Паяльная станция с феном своими руками: Паяльная станция с феном / Блог им. GhostPVV / Сообщество EasyElectronics.ru

Содержание

САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Цифровая паяльная станция. Зачем она нужна и каковы её преимущества? Причин много: кому-то надоели отслоившиеся дорожки, кто-то подогревает паяльник зажигалкой или на газу, так как не может выпаять массивную деталь, у кого-то пробивает спираль на корпус и бьется током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную SMD элементную базу.

Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.

В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.

Почти все детали размещены на одной плате. Схема, печатка и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.

Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором.

Номиналы элементов:

R1 — 1M
R2 — 1k
R3 — 10k
R4 — 82k
R5 — 47k
R7, R8 — 10k
R индикатора -0.5k
C3 — 1000mF/50v
C2 — 200mF/10v
C — 0,1mF
Q1 — IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой импульсный блок питания, с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки — включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:

Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.

Вот распиновка его разъема:

и LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет.

Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

Пару слов о «мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:

Конструкцию собрал и испытал: Troll

Форум по радиолюбительским технологиям

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Самая дешевая «Паяльная станция» с феном

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Самая дешевая «Паяльная станция» с феном

Самая дешевая и простая доработка самой дешевой «Паяльной станции» SM-936A+ для работы с феном, с цифровой индикацией температуры.

Счастливые обладатели такой паяльной станции могут смело дорабатывать её для работы с паяльным феном, например такого. Можно использовать и любой другой, либо вообще взять другой корпус, немного поменяв конструктив.

Многие скажут что было бы правильнее не портить фирменную паяльную станцию, а сделать отдельную коробочку для фена… Но так намного удобнее! Тем более что в корпусе полно пустого места, и уже установлен трансформатор (питает по прежнему паяльник и кулер фена). Тен фена запитывается от 220В.

Схема построена на основе микроконтроллера Atmega8A

Коротко по схеме. На выходе трансформатора ~25В, выпрямляется, после MC33063 получаем +13В для питаня кулера. А после LM7805 — 5В для питания цифровой и аналоговой части. Температура измеряется спомощью встроенных термопар, сигналы с которых усиливает 2х канальный операционник LM358. Скорость вращения кулера регулируется с помощью ШИМ через полевик IRLML9301.

Регулирование тенов стандартное на симисторах.

Управление станцией осуществляется одним энкодером, т.к. крутить его часто не приходится, это оказалость достаточно удобным. Настраиваются температура паяльника (Solder), фена (HotTen), скорость кулера (Air). Если в данный момент используется только паяльник, то ручкой мы настраеваем только его температуру(другие параметры не доступны). Если используем одновременно и фен, то уставки температуры задаются поочереди, после нажатия на кнопку энкодера. Всё отображается на экране, так что ничего сложного. Уставки сохраняются в память ЕЕПРОМ, даже после выключения питания.

Для безопасности используются 2 тумблера для включения фена и паяльника отдельно, разрывающих их силовые цепи (K_Solder, K_HotTen на схеме).

Еще одной особенностю данной конструкции это использование разьемов для паяльников двух типов, родного (5 конт) и от паяльной станции Aoyue936 (разём MIC335). Универсальность для использования любого паяльника.

Естественно одновременно их использовать нельзя, только один. Для фена используется разьём MIC338. На схеме этих разьёмов нет, смотрите файл печатной платы.

Теперь по плате. она двухсторонняя, но сделана тоже для ленивого=) Одну сторону делаем с помощью фотоспособа, другую проще, там одни полигоны (теплоотводы).

я обклеил вторую сторону платы скотчем и аккуратно скальпелем вырезал пути полигонов. Делов 5 минут, и опять же экономим фоторезист. При попытке распечатать с файла .PCB, сразу получаем зеркальный негатив !!!

Не обошлось без перемычек, показаны синим цветом на плате в пикаде (слой BotMask)

На рисунке красным проводом ~220В, синим ~25В

Программа для контроллера написана в AVRStudio4, исходник прилагается

Все файлы в архиве.

Юра, Харьков. [email protected] skype: Falkon_99

Вопроссы на форум

Файлы:
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Проэкт

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

схемы самодельных станций на микроконтроллере с энкодером. Как сделать ее из китайских модулей?

Пайка обеспечивает высокую механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт. Обычно для пайки пользуются ручным инструментом «паяльник». Он прост и дёшев, но в обращении требует своеобразных навыков. Главный недостаток примитивного паяльника – то, что с его помощью непросто поддерживать желаемую температуру пайки.

От точности поддержания температуры зависят прочность и качество паяного соединения. Для решения проблемы применяются так называемые «паяльные станции». Это более сложные приборы, позволяющие не только точно поддерживать температуру, но и производить дозированный нагрев отдельных частей. И такой прибор можно сделать своими руками!

Инструменты и материалы

Паяльная станция является не слишком сложным, но всё-таки радиоэлектронным устройством. Для её изготовления своими руками понадобятся стандартные приборы и материалы:

электротехнические провода;
изолента;
инструменты для обработки пластмассы;
паяльник с комплектом принадлежностей.

Да, для изготовления паяльной станции поначалу нужен любой паяльник. Зато после того как станция будет собрана и отлажена, паять станет намного удобнее.
Самое главное: качество работы заметно улучшится.

Способы изготовления станций

Задавшись целью собрать паяльную станцию, мастер обычно использует то, что оказалось под рукой. Так как ключевым элементом является собственно паяльник, обычно приобретают готовое изделие. Хорошая паяльная станция может быть собрана своими руками на базе широко распространённых и недорогих паяльников стандарта «Т12».

Простейший блок управления содержит устройство, измеряющее температуру жала паяльника.

Требуемый режим устанавливается простым поворотом ручки терморегулятора. «Аналоговая» станция очень проста и компактна.

Обычно регулятор делают по простейшей схеме с симисторным управлением. Эти схемы широко известны и отличаются крайней дешевизной и простотой. Но с их помощью нельзя точно установить температуру. Хорошие схемы регуляторов получаются на основе аналоговых компараторов. При этом управление нагрузкой обычно осуществляется широтно-импульсной модуляцией.

Необычную схему регулятора можно сделать из старого компьютерного блока питания. Импульсные источники питания уже содержат аналоговый компаратор (он используется для поддержания заданного напряжения на выходе). Можно найти компаратору нетрадиционное применение, собрав аналоговую паяльную станцию.

Очень интересно своими руками сделать «цифровую» станцию. Такой аппарат обычно строится на микроконтроллере с энкодером. Для индикации текущего режима работы и удобного задания параметров служит цифровой индикатор.

Так как цифровая станция обладает многочисленными регулировками и возможностями, для ввода информации используется кнопочная клавиатура.

Для навигации по экранному меню используется круглая рукоятка, которую можно свободно вращать в любом направлении на неограниченное число оборотов. При этом меняется вид экрана и можно выбрать нужный пункт меню. Иногда такую рукоятку называют «транскодер», но это неправильный термин, правильно «энкодер».

Несложным и интересным является сборка паяльной станции из готовых китайских модулей. Например, можно купить отдельно пару паяльников хорошего качества, отдельно приобрести блок питания и отдельно собрать модуль управления из готовых, уже настроенных блоков.

Неотъемлемым элементом паяльной станции является термометр. Обычно он спрятан в паяльнике или фене и служит лишь для автоматической регулировки.

Но хорошей идеей является вывести термометр на индикатор паяльной станции. Это позволит быстро оценить реальную температуру в точке монтажа.

Важным классом паяльных станций являются «приборы с нижним подогревом». Такой аппарат производит дозированный нагрев определённой области печатной платы, которая закреплена на раме паяльной станции.

Нагрев бесконтактный, с помощью ИК-излучения. Это значительно упрощает пайку обычным паяльником, поскольку не приходится ждать, пока жало прогреет всю область пайки.

В качестве источников питания используют любые блоки, оказавшиеся доступными. Многие китайские модули позволяют использовать широкий диапазон напряжений, что облегчает выбор блока питания. Так, питание паяльной станции с импульсным источником можно осуществлять даже из автомобильного прикуривателя.

Контактная

Название данного класса паяльных станций ясно указывает на то, что разогрев места пайки производится прямым приложением (физическим контактом) паяльного жала. Несмотря на то что внешне такой инструмент выглядит как обычный паяльник, контактная паяльная станция имеет важные отличия от простого электроинструмента.

В первую очередь, паяльная станция обеспечивает поддержание стабильной заданной температуры в точке пайки. Это возможно благодаря тому, что нагревательный элемент паяльника также содержит датчик температуры. Даже самая простая и бюджетная станция контактного типа значительно облегчает работу.

Самодельную паяльную станцию можно собрать в любом подходящем корпусе. Это может быть самодельный ящик или корпус старого прибора.

Очень необычно выглядит станция в корпусе старой автомагнитолы.

В качестве паяльника лучше всего взять готовый паяльник, рассчитанный на установку жал стандарта «Т12». Такие паяльники недороги, паяльные жала выпускаются в очень широком ассортименте. Хорошей идеей будет приобрести сразу несколько паяльников, это позволит быстро менять инструмент при работе.

Важно определиться, какой тип датчика температуры применяется в вашем экземпляре паяльника. Массово встречаются два типа:

термосопротивление;
термопара.

От типа датчика зависит, какой именно блок управления надо купить. Если датчик будет неправильного типа, блок управления не сможет поддерживать заданную температуру. Электропитание большинства паяльных станций стандартно и осуществляется постоянным током 24 В. Для изготовления самоделки вполне подойдёт блок питания ноутбука — его напряжения 19 В обычно вполне достаточно.

Бесконтактная

Под «бесконтактными станциями» подразумеваются инструменты, которые позволяют нагревать место паяного соединения без физического контакта с нагревателем. Наиболее распространёнными видами инструмента для бесконтактного нагрева являются термофены. Устроены они примерно так же, как привычные фены для волос. Важным отличием является наличие комплекта сменных насадок. Это позволяет точно дозировать и направлять поток раскалённого воздуха.

Фены в составе паяльных станций обязательно имеют датчик температуры. Это позволяет с помощью автоматики станции точно поддерживать заданную температуру воздуха.

Обязательным элементом конструкции паяльного фена является возможность регулировки силы воздушного потока. Это требуется для установления оптимального напора воздуха. Слишком сильный поток может попросту сдувать детали. Слишком слабый не обеспечит должного нагрева.

В профессиональной работе обычно применяют термофены компрессорного типа. Воздушный насос у них расположен в корпусе паяльной станции. Такие аппараты удобны, но громоздки и дороги. Для изготовления самодельной бесконтактной станции лучше купить недорогой паяльный фен вентиляторного типа. Модули управления также доступны и дёшевы, а электричество можно получить от блока питания для ноутбука.

Другой разновидностью бесконтактных паяльных станций являются устройства инфракрасного нагрева. Такие станции незаменимы при пайке многослойных печатных плат. Важная роль инфракрасного нагревателя — общий подогрев зоны пайки. При правильном нагреве зоны облегчается дальнейшая работа с обычным паяльником контактного типа.

Сегодня доступны готовые модули инфракрасного нагрева, специально разработанные для самодельного изготовления паяльной станции.

Но энтузиасты делают нагреватели бесконтактных станций даже из старых утюгов и мощных галогенных ламп.

Автоматическая

Все паяльные станции позволяют автоматически поддерживать заданную температуру в точке пайки. Тем не менее зачастую выделяют особый класс «автоматических станций». Автоматическая паяльная станция имеет широкие возможности по полностью автоматизированному поддержанию не просто заданной температуры. Такой аппарат может по заданной программе изменять температуру нагреваемой области в соответствии с одним из нескольких запрограммированных «термопрофилей».

Это позволяет выполнять автоматизированную пайку деталей с применением «паяльной пасты» в строгом соответствии с рекомендациями производителей радиодеталей. Автоматическую паяльную станцию можно сделать в виде «паяльной печки». В качестве основы подойдёт недорогая кухонная печь небольшого объёма. Для точного контроля температуры внутри печи монтируются датчики (обычно используют термопары).

Стандартные покупные модули управления с дисплеями позволяют удобным образом задавать температуру и даже термопрофиль.

В результате получим вполне профессиональный аппарат. Заводские аналоги такой автоматической паяльной станции не только дороги, но и дефицитны. Термопечь, изготовленная своими руками, не только поможет при пайке, но и порадует кулинаров тем, что позволит очень точно выдерживать нужную температуру при готовке.

Техника безопасности

При работе с любым оборудованием для пайки всегда следует соблюдать технику безопасности при производстве паяльных работ. Факторами риска при пайке являются высокая температура и ядовитые испарения. Припои широкого применения плавятся при температуре от 250 до 430°С. Если не соблюдать осторожность, можно получить тяжёлые ожоги. Если используется фен, необходимо следить, чтобы поток раскалённого воздуха не был направлен на легкоплавкие или легковоспламеняющиеся предметы.

Несмотря на то что в современной электронике повсеместно применяются припои с пониженным содержанием свинца, при пайке всё равно выделяются ядовитые испарения.

Кроме паров припоя, вредными являются также пары флюсов.

Следует следить за качеством вентиляции (а лучше всего работать под вытяжкой). Не следует также забывать, что паяльная станция является электроприбором, который питается от бытовой сети 220 В. Соблюдайте общепринятые правила электробезопасности.

Как сшить покрывало на кровать своими руками пошаговая инструкция. Как правильно сшить покрывало на кровать из портьерной ткани

Радиомастера и любители часто встречаются с разными поломками радиотехники. Для ремонта может использоваться обычный паяльник с медным наконечником, но с продвижением технологий, в некоторых приборах устанавливаются очень маленькие детали. Обычным паяльником с такими приборами работать неудобно или совсем невозможно, к примеру, SMD элементы необходимо припаивать посредством разогрева общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и предназначение

Для разогрева металлических отводов и специального паяльного вещества необходимо специальное оборудование, которым и является паяльный фен. Устройство способно очень быстро разогреваться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простому строению, с аппаратом может работать и начинающий электрик и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяют также дополнительное оборудование совместно с фенами, но так как цена приборов немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками. Это оборудование позволит справиться с большинством сложных задач без особых усилий.

По конструкции аппарат устроен так же, как и строительный фен, но обладает меньшей мощностью и более компактными насадками. Чаще всего в комплекте паяльной станции имеется обычный паяльник и термофен. При этом приборы оснащаются регуляторами температурного режима.

Для профессиональной мастерской термофен проще купить, так как он быстро оправдает свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее. А если микросхемы необходимо припаивать в домашних условиях и не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100-180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

Поток воздуха сдувает мелкие детали.
Неравномерный прогрев поверхности.
Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

Диаметр наконечника;
Мощность;
Производительность турбины;
Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластиковые детали и метал, который имеет небольшую температуру плавления. Специальная спираль из нихрома разогревает воздух, после этого горячий воздух подается в нужную точку. При конструировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температура нагрева воздуха. В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если или алюминия не потребуется, то можно изготовить с температурным порогом до 600℃.

При сборке устройства в домашних условиях также необходимо ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В конструкцию оборудования входят:

Корпус;
Нагревательная часть;
Устройство, посредством которого будет подаваться воздух;
Держатель;
Кнопка включения.

Для улучшения прибора можно заранее предусматривать использование датчика и регулятора температуры, а также установку разных насадок.

Изготовление термофена

Для изготовления воздушного термопаяльника самостоятельно хорошо подходит фен с вентилятором и нихромовая спираль с толщиной от 0,4 мм. Так как предполагается сборка самодельного устройства компактного размера, то спираль диаметром больше 0.5 мм не подойдет. Для большего сечения понадобится больший ток. Сначала нужно выбрать источник питания, а потом уже выбирать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха. Для того чтобы собрать мощный термофен, достаточно источника питания с напряжением до 36 В.

Корпус и нагревательная система

В роли корпуса термофена может использоваться старый паяльник или стальная трубка, но так как рабочая температура будет высокой, то нужно обмотать трубку термостойким материалом или прикрепить ручку-держатель. Также в качестве воздуховода, внутри которого будет размещена нагревательная система, можно использовать автомобильный прикуриватель.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками. В качестве изолятора, на который наматывается спираль, может применяться керамическая трубка с диаметром 4-5 мм. Длина спирали должна наматываться с учетом сопротивления, которое рассчитывается в пределах от 70 до 90 Ом.

Конец трубки можно оснастить керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, а спираль лучше наматывать на плоской пластине, что благоприятно повлияет на теплообмен. Получатся своеобразные отводы в виде лепестков, которые не будут прикасаться к изолятору. Чтобы увеличить КПД, можно сделать термозащиту при помощи стекловолокна или асбеста.

Устройство подачи воздуха

Для подачи воздуха можно использовать малогабаритный кулер от блока питания компьютера, который устанавливается возле ручки термофена. К вентилятору подсоединяется металлическая трубка с намотанной спиралью.

На торцевой части вентилятора вырезается отверстие для продвижения воздуха к трубке. Одна из сторон кулера герметично закрывается. В качестве основания термосистемы можно использовать слюдяные пластины из старого фена. Из таких пластин изготавливается крестообразное основание, на которое наматывается нихромовая проволока.

