На что посадить подрозетник: На что можно посадить (чем закрепить) подрозетник, чтобы он хорошо держался, на что лучше?

Содержание

Чем замазать подрозетники в стене?

Чем вмазать подрозетник

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать .

Источник: https://remsovet.com/124-kak-ustanovit-podrozetnik-v-betonnuyu-stenu.html

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.

Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.

Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Электропроводка — подрозетники, штробы, алебастр

Недавно столкнулся с прокладкой электропроводки и установкой розеток в квартире.

Оказалось, что не всё так просто. Особенно если использованы шестипостовые блоки розеток. Пришлось потратить много времени на эксперименты и поиск информации в Интернет.

В чем мне здесь несправедливо повезло:

Было свободное время.
Никто не мешал.
Всё происходило у человека, который согласен был терпеливо ждать конца работы.
Был нужный инструмент и опыт обращения с ним.
В Интернет нашел тематические форумы, где пересмотрел разные точки зрения (часто противоположные), с очень эмоциональной :), но подробной аргументацией.
Еще, мне кажется, Заратустра меня просто не заметил…

Итак, — в чем же главная проблема?

В первую очередь — в алебастре. 🙂

Алебастр

Алебастр (гипс) быстро затвердевает. Его нужно разводить водой небольшими порциями и успеть использовать в течение 2 минут. Для меня идеально подошла продуктовая пластмассовая емкость, в которой продают селедку или салаты.

Важная деталь — стена впитывает влагу и ускоряет затвердевание, поэтому рекомендую обильно смачивать лунку водой (при помощи простенького пульверизатора, который применяют для цветов или при глажке белья).

Пыль и мусор из лунки нужно вычистить щеткой/кисточкой и желательно выдуть пылесосом (именно выдуть). Можно использовать резиновую грушу (продается в аптеках) или даже трубку и выдувать ртом. 🙂 Рекомендуют лунку грунтовать (я грунтовал).

Консистенция может быть разной. Нужно потренироваться (мне по-началу приходилось выбивать и переделывать замурованные подрозетники по несколько раз), но как мне показалось, лучше всего использовать почти жидкое состояние — что-то вроде кефира. Слишком жидкое состояние (почти вода) — тоже плохо, т.к. попросту вытекает. Но что-то очень близкое к такому состоянию — самое оно. Густой раствор (вязкость сметаны) мне использовать не понравилось, хотя если смесь выдавливается подрозетником из лунки без его деформации — тоже сгодится (для кирпичей с полостями — как-раз такая вязкость и нужна).

Для «батареи» из шести розеток, стоящих в разных комнатах напротив друг друга (получилось 6 сквозных дырок в стене) мне, после долгих мучений, помогла такая технология — я очень жидкий раствор алебастра наливал в полиэтиленовый пакет, в котором надрезал уголок и выстреливал смесь в щели. Перед этим подрозетники уже были частично зафиксированы. Дело в том, что в такой ситуации не получалось подрозетник вдавливать. Поэтому пришлось закрепить без усилий густым раствором (один замес — на один-два подрозетника), а потом «застреливать»/замазывать щели жидкой массой.

Некоторые мастера категорически против алебастра и рекомендуют использовать штукатурку (или вообще поручить это дело штукатурам). Я категорически против такого подхода. Во-первых, штукатурка, в большинстве своем — мягкая, и крошится при точечных надавливаниях. Алебастр же превращается в камень. Во-вторых штукатуры чаще всего замуровывают подрозетники неаккуратно — деформируют, не выдерживают расстояния, и смещают крепежные отверстия на кромке, проворачивая подрозетник по или против часовой стрелки, и, соответственно — упорные ребристые площадки внутри подрозетника, оказываются не напротив распорных лапок розетки. В-третьих все эти проблемы увеличиваются многократно на многоразеточных блоках (потому любой мастер будет настойчиво рекомендовать максимум трехрозеточные блоки — ему так удобнее).

И еще одно неудобство штукатурки. Многопостовые блоки могут сместиться, пока штукатурка затвердевает. А затвердевает она долго. Т.е. ее плюс, отчасти — минус.

