Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование. Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

1. Отключаем автомат . Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки (при их использовании).

2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.

Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.

3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.

Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.

4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.

Существует «хорошее » и «надежное » подключение проводов.

При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.

Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:

• — во-первых, соединение более надежно;
• — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.

Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.

Если производится подключение розеток с заземлением , заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.

5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.

Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.

В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.

6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

• — стационарная двойная;
• — собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно » и «не правильно ».

Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.

Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.

Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?

Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

• местом установки;
• количеством подключений и потребляемой мощностью;
• подводом кабеля;
• способом подключения.

Подключение и монтаж розеток в квартире

Также необходимо определиться с местами установки стационарных бытовых электроприборов: холодильника, телевизора, стиральной машины, компьютера.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Устройство розеток

В отношении розеток будет правильно выдерживать один стандарт, чтобы избежать проблем с подключениями. В России ранее применялись устройства типа С5, а сейчас преобладает евророзетка С6. Она предназначена для тока до 16 А. Механизм состоит из двух латунных контактов, закрепленных на пластмассовом или керамическом основании с помощью железных пластин, которые являются клеммами для подключения проводов. Еще лучше устройство из контакта и клеммы, представляющее один общий элемент. Тогда винтами к ним будут крепиться только провода.

Устройство розетки

Розетка может иметь плоские контакты для подключения провода заземления.

Плотно подсоединить вилку к розетке можно, если обеспечить надежный контакт с ее штифтами, входящими в приемные гнезда. Тогда в месте разъема не будет выделяться тепло. Лучшие конструкции допускают 5 тыс. циклов, что равноценно 6 годам эксплуатации розетки.

Надежно подсоединить провода и гнезда к клеммам можно с помощью винтов с защитными шайбами.

Заземляющие электроды выполняются в виде двух пластинок, соединенных с третьей клеммой, связанной с отводящим проводом. Они входят в контакт с электродами вилки раньше ее штифтов, что показано на рис. б выше.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.

Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

Перед установкой розетки, прежде всего, отключается автомат подачи электричества в помещение, где производится работа. Затем следует убедиться с помощью индикаторной отвертки, что цепь действительно обесточена. Предварительно устанавливается подрозетник, и для монтажа обеспечивается свободный доступ. Провода обрезаются на 10 см. Этого размера вполне достаточно для удобного подключения.

Розетка разбирается путем отсоединения наружной и внутренней частей. Концы жил кабеля или провода освобождаются от изоляции на 10-12 мм длины и зачищаются. Они различаются по цвету следующим образом:

• синий – ноль;
• белый – фаза;
• желто-зеленый – земля.

Эти цвета распространены, но могут быть и другие.

Ноль или фаза должны быть правильно подключены, чтобы не попасть на контакт заземления. Он располагается посередине и не имеет электрических связей со штырями вилки.

Подключение розетки с заземлением

Некоторые розетки не содержат заземляющего контакта.

Фазные контакты правильно подключают везде с одной стороны. Обычно это делают по левую руку пользователя, когда он стоит напротив розетки. Через подрозетник провод фазы проводят отдельно от нулевого и заземляющего, а к колодке подключают с другой стороны.

Определившись с правильностью соединений, провода вставляют в гнезда и затягивают винтами. Некоторые контакты являются самозажимными и дополнительное крепление не требуется. Для этого внутри встроены пружины, прижимающие провода к токонесущим клеммам. Их оголенные части не должны выступать более чем на 2-3 мм.

Неаккуратный монтаж часто приводит к ослаблению контактов и в дальнейшем в этих местах могут нарушиться электрические цепи, или проводники будут перегреваться.

На клемму можно подключать по 2 провода, но только в схеме модульного соединения. Параллельно к розетке другой прибор, например, светильник, шлейфом подключать нельзя. При большом числе розеток и выключателей в комнате от распределительной коробки протягивают проводку к модулям, внутри которых встроены клеммники. Между собой провода можно соединять скруткой только временно.

Розетка устанавливается в коробку с помощью зажимов. Провода с небольшим запасом аккуратно помещают в подрозетник. Их надо расположить так, чтобы розетка свободно входила на место установки. Способы ее крепления бывают разные. Самый легкий монтаж делается ввертыванием саморезов в подрозетник. Распорные лапки держат хуже. Их необходимо прижимать отверткой при закручивании винтов. На некоторых конструкциях предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации, расположенные по периметру рамки из металла.

Розетка выставляется по горизонтали, после чего распорные винты затягиваются окончательно. Крышка прикладывается к внутренней части и стягивается винтом. Она плотно устанавливается к стене.

Монтаж блока розеток

Розетки можно собрать вместе для одновременного подключения к ним нескольких приборов или использовать конструкцию, представляющую собой один общий блок.

Перед установкой группы розеток следует правильно выбрать место. На кухне ее располагают над столешницей, чтобы можно было подключить электроприборы. В гостиной устройство монтируют за телевизором, спрятав все шнуры за экраном. В ванной комнате может быть подключена даже тройная розетка, но при этом ее располагают на расстоянии не менее 0,6 м от воды, а корпус подбирают с защитой от влаги.

Становятся популярными выдвижные блоки, встраиваемые в столешницу. Они эстетично выглядят и экономят место.

Выдвижная розетка четверная для компьютерного стола

Между собой розетки соединяются параллельно шлейфом и с одной линией питания. Недостатком является большая вероятность нарушения контакта в цепи, после чего далее подключенные розетки окажутся без напряжения. Соединение шлейфом можно сделать через один непрерывный провод, если аккуратно зачистить его в местах контакта. Шлейфом заземление подключать нельзя, иначе на первой розетке соберутся токи со всех последующих розеток.

Подключение нейтрали и фазы шлейфом и заземляющего провода через распределительную коробку

На рисунке синим и коричневым цветом соответственно изображены провода подключения ноля и фазы, а зеленым – проводник земли.

Ноль и фаза соединены шлейфом, а земля подводится к каждой розетке отдельно с распределительной коробки (красный кружок).

Перед подачей напряжения в домашнюю сеть следует проверить правильность всех подключений.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Подключение. Видео

Как подключить двойную розетку, можно узнать из этого видео.

Все операции подключения розеток следует производить с поэтапным их выполнением. Все нужно делать аккуратно и без спешки, при наличии всех необходимых инструментов и материалов. Если работы много, целесообразно после каждого подключения подавать напряжение и проверять, как работает розетка.

Что такое последовательное и параллельное соединение и когда что применять? — служба поддержки клиентов

Возможны два различных метода подключения: последовательное соединение и параллельное соединение. Вы должны знать разницу в проводке светодиодного освещения. Светодиод должен быть подключен либо последовательно, либо параллельно. Как они должны быть связаны, зависит от источника света. Неправильное соединение со светодиодами приведет к выходу из строя светодиодных фонарей.

Требуется последовательное соединение со светодиодной подсветкой на 350 мА, 500 мА, 700 мА и 1050 мА.В этом случае вы используете источник питания с регулируемым током.

При последовательном подключении есть только один поток. Ток входит в первую точку через +, а затем уходит через -, чтобы перейти к следующей точке и сделать то же самое с третьей точкой. Ток течет таким образом в одном направлении, пока все точки не будут снабжены током. Всякий раз, когда хотя бы одна точка нарушена, цепь разрывается. Дефектное пятно больше не может проводить ток, поэтому все виды спорта в цепи выходят из строя.

Однако самые современные светодиодные прожекторы защищены от этого. Эти защищенные точки имеют встроенный мост, который позволяет току течь к другим точкам цепи в случае пробоя.

Требуется параллельное подключение со светодиодной подсветкой на 12 В, 24 В и 230 В. В этом случае вы используете подачу напряжения.

При параллельном подключении начальные (+) и конечные (-) точки (-) разных точек соединяются друг с другом.В отличие от последовательного соединения, питание при параллельном соединении может проходить через несколько цепей. Всякий раз, когда одна точка выходит из строя, все остальные точки не выходят из строя. Электроэнергия все еще может достигать других точек в цепи.

На рисунке ниже показано, что происходит с силовой цепью при выходе из строя одной точки. При параллельном подключении силовая цепь остается неизменной, а все остальные точки продолжают работать. Однако при последовательном подключении, когда одна точка выходит из строя, питание больше не может циркулировать, поэтому другие точки выходят из строя.

При параллельном подключении силовая цепь продолжается. При последовательном подключении цепь питания не может продолжаться.

Чтобы продлить срок службы светодиодных фонарей, мы советуем подключать их к источнику постоянного тока.

как подключить розетку с заземлением

С появлением Интернета жизнь многих семей изменилась. Большинство из них подключены к Интернету, тем более что для этого не нужно много, достаточно иметь персональный компьютер или самый обычный компьютер.мобильный телефон. В свою очередь, каждого члена семьи можно подключить к отдельной линии. Локальная раздача Интернет-ресурса осуществляется без проводов по специальному протоколу Wi-Fi. И все же многие люди предпочитают разводку по проводам, так как это намного надежнее, проще и дешевле. Кроме того, наличие дополнительных электромагнитных волн отрицательно сказывается на самочувствии человека.

Как правило, все провода стараются спрятать в стене, чтобы они не мешали. Интернет-провода не исключение.В основном это проводится в период ремонтных работ. Для этого есть специальные розетки, называемые компьютерными или информационными. В основном используются розетки с разъемами RJ-45. Все процессы по его установке можно выполнить самостоятельно, если вы знаете, как это сделать, тем более что проводов может быть больше двух и вам нужно знать, к какому контакту подключаться. Процедура выполняется не скручиванием или пайкой, а при помощи опрессовки, используя для этого специальный инструмент.

Интернет-кабель, который идет в квартиру, называется витой парой и подключается к пластиковому разъему.Такой пластиковый разъем называется коннектором, под обозначением RJ-45. Такие устройства профессионалы называют «домкратами».

В основном пластиковый разъем сделан из прозрачного материала, сквозь который видны все цветные провода. Абсолютно те же детали используются для соединения компьютеров, модема с компьютером и другого компьютерного оборудования. При этом возможно не обычное расположение цветных проводов. Этот разъем вставляется в информационный выход.Здесь самое главное понять порядок расположения всех проводов и тогда проблема с обжимом разъема будет решена.

Имеются две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант подключения у нас не практикуется, подключение осуществляется по схеме «Б». Поэтому необходимо ознакомиться с расстановкой цветов по этой схеме.

Очень важный момент — количество проводов в витой паре.Как правило, используются кабели с 2-мя или 4-мя парами проводов. 2-парные кабели используются для передачи данных со скоростью до 1 Гбит / с, а 4-парные кабели — для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гбит / с. Интернет-соединения подключены к частным домам и квартирам, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мбит / с. Несмотря на это, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи интернет-ресурсов. Поэтому лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее.Кроме того, имеются разъемы и розетки для подключения 4-х пар витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля после прокладки первых 3-х проводов по схеме «Б» зеленый провод подключают к шестому контакту, пропустив два контакта. Это видно на соответствующем фото.

Для обжима концов на разъеме используются специальные плоскогубцы, которые могут стоить от 6 до 10 долларов в зависимости от производителя.При использовании такого инструмента получаются качественные контакты, хотя сделать это можно с помощью плоскогубцев и отвертки.

Сначала нужно снять с кабеля защитную изоляцию на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. Кабель состоит из четырех пар проводов разного цвета, скрученных попарно. Есть кабели, где есть тонкая экранирующая оплетка. Она не понадобится, поэтому ее можно просто отогнуть в сторону. Все пары разматываются, а провода выравниваются, разводятся в стороны и раскладываются по схеме «Б».

Разведенные провода зажаты между большим и указательным пальцами. При этом необходимо следить за тем, чтобы провода были ровно и плотно прижаты друг к другу. Если провода разной длины, их можно выровнять кусачками, оставив в общей сложности длину 10-12 мм. Если взять разъем и примерить, то изоляция проводов должна начинаться немного выше защелки.

Это тоже видно на фото. После этого подготовленные провода вставляются в разъем.

Очень важно, чтобы каждый провод попадал в специальную дорожку, и каждый провод должен упираться в край разъема. Удерживая кабель в этом положении, его вставляют в клещи. Сожмите кабель легким движением, пока ручки клещей не соединятся. Если все подготовленные операции выполнены правильно, то проблем возникнуть не должно. Если чувствуется необходимость дополнительных усилий, то процесс опрессовки желательно приостановить и еще раз все проверить.Главное, чтобы разъем занял правильное положение. После проверки и регулировки опрессовка продолжается.

В процессе опрессовки клещи проталкивают проводники к микронимрамам, которые проталкивают изоляцию и входят в контакт с проводником.

Результат — надежное соединение с отличным контактом. Если с первого раза не получилось, процесс опрессовки нужно повторить. Для этого провода с «домкратом» обрезаются, зачищаются, берется новый «домкрат» и процесс повторяется.Главное запастись «домкратами», ведь с первого раза вряд ли получится.

Видеоурок: обжим коннектора RJ-45

Благодаря появлению Интернета многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после просмотра роликов. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к обжимке проводов, желательно просмотреть видео, причем очень внимательно. Он показывает, как правильно обращаться с клещами и как можно обойтись без них. И все же лучше перестраховаться и использовать инструмент для лучшей работы.

Как подключить интернет-кабель к розетке

Для начала следует отметить, что существует два типа интернет-розеток, как и электрические розетки: для наружной установки и для внутренней установки.

Следует отметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренняя часть розетки служит для подключения проводов, а вторая часть корпуса служит защитным элементом.Есть как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип их работы одинаков. Все они оснащены микронными контактами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводов, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Подключение настенной компьютерной розетки

Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри электросхемы с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их цвета.Как правило, указываются схема «А» и схема «Б». Схему «А» не стоит брать в расчет, а ориентироваться на схему «Б».

В первую очередь приступаем к установке корпуса на стену, располагая его так, чтобы ввод для кабеля смотрел вверх, а разъем компьютера — вниз. Хотя этот вариант установки можно изменить, в зависимости от конкретных условий розетку можно установить и горизонтально.

Как видите, подключение к Интернет-розетке не сложная операция и с ней справится каждый.Это может занять всего несколько минут. В этом случае достаточно одного раза, хотя с первого раза может не получиться, особенно при отсутствии навыков обращения с проводами.

Чтобы не мучиться, лучше посмотреть соответствующее видео, где показано и объяснено, как подключить компьютерную розетку с 4 проводами и 8 проводами.

Несмотря на разное количество проводов, технология подключения одинаковая.

Подключение внутренней Интернет-розетки

Основная задача подключения — уметь правильно разобрать интернет-розетку, так как подобную проблему каждый производитель решает по-своему.

Главное разобрать так, чтобы оказался свободный доступ к контактам с микролопастями. Именно в этой части производится подключение, после чего закрывается крышка корпуса с контактами. У каждой модели этой розетки свой способ сборки и разборки.

Если взять, например, компьютерную розетку Legrand, то чтобы добраться до места подключения розеток Legrand Valena RJ-45, нужно сначала снять переднюю крышку. Белый виден внутри корпуса.пластиковая панель с крыльчаткой, на которой нарисована стрелка (см. фото).

Ручка на панели вращается в направлении стрелки, после чего передняя панель снимается. На поверхности панели расположена металлическая пластина с рисунком, по которому можно определить, какие контакты и какой провод следует соединить. Здесь же указывается цветовая маркировка витых пар. Перед началом подключения подготовленные для подключения провода пропускают через отверстие, расположенное на пластине.

Чтобы было понятнее, лучше посмотреть подготовленное видео.

