неправильного размера наконечника может иметь разрушительные побочные эффекты.

Как определить:
Жало вашего паяльника должно быть почти такой же ширины, что и металлическая площадка вокруг вывода. Если это не так, скорее всего, наконечник неправильного размера.

Почему паяльник не работает:
Слишком маленькое паяльное жало не сможет достаточно быстро передать тепло в паяное соединение. К тому времени, когда припой окончательно расплавится, любой добавленный флюс может иссякнуть. В результате вы получите холодное паяное соединение.

Наконечник, который шире, чем земля, имеет противоположный риск слишком быстрой передачи тепла, что может привести к повреждению компонента. Кроме того, он выйдет за пределы земли и может нанести непоправимый ущерб окружающей территории.

2. Поднятые выводы

Что это такое:
Когда вывод компонента отсоединяется от хорошо спаянного соединения, он считается «поднятым выводом». Этот дефект чаще встречается среди компонентов с рядами хрупких выводов.

Как определить:
Поднятый провод обычно проявляется как неуместный перекрученный или приподнятый провод в последовательном ряду. Паяльная площадка под ним также может отличаться от других.

Почему паяльник не работает:
Хотя определенные паяльные наконечники могут повторно соединить вывод с паяным соединением, изгиб в любом направлении мог вызвать микроскопические трещины на выводе, что привело к его ослаблению (а в серьезных случаях — к разрушению) возможность подключения. Лучше всего, чтобы квалифицированный техник провел доработку с помощью подходящих инструментов и, если возможно, заменил компонент.

3. Соединения компонентов с малым шагом

Что это такое:
Компоненты для поверхностного монтажа становятся все меньше и меньше по мере развития технологий.Многие микросхемы, QFP и другие общие компоненты сегодня имеют невероятно маленькие выводы, расположенные очень близко друг к другу.

Такие выводы расположены слишком близко друг к другу, чтобы паяльник мог успешно контактировать с одним паяным соединением за раз.

Как определить:
Для обнаружения дефектов на деталях с мелким шагом может потребоваться микроскоп. Поднятые выводы, недостаточное количество припоев и перемычки — все это распространенные дефекты из-за размера выводов и близости друг к другу.

Почему паяльник не работает:
Компоненты с мелким шагом требуют специального оборудования для правильного ремонта, такого как инструменты для оплавления горячим воздухом и жала специальной конструкции.Использование обычного паяльника, скорее всего, нанесет больше вреда, чем пользы, даже при самых благоприятных обстоятельствах.

4. Перекошенные соединения компонентов

Что это такое:
Компоненты могут «перекоситься» во время производства, в результате чего выводы будут отсоединены или даже полностью подключены к неправильному паяльному стыку.

Как определить:
Выводы на компонентах для монтажа на скошенной поверхности часто находятся между контактными площадками для пайки и могут ни к чему не подключаться или образовывать мост между двумя контактными площадками.В крайних случаях компонент может сместиться достаточно далеко, чтобы образовать твердые паяные соединения на неправильных выводах, в результате чего один или несколько выводов останутся открытыми.

Почему паяльник не работает:
Чтобы исправить перекос компонента и создать правильные паяные соединения, компонент сначала необходимо полностью удалить. Для этого все паяные соединения на компоненте должны быть нагреты одновременно.

Паяльник не может безопасно нагреть одновременно более одного паяного соединения. Для отсоединения и поворота компонента необходимо использовать специальные инструменты для доработки.

5. Области тяжелой меди

Что это такое:
Некоторые выводы компонента могут быть прикреплены к так называемой «медной плоскости». Эти обширные участки металла могут поглощать большое количество тепла по сравнению с другими участками печатной платы.

Как определить:
Медные плоскости обычно отображаются в том же оттенке, что и следы на доске, но выглядят как большие сплошные области, а не как маленькие дорожки.

Компоненты часто подключаются непосредственно к самолетам.Если вы не можете расплавить паяное соединение через несколько секунд, возможно, тепло слишком быстро рассеивается в медной плоскости.