Лекала

В идеале — хорошо бы сделать (например из деревянных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я использовал для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и смотрел смещение каждого следующего подрозетника по отношению к соседним. Некоторые советуют для этого использовать линейку, но тут есть подводный камень. Подрозетники обычно пластмассовые и немного деформируются при надавливаниях и выравниваниях (особенно внешний край). Поэтому, вроде бы точно выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет очевидным только при вставке розеточного блока), а вроде бы кривые (например при оштукатуривании могут немного «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без малейших усилий. Поэтому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

Инструменты

Молоток, зубило, перфоратор, отвертка (для выравнивания), деревянная палочка (для тех-же целей), и конечно — коронка для вырезания лунок. Коронку я брал относительно дешевую, т.к. дорогие нужны для массовых работ на потоке, а мне было нужно не так много лунок (в пределах одной квартиры, а не не десятков квартир, как у профессиональных электромонтажников). Уровень. Да — мне стыдно, но без него я не смог, хотя опытные электромонтажники считают что можно делать «на глаз». Впрочем даже опытные редко имеют дело с длинными шестипостовыми блоками розеток, для которых «на глаз» даже у них уже может не выйти… «Болгарка» и соответствующий диск для вырезания штроб. Паяльник, припой, канифоль (разведенная в спирте, но только в спирте — никакой другой химии, иначе придется промывать место спайки) + газовый паяльник/горелка. Газовая горелка очень удобна при спаивании (предварительно скрученных) жил в коробке. Обычный паяльник плохо прогревает место спайки, когда слишком много толстых жил. Газовый (в режиме горелки) очень выручает, и при этом работает без электричества. Припой лучше использовать проволочного типа — особенно при использовании газовой горелки. Еще нужны одноразовые резиновые перчатки, чтобы уберечь кожу на руках.

При вырезании штроб болгаркой поднимается просто сумасшедшая пыль. Поэтому лучше использовать очки, хотя… я их в конечном итоге снял — они мгновенно «слепли» от пыли. Вообще для вырезания штроб лучше использовать специальный штроборез (болгарка с пылесосом :)), но это отдельные расходы. Можно штробы делать перфоратором, но это долго и утомительно, хотя оправдано если ремонт локальный и штробы не нужно делать по всей квартире, а только немного в одном-двух местах.

Материалы

Алебастр (гипс) — см. выше.

Кабель — трехжильный 2,5 мм. Я использовал кабель с монолитными жилами (однопроволочными), хотя в укладке удобнее гибкий — многопроволочный. Но у него есть минус — в месте подключения (в розетках) такой кабель пришлось бы лудить.

Дюбель-хомут для укладки кабеля в штробы (см. фото).

Подрозетники и коробки. Подрозетники продаются двух видов — одиночные (цельные) и наборные. Я от наборных отказался (хотя они намного удобнее при вмуровывании и не требуют тщательной подгонки). По двум причинам. Во-первых когда наборные слишком длинные (под шестипостовые блоки розеток например) — их тяжелее замуровать без щелей. Особенно в моем случае, когда два блока стояли друг напротив друга в насквозь пробитой стене. Во-вторых я по-старинке предпочитаю укреплять розетки распорными лапками, а не саморезами. В случае наборных подрозетников — лапки гарантированно будут упираться в устойчивую поверхность только при вертикальном размещении розеток (одна над другой). В таких случаях я, кстати, использовал именно их (но, все-же, большинство розеточных блоков были горизонтальными). В случае же горизонтального размещения — распорные лапки попадают в неустойчивую область, в которой находятся скрепеляющие отводы подрозетников. Кроме того, крепление к кромке саморезами опасно еще и потому, что впоследствии саморез может провернуться и слизать «резьбу» (если, например, в течении последующих лет кому-нибудь понадобится снимать розетки — вкручивать-выкручивать). В таком случае розетка будет вываливаться и подрозетник придется ремонтировать. Все-таки хорошо, когда розетка надежно упирается распорными лапками и к тому же еще может быть прикручена к кромке саморезами, — в дополнение к традиционному способу крепления.

Коробки я использовал самые маленькие, какие нашел (впрочем это не критично, т.к. там особая аккуратность при вмуровывании уже не требуется).

Изолента — только тканевая, просмоленная (черная).

Розетки — на свой вкус. Хотя бывают розетки с очень странными клеммниками — жила заводится под шляпку винта. Мое далекое электромонтажное прошлое категорически протестует против такого способа крепления. Жила должна заводиться под зажимную площадку (хотя бы под кончик в винта, хотя тут есть опасность его передавить и перебить), а не под шляпку! Да еще и без шайбы — это самая настоящая халтура и опасность пожара. Можно еще при выборе обратить внимание на распорные лапки — желательно чтобы они были крепкими и не гнулись. Лучше всего, если они ориентированы перпендикулярно.

Очередность

Мне по причине неопытности пришлось потратить неделю (однокомнатная квартира), хотя изначально мне казалось, что управлюсь за день-два.

Последовательность работ зависит от степени подготовленности стен. На голую стену лучше укладывать проводку и монтировать подрозетники после того как были установлены штукатурные маяки. Часто бывает что первый грубый слой штукатурки уже нанесен. Тогда штробить и замуровывать нужно до нанесения последнего слоя штукатурки. Хуже всего если штукатуры спешат нанести последние слои штукатурки и замуровывать розетки уже приходится после них. Плохо даже не то, что штробы нужно будет делать более глубокими и что нужно штукатурить их повторно, а то, что вибрация при высверливании лунок и пыль может испортить готовую чистовую штукатурку. Могут пойти быть трещины, а от пыли стены нужно будет пылесосить (перед покраской или наклеиванием обоев). Пыль от болгарки настолько мелкодисперсная (как пудра), что проникает во все самые мелкие поры и, кстати, вызывает раздражение кожи.

Шестипостовые блоки

Помимо некоторых важных деталей описанных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны именно для шестипостовых блоков. Они очень длинные, поэтому важно контролировать расстояние с точностью до 1 мм. Первая ошибка, которую я допустил — измерял расстояние между подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников легко прогибаются и меняют форму, при том, что наиболее важная часть — середина подрозетника. Край может быть немного деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено точно. И наоборот, — может быть так, что края выставлены точно, а, при проверке блок в сборе входит с усилием и перекосами. Поэтому (хотя и не только), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода. Сначала крепил алебастром основание, а потом — замазывал оставшиеся щели. При этом пришлось применять технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были только в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в разные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Частые ошибки
монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
установка розеток в бетонную стену без подрозетника
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).
обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
неправильная укладка кабеля
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
выскакивание подрозетника из стены
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
арматура в несущей стене
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Статьи по теме
Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно
В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.
Критерии подбора установочной коробки
Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.
Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:
Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.
Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».
Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.
Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.
Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.
Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену
Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.
Стартовый этап: разметка
Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:
в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.
Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.
О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:
нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.
Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.
«Бурильно-дробильный» процесс
Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.
Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:
смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
установим сверло в обозначенную точку;
придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
бурим стену до остановки инструмента.
За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.
Непосредственно установка монтажной коробки
Далее действуем согласно следующей технологической схеме:
Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.
В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.
Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».
Процесс установки подрозетника в полую стену
Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.
Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.
Действуем по следующей схеме:
В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.
Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.
Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.
Как посадить на жидкие гвозди выпадающую розетку
Многие люди неоднократно сталкивались с такой ситуацией, когда настенная розетка начинает выпадать. Причиной этого может стать некачественный ремонт, либо же спустя какое-то время, когда розетка может расшататься от многочисленных подключений вилок.
Тем не менее, это легко можно исправить, хотя в каждом конкретном случае могут быть свои особенности. Универсальных способов, которые смогут помочь на 100%, не имеется, в некоторых ситуациях они могут и не сработать.
Фиксация розетки при помощи жидких гвоздей
В описываемом примере применяется подрозетник из пластика, который практически не держится в бетонной стене. Его крепление через саморезы, или с использованием дюбелей, невозможно. Сама же розетка прочно закрепляется в подрозетнике.
Использовать подобную розетку категорически не рекомендуется, в особенности, если в доме есть маленькие дети. Да и ее внешне она будет выглядеть не лучшим образом. Поэтому стоит определиться с наиболее оптимальным способом починки.
Метод, который лучше всего будет использовать в данном случае, не совсем стандартный, но действенный. Можно использовать жидкие гвозди. Перед началом работ следует удостовериться, что электричество отключено, и объект работ не представляет угрозы.
Это делается отключением центрального автомата на счетчике. Если же их несколько, то стоит пробовать отключать их по очереди, после каждого проверяя наличие напряжения в месте проведения работ при помощи индикаторной отвертки. При помощи специального пистолета следует нанести клей по кругу на проделанное в стене отверстие.
Большое количество выдавливать не следует, достаточно проложить небольшой толщины полоску с краю. Заранее следует снять с розетки переднюю панель, сам же подрозетник можно оставить. Аналогичную полоску клея можно нанести по его окружности.
До начала работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению жидких гвоздей, и все работы проводить согласно рекомендациям, данным в ней. После выполнения всех вышеописанных процедур, необходимо плотно вставить розетку в стенное отверстие, и некоторое время подержать. Лишний клей удалить при помощи мягкой ткани.
Перед тем, как выполнять полноценную сборку розетки, стоит убедиться в том, что клей первично засох. Но использовать ее не следует до того, как слой клея полностью высохнет и затвердеет. После того, как прошло время, указанное в инструкции, можно проверять качество установки. При правильном выполнении работы и соблюдении технологии, розетка должна держаться плотно, без раскачиваний.
Данный способ представляет собой один из наиболее простых и надежных. Крепление, выполненное данным способом, будет держать розетку в выбранном месте достаточно надежно на протяжении длительного времени.
Но если уверенности в собственных силах недостаточно, то наиболее оптимальным вариантом будет обращение к профессиональному электрику, который сможет выполнить данную работу более качественно.
КАК ЗАКРЕПИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ | blogremont.ru
Электрическая розетка – одинокое маленькое существо на огромном пространстве стены. Два маленьких глаза на круглой открытой рожице доверчиво смотрят в огромный волшебный мир.
Многие электрические розетки на стене ведут себя так, словно наделены эмоциями. Пусть механическими, но эмоциями. Когда из окружающего мира чья-то уверенная рука то и дело тыкает в глаза вилкой, трудно не испытывать эмоции. Что за радость находят розетки в такой жизни, я не знаю. Не самая завидная жизнь подумает кто-то, с кем я согласен.
Строение глаз розеток биологически объяснить невозможно. Никто и никогда не пытался сделать это. Я тоже не стану. Но регулярное тыканье в глаза, пусть и тупым предметом, неминуемо приведет к слепоте. Здесь мне приходят в память образы из фильмов о слепых, способных видеть лучше зрячих. Ну, тех фильмах, вроде “Затоичи”, “Слепая ярость” и им подобным, которые каждый видел еще в детстве.
Сюжет всех фильмов почти одинаков и сводится к тому, что слепые ориентируются в пространстве лучше зрячих. Да что там лучше. Феноменально лучше. Настолько лучше, что зрячим и не снилось.
Многие розетки, благодаря или вопреки своей слепоте, развили тонкую организацию восприятия внешнего мира. Если прислушаться, то иногда в тишине можно различить едва слышное потрескивание. Так розетки общаются между собой.
Таким неординарным особям скучно в тесноте пространства, котором они живут десятилетиями. Озарение приходит внезапно. Тогда розетка намертво хватает вилку зубами, и, расслабляя железные мускулы распорок, вырывается наружу.
Как правило, на этом ее полет заканчивается. Высшие приматы безжалостно размыкают ее челюсти освобождая вилку, и розетка повисает на двух частично изолированных, подгоревших от многолетнего напряжения нервах.
Однажды сделав это, розетка будет повторять это вновь и вновь.
Их патологическое стремление к свободе раздражает активных пользователей электроприборов, больше всего ценящих в розетках повиновение. Эти любители порядка нанимают человеческих специалистов, способных укротить любые движения розеток наружу, не оставляя им ни малейшего шанса на свободу.
Укротитель приходит рано утром, ничего не зная о терзаниях души розетки. Изощренный в своем неведении, ремонтник безжалостно отсекает тело розетки от связующих нервов и небрежно бросает его на подоконник или любую другую поверхность.
Последнее, что видят розетки перед этим – равнодушие встречных глаз ремонтника.
Изучив среду обитания розетки, ремонтник приходит к выводу, что цельнометаллическая оболочка, служившая развитием сознательного стремления к свободе, преступно велика в диаметре. Чтобы сузить внутренний мир розетки до минимально допустимого природой этих существ, бесчувственный к переживаниям розетки ремонтник делает следующее.
Достает принесенный с собой пластиковый подрозетник и вставляет его внутрь металлического. Подрозетник отлично входит по диаметру, но слишком выступает наружу. Здесь ремонтнику приходит на ум воспользоваться болгаркой.
Подрозетник, это выращенная 3D принтером внутренняя оболочка, не имеющая чувств. Его можно резать болгаркой вдоль и поперек. Никаких чувств. Все равно, что стараться вызвать ответные чувства у гранита, царапая его зубочисткой.
Специалист по отсеканию всего лишнего производит проксимальную резекцию подрозетника, удаляя верхнюю его часть. Нижняя часть сохраняется в различной степени. Через отверстия в сохранившихся частях продеваются нервы проводов. Сам подрозетник прикручивается саморезами к металлической поверхности старой оболочки, долгие годы служившей приютом розетке.
Пространство, где теперь будет жить розетка, значительно уменьшилось. Наступает время реанимировать саму розетку и водворить ее в этот карцер. Провода зажимаются в клеммы, и уже прощупывается пульс. Едва придя в сознание, розетка вдавливается в ограниченное пространство, где у нее неминуемо разовьется клаустрофобия.
Ее лапки, неспособные сопротивляться чужой воле, разводятся в стороны и намертво завинчиваются саморезами. Распятое тельце скрывается под крышкой с когда-то любопытной мордочкой, которой больше не суждено испытать ни чувств, ни стремлений.
На что садить подрозетники
Автор На чтение 18 мин. Опубликовано 12.12.2019
Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).
Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.
Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.
На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.
Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.
Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.
Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.
Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.
Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.
Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.
Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.
Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.
Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.
Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.
Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.
Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.
Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.
Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.
При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.
После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!
Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.
Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.
Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.
Как установить подрозетники до штукатурки
Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.
Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.
Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.
Установка коробок под НЕмодульные устройства
Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!
В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!
Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.
Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.
Сами меняем электропроводку (частично).
На что лучше закрепить (посадить) подрозетник в отверстие чтобы он надёжно держался?
Тут важно учитывать насколько быстро Вам нужно установить подрозетник.
Если по времени Вы ограничены, то лучше посадить подрозетник на гипс, или алебастр, он быстро схватывается, но время на корректировку подрозетника в отверстии (даже если это подрозетники под установку блока розеток) у Вас всё равно будет.
Я обычно развожу алебастр (или гипс) до состояний густой сметаны, если сделать гуще, он с лишком быстро схватывается, если чуть пожиже, то сложней будет выставить подрозетник.
Отверстие нужно очистить от пыли, далее загрунтовать, или (этот минимум) увлажнить водой.
Если нет алебастра, или гипса, то можно установить подрозетник на гипсовую штукатурку (Волма, Ротбанд и.т.п), или на гипсовую шпаклёвку, лучше стартовую (базовую).
Неоднократно устанавливал подрозетники на монтажный гипсовый клей «Перлфикс».
Конечно гипсовые штукатурки, шпаклёвки, схватываются медленней алебастра, но варианты рабочие.
Если спешите добавьте гипс в тот же Ротбанд.
Устанавливал подрозетники и на плиточный клей на цементной основе в частности на клей «Цекрезит СМ 11», розетки в ванной комнате, облицовывал помещение кафелем.
По длительности схватываемости плиточный клей застывает гораздо медленней чем любые гипсовые шпаклёвки, штукатурки и тем более медленней алебастра.
Сажают подрозетники даже вот таким образом, на монтажную пену, пену лучше брать с небольшим коэффициентом расширения, или использовать клей-пену.
На мой взгляд монтажная пена худший из вариантов, да и не каждая пена подойдёт, некоторые типы (виды) монтажной пены и горят и поддерживают горение, а огнестойкая монтажная пена просто на порядок дороже алебастра.
Розетки, выключатели, могут греться, искрить и устанавливать подрозетник на монтажную пену, не советую + пену придётся подрезать после высыхания + она увеличивается в объёме и может выдавить подрозетник из отверстия + шпаклевать её нужно по определённой технологии иначе шпаклёвка не будет держаться на пене.
Лучший из вариантов, это обычный алебастр, или же строительный гипс.
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме
Розетка
— Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft
Гнездо — это специальный слот на предмете, в который можно вставлять драгоценные камни для получения бонусов, подобных тем, которые получаются от наложения чар.
В настоящее время нет возможности удалить камень после того, как он был помещен в гнездо. Вы можете поместить другой камень в то же гнездо, но это приведет к уничтожению существующего камня (как при перезаписи чар).
[Карманное вычислительное устройство] из Мехагона — это безделушка, в которой есть гнезда для определенных элементов перфокарт.
Размещение драгоценных камней в гнездах
Самоцветов можно добавить в гнезда в окне «Размещение предметов», которое можно открыть, удерживая нажатой клавишу Shift и щелкнув правой кнопкой мыши по вставленному предмету. Затем драгоценные камни перетаскиваются в слоты, и нажимается кнопка «Socket Gems», чтобы применить драгоценные камни.
Типы розеток
Розетки делятся на следующие типы:
драгоценных камней может быть помещен кем угодно в предмет с гнездом с помощью интерфейса перетаскивания, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу Shift, на оружии или части брони, которую вы хотите вставить.
Розетки призматические
Призматические (или бесцветные ) гнезда — это гнездо по умолчанию, которое можно найти в любом предмете с гнездами для драгоценных камней. Они также могут быть добавлены к предмету с помощью навыков кузнечного дела (или предметов, созданных с помощью кузнечного дела, таких как [пряжка вечного пояса]). В них можно поместить любой драгоценный камень (кроме мета-драгоценных камней).
Предметы, которые имеют гнездо, пораженное ша, могут иметь одно призматическое гнездо, добавленное к ним с помощью [Око Черного принца].
Головки зубчатые
Разъемы для шестеренок — это разъемы только для инженеров, впервые представленные в World of Warcraft: Cataclysm .Любой класс может добавить шестеренки в эти гнезда, если у него есть инженерные навыки для этого. В настоящее время единственными известными предметами, имеющими шестеренки, являются эпические шлемы, созданные инженерами с 75 очками навыков инженерного дела Катаклизма или Пандарии.
Сами зубчатые колеса покупаются в Сумеречном нагорье, Штормграде или Стальгорне, используя в качестве валюты другие инженерные изделия.
Мета-сокеты
Основная статья: Мета-драгоценный камень
Мета-сокеты можно найти только на высокоуровневых головных уборах с The Burning Crusade до Mists of Pandaria (в настоящее время только в определенных разновидностях головных уборов).Мета-сокеты принимают только мета-драгоценные камни, а мета-драгоценные камни можно размещать только в мета-сокетах.
До патча 7.0.3, мета-драгоценный камень, представленный до Mists of Pandaria , был бы неактивным, если не были выполнены определенные требования, например, надетые предметы с определенным количеством и цветом других драгоценных камней.
Ша-розетки
Основная статья: Sha-Touched
Sha-Touched sockets можно найти только на оружии у Великой Императрицы Шек’зир в Heart of Fear и Tsulong, Lei Shi и Sha of Fear на Terrace of Endless Spring.Гнезда, затронутые ша, принимают только драгоценные камни, затронутые ша.
Розетки Domination
сокетов господства были введены в патче 9.1 из предметов, выпавших из святилища господства. Их можно наполнить только Осколками господства, которые также выпадают из рейда.
Цветные розетки
До патча 7.0.3 большинство сокетов, обнаруженных на оборудовании, были красными, желтыми и синими. В то время как любой камень может быть помещен в любой из этих типов гнезда, бонус гнезда для предметов будет активирован только в том случае, если все гнезда будут заполнены соответствующим цветом камня.
За исключением мета-драгоценных камней, все камни соответствовали одному или нескольким из этих цветов.
Драгоценные камни основного цвета — красного, желтого и синего — могут соответствовать только тем гнездам, которые соответствуют их цвету.
Драгоценные камни вторичного цвета — зеленого, оранжевого и фиолетового — подходят для любого из двух слотов, соответствующих их цвету. (Например, оранжевый драгоценный камень будет соответствовать красной или желтой ячейке для бонуса.)
Призматические самоцветы соответствуют любому из трех цветов гнезда.
История
сокетов были представлены в The Burning Crusade и смоделированы по аналогичной концепции с использованием драгоценных камней в Diablo II , хотя метод их замены отличается. ^[1] Система рунных слов в дополнении Diablo II Lord of Destruction , которое добавляло дополнительные бонусы, если определенный набор рун был вставлен в определенном порядке, не была воспроизведена в WoW — особые комбинации драгоценных камней не дают никаких бонусов, кроме предопределенного бонуса гнезда предмета, если только не используется мета-камень.
Начиная с патча 3.0.2, кузнецы с уровнем мастерства 400+ могут навсегда разместить дополнительное гнездо на своих браслетах и перчатках, что делает предмет с гнездом привязанным к себе. ^[2] ^[3] Кузнецам изначально была дана возможность вставлять одноручное оружие, но, похоже, это не было реализовано в выпуске патча (хотя на это есть ссылки в файлах игры).
Кузнец с уровнем навыка 425+ может сделать [Вечную пряжку для пояса], которую может использовать кто угодно (даже продавая на аукционе), чтобы добавить призматическое гнездо к поясу, сделав пояс привязанным к себе.
Начиная с Warlords of Draenor , по умолчанию ни один из предметов не имеет гнезда. Вместо этого у каждого предмета, выпадающего из подземелья, есть небольшой шанс получить призматическое гнездо.
Изменения патча
Patch 7.0.3 (2016-07-19): Все цветные розетки заменены на призматические.
Патч 2.0.1 (05.12.2006): Добавлен.
См. Также
Список литературы
Внешние ссылки
Как установить процессоры LGA115x и LGA1200 в Socket
Эти инструкции применимы к процессорам на базе LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1200 в штучной упаковке и радиаторам вентилятора из-за схожести процесса установки.Обратите внимание, что эти процессоры несовместимы между разными сокетами из-за электрических, механических различий и различий в ключах.
Посетите Центр установки процессоров Intel® для получения дополнительной информации об интеграции процессоров для настольных ПК.
В этих инструкциях предполагается, что процессор в штучной упаковке и радиатор вентилятора являются новыми, а материал термоинтерфейса, нанесенный на заводе-изготовителе, нанесен на нижнюю часть радиатора вентилятора.
Внизу страницы есть ссылки на документы по установке некоторых розеток.Эти документы включают информацию о том, как сбросить фиксаторы радиатора вентилятора, как повторно нанести материал термоинтерфейса, а также ссылку на видео по установке.
Нажмите на рычаг, чтобы отсоединить его (1), и поднимите (2).
Открытая грузовая пластина.
Не касайтесь контактов разъема или нижней части процессора
Удерживайте процессор большим и указательным пальцами.Убедитесь, что контакт 1 разъема совмещен с контактом 1 процессора. Также убедитесь, что выемки разъема совпадают с выемками на процессоре. Опустите процессор прямо вниз, не наклоняя и не сдвигая процессор в разъеме. Осторожно отпустите процессор, убедившись, что он правильно вставлен в гнездо.
Откройте пластину нагрузки. Снимите защитную крышку с загрузочной пластины. Не выбрасывайте защитную крышку. Всегда заменяйте крышку гнезда, если процессор извлекается из гнезда.
Чтобы закрыть нагрузочную пластину, требуется очень небольшое усилие. Нажмите на пластину нагрузки, закройте и включите рычаг розетки.
Установив материнскую плату в корпус, поместите радиатор вентилятора на материнскую плату, совместив крепежи через отверстия. Правильно выровняйте застежки через отверстия, иначе вы рискуете повредить нижнюю часть застежек. Также будьте осторожны, чтобы не повредить материал термоинтерфейса, прикрепленный к нижней части радиатора вентилятора.
Надавите на верхнюю часть каждого из креплений в альтернативном порядке, как показано ниже, удерживая радиатор вентилятора на месте. Вы должны услышать щелчок при нажатии на каждую застежку. Осторожно потяните вверх каждую застежку, чтобы убедиться, что все четыре застежки надежно закреплены. Незакрепленный фиксатор препятствует хорошему уплотнению между радиатором вентилятора и процессором и может привести к ненадежной работе процессора.
Подключите разъем 4-проводного кабеля вентилятора процессора к 4-контактному разъему вентилятора процессора на материнской плате.(4-контактный разъем кабеля вентилятора процессора можно подключить к 3-контактному разъему вентилятора процессора на материнской плате, если 4-контактный разъем вентилятора процессора недоступен.)
Ударные разъемы и наборы разъемов
Ударные головки DEWALT ^® созданы для того, чтобы превзойти ожидания профессионалов.
Ваш выбор
36 Результаты Очистить все
Нет текущих выборов
Размер диска (дюймы) Посмотреть больше фильтров Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 36 Результаты
Товаров не найдено.
{{{Navigation_Title}}}
{{ModelName}}
{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}
Astro Tools | 7шт.Набор разъемов для датчика и отправляющего устройства

• Гнездо блока передачи давления масла 1 «и 1-1 / 16» Включает шестигранник 1 «и 1-1 / 16», который позволяет снимать блоки передачи давления масла. Специальная глубокая конструкция подходит для переключателей размером до 2-5 / 8 дюймов. Предназначена для использования с приводным инструментом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 1-1 / 8 дюйма.
• Гнездо узла подачи давления масла 1-3 / 16 дюйма
Позволяет снятие блоков подачи давления масла на автомобилях GM конца 1980-х и середины 1990-х.Предназначен для использования с приводным инструментом 1/2 «.
• Гнездо переключателя термодатчика GM 1-1 / 16″
Позволяет снимать и устанавливать переключатель термодатчика на автомобили GM 1973–1977 годов. Предназначен для использования с приводным инструментом 1/2 «.
• 7/8″ Гнездо подогреваемого датчика кислорода
Гнездо разработано с прорезью в гнезде, в которое вставляются разъемы на тепловых датчиках кислорода. Гнездо имеет двойной привод 1/2 «для легкого доступа.
• Гнездо датчика кислорода со смещением 7/8″ с низким профилем
Низкопрофильная конструкция для использования в ограниченном пространстве.Предназначен для использования с приводным инструментом 3/8 «.
• Гнездо датчика кислорода 7/8″
Гнездо, предназначенное для снятия и установки датчиков кислорода в большинстве отечественных и многих импортных транспортных средств. Гнездо с прорезью, обеспечивающей зазор для провода. Предназначен для использования с приводным инструментом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 1 дюйм.
• Универсальный вакуумный клапан PVS, TVS 7/8 «и гнездо для датчика кислорода.
Предназначен для снятия и установки реле вакуума с шестигранником 7/8″ и некоторых датчиков кислорода. Предназначен для использования с приводным инструментом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 1 дюйм.
• Изготовлен из Cr-V