Здесь можно встретить и розетку для подключения интернет компании Lezard. Здесь конструкция совершенно другая. Передняя панель выполнена на винтах, поэтому для ее снятия достаточно открутить эти винты. Что касается внутренностей, то здесь все застегивается на кнопки. Чтобы вытащить внутреннюю часть корпуса, нужно взять обычную маленькую отвертку и сжать фиксаторы.

Чтобы попасть в контактную группу и вынуть ее из кейса, нужно нажать на защелку, которую можно найти сверху.В результате таких действий в руках может оказаться коробка, с которой придется снимать крышку, чтобы добраться до контактов. Чтобы снять крышку, достаточно зацепить боковые лепестки тонким предметом. При этом все равно придется приложить определенные усилия, так как защелка достаточно упругая. При этом нужно помнить, что в руках пластик и, если все не сделать аккуратно, то можно сломаться.

Для большей наглядности предлагается ознакомиться с видеоуроком.

В заключение стоит отметить, что наличие соответствующего видео в Интернете упрощает процесс освоения различных действий или проведения работ, связанных с подключением компьютерных розеток.Несмотря на то, что каждая модель розетки устроена по-своему, процесс подключения у всех одинаковый. Самое главное — освоить сам процесс подключения, связанный с определенными функциями. Казалось бы, было бы проще, если бы соединение производилось с помощью скрутки или пайки, что было бы доступно практически каждому. Но при этом обеспечить компактность и точность самого подключения не получится. Но в таких подключениях есть свои плюсы: не пришлось бы запасаться «домкратами».«Хотя, с другой стороны, подобный способ подключения больше рассчитан на профессионализм, простоту и скорость, особенно если использовать специальный инструмент.

И, тем не менее, если есть хоть какие-то навыки работы с электрическими проводами, то такое подключение не содержит никаких сложностей. Без приглашения специалистов действительно можно организовать компьютерную сеть в своей квартире или частном доме. Причем такие специалисты возьмут для этого немалую сумму.

Выполнение ремонта или монтажа вашей электросети Возможно, перед вами встанет вопрос, как подключить провода в розетке.Вопрос не сложный и не требует специальных знаний.

В то же время есть нюансы, которые могут ввести непрофессионала в ступор. Поэтому в этой статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при ремонте.

Возможные варианты подключения розеток

В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением к розеткам других электроприемников, а также касаются ситуаций, связанных с проверкой розеток.

Подключить к обычной розетке

В первую очередь разберемся с вопросом, как подключить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подключить к нему фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто находится под потолком над выключателем света при входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а неписаное правило.

Итак:

• Перед подключением розетки следует установить ее и, если используется скрытый способ разводки, проложить к ней затвор от распределительной коробки.Мы не будем на этом останавливаться; Вы можете найти видео этого аспекта работ на страницах нашего сайта.
• Когда установка розетки закончена и все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам нужно открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех находящихся в нем проводов, а входной автомат лучше сразу отключить в свой дом или квартиру.
• Открыв распределительную коробку, следует определить фазный, нулевой и защитный провода от кабеля, питающего линию.Если ваша электрическая сеть установлена ​​в соответствии с Пунктом 1.1.1 Правил устройства электроустановок, желто-зеленый провод является защитным, синий провод — нулевым, а третий провод — фазным.
• Если у вас проводка сделана «как-то», то приступайте к поиску фазных, нулевых и защитных проводов. Для этого обеспечьте доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем разбавьте их в стороны, обеспечив удобство работы.
• Теперь мы можем подавать напряжение на провода. С помощью биполярного индикатора напряжения определите фазный, нейтральный и защитный провода.

Примечание! Советуем использовать именно биполярный индикатор напряжения ввиду большей надежности и функциональности. Более того, его цена не испортит даже самый скромный бюджет. Набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использования в качестве обычного емкостного индикатора, позволяют решить практически любую задачу.

• Для определения нейтрального и защитного проводов необходимо отключить нейтральный провод в распределительном щите при снятии напряжения.Затем подайте напряжение и определите нулевой провод в распределительной коробке по отсутствию цепи между проводом и массой.

Примечание! Очень важно не перепутать ноль и защитный провод, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с регулировкой мощности. А если будет современный электронный счетчик, то это выяснится уже в первом туре.

• Если ваша электрическая сеть сделана в соответствии со стандартами EMP, то пункты 4-6 наших инструкций вы можете пропустить.Вместо этого вам следует подключить фазный, нейтральный и защитный провода к соответствующим клеммам и провести их к розетке. При этом в соответствии с п. 2.1.22 ПУЭ в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки необходимо предусмотреть запас провода. Особенно это актуально при соединении розеток алюминиевыми проводами.
• Теперь подключите провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода.Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазу и нулевой провод подключаем к розеткам силовых контактов. А какой где провод — без разницы.
• После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки можно подавать напряжение и тестировать нашу розетку. Если вы все сделали по нашей инструкции, то все будет работать без комментариев.

Последовательное соединение нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может потребоваться последовательное подключение нескольких розеток за раз.Это тоже несложно, да и сделать самому достаточно легко.

Итак:

• Сначала по описанной выше методике подключаем первую розетку. Затем подключаем к клеммам первой розетки соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие в соседнюю розетку.
• На вторую розетку соответственно подключаем входящие провода. И, опять же, важно правильно подключить только защитный провод. Порядок подключения остальных не так важен.Хотя справедливости ради стоит отметить, что правила EIR должны соблюдаться. Ведь это избавляет от проблем при ремонте.
• Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подключить розетку с 4 проводами при ремонте? Ведь ситуация, когда вы открываете сломанную розетку, а в ней 4 провода — многих вводит в ступор. Здесь нет ничего страшного, и сейчас мы рассмотрим этот вопрос.
• Если розетка не работает, то сначала необходимо определить причины.Если визуально проблем не видно, то воспользуйтесь нашим биполярным индикатором напряжения.
• Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, тоже подключаются к розетке в произвольном порядке.

Примечание! Мы оговорили, что в произвольном порядке подключаемся только в том случае, если они питают розетку.Если от них идет освещение, то нужно определить провод, идущий к выключателю, и подключить его к фазному выводу розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что запитано в этой розетке, проверьте работу ближайших розеток и освещения. Причем делать это нужно не только в этом, но и в комнате, примыкающей к стене, на которой установлена ​​розетка.

Подключение от сетевой розетки

Хотя эта схема используется редко, но все же встречается.В конце концов, это не так уж и сложно, но дает значительную экономию времени и денег. Поэтому, если вы открыли розетку, а там вы увидели три-четыре провода, не пугайтесь.

Итак:

• Если при ремонте розетки при ее вскрытии вы обнаружите три провода, то, скорее всего, один идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, выключив.
• Для того, чтобы осветительная сеть работала после ремонта, нужно подключить заново.Согласно п.6.6.28 это нужно делать на фазном проводе. Но будьте здесь осторожны. Если ваш дом построен очень давно, а электропроводка не переделывалась и не переделывалась непрофессионалами, то лучше в этом убедиться.
• Для этого отсоединяем наш провод от выводов розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», значит, мы все сделали правильно. Если провод показывает фазу, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки.Это следует отметить и для следующего ремонта необходимо поменять.
• Но есть варианты, при открытии розетки вы обнаружите четыре провода, которые питают осветительную сеть. Здесь тоже нет ничего страшного.
• В этом случае и нулевой, и фазный провода для осветительной сети отводятся от розетки. После устранения неполадок нам просто нужно все восстановить. Непосредственно перед тем, как подключить розетку с 4 проводами, убедитесь, что провод к переключателю подключен к фазному выводу розетки, а ноль — к нулевой клемме.

Заключение

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при установке и ремонте розеток. Но некоторые «мегоспециалисты» забывают правила ОЭС, приведенные в пунктах 1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

— занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Причем это простая процедура, которая занимает не более 15 минут, когда уже есть слот для установки с фиксированной розеткой.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде чем рассматривать подключение розетки, мы кратко рассмотрим ее составные части и типы. Конструкция изделия простая, включает в себя корпус и рабочий блок. Что касается корпуса, то он выполняет изолирующую и декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой расположены клеммы для подключения электрических проводов, а также пружинные контакты под вилкой вилки.

Несмотря на простую конструкцию, существует множество типов розеток, классифицируемых по:

• способ установки — накладной, встроенный;
Класс защиты
• ;
• способ крепления проводов — винтовой, контактный;
• наличие или отсутствие заземляющего разъема.

Это далеко не полный перечень различных типов, однако другие отличия не столь существенны при подключении изделия к электрической сети, схема которой следующая:

• отключите питание, выключив машину или открутив вилки;
• проверить отсутствие индикатора напряжения;
• демонтировать старую розетку;
• отделить новую розетку корпуса от рабочего узла;
• очистить контакты электрического провода;
• подключите зачищенные концы к клеммам;
• закрепить рабочий блок в субкорпусе;
• установить выпускной корпус;
• включить электричество;
• проверьте работоспособность.

Похоже на подробную инструкцию, как правильно подключить розетку. Далее рассмотрим более подробно каждый из этапов подключения, а также отличия из-за разного типа устройства.

Подготовительный этап

Первое и самое главное: обязательно обесточьте комнату. Если мы подключаем розетку дома, достаточно выключить автомат или вынуть вилки. Желательно, чтобы машина находилась внутри квартиры, а не на лестничной площадке.В многоэтажных домах, где электросчетчики вынесены за пределы квартир, бывают ситуации, когда внутри квартиры нет автомата. Это усложняет задачу, потому что панель электроснабжения не контролируется. В этом случае желательно, чтобы кто-то оставался на лестничной клетке у панели во время работ по подключению розетки. Отключите сеть, возьмите индикатор и убедитесь, что розетка действительно не находится под напряжением.

Ситуация, когда розетка для подключения прибора полностью готова: в ней закреплена розетка, вытащены провода, встречается не так часто.Чаще встречаются случаи, когда необходимо заменить старую розетку или установить на новое место. Последний вариант обычно усложняет всю процедуру, требует разводки, подготовки розетки в стене. Все это добавляет времени, но для встроенной розетки все равно пыль и это совсем другое дело.

Остановимся на случае, когда розетка с проводкой к ней уже существует. Если она занята старой розеткой, необходимо ее демонтировать. Для этого достаточно отвертки.Открутите крепежный винт и снимите крышку. Осталось удалить рабочий узел. Для встраиваемой модели есть два варианта крепления: с помощью распорных ножек или саморезами с нижней стороны. В зависимости от типа установки ослабьте фиксаторы или открутите винты. Осторожно снимите рабочий блок с нижней пластины. Осталось отсоединить провода от клемм, ослабив зажимные винты. В случае пружинного зажима (автоматический зажим) провод удаляется после нажатия на кнопку защелки.Желательно убрать пыль снизу, если таковая имеется. В противном случае вам необходимо установить его. Однако даже при наличии старой подсети может возникнуть желание заменить ее на новую.

Оборудование для установки розеток

Установка перегородки для бетонной стены задержит процесс установки. Это связано с методом крепления изделия с помощью алебастра или другой строительной смеси. Необходимо приготовить раствор, плотно, тщательно закрыть все щели между дном и стеной, дождаться полного застывания смеси.Стена из гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, крепится она намного быстрее.

Примечание: Не забудьте продеть электрические провода в отверстия коробки перед ее установкой, они должны быть внутри коробки.

Если электрический кабель спаренный, то ножом аккуратно разрежьте оплетку по центру и разделите провода так, чтобы их концы можно было подвести к клеммам с разных сторон основания розетки. Не рекомендуется пропускать обе линии нуля и фазы вдоль одной стороны основания.

Снимаем снятые провода примерно на 10 мм от обмотки. Если кабель одножильный, то острым ножом аккуратно зачищаем изоляционный слой, стараясь не повредить жилу. В большинстве случаев это алюминий, неаккуратные действия при зачистке могут привести к насечкам на сердечнике, которые впоследствии станут локальным нагревом под нагрузкой. Для многожильного провода необходимо сначала аккуратно сделать надрез по кругу, затем удалить изоляцию. Также желательно залудить оголенные концы многожильного кабеля.Осталось подключить электрические провода к клеммам розетки. Однако есть варианты.

Типы клемм

Клеммы для розетки бывают трех типов: винтовые и пружинные, а также зажимные. Самым распространенным в старых домах является конструкция винтового зажима, когда провод прижимается к контактной пластине путем затягивания винта. В этом случае конец либо просто наматывают и прижимают, либо предварительно скручивают в кольцо. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает площадь контакта, его плотность, что позволяет снизить нагрев при электрической нагрузке.Более того, рекомендуется расплющить кольцо по окружности. Это можно сделать молотком по наковальне. Такая простая манипуляция еще больше увеличит площадь контакта.

Примечание: малая площадь контакта ограничивает мощность подключенных устройств. Высокая нагрузка в таком случае может привести к оплавлению вилки, а также корпуса розетки в месте контакта со штоком.

Если клемма типа «зажим», то прямой конец провода без зачистки просто вставляется в отверстие и затягивается винтом.В этом случае зажим осуществляется только головкой винта, имеющей ряд недостатков. Во-первых, малая площадь контакта. Во-вторых, приложив чрезмерные усилия, можно сдавить алюминиевый сердечник, деформируя или даже сломав его. Если винт не затянуть полностью, контакт будет хрупким. Все это приведет к сильному нагреву зоны контакта и искрообразованию розетки. Поэтому этот тип клеммы лучше использовать для многожильной проводки. Недостатком является ограничение сечения проводов диаметром входного отверстия клеммы.

Современный тип зажима подпружиненный, или еще его называют автоматическим зажимом. Не требует винта, обеспечивает качественный контакт благодаря большому усилию пружинного зажима. Проволока фиксируется нажатием клавиши пружинного зажима.

Такие модели имеют долгий срок службы. Это связано со следующим. При нагревании под нагрузкой контактная часть провода расширяется. Выключение устройства приводит к остыванию контакта и его сужению. Со временем этот ежедневный процесс «разгорает» контакт, розетка начинает перегреваться или искриться.Пружинный механизм обеспечивает гибкую саморегуляцию, постоянно обеспечивая плотный контакт питающего провода с клеммой.

Люди, не имевшие дела с электричеством, могут задаться вопросом, к какой клемме подключить фазу и где поставить ноль. Абсолютно никакой разницы. Однако у электриков свои правила. Обычно фаза подключается к клемме, расположенной ближе к окну. Когда эту сторону определить сложно, то фазный провод устанавливается на левый зажим, если стоять лицом к стене.Напомним еще раз, практического значения это не имеет.

Примечание: Отличить фазу от нуля довольно просто, но это делается при включенном электричестве. Индикатор поочередно подводится контактным наконечником к каждому из проводов. Большим пальцем руки держим контакт на рукоятке индикатора. Когда наконечник коснется фазового провода, индикатор продукта начнет светиться.

Установить основание розетки

Стандартный монтаж рабочего блока в боксе осуществляется с помощью распорных ножек.Подключенные провода аккуратно размещаются в свободном пространстве коробки, основание устанавливается ровно параллельно стене. Далее, поочередно вкручивая прижимные винты распорных ножек, фиксируют рабочую часть.

Современные подрозетники имеют специальные отверстия для крепления основания розетки. В такой конструкции монтаж осуществляется при помощи саморезов.

Однако оба варианта недостаточно надежны. Закрепленная таким образом розетка будет хорошо сидеть в стене, если постоянно вынимать из нее вилку по правилам: держать корпус одной рукой.Однако бывают ситуации, когда секундная стрелка занята. К тому же дети редко соблюдают правила. Поэтому «бытовое» извлечение вилки одной рукой рано или поздно приведет к расшатыванию крепления и люфту изделия.