Регулировка мощности

Для того чтобы иметь возможность регулировки потока воздуха и силы тока, необходимо собрать блок, в котором будут размешены реостаты. Один из реостатов подключается к нагревательной системе, а другой к вентиляции воздуха. Кнопку включения устанавливают общую для всей системы. Самодельная паяльная станция с феном и регуляторами заменит заводской вариант и может использоваться не только при пайке обычных радиодеталей, но и для работы с более серьезными элементами. При сборке термофена необходимо позаботиться об изоляции спирали от металлического корпуса, иначе неизбежно короткое замыкание.

Термофен из обычного паяльника

В качестве корпуса для паяльного фена отлично подойдет обычный паяльник. Все внутренние элементы необходимо извлечь. При этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы ничего не повредить. Для сборки понадобится колба галогенной лампы в качестве изолятора.

Далее стеклорезом отрезаются края колбы для получения стеклянной трубки, и на одну из сторон крепится наконечник с изготовленным гнездом для нагревателя. Нагревателем может выступать нихромовая пластинка толщиной до 0.7 мм.

При изготовлении устройства проводят разные действия, но лучше придерживаться такой последовательности:

Намотка спирали и внедрение кварцевой колбы внутрь спирали.
Для уменьшения нагревания устройства изолятор обматывается фольгой.
Монтаж нагревательного элемента в корпус и его фиксация.
Подключение шланга компрессора к ручке или установка вентилятора.

Такая простая конструкция не будет обладать высокой производительностью, а нагрев воздушного потока не превышает 300 градусов. Для переделки своими руками подойдет паяльник с мощностью 40 Вт, а также аквариумный компрессор в качестве нагнетателя воздуха.

Модернизация обычного паяльника может происходить без извлечения нагревательного элемента, но с извлечением металлической части. Питающий провод выводится в боковое отверстие, проделанное в ручке, а вместо провода, в задней части устанавливается втулка для дальнейшего монтажа воздушной трубки. Место вывода втулки и провода необходимо загерметизировать.

Далее металлическая часть паяльника устанавливается на место, а вместо медного наконечника устанавливается металлическая трубка подходящего диаметра. В качестве трубки может использоваться отрезок от элемента комнатной антенны телескопичного варианта.

В самодельном паяльном термофене подобного типа важно регулировать поток воздуха, так как при большой интенсивности потока воздух не сможет нагреваться до необходимой температуры.

Из пластиковой банки

Для изготовления этой конструкции понадобится также нихромовая спираль, блок питания и нагнетательный вентилятор, а в качестве элементов корпуса используются следующие детали:

Небольшая пластиковая баночка от таблеток;
Алюминиевая трубка из конденсатора;
Пластиковая крышка от кофейной банки;
Стальная трубочка в качестве сопла.

Для сборки устройства необходимо канцелярским ножом отрезать днище пластиковой банки. В крышку с кофейной банки приклеивается кулер, а в крышку от баночки с таблеток монтируется корпус с конденсатора вместе с подготовленным нагревательным элементом. Все провода выводятся наружу, после чего крышка с кулером надевается на баночку с помощью термоклея. Такое устройство термофена довольно компактно и не требует дополнительного держателя, а в качестве сопла можно использовать не только стальную трубочку, но и керамические элементы от нагревательной системы старого утюга.

Меры безопасности при работе

Работа с термофеном, особенно самостоятельно собранным, требует особого внимания к безопасности эксплуатации. Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться:

Соблюдать технику противопожарной безопасности.
Если установлен регулятор температуры, то нельзя изменять температурный порог резким поворотом регулятора.
Нельзя прикасаться к нагревательному элементу и насадкам во время работы устройства, так как это может привести к серьезным ожогам и другим последствиям.
Менять насадку можно только после выключения и охлаждения паяльника.
Не допускается попадание воды либо другой жидкости на устройство.

Без переделки устройство фена для просушивания волос не принесет успехов при эксплуатации, поэтому рекомендуется использовать только мотор с вентилятором и спираль, которая будет наматываться с учетом требований к самодельному приспособлению. Сильный нагрев совместно со снижением вращения вентилятора и уменьшением диаметра сопла приводит к перегоранию спирали и расплавлению пластикового корпуса, а также, при плохой изоляции может произойти короткое замыкание.

Установив дополнительную кнопку включения для вентилятора, можно ускорить процесс остывания паяльника. Если выключить нагревательный элемент, а кулер оставить включенным, то нагревающаяся часть устройства будет продуваться воздухом, тем самым охлаждая всю систему. Для удобства в работе с устройством рекомендуется изготовить подставку с металлическим основанием, а также с использованием магнитов. Благодаря использованию неодимового магнита, термофен будет надежно удерживаться в нужном положении.

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена : поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения . Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

спираль нихрома;
керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Общие характеристики и принцип работы

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:

Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
Неравномерный прогрев поверхности.
Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух. С одной стороны кулер плотно закрывается, чтобы воздух во время работы шел лишь в трубку, а не выходил наружу. Нагнетатель монтируется в задней части фена.

Нагреватель собрать гораздо труднее . Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.

При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 см должно быть не занятым спиралью. От спирали по основанию отводятся концы. Затем эта часть плотно обматывается жаропрочной тканью.

Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:

стекловолокно;
асбест;
прочее.

Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.

Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.

По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.

В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.

Техника безопасности и правила использования

Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.

С усовершенствованием техники, в частности, микросхем, их починка вручную становится все сложнее. Обычным паяльником отпаять или припаять деталь, при этом не повредив элементы, находящиеся рядом, практически невозможно. Поэтому широкое применение получил способ бесконтактной пайки.

Одним из приборов, обеспечивающих такую пайку, является термовоздушная паяльная станция.

Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха. Такие приборы используют для ремонта бытовой техники и мобильных телефонов. По способу формирования воздушного потока станции делятся на:

Турбинные – воздух подается с помощью маленького крыльчатого электромотора, встроенного в термофен.
Компрессорные – подача воздуха осуществляется компрессором, который расположен в основном блоке.

Выбор паяльной станции с феном делают, исходя из характеристик этих разновидностей. Основное отличие компрессорных станций от турбинных заключается в том, что последние способны формировать больший поток воздуха, но плохо проталкивают воздух через узкие отверстия, а компрессорные – наоборот, более эффективны в тех случаях, когда воздуху нужно пройти через узкие насадки, которые используют для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы термовоздушной паяльной станции довольно прост: поток воздуха проходит через керамический или спиралевидный нагреватель, находящийся в трубке термофена, нагревается до установленной температуры, а затем через специальные насадки выходит на паяемую деталь. Термофены могут обеспечивать температуру воздуха от 100 до 800 ° C. В современных моделях станций температура, направление и мощность потока воздуха с легкостью регулируются.

В сравнении с другими станциями, в частности, с инфракрасными, недостатки термовоздушных станций состоят следующем:

Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
Поверхность прогревается неравномерно.
Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Преимущество заключается в том, что турбовоздушные станции намного дешевле.

Правила пользования и техника безопасности

На рабочем месте соблюдайте технику противопожарной безопасности.
Во время работы избегайте резкого изменения температуры нагревателя.
Не прикасайтесь к нагревательному элементу и к насадкам термофена.
Меняйте насадки только после выключения и остывания термофена.
Не допускайте попаданий жидкости на термофен.
Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.

Таким образом, паяльная станция-фен своими руками – это довольно удобное приспособление, которое радиолюбитель сможет собрать самостоятельно и без больших затрат.
Также, несмотря на свои недостатки, это вполне выгодный и бюджетный вариант для ремонтника бытовой техники.

Термовоздушная паяльная станция своими руками на видео

Современные детали для изготовления электронных приборов крайне чувствительны к перегреву, поэтому для их пайки многие самодельщики задумываются, как сделать паяльную станцию своими руками. Можно приобрести готовую станцию для пайки, но цена подобного изделия высокая. Это побуждает приступить к изготовлению небольшой установки самостоятельно.

Конструкции, предлагаемые мастерами, различаются по сложности исполнения. Некоторые специалисты предлагают настолько сложные конструкции, что повторить их работу сумеет только весьма искусный мастер. Для большинства пользователей нужны недорогие по комплектующим деталям и простые в исполнении конструкции.

Назначение

Чтобы создать современный гаджет или иное изделие, в основе которого используются микросхемы, нужно выполнить качественные швы в ограниченном пространстве. Пайка некоторых деталей производится при значительном усилении, даже под микроскопом. Только наличие паяльной станции дает возможность добиваться удовлетворительных характеристик в работе.

Покупные станции обязательно включают в состав несколько основных компонентов:

Контрольно-управляющий модуль. Он помогает пользователю ориентироваться на режимы работы: сила тока, напряжение, температура жала, расход воздуха и ряд иных показателей.
Паяльник, способный расплавлять определенный тип припоя. Перегрев гораздо выше заданных значений вызывает образование шлака, который не позволяет добиваться приемлемого качества.
Пинцет с внутренним нагревателем способен помочь в монтаже и демонтаже микроэлементов и SMD-компонентов.
Фен с терморегулятором для прогрева локального пространства и пайки групп контактов (микросхем) окажет помощь в сложном пространстве.
Инфракрасный тепловой источник для прогрева большой площади на платах, а также групповой монтаж.
Направленный тепловой излучатель для точечного нагрева пространства поможет выполнить миниатюрную работу.
Приспособления для отсоса припоя после выпайки деталей.
Вспомогательная арматура, держатели, специальные приспособления для пространственного соединения деталей. Антистатические устройства для мастера, а также коврики для размещения деталей и комплектующих.

Кроме перечисленного, станции комплектуются стойками для размещения инструмента с пружинными держателями. В зависимости от сложности и комплектации меняется цена на установку.

Цель и задачи применения

Паяльные станции используются в радиотехнике и сопутствующих направлениях производства и творчества. Пользователи применяют инструмент для выполнения разных видов работ.

Пирография – выполнение рисунков с помощью тепловых приспособлений. Нагревая отдельные участки заготовок, добиваются изменения положения термопластичных элементов. Создаются композиции из пластиков одного цвета или многоцветные композиции.
Сваривать пластики, при изготовлении корпусов, шкатулок или иных плоских и пространственных изделий.
Выполнение монтажа, ремонта и иные целевые работы. Некоторые виды работ возможны только при использовании фенов, плавящих частицы пластика, не перегревая его.
Для сборки электронных устройств и приборов.
Пайки и монтажа электронных схем в электронике.
Лужение и подготовка для сложного монтажа массивных деталей и узлов, соединяемых при расплавлении припоя.
Для сварки в ограниченном пространстве.
Пайкой SMD-компонентов, их монтажа и демонтажа на платах.
Для усадки термоусадочной изоляции по завершении работ.

Обзор конструкций паяльных станций

Станции для пайки различаются по назначению, а также комплектации оборудования, входящего в их состав. Их классифицируют по основным параметрам.

Контактные станции

Подобные паяльные станции оборудуются паяльниками, которые взаимодействуют с расплавленными припоями. В их составе имеются сами паяльники со сменными жалами, а также блоки управления, поддерживающие заданный температурный режим.

Наиболее продвинутые конструкции автоматически включаются только в момент изменения положения паяльника в пространстве. Если его помещают на стойку, то питание отключается, нагрев прекращается.

Термовоздушные установки

Нагревать можно не только жало. Нагревается и поток воздуха, который используется для прогрева пространства. Они оснащены вентилятором (некоторые даже можно считать компрессорными) и нагревателем.

Подобный инструмент способен производить групповой монтаж и демонтаж. Сразу несколько контактов микросхемы припаиваются по всем точкам на плате. Аналогично при необходимости замены производится и демонтаж детали.

Наличие подобных инструментов позволяет эффективно использовать пространство при изготовлении компактных установок.

Инфракрасные приборы

У инструмента с кварцевым и керамическим нагревателями пайка выполняется бесконтактным способом. Сам инструмент используется только для нагревания области пайки. Жало не касается деталей и припоя.

ИК-излучатель расположен на удалении от зоны пайки. Он только прогревает ограниченную площадь в заданном месте.

Общие характеристики

Современная паяльная станция сочетает в своем составе несколько типов оборудования. Главное отличие от бытовых паяльников – это разогрев до заданных параметров. При необходимости легко изменить обрабатываемые пространства и величину нагрева.

Промышленные паяльные станции изготавливаются не только универсальными. Некоторые имеют узкое направление использования:

для монтажа на удаленном расположении деталей;
для демонтажа элементов;
комбинированные устройства;
ремонтные установки.

Наиболее развитые конструкции оснащены цифровыми регуляторами.

Аналоговые установки

Аналоговые паяльные станции оснащаются приборами с обратной связью. Их работа регулируется задаваемыми температурными интервалами. При получении сигнала, что достигнут предельный режим, происходит автоматическое отключение прибора.

Некоторые пользователи считают, что подобные устройства помогают выполнять быстрый и качественный монтаж электронных схем и установок.

Изготовление самодельной паяльной станции

Для самодельной паяльной станции необходимо приобрести:

Розетку для подключения паяльника.
Диммер – устройство для регулирования мощности подключаемых электрических приборов.
Набор проводов и метизов для монтажа.
Ламинированный ДВП для изготовления корпуса паяльной станции.

Остается разобраться, как сделать несложное устройство, которое поможет в дальнейшей работе. Кажется, что проще некуда.

Пошаговое изготовление установки

Чтобы изготовить простую паяльную станцию, нужны обычные паяльники. Мощность первого составляет 100 Вт, второй имеет нагреватель на 40 Вт.

Простое включение без промежуточного блока показывает, что на жале паяльника образуется нагар. Он происходит из-за перегрева жала в процессе нагревания. Нужно устройство, которое ограничит температуру нагрева. Для монтажа деталей на плате достаточно только расплавить припой. Застывая, он надежно соединит детали.

Приобретены основные комплектующие изделия: розетка для внутреннего монтажа; диммер, рассчитанный на 100 Вт.

У диммера имеются монтажные отверстия. Одно предназначено для соединения к общей сети, другое используется для подключения к инструменту.

Из ламинированного ДВП выпиливаются детали для изготовления корпуса. С помощью клеевого пистолета будет произведена сборка корпуса в единую пространственную конструкцию.

Прорезаны необходимые отверстия и производится спайка деталей. Прибор обретает нужный вид.

Нижняя крышка будет отъемной. Устанавливаются специальные клеммы, для винтов.

Остается установить детали внутрь корпуса паяльной станции.

После установки диммера выполняется монтаж розетки.

Устройство собрано. Нужно выполнить тестирование. Для удобства работы требуется градуировка.

Включение при установке диммера на максимальную мощность показывает, что перегрев не устранен. Нужно снижать силу тока, подаваемую на паяльник.

Чтобы градуировать паяльную станцию подключение выполняется через амперметр. Его соединяют последовательно нагрузке. Остается только контролировать значение силы тока, отмечая их на диммере.

Подводя контакт прибора в вилке паяльника, проверяют величину протекающего тока. Наблюдают за нагревом жала.

Для каждого измеренного значения наносят отметки на неподвижном диске диммера. В дальнейшем достаточно будет устанавливать разные режимы, чтобы контролировать работоспособность паяльника.

Градуируется весь неподвижный диск.

Для любого положения поворотного движка нанесены риски. Им соответствует определенная сила тока, а также и мощность, передаваемая на паяльник.

С помощью припоя определенной марки уточняются температурные значения. Каждой мощности соответствует своя температура разогрева жала.

Паяльная станция работает отлично. Припой на жале не выгорает. Он только расплавился.

Изготовлено работоспособное устройство.

Видео: паяльная станция своими руками.

Изготовление паяльной станции с феном

Для выполнения более сложных работ требуется более сложная паяльная станция. В ее комплекте будет не только паяльник для тонкого и глубокого монтажа. Для работы с группами контактов нужен фен. Он тоже будет создан в качестве дополнительного инструмента.

Пошаговое изготовление станции

Вот такой вид будет иметь блок управления. Цифровой индикатор покажет температуру разогрева жала и воздушного потока. Общий выключать, ручки управления помогут установить нужный режим.

Предусматривается использование паяльника на 24 В. Он приобретается в интернет-магазине. Нужно приспособить его для установки в паяльной станции. Для управления питанием в паяльнике используется шариковый включатель. При определенном положении шарики включают контакт, в другом положении питание отключается.

Выполняется установка включателя в корпус паяльника. Меняя положение шарикового контакта, проверяют его работоспособность. Теперь в определенном положении паяльника он выключится сам.

Подключается блок питания. Теперь контролируется нагрев по показаниям индикатора. С паяльником на 24 В основные работы завершены.

Электрический фен также рассчитан на 24 В. В комплекте к нему имеется схема подключения к блоку питания.

Паяльная станция выполняется по прилагаемым электрическим схемам. Параметры используемых деталей показаны на фото.

По приложенным схемам спаяна плата для управления режимами работы фена. Поворачивая один регулятор, добиваются изменения скорости вращения крыльчаток вентилятора. Другим регулятором меняется величина напряжения на нагревателе.

Передняя панель. Ее только вырезали из текстолита. Остается нанести недостающую информацию.

Внутри корпуса от дисковода выполнен монтаж основных элементов паяльной станции.

На пленке выполнена печать. Сама пленка с информацией крепится на двухстороннем скотче. Теперь передняя панель получает товарный внешний вид.

Производится тестирование рабочих режимов паяльника.

Включается фен. У него в комплекте имеется несколько наконечников. Они различаются по размерам.

Подставив руку, монтажник проверяет нагрев воздушного потока.

На дополнительной стойке будут размещаться инструменты паяльной станции. Зеленая ручка у обычного паяльника на 220 В.

Тестирование паяльника. Выполняется пайка SMD-компонента.

SMD-компонент припаян грамотно. Тонкий монтаж выполняется с помощью тонкого жала

Жало паяльника меняется довольно легко.

Более мощное жало помогает паять толстые провода.

Фен может прогреть площадку достаточно большого размера. Возможен групповой монтаж и демонтаж деталей.

Микросхема через 10 секунд отпаяна.

Тестирование паяльной станции завершено. Она готова к работе.

Паяльная станция помогает мастеру организовать выполнение сложных задач.

Почти все детали размещены на одной плате. и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.

R1 — 1M
R2 — 1k
R3 — 10k
R4 — 82k
R5 — 47k
R7, R8 — 10k
R индикатора -0.5k
C3 — 1000mF/50v
C2 — 200mF/10v
C — 0,1mF
Q1 — IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой , с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти — длинное нажатие (до моргания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки — включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:

Вот распиновка его разъема:

И LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. «+” термопары идет на R3, «–» на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

Конструкцию собрал и испытал: Troll

Обсудить статью САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Устройство паяльной станции с феном. Мастерим термовоздушную паяльную станцию с феном своими руками. Что это такое

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

Мощность нагревателя 110 ватт.
Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 — 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам — около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент — вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя — дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 — наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт. Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему — погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль, надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов — неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

В этом видеоуроке вы можете посмотреть весь ход изготовления самодельного устройства, которое очень пригодится домашнему мастеру. Паяльный фен делается по представленному эскизу.

Как разобрать аккумулятор.

Самым непростым узлом фена является корпус нагревательного элемента. Он сделан из 3 деталей – стакана, трубки и шайбы. Стакан из нержавеющей стали взят из литий-ионной . Здесь очень важно отметить некоторые правила демонтажа аккумулятора. Обязательно перед этим разрядите его, дав нагрузку в виде мощного резистора, сопротивлением 5-10 Ом.

Итак приступим к разборке. Сначала от стакана удалим крышку, для этого можно взять ножовку по металлу, зажатую в тисках. Режем стакан там, где в цилиндре есть углубление. После того, как крышка убрана, край стакана необходимо аккуратно подровнять, чтобы потом легче было убрать содержимое. Разборку аккумулятора предпочтительно делать вне жилого помещения, так как его состав токсичен. Чтобы хорошо держать аккумулятор в руке, намотайте на него несколько слоёв кожи, винила или сходного по свойствам материала.

Во время сверления пластин и электролита, он может прокручиваться в защитной оболочке. Однако можно сберечь ее до окончательной сборки корпуса, так как эта плёнка защищает стакан от избыточных нагрузок, способных вызвать деформацию. Для сверления торца стакана применим шайбы, подобранные под внутренний диаметр стакана. Одна из них будет деталью корпуса нагревателя. Чтобы при рассверливании отверстия накрепко закрепить шайбу, можно использовать одну задумку. Сверление стакана можно выполнить в два подхода. Первым делом рассверлить отверстие меньшим сверлом, а потом большим. Для создания соосности отверстия с корпусом стакана нужно опять использовать шайбы, которые будут играть роль шаблона. При сверлении тонкостенных деталей нужны свёрла с заточкой цивенбор.

Некоторые тонкости.

Крайняя деталь этого узла сделана из секции телескопической антенны. Для этого применялось приспособление с ножовкой в тисках.Однако этот способ полезен для защиты тонкостенных деталей, но руки при этом нужно особенно беречь! Нужно соблюдать крайнюю осторожность.

Для закрепления трубы в стакане, один из её краёв нужно развальцевать. Сделать это просто, так как телескопические антенны делают из пластичной латуни. Для крепления деталей этого узла лучше использовать винты, но можно заменить их медными заклёпками.

Если использовать раздельные источники питания для нагревателя и вентилятора, то на плате фена достаточно разместить только три электротехнических клеммника. В противном случае на плате нужно будет установить 10 радиоэлементов и радиатор охлаждения транзистора. Схема и чертежи всех деталей есть в сопроводительной статье. Мотаем спирали нагревателя на оправке с упором, если не хотим отмерять расчётную длину нихромового провода рулеткой.

Для того, чтобы предупредить дуговой разряд в нагревателе, используем керамический изолятор. Его можно убрать из линии задержки от старого телевизора. Как видите, разобрать линию задержки несложно. Разрезать керамическую трубку можно проще всего абразивным кругом, корундовым или алмазным. Для предотвращения замыкания витков нагревателя с корпусом, помещаем внутрь стакана кусок слюды или миканита, свёрнутого в трубочку. Просовываем один из выводов каждой спирали в керамический изолятор. Для предотвращения межвиткового замыкания, растягиваем спирали до заранее нанесённой метки. Отмеряем нужную длину выводов спиралей нагревателя и обматываем их лужёным медным проводом, чтобы надёжнее зажать концы спиралей в электроклеммниках.

Тепловой экран, как и остальные детали, изготавливаем по чертежу-выкройке. Выкройки и подробную информацию о расчёте фена можно найти, пройдя по ссылке, которая сейчас видна вверху экрана.

В качестве корпуса фена используем полиэтилентерефталатовую бутылку от воды. Сделав два пропила, превращаем горлышко бутылки в четырёхлепестковый цанговый зажим. Стеклотканью изолируем корпус нагревателя от теплового экрана. Придаём цилиндрическую форму пластинам теплового экрана. Вставляем корпус нагревателя вместе с пластинами в горлышко бутылки и фиксируем крышкой, в которой предварительно прорезаем отверстие. Установка узлов фена внутри бутылочного корпуса несколько затруднена, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку.

Стоит также обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы, придётся скорректировать размеры скобы и резьбовой втулки, которыми плата питания крепится к стенкам бутылки. То же самое касается и хомута, крепящего вентилятор. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора.

Полевые испытания самодельного фена.

Фен собран. Начнем его испытания. Посмотрим, каковы предельные возможности фена. Как вы заметили, при уменьшении скорости воздушного потока можно получить температуру струи более 600 градусов. Об этом говорит и загоревшаяся бумага. Равномерность нагрева и форму струи воздуха смотрим по потемнению бумаги. Скорость плавления припоя тоже хороший индикатор мощности фена. Благодаря 300-ваттной мощности, данный фен дает возможность демонтировать более крупные детали, чем его стоваттный собрат. Спасибо за внимание и творческих вам успехов!

Описание устройства и чертежи фена – oldoctober.com/ru/heat_gan_2/

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем не представилась возможность и чуть подумав решил — а нельзя ли ее сделать своими руками?

Немного порылся в сети и нашел такой ролик https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Станция как раз то, что мне нужно — управление микроконтроллером, вывод данных на жк дисплей 16х2, на котором отображается.

Верхняя строка — заданная температура паяльника и действующая температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка — заданная температура фена, действующая температура на нем (0-480гр), а также скорость вращения встроенного в фен вентилятора (0-99)

Плата и схема

Печатную плату можете скачать (+ схема и прошивка) , все в оригинале, как у автора.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть ролики (хотя в них я все довольно подробно пояснил)

Размеры печатной платы уже установлены, зеркалить тоже не нужно. Клеммы, через которые органы управления стыкуются с платой желательно заменить, т.е вместо клемм использовать обычный способ — взять провода и запаять в соответствующие отверстия на плате.

Во время травления ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить участки платы с шаблоном, поскольку в некоторых местах выводы SMD компонентов могут образовать КЗ, на фото все это прекрасно видно

МК типа ATMEGA328 — тот же микроконтроллер, которых на платках программатора с набором arduino uno, в Китае стоит копейки, но с мк вам будет нужен либо самодельный программатор, либо родной arduino uno, а также кварцевый резонатор на 16МГц.

МК полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10кОм (самые обычные, моно — 0,25 или 0,5 ватт) первых отвечает за температуру паяльника, второй — вена, третий увеличивает или уменьшает обороты встроенного в фен кулера.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток в до 2-х Ампер, следовательно на нем будет нагрев, будет также нагреваться и симистор — его вместе с транзистором и стабилизатором на 12 Вольт проводами вывел на общий теплоотвод, дополнительно изолировал корпуса этих компонентов от радиатора.

Светодиоды обязательно взять 3мм с небольшим потреблением (20мА) из за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не шел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в опторазвязку (он и собственно управляет всем узлом нагрева фена) подключены последовательно и попросту не хватало питания, чтобы светодиод в опторазвязке засвечивался.

Паяльник

Сам взял паяльник Ya Xun для станций такого типа 40 ватт с долговечным жалом. Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера ниже

Учитывайте, что на фото распиновка штекера, который на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные из которого принимаются и расшифруются уже самой станцией. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неверном подключении термопары паяльник после включении наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

В принципе мощность может быть от 350 до 700 ватт, советую не более 400 ватт,

того сполна хватит для любых нужд. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве температурного датчика. Фен должен быть со встроенным кулером. Имеет гнездо 8 пин, распиновка гнезда на фене представлена ниже.

Внутри фена имеется сам нагреватель на 220 Вольт, термопара, вентилятор и геркон, последний сразу можно выкинуть, в этом проекте он не нужен.

Нагреватель не имеет полярности, а термопара и кулер — имеют, так, что соблюдайте полярность подключения, в противном случае мотор не будет крутиться, а нагреватель наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любой (желательно стабилизированный адаптер) 24 Вольт минимум 2 Ампер, совету- 4-5 Ампер. Отлично подойдут универсальные зарядники для ноутбуков, в которых есть возможность подстройки выходного напряжение 12 до 24 Вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированных выход — а стоит копейки, сам выбрал именно такой.

Можно также использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 Вольт, есть с током от 1 Ампер.

Можно также слегка доработать электронный трансформатор (как самый бюджетный вариант) и внедрить в схему, более детально о блоках питания я пояснил в конце видеоролика (часть 1)

Можно также использовать трансформаторный блок питания — можно и не стабилизированный, но повторюсь — стабилизацию иметь желательно.

Монтаж и корпус

Корпус от китайской магнитолы, к ней отлично подошел дисплейчик 16х2, все органы управления установлены на отдельный пластиковый лист и стыкованы к нижней части магнитолы.

Основные силовые компоненты укреплены на теплоотвод, через дополнительные изоляционные прокладки и пластиковые шайбы. Теплоотвод взят от нерабочего бесперебойника.

Он нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, к стати — на плате предусмотрен дополнительный выход 12 Вольт для подключения купера, так, что можно и отдувать радиатор если в этом есть нужда.

Настройка

В принципе для настройки нужен либо термометр либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Для начала нужно выставить на паяльнике некоторую температуру (к примеру 400гр) дальше прижать термопару к жалу паяльника, чтобы понять реальную температуру на жале, ну а дальше просто с помощью подстроечного резистора на плате (медленное вращение) добиваемся того, чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая выводится на дисплей) с той, что показывает термометр.

Каждый, кто пробовал заниматься ремонтом электроники, пришел к осознанию того, что одного лишь паяльника будет мало. Некоторые SMD элементы просто невозможно выпаять без помощи термовоздушного фена. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, которая включает в себя и то и другое. Большинство дешевых вариантов редко соответствуют индивидуальным предпочтением. Поэтому термовоздушная паяльная станция своими руками не является чем-то недостижимым. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция

Если говорить просто, то простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

блок питания;
блок управления;
индикаторы;
манипуляторы.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие габариты и способен выдавать большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов. В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя более надежным, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой находятся микроконтроллеры, переменные резисторы и другие элементы, которые отвечают за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться:

паяльник;
инфракрасная головка.

На лицевой панели станции располагаются индикаторы. Они выводят показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев требуется дополнительная калибровка для достижения правильных показаний.

Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

термовоздушные;
инфракрасные.

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при проведении профессиональных ремонтах требуется обе разновидности паяльных станций. Первая представляет собой небольшой блок, который имеет один или два манипулятора. Термовоздушная паяльная станция может включать в себя только фен или фен с паяльником. Есть паяльные станции, которые имеют в качестве манипулятора только паяльник. Обычно это те разновидности, которые называются индукционными. В обычных термовоздушных станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или схожего элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу передается на жало.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, повысить время отклика, а также повысить мощность при меньших габаритах. В тех изделиях, где содержатся теплоемкие элементы невозможно обойтись без индукционной стации, т. к. она способна в короткие сроки разогреть большие участки олова. В некоторых случаях даже термовоздушным феном этого сложно добиться. Индукционки стоят в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции являются отдельным подразделением. По внешнему виду они практически непохожи на два предыдущих вида. Они состоят из двух основных модулей:

головы или верхнего подогрева;
нижнего подогрева.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря нижнему подогреву плата нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при извлечении или запайке определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции применяются для замены чипов с BGA пайкой. Они представляют собой микросхемы-кристаллы, которые фиксируются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких чипов возможно заменить обычной термовоздушной станцией, но качество будет страдать. Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от одной тысячи долларов.

Обратите внимание! Есть отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещен в манипулятор, который напоминает фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Самостоятельная сборка

Два из перечисленных вида станций для пайки можно собрать самостоятельно. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать собственную схему и собрать ее, но часто в этом нет необходимости, т. к. дешевле купить готовые компоненты.

Термовоздушная

Самая простая термовоздушная паяльная станция может быть собрана из обычного паяльника. Ниже будет приведена инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются такие компоненты:

паяльник с деревянной рукояткой;
аквариумный компрессор;
шуруповерт;
сверло;
медицинская капельница;
фольга;
часть антенны;
многожильный провод.

Процесс начинается с того, что необходимо разобрать паяльник. Откручивается винт и высвобождается жало.

Следующим шагом снимается рукоятка, которая понадобится позже. Откручиваются провода, которые соединяют питающий кабель с нагревательным элементом.

Провод вытаскивается из рукоятки и сбоку сверлится небольшое отверстие.

Через проделанное отверстие вставляется провод питания. Чтобы это было легче сделать, можно привязать его к куску проволоки и протянуть ей.

Теперь понадобится заготовленная ранее капельница. Ту часть, на которой располагается резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубочкой вставляется в рукоятку, куда раньше приходил провод питания.

Соединение получается довольно надежным и герметичным. Далее к проводу питания, который был продет в просверленное отверстие, подключается нагревательный элемент, изъятый ранее.

Провода важно хорошо изолировать, чтобы не получить удар током. Нагревательный элемент устанавливается на свое место. После этого кусочком фольги обматываются отверстия в нагревательном элементе, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга держалась на своем месте, ее необходимо зафиксировать медной проволокой, обмотав ее вокруг фольги.

Сопло, которое обеспечит направленный поток воздуха, делается из кусочка трубочки от антенны. Она просто вставляется на место жала, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, необходимо хорош герметизировать. Подойдет обычный герметик для этих целей. Далее производится подключение аквариумного компрессора ко второй части трубки от капельницы.

Такого результата будет вполне достаточно для работы с мелкими компонентами на платах. Мощность такого фена можно повысить, если сделать намотку нихромовой нити на нагревательный элемент, а также поставить компрессор с большей производительность. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложным строением описан в видео ниже.

Инфракрасная

Инфракрасную станцию также вполне реально изготовить самостоятельно. Для этой цели понадобится:

паяльник;
блок питания от ПК;
автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится только одна рабочая линия с напряжением в 12 вольт. Особой мощности не требуется. От паяльника понадобится только деревянная ручка. Ее можно использовать и от любого другого прибора или изготовить самостоятельно. Первым делом необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото показано, как он выглядит.

Следующая задача заключается в том, чтобы закрепить ручку от прикуривателя на рукоятке от паяльника. Для этого можно воспользоваться клеем. Далее необходимо просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было подвести питающие провода. Когда провода подведены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической проставкой, как показано на фото ниже.

Закрепить всю конструкцию на рукоятке можно с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готов провода подключаются к блоку питания на вывод в 12 вольт. Готовый вариант мини-станции показан ниже на фото.

Станция получается компактной, поэтому ее легко транспортировать и можно запитать от любого источника, который способен выдать 12 вольт постоянного тока. Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок из литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены такой станции не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически моментально, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Выпайке поддаются небольшие элементы, например, конденсаторы и транзисторы, как видно на фото ниже.

Расстояние до платы при пайке должно быть не меньше 10 мм. Кроме миниатюрных SMD элементов, станция с легкостью справляется и с микросхемами в корпусах SOEC. На фото ниже видно прямое тому доказательство.

Также без особых сложностей можно выпаять и более крупные компоненты. Станцию можно немного доработать, чтобы получился удобный вариант для работы. Одним из модулей, который легко использовать дополнительно является диммер, как видно на фото ниже.

Его предназначением является возможность регулировка мощности паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как видно на фото ниже. Его легко приобрести в любом магазине электротоваров. Общая мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы достигает 6 ампер. Это стоит учитывать при выборе блока питания.

Минусом такой паяльной стации можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке. Из-за этого нет возможности убрать излишек припоя, а также невозможно поправить деталь, если она была спозициоинрована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть отдельную кнопку включения на рукоятке, которая предотвратит перегревание прикуривателя. Во время работы такой станцией, необходимо держать манипулятор под углом в 90 градусов к элементу, который паяется. Это даст возможность воздействовать на него всей областью нагревателя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов понадобится набор пинцетов. Их губки обязательно должны быть острыми, чтобы было легче захватывать миниатюрные компоненты. Кроме того, не обойтись без устройства, которое называется «третья рука». Есть множество его вариаций, но основное предназначение везде одинаковое. Оно заключается в удержании припаиваемых проводов или целых микросхем. Чтобы было легче рассмотреть мелкие компоненты, необходимо хорошее увеличительное стекло или микроскоп. Неотъемлемой частью инструментария мастера является хорошее освещение. Желательно, если оно будет основано на светодиодах, которые не имеют мерцания при работе. Во время пайки с использованием станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, который улучшает адгезию и очищает металл для пайки. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом также можно собрать самостоятельно. Об этом есть видео ниже.

Резюме

Как видно, собрать собственную паяльную станцию не так сложно, как может показаться. При этом затраты на такую паяльную станцию будут минимальными, а использовать ее можно везде. Если речь идет о профессиональном уровне проведения ремонтных работ, тогда есть смысл подумать о приобретении качественной заводской паяльной стации, которая имеет различные режимы работы и настройки. При обучении нет смысла в покупке дорогой паяльной станции, можно начать с дешевых вариантов паяльных станций. Если обучение будет проходить успешно и за это время не будет потеряно желание к работе, тогда можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Устройство паяльной станции с феном. Паяльная станция Mastery Thermal с феном своими руками. Что это

Давно хотел сделать паяльный фен. Готова, мне это не интересно. Так как взялась переделка БП АТН в лабораторию, то появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применен гибрид от осевого вентилятора в корпусе (улитке) по принципу центробежного вентилятора.Были просто центробежные, но мне любопытно попробовать этот вариант. Фрагон оказался вполне работоспособным. Он ничем не хуже других моих центробежных, даже если есть аэродинамические сопротивления (основная проблема осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбины.

Полученные параметры

Мощность ТЭНа 110 Вт.
Напряжение питания регулируется в пределах 24,2 В.
Потребление тока до 4,8 ампер.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем снимает вполне.Тем более по мелочам. Разъем композитного видеовыхода с той же платы тоже взял. Видеопроцессора больше нет.
Убрать мельчайшие детали с плат можно обычным припоем, когда мощность 75 Вт вполне комфортна. Ниже можно уменьшить скорость вентилятора. На полной мощности полностью снимается сороконная фишка. Платы от телефонов — это просто.

С чего начать?

Принимайте решения с силой, которую вы можете и хотите получить. Менее 100 Вт — значит не так много.Для мелочи, однако, достаточно, если все остальные сделают все правильно. Вышел на 100-110 Вт. Ребибу видеопроцессоров не хватило.

Секунда. Ток можно получить от источника питания. Это зависит от выбора нихрома для спиралей. У меня нихрома 0,4 мм. Если склероз не меняет, на рынке продается спираль под плитку по 1,5 кВт. Считал оптимальным. Тонкая проволока не держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нам понадобится сила тока около 3.5 — 5,5 ампер. Так что провод плавится примерно до желтого свечения. При интенсивном обдуве его температура снизится. Мы помним, что диаметр проволоки однозначно определяет силу тока. Но мощность должна будет набирать напряжение. Мой БП для этого выдает 24 вольта в округе, на том и остановился. Получилось сопротивление холодной спирали в районе 3 Ом. В разогретом по расчетам виде — около 4. Спиралям все равно, какие текущие, постоянные или переменные. Вы можете запитать его прямо от трансформатора через диммер для регулировки.Тогда будет гудеть настоящий транс. И в нем должно быть достаточно мощности и обмотки, сделанной из довольно толстого провода, чтобы держать выбранный ток.

Важный элемент — вентилятор. Осевые можно использовать в крайнем случае, но им наплевать на выталкивание воздуха в лабиринты. Их хромой — удар по прямой. Поэтому для фена предпочтительнее центробежный вентилятор. Он просто предназначен для проталкивания воздуха через значительное аэродинамическое сопротивление. Так получилось, что некоторое время назад был знаком, он мне продемонстрировал систему подогрева своей разработки.Где стоит центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил обе возможные ошибки для любителей подобного рода. Неправильно выбрал направление вращения крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил для нее улитку. Я совсем не фанат, но в школе преподавал физику, представление, как это работает. Ну вроде уже давно забита тема, готовя статью в гугл полезла. И, к своему удивлению, он обнаружил, что небольшая треть картинок по этой теме сразу содержит одну из двух или обе ошибки.Поэтому приведу свои схемы, чтобы никого не путать. Более того, для новичков он имеет прямое значение.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три различных варианта возможных рабочих колес. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание, это три разных крыльчатки. Просто покажи частично. Это не только случай. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «размахивать» воздухом в стороны, создавая тем самым давление. (Ох уж эти «кострильщики» из Google рисуют то, чего не понимают).

Красный вариант под номером 1 — лучший. Зеленый (2) хуже. Синий (3) хуже двух предыдущих, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас другое, просто успокойте схему.

Сделал практически то же самое, просто поставил крыльчатку от осевого вентилятора.

Крыльчатка естественно работает на «выдувание» воздуха внутри. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание воздушного потока не теряется зря, а используется по принципам центробежного.Теоретически такие вещи нужно запатентовать.

Полученный гибрид работает вполне достойно. Шумно, но это уже повезло. Дело в том, что при небольшом диаметре крыльчатки (то есть осевой, то есть центробежной) для обеспечения достаточного воздушного потока придется выдавать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С большой крыльчаткой можно было бы прятаться, но удобство фена было бы ниже.

Если вы создаете турбину, как я предлагал, то при выборе базы для вентилятора предпочтение следует отдавать маленьким, с высокой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с сабероидами будет работать хуже).Лезвия чем больше, тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки), тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 Вт. Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте то, что найдете. Экспериментируйте.

Подойдут центробежные вентиляторы в практически готовом виде или как доноры крыльчатки с двигателем для моей улитки. Нельзя ставить как у меня «пластика», а перпендикулярно фено. С первых попыток у меня это получилось. И очень достойно показали турбину от ноута.И тише тоже. Но он уже да очень потертый и рассчитан на 3,5 вольта и я перешел на другой.

Мой гибридный компрессор больше.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно с чего, хотя бы с дерева. Достаточно хорошо заметная структура. Кстати, если вы планируете сделать защиту крыльчатки, сверлить мелкие дырочки в верхней крышке крайне не рекомендую. Хотите узнать почему — погуглите устройство механической ручной сирены времен войны.Шум будет выше показанного в три раза.

В качестве рукава для фена использовался корпус от аккумулятора 18650. Технология майнинга по типу, показанному на этом видео (с зарубежного ютуб-канала):

Только сверлить в кусте, как предлагает автор, не стал. Просверлил небольшое сверло. Просверлено на 4 мм. Надфил поправил, если центр лунки сместился. Ступенчатое сверло просверливается дальше, при необходимости корректируя опускание на каждом шаге. Рукав тоже сделал.От какой-то люстры трубка с резьбой и двумя тонкими гайками. Одна гайка на конце отрезана, чтобы больше не вращалась, вторую я зажимаю. Вставляем неподвижную гайку с внутренней стороны чашки от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы отогнал для красоты. Можно и без рукава, но поток будет хуже. Не струя, а постоянный факел. Сильно тонкие не советую. Внутренний диаметр миллиметров 7-10, как я думаю так будет удобнее. И сопротивление воздуха не нужно, чтобы ничего не создавать.

Внутри чашки из 18650 проложена слюда.Спираль наматывалась на пластину для укладки шириной 14 мм. Диаметр нихрома 0,4 мм. Намотал 16 витков. Сделайте упор на другое напряжение питания, количество витков придется подбирать. Концы загнуты под 90 градусов. Оставьте концы аутентичными, затем сделайте это место. И эту спираль нужно надеть на керамическую трубку. Одно время покупал в Митите Радиоренке. Диаметр 4 мм. В принципе подойдет практически любой, только если диаметр сильно отличается, можно поэкспериментировать с шириной пластины для намотки.Один конец спирали пропущен через керамическую трубку. Спираль, изогнутая на керамическую трубку, нужно «крутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Мы можем раскрутить эти 16 витков за пару оборотов — неплохо. Поскольку длина спирали небольшая, необходимо стремиться расположить ее равномерно. Для усиления нагрева воздуха я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно лужить), которая дополнительно закручивает воздушный поток против спирального вращения, улучшая теплообмен.И в то же время он служит для некоторых центров керамической трубки внутри стекла. Получившуюся спираль следует беспрепятственно вставить внутрь чашки со слюдой. Но желательно, чтобы она там не тупила. Я вставлен достаточно плотно.

На картинке видно, что самая крыльчатка крутила поток воздуха и видно как я притормаживаю нихром. Дважды прогнал, немного покрутил, одел и расплющил латунные трубки с наконечников NSHA 0.7-8 (можно трубку от антенны, например).Концы обмотаны тонкой медной проволокой, утоплены силиконовые провода, припаянные от какого-то нагревателя (в принципе, можно использовать обычный), а также называемые латунными трубками для пайки. Все это нужно для уменьшения нагрева нихрома в зоне контакта с проволокой. Сверху трубка из стекловолокна. Можно найти, например, в экономии мертвой энергии. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Что найду. Помните, что спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы, чтобы исключить замыкания на корпусе и между собой.

Дальнейший «корпус» был собран из трубы (применяется в мебельном и дизайнерском деле) и корпуса от автомобильного прикуривателя (хорошо одевается на чашку от аккумулятора) благо их несколько накопилось после экспериментов с инфракрасный паяльник. Использовать то, что найдешь, не принципиально. Трубка с корпусом прикуривателя соединена пайкой. Нагрева особого нет, выдержит. Торцы корпуса обрезаны более плотно, чтобы получить подобие цанги, для зажима стекла от 18650 через кусок стекла штриха или просто стеклопластика для теплоизоляции.

Оболочка воздуховода изготовлена из фустера и спаяна. Сверху припаивается пластина (я использовал фольгированный фиберстолит), к которой прикручивается вентилятор. Прямо в нем нарезается резьба для крепления шурупов.

Спираль еще не полностью закрутилась.

В окончательной форме об этом. Этот рисунок более-менее виден, так как остальная часть проволоки оформлена. Это не окончательный вариант даже без крыльчатки.

На выезде.

Немного о питании

Вентилятор не работает.Она там трогается. Поставил увеличение китайского преобразователя на 12 вольт настроено. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. Подогрев включается клавишей PS-ON (правый верхний угол БП). И сначала этим ключом после работы выключите нагрев, а после остывания фена выключите питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вращения вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости перегревать воздушный поток. Планирую просто запитать вентилятор через диод-два (нужно попробовать), а тумблер просто отпустить головку диодов, замыкая их.Чем ниже расход, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал Som Pope Mom. Откуда это из досок. Крутил так: нагрев две группы по три контакта (на 5 ампер с лихвой хватит), на вентилятор поочередно. Затем термогерметик закреплен-изолирован.

Таким образом стабилизируется БП (если не на максимуме краж работает), мощность вентилятора стабилизируется, следовательно, температура воздуха стабилизируется.

Конструктивно доволен.Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки довольно сильно нагревается, но рука терпит вполне. При нормальной работе труба просто теплая. Те. Там ничего не будет плавать. Воздушный поток через трубку полностью справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Feng прошел тестирование отключением после максимального нагрева.Он был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не оплачено.

Для новичков: для начала проектирования такого рода необходимо вникнуть в корку, соты и т. Д. И созерцать ранее накопленные богатства. И с большой долей вероятности тем, что может быть достаточно простым в использовании. Это я к тому, что дизайн не обязательно полностью повторять мой.

В этом видео вы можете увидеть весь курс изготовления самодельного устройства, которое очень пригодится домашнему мастеру.Пайка феном сделана по представленному эскизу.

Как разобрать аккумулятор.

Самая сложная ступица фена — корпус ТЭНа. Он состоит из 3-х частей — стакана, трубок и шайб. Стакан из нержавеющей стали взят из литий-ионного. Здесь очень важно соблюдать некоторые правила демонтажа аккумулятора. Обязательно перед этим разрядите, подав нагрузку в виде мощного резистора сопротивлением 5-10 Ом.

Итак приступим к разборке.Сначала со стакана снимаем крышку, для этого можно взять ножовку по металлу, зажатую в тисках. Вырезаем стакан там, где в цилиндре есть углубление. После снятия крышки край стакана нужно осторожно обжечь, чтобы облегчить удаление содержимого. Разборку аккумулятора желательно производить вне жилых помещений, так как его состав токсичен. Чтобы аккумулятор хорошо держался в руке, оберните его несколькими слоями кожи, винила или аналогичного по свойствам материала.

При сверлении пластин и электролита может прокручиваться в защитной оболочке. Однако есть возможность сохранить ее до окончательной сборки, так как эта пленка защищает стекло от чрезмерных нагрузок, которые могут вызвать деформацию. Для сверления торца стекла применимы шайбы, подобранные под внутренний диаметр стекла. Одним из них будет деталь корпуса обогревателя. Для того, чтобы закрепить шайбу для фиксации отверстия при армировании отверстия, можно воспользоваться одной идеей. Разрезать стекло можно двумя способами.В первую очередь просверлите отверстие сверлом поменьше, а потом большим. Чтобы сделать отверстие стаканом, нужно снова использовать шайбы, которые будут играть роль шаблона. При сверлении тонкостенных деталей нам потребовался кибернет с заточкой.

Некоторые тонкости.

Крайняя деталь этого узла выполнена из телескопической антенной секции. Для этого в виске использовали приспособление с ножовкой. Однако этот метод полезен для защиты тонкостенных деталей, но для ухода за ними особенно нужны руки! Необходимо соблюдать особую осторожность.

Чтобы закрепить трубу в стакане, необходимо испортить одну из его кромок. Сделать это несложно, ведь телескопические антенны изготавливаются из пластмассовой латуни. Для крепления деталей этого узла лучше использовать шурупы, но можно заменить их медными веревками.

Если использовать отдельные блоки питания для нагревателя и вентилятора, то достаточно всего трех электрических клеммных колодок для размещения на плате. В противном случае на плате будут установлены 10 радиоэлементов и радиатор, охлаждающий транзистор. Схема и чертежи всех деталей — в сопроводительной статье.Промываем спираль нагревателя на оправке с упором, если не хотим измерять расчетную длину нихромовой проволоки рулеткой.

Для предотвращения дугового разряда в нагревателе используется керамический изолятор. Его можно убрать с линии задержки от старого ТВ. Как видите, разобрать линию задержки несложно. Вырезать керамическую трубку можно проще всего абразивным кругом, корундом или алмазом. Чтобы не допустить замыкания витков нагревателя с корпусом, кладем кусок слюды или миканита, закрученный в трубку.Вот и все выводы каждой спирали в керамическом изоляторе. Чтобы предотвратить межстетичные замыкания, мы растягиваем спирали до предварительно нанесенного тега. Отмерьте нужную длину выводов спиралей нагревателя и намотайте их тонированной медной проволокой, чтобы полностью зажать концы спиралей в электроглинях.

Тепловой экран, как и остальные детали, делаем по рисунку-выкройке. Выкройки и подробную информацию по расчету фена можно найти, перейдя по ссылке, которая теперь видна вверху экрана.

В качестве корпуса мы используем баллон с водой из полиэтилентерефталата. Сделав два надреза, превращаем горлышко бутылки в четырехточечный цанговый зажим. Стекловолокно изолирует корпус обогревателя от теплового экрана. Нарисуйте цилиндрическую форму пластинам теплового экрана. Вставьте корпус ТЭНа вместе с пластинами в горлышко бутылки и зафиксируйте крышкой, в которой предварительно проделывается отверстие. Установить узлы фена внутри корпуса бутылки несколько затруднительно, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку.

Также стоит обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы придется регулировать размеры кронштейнов и резьбовых гильз, которыми плата питания крепится к стенкам бутылки. То же касается и зажима крепления вентилятора. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора.

Полевые испытания самодельного фена.

Фен собран. Приступим к его тесту. Давайте разберемся, чем ограничиваются возможности фена.Как вы заметили, при уменьшении расхода воздуха можно получить температуру струи более 600 градусов. Речь также идет о дубленой бумаге. Равномерность нагрева и форма струи воздуха просматривается через потемнение бумаги. Скорость плавления припоя также является хорошим показателем мощности пластин. Благодаря мощности 300 Вт этот фен дает возможность разбирать более крупные предметы, чем его собрат-печка. Спасибо за внимание и творческие успехи!