Почему паяльник не работает:
Печатная плата, вероятно, поглощает тепло быстрее, чем паяльник. Поскольку утюг постоянно теряет тепло, повышение температуры не даст большого эффекта. Хранение паяльника в паяном соединении в течение длительного времени может привести к повреждению компонента.

Для доработки этого типа паяного соединения обычно требуются инструменты для предварительного нагрева, чтобы поддерживать температуру платы.

Заключение

Неисправность схемы не всегда можно избежать, но часто ее можно исправить. Зная, с какими паяльными соединениями справится ваш надежный паяльник, вы можете сразу же спасти плату. И, зная, когда отправить борьбу профессионалам, вы можете полностью спасти доску.

Вы когда-нибудь встречали паяное соединение, с которым не справлялся бы ваш паяльник? Или, может быть, вы нашли успешный трюк, о котором мы не упоминали? Помогите нам помочь медикам, работающим с печатными платами, в комментариях ниже!

Крис Мейер работает в сфере производства электроники более 15 лет и обнаружил множество способов как исправить, так и поджарить компонент.Он пишет, чтобы помочь людям пройти через кривую обучения и сразу же начать улучшать качество своих печатных плат.

Пайка: что можно и чего нельзя делать

Пайка может показаться сложной и трудной, но после небольшой практики она может стать довольно простой. Ничто не заменит опыта при пайке, но наши советы помогут быстро освоить эту технику. Так что читайте дальше!

В этом посте мы расскажем, что нужно и что не нужно знать о пайке.

Будьте осторожны, не прикладывайте слишком большое давление

❌ Не прилагайте слишком большого усилия инструментом к печатной плате или к паяемым деталям.Он не спаяет стыки быстрее, а только повредит долговечное покрытие и даже испортит самые лучшие наконечники.

✔️

Верните инструмент на подставку

❌ Не оставляйте инструмент без присмотра , когда он включен. Это может привести к несчастным случаям и повреждению самого инструмента.

✔️ Всегда возвращайте инструмент на стойку , когда он не используется.

Используйте экстрактор картриджа

Не используйте плоскогубцы или другие инструменты для удаления и замены картриджей . Не регулируйте и не затягивайте картридж, используя другую поверхность, кроме экстрактора. Это может необратимо повредить насадки.

✔️

Поддерживать чистоту поверхности наконечника

Грязная ржавая поверхность не будет должным образом передавать тепло. .

✔️ Держите насадки в чистоте и залудите их повторно перед тем, как поставить инструмент на подставку.

Не используйте наждачную бумагу или напильник для очистки наконечника.

✔️ Только используйте методы очистки, предоставленные производителем .

✔️ Влажная губка (не заболоченная) — это эффективный метод очистки , если ее содержать в чистоте. Его следует периодически менять и использовать только с деионизированной водой.

❌ Не используйте водопроводную воду ни при каких обстоятельствах.

Воспользуйтесь преимуществами режимов SLEEP & HIBERNATION.

Не оставляйте инструмент при рабочей температуре на подставке .

✔️ Функции сна и гибернации автоматически снижают температуру наконечника , когда утюг находится в состоянии покоя на подставке.Это предотвращает ржавление или окисление.

Выберите правильное паяльное жало

✔️ Всегда выбирайте самый большой наконечник для каждого паяного соединения . Выберите наконечник с наибольшей площадью контакта.

Как наносить припой

Не расплавляйте припой непосредственно на наконечник без необходимости.

✔️ Паяльная проволока должна быть нанесена на паяемые поверхности .Диаметр используемой проволоки должен соответствовать выполняемому вами паяльному соединению.

Работать при минимально возможной температуре .

❌ Чем выше температура, тем выше риск окисления. Высокая температура может повредить печатную плату и сократить срок службы наконечников.

✔️ 90% паяных соединений с использованием инструментов JBC можно успешно выполнить при температуре 350 ° C или ниже.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *