Подрозетник в бетон: Подрозетник по бетону подробная инструкция по монтажу

Содержание

Подрозетники в бетон

Монтаж скрытой электропроводки предусматривает выполнение ряда строительных работ, одной из которых является установка подрозетников в бетон. От качества выполнения этой операции во многом зависит надежность крепления розетки, а также электрическая и пожарная безопасность при ее эксплуатации.

Конструкция и типы монтажных коробок

Стандартный подрозетник под бетон представляет собой небольшой цилиндр, изготовленный из полипропилена. Этот материал отличается высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, прочностью и долговечностью. Кроме того, полипропиленовый корпус обеспечивает надежную фиксацию раздвижных лапок рабочей части розетки.

Для подведения проводов к розетке в стенах и торце коробки подготовлены специальные монтажные отверстия. Чтобы прорезать такое отверстие достаточно удалить несколько перемычек, которыми соединяется заглушка с корпусом. Таким образом, можно без труда обеспечить монтаж проводов наиболее оптимальным образом, избежав их чрезмерного перегибания или переламывания.

Подрозетник по бетону характеризуется такими габаритными размерами:

Внешний диаметр составляет 68 мм.
Межосевое расстояние – 71 мм.
Длина корпуса может варьироваться от 25 до 80 мм.

Стандартными считаются подрозетники глубиной 45 мм.

Для монтажа нескольких расположенных рядом розеток могут применяться стыковочные узлы. Такие соединители получили в обиходе название «бабочки» из-за специфического внешнего вида. Присоединение этого изделия к подрозетнику осуществляется с помощью специальных пазов.

Следует заметить, что конструкция изделий, предназначенных для монтажа в бетонные или кирпичные стены, сильно напоминает конструкцию подрозетников по гипсокартону. Основной особенностью последних является наличие специального прижимного механизма, состоящего из двух лапок на длинных болтах, которые при закручивании прижимают конструкцию к гипсокартонной плите. В настоящее время большую популярность приобрели комбинированные изделия, которые можно устанавливать в гипсокартонные или бетонные стены.

Алгоритм установки подрозетника

Для упрощения изложения можно разделить эти работы на несколько этапов.

1 этап – разметка

Начинать устанавливать любые элементы скрытой проводки следует с разметки.

Важно! От точности выполнения этой операции будет зависеть удобство использования розетки или выключателя, а также внешний вид помещения.

Размещение розеток в частной квартире строго не регламентируется, а значит это можно сделать, руководствуясь соображениями удобства. Единственное ограничение – нельзя ставить розетки или выключатели ближе 10 см от дверной коробки и ниже 15 см от поверхности столешницы на кухне.

Разметка выполняется с использованием строительного уровня, при помощи которого проводятся две линии, которые пересекаются в центре будущего подрозетника и показывают вертикальную и горизонтальную плоскость.

Совет! При монтаже нескольких подрозетников разметка выполняется, начиная с крайней в ряду розетки. Нужно очень внимательно отнестись к выравниванию монтажных коробок, для этого с помощью строительного уровня необходимо провести горизонтальную линию, а потом через каждые 71 мм – вертикальные. На пересечениях линий будут находиться центры входящих в блок розеток.

2 этап – подготовка ниши для подрозетника

Чтобы сделать отверстие необходимого диаметра в стене можно использовать перфоратор или дрель. Для этого следует приобрести специальное приспособление – коронку для подрозетников по бетону. В зависимости от размеров устанавливаемого подрозетника выбирается диаметр коронки. Для точного соответствия изготавливаемой ниши нанесенной ранее разметке целесообразно обыкновенным сверлом просверлить отверстие по центру углубления.

При монтаже единичного подрозетника приобретение специального инструмента теряет смысл. В этом случае ниша для него может быть изготовлена при помощи обыкновенного сверла по бетону, путем высверливания по кругу, обведенному по внешнему диаметру приложенного к стене подрозетника.

Самый пыльный и неаккуратный способ – это использование угловой шлифмашинки, при помощи которой вырезается квадратное углубление, соответствующее диаметру монтажной коробки.

Подготовка ниш для установки соединителей при монтаже блока розеток выполняется при помощи «болгарки».

3 этап – заведение провода в подрозетник

Перед тем как приступать к закреплению подрозетника в стене, следует завести провод в одно из монтажных отверстий. Если выполняется укладка новой электрической линии, то прокладка проводов выполняется одновременно с установкой розеток. В противном случае для заведения проводов в коробку следует сделать небольшую штробу к месту наиболее удобного соединения, в котором и прорезается монтажное отверстие.

4 этап – закрепление подрозетника

Монтаж коробки для розетки выполняется с помощью строительного гипса или алебастра. Особенностью этих материалов является чрезвычайно высокая скорость застывания, поэтому все действия следует выполнять максимально быстро.

Перед приготовлением раствора следует тщательно очистить нишу для подрозетника от пыли и смочить ее водой. После этого можно приступать к перемешиванию раствора, для чего используется емкость, в которую высыпается небольшое количество алебастра и добавляется вода до получения густой массы.

Далее с помощью шпателя необходимо поместить раствор в нишу и установить подрозетник таким образом, чтобы его задняя стенка полностью соприкасалась с раствором. Следует внимательно следить за тем, чтобы края подрозетника не выступали из стены, поскольку в противном случае их придется срезать, что уменьшит полезный объем коробки и создаст трудности при монтаже в ней розетки или выключателя.

После того, как подрозетник был полностью утоплен в нишу, необходимо по заранее нанесенным меткам выставить его ровное положение, после чего можно начинать закладку раствора между стеной и материалам корпуса коробки.

Подрозетники, как и распределительные коробки, устанавливаются на длительное время.