Описание устройства и чертежи фена — oldoffober.com / ru / heat_gan_2 /

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем у меня не было возможности и я решил хоть раз задуматься — нельзя ли сделать это своими руками?

Немного покопался в сети и нашел вот такую https://www.youtube.com/watch?v\u003dWZGBTWLYZXO. Станция как раз то, что мне нужно для управления микроконтроллером, вывод данных на ЖК-дисплей 16х2, который отображает.

Верхняя строка — заданная температура в помещении для пайки и активная температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка — это предшествующая температура фена, активная температура на нем (0-480 гр), а также скорость вращения вентилятора, встроенного в фен (0-99)

Плата и схема

Можно скачать печатную плату (+ схема и прошивка), все в оригинале как автор.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть видео (хотя в них я довольно подробно объяснил)

Размер печатной платы уже установлен, зеркало тоже не нужно. Клеммы, через которые элементы управления соединяются с платой, желательно заменить, т.е. вместо клемм использовать обычный способ вывода проводов и закрепления в соответствующих отверстиях на плате.

Во время травления необходимо сверять участки платы шаблоном, так как местами выводы SMD компонентов могут образовывать КЗ, на фото все это прекрасно видно

ATMEGA328 типа MK — это тот самый микроконтроллер, который стоит на руках программиста с комплектом ARDUINO UNO, в Китае есть копейки, но с МК понадобится либо самодельный программатор, либо родной Arduino Uno, в том числе как кварцевый резонатор до 16 МГц.

MK полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК-дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10ком (самый обычный, моно — 0,25 или 0,5 Вт) первый отвечает за температуру паяльника, второй — жилу, третий увеличивает или уменьшает обороты паяльника. кулер встроен в фен.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток до 2 ампер, поэтому он будет нагреваться, он также будет нагреваться и симистор будет нагреваться вместе с транзистором и стабилизатором на 12 вольт вынесен на общий радиатор, дополнительно изолировал корпус этих компонентов от радиатора.

светодиодов обязательно беру 3мм с малым потреблением (20мА) из-за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не пошел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в туннель (он фактически управляет всем нагревательным узлом фена), подключены последовательно, и просто не хватает питания светодиоду в фторированной пульпе.

Паяльник

Сам брал паяльник Ya Xun для станций такого типа на 40 ватт с прочным жалом.Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера снизу

Учтите, что на фото распиновка штекера, которая находится на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные с которой принимает и расшифровывает сама станция. Обязательно нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неправильном подключении термопары паяльник после включения наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

В принципе мощность может быть от 350 до 700 Вт, советую не более 400 Вт,

, чего хватит на любые нужды. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве датчика температуры. Фен должен быть со встроенным кулером. Он имеет гнездо под 8 штифтов, шлиц шестерни на подошве представлен ниже.

Внутри фена находится ТЭН 220 вольт, термопара, вентилятор и зародыш, последний можно сразу выкинуть, в данном проекте он не нужен.

У нагревателя нет полярности, а у термопары и охладителя — есть, так что соблюдайте полярность подключения, иначе мотор не раскрутится, а нагреватель сбросит максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любая (желательно стабилизированный переходник) 24 вольта минимум 2 ампера, совет — 4-5 ампер. Прекрасно подходят универсальные зарядные устройства для ноутбуков, в которых есть возможность регулировки выходного напряжения от 12 до 24 вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированный выход — и это стоит копейки, сам выбрал.

Также можно использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 вольта, есть ток от 1 ампер.

Также можно немного доработать электронный трансформатор (как наиболее фискальный вариант) и реализовать в схеме, подробнее про силовые блоки я объяснил в конце видео (часть 1)

Также можно использовать трансформаторный блок питания — стабилизировать нельзя, но повторюсь — стабилизация желательна.

Установка и корпус

Корпус от китайской магнитолы, вытеснитель 16х2 к нему отлично подошел, все органы управления установлены на отдельном пластиковом листе и подходят для низа магнитолы.

Основные силовые компоненты усилены на радиаторе за счет дополнительных изолирующих прокладок и пластиковых шайб. Радиатор взят у неработающего бесперебойного человека.

Нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, кстати — на плате есть дополнительный вывод 12 вольт для подключения бондаря, чтобы можно было при необходимости продуть радиатор.

Настройка

В принципе необходимо настроить либо термометр, либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Для начала надо на паяльнике выставить какую-то температуру (например 400гр) дальше прижать термопару к стойке осколка, чтобы на взгляде понять реальную температуру, ну а потом несложно использовать подстроечный резистор на плате (медленное вращение), чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая отображается на дисплее) с той, которую показывает термометр.

Все, кто пробовал заняться ремонтом электроники, приходили к пониманию, что паяльника будет мало. Некоторые SMD-предметы просто невозможно упасть без помощи термической сушилки. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, в которую входят и то, и другое. Самые дешевые варианты редко соответствуют индивидуальным предпочтениям. Поэтому в термобезопасной паяльной станции нет чего-то недосягаемого. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция

Проще говоря, простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

Блок питания;
блок управления;
индикаторов;
манипуляторов.

Источник питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие размеры и способен производить большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов.В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя надежнее, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой расположены микроконтроллеры, переменных резисторов и других элементов, отвечающих за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться: паяльник

;
инфракрасная головка.

На передней панели станции есть индикаторы.Они отображают показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев для получения правильных показаний требуется дополнительная калибровка.

Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при профессиональном ремонте требуются паяльные станции обеих разновидностей. Первый — это небольшой блок с одним или двумя манипуляторами. В состав термовоздушной паяльной станции может входить только фен или фен с паяльником.Есть паяльные станции, в которых в качестве манипулятора используется только паяльник. Обычно это те виды, которые называют индукционными. В обычных тепловых станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или аналогичного элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу же передается укусу.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, увеличить время отклика, а также увеличить мощность при меньших габаритах.В тех изделиях, где без индукционной станции невозможно обойтись с теплоизоляционными элементами, так как она способна в короткие сроки нагреть большие площади олова. В некоторых случаях сложно получить даже термобезопасный фен. Индукционные в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции — это отдельный блок. По внешнему виду они практически не похожи на два предыдущих вида.Они состоят из двух основных модулей:

головного или верхнего нагрева;
нижнее отопление.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря более низкому нагреву плита нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при снятии или герметизации определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции используются для замены микросхем с пайкой BGA. Они представляют собой микросхемы-кристаллы, которые закрепляются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких чипов можно заменить обычными тепловыми станциями, но при этом пострадает качество.Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от тысячи долларов.

Примечание! Существует отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещается в манипулятор, напоминающий фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Независимая сборка

Два из перечисленных типов станций для пайки могут быть собраны независимо. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать свою схему и собрать, но часто в этом нет необходимости, так как дешевле купить готовые комплектующие.

Долговечность

Самую простую термоширокую паяльную станцию можно собрать из обычного паяльника. Ниже будет инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются комплектующие:

паяльник с деревянной ручкой;
компрессор аквариумный; Отвертка
;
дрель;
капельница медицинская;
фольга;
часть антенны;
стратегический провод.

Процесс начинается с того, что нужно разобрать паяльник. Винт откручивается и жало отпускается.

На следующем этапе снимается дескриптор, который понадобится позже. Откручены провода, соединяющие питающий кабель с нагревательным элементом.

Проволока вытаскивается из ручки и сбоку просверливается небольшое отверстие.

Через отверстие вставляется провод питания. Чтобы было проще сделать, можно привязать его к отрезку проволоки и вытащить.

Сейчас капельницу заготавливали раньше. Ту часть, на которой расположена резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубкой вставляется в ручку, куда раньше приходил провод питания.

Состав достаточно надежный и герметичный. Рядом с блоком питания, который был продан в просверленную скважину, подключается ТЭН, изъятый ранее.

Провод важно хорошо изолировать, чтобы не допустить поражения электрическим током.На свое место устанавливается ТЭН. После этого фольгой заворачивают нагревательные элементы, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга оставалась на месте, ее необходимо закрепить медной проволокой, обернутой вокруг фольги.

Сопло, которое будет обеспечивать направленный воздушный поток, сделано из отрезка трубочки от антенны. Его просто вставляют в место укуса, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, хорошо закрывается.Для этих целей подойдет обычный герметик. Далее ко второй части трубки от капельницы подключается аквариумный компрессор.

Этого результата будет достаточно для работы с небольшими компонентами на платах. Мощность такого фена можно увеличить, если на ТЭН сделать намотку нихромовой нити, а также поставить компрессор с большей производительностью. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложной структурой описан в видео ниже.

Инфракрасная

Инфракрасная станция тоже вполне реализована самостоятельно. Для этого вам понадобятся: паяльник

;
ПК;
автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится всего одна рабочая линия с напряжением 12 вольт. Никакой особой мощности не требуется.От паяльника понадобится только деревянная ручка. Его можно использовать с любого другого инструмента или сделать самому. В первую очередь необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото видно, как это выглядит.

Следующая задача — закрепить ручку от прикуривателя на ручке от паяльника. Для этого можно использовать клей. Далее нужно просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было провести питающие провода.Когда провода подключены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической прокладкой, как показано на фото ниже.

Закрепите всю конструкцию на ручке с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готовые провода подключены к блоку питания на 12 вольт. Готовый вариант мини-станции представлен ниже на фото.

Станция компактна, поэтому ее легко транспортировать, и она может питаться от любого источника, способного подавать 12 вольт постоянного тока.Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены на такую станцию не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически мгновенно, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Маленькие элементы, такие как конденсаторы и транзисторы, предназначены для питания, как показано на фотографии ниже.

Площадка для пайки должна быть не менее 10 мм.Помимо миниатюрных SMD-элементов, станция легко справляется с микросхемами в корпусах SOEC. Фотография ниже — прямое тому подтверждение.

Также без особых затруднений можно выпадать и более крупные комплектующие. Станцию можно немного доработать, чтобы получить удобный вариант для работы. Одним из удобных в использовании модулей является дополнительно диммер, что видно на фото ниже.

Его назначение — возможность регулировки мощности паяльной станции.В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как это видно на фото ниже. Приобрести легко в любом магазине электротоваров. Суммарная мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы, достигает 6 ампер. Это следует учитывать при выборе блока питания.

Недостатком такой зоны пайки можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке.Из-за этого нет возможности удалить излишки припоя, а также невозможно исправить деталь, если она была скедирована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть на ручке отдельную кнопку переключения, которая предотвратит перегрев прикуривателя. При работе на такой станции необходимо держать манипулятор под углом 90 градусов к катящемуся элементу. Это даст возможность воздействовать на него всей площадью утеплителя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов вам понадобится набор пинцетов. Их губки должны быть острыми, чтобы облегчить захват миниатюрных деталей. Также не обойтись без устройства под названием «третья рука». Существует множество его разновидностей, но основное предназначение везде одинаковое. Он заключается в удерживании поставляемых в комплекте проводов или микросхем золы. Чтобы было легче рассматривать мелкие детали, вам понадобится хорошая лупа или микроскоп.Неотъемлемая часть инструментария Мастера — хорошее освещение. Желательно, если в его основе будут светодиоды, которые не мерцают при работе. Во время пайки с помощью станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, улучшающий адгезию и очищающий металл перед пайкой. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним нагревом также можно собрать самостоятельно. Ниже есть видео.

Резюме

Как видите, собрать паяльную станцию самостоятельно не так сложно, как может показаться.При этом затраты на такую паяльную станцию будут минимальными, и ее можно будет использовать везде. Если речь идет о профессиональном уровне ремонтных работ, то есть смысл задуматься о приобретении качественной заводской пайки, имеющей разные режимы работы и настройки. На тренировках нет смысла покупать дорогую паяльную станцию, можно начать с дешевых паяльных станций. Если обучение пройдет успешно и за это время не пропадет желание работать, то можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

$ 30 Инструкции по сборке DIY eNail, версия 1: StonerEngineering

Не стесняйтесь комментировать или писать мне любые вопросы. Я помогу, как могу.

Необходимое время

2-3 эпизода в суде (~ 120 минут)

Инструменты
Требуются

Приятно иметь

Материалы
Требуются

Нагревательный элемент (см. раздвижная направляющая сушилки здесь) — примерно 1.5 дюймов или около того, намотка
Блок питания ноутбука (~ 19 В, 90 Вт — лучший, а если у него есть предохранитель, даже лучше)
Вот мой: http://i.imgur.com/MlcSz9G.jpg
Эта керамическая чаша без купола (см. Эту ссылку — я не имею отношения к этим ребятам; я купил свою в местном магазине, и есть много других продавцов, ссылка предназначена только для справки о продукте)
Что-то для соединения проводов вместе Ghetto : изолента Uptown: соединители / припой / колпачки
2x электрических провода, желательно с круглыми предметами (также можно от фена), и термостойкая трубка, оставшаяся со времен фена — Q-tip или цилиндр наматывать провод (может повезет, если он предварительно намотан)

For That Pro Finish

Разъем питания папа / мама
Маленькие круглые штучки от фена
Термоусадка НКТ
9 0008
Laser temp gun
Переключатель включения / выключения (можно использовать один из фена)

Предполагается, что у вас есть некоторые базовые знания в области электротехники (иначе говоря, вы знаете, как не закоротить что-то / поразить себя / похожий).Будьте осторожны и все такое.

Инструкции

Возьмите два электрических провода (с дополнительными концами кругов) и зачистите 1/8 дюйма с конца, не содержащего круг 8 дюймов на противоположном конце, но оставьте кружки прикрепленными, если они у вас есть
Если возможно, наденьте термоусадочную трубку приблизительно размера на два провода, чтобы удерживать их вместе
При использовании соединителя прикрепите / припаиваем вилку к двум проводам (полярность не имеет значения, мы просто греем вещи)
Вот мой: http: // i.imgur.com/spNOs4R
Отрежьте конец блока питания ноутбука, не являющийся стенкой
При использовании соединителя прикрепите / припаяйте гнездовой соединитель к концу блока питания ноутбука, который вы только что отрезали, и подключите соединители «папа» и «мама» вместе Совет от профессионала: закройте стыки термоусадочными трубками, чтобы все выглядело красиво! Да, и отсутствие замыкания / сотрясения тоже приятно
Вот мой: http://i.imgur.com/IfeOhcb
Если разъем не используется, прикрепите напрямую / скотчем / или припаяйте блок питания ноутбука и два кабеля (с дополнительными концевыми кругами) вместе, используя не круглые стороны провода
Отрежьте примерно 2 дюйма нагревательного элемента
Если провод предварительно намотан, проверьте, плотно ли он входит в первый перекладину в верхней части керамического масляного тигля.Если он подходит, пропустите 9.
Размотайте нагревательный элемент, пока он не станет ровным. Обязательно удалите все перегибы или перекручивания.
Намотайте нагревательный элемент вдоль центральной однородной части ватной палочки
Вот так: http://i.imgur.com/EJTbVyN
Отрежьте выпуклый конец ватной палочки и сдвиньте намотанный кабель от ватной палочки
Обрежьте только что намотанный нагревательный элемент так, чтобы он доходил до 3/4 длины вокруг первой ступеньки керамического масляного тигля
Размотайте 2-3 мм каждого конца Обмотанный нагревательный элемент
При использовании круглых предметов / застежек прикрепите конец нагревательного элемента размером 2-3 мм к кругу, обернув его или прикрепив иным способом
ПРИМЕЧАНИЕ: вы не можете паять нихром, и вы не хотите в любом случае, потому что ты вдохнешь неприятный свинец / серебро.Не делай этого! Если он плохо себя чувствует, используйте плоскогубцы, чтобы надавить на него, чтобы удержать его вместе. (Я читаю, что, может быть, мы можем использовать серебряный припой? Кто-нибудь, у кого есть опыт, прокомментируйте)
Верхняя часть: http://i.imgur.com/zM2oti8
Если вы не используете круговые элементы, скрутите элемент вместе проводом, который вы ранее подключили к разъему питания, или непосредственно к кабелю ноутбука
Поместите нагревательный элемент в первую перекладину керамического масляного тигля и оберните его снаружи.Если вы используете круги, вклинивайте их и в первую перекладину.
ПРИМЕЧАНИЕ: ДВА КОНЦА НЕ МОГУТ СКАСАТЬСЯ! Я НЕ МОГУ СТРЕССОВАТЬ ДОСТАТОЧНО.
Если возможно, протяните два кабеля вниз по керамическому тиглю / штоку и поместите полоску ленты прямо под тем местом, где стыкуются тигель и стекло. Лента должна удерживать кабель на месте, чтобы не было натяжения на нагревательном элементе.
Подключите и надейтесь на лучшее!

  Вот мой снимок сразу после сборки: [http: // i.imgur.com/wJ7qXmaestive(http://i.imgur.com/wJ7qXma)

20. Дайте ему поработать около 5 минут, чтобы сжечь все, что было на нагревательном элементе.