Можно потратить еще десять минут на подключение розетки и забыть об этой проблеме. Достаточно по диагонали прикрепить металлическое основание через его угловые отверстия с помощью бетонных анкеров или пластика.

Осталось заменить крышку, прикрутив ее.Подключаем обратно электричество, проверяем работу розетки.

Присоединительная накладная модель

В некоторых старых зданиях есть внешняя проводка. В таких случаях настенные розетки устанавливаются на стену. Иногда этот вид изделия монтируется даже при скрытой проводке, поскольку не требует «обустройства» розетки под коробкой. Это обеспечивает меньше энергии и сокращает время установки розетки на новом месте.

Принцип подключения модели накладной такой же, как и для встроенной.Единственное исключение — демонтаж старого и установка нового изделия. Внешний разъем состоит из трех частей: лицевой панели, корпуса, рабочего узла с выводами.

Сначала откручиваем винты крепления передней части, она снимается. Далее откручиваем крепления, удерживающие старую розетку на стене, снимаем ее. Точно так же анализируем новую модель. Устанавливаем его корпус на стену, прикрепляя анкерами к бетону или пластику.

Получаем электрокабель. При внешней разводке электрические провода могут быть покрыты гофрой.Современные наружные розетки обычно снабжены вилками, обеспечивающими несколько диаметров кабеля. Отрезаем колпачок по необходимому размеру, пропускаем туда электрические провода. При скрытой проводке кабель питания включается с тыльной стороны базы.

Подключите электрические провода к клемме с клеммами, как для версии со встроенной розеткой. На его основу закрепите рабочую часть изделия. Установите переднюю панель, закрепив ее винтами.

Не забудьте перед началом работы обесточить комнату, а также проверить индикатор отсутствия электричества.

Установка заземленной розетки

Современные здания имеют контур заземления. Тогда силовой кабель, намотанный в каждом жилище, состоит из трех проводов: фазовой, царапины рабочего и защитной. Существует общепринятая цветовая схема обозначения жил:

• рабочий ноль — синий, сине-белый;
• заземление — желтое, зеленое, желто-зеленое;
Фаза
• — другие цвета.

Зная расположение проводов, ничего сложного в процессе, как подключить розетку с заземлением, нет.Когда снятые проводники будут одного цвета, на помощь придет индикатор. С его помощью можно точно определить фазу. Отличить ноль от земли труднее; даже использование тестера не поможет. Можно поочередно измерить напряжение между фазой и оставшимися контактами. Большее значение будет между землей и фазой. Для подтверждения определите напряжение между землей и заземленным устройством. Стрелка устройства должна оставаться на нуле.При проверке нуля — заземленного прибора должно быть небольшое напряжение.

Можно приступать к подключению розетки с заземлением. Как всегда, первым делом отключите электричество. Проходим все этапы, как и в случае с обычной встроенной моделью. Провода, соответствующие фазе и нулю, подключаются к токоведущим клеммам. Подключаем заземляющий провод к клемме с «усиками», расположенными на корпусе розетки.

Не пытайтесь подключать заземление, если это не предусмотрено конструкцией здания.Есть варианты использования нулевого ядра в качестве рабочих и защитных нулей. Это противоречит стандартам эксплуатации и представляет угрозу для всех арендаторов.

При нарушении целостности нулевой жилы под фазой может оказаться электрооборудование корпуса. Также есть вероятность, что кто-то поменяет местами ноль и фазу на распределительном щите, в результате чего фаза снова попадет на корпуса электроприборов.

В Советском Союзе понятие дизайна как таковое отсутствовало.Это было прикладное украшение, которое оставляло желать лучшего. Поэтому все было таким однообразным, а иногда и серым. В наших квартирах мы можем найти подвесные провода и черные выключатели. Но по современным меркам хочется делать все аккуратно и красиво. Чтобы спрятать витую пару в стене или коробке, нужно знать, как на ее конце подключить интернет-розетку.

Типы и стандарты присоединения

Современное телекоммуникационное оборудование от одного производителя используется в разных странах мира.Было бы очень неудобно, если бы у каждого были свои стандарты связи и связи. Поэтому были приняты единые стандарты, позволяющие автоматизировать большинство задач.

Rj-45

Интернет сегодня перестал быть чудом, и многие получают его дома, используя технологию «оптика в каждый дом» или по беспроводной связи. Но в любом случае при подключении роутера или модема появляется кабель, который называется «витая пара». Обычно в нем проживает 8 человек. Разъем 8P8C подключен на каждом конце.Раньше его называли RJ-45, но если быть точным, это не совсем так. RJ-45 является стандартным, а разъем называется 8P8C.

Раньше для подключения к оборудованию необходимо было перекрестить некоторые провода вместе, чтобы оно работало. Эта проблема была решена, когда в 2001 году Американская ассоциация утвердила два стандарта подключения витой пары под напряжением. Это стандарты TIA / EIA-568-B и TIA / EIA-568-A. Чаще всего сегодня используется первый вариант.Подразумевается следующая последовательность проводов: бело-оранжево-оранжевый (1‒2), бело-зелено-синий (3‒4), бело-сине-зеленый (5‒6), бело-коричнево-коричневый (7‒8). ). Во втором варианте вместо зелено-белого подключается оранжево-белый, а вместо зеленого — оранжевый. Эта опция требуется для сетей 10BASE-T и 100BASE-T. Если вдруг вы что-то путаете, то не переживайте, современные роутеры рассчитаны на оба варианта, поэтому они автоматически передают сигнал.

Кабельный ввод в розетку

Все розетки онлайн бывают наружного и врезного исполнения.Каждый производитель может немного изменить механизм крепления тросов, но принцип остается прежним.

Розетка этого производителя имеет приятный внешний вид и один из лучших механизмов фиксации вен. Для его подключения необходимо сделать следующее:

• Лезвиями в рукоятках обжимного инструмента снимаем внешнюю изоляцию кабеля. Должно показаться всего 4 пары. Выровняйте их, чтобы с ними было удобно работать.
• Берем розетку и снимаем переднюю панель. Для этого нужно снять всего один болт, который его фиксирует.
• Раскройте внутренний механизм. На тыльной стороне видна белая ручка-фиксатор. Его нужно вращать против часовой стрелки. После этого часть мебели снимается.
• Основной корпус еще можно отложить, чтобы он не мешал. В той части, которую мы сняли, есть дыра. Вставляем кабель так, чтобы белый фиксатор смотрел с нас.
• Вверху видны две распечатанные схемы с цветами под каждым номером.Схема А — это второй вариант подключения, о котором упоминалось ранее. Схема Б — та, которая нам нужна.
• В соответствии с расцветкой вставляем каждую отдельную жилу в фиксатор. Неважно, если они не войдут до конца.
• Затем возьмите основную деталь, соедините с ней элемент, в который мы только что вставили провода, и поверните ручку по часовой стрелке. Когда ретейнер плотно сидит, дополнительные бороздки будут подталкивать наши вены к оставленному для них месту.
• Теперь устанавливаем нашу розетку в подготовленную для нее розетку и откручиваем распорки.
• Закрепите переднюю панель.

С этой розеткой не все так просто, как с предыдущей:

• Снимите переднюю панель.
• Переворачиваем так, чтобы гнезда для проводов витой пары были вверху, а лицевая часть смотрела на нас.
• На данном этапе нас ожидает сюрприз. Абсолютно никакой маркировки и подсказок. Потребуется информация, которая цитировалась в статье под стандартом T568-B.
• Зачищаем все провода. Производитель не предусмотрел пробивной механизм.
• Мы будем вставлять их попарно, как описано ранее. Мы будем двигаться справа налево в том положении, в котором мы разместили розетку.
• Зафиксируйте каждый кабель болтом.
• Проверяем правильность подключения тестером. Если это не так, то вы можете, не вставляя розетку в розетку, воткнуть кабель, идущий в компьютер. В свойствах подключения должна отображаться производительность.
• Если все в порядке, то закрепите переднюю панель и прикрепите розетку к стене.

Lezard

• Начнем со штатного откручивания передней панели.
• Теперь нужно вытащить сам разъем. Для этого нажмите на замок.
• Берем отвертку и вставляем в отверстие для кабеля и поднимаем. Верхняя крышка должна открыться.
• В соответствии со схемой вставлены жилы. Их не нужно чистить.Чтобы утопить их глубже, можно использовать обратную сторону канцелярского ножа.
• Отрезаем лишние части жил и закрываем крышкой.
• Установите фиксатор и закрепите панель.
• Монтируем в подозетник.

Вот фото инструкция:

Эта розетка подключается по аналогии с другими.Часто бывает двойным. В этом случае вам придется подключить два кабеля от роутера, так как параллельное подключение для сетевого оборудования не поддерживается. Подключение производится с помощью цветов, где они раскрашены по схеме А, просто замените пары 2‒3 и 5‒6 в местах, как указано выше. Если у вас сингл, то все немного сложнее.

• Снимите декоративную панель.
• Вынимаем основной механизм, нажав два фиксатора.
• Далее из этого механизма вынимаем центральную вставку, а из нее заднюю крышку.
• Продеваем кабель в этот колпачок и подключаем провода по указанной схеме.
• Собираем все в обратном порядке.

Теперь вы знаете, как правильно распаковывать, а также самый обычный стандартный. Для вас не составит труда подключить любую из розеток. Внешний можно использовать как удлинитель, если вдруг где-то оборвался кабель — достаточно перерезать его в этом месте и вставить туда разъем.Внутри коробки есть цветные указатели, которые позволят вам не сбиться с пути. Закрепите кабель кабельной стяжкой, которая предусмотрена в конструкции.

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками — несложный процесс, который можно выполнить с определенными знаниями. Монтируя проводку в квартире, нужно знать, какая схема подключения розетки. Помимо установки простых однофазных розеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих от сети питания на 380 вольт, необходимы трехфазные электрические розетки.В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких блоков или блок розеток и выключателей. Все блоки розеточной группы подключаются только посредством параллельного соединения; невозможно подключить последовательно к устройству. Из параллельных подключений наиболее популярным является подключение к розетке.

Подключение розетки и выключателя: шлейф, последовательно, параллельно

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного переключателя. Для этого подсоедините фазный провод к переключателю с помощью зажима, помеченного английской «L» или стрелкой «out», соедините ноль с зажимом со стрелкой «внутри» или буквой «N». Оба провода надежно закреплены. Поскольку заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезается и изолируется.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из розетки и одного или нескольких выключателей.Прокладывается новый кабель от распределительной коробки. Одна жила кабеля ведет фазу к выключателю, а другая, рабочий «ноль», к розетке. Остальные проводники проходят к лампам через выключатели. От клеммной коробки к лампам проложены 3-х жильные провода (ноль, масса и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и трехпроводную (заземление)

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазной). Все трехфазные электрические розетки отличаются наличием четырех выводов для трехфазной вилки (четвертый — заземляющий или нулевой). Подключение розетки с заземлением выполняется с помощью отдельной четырехпроводной проводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрического щита. Провода подключаются к аналогичным контактам электрической розетки.

Подробнее о подключении розеток.

Почему так редко используется последовательное соединение?

Если задумываться, как соединить розетки последовательно, то следует помнить, что у этой схемы есть две неприятные особенности:

• Напряжение в собранной цепи нарастает от первой розетки к следующей. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усиленному нагреву розеток и вилок, а также к дополнительной нагрузке на электроприборы.
• Так как схема подразумевает питание каждой розетки от предыдущей, то повреждение одной из них приведет к выходу из строя всех, кто по ней будет следовать.

Последовательное соединение розеток имеет смысл использовать в тех случаях, когда эти розетки будут использоваться для маломощных электроприборов — фонариков, зарядки телефонов и ноутбуков, фенов и т. Д. Для питания трехфазных розеток На кухне, такая схема может быть просто опасной.

Лучше параллельное подключение?

Параллельное соединение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерным — независимо от того, сколько розеток задействовано в цепи.И производительность каждой отдельной точки питания не влияет на все остальные. Эта схема наиболее устойчива и безопасна для бытовой техники, и минус у нее один — больший расход проводов.

Параллельное соединение используется не только на отдельных розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и трудоемким.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной.Например, для блока питания и коммутатора это будет выглядеть так:

1. От распределительных коробок к устройству протяните трех- или, если нет заземления, двухжильный кабель. Подключите фазу, ноль и массу к розетке, если она есть.
2. Далее от розетки фаза зажимаем в выводах выключателя.
3. От переключателя фаз тянем на лампу и так их подключаем.
4. От распределительных коробок до светильников проложить ноль и землю.

И еще одна схема.Он несложный и подходит для выключателя, который находится отдельно от розетки:

1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к лампам.
2. Ноль и земля для светильников также вытягиваются из розетки.

Как видите, схемы разные, но у них есть одно общее правило: фаза должна прерываться переключателем.

Розетка заземления: что делать, если проводка двухжильная?

Подключить заземляющую розетку несложно, если проводка в квартире или доме трехжильная.Но в домах, где много лет назад была разведена сеть, разводка обычно идет по двум жилам: фазной и нулевой. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

• На площадке всегда стоит распределительная коробка с заземлением. Нужно от него контакт протянуть в квартиру, а через шину распределить землю уже по всей квартире. Лучше использовать провод с медной жилой.
• Выполните так называемое «обнуление». Здесь ноль подключен к клеммам заземления.Этот способ следует использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как подключить розетку к проводам?

Как подключить провода к розетке, тут ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: снимаем внешнюю изоляцию примерно на 10 см, а провода зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. Снимаем защитную пластиковую крышку с розетки, а затем откручиваем прижимные винты так, чтобы оставалось пространство ок.Между их крышками и основанием зажима. 5 мм. Также открутите винт на клемме заземления. Теперь розетка готова к подключению. Зачищенные провода — фаза, ноль и земля, по одному вставляем в нашу розетку и плотно закручиваем саморезами.

Есть еще один вариант подключения проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем по 2 см и оголенных коней сворачиваем в кольца с таким диаметром, чтобы входили ножки саморезов. Каждый винт поочередно откручиваем и подкладываем под него закрученные на концах концы проволоки.Вставьте винт обратно и плотно затяните. Такая сборка более надежна, но требует больше времени.

Как подключить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельно или последовательно, они описаны выше. Тройной переключатель также можно подключить двумя способами:

1. От розетки. При этом ноль и земля на лампы идут от одной розетки или от распределительной коробки.
2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подключается к клеммам ключей.Затем проводники возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся на лампы. Ноль и земля идут от коробки непосредственно к лампам.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае при выходе из строя розетки выключатель тоже перестанет работать.

инструкция. Электропроводка в квартире

Очень сложно встретить электропроводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно подключить электроприборы без качественной розетки в квартире.

В современном мире ток нагрузки сильно увеличен. Важно правильно подключить розетки параллельно. Это один из способов подключения розеток.

Параллельное соединение розеток является наиболее безопасным. Тип розетки имеет большое значение. На сегодняшний день все чаще встречаются розетки с гравером. Умеет автоматически восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно производить самостоятельно.

В первую очередь нужно помнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам обязательно загибайте конец провода.Это нужно делать в виде кольца, чтобы создать достаточную площадь для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией правильного подключения электрических потребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто применяется в быту.

Бывает, что одной функциональной розетки в помещении не хватает, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. В этом случае идеально подходит параллельное подключение.Не вытягивайте новые провода из существующего электрического блока. Все можно сделать намного проще.

Параллельное соединение розеток следует выполнять очень осторожно. В этом случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подключаются параллельно, отсюда и название. Подключение происходит к проводам, подходящим к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы более подробно объясним весь механизм подключения.Вам нужно подключить «Фаза» к «фазе» , а в свою очередь «Ноль» — к «нулю» . Рекомендуем подключить фазный провод к гнезду розетки, которое находится справа.

При параллельном подключении розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Учтите, что при подключении параллельной розетки важно обращать внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых дипов был идентичным.Это очень важный момент. Соединять провода из меди с алюминиевыми проводами нельзя. В том случае, если соединения проводов из разных материалов не избежать, желательно провести их заманивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное соединение двух розеток применяется в том случае, если есть электрические розетки одной группы. Параллельное соединение двух розеток может осуществляться несколькими способами. Можно подключить провода параллельно.

Подключите провода в распределительных коробках. Также можно пойти другим путем и соединить розетки с помощью полочки.

Второй вариант — выбрать, хотите ли вы подключить розетки, расположенные очень близко друг к другу. Перед установкой розеток выполните несколько необходимых операций. Сначала установите коробки подсеточного типа и проложите провод к распределительной панели.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Подключите розетки параллельно или последовательно.Параллельное и последовательное соединение розеток следует производить в разных случаях. Электрики не рекомендуют последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала мы должны понять, в чем разница между двумя методами. Начать следует с того, что все розетки, входящие в одну группу, имеют одинаковую схему подключения. Это называется параллельным.

Вопрос в том, что параллельное подключение может осуществляться несколькими разными способами.Вы можете подключить розетки, вставив их в коробки, включая скручивание, пайку и зажим, или вы можете подключить их к клеммам, но не воздействуя на коробки.

Последний метод называется петлевым соединением

Чтобы вам было проще решить, какое соединение розеток выбрать — параллельное или все же последовательное, предлагаем провести детальное сравнение этих двух методов. Что касается соединения петлей, то этот способ поможет сэкономить на материале.Таким образом, вам придется меньше работать и тратить меньше ресурсов.

Но и в этом случае есть риск, ведь на сегодняшний день разрыв РЕ проводника не допускается. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире или доме. Вам не нужно сдавать перечисленные объекты в эксплуатацию, а, следовательно, и их никто не будет проверять. Какой способ выбрать, зависит только от вас, но мы не рекомендуем лишний раз рисковать своей безопасностью и безопасностью своих близких.

Вы можете установить соединение в шлейф и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого достаточно оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нейтральный. Это позволит снизить нагрузку на основные выводы первой розетки.

Если вы выполните заявленный порядок правильно, это сохранит руководство PE целиком, и, таким образом, вы не нарушите общепринятые правила безопасности.

А также можно увидеть разъем видеоподключения и выключатель

Любые работы, связанные с проектированием и монтажом электричества, требуют профессионального решения вопроса.И установка розеток не исключение. Шнуры питания разрешается проводить во внутреннюю заслонку, используя один из двух способов установки. Какие варианты подключения могут быть применены, как выполнить параллельное и последовательное подключение розеток, рассмотрим в статье.

Сегодня подключение розеток осуществляется двумя способами: в первом для каждой точки устраивается отдельная линия разводки, во втором — сразу несколько точек подключаются к одному источнику.

Выбор метода зависит от типа розеток: используются ли однофазные розетки с заземлением или без него, или устанавливаются трехфазные устройства для питания устройств, работающих от сети напряжением 380 В.

Image Gallery

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовок или котлов, подключаются отдельной линией. Если возможно, для установки используется цельный кабель, лишенный каких-либо соединений.

При необходимости подключения каждого такого потребителя точка питания должна выдерживать номинальный ток 16А. Для тока с таким же показателем рассчитывается и защитный выключатель на входе.

Розетки с отдельными линиями — единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов, таких как стиральная машина или электрическая плита.

Гирляндная цепь выбирается, если вам нужно питать электрические розетки той же группы. Эти группы формируются в соответствии с расстановкой бытовой техники.

Способ предполагает подключение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы снизить риск «нет» вывести из строя сразу несколько точек, мастер рекомендует включать не более двух или трех розеток в одну систему.Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: возможно подключение до трех дополнительных электроприемников шлейфом.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одного из проводов в точке контакта перестают работать все следующие элементы

Единственное условие — общая токовая нагрузка не превышает удвоенное значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но при любом раскладе созданная таким образом цепочка рассчитана на нагрузку, суммарное значение которой не превышает 16А.При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток нет необходимости использовать только проводку. При грамотном подходе их можно объединить, например, подвести питающий кабель к распределительной коробке. И после этого один кабель отправить в виде петли, другой — отдельно подвести к месту мойки мощного оборудования в доме.

Количество линий питания, проложенных от распределительного щита, зависит от того, сколько маршрутов предполагается прокладывать.

Для подключения электрокамина мощностью 2 кВт необходимо предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг можно безопасно запитать от точек, соединенных в гирляндную цепочку

Независимо от типа выбранного способа электромонтаж может выполняться одним из двух способов:

• открытый — предполагает прокладку проводов по поверхности стены;
• закрытый — предполагает выдолбление каналов для прокладки ЛЭП в бетонных и кирпичных стенах, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофрированной трубе.

Открытая версия удобнее и проще не только для установки, но и для обслуживания и мониторинга. Но с эстетической точки зрения открытый провод не всегда уместен. К тому же открытый способ установки «съедает» часть полезной площади: невозможно повесить полку сверху на кабель или придвинуть мебель вплотную к стене.

При открытом способе монтажа используются кабельные каналы для защиты PE-проводника от механических повреждений и придания ему более презентабельного вида, или пластиковые плинтусы

Внутреннее пространство большинства кабельных каналов имеет перегородки, между которыми удобно разместить провода.Мониторинг пути осуществляется через верхнюю съемную часть.

Вариант закрытой проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его незаметным для окружающих.

Чтобы свести к минимуму необходимость «взламывания» стен для создания штробла, закрытая проводка выполняется на этапе строительных или ремонтных работ до финиша

Но «невидимость» закрытой проводки может сыграть Жестокая шутка при попытке «забить гвоздь».«Таким образом, существует негласное правило: провода прокладываются строго вертикально или горизонтально по отношению к розеткам.

Особенности установки гирляндной цепи

Как уже отмечалось, метод гирляндной цепи используется для подключения розеток, находящихся в та же группа, которая питает маломощные устройства, такие как компьютер, аудиоаппаратура …

Этот вид подключения более экономичен и технически проще. Ведь для его реализации нет необходимости прокладывать много кабелей и использовать дополнительная защита.Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепочки будет делать ее более уязвимой.

Например, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если подключить такую ​​нагрузку к одной точке, то ничего страшного не произойдет. Но если включить в такую ​​нагрузку хотя бы 2-3 розетки одной линии, ее суммарные показания увеличатся, как следствие — кабель питания не выдержит.

Ключевым условием гирляндного подключения является соответствие сечения проводов перемычки проводам основной питающей сети

Согласно ПУЭ при гирляндном подключении разрыв не допускается PE провод защитного заземляющего провода.В любом случае его контур должен оставаться неразрывным.

Для снижения материальных затрат при прокладке PE-проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Использование специальных разъемов

Этот тип подключения выбирается при необходимости подключения розеток, которые расположены практически вплотную. друг другу.

В случае последовательного подключения главный контактный провод, который питается от силового экрана, входит в посадочную площадку подсети.От него он питает первую розетку, с которой через ее контакты питание идет на вторую розетку, со второй — на третью.

Все жилы жилы: синий для нуля «ноль», красно-коричневый для «фазы» и желто-зеленый для «заземления» — соединены параллельно

При установке кабелем входящие и исходящие кабели подключаются непосредственно к контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде пластины на болтах. Вообще устройства, у которых роль контакта выполняет обычный болт, для этой цели не подходят.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при соединении розеток шлейфом является необходимость уменьшения переходного сопротивления в цепи между розетками розеток и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммы имеют такую ​​форму, которая позволяет увеличить площадь контактов, а также силу их сжатия.Сегодня разъемы типа Scotchlok часто используются для монтажа защитного нуля. Зажим-соединитель этого типа снабжен штекерными контактами.

Для создания ответвления зажимной соединитель монтируется внутри установочной коробки, помещается между нижней частью устройства и розеткой

Чтобы использовать зажимной соединитель, вы должны выбрать продукты, у которых есть дополнительное пространство для размещения Это.

Через контакт первой розетки подается фазный вывод питающего кабеля и PE-провод контура, идущий ко второй розетке.На втором контакте — нулевые провода питающего кабеля и кабеля ко второй розетке. По такому же принципу осуществляется подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусмотрено схемой силовой разводки.

Согласно п. 1.7.144 SAE для подключения открытой токопроводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводу необходимо разветвление в полости монтажных коробок предназначенных для этого электрорегулировочных изделий. К ним относится розетка.

Основная задача при подключении розеток с заземлением — обеспечить надежное соединение элементов по всей линии. Ведь если заземляющий штифт по какой-либо причине сгорит в основной розетке, все остальные участники цепи потеряют защитный ноль. Поэтому, если необходима отводка заземляющего проводника, применяется самый надежный вид соединений — опрессовка.

Для проведения опрессовки очищенные концы проводов вводятся в полость специальной металлической гильзы и обжимаются ручным прессовым зажимом

Метод предполагает, помимо обычного скручивания проводов , дополнительная изоляция и запрессовка их концов гильзой.Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов схемы и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот метод предполагает установку рядом с розеткой розеток, соединенных с экраном ответвительной коробки или соединительного блока. В то же время, кабель разветвляется в распределительную коробку на объекте, прежде чем он будет доставлен на площадку.

Использование дополнительной отводной коробки для заземляющих проводов также позволяет подключать заземляющие контакты параллельно, когда розетки проложены петлей

Соединения внутри распределительной коробки, ведущие к каждой розетке, наиболее часто выполняется сваркой.Изолированные концы всех проводов рекомендуется укладывать в распределительные коробки так, чтобы они не пересекались и не касались друг друга.

Планируя дальше от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить 15-20 см.

В обоих случаях при подключении проводов к фазному и заземляющему проводам образуется петля. формируется, а от PE-проводника — ответвление. Поэтому при отводе к розеткам важно соблюдать полярность контактов: с клеммы с нулевым проводом снимите ноль.Точно так же питается и фазовый провод.

С учетом количества работающих электроприборов количество розеток в помещении может составлять до 10 штук. Использование тройников и удлинителей не всегда удобно, к тому же опасно. В этом случае решите проблему, установив вместо розетки одиночные розетки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается так же, как и одиночная розетка.

Основное различие между накладной рамой и розеткой состоит в том, что каждый элемент в ней собран в последовательный контур от одного к другому.

При соединении блоков проводники проводников соединяются любым из описанных способов.Оголенные участки утепляют термоусаживаемой трубкой или обматывают изолентой.

Особенности параллельного подключения

Особенность схемы параллельного подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в раздельном подключении к заглушке каждой розетки. Третье обоснованное название — «неподходящий», т.к. предполагает возможность отказа от распределительной коробки. Метод активно практикуется в странах Европы, и мы привыкли выделять отдельную линейку мощных потребителей чаще всего в сочетании с петлевой технологией.

Галерея изображений

Плюс «звездочки» в обеспечении максимальной степени безопасности. Существенным преимуществом является возможность индивидуального управления крупными потребителями энергии, что является приоритетом для распределения электроэнергии, например, для «Умного дома». Минусовая схема кроется во внушительных трудозатратах электрика и почти втрое увеличенном расходе кабеля.

Параллельная цепь также используется для подключения силовых трехфазных розеток, питающих мощные электроприборы. При этом сечение проводов, питающих таких потребителей, должно быть не менее 2,5 квадратных метров. мм.

Для большей надежности они должны иметь небольшой запас по току. Это компенсирует фактическое отклонение диаметра, указанного производителем, от номинала, которым часто «грешат» изделия, представленные сегодня на рынке.Кроме того, такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Этот метод установки выгоден тем, что производительность каждой отдельной точки не влияет на работу других участников цепочки. Для бытовой техники эта схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Метод параллельного соединения розеток обеспечивает независимость каждой точки питания: независимо от того, сколько розеток присутствует в цепи, напряжение останется одинаковым.

Подключение трехфазной розетки с заземлением осуществляется выводится отдельной четырехпроводной разводкой.Кабель, который включает три фазы, землю и ноль, идет прямо от экрана.

Назначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «Фаза» — провода с белым оттенком;
• «Ноль» — изоляция синего цвета;
• «Заземление» — тесьма желто-зеленого цвета.

Заземление — это, по сути, защитный ноль. Для того, чтобы он оставался таким, необходимо обеспечить его надежную и постоянную связь по всей линии.

Чтобы подключить провода и подключить их к розетке, сначала укоротите их концы. Использование бокорезов позволит максимально точно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм очищается от внешней изоляции острым ножом.

Провода подключаются в такой последовательности:

1. Снимите пластиковую защитную крышку с розеток.
2. Вкрутите саморезы на 5-6 мм. Такие же манипуляции производятся с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно кладут в коробку с учетом положения входных клемм и помещают в соответствующие гнезда.
4. Розетки с проложенными проводами плотно затянуть винтами.
5. Панель приборов с подключенными проводами вставляется в нишу стены и фиксируется боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил загибают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек саморезов.После этого каждый винт поочередно откручивается, оборачивается вокруг его основания проволочным кольцом и плотно затягивается.

Схема используется не только для питания отдельных розеток, но и для подключения блоков, которые включают две или более точек.

При подключении розеток сохраняются все преимущества схемы. Единственное, что процесс подключения занимает чуть больше времени и сил.

Повышенная стоимость не является аргументом для тех, для кого безопасность является приоритетом.Если посмотреть на ситуацию более глобально, иногда бывает лучше вложить больше денег и усилий, оборудовав для розетки независимую линию электропередачи. Тогда вам не придется каждый раз думать, можно ли использовать точку для подключения электроприбора.

Видеоинструкция по электромонтажу

Видеоинструкция по использованию кольцевого метода:

Видео: один из самых безопасных вариантов подключения розеток:

При условии, что количество электроэнергии, потребляемой на бытовые нужды, увеличивается с каждым годом, и поэтому требования к надежности розеток обязательно возрастут, все же следует отдавать предпочтение параллельной схеме подключения.Особенно если речь идет о серьезных потребителях энергии. Для питания светильников, электробезопасных и подобных устройств подойдет вариант подключения шлейфом.

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче, кому-то хочется провести электричество в сарае или гараже. Так или иначе, возникает вопрос: как это сделать? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой небольшой статье мы расскажем, как правильно подключить розетку своими руками.

Как подключить розетку: теория

Важно! Перед тем, как приступить к установке розеток или другим электромонтажным работам, выключите выключатель на панели или счетчике (открутите вилку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Для подключения розетки к электросети достаточно подключить два провода: нулевой и фазный. Если в вашей проводке есть заземление, не пренебрегайте им, — соединить три провода не намного сложнее, чем соединить два.Поскольку сила тока переменная, не имеет значения, какой провод к какой стороне обуви вы подключаете.

Но очень важен надежный контакт и невозможность короткого замыкания! Поэтому очищайте провод ровно до того, как он входит в клемму. Если вы очистили слишком много, отрежьте лишнее кусачками.

Хорошо затяните зажимной винт и после этого убедитесь, что провод удерживается в клеммной колодке.Подключение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при небольшом дергании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения с розетками разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает доверие. Но эта уверенность сразу же расщепляется на простой практический вопрос. Где мы подключим два провода, которые мы подключили к гнездам розетки? В каком месте, собственно, подключаться к электросети?

Есть несколько вариантов.Лучше всего электрический щит с автоматическим оружием.

Если у вас его нет или протягивать к нему провод не рекомендуется, тогда розетку лучше всего подключить к распределительной коробке, хотя это не так-то просто разобраться.

Если коробки тоже не вариант, то осталось только присоединить … другую розетку! В принципе это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы расположены таким образом, что к ним легко подсоединяются два провода.Это сделано специально для того, чтобы розетка была удобно подключена кабелем.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это почти то же самое, что вставить удлинитель в розетку. Тот факт, что у вас теперь две розетки вместо одной, не означает, что вы теперь можете включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на провод, который был подключен к первой розетке. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и принесли к месту, где будет установлена ​​новая розетка. Что дальше? В принципе, розетки бывают двух типов: встраиваемые и накладные.

Подвесные розетки просты в установке. Розетка прикручивается к стене двумя шурупами.

К нему подключаются провода, а крышка прикручивается сверху одним-двумя винтами.

Немного сложнее обстоит дело со встроенной розеткой. Устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые нагреваются до стены.

Канавки для щек просверливаются коронкой.

Розетка фиксируется в розетке с помощью замков.

Осталось прикрутить пластиковую крышку.

И установка закончена.Перед использованием проверьте исправность розетки с помощью вольтметра или лампочки. Не забудьте также убедиться, что розетка надежно закреплена и не выпадет из стены при попытке выдернуть из нее вилку.

Теперь вы знаете, как подключить розетку дома или за городом. Работа эта несложная, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда можете самостоятельно подключить розетку в любом удобном месте; например, возле компьютерного стола или в гараже.Кроме того, вы можете сэкономить на услугах электрика.

Подключение розетки — дело ответственное, требующее знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на эти узлы энергоустановки сейчас стремительно увеличивается, потребление тока достигает в разы десятков ампер. Малейшее нарушение правил приведет к перегреву устройства и оплавлению контактов, а серьезные недостатки «откроют путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, никаких действий с электропроводкой лучше вообще не начинать.Но у домашних мастеров, изучивших вопрос, сложностей ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией не возникнет.

Ориентиры для выбора способа подключения розетки

Электрики досконально знают все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую нужно выполнять ежедневно. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях работы с электросетью, остается только усвоить этапы подключения. Начнем с изучения факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Давайте не будем с мазохизмом, неоправданной вероятностью практиковать «копание» во всех типах торговых точек на планете. Рассмотрим три распространенных типа, активно используемых в быту по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электромонтажные устройства:

• Standard C 1a — розетки, не оборудованные заземляющими контактами. Они предназначены для работы в сегменте сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналогового до 16А.Подключаться к ним можно предельно маломощными агрегатами, не требующими защиты от заземления. Хотя нагрузку 250 В они должны держать;
• Standard C 2a — розетки с боковыми заземлителями. Поэтому в их механизме есть внутренняя клемма для подвода к ней провода РЕ. Режим работы аналогичен, но в отличие от предшественников могут питать мощные потребители энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и других агрегатов, металлический корпус которых может спровоцировать поломку хозяина из-за электрозабора;
• Standard C 3a — розетки с заземляющим контактом.Отличие от предыдущего типа только в конфигурации и расположении заземляющих устройств.

Особой мудрости не обнаружил: вся разница в элементарном наличии или в простейшем отсутствии контактов для. Те. если вы планируете установить дополнительную розетку для электрочайника, вы можете полностью управлять устройством С1а, а для мощных бытовых электрических машин следует подбирать розетку с заземлением по размеру вилки подключаемого оборудования.

Наличие клеммы заземления в конструкции привода розетки влияет на выбор кабеля:

• Для подключения точки электромонтажа без заземления необходим двухжильный кабель. Подключайте к механизму только нулевой и фазный провода;
• Для подключения к бытовой электросети с заземлением потребуется трехжильный кабель — имеющий жилу для подключения к фазе, массе и нулю.

Определитесь с нужным вам кабелем не только по количеству функциональных жил, но и по размеру.Причем как розетку, так и защитный аппарат для построенного участка электропроводки следует подбирать с учетом расчетов предстоящей нагрузки. В общем, покупка электроустановочного изделия, которое принимает и передает переменные менее 16 ампер, нецелесообразна. Лучше сразу купить «с запасом», чем потом переходить на более мощный аппарат.

Зависимость способа установки от типа проводки

Важным фактором, влияющим на выбор как самой розетки, так и способа ее установки, является тип проводки: открытый или закрытый.Те. исполнитель должен выяснить: верх стен укреплен кабелем, выключателями и розетками или все хозяйство спрятано в штрафной.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или закрытой сети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастер рассчитывает чаще закреплять отрезок проволоки на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на которой необходимо будет закрепить рабочий орган розетки.Затем на устройство надевается декоративный защитный чехол. Если открытая линия прокладывается или будет прокладываться с использованием, то перед производством перечисленных операций на выбранной трассе необходимо будет ее предварительно проложить.
• Во втором, зубодробительном варианте придется перерезать стены, просверлить отверстие под одну или группу розеток. После этого в отверстие, образованное перфоратором, уложите кусок проволоки. После того, как разводка будет завершена, необходимо заштукатурить штукатурки и отверстия. Так что перед отделкой лучше всего улучшить скрытую проводку.

В деревянных загородных домах электропроводка традиционно прокладывается открытым способом. А в банях по жесткой инструкции УП вообще без кабельных каналов. Итак, желая узнать, как установить розетку, перед работой необходимо будет изучить технологию крепления этих защитных коробок.

Поезд или звезда: что выбрать?

Чуть выше мы говорили о кабеле недаром. Розетка — это то, что вам нужно для подключения к источнику питания, а не просто закрепить ее на стене.Для этого в распоряжении независимого электрика есть только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», по которой создаются независимые силовые линии;
№
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием «петлевой» схемы, при которой электропроводка размещается на одной линии электропередачи «в ряд».

«Струнные» дополнительные отводы для одного силового луча по схеме «звезда» можно сделать, если позволяет сечение кабеля, которым планируемый силовой вывод подключается к цепи.

Пример. Оригинальная розетка на 25А подключается к распределительной коробке кабелем сечением 2,5 мм². Это означает, что он сможет выполнять функцию гирляндного источника питания для розетки на 16 А, снабженного проводом сечением 1,5 мм².

Что предпочтительнее из этих схем, подскажет будущие расходы. Конечно, дополнительную леску лучше потянуть туда, где ближе. В конце концов, это дешевле.Однако бывают ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: установка розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, моечных установок, бойлеров «след» не подходит. Только «звезда», то есть источник его питания, достойна стать лишь распределительной коробкой.

Внимание к высоте установки

Строгих правил крепления розеток на высоте от линии пола нет ни во внутреннем кодексе электрических законов и норм PUE, ни в эквивалентных нормативных справочниках Европы.Основными критериями являются комфортность в сочетании с безопасностью эксплуатации и расход кабеля для подключения.

Самая удобная высота — 30 см от плоскости, на которой мы движемся. Однако для любознательного малыша и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе устройства нет защитных штор. Кстати, розетки со шторами настоятельно рекомендуются для организации электрических цепей в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не ставит хозяина на то, чтобы отдать предпочтение установке розетки на высоте 60 см от пола с самыми разными вариациями.Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в этой зоне на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытием отступать по правилам на 15 и более см вниз и обходить газовое оборудование в полуметре. А также между контуром оконного проема и ответвлением электропроводки вместе со всеми подключенными устройствами должно быть не менее 10 предохранителей от переохлаждения, уличной пыли и перегрева.

Этапы подключения розетки в ванне

Рассмотрим случай подключения розетки с заземлением к ближайшему спутнику.Соблюдаем правила формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к клеммной коробке необходимо будет сделать отдельные ответвления с помощью зажимных клемм или скручиванием зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все операции по электромонтажу выполняются при отключении цепи от источника питания. Рекомендуется после выключения автомата в щите сразу проверять и периодически контролировать наличие напряжения в сети мультиметром.

Этап №1 — подготовка к предстоящим операциям

Для подготовки к работе потребуется источник питания и напрямую подключенный объект. Из оригинальной розетки необходимо снять верхнюю часть корпуса, чтобы можно было подключить кабель. Если привод отделяется от розетки, необходимо открутить крепежные винты и вытащить клеммную колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с механизмом, оторванным от пластины-шеврона;
• устройств с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору деталей подлежат обе разновидности. Первым нужно снять тело и отсоединить тело, вторым — только тело.

Шаг №2 — подключить кабель к источнику питания

Сначала произведем оригинальную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Это означает, что с них должна быть снята полная изоляция, покрытая гибкой трубкой всеми тремя проводниками;
• Провода следует размещать свободно с некоторым запасом для возможности проведения с ними других электромонтажных работ.В розетках рекомендуется запасать до 20 см. Такой запас провода рискует не попасть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго по размеру. Здесь примерка и трата, чтобы узнать, сколько можно оставить, а сколько отрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного бокса, общая изоляция кабеля должна быть внесена в корпус источника, к которому мы подключаемся, не менее 0.5 см;
• Для обеспечения безупречного контакта все три провода подключаемого кабеля должны быть освобождены от «личной» изоляции на 0,7–1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки проводов будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Расположите провода в розетке так, чтобы их очищенные концы не касались друг друга.

Примерь как достать в собранном состоянии. Мы отметили, сколько изоляции мы снимаем с кабеля и с каждой жилы.Общую оболочку можно отрезать без лишних порезов монтажным или канцелярским ножом, предварительно пометив то же самое на линии разреза изоляционной трубки. Изоляцию от жилок нужно обрезать аккуратно, как бы точить карандаш. Не разрезайте так же, как обычную изоляционную оболочку. Вы можете повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта обрежьте оголенные участки провода кольцами. Их нужно аккуратно раздавить молотком, чтобы площадь соприкосновения заметно увеличилась, и мы избавимся от перегрева в местах соединения.Под ослабленные ранее клеммные винты устанавливаем кольца по цветовой маркировке. Провода ПЭ желто-зеленого цвета подключаются к центральному контакту. Определение фазы с нулем не имеет принципиального значения, поскольку оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако желательно придерживаться традиционной шкалы оценок, ведь когда-нибудь ее надо исправить.

Винты клемм прикручиваем с усилием, но без фанатизма. В противном случае оборвутся оголенные провода, особенно если они алюминиевые.Крепление проверяют на прочность, старательно подергивая за подключенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг №3 — напрямую подключить новую розетку

Принципы подготовки проводов аналогичны, аналогичен алгоритму работы. Только начало работ будет не примерочная, а приставка можжевельника:

• Отдельностоящая платформа или платформа (совмещенная с рабочим механизмом) (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладывается к устанавливаемой стене, чтобы выбрать оптимальное положение для установки;
• Отметьте карандашом очертания подзолетника и точки его крепления к стене, затем проверьте точность горизонтального уровня.Прикручивать гнездо накладной розетки к деревянной стене можно сразу после совмещения горизонтальности и вертикальности проведенных линий. Крепление осуществляется через отверстия на монтажной платформе с помощью шурупов. Чтобы закрепить накладку на бетонную или кирпичную поверхность, сначала просверлите отверстия под дюбели;
• К неподвижному подрозетнику подсоедините клеммную колодку с выводами, если она не совмещалась;
• По аналогии с описанным выше способом выполняем еще одну примерку;
• Далее формируем кольца, сворачиваем их в клеммные винты и плотно прикручиваем;
• Убедительно натягиваем провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Затем с тихой душой одеваем и прикручиваем крышку корпуса комплектным винтом.

Вот и весь порядок работы. Это не сложно, правда?

Тем, кто хочет знать, как сделать одновременно целый шлейф торговых точек, также будет очень полезен описанный алгоритм. Усилий вложить их будет больше, повозиться надо еще немного, но действия будут точно такими же. Они будут периодически повторяться. Количество технологических «витков» в конструкции петли равно количеству точек электромонтажа.

Существуют различные способы и устройства для питания двух и более приборов от одной розетки, например тройники и силовые фильтры. Если выясняется, что в определенном месте всегда будет находиться несколько устройств, гораздо удобнее и практичнее произвести подключение розетки от розетки. Правда здесь в том, что мы должны учитывать ряд нюансов, которые повлияют на их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы данного способа подключения

Преимущество одно, и он всегда выглядит простым в использовании, потому что вам не нужно беспокоиться о переключениях, спотыкаться о провода или беспокоиться о том, что тройник ослабит разъемы и выпадет из него.

Чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, нужно разобрать устройство и посмотреть, какой провод к нему подключен — чаще всего это проводка 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель легко выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с небольшим натяжением пары таких устройств. Спасает розетки и провода, что несколько мощных устройств в один из них подключаются довольно редко — в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как вывести розетку или несколько из существующей, обязательно учтите, что каждая последующая — это проводное соединение, которое является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа электрического тока такова, что он оказывает вибрирующее воздействие на проводку, так что со временем контакты неизбежно ослабевают. Согласно правилам, на предприятиях все электрические контакты должны проходить ежегодный осмотр и подтяжку болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самым мощным устройством обычно является электрический обогреватель — если он не кустарный, с неизвестными контактами, то две последовательные розетки и их проводка могут легко выдержать это.

Третий вопрос — кухня — именно там обычно собираются самые мощные по потреблению электроэнергии приборы: посудомоечная машина, микроволновая печь, электрическая духовка, духовка, электрочайник, тостер и другие, которые «едят» от 1,5 кВт. «Вешать» их на одну проволоку категорически не рекомендуется, разве что это будет самая слабая из них, например, микроволновая печь в паре с чайником или тостером.

Выбор способа подключения

Все способы выведения розеток сводятся к тому, как они закреплены — внутри стены, снаружи или изнутри «родительская» точка провода будет выведена наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях аналогично:

• Толщина жил. Здесь все просто — они не должны быть тоньше тех, что подходят к «основной» розетке. Иначе при подключении к «дочерней» розетке достаточно мощного потребителя контакты нагреются — рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или и то, и другое.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений нет — устроят только «на работу», а другие выберут «чтобы красиво и подходили друг к другу и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два-три. Если два, то это фаза и ноль — какой провод подключить не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные контакты. При использовании трех проводов это фаза ноль и заземление — его гнездовой контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда вы снимаете с него крышку.На контакте нужно найти крепежный болт и вкрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Все зависит от его наличия — если он в первой розетке, настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и следующие точки. При этом необходимо учитывать требования ПУЭ — кабель должен быть максимально полным с отдельными выводами в каждую точку.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — масса

В последнем вопросе есть один важный нюанс — изначально заземляющий провод подключали напрямую к заземляющим контактам, но его нельзя подключать так же, как фазный и нулевой провода — от контакта к контакту.Это запрещено, так как в случае перегорания активной зоны все последующие устройства останутся незащищенными. Как сделать правильное подключение показано на рисунке — основной провод откручивается от контакта и скручивается на нем.

Отдельная жила идет к первой точке и еще одна — «ствол» — ко всем остальным. Он напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и основная, «навешиваются» на нее отдельными проводами.

Все дальнейшие действия зависят от способа установки.

Наружная проводка

В чистом виде найдется в деревянных домах или у любителей дизайна в стиле «ретро».

Электропроводка в деревянном доме медными трубами

В первом случае его применение связано с жесткими требованиями пожарной безопасности, которые не позволяют закладывать теоретически легковоспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными осложнениями здесь могут быть металлические трубы, в которые часто наматывают провода, чтобы избежать даже теоретически возможного контакта с поверхностью стены.Это значит, что подключение розетки от другой розетки в данном случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если разводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавление из одной розетки другой — значит нарушить всю картину. Вся суть этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Часто они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное переплетение, висящее в воздухе.Чтобы не рисковать испортить всю конструкцию, проще, красивее и надежнее потратить немного больше кабеля, а вот розетку сделать отдельно от распределительной коробки.

Если действительно нужны две розетки и по каким-то причинам из распределительной коробки протянуть провод не получается, то это еще один выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой — на одной диэлектрической стойке. Если они имеют одинаковую конструкцию, то это уже будет блок розеток — провода можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая публикация

Называется так потому, что его не видно, так как он спрятан внутри стены, для чего еще при установке в бетоне прорезаны пазы, в которые прокладывались провода. Затем эти пазы (правильнее их называют «штробы») заделываются штукатуркой или цементным раствором, после чего окрашивается стена, на нее наклеиваются обои или производится другая отделка.

В итоге — чтобы протянуть провод от уже имеющейся розетки к следующей, нужно прежде всего представить, можно ли вырезать в стене паз, просверлить отверстие под банку и только потом установить связь.

Если новую точку не предполагается подключать к мощным нагрузкам, то этот способ — как подключить розетку от существующей — является наиболее предпочтительным, поскольку трудозатраты будут намного меньше, чем при полной установке из распределительной коробки. . Если не хотите слишком сильно повредить обои, то это решение становится чуть ли не единственно возможным.

Если новую точку не нужно располагать на расстоянии от старой, снова поможет сборка блока розеток.Рядом с первым в стене для них прорезаются отверстия и внутри них прячется проволока. Когда такая схема подключения используется для скрытой проводки, то при должной осторожности вся обшивка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра розетки, поэтому даже с учетом вырезания отверстия большего размера (которое необходимо для ее установки) декоративная крышка закрывает все следы порезания стены.

Комбинированная проводка

Результатом этого метода является подключение одной или нескольких других розеток, с определенной прохладой, которые выполняют профессиональные электрики, особенно если какие-то недочеты были допущены при установке.Но по ряду причин так часто и заходят домашние умельцы, если одну розетку надо подключить к другой — дополнительную розетку, а стену просверлить нельзя …

Такие ситуации случаются очень часто, например, в съемных квартирах — хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки делают только на одной, максимум на двух, на стенах четыре и не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому новые точки правильно соединяются комбинированным способом, следующий:

1. Банально, но необходимо — в квартире отключено электричество (или обесточена только сама розетка).
2. С «материнской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие под банку.
3. Ослабив усики, удерживающие внутреннюю часть розетки в розетке, ее вытаскивают так, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключите провода, которые будут идти в новую розетку.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, необходимо проверить, не будет ли ее ограничитель давить на провод (обычно это стальная прямоугольная пластина, выступающая за периметр периметра).Если это так, то необходимо аккуратно отрезать кусок подрозетника (а может и стены), чтобы проволока могла там беспрепятственно пройти. Затем розетка ставится на место.
6. В крышке прорезано отверстие по размеру проволоки, чтобы она плотно прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключенный провод опускается на плинтус и направляется в нужное место, через каждые 30-40 см фиксируется зажимами для проводки.

В этом видео подробно рассказывается об установке и подключении розеток:

Параметры сокрытия проводов

Способ крепления розетки выбирается в зависимости от того, как планируется ее использовать.Новую розетку (для этого типа установки выбирается уличная) можно прикрутить к плинтусу или просто оставить в качестве переноски. Провод, идущий от розетки к плинтусу, можно вывести в кабельный канал, но он должен быть приклеен к обоям или прочно закреплен между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается серьезно и надолго, стоит попробовать еще полностью спрятать провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной не менее 3-4 мм, то в нем нужно нацарапать бороздку для проволоки — тогда она будет на одном уровне с поверхностью и превратится в шпаклевку или закрасит.

Если на стену наклеиваются обои, то их разрезают по линии прокладки проволоки и разводят в стороны. Чтобы их не порвать, желательно замочить шов. Когда обои отклеиваются от стены, то в ней можно поцарапать борозду для проволоки, уложить, зашпаклевать и приклеить обои обратно.

Розетки из гипсокартона

Это как скрытая, так и открытая проводка — она ​​относится к первой, потому что она не видна, а вторая категория связана с тем, что провода не замурованы и до них можно дотянуться.Помимо стандартных инструментов (если не установлена ​​розетка), для установки требуется стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Розетка и банка извлекаются из стены. К гипсокартону они прикручены, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока вставляется в отверстие и проталкивается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На этом этапе нужно просто убедиться в наличии зазора между плитами гипсокартона, профилями и стеной, в которую будет проходить профнастил (незащищенную от механических повреждений проволоку нельзя оставлять внутри).
3. Если найдена проволока для поиска пути, то в нужном месте просверливается отверстие для новой бумажки. К проволоке прикрепляют прочную веревку и тянут ее назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками натягивается гофра, в нее наматываются провода и соединяются.

Если проволока между профилями не протягивается, применяют более радикальное средство — лист гипсокартона скручивают, проволоку натягивают и прикручивают. Осталось заштукатурить сломанные стыки и установить розетку.В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают отверстие нужной формы (предварительно открутив крепежные шурупы), которое затем ставят на место и шпаклевывают.

Как использовать

Этот вопрос решается в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от того, где находится «родительская» розетка и какое питание будет иметь подключенное устройство. Если это не кухонные розетки для духовки или точки для промывки бойлера со стиральной машиной, расчеты и практика показывают, что несколько розеток будут работать без проблем без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие установки любых розеток — хорошие контакты между проводами, что снижает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагрева при работе.

и параллельные схемы

Что такое электрическая схема?

Для того, чтобы электроны текли, им нужна замкнутая цепь. Электрическая цепь обеспечивает полный, замкнутый путь для электричества.Части цепи состоят из нагрузки или сопротивления; провода; и переключатель. Источником энергии может быть аккумулятор, термопара, фотоэлемент или электрогенератор. Нагрузка — это часть схемы, которая использует энергию. Нагрузка схемы всегда оказывает некоторое сопротивление потоку электронов. В результате энергия преобразуется в тепло, свет или механическую энергию. Переключатель электрической цепи служит для предотвращения потока электронов. Это называется обрыв цепи

Есть два типа электрических цепей: последовательная и параллельная.

Последовательная цепь, есть только один путь для прохождения электронов (см. Изображение последовательной цепи). Основным недостатком последовательной цепи является то, что при обрыве цепи вся цепь разомкнута и ток не течет. Примером серии могут быть огни на многих недорогих елках. Если погаснет один свет, погаснут все.

Параллельная цепь

В параллельной цепи разные части электрической цепи находятся на нескольких разных ветвях.Электроны могут течь по нескольким различным путям. Если есть разрыв в одной ветви цепи, электроны все еще могут течь в других ветвях (см. Изображение параллельной цепи). Ваш дом подключен к параллельной схеме, поэтому, если одна лампочка погаснет, другая останется включенной.

Электрические цепи в вашем доме

У себя дома вы заметите, что у большинства розеток есть 3 штыря. К розетке подключены три провода. Два провода проходят параллельно друг другу и имеют разность потенциалов 120 вольт в США, в Европе разность потенциалов составляет 220 вольт.Третий провод подключен к земле. Провод, который соединен с землей, обеспечивает кратчайший путь электронов к Земле. Этот третий провод не несет тока. Провод — это просто средство защиты от короткого замыкания. Короткое замыкание — это когда происходит авария, которая позволяет электричеству проходить по более короткому пути в цепи. Эти цепи имеют меньшее сопротивление и, следовательно, больший ток. Если провод с высоким потенциалом соприкоснется с другой металлической поверхностью устройства, все устройство будет потреблять ток, что приведет к поражению человека, прикасающегося к нему.Заземляющий провод, имеющий более короткую цепь, обеспечивает безопасность, поэтому вместо тока, протекающего через прибор, он будет течь на землю.

Элементы безопасности цепей — предохранители и автоматические выключатели

Ваш дом позволяет использовать только определенное количество электроэнергии одновременно. В зависимости от проводки в некоторых домах может подаваться до 150 ампер за один раз. Это делится на множество цепей. Средняя цепь в доме — 15 или 20 ампер.Более сильный ток, протекающий по проводам, приведет к их нагреву и может вызвать пожар. Поэтому необходимо иметь устройства, которые будут останавливать поток электронов, когда ток становится слишком высоким. Предохранитель — обычное устройство во многих домах. Внутри предохранителя находится крошечная полоска металла. Когда ток, протекающий через него, будет слишком большим, это вызовет плавление тонкой полоски, что приведет к разрыву цепи.

заключается в том, что после сгорания предохранителя их необходимо заменить.Лучшее решение — использовать так называемый автоматический выключатель. У автоматического выключателя есть переключатель, который размыкается при слишком высоком токе. Это предотвращает протекание тока. Переключатель можно замкнуть вручную после уменьшения количества используемого тока. Например, когда вы включаете в доме слишком много электронных устройств, мощность которых превышает 15 ампер, автоматический выключатель отключается.

Ethernet — последовательный Подключение двух сетевых розеток

Во-первых, я не сетевой инженер, и мои знания о физических сетевых установках довольно ограничены (я программист), поэтому, пожалуйста, извините меня, если мой вопрос слишком банален / наивен / невыносимо глуп или @ неправильный адрес.

Мне нужно установить несколько новых сетевых подключений в нашей научно-исследовательской лаборатории, и я хочу, чтобы они были гибкими, но я буду использовать существующие трубопроводы (кабелепроводы), которые изначально были сделаны для электричества, и поэтому последовательно.

Поэтому я хочу установить как можно больше (гибких) точек, не используя слишком много кабелей или усложняя типологию сети, а также без слишком большой сети или необходимости менять / добавлять переключатели.

У меня вопрос — я знаю, что это не «стандарт» или «лучшая практика», но сработает ли что-то вроде этой диаграммы?

Очевидно, что если я подключу устройство к A1 , то B1 использовать нельзя.

Но если я подключаю Устройство к C1 (конечная точка), то A1 и B1 необходимо вручную «соединить» кабелем (я знаю, что это, вероятно, неправильное слово, когда речь идет о сетях).

Итак, мой вопрос в основном о связи между A1 и B1 для обслуживания C1

Q1 — Даже если моя интуиция говорит «да», может ли это сработать?

Q2 — Что должен быть внешний «мостовой кабель»: соединительный кабель? нормальный стрит / кроссовер?

Q3 — каких проблем ожидать (если есть)

Q4 — Несмотря на то, что схема примера упрощена, чтобы показать только 1 «мост», мне нужно / я хочу использовать более одного на моей линии, но, конечно, по замыслу, только одну конечную точку.Будет ли это то же самое (сериал) или может все усложнить?

[РЕДАКТИРОВАТЬ 1] — После комментариев

Для большей ясности, вот еще одна диаграмма.

Внутренний водовод уже существует, и они соединяют две зоны / комнаты / этажи. Их подготовили к электричеству, и поэтому они скованы цепями.

Я не могу добавить больше трубопроводов или проложить 2 кабеля в одном, не ломая стены и не делая капитального ремонта помещения.

Я хотел бы иметь возможность использовать один кабель в комнате X ИЛИ в комнате Y путем «соединения» или «соединения» двух розеток в комнате X .

Схема последовательного подключения розеток с заземлением. Как происходит параллельное соединение розеток. Параллельное соединение розеток в модульном блоке

Очень сложно встретить электропроводку, которая находится в квартире без розеток. Без качественной розетки в квартире невозможно подключить электроприборы.

В современном мире ток нагрузки сильно увеличен. Важно сделать параллельное соединение розеток.Это один из способов подключения розеток.

В статье показано, что необходимо учитывать при подключении фактического тумблера, чтобы свет также светился на конце. При работе с электросетями и линиями лампы-электрики никогда не должны пропадать! Поскольку в проекте обычно устанавливаются только выключатели света, использования небольшой шлицевой отвертки уже достаточно.

Подключение переключателя: подготовка и инструкции по технике безопасности

В соответствии с характером проекта материал состоит из двух кулисных переключателей, в том числе набора зажимов и внешней крышки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Перед тем, как приступить к электрическому подключению, необходимо сначала выключить питание! Рисковать не стоит. На всякий случай сначала включите контрольную лампу. Счетчик подключается к розетке в соответствующей комнате при включенном питании. Если прибор исправен, горит лампа 230 вольт. Это обеспечивает безопасность, контрольная лампа исправна.

Розетки для параллельного подключения — самые безопасные. Тип розеток имеет большое значение. Сегодня все чаще встречаются розетки с гравером. Он умеет автоматически восстанавливать контакт.Параллельное соединение розеток может производиться самостоятельно.

Затем отключают питание. Теперь даже нейтраль не может нести большей мощности. Если в доме проживает несколько человек, то есть смысл замаскировать выключатель изолентой и поставить ему письменное предупреждение. После отключения питания путь ведет к размыканию выключателя в стене, откуда и наступает невозвратная фаза. Черный провод теперь свободен от предварительной защитной изоляции на открытом конце и подготовлен для подключения переключателя.Наконец, еще раз отсутствие тока можно проверить с помощью тестовой лампы.

В первую очередь нужно помнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам обязательно загибайте конец провода. Делать это нужно в виде кольца, чтобы создать достаточную площадь контакта.

Это послужит своеобразной гарантией правильного подключения мощных потребителей электроэнергии. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Подключите первый тумблер к внешнему проводу

Перед работой с электроустановками ознакомьтесь с основными положениями и работайте.Убедитесь, что вы имеете право выполнять эту работу и соблюдаете все применимые законы и правила в вашей стране. Тогда спросите у профессионала! Когда все подготовительные работы завершены, а провода зачищены, это делается при вскрытии стены с неподвижной фазой. Переключатель имеет три контактных вывода, два белых и один красный. Сначала черный провод, фаза, подключается к единственной красной клемме. Затем к белым клеммам подключаются два фиолетовых разъема — два соответствующих провода, соединяющих выключатели света.

Бывает, что одной функциональной розетки в комнате не хватает, и тогда принимается решение установить другую, которая поможет разгрузить первую. Параллельное подключение идеально подходит для этого случая. Не вытягивайте новые провода из существующего электрического блока. Все можно сделать намного проще.

Параллельное соединение розеток следует производить очень осторожно. В этом случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подключаются точно параллельно, отсюда и название.Подключение происходит точно к проводам, подходящим к первой розетке.

Порядок не имеет значения. Примечание. Это гарантирует отсутствие лишних боковых пятен. Если все провода используются удовлетворительно, можно установить выключатель-выключатель. Коммутатор крепится к стене двумя крепежными винтами сбоку. Наконец, в комплект входят рама и крышка коромысла. Таким образом, подключение первого тумблера завершено.

Подключите второй переключатель к светильнику

На втором переключателе процессы, которые произошли на первом переключателе, в основном такие же.Только в этом случае красная клемма — это не черный внешний провод, а белый провод, фаза переключения, которая ведет к подключению лампы. Внимание: цвета коммутируемых проводов могут отличаться в зависимости от установки. Следовательно, в других примерах этот провод не обязательно должен быть белым. Таблицу популярных цветов можно найти здесь: Цвета электромонтажа.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было легче понять, мы более подробно объясним весь механизм подключения.Вам нужно подключить «Фаза» к «фазе» и в свою очередь «Ноль» — к «нулю» . Рекомендуем подключить фазный провод к розетке справа.

При параллельном подключении розеток очень важно соблюдать меры безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Учтите, что в процессе подключения параллельной розетки важно обращать внимание на материал проводов.

Гнезда параллельного и последовательного подключения

Как только это будет сделано, две фиолетовые концевые части соответствующих проводов будут вставлены в белые клеммы.Также для этих двух переключаемых проводов они могут иметь разные цвета в других установках. Наконец, вы также должны установить выключатель в стене. Если переключатель закреплен болтами, а рама и крышка переключателя соединены, установка переключателя-переключателя завершена. Однако еще предстоит небольшое испытание, чтобы гарантировать успех.

Подключение тумблера: проверка

Когда соединение и настройка обоих переключателей завершены, можно восстановить питание. Кратковременное нажатие одного из двух переключателей теперь показывает, был ли проект успешным.И здесь, и здесь: Лампа сияет ярким светом. Для подтверждения комната быстро пересекается, и другой переключатель срабатывает. Коммутационное соединение переключателя прошло успешно, и никто не должен бояться ночью споткнуться о громоздкую мебель.

Необходимо, чтобы материал всех использованных отказов был идентичным. Это очень важный момент. Не соединяйте провода из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если нельзя избежать соединения проводов из разных материалов, рекомендуется сделать их раздражающими.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное соединение двух розеток используется при наличии электрических розеток одной группы. Параллельное соединение двух розеток может осуществляться несколькими способами. Можно подключить провода параллельно.

Двойные и тройные розетки

Если выключатели света должны быть предусмотрены в обоих отверстиях, обычно устанавливается схема переключения. Таким образом, одним и тем же комнатным светильником можно легко управлять с помощью двух переключателей. В этом пошаговом руководстве показано, что необходимо учитывать для успешного подключения тумблеров.

Здесь используется схема переключения: в то время как внешний проводник передает ток только на один переключатель, фаза переключения светильника работает только с другим переключателем. Некоммутируемая фаза цепи или фаза переключения лампы подключается к отдельной красной клемме. Либо некоммутируемая фаза, либо коммутируемый провод к лампе подсоединяется к направлению, указывающему на выключатель. Измеритель подключается к одному из выходов активной мощности в комнате, а затем, как и ожидалось, включается при 230 В.Сначала отключается резервное копирование соответствующей комнаты. После подключения счетчика сигнальные лампы остаются темными. Первый из двух пурпурных проводов подключается к одной из двух белых клемм. Цвет коммутируемых проводов не стандартизирован и поэтому может быть совершенно другим. Для этого он вставляется в отверстие в стене, а затем фиксируется сбоку двумя шурупами. Все провода теперь подключены к тумблеру.

• Оба переключателя подключаются соответствующими проводами.
• Однако сначала необходимо проверить работу контрольной лампы.

Подсоедините провода к распределительным коробкам. Также можно пойти другим путем и подключить розетку с помощью полочки.

Второй вариант — выбрать, хотите ли вы подключать розетки, расположенные очень близко друг к другу. Перед установкой розеток проведите несколько необходимых операций. Сначала установите коробки подтипа и проложите провод к распределительной панели.

Выращивание гнезда может сделать дом более пригодным для жизни. При правильном планировании и соблюдении правил на прокладку кабеля от распределительной коробки к новой розетке уйдет не более нескольких часов. Узнайте, как планировать работу и безопасно прокладывать кабели. Убедитесь, что ваш проект безопасен.

Совершенно необходимо, чтобы вы всегда отключали питание при работе с электричеством. Подключите необходимые инструменты и материалы. Чтобы установить новую розетку и надежно подключить провода, понадобится базовый набор электроинструментов.Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты: Инструмент для удаления стружки Нож для гипсокартона Сверло со сверлом Плоскогубцы Плоская головка и крестовая отвертка Бесконтактный вольтметр.

• Выключите питание.
• Перед началом работы дважды проверьте, действительно ли питание отключено.
• Всегда выключайте питание, прежде чем делать что-либо еще.
• Проверьте отсутствие перебоев в электроснабжении с помощью вольтметра.

Гнезда для параллельного и последовательного подключения

Розетки можно подключать параллельно или последовательно.Параллельное и последовательное соединение розеток следует выполнять в разных случаях. Электрики не рекомендуют последовательное подключение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала нужно разобраться, в чем разница между этими двумя способами. Начать следует с того, что все розетки, находящиеся в одной группе, имеют идентичную схему подключения. Это называется параллельным.

Измерьте расстояние от пола до других точек в здании. Вы должны знать, что нижний край розетки — это не то расстояние, которое нужно измерять.Отключите питание от розетки. Снимите рамку, удерживаемую одним винтом в центре электрической розетки, и измерьте расстояние до отверстия в стене.

Найдите дыру в стене. Розетки всегда должны быть прикреплены к опоре, чтобы они были надежными. Отметьте точку на приблизительной высоте между двумя шеями. Самый простой способ найти опоры — использовать такой инструмент, как искатель луча, доступный в хозяйственных магазинах. Вы также можете постучать по стене молотком и медленно двигаться по стене и слушать.Стена будет казаться полой в большинстве мест и внезапно издаст «твердый» звук, когда вы попадете в луч. Во-первых, убедитесь, что в стене нет других механических устройств или водопроводов.

Вопрос в том, что параллельное подключение можно сделать несколькими разными способами. Розетки можно подключить, вставив их в коробки, включив скрутку, пайку и зажим, а можно подключить на клеммах, не воздействуя на коробку.

Последний метод называется обратной петлей

Проверьте установку душевого поддона или туалета на противоположной стороне стены.Обратите внимание на ход линий вашего кондиционера. Если у вас есть решетка выше или ниже той точки в стене, где вы хотите установить розетку, это несовместимо с обратными каналами в той же стене. Используйте гвоздь, чтобы проделать отверстие в стене, и используйте изогнутую проволочную вешалку или что-то подобное, чтобы почувствовать какое-либо сопротивление внутри стены. Осмотрите стену изнутри с помощью гвоздя с проволочной вешалкой. . Узнай, где взять ток.

Вам было проще решить, какое соединение розеток выбрать — параллельное или все же последовательное, предлагаем детальное сравнение этих двух методов.Что касается петли подключения, то такой способ поможет сэкономить на материале. Таким образом, вам придется меньше работать и тратить меньше ресурсов.

Есть два способа установить новую розетку. Вы можете проложить электрический провод от блока предохранителей к новому месту или разрядить электроэнергию из другой розетки в той же комнате. В зависимости от того, где вы устанавливаете новую розетку, будь то в гостиной, в подвале или на открытом воздухе, доступ к электричеству может быть разным. Найдите ближайший вариант для вашего подключения и не мешайте работе.

Вам также необходимо вырезать новое отверстие примерно на той же высоте, где вы хотите прикрепить новый соединитель. Для оштукатуренных стен наверняка потребуется просверлить отверстия в углах и вырезать отверстие пилой. Вы также можете вырезать еще одно отверстие в середине двух отверстий, если они находятся очень далеко друг от друга. Как правило, требуется отверстие для доступа к счетчику провода, чтобы можно было легче прокладывать кабели через стену.

• Отверстие может быть немного меньше.
• Диаметр 6,5 см достаточно для установки новой розетки.
• Используйте крепкий нож для порезов.
• Несколько раз прорежьте в стене небольшие надрезы, пока не отрежете кусок.

Но и в этом случае есть риск, ведь на сегодняшний день разрыв РЕ проводника не допускается. Это написано в общепринятых стандартах.

Эти правила можно обойти только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире или доме. Сдавать эти объекты в эксплуатацию не нужно, а значит, никто их проверять не будет.Какой способ выбрать, зависит только от вас, но мы не рекомендуем лишний раз рисковать своей безопасностью и безопасностью своих близких.

Обеспечьте длину кабеля от 30 см до 45 см на обоих концах. Сначала подключите новый разъем, а затем подключите кабели к существующей цепи.

• Вы можете использовать кабель, подходящий для выходной мощности в этой цепи.
• Он должен быть того же размера, что и подключаемые кабели.
• При покупке нового кабеля возьмите с собой образец существующих кабелей.

Купите электрическую розетку и подключите кабели к розетке. Внутри кабеля три жилы. Обычно они бывают черного, белого и зеленого цвета без утеплителя. В гнезде есть два латунных винта, два серебряных винта и зеленый винт. Обычно рекомендуется заизолировать кабели и соединения изолентой, чтобы они не касались друг друга.Все винты и кабели должны быть изолированы.

Можно выполнить подключение шлейфом и при этом избежать нарушения безопасности. Для этого достаточно оставить неразрывные провода токоведущего типа, а именно фазный и нейтральный. Это позволит снизить нагрузку на основные выводы первой розетки.

Если вы выполните описанную выше процедуру правильно, то при этом защитный проводник останется целым, и вы не нарушите таким образом общепринятые правила безопасности.

А так же можно посмотреть видео подключения розетки и выключателя

1. Работа с монтажными коробками для розеток

При установке и подключении розеток концы проводов вводятся в соединительные или монтажные коробки, после прокладки откусывают с минимальным запасом 120 … 150 мм , что по идее должно обеспечивать удобное переподключение и замену розетки / переключателя или подключение к терминалу. На самом деле длина оставленного в коробке провода зависит от многих факторов, поэтому при установке проводов оставляйте концы провода в коробках длиной не менее 200 мм.Всегда легче отрезать лишнее, чем наращивать или переделывать все заново.

Следует учитывать, что одножильные медные провода довольно жесткие, и чем толще провод, тем он тверже. Поэтому для прокладки в коробке под розеточный механизм достаточно жесткого провода сечением 2,5 мм2 удобно формировать из него что-то вроде петли, а именно конец провода с четким загибом посередине. В коробке остается конец провода длиной примерно два диаметра коробки, который складывается пополам, так что изгиб находится внутри коробки.Перекусив до нужной длины, конец проволоки немного вытягивают, стараясь не слишком распрямлять изгиб, зачищают и вставляют в механизм. Затем в короб вставляется механизм, при этом проволока довольно легко складывается по уже сформированному изгибу, играющему роль шарнира.

В более сложных случаях коммутации проводов в коробке оставляют запас порядка 150 … 200 мм на каждый провод. Затем, сгибая, но не перекусывая проволоку, имитируйте ее укладку в ящик с оборудованием, которое будет там находиться.Смоделируйте два случая: состояние подключения оборудования (т.е. оборудования нет в коробке) и состояние полной сборки (т.е. оборудование установлено в коробке). Отметьте фломастером на проводах место, где их нужно согнуть или перекусить. Затем прикусите, почистите концы и смонтируйте оборудование.
Обратите внимание на некоторые особенности.

Провод всегда нужно стараться пройти под механизмом розетки, переключателя или под клеммной колодкой, всегда есть запас (места под механизмом обычно довольно много, если его не хватает — используйте более глубокую коробку).
Сначала к механизму прикрепляются провода, а затем механизм аккуратно устанавливается в коробку.
Провода и кабели вводятся в коробку таким образом, чтобы вырезанный участок разделительного основания или второго и третьего слоя изоляции не доходил до точки входа в коробку не менее чем на 10 … 15 мм.

Жилы проводов соединяются в коробках любым из способов, описанных в этой книге, а оголенные участки изолируются изоляционной лентой или термоусаживаемой трубкой.
Изолированные концы жил стараются уложить в коробках так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Концы кабелей и проводов на входе в коробку закрепляют пластиковой скобой на стене на расстоянии не более 50 мм от коробки. Обычно проволока закрепляется мелкой через каждые полметра небольшим количеством алебастра. Нужно понимать, что этот метод используется только для фиксации проволоки перед наложением наказания. Рядом с коробкой провод необходимо не только закрепить, но и надежно закрепить любой проводкой, так как выходящий из коробки конец при подключении механизма будет подвергаться серьезным механическим нагрузкам, которые алебастровый зажим может не выдержать.С этой задачей отлично справляется стандартный пластиковый зажим.

Провод следует постараться ввести в коробку с зазором места расположения входных клемм розетки или выключателя. Учтите, что если механизм розетки может быть установлен двумя способами — выводами вверх и выводами вниз, что не влияет на внешний вид розетки, то механизм выключателя устанавливается только одним способом. Если окажется, что ввод расположен на неудобной стороне для подключения к механизму, оставьте более длинный конец провода в коробке, чтобы образовались петли, обеспечивающие удобное соединение.
Иногда бывает, что каркас инсталляционного изделия после установки неплотно прикрепляется к стене. Обычно это вызвано тем, что монтажная коробка не полностью сидит на своем предназначенном месте. Если ящик пластиковый — его нужно разрезать, если металлический — согнуть молотком.
Для пустотелых стен (гипсокартон) производятся ящики со специальным креплением, но есть и универсальные ящики, подходящие для всех типов стен.

2. Подключение защитного проводника к розеткам, подключенным кабелем

Отводные соединения
ПУЭ: «В групповых сетях подключение защитных контактов розеток и / или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов. I класса защиты должны выполняться с использованием ответвлений.Петлевое соединение не допускается.

Данное требование обусловлено тем, что при повреждении розетки или светильника возможно нарушение схемы защиты других потребителей электроэнергии данной группы сети. Обрыв защитного проводника на ноль при соединении кабелем не допускается. Если на механизме розетки используется винтовое соединение для подключения защитного нейтрального проводника, то казалось бы возможным установить его, не разрывая его, а только удалив часть изоляции с провода в месте соединения, сделав петлю круглогубцами и подложив эту петлю под винт.

Увы, это запрещено, так как это не ответвление. Хороший вариант подключения защитного нейтрального проводника (PE) к розеткам, соединенным петлей, — это сделать это на защитном нейтральном проводе PE, проходящем через монтажную коробку ответвления, используя специальные разъемы, такие как Werit, Scotchlok или Wago, и уже проводники этих ответвлений вставляются в выходные механизмы. Хотя мне кажется, что рассматривать неразлучного дирижера, вставленного в клипы типа Werit или Wago, — это большое зло.Честное ответвление от неразрывного проводника можно получить только с помощью разъемов со встроенным контактом типа Scotchlok ™.

В этом случае получается, что провод PE подключен к розеткам с помощью ответвлений, а фаза и рабочий ноль идут последовательно, то есть петлей. На рисунке для простоты не показаны обрывы проводов N и L.

Обжим коннектора можно разместить в монтажной коробке под выходным механизмом, где необходимо предусмотреть для этого свободное пространство.То есть при выборе розеток и установочных коробок необходимо учитывать, что глубина коробки должна быть больше высоты механизма как минимум на толщину обжатия.

3. Установка и подключение розеток

Механизм выключателя или розетки крепится к коробке либо двумя винтами, либо с помощью распорных ножек. Для последнего варианта крепления на внутренней стенке ящика делается специальный паз.Следует отметить, что механизм крепления в пластиковых ящиках с помощью распорных ножек не так надежен, как саморезы, и требует навыков при установке розеток . Как правило, для крепления механизмов с помощью распорок используются круглые коробки диаметром 68 мм. Сначала от проставок откручиваются саморезы, чтобы в коробку можно было вставить выключатель или механизм розетки. При закручивании шурупов язычки раздвигаются и фиксируют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают попеременно, без перекоса и с таким усилием, чтобы не расколоть хрупкую пластиковую основу механизма.
Основным преимуществом установки с помощью распорных ножек является то, что снижаются требования к точности установки коробки в стене и особенно к азимутальной ориентации коробки. Но у этой медали есть обратная сторона: очень легко установить механизм с азимутальным уклоном, что очень некрасиво и совершенно недопустимо.
В старых домах еще советские розетки и выключатели, закрепленные с помощью распорных ножек в стальных коробах с гладкими внутренними стенками.Большинство из нас, кто жил в таких домах, должны помнить, что розетки и выключатели очень плохо хранились в ящиках. Дело было вовсе не в неудачном способе крепления, а в безобразном качестве изготовления механизма крепления и самой коробки. Современные коробки и механизмы розеток и выключателей, особенно мировых брендов, сделаны намного лучше. Заменить старые механизмы на современные устройства, к сожалению, нужно только с коробками.