Их замена представляет собой крайне трудоемкую процедуру, связанную с появлением строительного мусора и нарушением целостности облицовочного покрытия. Поэтому к выбору этих изделий и их монтажу нужно относиться чрезвычайно внимательно.

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.
Диммеры — регуляторы интенсивности света.
Штепсельные розетки.
Клеммные колодки.
Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.
Квадратные. Более вместительные.
Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.
Глубина.
Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона —

43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.
Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.
Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.
Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.
Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.
	Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.
	Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.
	Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.
	В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.
	В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков. Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.
	Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.
	Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.
	Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.
Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой
Как установить подрозетники в отверстия

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

Разновидности
Подготовительные работы
Инструкция по монтажу
Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Установка подрозетников в бетон во Владивостоке

Установка подрозетников в бетон

Установка подрозетников в бетонную стену пошагово

Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха так и электрическая. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. На подрозетнике в месте расположения специальных трафаретов отверстий для провода при помощи строительного ножа прорежьте необходимое сквозное отверстие. Кроме того, перфоратор или болгарку необязательно покупать, если у вас их нет, просто возьмите нужный инструмент в аренду. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Помните, что обязательным условием для подрозетников на гипсокартон является наличие вспомогательных ножек. Совет: вне зависимости от способа изготовления выемки, позаботьтесь о безопасности проведения работ и отведите электрический провод в сторону на некоторое расстояние. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Те, что предназначены для монтажа в первом случае, могут сочетаться также с кирпичом, пенобетоном, газобетоном и другими схожими материалами. Когда монтаж выполняется по блочной системе, обязательно следует брать приспособления одного диаметра.

Коронка для подрозетников по бетону

Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка. По всей полученной окружности просверлите отверстия, желательно в большом количестве, так будет легче сделать выемку. Размер коронки для подрозетника, домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Лишних отверстий лучше не проделывать.

Карбидно-вольфрамовые коронки, существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Необходима также алмазная коронка по бетону для подрозетников, диаметр которой должен быть чуть больше приспособлений. Приведем список наиболее распространенных из них. Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы.

Сверление, для выполнения отверстия можно использовать один из трех известных способов: Возьмите перфоратор (или дрель) и на него установите коронку по бетону, диаметр которой превышает слегка диаметр подрозетника. Этот вид приспособления имеет вспомогательные ножки. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. Установка подрозетника в таком случае производится в подготовленное заранее отверстие с последующим закреплением в нем при помощи гипсового раствора ( читайте также статью «Анкерные болты по бетону разновидности и принцип устройства» ).

Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. С применением молотка и зубила отверстие доводите до необходимого результата. Возьмите болгарку, на нее установите диск по бетону и вырежьте квадрат согласно нарисованным линиям. Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются).

Подрозетники по бетону : видео-инструкция по монтажу

Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене. Вывод Из статьи стало понятным, как сделать подрозетник в бетонной стене своими руками разными способами. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и.

При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Похожие материалы на сайте. Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Как правило диаметр у подрозетников стандартный -. В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Монтажу предшествуют простые подготовительные мероприятия и закупка надежных расходных материалов. Типы коронок, можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Это позволяет сэкономить не только средства, но и время.

Самостоятельная установка подрозетников в бетонную стену Отверстие смочите водой, покройте слоем приготовленной смеси. Также статью «Бетонолом: как на этом инструменте можно заработать, как его выбрать и на что обращать внимание при покупке» ). Этот этап является самым сложным и шумным. Каждый из них оснащен пазами для крепления.

Монтаж подрозетников, фото, в бетоне, в гипсокартоне

Тоже можно сказать и о коронках. В результате проведенных манипуляций получается ровная стена с отверстием, подготовленным для вставки розетки или выключателя, монтаж/демонтаж которых теперь можно с легкостью выполнять множество раз. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра. В подрозетник вставьте провод, а саму «коробочку» зафиксируйте в отверстии так, чтобы от ее края до поверхности стены оставалось расстояние в 2-3. Виды подрозетников, в зависимости от материала, из которого построена стена, подрозетники могут быть для бетона и для гипсокартона.

Разные производители предлагают множество видов подрозетников, отвечающих требованиям всевозможных эксплуатационных условий помещений. Установка, для выполнения работ требуется наличие: строительного карандаша (можно заменить канцелярским линейки; строительного и медицинского гипса, алебастра; шпателя; ударной электродрели; победитового сверла; зубила; уровня (строительного или водяного молотка; болгарки (с полотном по бетону ножа для бумаги. Лучшим материалом для изготовления считается сегодня высокопрочный полипропилен. Для начала нужно узнать диаметр подрозетника.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Качественный образец стоит дорого. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером время затвердевания — около 40 минут. Для монтажа в бетон они отсутствуют.

Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ. Оставшиеся пустоты замажьте раствором, излишки которого удалите. Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Подрозетник является специальным приспособлением, монтируемым внутрь стены и применяемым для установки в него выключателя или розетки. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Как поставить подрозетник

Как поставить подрозетник
Если вы уже определились с тем, как расположить розетки, можно переходить непосредственно к установке. Сам монтаж розетки разделяется условно на две части – монтаж подрозетника в стену и монтаж розетки в подрозетник. Монтаж подрозетников следует выполнять в начале ремонта, установку розеток – после черновой отделки. Если ставить розетки раньше – могут запылиться и запачкаться; но позже ставить тоже нежелательно – если вдруг какая-то розетка не будет работать, то это лучше обнаружить до того, как поклеены обои.

Почти все розетки и выключатели (и наши, и европейские, и турецкие) ставятся в одни и те же подрозетники. Подрозетники могут быть круглые, квадратные, овальные. Иногда попадаются корейские розетки, для них идет свой подрозетник. Наиболее распространены круглые подрозетники. Рассмотрим их установку.