На этом этапе нагревательный элемент должен сначала пахнуть обожженными волосами, а затем нагреваться до красивого светящегося оранжевого цвета. Теперь чаша нагревается за 60-120 секунд, после чего она будет готова к постоянному использованию. Чаша не сильно теряет температуру, когда вы ее используете, и я провел марафонские дистанции с друзьями. Тем не мение! Не оставляйте его включенным и уходите на два часа.Он может стать слишком горячим и расплавить пластик, и в целом это будет неприятно. Я использовал свой в течение 30 минут без проблем, но я не тестировал его дольше. Если у кого-то есть идеи о том, как остановить распространение тепла вниз с течением времени, пожалуйста, обновите. Время нагрева достаточно короткое, поэтому особых проблем с ним не должно быть.

Устранение неисправностей

  ** Моя катушка не оранжевая! **
Ваша катушка слишком длинная или слишком толстая

** Моя катушка слишком горячая! **
Ваша катушка слишком мала или слишком тонка

** Моя катушка расплавилась! **
Змеевик должен всегда контактировать с керамической чашей.Чаша действует как радиатор для катушки, и без него катушка будет слишком горячей. Замените катушку и попробуйте еще раз.

** Пахнет горящим пластиком! **
Чаще всего это происходит из-за того, что вы не обрезали достаточно пластика на проводе, идущем от нагревательного элемента к разъему. Не курите из него до упора, не выключайте его и не снимайте горящий пластик.

Регулировка температуры

Грубую регулировку следует производить путем укорачивания или удлинения катушки.В следующей ревизии мы можем поиграть с резисторами / ШИМ, чтобы все было правильно. Тем не менее, по моему опыту, такая длина катушки дает действительно хорошую, легкую температуру.

Очистка

Запустите змеевик на 5-10 минут, и чаша очистится сама (да, керамика)

Future

  - Переключатель вкл. / Выкл.
- Контроль температуры (со считыванием температуры)
- Веб-интерфейс (потому что умею)
- Полностью обернуть катушку медной лентой (или чем-то еще?)

Лицензия tldr; Делитесь этим, создавайте, взламывайте, не продавайте

http: // creativecommons.org / licenses / by-nc / 4.0 /

Прокомментируйте любые модификации или предложения. Я открыт для всего, что работает хорошо, и дизайн очень «живой» и готов к изменениям.

Отличия паяльника | DoItYourself.com

Паяльник может пригодиться, когда дело доходит до обустройства дома, создания поделок или творчества вместе с детьми. Но для чего они нужны? В паяльниках используется материал, называемый (соответственно) припоем, который представляет собой тонкий кусок металла, который при нагревании плавится и связывает предметы вместе после охлаждения.Припой обычно поставляется в трубке, обернутой в катушку, и обычно используется для соединения проводов или выводов транзисторов. Для того, чтобы спаять предметы, необходимо использовать специальный инструмент, называемый (как вы уже догадались!) Паяльником.

Хотя эти инструменты просты в использовании, существуют разные типы, которые лучше всего подходят для разных проектов и целей. Во-первых, важно понимать, что есть разные атрибуты, которые следует учитывать, когда дело доходит до решения, какой тип паяльника лучше всего подходит для ваших нужд.Эти атрибуты включают мощность, контроль температуры, а также размер и форму наконечника.

Взгляните на три различных типа утюгов, которые описаны ниже, где мы углубляемся в их назначение и то, как они соотносятся с перечисленными выше атрибутами.

Карандаши для пайки

Это, вероятно, самый простой тип паяльника и, безусловно, самый дешевый, его цена колеблется от 10 до 30 долларов. Эти карандаши меньше и тоньше по сравнению с другими утюгами, и у них есть тонкий наконечник с железным наконечником.Это делает их подходящими для более тонких и детальных паяльных работ. Обращаясь к этому конкретному инструменту, следует иметь в виду одну важную вещь: большинство разновидностей этих карандашей не обеспечивают большой контроль температуры на кончике, что затрудняет выполнение точных работ по пайке. Когда к паяльному материалу прикладывается слишком много тепла, это может привести к тому, что компоненты начнут отслаиваться или повредятся. Этот тип утюга — отличный выбор для проектов, связанных с небольшой электроникой, требующей соединения стыков, или для других простых проектов, сделанных своими руками.

Обычный паяльник

Обычный паяльник более универсален, чем паяльный карандаш. Это ручной инструмент, состоящий из медной насадки, заостренной на одном конце и приклепанной к стальному стержню, прикрепленному к деревянной или пластиковой ручке. Нагревательный элемент на этом типе утюга может варьироваться от газового пламени, паяльной лампы или паяльной лампы, коксового пламени или электрического элемента, в зависимости от модели, которую вы используете.

Эти типы утюгов используют процесс, называемый «лужением», для грунтовки проводов, которые необходимо сплавить вместе в проектах.Это включает покрытие проводов или разъемов припоем, чтобы их можно было легко расплавить на следующем этапе.

Обычный паяльник доступен в различных размерах. Преимущество утюга большего размера в том, что он будет сохранять тепло дольше, чем утюг меньшего размера, но он также будет более дорогим, поэтому перед покупкой подумайте, как долго вы будете использовать утюг для различных проектов. Одним из замечательных преимуществ этого типа утюга является то, что его медный конец, называемый паяльным наконечником, бывает множества форм и размеров, взаимозаменяемых в соответствии с выполняемым вами проектом.Это делает инструмент более универсальным и помогает с легкостью паять.

Для другого, но очень удобного варианта этих утюгов, электрический выбор — отличный выбор. Они подходят для повторяющейся работы или для использования в мастерской, которая часто занимается пайкой. В то время как в свое время эти утюги имели постоянную насадку и не обладали большой универсальностью, в более новых версиях это изменилось, что позволило использовать сменные насадки различных форм и размеров, которые можно использовать при разных уровнях напряжения.Этот тип утюга будет поддерживать температуру примерно 630 градусов по Фаренгейту, поэтому он действительно нагревается!

Разновидность этого утюга называется паяльником, который имеет пистолетную рукоятку и напоминает электрический сверлильный станок. Этот пистолет управляется пользователем, нажимающим на спусковой крючок, который выпускает постоянный поток припоя через полую медную насадку на наконечнике. Это очень простой в управлении инструмент, что делает его идеальным для тонкой и точной пайки.

Теперь, когда вы узнали о различных типах паяльников, важно помнить девиз «безопасность прежде всего» при использовании этих инструментов.При работе с паяльниками всегда следует надевать защитные очки или очки. Никогда не паяйте цепь под напряжением и никогда не кладите горячий паяльник на рабочую поверхность, так как это может привести к пожару. Наконец, никогда не используйте утюг, если в пределах досягаемости находятся легковоспламеняющиеся предметы, и всегда отключайте утюг от сети сразу после использования.

Каждый, кто пробовал ремонтировать электронику, пришел к выводу, что одного паяльника недостаточно.Некоторые SMD-элементы просто невозможно испарить без помощи сушилки горячим воздухом. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, в которую входят и то, и другое. Большинство дешевых вариантов редко соответствуют индивидуальным предпочтениям. Поэтому паяльная станция своими руками не является чем-то недостижимым. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.
Что такое паяльная станция

Проще говоря, простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:
блок питания;
блок управления;
индикаторов;
манипуляторов.
Источник питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый меньше и мощнее. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и требует больших габаритов для большой мощности. В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя более надежным, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой расположены микроконтроллеры, переменные резисторы и другие элементы, отвечающие за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.
В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться:
паяльник;
инфракрасная головка.
На передней панели станции есть индикаторы. Они отображают показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев для получения правильных показаний требуется дополнительная калибровка.
Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:
Каждая из них предназначена для решения своих задач.В большинстве случаев при профессиональном ремонте требуются обе паяльные станции. Первый — это небольшой блок с одним или двумя манипуляторами. Термовоздушная паяльная станция может включать только фен или фен с паяльником. Есть паяльные станции, в которых в качестве манипулятора используется только паяльник. Обычно это разновидности, которые называют индукционными. В обычных станциях горячего воздуха паяльник нагревается керамическим или аналогичным элементом, который находится под напряжением. Этот элемент передает температуру жало.В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля … Энергия немедленно передается на жало.
Благодаря такому подходу удалось снизить инерционность паяльной станции, увеличить время отклика, а также увеличить мощность при меньших габаритах. В тех изделиях, которые содержат теплоемкие элементы, без индукционной станции не обойтись, так как она способна в короткие сроки нагреть большие площади олова.В некоторых случаях этого трудно добиться даже с помощью сушилки горячим воздухом. Индукционные машины в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность во время работы.
Инфракрасные паяльные станции — это отдельный раздел. По внешнему виду они практически не похожи на два предыдущих типа. Они состоят из двух основных модулей:
головного или верхнего нагрева;
нижний подогрев.
Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов.Благодаря нижнему подогреву плита нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при снятии или герметизации определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции используются для замены микросхем с пайкой BGA. Они представляют собой кристаллические микросхемы, которые фиксируются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды такой стружки можно заменить на обычную термовоздушную станцию, но качество пострадает. Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от тысячи долларов.
Примечание! Существует отдельный подтип инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещается в манипулятор, напоминающий фен.Такие изделия не получили широкого распространения и используются редко.
Самостоятельная сборка

Два из перечисленных типов паяльных станций можно собрать самостоятельно. В большинстве случаев используются готовые модули. При желании можно разработать свою схему и собрать ее, но зачастую в этом нет необходимости, так как дешевле купить готовые компоненты.
Горячий воздух

Самую простую паяльную станцию горячим воздухом можно собрать из обычного паяльника.Ниже вы найдете инструкции на фотографиях, как это сделать. Для всего процесса сборки потребуются следующие комплектующие:
паяльник с деревянной ручкой;
компрессор аквариумный; Отвертка
;
дрель;
капельница медицинская;
фольга;
часть антенны;
многожильный провод.
Процесс начинается с необходимости разобрать паяльник. Откручивается винт и отпускается жало.
Следующим шагом будет снятие ручки, которая понадобится позже. Откручиваются провода, соединяющие питающий кабель с ТЭНом.
Проволока вытаскивается из ручки и сбоку просверливается небольшое отверстие.
Кабель питания вставляется через отверстие. Чтобы облегчить выполнение, можно привязать его к куску проволоки и растянуть.
Теперь вам понадобится заранее приготовленная капельница. Деталь, на которой расположена резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.
После этого оставшаяся часть с трубкой вставляется в ручку, где раньше приходил шнур питания.
Соединение получается достаточно надежным и плотным. Далее к проводу питания, который продевают в просверленное отверстие, подключается ранее снятый ТЭН.
Важно хорошо изолировать провода, чтобы не допустить поражения электрическим током. На свое место устанавливается ТЭН. После этого кусок фольги оборачивается вокруг отверстий в ТЭНе, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.
Чтобы фольга оставалась на месте, ее необходимо закрепить медной проволокой, обернутой вокруг фольги.
Сопло, которое будет обеспечивать направленный воздушный поток, сделано из отрезка трубки от антенны. Его просто вставляют вместо наконечника, как показано на фото ниже.
Отверстие, через которое проходит кабель питания, должно быть хорошо загерметизировано. Для этого подойдет обычный герметик. Далее ко второй части трубки от капельницы подключается аквариумный компрессор.
Этого результата будет вполне достаточно для работы с небольшими компонентами на платах. Мощность такого фена можно увеличить, намотав нихромовую нить на нагревательный элемент, а также установив компрессор большей мощности. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.
Процесс сборки изделия с более сложной структурой описан в видео ниже.
Инфракрасная

Также вполне возможно сделать инфракрасную станцию своими руками. Для этого вам понадобятся: паяльник
;
Блок питания
ПК;
автомобильный прикуриватель.
Можно использовать старый блок питания. Вам понадобится всего одна рабочая линия с напряжением 12 вольт. Никакой специальной мощности не требуется. От паяльника вам понадобится только деревянная ручка … Ее можно использовать от любого другого устройства или изготовить самостоятельно. Первым делом нужно разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри.На фото видно, как это выглядит.
Следующая задача — закрепить ручку прикуривателя на ручке паяльника. Для этого можно использовать клей. Далее нужно просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было провести провода питания. Когда провода подключены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической прокладкой, как показано на фото ниже.
Можно закрепить всю конструкцию на ручке с помощью дополнительной металлической пластины.Когда все готово, провода подключаются к блоку питания на выход 12 вольт. Готовый вариант мини-станции представлен ниже на фото.
Станция получается компактной, поэтому ее легко транспортировать и можно запитать от любого источника, способного выдавать 12 вольт постоянного тока. Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция полностью автономна. Если собрать небольшой блок литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены на такую станцию не будет.
Мини-станция нагревается практически мгновенно, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Небольшие элементы, такие как конденсаторы и транзисторы, можно припаять, как показано на фото ниже.
Расстояние до платы при пайке должно быть не менее 10 мм. Помимо миниатюрных SMD-элементов, станция легко справляется с микросхемами в корпусах SOEC. Фотография ниже показывает прямое тому подтверждение.
Кроме того, более крупные компоненты можно паять без особого труда.Станцию можно немного модифицировать, чтобы получить удобный вариант для работы. Одним из модулей, который легко использовать дополнительно, является диммер, как видно на фото ниже.
Его назначение — возможность регулировки мощности паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать не блок питания ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как это видно на фото ниже. Его легко достать в любом магазине электротоваров. Суммарная мощность станции составляет примерно 50 Вт, ток, необходимый для ее работы, достигает 6 ампер.Это следует учитывать при выборе блока питания.
Недостатком такой паяльной станции можно считать отсутствие контакта с паяемым элементом. Из-за этого невозможно удалить лишний припой, а также невозможно зафиксировать деталь, если она располагалась со смещением, а припой еще горячий. Желательно предусмотреть на ручке отдельную кнопку включения, которая предотвратит перегрев прикуривателя. При работе с такой станцией необходимо держать манипулятор под углом 90 градусов к паяемому элементу.Это позволит равномерно воздействовать на него всей площадью утеплителя.
Кроме того, для успешной пайки мелких деталей потребуется набор пинцетов. Убедитесь, что их челюсти острые, чтобы облегчить захват миниатюрных компонентов. К тому же не обойтись без устройства под названием «третья рука». Существует множество его вариаций, но основное предназначение везде одинаковое. Он заключается в удерживании паяных проводов или целых микросхем. Чтобы было легче увидеть мелкие детали, необходимо хорошее увеличительное стекло или микроскоп.Хорошее освещение — неотъемлемая часть инструментария мастера. Желательно, если в его основе будут светодиоды, которые не мерцают при работе. Во время пайки с помощью станции без флюса не обойтись. Это специальный раствор, улучшающий адгезию и очищающий металл перед пайкой. Нижний нагревательный вариант инфракрасной паяльной станции также можно собрать самостоятельно. Об этом есть видео ниже.
Резюме

Как видите, собрать паяльную станцию самостоятельно не так сложно, как может показаться.При этом стоимость такой паяльной станции будет минимальной, и ее можно будет использовать везде. Если речь идет о профессиональном уровне ремонтных работ, то есть смысл задуматься о приобретении качественной заводской паяльной станции, имеющей различные режимы работы и настройки. При обучении нет смысла покупать дорогую паяльную станцию, можно начать с дешевых вариантов паяльных станций. Если обучение прошло успешно и за это время не пропадет желание работать, то можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.
Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем такая возможность не появилась и, немного подумав, решил — смогу ли я это сделать сам?
Немного покопался в сети и нашел вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v\u003dwzGbTwlyZxo. Станция как раз то, что мне нужно — управление микроконтроллером, вывод данных на жидкокристаллический дисплей 16х2, который и отображается.
Верхняя строка — заданная температура паяльника и реальная температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)
В сухом остатке — заданная температура фена, рабочая температура на нем (0-480 г), а также скорость вращения встроенного в фен вентилятора (0-99)

Плата и схема
Можно скачать печатную плату (+ схема и прошивка), все в оригинале, как у автора.
Несколько советов для тех, кому лень смотреть ролики (хотя я в них достаточно подробно все объяснил)
Размеры платы уже выставлены, зеркалировать тоже не нужно. Клеммы, через которые к плате подключаются элементы управления, желательно заменить, то есть вместо клемм использовать обычный метод — взять провода и впаять их в соответствующие отверстия на плате.
При травлении ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять участки платы шаблоном, так как в некоторых местах выводы SMD компонентов могут образовывать короткое замыкание, на фото все это хорошо видно
МК типа ATMEGA328 — тот самый микроконтроллер, который на платах программатора с набором arduino uno стоит копейки в Китае, но с МК вам понадобится либо самодельный программатор, либо родной arduino uno, а также кварцевый резонатор на 16 МГц .
MK полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК-дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10кОм (самые распространенные, моно — 0,25 или 0,5 Вт), первый отвечает за температуру паяльника, второй — жила, третий увеличивает или уменьшает скорость кулера, встроенного в фен.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток до 2 Ампер, поэтому он будет нагреваться, также будет нагреваться симистор — он вместе с транзистором и стабилизатором на 12 Вольт. , вывел на общий радиатор с проводами, дополнительно изолировал корпуса этих компонентов от радиатора.

Обязательно брать светодиоды 3мм с малым потреблением (20мА) из-за использования более мощных 5мм светодиода (70мА), фен у меня не работал, точнее не нагревался. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, встроенный в оптическую развязку (он фактически управляет всем нагревательным блоком фена), подключены последовательно, и просто не хватало мощности для светодиода в оптоэлектронике. -разъединитель загораться.