Последовательные и параллельные конфигурации батарей и информация

BU-302: Configuraciones de Baterías en Serie y Paralelo (Español)

Узнайте, как расположить батареи для увеличения напряжения или увеличения емкости.

Батареи достигают желаемого рабочего напряжения путем последовательного соединения нескольких ячеек; каждая ячейка складывает свой потенциал напряжения, чтобы получить общее напряжение на клеммах. Параллельное соединение обеспечивает более высокую мощность за счет суммирования общего ампер-часа (Ач).

Некоторые блоки могут состоять из комбинации последовательного и параллельного подключения. Аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют четыре литий-ионных элемента 3,6 В последовательно для достижения номинального напряжения 14,4 В и два параллельно для увеличения емкости с 2400 мАч до 4800 мАч.Такая конфигурация называется 4s2p, что означает четыре ячейки последовательно и две параллельно. Изоляционная фольга между ячейками предотвращает электрическое короткое замыкание проводящей металлической оболочкой.

Аккумуляторы большинства типов подходят для последовательного и параллельного подключения. Важно использовать батареи одного типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать батареи разных производителей и размеров. Более слабая ячейка вызовет дисбаланс. Это особенно важно в последовательной конфигурации, потому что мощность батареи определяется самым слабым звеном в цепи.Аналогия — это цепочка, звенья которой представляют последовательно соединенные элементы батареи (рис. 1).

Слабый элемент может не выйти из строя сразу, но при нагрузке он истощится быстрее, чем сильный.При зарядке аккумулятор с низким уровнем заряда заполняется раньше, чем с высоким уровнем, потому что его нужно заполнять меньше, и он остается в избыточном заряде дольше, чем другие. При разряде слабая ячейка опорожняется первой, и ее забивают более сильные братья. Ячейки в групповых упаковках должны быть согласованы, особенно при использовании под большими нагрузками. (См. BU-803a: Несоответствие ячеек, балансировка).

Одноэлементная конфигурация представляет собой простейший аккумуляторный блок; элемент не требует согласования, и схема защиты на небольшом литий-ионном элементе может быть простой.Типичными примерами являются мобильные телефоны и планшеты с одним литий-ионным аккумулятором 3,60 В. Одноэлементный элемент также используется в настенных часах, в которых обычно используются щелочные элементы на 1,5 В, наручные часы и резервное копирование памяти, большинство из которых являются приложениями с очень низким энергопотреблением.

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи на никелевой основе составляет 1,2 В, щелочной — 1,5 В; оксид серебра составляет 1,6 В, а свинцово-кислотный — 2,0 В. Первичные литиевые батареи находятся в диапазоне от 3,0 до 3,9 В. Литий-ионный — 3,6 В; Li-фосфат — 3,2 В, а литий-титанат — 2,4 В.

Литий-марганцевые и другие системы на основе лития часто используют ячейки с напряжением 3.7В и выше. Это связано не столько с химией, сколько с увеличением ватт-часов (Втч), что становится возможным при более высоком напряжении. Аргумент гласит, что низкое внутреннее сопротивление элемента поддерживает высокое напряжение под нагрузкой. Для рабочих целей эти ячейки подходят как кандидаты на 3,6 В. (См. BU-303 «Путаница с напряжениями»)

Соединение серии

В портативном оборудовании, требующем более высоких напряжений, используются аккумуляторные блоки с двумя или более элементами, соединенными последовательно. На рисунке 2 показан аккумулятор с четырьмя 3.Последовательные литий-ионные элементы 6 В, также известные как 4S, для получения номинального напряжения 14,4 В. Для сравнения, свинцово-кислотная цепочка из шести элементов с 2 В на элемент будет генерировать 12 В, а четыре щелочных с 1,5 В на элемент — 6 В.

Рисунок 2: S eries подключение четырех ячеек (4s).
Добавление ячеек в цепочку увеличивает напряжение; емкость остается прежней.
^{Предоставлено Cadex}

Если вам нужно нечетное напряжение, скажем, 9.50 вольт, соедините пять свинцово-кислотных, восемь никель-металлгидридных или никель-кадмиевых или три литий-ионных последовательно. Конечное напряжение батареи не обязательно должно быть точным, если оно выше, чем указано в устройстве. Источник питания 12 В может работать вместо 9,50 В. Большинство устройств с батарейным питанием могут выдерживать некоторое перенапряжение; однако необходимо соблюдать напряжение в конце разряда.

Высоковольтные батареи сохраняют малый размер проводника. Аккумуляторные электроинструменты работают от батарей 12 В и 18 В; в моделях высокого класса используются 24 В и 36 В. Большинство электровелосипедов поставляются с литий-ионным аккумулятором 36 В, некоторые — 48 В.Автомобильная промышленность хотела увеличить стартерную батарею с 12 В (14 В) до 36 В, более известную как 42 В, путем последовательного размещения 18 свинцово-кислотных элементов. Логистика замены электрических компонентов и проблемы с дугой на механических переключателях сорвали ход.

Некоторые легкие гибридные автомобили работают от литий-ионных аккумуляторов 48 В и используют преобразование постоянного тока в 12 В для электрической системы. Запуск двигателя часто осуществляется отдельной свинцово-кислотной батареей на 12 В. Ранние гибридные автомобили работали от батареи 148 В; электромобили обычно 450–500 В.Такой аккумулятор требует более 100 последовательно соединенных литий-ионных элементов.

Высоковольтные батареи требуют тщательного согласования ячеек, особенно при работе с большими нагрузками или при работе при низких температурах. Если несколько ячеек соединены в цепочку, вероятность отказа одной ячейки реальна, и это приведет к сбою. Чтобы этого не произошло, твердотельный переключатель в некоторых больших батареях обходит неисправную ячейку, чтобы обеспечить непрерывный ток, хотя и при более низком напряжении в цепи.

Сопоставление ячеек является проблемой при замене неисправного элемента в устаревшем блоке.Новая ячейка имеет большую емкость, чем другие, что вызывает дисбаланс. Сварная конструкция усложняет ремонт, поэтому аккумуляторные блоки обычно заменяются целиком.

Высоковольтные батареи в электромобилях, полная замена которых невозможна, делят батарею на модули, каждый из которых состоит из определенного количества ячеек. Если одна ячейка выходит из строя, заменяется только затронутый модуль. Небольшой дисбаланс может возникнуть, если новый модуль будет оснащен новыми ячейками.(См. BU-910: Как отремонтировать аккумуляторный блок.)

На рисунке 3 показан аккумуляторный блок, в котором «ячейка 3» выдает только 2,8 В вместо полностью номинальных 3,6 В. При пониженном рабочем напряжении эта батарея достигает точки окончания разряда раньше, чем обычная батарея. Напряжение падает, и устройство выключается с сообщением «Батарея разряжена».

Рисунок 3: S eries соединение с неисправной ячейкой.
Неисправный элемент 3 снижает напряжение и преждевременно отключает оборудование.
^{Предоставлено Cadex}

Батареи в дронах и пультах дистанционного управления для любителей, которым требуется высокий ток нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если одна ячейка в цепочке слаба. Максимальный ток нагружает хрупкие ячейки, что может привести к поломке. Считывание напряжения после заряда не позволяет выявить эту аномалию; проверка баланса ячеек или проверка емкости с помощью анализатора батарей.

Обычной практикой является подключение к последовательной цепочке свинцово-кислотного массива для получения более низкого напряжения.Для тяжелонагруженного оборудования, работающего от батарейного блока 24 В, может потребоваться источник питания 12 В для вспомогательной работы, и это напряжение удобно доступно в промежуточной точке.

Постукивание не рекомендуется, поскольку оно создает дисбаланс ячеек, так как одна сторона батарейного блока загружена больше, чем другая. Если несоответствие не может быть исправлено с помощью специального зарядного устройства, побочным эффектом является сокращение срока службы батареи. Вот почему:

При зарядке несбалансированного блока свинцово-кислотных аккумуляторов с помощью обычного зарядного устройства в недозаряженной части возникает тенденция к сульфатированию, поскольку элементы никогда не получают полного заряда.Секция высокого напряжения батареи, которая не принимает дополнительную нагрузку, имеет тенденцию к перезарядке, что приводит к коррозии и потере воды из-за выделения газов. Обратите внимание, что зарядное устройство, заряжающее всю цепочку, проверяет среднее напряжение и соответственно прекращает заряд.

Постукивание также распространено на литий-ионных и никелевых батареях, и результаты аналогичны свинцово-кислотным: сокращение срока службы. (См. BU-803a: Согласование и балансировка ячеек.) В новых устройствах используется преобразователь постоянного тока в постоянный для обеспечения правильного напряжения.В электрических и гибридных транспортных средствах в качестве альтернативы используется отдельная низковольтная батарея для вспомогательной системы.

Если требуются более высокие токи, а ячейки большего размера недоступны или не соответствуют конструктивным ограничениям, одна или несколько ячеек могут быть подключены параллельно. Большинство химических компонентов батарей допускают параллельную конфигурацию с небольшими побочными эффектами. На рисунке 4 показаны четыре ячейки, соединенные параллельно в схеме P4. Номинальное напряжение показанного блока остается равным 3.60 В, но емкость (Ач) и время работы увеличиваются в четыре раза.

Ячейка, которая развивает высокое сопротивление или размыкается, менее критична в параллельной цепи, чем в последовательной конфигурации, но выходящая из строя ячейка снизит общую нагрузочную способность.Это как двигатель, работающий только на трех цилиндрах, а не на всех четырех. С другой стороны, электрическое короткое замыкание является более серьезным, поскольку неисправный элемент забирает энергию из других элементов, вызывая опасность пожара. Большинство так называемых электрических коротких замыканий мягкие и проявляются как повышенный саморазряд.

Полное короткое замыкание может произойти из-за обратной поляризации или роста дендритов. Большие блоки часто включают в себя предохранитель, который отключает неисправный элемент от параллельной цепи в случае короткого замыкания.На рисунке 5 показана параллельная конфигурация с одной неисправной ячейкой.

Последовательная / параллельная конфигурация, показанная на рисунке 6, обеспечивает гибкость конструкции и позволяет достичь требуемых номинальных значений напряжения и тока со стандартным размером ячейки.Полная мощность — это сумма напряжения, умноженного на ток; батарея 3,6 В (номинальная), умноженная на 3400 мАч, дает 12,24 Втч. Четыре элемента питания 18650 емкостью 3400 мАч каждый можно подключить последовательно и параллельно, как показано, чтобы получить номинальное напряжение 7,2 В и общую мощность 48,96 Вт-ч. Комбинация с 8 ячейками даст 97,92 Втч, допустимый предел для перевозки на воздушном судне или перевозки без опасных материалов класса 9. (См. BU-704a: Доставка литиевых батарей по воздуху). Тонкий элемент позволяет гибкую конструкцию блока, но необходима схема защиты.

Литий-ионный аккумулятор
хорошо подходит для последовательной / параллельной конфигурации, но элементы нуждаются в мониторинге, чтобы оставаться в пределах напряжения и тока.Интегральные схемы (ИС) для различных комбинаций ячеек доступны для контроля до 13 литий-ионных ячеек. Для более крупных пакетов требуются специальные схемы, и это относится к аккумуляторным батареям для электронных велосипедов, гибридным автомобилям и Tesla Model 85, которая потребляет более 7000 ячеек 18650, чтобы составить батарею мощностью 90 кВт · ч.

Терминология для описания последовательного и параллельного соединения

В производстве аккумуляторов сначала указывается количество последовательно соединенных ячеек, а затем — параллельно. Пример — 2с2п.При использовании литий-ионных аккумуляторов в первую очередь всегда изготавливаются параллельные струны; завершенные параллельные блоки затем помещаются последовательно. Литий-ионная система — это система, основанная на напряжении, которая хорошо подходит для параллельного формирования. Объединение нескольких ячеек в параллель с последующим последовательным добавлением блоков снижает сложность управления напряжением для защиты блока.

Сначала сборка гирлянд, а затем их параллельное размещение может быть более обычным для никель-кадмиевых аккумуляторов, чтобы удовлетворить химический механизм челнока, который уравновешивает заряд в верхней части заряда.«2с2п» — обычное дело; Были выпущены официальные документы, которые относятся к 2p2s при параллельном соединении последовательной строки.

Переключатели с положительным температурным коэффициентом (PTC) и устройства прерывания заряда (CID) защищают аккумулятор от перегрузки по току и избыточного давления. Хотя эти защитные устройства рекомендуются для обеспечения безопасности в небольших батареях из 2 или 3 элементов с последовательной и параллельной конфигурацией, они часто не используются в более крупных многоэлементных батареях, например, для электроинструментов.PTC и CID работают, как ожидалось, переключая ячейку на чрезмерный ток и внутреннее давление в ячейке; однако завершение работы происходит в каскадном формате. Хотя некоторые ячейки могут рано отключиться, ток нагрузки вызывает избыточный ток на оставшихся ячейках. Такое состояние перегрузки может привести к тепловому разгоне до срабатывания остальных предохранительных устройств.

Некоторые ячейки имеют встроенные PCT и CID; эти защитные устройства также могут быть добавлены задним числом. Инженер-проектировщик должен знать, что любое предохранительное устройство может выйти из строя.Кроме того, PTC вызывает небольшое внутреннее сопротивление, которое снижает ток нагрузки. (См. Также BU-304b: Обеспечение безопасности литий-ионных аккумуляторов)

• Следите за чистотой контактов аккумулятора. Конфигурация с четырьмя ячейками имеет восемь контактов, и каждый контакт добавляет сопротивление (ячейка к держателю и держатель к следующей ячейке).
• Никогда не смешивайте батареи; заменить все ячейки, когда они слабые. Общая производительность зависит от самого слабого звена в цепи.
• Соблюдайте полярность. Перевернутая ячейка вычитает, а не добавляет к напряжению ячейки.
• Выньте батареи из оборудования, когда оно больше не используется, чтобы предотвратить утечку и коррозию. Это особенно важно для первичных цинк-углеродных элементов.
• Не храните незакрепленные элементы в металлическом ящике. Поместите отдельные ячейки в небольшие полиэтиленовые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не носите в карманах незакрепленные ячейки.
• Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте.Ток от батареи может не только вызвать удушье, но и вызвать изъязвление стенки желудка при проглатывании. Батарея также может разорваться и вызвать отравление. (См. BU-703: Проблемы со здоровьем при использовании батарей.)
• Не заряжайте неперезаряжаемые батареи; скопление водорода может привести к взрыву. Выполняйте экспериментальную зарядку только под наблюдением.

• Соблюдайте полярность при зарядке вторичного элемента.Обратная полярность может вызвать короткое замыкание и создать опасную ситуацию.
• Выньте полностью заряженные аккумуляторы из зарядного устройства. Потребительское зарядное устройство может не подавать правильный непрерывный заряд при полной зарядке, что может привести к перегреву элемента.
• Заряжайте только при комнатной температуре.

Последнее обновление 2019-06-18

*** Пожалуйста, прочтите комментарии ***

Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта.Battery University отслеживает комментарии и понимает важность выражения точек зрения и мнений на общем форуме. Однако при общении необходимо использовать соответствующий язык, избегая спама и дискриминации.

Если у вас есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected]. Нам нравится получать от вас известия, но мы не можем ответить на все запросы.