Подрозетники бывают двух типов: для гипсокартона и для бетона. Подрозетник по бетону монтируется в любую полнотелую стену: бетон, кирпич, гипсолит, блоки и пр. Подрозетники для гипсокартона ставятся на все стены, обшитые по каркасу чем угодно: гипсокартоном, листами ГВЛ, сантехкабины из АЦИ (плоский шифер), фанеру, вагонку и пр. Главное, чтобы под слоем обшивки была пустота. Подрозетник крепится к листу обшивки за счет распорных «лапок».

Начинать следует с разметки. Для начала, следует провести горизонтальную линию на уровне центра розетки. Это очень важно. Видели криво установленные блоки розеток? В большинстве случаев, это оттого, что изначально не было этой линии. Затем на этой линии отмечаются центры подрозетников на расстоянии 70мм друг от друга. Затем коронкой высверливается отверстие под подрозетник.

Если подрозетник по гипсокартону, отверстие должно быть размером точно с подрозетник, т.к. бортики, удерживающие его с внешней стороны, маленькие; и, если сделать большую дырку, подрозетник туда просто провалится. Если стена уже зашита, то надо: вырезать дырку, найти и вытащить провода, вставить подрозетник с проводами и закрепить его распорными винтами.

Подрозетник по бетону ставится немного иначе. Коронку лучше взять чуть больше (например, 73мм). Если отверстие в стене будет точно в размер подрозетника, то не останется места для раствора, на который он должен крепиться. Отверстие должно быть также чуть глубже подрозетника. В бетонной стене коронки по бетону сверлят плохо. Проще насверлить буром побольше дырок вокруг и внутри подрозетника, и разбить потом отбойником (то же самое можно сделать, чтобы не покупать коронку ради одного подрозетника). Порядок действий следующий: выдолбить дырку в стене, сделать штробу (хотя бы частично) под провод (если делать потом, то можно нечаянно выбить подрозетник), вырезать дырки под провода в подрозетнике, намочить или загрунтовать место установки, развести алебастр или ротбанд, нанести разведенную смесь в место установки, вставить подрозетник, выдавить лишнее и выровнять его по плоскости стены, выровнять блок подрозетников по горизонтали (по уровню). Когда смесь высохнет, завести провода и замазать.

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

– Карандаш
– Рулетка или линейка
– Уровень
– Перфоратор
– Бур для перфоратора диаметром 8мм
– Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
– насадка для перфоратора – лопатка.

Приступаем:

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм – это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм. Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук. Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм. После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

DeWALT HangerMate + Розетка для бетонных креплений

Наш веб-сайт автоматически собирает некоторую информацию о вас, используя фоновое локальное хранилище и технологии хранения сеансов («Cookies») для улучшения взаимодействия с пользователем. Файлы cookie маленькие файлы или другие данные, которые загружаются или хранятся на вашем компьютере или другом устройстве, которые могут быть связаны с информацией об использовании вами веб-сайта (включая определенные сторонние службы и функции, предлагаемые как часть нашего веб-сайта).Примеры информации этого типа — ваш IP-адрес, браузер, который вы используете, операционная система, которую вы используете, страницы на веб-сайте, которые вы посещение и детали вашей транзакционной активности, такие как сумма, дата и время для каждого сделка. Когда мы используем файлы cookie, мы можем использовать «сеансовые» файлы cookie, которые действуют, пока вы не закроете свой браузер или «постоянные» файлы cookie, которые сохраняются, пока вы или ваш браузер не удалите их.Вы можете изменить свой настройку браузера для отказа от использования файлов cookie.

Пиксельные теги или прозрачные GIF-файлы, также известные как веб-маяки, представляют собой прозрачные графические изображения, размещаемые на интернет сайт. Мы используем эти элементы на нашем Сайте, чтобы позволить нам, например, подсчитывать пользователей, которые посетили те страниц или открыли электронное письмо, а также для другой связанной статистики веб-сайта (например, записи популярность определенного содержимого веб-сайта и проверки целостности системы и сервера).

Мы можем использовать сторонние компании, чтобы помочь нам адаптировать контент для пользователей или показывать рекламу или сообщения на наш от имени. Эти компании могут использовать файлы cookie и веб-маяки для отслеживания рекламы или обмена сообщениями. эффективность (например, какие веб-страницы посещаются, на какие сообщения отвечают или какие товары куплены и в каком количестве).

Мы используем Google Analytics, службу веб-аналитики Google Inc. («Google»), которая использует файлы cookie для определять частоту использования определенных областей нашего веб-сайта и определять предпочтения. В информация об использовании вами этого веб-сайта, созданная с помощью файлов cookie (включая ваши усеченный IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там.Google будет использовать эту информацию для анализа использования вами веб-сайта, составления для нас отчетов о деятельности и выполнения другие услуги, связанные с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передавать это Информация третьим лицам, если это требуется по закону или в той степени, в которой третьи стороны обрабатывают эти данные на от имени Google. Вы можете деактивировать Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите анализ для происходить.Вы можете скачать надстройку здесь: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Мы управляем страницами социальных сетей в сторонних сетях и размещаем значки социальных сетей на нашем веб-сайте. Когда вы посещаете наши страницы в социальных сетях или ссылаетесь на них, данные обрабатываются как нами, так и соответствующими социальными медиа-провайдер. Провайдеры социальных сетей не связаны с нами, и мы не несем ответственности за контент или политика конфиденциальности поставщиков социальных сетей.У провайдеров социальных сетей есть свои условия из политики использования и конфиденциальности, и мы рекомендуем вам просматривать эти политики всякий раз, когда вы посещаете их веб-сайты или взаимодействуют со своими платформами. Чтобы прочитать полную Политику конфиденциальности и Положения и условия, регулирующие использование вами QRFS.com, пожалуйста, кликните сюда.

Розетки для бетонных плит — PLEHANOFF; WALTER

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям розеток бетонного пола, которые облегчают армированное соединение между соседними литыми плитами.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При строительстве больших бетонных плит для перекрытий и т.п. обычно сначала отливают плиту такого размера, который может быть обработан специалистами по отделке бетона, а затем отливают дополнительные плиты вплотную к ней.

После подготовки поверхности грунта возводится опалубка, определяющая периферийные края плиты, и армирующая сетка помещается в окружение опалубки и поддерживается над поверхностью земли распорками, известными как «стулья для бара».

Чтобы поддерживать верхние поверхности соседних плит в одной плоскости, в исходную плиту заливают стальные арматурные стержни, известные как «дюбели», причем часть. Выступает из боковых стенок этой плиты. Когда заливается соседняя плита, выступающая часть дюбеля закрывается внутри соседней плиты, чтобы противостоять относительному перемещению в вертикальной плоскости между краями соседних плит. Поскольку некоторое горизонтальное перемещение между соседними плитами неизбежно из-за теплового расширения и сжатия, свободный конец дюбеля, выступающий от края плиты, покрывается маслом или консистентной смазкой для предотвращения адгезии в залитой впоследствии смежной плите.За счет того, что дюбель может скользить внутри одной плиты во время расширения или сжатия, можно избежать краевых трещин.

Дюбели для конструкции плиты перекрытия обычно включают отрезки длиной от 300 до 600 мм и диаметром от 10 до 30 мм из стали круглого или квадратного сечения, расположенные с интервалами около 600 мм вдоль края ранее отлитой плиты. Дюбели заходят в каждую соседнюю плиту от 150 мм до 300 мм.

Хотя дюбели обычно эффективны по своему прямому назначению, традиционные методы, используемые для позиционирования стержней на начальном крае плиты, далеки от удовлетворительных, поскольку они не только чрезвычайно трудоемки и, следовательно, дороги. Они могут вызвать серьезное разочарование у тех, кто занимается строительством плит.

Обычно для специализированных монтажников опалубки было принято возводить деревянную опалубку для отливаемой плиты, а затем просверливать отверстия для дюбелей с интервалами приблизительно от 300 до 600 мм. Отверстия обеспечивают аккуратную посадку, чтобы избежать утечки бетона через эти отверстия при заливке плиты Другая группа специалистов, специализирующаяся на размещении стальной арматурной сетки, затем устанавливает необходимую армирующую конструкцию, включая стальные дюбели, которые выступают наружу из отверстий в опалубке. .

Основная проблема, связанная с этой технологией, заключается в том, что практически невозможно расположить дюбели идеально параллельно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Соответственно. после того, как плита затвердела, возникают большие трудности при снятии опалубки (обычно длинной деревянной доски) из-за непараллельного ряда выступающих концов. Чтобы избежать ослабления дюбелей, залитых в плиту, а также во избежание повреждения края плиты из-за попытки отвести опалубку от плиты, стало обычным делом разрезать опалубку между соседними дюбелями и сдвигать каждый сегмент по поверхности. выступающая часть дюбеля.

Помимо того, что это дорогостоящая трата времени и материалов. Эта процедура утомительна и трудна, так как опалубка доходит до поверхности земли, поэтому в земле необходимо вырыть отверстие, чтобы электрическая пила могла прорезать всю опалубку.

Эти проблемы предшествующего уровня техники были рассмотрены в заявке на патент Австралии № 21883/95 и патенте США No. №№ 5005331, 5216862 и 5487249, все из которых обеспечивают формованное пластиковое трубчатое гнездо круглого поперечного сечения, имеющее закрытый дальний конец и открытый проксимальный конец с цельным или отдельным монтажным фланцем, позволяющим прикреплять к опалубке для литья перекрытий.

Хотя в целом они эффективны для своей цели, гнездо для дюбелей из приведенных выше ссылок на предшествующий уровень техники не учитывает усадку плиты в поперечном направлении, если дюбель не имеет меньшего диаметра, чем внутренний диаметр гнезда для дюбелей.

Во многих случаях этот зазор не создает проблем, но в некоторых приложениях с высокими техническими характеристиками зазор между дюбелем и его гнездом, допуская поперечное усадочное движение, также допускает недопустимое вертикальное смещение между ранее отлитой и впоследствии отлитой плитой.

Как правило, для пластиковых патрубков длиной, скажем, 300 мм, необходимо сформировать расходящийся конус как на внутренней, так и на внешней стенках от закрытого дистального конца до открытого проксимального конца, чтобы можно было удалить формованное гнездо из пресс-форма для литья под давлением.

Таким образом, для дюбеля диаметром 20 мм внутренний диаметр отверстия под раструб на дальнем конце может составлять от 20,0 мм до 20,5 мм, тогда как диаметр внутреннего отверстия на открытом проксимальном конце обычно составляет порядка 21.От 0 мм до 22,5 мм.

Соответственно, если дюбели не центрированы в соответствующих гнездах, они могут допускать усадочное движение в боковом направлении до 2,5 мм и аналогично до 2,5 мм в вертикальном направлении.

Вообще говоря, неплотная посадка дюбелей на проксимальном конце гнезд означает, что они расположены случайным образом, и между соседними дюбелями могут существовать существенные различия в способности перемещения. Этот неравномерный допуск на боковую усадку и недопустимый допуск относительного вертикального движения между соседними плитами может привести к растрескиванию плит в области дюбеля по мере их отверждения и даже после отверждения, если между плитами допускается существенное перемещение.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является преодоление или облегчение, по меньшей мере, некоторых проблем предшествующего уровня техники, связанных с гнездами для дюбелей для целей отливки бетонных плит.

В соответствии с изобретением предлагается гнездо для дюбелей для конструкций из бетонных плит, указанное гнездо содержит: полый удлиненный корпус

, имеющий закрытый дистальный конец;

средства крепления для крепления корпуса к опалубке бетонной плиты;

упомянутое гнездо, отличающееся тем, что обычно верхняя и нижняя части стенок упомянутого корпуса по существу параллельны, а части боковых стенок расходятся с расходом от упомянутого дистального конца к проксимальному концу упомянутого корпуса.

Соответственно, упомянутое гнездо включает податливые средства позиционирования, связанные с поверхностью внутренней стенки упомянутого корпуса рядом с упомянутым проксимальным концом, для размещения дюбеля, по существу, по центру упомянутых частей боковой стенки.

При необходимости указанный корпус может состоять из цельного элемента.

В качестве альтернативы указанный корпус может содержать элементы с телескопическим зацеплением, соединяющие между собой дальний и ближний концы корпуса.

Предпочтительно корпус имеет закрытый проксимальный конец.

Подходящим образом проксимальный конец корпуса закрыт съемным и / или прокалываемым закрывающим элементом.

При необходимости указанные установочные средства могут быть выполнены заодно с проксимальным концом указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажное средство может содержать съемный монтажный элемент.

Предпочтительно, монтажный элемент содержит монтажный фланец и полое гнездо, приспособленное для приема открытого проксимального конца указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажный элемент содержит монтажный фланец и втулку, входящую в зацепление с открытым проксимальным концом указанного корпуса.

Крепежное средство обычно содержит по меньшей мере одну армирующую сетку.

Предпочтительно, по меньшей мере, одна армирующая сетка включает отверстие для фиксации с возможностью отсоединения усиливающего элемента, поперечного к продольной оси указанного тела.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для того, чтобы изобретение можно было более полно понять и применить на практике, теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 показан вид в перспективе одной формы розетки в соответствии с изобретением.

РИС. 2 показан частичный вид в продольном разрезе альтернативного варианта осуществления изобретения.

РИС. 3 показан вид с торца варианта осуществления по фиг. 1 с дюбелем прямоугольного сечения.

РИС. 4 — вид с торца варианта осуществления по фиг. 1 с дюбелем круглого сечения.

РИС. 5 показан особенно предпочтительный вариант осуществления изобретения.

РИС. 6 — вид сбоку варианта осуществления, показанного на фиг. 5.

РИС. 7 показан один вариант выполнения съемного крепежного средства.

РИС. 8 показан другой вариант выполнения съемного крепежного средства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

На фиг. 1 гнездо содержит полый прямоугольный корпус 1, сужающийся от проксимального конца 2 к дальнему концу 3, который включает торцевую стенку 4.

На проксимальном конце 2 находится монтажный фланец 5, имеющий отверстия 6 для вставки крепежных деталей, таких как гвозди или зажимы (не показаны).

Усиливающие перемычки 7 предусмотрены между монтажным фланцем 5 и верхней и нижней поверхностями корпуса 1.

В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеется выемка 8 в форме канала, выемки в форме канала совмещены с отверстиями 9 в верхней и нижней перемычках 7, назначение отверстий и углублений будет описано позже.

РИС. 2 схематично показан альтернативный вариант осуществления изобретения.

На ФИГ. 2, гнездо содержит проксимальный конец, содержащий полую часть 10 корпуса, монтажный фланец 11 и усиливающие перемычки 12, проходящие между частью 10 корпуса и фланцем 11.

Дистальная часть 13 корпуса содержит трубчатый элемент, закрытый на своем дальнем конце 15 и фрикционно сцепляемый с проксимальной частью 10 корпуса с образованием удлиненной полой полости, внутри которой может быть вставлен стержень 16 штифта.

Поперечно части 10 корпуса проходит выемка 17 в форме канала, которая совмещена с отверстием 18 в армирующей перемычке 12. Выемка 17 в форме канала определяет область 19 уменьшенной толщины стенки в корпусе 10.

Усиливающие средства в виде стальные штифты 20 расположены поперечно в выемках 17 и отверстиях 18, чтобы противостоять вертикальным силам на раструб в результате дифференциальных вертикальных сил между соседними литыми бетонными плитами (не показаны), с которыми соединен узел раструб / дюбель.

РИС. 3 показан вид с торца гнезда по фиг. 1, в который вставлен квадратный дюбель 21.

Поперек проксимального конца внутренней полости 22 корпуса 23 сформирована мембрана 24 для образования затвора в монтажном фланце 25. Соответственно, мембрана 24 содержит выполненную за одно целое податливую стенку уменьшенной толщины в формованном пластиковом гнезде. В качестве альтернативы мембрана 24 содержит податливый пластик, металлическую фольгу или ее ламинат, прикрепленный к монтажному фланцу 25 с помощью клея.

РИС. 4 показывает устройство, аналогичное фиг. 3, за исключением того, что в гнездо вставляется дюбель круглого сечения. Для простоты те же ссылочные позиции, что и на фиг. 3 были трудоустроены.

Как показано на фиг. 3 и 4, тонкая податливая мембрана 24, связанная с монтажным фланцем 25, позволяет вставлять дюбель 21 круглого или прямоугольного поперечного сечения, обеспечивая при этом герметичное зацепление с поверхностью стержня 21 для предотвращения попадания бетона во время заливки. соседняя плита.

Поскольку прилегающая плита (не показана) сжимается в поперечном направлении во время отверждения, в стержне 21 дюбеля допускается по меньшей мере ограниченное поперечное движение без создания напряжений в бетоне, окружающем недавно залитую плиту, которые могут привести к разрушению. Поскольку полость 22 внутри корпуса 23 гнезда обеспечивает аккуратную посадку дюбеля 21 в вертикальном направлении, относительное перемещение между соседними бетонными плитами в вертикальном направлении из-за оседания или подобного затрудняется.

Для плит с более высокими техническими характеристиками средства усиления, такие как поперечные стальные стержни 20 (как показано на ФИГ.2), U-образные петли и т.п. могут быть вставлены в отверстия 18 и залиты в исходную плиту в качестве дополнительного усиления против вертикального перемещения.

РИС. 5 показывает особенно предпочтительную форму изобретения.

На ФИГ. 5, гнездо содержит отдельные телескопически зацепляемые части 30, 31 корпуса, полученные способом литья под давлением. Один конец корпусной части 30 располагается в увеличенной части 31а корпусной части 31 и удерживается там выступом, входящим в контакт с отверстием 31b в части 31а.

Верхняя и нижняя части стенок собранного корпуса 30, 31 по существу параллельны и плотно прилегают к штифту (не показана) между ними.

Противоположные части боковой стенки собранного корпуса 30, 31 расходятся от закрытого дальнего конца 32 к ближнему концу 33 корпуса гнезда, образуя внутреннее отверстие в основном овального поперечного сечения рядом с ближним концом.

Монтажный фланец 34 выполнен за одно целое на проксимальном конце части 31 корпуса, и, если требуется, предусмотрены отверстия 35 для крепежных деталей.

Армирующая перемычка 36, сформированная за одно целое, проходит между фланцем 34 и частью 31 корпуса и включает в себя отверстие 37 с прорезью для приема усиливающего элемента (не показан), проходящего поперек продольной оси корпуса 30, 31.

Фиг. 6 показан вид сверху проксимального конца 33 гнезда, показанного на фиг. 5.

Торцевая стенка фланца 34 включает укупорочное средство в виде тонкой мембраны 38, образованной над полостью 39 овальной формы в поперечном сечении, показанной пунктиром внутри части 31 корпуса.

Рядом с мембраной 38 расположены ребра 40, сформированные на внутренней стенке полости 39, чтобы по центру расположить дюбель 41 внутри полости.

Поскольку обе части 30 и 31 корпуса сформированы литьем под давлением, мембрана 38 сформирована с периферийной слабостью, благодаря которой мембрану можно легко перфорировать дюбелем, но при этом она все еще препятствует проникновению влажного бетона.

Ребра 40 достаточны для размещения дюбеля по центру проема 39 во время заливки бетона.Поскольку бетонная плита сжимается во время отверждения, ребра поддаются боковому давлению, приложенному к стержню дюбеля, чтобы обеспечить боковое перемещение внутри полости 39.

ФИГ. На фиг.7 показано поперечное сечение альтернативного варианта установки гнезд для дюбелей согласно настоящему изобретению.

В этой конструкции установочное средство 41 содержит отдельно сформированный монтажный фланец 42 с трубчатым гнездом 43, проходящим по нормали к нему, чтобы принять открытый проксимальный конец корпуса 44 гнезда.

В армирующей перемычке 46 предусмотрено отверстие 45 для приема проходящего в поперечном направлении несущего элемента (не показан).

Хотя, как показано, монтажный фланец 42 сформирован как непрерывный элемент, он может быть образован перфорируемым закрывающим элементом или в нем может быть образовано отверстие.

Для того, чтобы установить штифт по центру в такой конфигурации, на внутренней стенке корпуса 44 гнезда сформированы небольшие ребра 47.

РИС. 8 показывает еще одно альтернативное средство крепления розеток согласно изобретению.

В этой конструкции монтажный фланец 48 имеет выступающую часть 49, приспособленную для зацепления с внутренней поверхностью корпуса 50. Втулка 49 может быть сплошным или трубчатым элементом.

На внутренней поверхности стенки корпуса 50 сформированы ребра 51 для центрирования стержня дюбеля и, если требуется, выступ 52 с отверстием 53 для размещения стержня арматуры.

Монтажное приспособление на фиг. 8 приспособлен для установки либо на передней, либо на задней стороне опалубки перекрытий, и при установке на передней поверхности втулка 49 удлиняется на соответствующую величину, как показано пунктиром.

Аналогичным образом монтажная конструкция любого из вариантов осуществления по фиг. 1, 2, 5 и 7 могут быть приспособлены для установки на любой стороне элемента опалубки, когда опалубка заливается на месте или снимается перед заливкой соседней плиты. В этом отношении средства крепления, приспособленные для установки на передней стороне съемной опалубки, могут использоваться повторно.

Усиливающие средства могут содержать круглые стержни в сочетании с дюбелями круглого или квадратного сечения или для плит с еще более высокими техническими характеристиками, поперечные арматурные стержни квадратного сечения могут использоваться в сочетании со стержнями квадратного сечения для максимального распределения нагрузки.

Для квалифицированного адресата будет очевидно, что в изобретение могут быть внесены многие модификации и вариации, не выходящие за рамки его сущности и объема.

Например, податливая мембранная крышка на проксимальном конце может содержать тонкую податливую пленку или может содержать области уменьшенной толщины, определяющие разрывные круглые и / или прямоугольные отверстия.

Точно так же каждое отверстие в армирующем полотне может содержать пробиваемую мембрану или деформируемое отверстие, чтобы надежно закрепить арматурный стержень круглого или прямоугольного сечения.

Розетка в соответствии с изобретением также может быть адаптирована для установки в диапазоне диаметров дюбелей. Например, вертикальный внутренний размер корпуса розетки может составлять 19-20 мм для размещения стержня 19 мм.

В случае, если требуется плита с более низкими техническими характеристиками, например, стержень диаметром 16 мм, можно использовать более крупный поперечный арматурный стержень, чтобы заставить области 19 уменьшенной толщины (фиг. 2) деформироваться внутрь, чтобы определить толщину 16 мм. вертикальный размер внутренней полости.

Гнезда в соответствии с изобретением могут быть адаптированы для вставки дюбелей с длиной вставки от 150 до 400 мм и диаметром в диапазоне от 12 до 35 мм.

Поперечные размеры проксимального конца полости тела могут быть адаптированы для обеспечения бокового зазора от 2 до 6 мм с каждой стороны центрально расположенного стержня дюбеля.

Арматурные стержни, круглые или прямоугольные, могут иметь диаметр в диапазоне от 10 до 16 мм и любой подходящей длины в зависимости от требований к армированию плиты.

Гнезда могут быть изготовлены любым подходящим способом, таким как литье под давлением пластмассовых материалов, включая полиолефины, нейлон, АБС и т.п. Соответственно, из соображений стоимости розетки изготавливают из регенерированного пластика.

Гнезда могут быть выполнены отдельно как дистальный и проксимальный элементы, которые могут телескопически сцепляться и закрепляться трением, клеем или сплавлением.

В качестве альтернативы гнезда могут быть выполнены с проходящими в продольном направлении соединениями, зацепляемыми средствами гнезда и втулки, стыками сварных стенок или фланцами сплавленных стен.

Муфты и гладкие стыки, фланцы стен и т.п. могут иметь форму, обеспечивающую удерживание в первоначально отлитой плите, или розетка может включать выступающие наружу выступы или проходящие внутрь полости для сопротивления выталкиванию из литой бетонной плиты.

Соответственно, гнезда образованы с проходящими в продольном направлении армирующими перемычками, проходящими по существу по длине гнезда.

Powers 7197 Розетка для бетона 3/8 дюйма (синяя)

Бетонная розетка 3/8 дюйма (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках.Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных базовых материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые шпильки диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных крепежных деталей Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, которая обеспечивает правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, используя аккумуляторный шуруповерт или перфоратор.

Общие области применения и использования:

Подвесные трубы и спринклерные системы
Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
Системы освещения и воздушные коммуникации
Воздуховоды ОВКВ и каналы распорок
Подвесные потолки и потолки

Одна система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
Простота и скорость подвесного монтажа
Более низкие затраты на месте по сравнению с зажимами для балок, болтами и опускными шайбами
Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
Concrete Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш ood Головокружение

Крепежные детали 7197PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашей бетонной розетке Powers 7197 3/8 ”(синяя) », свяжитесь с нами?

(PDF) Поведение фундаментов из сборных железобетонных колонн, встраиваемых в фундаменты с гнездами с различными интерфейсами склеивания

 Использование самоуплотняющегося раствора для заполнения зазора между бетонной колонной и фундаментом

считается более экономичным, чем используя безусадочную затирку.

 Возникновение разрушения в бетонной колонне и его исчезновение в стенках раструба

в образцах с длиной заделки (1,8hc и 1,5hc) создает впечатление

, что метод немецких кодов DIN 1045 [3 ] для расчета реакции на бетонную колонну

в области заделки консервативны даже при отсутствии внешней осевой силы

, действующей на бетонную колонну.

6. Выражение признательности

Текущие работы завершались на кафедре гражданского строительства инженерного факультета

Колледж Вавилонского университета.Таким образом, выражается признательность за оказанную моральную поддержку.

Ссылки:

[1] Бразильская ассоциация технических стандартов. NBR 9062 — Проектирование и изготовление сборных железобетонных конструкций.

Рио-де-Жанейро, ABNT.2006.

[2] Ф. Леонхардт и Э. Мённиг, «Vorlesungen über Massivbau», Springer-Verlag, Берлин, 1973 г. (на английском языке:

Лекции по твердой конструкции)

[3] «Немецкий институт стандартизации (Deutsches Institut für Normung) «, DIN 1045, 1981.

[4] Й. Осанай, Ф. Ватанабе и С. Окамото, «Механизм передачи напряжения соединений раструбного основания с сборными бетонными колоннами

», Structural Journal, Vol. 93. № 3, 1996, стр. 266–276.

[5] К. С. Эллиотт, «Многоэтажные сборные железобетонные каркасные конструкции», Blackwell Science, Оксфорд, 1996.

[6] М. К. Эль Дебс, «Сборный железобетон: основы и области применения. Опубликован EESC-USP», Сан-Карлос, 2000 г.

[7] Р. М. Ф. Канха, Г.М. Кампос и М. К. Эль Дебс, «Расчетная модель и рекомендации по подключению фундамента колонны

через розетку с грубыми интерфейсами», Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, Vol.

5, № 2, 2012 г., стр. 182-218.

[8] ASTM C1107-02, «Стандартные технические условия на упакованный сухой гидравлический цементный раствор (безусадочный)», ASTM

International: West Conshohocken, PA, USA, 2002.

[9] ASTM C 109 / C 109M-11, «Стандартный метод испытаний гидравлических цементных растворов на прочность на сжатие»

(с использованием 2-дюйм. или [50-мм] кубические образцы), «ASTM International: West Conshohocken, PA, USA, 2011.

[10] A. Tuaum, S. Shitote, and W. Oyawa», «Экспериментальное исследование самоуплотняющегося строительного раствора, включающего Переработанный стекломасса

«, Buildings, Vol. 8, No. 15, 2018, pp. 1-18.

[11] Европейская федерация специальной строительной химии и бетонных систем (EFNARC),» Спецификация

и руководство по Самоуплотняющийся бетон », Европейская федерация специалистов по строительной химии и

Concrete Systems, Норфолк, Великобритания, 2002,

3M DBI-SALA Заливка бетона на место Гнездо с фиксатором 2100152 — серебро

Анкер для заливки бетона для использования со стопорным штифтом 2101002.

Наши анкерные соединители изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих высокую прочность и долговечность, чтобы выдерживать самые жесткие условия. Соединители для анкеровки — незамеченные герои большинства систем защиты от падения, часто упускаемые из виду, но важные компоненты, поскольку они надежно прикрепляют вашу систему к анкеровке. Ваш выбор якоря зависит от типа выполняемых работ. Крепления продаются в зависимости от того, к чему они подключаются (общего / универсального, из стали, бетона, крыши или специального назначения), независимо от того, являются ли они стационарными или мобильными, стационарными или переносными.Все они должны обеспечивать надежную точку крепления для полной индивидуальной системы защиты от падения и должны выдерживать нагрузку в 5 000 фунтов. (22 кН) или соответствие критериям OSHA по коэффициенту безопасности 2: 1.

Устанавливается в бетон с минимальной прочностью на сжатие 5000 фунтов на кв. Дюйм (34,5 МПа)
Используется вертикально в стене или горизонтально в потолке
D-образное кольцо многоразового использования заказывается отдельно — модель 2101002
Компактная и легкая конструкция
Компактная и легкая конструкция
Конструкция из высокопрочной нержавеющей стали
Прочный и устойчивый к коррозии материал

Номер продукта	2100152
Тип навесного оборудования	Pour in Place			SALA
Тип установки	Постоянный
Оборудованный ISafe	№
Цвет продукта	Серебристый	9025 9025 Серебристый	9025 Бетонный n Установите фиксатор гнезда
Рекомендуемая промышленность	Строительство
Стандарты / разрешения	OSHA 1910. 140

3M ID #: 70007451035

UPC #: 00648250160169

Гнездовые сваи — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие или глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для поддержки прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Свайные фундаменты — это разновидность глубокого фундамента. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скальную породу на глубине.Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Термин « гнездовые сваи » (или каменные гнезда) относится к технике, которая используется для заделки сваи в твердую породу. Это может быть необходимо для использования всей конструкционной способности свай как по сжимающим, так и по растягивающим усилиям. Это метод, который обычно используется для морских применений, таких как бурение на каменистом морском дне, где глубина небольшая или есть наклонные твердые породы.

Техника включает бурение в пласте породы для создания углубления, которое немного больше сваи. Это создает пустоту вокруг внешнего края сваи, которая заполняется раствором, обычно портландцементом или раствором сверхвысокой прочности, в зависимости от требований конструкции. Это «гнездо» в скале обеспечивает устойчивость сваи, обеспечивая сопротивление поперечным нагрузкам и подъемным силам.

Безопасная несущая способность сваи втулки будет зависеть от ряда факторов, связанных с поведением горной массы:

Свойства породы.
Наличие трещин в породе.
Размер и расстояние любых переломов.
Степень выветривания трещин.
Наличие любого грунта в трещинах.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Упрощение монтажа стальных конструкций и улучшение бетона | Журнал Concrete Construction

Владельцы зданий сегодня требуют бетонных полов высочайшего качества. Продавцы биг-боксов очень чувствительны к внешнему виду поверхностей пола в общественных местах, поскольку трещины, обесцвечивание и неровности поверхностей оставляют плохое впечатление у покупателя. Дистрибьюторы, владельцы складов и производители, хотя и не столь чувствительны к эстетике, требуют, чтобы полы были прочными и ровными для безопасного функционирования стеллажных систем и движения вилочных погрузчиков.

Популярные методы строительства зданий, такие как откидывание вверх, требуют, чтобы бетонная плита перекрывалась до монтажа стальных конструкций. Традиционный метод крепления стальных колонн к фундаменту заключался в том, чтобы оставить в плите перекрытия пустоты, известные как заглушки колонн. Они являются дорогостоящими как с точки зрения рабочей силы, так и с точки зрения материалов, представляют серьезную опасность споткнуться и упасть, добавляют дополнительные стыки и оставляют неровную, обесцвеченную поверхность пола.

Connect-EZ разработала устройство для решения этих проблем и повышения производительности в откидных бетонных конструкциях: гнездо для колонн. Устанавливаемое до строительства бетонного пола, как правило, с установленными после него бетонными анкерами, это изготовленное на заказ устройство устраняет необходимость в коробках, упрощает укладку бетонного пола и компоновку колонн, а также ускоряет монтаж стали при сохранении однородной окраски бетона.

Колонка Розетки на заказ для размещения любого размера или формы стали колонного из труб с широким фланцем-и, как было доказано правилами встречаются OSHA для колонн прикрепленных к опорной плите.Розетки детализированы и расположены так, чтобы крышки были заподлицо с высотой готового пола для беспрепятственной стяжки и без изъянов при отливке панелей с откидыванием вверх.

Сначала муфты колонн располагаются на фундаменте колонны и фиксируются анкерными болтами или анкерами, установленными после. Затем с помощью прокладок и цементного раствора устанавливается критическая верхняя отметка раструба — расположение верхней части стальной крышки заподлицо с готовым полом.

«Уникальность этого гнезда для колонн заключается в том, что он повернут на 45 градусов по сравнению с большинством других устройств этого типа, так что анкерные болты находятся непосредственно на решетке колонны», — говорит Карен Хэнд, инженер Needham. Инженеры-конструкторы DBS в Ленексе, Кан.«Это помогает установить болты и гнездо в правильное положение». Но, отмечает Хэнд, большим преимуществом является то, что плита становится монолитной, особенно когда есть обнаженный бетонный пол, поэтому ромбовидная колонна не блокируется. «Мы работали над школой, в которой это означало, что колонны были полностью скрыты внутри стен, а плита в коридоре оставалась полностью чистой».

Хэнд отмечает, что ее фирма столкнулась с проблемой определения того, кто платит за розетки.«Монтажник считает, что бетонный подрядчик должен заплатить за них, поскольку они устанавливаются до укладки бетона, но бетонщик чувствует, что они являются частью стального пакета». Она также отмечает, что большинство монтажников в первую очередь обеспокоены полезностью этого устройства.

Разное