Паяльник
Сам брал паяльник Ya Xun для станций такого типа 40 Вт с прочным наконечником.Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера ниже
Обратите внимание, на фото показана распиновка штекера, которая находится на самом паяльнике,
Паяльник имеет встроенную термопару, данные с которой принимает и декодирует сама станция. Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится паяльник с термопарой, а не термистор в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неправильном подключении термопары паяльник после включения наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.
В принципе мощность может быть от 350 до 700 Вт, советую не более 400 Вт,
, чего хватит на любые нужды. Фен также со встроенной термопарой в качестве датчика температуры … Фен должен иметь встроенный кулер. Имеет 8-контактное гнездо, распиновка гнезда на фене показана ниже.

Внутри фена находится сам ТЭН на 220 Вольт, термопара, вентилятор и геркон, последний можно сразу выкинуть, в данном проекте он не нужен.
У нагревателя нет полярности, но у термопары и охладителя есть, поэтому соблюдайте полярность подключения, иначе двигатель не будет вращаться, а нагреватель достигнет максимальной температуры и станет неуправляемым.
Блок питания
Любой (желательно стабилизированный переходник) 24 Вольта минимум 2 Ампера, совет — 4-5 Ампера. Идеально подходят универсальные зарядные устройства для ноутбуков, в которых есть возможность регулировки выходного напряжения от 12 до 24 вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированный выход — но стоит копейки, сам выбрал такую.
Вы также можете использовать маломощный блок питания для светодиодной ленты на 24 В, доступный от 1 Ампер.
Также можно немного доработать электронный трансформатор (как и самый бюджетный вариант) и ввести в схему, более подробно про блоки питания я объяснил в конце видео (часть 1)
Также можно использовать трансформаторный блок питания — можно и не стабилизировать, но повторюсь — стабилизация желательна.
Крепление и корпус
Корпус от китайской магнитолы, к нему идеально подходит дисплей 16×2, все элементы управления вынесены на отдельный пластиковый лист и состыкованы снизу магнитолы.

Основные силовые компоненты усилены радиатором с помощью дополнительных изоляционных прокладок и пластиковых шайб. Радиатор взят от неработающего ИБП.

Нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, кстати — на плате предусмотрен дополнительный выход 12 Вольт для подключения бондаря, чтобы можно было сдувать радиатор если необходимо.

Настройка
В принципе для настройки нужен либо градусник, либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Сначала нужно установить на паяльнике определенную температуру (например 400гр), затем прижать термопару к жало паяльника, чтобы понять реальную температуру на жало, ну а потом просто с помощью подстроечного резистора на жало паяльника. плате (медленное вращение) мы добиваемся сравнения реальной температуры на паяльнике (которая отображается) с той, что показывает термометр.
Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не мог себе это позволить. И я решил сделать это сам. Купил фен от Luckey-702 , начал потихоньку собирать по схеме ниже. Почему вы выбрали эту схему подключения? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.
Принципиальная схема самодельной паяльной станции
Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс — она очень чувствительна к помехам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно повесить побольше керамики.И, если есть возможность, сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате … Но я этого не делал, чтобы сэкономить стеклопластик. Сама схема, прошивка и пломба прилагаются в архиве, только прошивка индикатора с общим катодом. Предохранители для MK Atmega8 на фото ниже.
Сначала разберите фен и определите, на какое напряжение у вас мотор, затем подключите к плате все провода, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер).Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что куда идет, сами понимаете — китайцы, они такие!
Затем подайте питание на плату и отрегулируйте показания индикатора до комнатной температуры с помощью переменного резистора R5, затем отпаяйте резистор к R35 и отрегулируйте напряжение питания двигателя с помощью подстроечного резистора R34. А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте его на 24 вольта. И после этого измерьте напряжение на 28 ноге МК — должно быть 0.9 вольт, если этого нет, пересчитать делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1кОм и 25кОм), напряжение 28 ножка 0,4 вольта — минимальная скорость , Максимальная скорость 0,9 вольт. После этого можно подключить ТЭН и при необходимости откорректировать температуру триммером R5.
Немного об управлении … Для управления есть три кнопки: T +, T-, M. Первые две меняют температуру нажатием кнопки один раз, значение меняется на 1 градус, если удерживать значения начинают быстро меняться.Кнопка M — память позволяет запомнить три температуры, стандартные — 200, 250 и 300 градусов, но вы можете их менять по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте ее, пока не услышите звуковой сигнал дважды подряд, затем вы можете изменить температуру с помощью кнопок T + и T-.
В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку, он начинает охлаждаться моторчиком, при этом грелка отключается и пока не остынет до 50 градусов мотор не выключается.Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя ниже нормы (28 футов менее 0,4 В), на дисплее будут три черточки.
Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска). Так как в фене есть геркон, который переключает фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.
Фен можно остановить двумя способами — поставив его на подставку или установив обороты двигателя на ноль.Ниже фото готовой моей паяльной станции.
Видео паяльной станции
В целом схема, как и следовало ожидать, вполне разумная — можно смело повторять. С уважением, AVG .
Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Поддавшись искушению, купил на AliExpress сушилку для пайки горячим воздухом. Цена вопроса 600 руб. Соответственно начал организовывать соответствующую «обвязку» устройства.Я начал с управления вентилятором. Вентилятор в фене рассчитан на питание от постоянного тока 0,25 А и напряжения 24 В. Для этой цели здесь подойдет исключительно импульсный блок питания от принтера Canon K30232, коих в бесплатной вторичной продаже великое множество, и по невысокой цене. И тут главное удобство даже не в том, что он подает достаточный ток от 0,7 А до требуемых 24 вольт, а в том, что в схеме уже есть подстроечный резистор, который крайне необходим при установке выходного напряжения в нужном интервале.

Блок питания для принтера Canon K30232
Блок питания не покупал, он был в наличии, хоть и был неисправен уже два года, но когда мне это очень понадобилось, удалось как-то быстро починить.
Цепь питания

Принципиальная схема ИБП от принтера Кенон
Если блок питания в рабочем состоянии, то самое главное — не поддаться соблазну улучшений и кардинальных улучшений. Все, на что нужно обратить внимание, это резистор SMD R25 номиналом 18 кОм.Для начала выпаиваем и припаяем к контактным площадкам два мягких многожильных провода в изоляции длиной 15 см. И больше ничего на доске не трогайте.

Модификация блока питания кулера
Но именно с этим блоком питания, ввиду его недавней неисправности, пришлось поступить менее деликатно — для верности и полного понимания его реального функционирования испарить не только SMD резистор R25, но также подстроечный резистор VR21 и выходной стабилитрон ZD21.

Проверка мультиметром БП
На место подстроечника заняла переменная 4,7 кОм, а вместо резистора 18 кОм был установлен переменный резистор 22 кОм. Подключив к нагрузке электродвигатель ручной дрели и прогнав его от сердца, с помощью переменного резистора выставили на 4,7 кОм, у которого переменный резистор 22 кОм в крайнем левом положении ползуна давал 5 вольт. на выходе, а в крайнем правом положении было почти ровно 24 вольта.
Схема подключения фен-станции
Схема подключения элементов паяльной станции
Убедившись, что сопротивления родного триммера хватило для необходимой регулировки, вернул его на место. Для большей надежности я установил на силовой транзистор небольшой радиатор охлаждения. При этом отмечу, что блок питания в оригинальном корпусе в дальнейшем использоваться не будет. Это, пожалуй, самая наглядная и информативная схема подключения паяльного фена, которую мы нашли.На данном этапе интересны только два провода, идущие к кулеру, один из них коричневый, подает на него плюс питания, второй синий — минус.

Цепные испытания
Результат
Теперь я подключил вентилятор фена и сделал окончательные настройки. Диапазон регулировки остался от 5 до 24 вольт. На 5 вольтах вентилятор фена вращается на минимум, даже хорошо, что так получилось, будет типа обязательного дежурного обдува — охлаждение уже обесточенной нагревательной катушки и на данный момент фена запускается, вентилятор включается первым.В результате было положено начало производству аналогового управления для термовоздушной паяльной станции. Бабай из Барнаула.

Во-первых, фен.
Мы купили фен на ebay в прошлом году по самой низкой цене. Раньше упаковка не сохранилась, но я помню, что это желтый, выпирающий изнутри конверт огромных размеров … По размеру чуть больше упаковки антистатика, в которую куда-то вставляли фен. около 300х400 мм.Почему фен в антистатике … даже если я замёрз …
Помню, приехал довольно быстро и без повреждений.
TTX с сайта продавца:
1. Модель: 858 858D 898D 852D
2. Цвет: Черный
3. Размеры: (8,66 x 2,36 x 1,18) «» / (22 x 6 x 3) см (Д x Ш x H)
4. Вес: 7,90 унций / 224 г
5. Напряжение: 220 В
В коплект входит:
1 ручка для термофена
Реальные размеры, а также вес, похоже, соответствуют. Только у меня вес без провода.Длина провода в один метр мне маловата, поэтому я быстро заменил его на двухметровый.

И припаял заранее купленный на Али.

Внутри фена находится крыльчатка, с мотором на 24В.

И нагреватель сопротивлением 69 Ом. Простыми манипуляциями с цифрами получаем мощность фена в 700 Вт. Думаю, это многовато для него, поэтому ТЭН в блоке управления будет работать через диод.Полпериода ему за глаза.

Да, кстати, на заднем плане можно увидеть кончик язычка. Выключить фен при установке в стойку, если оттуда магнит никто не вытаскивал.

Мой фен будет использоваться без подставки. Таким образом, геркон есть … только для всех.
Внутри прикрутил небольшой микровыключатель, который будет вручную имитировать работу геркона.

Из-за слабоумия купил самые дешевые насадки для фена.Четыре штуки…
Но они были совсем не для него. Пришлось выходить из положения, отрезав хомут для крепления ножовкой по металлу и загнув края насадки бокорезами, чтобы получить какие-то крючки, входящие в направляющие на корпусе нагревателя фена. При повороте насадки жестко фиксируется на корпусе нагревателя.

Все вроде как про фен и его подготовку.
Насчет паяльника.
Также пришлось заменить провод на двухметровый.
Кстати провода оказались длиннее и сопротивление у них увеличилось, тут тоже пришлось поумней. Я убрал заземление классом. По возможности провода параллельны. Итого — двойной провод для плюса и минуса / общего провода и один для датчика вибрации.

И этого не хватило, чтобы паяльник развил полную мощность.
Пришлось поковыряться в блоке питания, а именно я использую его для питания паяльника и вентилятора фена, и вкручиваю триммер в схему TL431.Это дало мне возможность регулировать выходное напряжение. Я поднял его до 26,5 вольт, чтобы компенсировать падение напряжения на проводах.

Паяльник готов … Кстати ручка собирается, как-то не понравилось откручивание / закручивание гайки при замене жала. Попробую ручку без гайки, вдруг лучше.
И плавно приступаем к изготовлению паяльной станции 2 в 1.
Про набор на Т12 писать не буду. Это уже было написано / переписано.Познакомились с феном …
Переходим к блоку управления феном и коробке, которая все объединит.
Я и сам не хотел быть умным. В поисках подходящей схемы контроллера фена снова обыскали Интернет. Где наткнулся, где автор вкратце рассказывает о простом блоке управления с коротким видео.
Меня все устраивало. Схема была скачана и перерисована в DipTrace, туда же поставили печать. Затем была изготовлена косынка для блока управления.
Кстати на фото уже второй платок. Первый просто хотел попробовать, как это работает. Все заработало. Сшила второй платок, сложила все группами, но руки не дошли до конца.

На платок и блок питания, в местном радиомагазине куплен с «ушками» размером 185,7 * 95,5 * 53мм. С «ушками», в зависимости от того, как паяльная станция будет размещена на стене.

В корпусе просверлены отверстия для вытяжки и вентиляции, для установки индикаторов и разъемов.
Из-за возраста времени процесс не пойдет. Да, тогда не думал, что буду писать на Муску какие-то отзывы.
Затем в корпус монтируется контроллер от разработчика паяльной станции Т12. Установлен блок питания паяльника на 24 В. Он также питает вентилятор фена. Установлен mysypic блок на +5 вольт, для питания контроллера фена, выкованного из лампочки RGB. Регулятор скорости вращения вентилятора собран и установлен на паре транзисторов и термисторе 10 кОм, скорость вращения вентилятора регулируется в зависимости от температуры внутри корпуса.Термистор расположен на пути циркуляции воздуха перед вентилятором. Нормально регулирует …
Внутри блока управления

Потом все закрываем и получаем комплект из трех компонентов, паяльник, фен и блок управления.

Прикрепляем к блоку управления паяльник с феном и получаем паяльную станцию 2 в 1.

Что получили.
Паяльник на Т12, про него уже много написано и фен.Фен
TTX:
— питание ТЭНа от сети 220 вольт, через диод
— стабилизация заданной температуры
— произвольная установка температуры + —
— после выключения, при включении фена установлена последняя заданная температура
— три заданные температуры
— регулировка расхода горячего воздуха. Сколько кубиков в час, понятия не имею.
— блок питания вентилятора 24 вольта, от блока питания паяльника
— выключение фена при установке в подставку, при наличии магнита или ручное отключение микропереключателями
— после выключения вентилятор работает до температура опускается до минимума для фена, +50 по Цельсию.
— максимальная температура -480 градусов
— минимальная температура — 50 градусов
— звуковой сигнал при стабилизации температуры
Вроде все.
А теперь небольшое видео работы станции.
Почему так шумно, х / с. На самом деле фен работает намного тише.

Традиционно. За что автору огромное спасибо.
Ссылка на архиватор с оф.
Дополнение:
По подсказке уважаемого

была скачана обновленная прошивка с радокота и залита обновленная прошивка, также заменен резистор R1 на 10 кОм.
В итоге получилось пять температурных предустановок, выключив фен при температуре не 50, а 40 градусов Цельсия. Цифры выглядели менее прыгающими и пугающими, температура на выходе стала более стабильной.
скачать обновленную прошивку, чтобы не копаться в дебрях форума по радио коту.
Небольшой ролик с новой прошивкой.

И всем, кто это прочитал, большое спасибо и удачи. Планирую купить +82 Добавить в избранное Отзыв понравился +81 +154
Паяльная сушилка в домашней лаборатории
При работе с электронными схемами часто приходится иметь дело с термочувствительными элементами.Их перегрев приводит к выходу детали из строя. В этом случае вам придется произвести замену такого элемента. Проблема в том, что ошибка установки часто выявляется только в процессе установки. Также иногда возникает вопрос, как аккуратно сбросить деталь с доски, не повредив ее. Чтобы помочь в этом случае, паяльные станции поставляются с паяльным феном. Использование воздушного потока для точного нагрева детали дает дополнительные возможности при установке / демонтаже электронных компонентов.
Особенность таких станций в том, что на них можно регулировать температуру и расход воздуха. Манипулируя этими двумя параметрами, можно легко выпустить, скажем, микросхему, и не повредить ее. В паяльной сушилке в качестве рабочего тела используется горячий воздух. Работайте с ним в хорошо проветриваемом помещении. С его помощью можно добиться нагрева кончика ножек микросхемы до такой граничной температуры, что при небольшом усилии его можно легко снять с платы.
В отличие от традиционных методов, пайка феном нагревает не локальную точку на плате, от которой происходит остальной прогрев, а все необходимое пространство.Регулируемая температура и воздушный поток позволяют выбрать наиболее оптимальный для работы режим. Удобство этого метода давно оценили многие радиолюбители.
Из подручных материалов также легко сделать самодельный паяльник и фен. Не исключено, что они есть в вашей домашней лаборатории. Вы можете использовать, например, некоторые детали от старого стоматологического оборудования. Изделие должно состоять из нагревательного элемента, компрессора или вентилятора, регулируемого источника питания и корпуса.Нагревательный элемент намотан на керамическую основу и установлен в корпусе. Не забывайте о безопасности — спираль будет находиться под напряжением. Трубка соединена с корпусом от компрессора. Заземлите металлические части изделия. У вас есть самодельный паяльный фен, который можно использовать в домашней лаборатории. Включите компрессор и проверьте поток воздуха к выходу устройства, а также наличие утечек. Осталось проверить работу ТЭНа. Сначала проверяем целостность всей электрической цепи с помощью омметра.Если все в норме, то подключите его к питанию и начинайте постепенно повышать напряжение. Спираль начнет нагреваться. Включите компрессор и проверьте температуру на выходе самодельного прибора с помощью датчика высокой температуры. Если все собрано правильно, можно получить поток воздуха, нагретый до 300 градусов по Цельсию. Такой прибор вполне подходит для работы с электронными схемами.
Современная паяльная станция с феном предназначена для решения широкого круга задач.Контроль температуры на выходе автоматический. Он оснащен различными насадками, что упрощает работу со схемами.
Безопасный и разумный ремонт SMD
Эта статья перепечатана с разрешения T&L Publications, Inc., d.b.a., Nuts & Volts Magazine.
Чтобы узнать больше о Nuts & Volts , посетите их веб-сайт по адресу http://www.nutsvolts.com
Безопасный и разумный ремонт SMD

от TJ Byers
Как успешно удалить и заменить чипы SMD
Для За больше лет, чем я могу признаться, я устранял и ремонтировал все виды электронных устройств, от бытовой техники до автомобильных стереосистем, телевизоров и спутникового оборудования.За прошедшие годы я увидел много изменений, большинство из которых требует более сильных очков, так как размеры деталей уменьшаются. (Не знаю, как вы, но заметить орла на 300 ярдов легче, чем обнаружить плохой припой толщиной 10 мил.) Этот прогресс также изменил способ замены дефектных деталей. Последней проблемой является SMD — устройства для поверхностного монтажа.
В отличие от традиционных компонентов DIP (двухрядных пластиковых), которые сами по себе представляют проблему с контактными площадками для пайки, детали SMD имеют крошечные, хрупкие выводы, которые прикрепляются к крошечным контактным площадкам печатной платы, которые еще более хрупкие, чем сами выводы.Слишком много тепла и … пуф, контактная площадка и ее связь с другими контактными площадками / следами — уже история.
Миссия, если вы хотите ее принять: как удалить неисправную SMD-деталь с многослойной печатной платы и сохранить медные контактные площадки / дорожки? Эксперты говорят нам, что просто уменьшите температуру.
Все дело в припое
Где-то в бронзовом веке (3500 г. до н.э.) человек научился извлекать и сплавить металлы, чтобы выковывать оружие, отливать скульптуры и склеивать всевозможные материалы. Возьмем, к примеру, одно из самых ранних открытий.В детстве я помню запах горящей прокалывающей веревки, когда мой отец заливал расплавленный свинец (как подливку на День Благодарения) в стыки канализационной трубы, которая вскоре должна была быть построена. Он быстро затвердел и стал водонепроницаемым (ну, после небольшого толчка). Мой отец также использовал свинец в виде припоя для сварки медных водопроводных труб и другой сантехники.
На самом деле, слово сантехник происходит от латинского слова plumbum, что означает свинец (Pb в химии). Еще во времена Римской империи свинец — очень ковкий, неагрессивный металл — в форме труб использовался как для доставки пресной воды, так и для удаления отходов.Сегодня мы знаем о смертельных последствиях отравления тяжелыми металлами, и свинцовые трубы давно уступили место стали, меди и пластику.
Однако соединения на основе свинца по-прежнему широко используются в электронной промышленности. Например, я каждый день использую свинцово-припой, чтобы соединять компоненты друг с другом и прикреплять их к печатным платам. Однако, если вы когда-либо пробовали это сделать, вы обнаружили, что это требует большого терпения и навыков. Самая сложная часть получения идеального паяного соединения — это контроль температуры.Слишком мало тепла приводит к тому, что паяное соединение становится зернистым и хрупким; слишком много тепла, и вы рискуете разрушить детали, которые пытаетесь склеить. Сколько тепла вам нужно, зависит от типа припоя.
Есть много видов припоев, все из которых используют олово в качестве основы. К этому добавляется различное количество свинца, серебра или других элементов, чтобы характеризовать температуру плавления и прочность связи. В таблице 1 представлены наиболее популярные смеси.
Как правило, чем выше температура плавления, тем прочнее соединение.К сожалению, полупроводники очень чувствительны к длительным высоким температурам. С повышением температуры увеличивается риск отказа.

Нанесите флюс.
Изготовление платы SMD
При изготовлении платы SMD чип для поверхностного монтажа «приклеивается» к плате с помощью паяльной пасты. Затем плата нагревается до точки, при которой припой плавится и «оплавляется»; то есть он становится жидким и заполняет пустоты между выводом и контактной площадкой печатной платы.Однако температура оплавления обычно составляет 419 ° F (215 ° C), что намного выше температуры стеклования эпоксидной смолы (320 ° F, 160 ° C), когда материал претерпевает переход из твердого состояния в пластичное. К счастью, для расплавления эпоксидного корпуса требуется больше времени, чем для оплавления припоя, поэтому не будет нанесено никакого ущерба, если нагрев не будет применяться слишком долго — обычно 15 секунд.

Нанесите припой Chip Quik.

Два широко используемых метода пайки SMD — это инфракрасный оплавление и оплавление в паровой фазе.И плавление, и оплавление припоя за счет полного погружения платы. То есть плату помещают в духовку, и температуру повышают до тех пор, пока припой не расплавится. Затем температуру снижают и вынимают плату. Время здесь имеет решающее значение, потому что вам нужно достаточно тепла, чтобы расплавить припой, но не настолько, чтобы повредить ИС. Вот краткий обзор того, как каждый из них работает (рисунок 1).
Пайка оплавлением в газовой фазе в настоящее время является наиболее популярным и последовательным методом. В качестве теплоносителя используется жидкий фторсодержащий компаунд.Доска вставляется в герметичную камеру, и жидкость нагревается до точки кипения, после чего она превращается в «пар». Температура пара определяется типом жидкости (таблица 2). Время выдержки в камере обычно составляет порядка 15-30 секунд, в зависимости от массы и плотности плиты.

Рис. 1: Контроль температуры важен. Двумя ведущими и самыми безопасными методами пайки оплавлением поверхностного монтажа являются инфракрасный и парофазный.

Инфракрасное оплавление использует воздух в качестве передающей среды и фактически представляет собой смесь технологий инфракрасного нагрева и конвекционных печей.Нагревание производится инфракрасными лампами или панелями, а воздух циркулирует с помощью вентилятора для предотвращения расслоения. Поскольку среда представляет собой сухой воздух, а не влажный пар, для нагрева плиты до температуры оплавления требуется больше времени. С другой стороны, этот метод создает меньшую тепловую нагрузку на плату.
Ремонт плат SMD
При замене неисправного компонента SMD у любителя нет точного контроля температуры, используемого для первоначального размещения детали. Очевидно, проблема не в том, что микросхема вышла из строя, а в следах на печатной плате.Если вы приложите слишком много тепла, клей, прикрепляющий медный след к плате, «расплавится» и отпадет. У вас осталась свисающая контактная площадка или, что еще хуже, ее вообще нет (вы, вероятно, обнаружите, что она прилипла к кончику паяльника).

С помощью стоматологического инструмента или зубочистки удалите IC.

До недавнего времени единственный процесс удаления SMD, достаточно экономичный для любителя, выполнялся с использованием пропитанной флюсом оплетки, такой как комплект для ремонта SMD No-clean от Kester.
Идея состоит в том, чтобы удалить как можно больше припоя, по крайней мере, настолько, чтобы ослабить соединение припоя, используя оплетку в качестве фитиля для припоя.Тогда легкое прикосновение жала паяльника, будем надеяться, высвободит свинец. Это непростая задача, когда на микросхеме остается след сороконожки. Более того, вклинивать оплетку и наконечник горячего железа в ограниченное пространство между SMD-деталями, не повредив что-либо, — сложная задача.
В качестве альтернативы можно вырезать микросхему парой диагональных ножей, оставив выводы, вырастающие из печатной платы, как трава. Один за другим выводят с помощью паяльника и пинцета. Фактически, это единственный способ успешно удалить ИС LSI (крупномасштабная интеграция) с помощью ремонтного комплекта Kester.К сожалению, этот метод часто повреждает хрупкие контактные площадки перед нагревом.
Безопасный способ удаления SMD
Новый интеллектуальный способ удаления SMD — это специальный припой, изготовленный компанией Chip Quik. Доступен в HEI (1-800-394-1984) Chip Quik Products . Припой представляет собой сплав олова, свинца, индия и висмута. Висмут — это тяжелый металл, который на одну ступень выше свинца в периодической таблице Менделеева, и самый диамагнитный из всех металлов с теплопроводностью ниже, чем у любого другого металла, кроме ртути.
Когда олово и висмут «объединяются», это снижает температуру плавления припоя до очень низкого значения 136 ° F, в отличие от температуры плавления 361 ° F у припоя 60/40. Когда вы соединяете их вместе, то есть расплавляете новый припой со старым, полученный сплав имеет температуру плавления около 150 ° F (намного ниже точки кипения воды). При таких низких температурах практически невозможно повредить контактные площадки.

Удалите остатки с помощью ватной палочки, смоченной спиртом.
Процедура простая и безболезненная. Он состоит из четырех простых шагов, которые показаны на фотографиях. Процесс начинается с нанесения капли флюса из прилагаемого шприца на каждый вывод детали, которую необходимо удалить.
Затем расплавьте каплю припоя Chip Quik на каждом выводе с помощью небольшого (30 Вт) паяльника — просто сделайте вид, будто вы припаиваете чип на место, а не снимаете его. Будьте осторожны с припоем Chip Quik и не беспокойтесь о перемычках (переходниках).
После обработки выводов нагрейте их до тех пор, пока новый припой не расплавится, и снимите SMD с платы с помощью стоматологического инструмента или вакуумного инструмента.
После того, как деталь будет удалена, вы заметите неприглядный беспорядок. Это «зола» припоя, образовавшаяся в результате взаимодействия припоя ChipQuik со старым припоем, который необходимо удалить, чтобы обнажить контактную площадку под ним. Очистка проводится ватным тампоном, смоченным флюсом, а затем протирается спиртом. Набор для удаления SMD чипа Quik SMD-1 содержит достаточно припоя для удаления 8-10 44-контактных корпусов SOIC.
Замена SMD
То, что осталось, — это чистый след, готовый принять новый SMD.Новую деталь можно припаять на место любыми способами. Моя любимая паяльная паста смачивается, например, формула R244 от Kester (доступна по телефону Digi-Key , 1-800-344-4539; http://www.digikey.com). Эта паста представляет собой смесь 90 процентов припоя и 10 процентов липкого флюса, который наносится валиком вдоль недавно очищенных контактных площадок с помощью шприца.
С помощью пинцета и лупы аккуратно выровняйте новый SMD на месте так, чтобы он точно попал на подушечки. Подождите несколько часов, чтобы паста затвердела.Используйте маломощный утюг — около 15 Вт — с самым маленьким наконечником стамески, который вы можете купить (RadioShack 64-2055 или аналогичный), чтобы припаять чип на место. Начните с закрепления двух или трех угловых проводов. Это предотвращает смещение микросхемы, пока вы нагреваете оставшиеся выводы.
Уловка заключается в том, чтобы нагреть нижнюю сторону печатной платы примерно до 150 ° F с помощью фена или термофена перед пайкой микросхемы. Это сокращает время, необходимое для оплавления припоя при прикосновении к нему паяльником, тем самым уменьшая тепло, передаваемое на ИС, и снижая риск повреждения.
Еще одна уловка — перетащить наконечник припоя параллельно корпусу ИС (перпендикулярно выводам) со скоростью, достаточно медленной, чтобы расплавить припой по пути.
Ни в коем случае не касайтесь подушек или штифтов; пусть шарик припоя несет всю тяжесть работы за вас. Сочетание этих двух методов сводит к минимуму нагрев кристалла и практически исключает паяные перемычки.
Последний шаг — очистить плату с помощью медицинского спирта и паяльной щетки или растворителя без CFC, такого как HFE-71DA — гидрофторэфир, азеотропный состав с транс-1,2-дихлорэтиленом и этанолом от 3M.Эта смесь хорошо подходит для дефлегмации и обезжиривания и предназначена для замены озоноразрушающих соединений. Вы можете получить бесплатные образцы весом четыре унции непосредственно в компании 3M по адресу http://www.3m.com.
И готово!
Реально — все. Звучит слишком просто, чтобы быть правдой? Не верьте мне на слово. Закажите бесплатный образец припоя Chip Quik на их веб-сайте и попробуйте сами. Вскоре вы обнаружите, что в этих неисправных игрушках и инструментах для поверхностного монтажа все еще есть жизнь.
Недорогой ремонтный комплект SMD
Компания Howard Electronic Instruments составила очень недорогой пакет для снятия и замены компонентов SMD при очень низкой температуре.В комплект поставки входит паяльная станция EDSYN 951SXTP с регулируемой температурой, оснащенная наконечником Mini-Wave Soldasip, а также комплект для удаления SMD Chip Quik SMD-1. Паяльная станция EDSYN 951SX имеет номинальную мощность от 15 Вт до 220 Вт, от очень чувствительной до тяжелой. -пайка, с регулируемой температурой жала от 400 ° F до 800 ° F,? ° F. Запатентованный припой Mini-Wave Soldasip, также от EDSYN, представляет собой цилиндрический наконечник, срезанный под углом 45 градусов на конце. Конец наконечника чашеобразный или выпуклый, так что он будет удерживать припой в чашке.Чтобы установить SMD-деталь, флюс наносится на выводы ИС и чашку Mini-Wave, заполненную обычным проволочным припоем. Держа утюг под углом 45 градусов, просто перетащите наконечник припоя параллельно корпусу ИС (перпендикулярно выводам). По мере того, как вы продвигаетесь вниз по линии, на выводы наносится припой, создавая постоянное соединение между выводами ИС и контактными площадками печатной платы. Цена пакета составляет 135 долларов США, и он поставляется с 15-дневной бесплатной пробной версией (30 дней, если вы предоплата). Howard Electronic Instruments ( 1-800-394-1984 ; http: // www.howardelectronics.com) расположен по адресу 974 SE Pioneer Rd., El Dorado, KS 67042.
Упомянутые источники
3M
http://www.3m.com
Chip Quik
25 Nicholas Rd.Framingham , MA 01701
http://www.chipquikinc.com
Howard Electronic Instruments
974 SE Pioneer Rd., El Dorado, KS 67042; 1-800-394-1984
http://www.howardelectronics.com
Таблица 1 — Физические свойства электрического припоя
RadioShack% олова (Sn)% свинца (Pb)% серебра (Ag) Точка плавления (° F) Прочность сцепления
-98 — — 450 Очень высокая
— — 98-608 Низкая
64-001 60 40-361 Средняя
64-015 63 37-361 Средняя
64- 013 62 36 2354 Высокий
64-025 95-4 421 Очень высокий
64-027 97-3% Cu 410 Средний
Chip Quik 48 28 21% In, 3% Bi 136 Очень низкий
Таблица 2 — Популярные парофазные растворители
Температура кипения растворителя
FC-70 419 ° F 215 ° C
FC-71 487 ° F 253 ° C
FC-5312 419 ° F 215 ° C
Это статья перепечатана с разрешения T&L Publications, Inc., d.b.a., журнал Nuts & Volts.
Чтобы узнать больше о Nuts & Volts , посетите их веб-сайт по адресу http://www.nutsvolts.com
Как отремонтировать порезанный или поврежденный шнур питания
10 сентября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |
Примечание редактора: Как Тодд и Джо отмечают в комментариях к этой статье, этот ремонт неприемлем по стандартам OSHA. В ближайшем будущем поищите обновления для этой статьи с утвержденным OSHA ремонтом шнура.
Подрядчики могут быть жесткими в отношении своих инструментов, и, если у них достаточно времени, нередки случаи, когда шнур электроинструмента порезался, повредился или даже полностью оборвался. Некоторые производители предложили съемные шнуры питания, которые легко заменить, и они получили неоднозначные отзывы. Однако починить сломанный шнур несложно и дешевле, чем купить новый. Сегодняшняя статья покажет вам, как отремонтировать сломанный шнур питания, и я пожертвовал старой лобзиком SKIL для этой демонстрации.После того, как я закончу, он будет выглядеть так же хорошо, как и раньше, хотя и немного короче.
Материалы
Прежде чем я начну, вот список материалов, которые вам понадобятся:
Электрический припой (не трубный)
Термоусадочная трубка
Лента электрическая
Инструменты
Паяльник
Кусачки
Универсальный нож
Инструмент для зачистки проводов
Тепловая пушка (или фен)
Шаг 1: Обрезать концы
Как видите, моя торцовочная пила быстро расправила этот шнур питания, оставив зазубренные и потрепанные края.
Обрезал оба конца кусачками.
Шаг 2: Обрежьте внешнюю оболочку
Затем я использовал универсальный нож, чтобы разрезать внешнюю оболочку так же, как резку Romex. Я сделал продольный надрез длиной около 2 дюймов и снял оболочку.
Шаг 3. Зачистите провода
Я разделил черный и белый провода и с помощью инструментов для зачистки проводов удалил небольшой отрезок изоляции. Скорее всего, ваш шнур питания сделан из многожильного меди (как у меня), поэтому будьте осторожны, чтобы не перерезать ни одну из жил.
На этом этапе я вставляю оба конца в зажимы «крокодил» на своей паяльной станции.
Шаг 4: Скрутка и пайка
Перед подключением проводов вставил термоусадочную трубку на место. Термоусадочные трубки будут только сжиматься, поэтому выбирайте трубку, которая достаточно велика, чтобы поместиться на готовом стыке.
Я соединил черные и белые провода в пары и намотал их вместе с остальной частью шнура. Я использовал паяльник, чтобы нагреть место стыка, и, когда он стал достаточно горячим, нанес припой.Хороший паяльник (не тот, который я использовал) сможет быстро нагреть место стыка и расплавить припой без особых проблем. Припой, который я использовал, плавится при 430 ° F, поэтому убедитесь, что ваш паяльник достаточно горячий.
No related posts.