Маркетинговый флаер для этого продукта еще не доступен.
Astro Pnuematic Tools с гордостью продает товары через обширную группу дистрибьюторов и онлайн-продавцов. Найдите ближайшего к вам в поисковике дистрибьютора.
Что делать, если я воткну палец в электрическую розетку?
Многие люди, в частности родители, действительно задаются вопросом, что произойдет, если кто-то — возможно, их ребенок — воткнет палец в электрическую розетку.По данным Комиссии США по безопасности потребительских товаров, ежегодно около 4000 человек оказываются в отделении неотложной помощи, обращаясь за медицинской помощью по поводу травм, вызванных несчастными случаями с электрическими розетками. Примерно от трети до половины этих пациентов — дети, решившие воткнуть в розетку какой-либо металлический предмет (например, скрепку или ручку ложки) или свой палец. Это число может показаться большим, но на самом деле этим людям повезло. Сотни людей никогда не попадают в отделение неотложной помощи.
Если вы засунете палец в электрическую розетку, ток может вас искалечить или даже убить. Человеческое тело — отличный проводник электричества. Электричество всегда ищет быстрый и простой путь к земле. Поскольку около 70 процентов человеческого тела состоит из воды, электричество очень легко проходит через вас за считанные секунды. Как минимум, поражение электрическим током может вызвать:
Головную боль
Мышечную усталость или спазмы
Временное бессознательное состояние
Временное затруднение дыхания
Некоторые из наиболее серьезных и, возможно, смертельных побочных эффектов поражения электрическим током:
Тяжелые ожоги в месте контакта и по ходу электрического тока через тело
Потеря зрения
Потеря слуха
Повреждение мозга
Остановка дыхания или недостаточность
Остановка сердца (сердечный приступ)
Смерть
Если кто-то поблизости уколется пальцы или какой-либо металлический предмет в розетку и получил удар электрическим током, НЕ прикасайтесь к человеку.Если вы прикоснетесь к нему или к ней, электричество может переместиться из тела этого человека в ваше, потрясая вас обоих. Следует быстро оттолкнуть пострадавшего от розетки, используя предмет, не проводящий электричество. Подойдет ручка метлы или сухое полотенце. Как только контакт прерван, быстро проверьте дыхание и пульс пострадавшего и поищите ожоги. Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Первоначально опубликовано: 24 марта 2008 г.
Электрика 101: Электропроводка и куда ставить розетки? — Советы и правила
Электропроводка и место установки розеток должны быть одними из ваших первых соображений при ремонте дома.Когда я ремонтировал свое жилище; Мой план состоял в том, чтобы поставить как можно больше розеток в каждую комнату. Это сработало нормально, но я мог бы сделать это лучше. Надеюсь, вы сможете извлечь уроки из моего опыта, как это сделать.
Итак, как решить, куда ставить розетки в доме?
Розетки должны располагаться на высоте не менее 45 см от земли, а выключатели освещения должны находиться на высоте не более 120 см от земли. Помните об этом, прежде чем планировать.Составьте план практического использования каждой комнаты, включая планы настенного телевизора, и где будет находиться вся ваша мебель. Спросите своего электрика о максимальном количестве розеток, которое у вас должно быть в каждой комнате. Это поможет вам расставить приоритеты.
Мой дом полностью электрифицирован, и мне нужна была полностью новая проводка. До того, как я его купил, в этом месте практически не было розеток. Полезно иметь представление о том, как в вашем доме подано электричество.
Понимать основы электропроводки для вилок в вашем доме
Стоит хорошо разбираться в электроснабжении вашего дома.Во-первых, это поможет вам понять разговоры, которые вы ведете со своим электриком, а во-вторых, это поможет вам также принимать решения относительно конфигурации ваших розеток и выключателей света.
Электроэнергия распределяется с помощью блока предохранителей, где электричество разделяется на цепи, известные как радиальные или кольцевые (более распространенные) цепи, обслуживающие электрические розетки, такие как розетки. Источник питания обычно делится на две или три цепи, обслуживающие наверху, внизу и, например, вашу кухню. Световые цепи отделены от этого. В среднем доме обычно есть две световые цепи.
Эта информация полезна для понимания того, нужно ли вам переподключать весь дом или нет. Например, вам могут потребоваться дополнительные розетки, но с вашим освещением все будет в порядке. Эти знания могут сэкономить вам кучу денег, и теперь они у вас есть! (Хотел бы я, когда менял проводку)
Кольцевая цепь — Силовая цепь, состоящая из кольца, образованного из блока предохранителей, так что каждое гнездо на петле соединено в обе стороны вокруг петли обратно к блоку предохранителей.
Радиальная цепь — Цепь питания, начинающаяся от блока предохранителей и оканчивающаяся в самой дальней розетке или приборе, каждая розетка подключена к предыдущей в цепи. Этот тип схемы распространен с душевым прибором или плитой.
Как узнать, нуждается ли ваш дом в ремонте?
Решение перенастроить мой дом было простым решением. В моей гостиной было только две розетки, и в какой-то момент я отключился от электричества.Серьезно, я подключил устройство для снятия обоев и отключил электричество в остальной части моего дома. Однако решение для вас может быть неочевидным.
Ваш дом может нуждаться в ремонте или ремонте проводки, если у вас старая проводка и вам нужны такие вещи, как:
Диммерные выключатели света
Дополнительные розетки
Электрическая духовка или плита
или если ваш дом работает на одной кольцевой цепи (как у меня!)
Если вы хотите двусторонний переключатель.Выключатель света вверху и внизу вашей лестницы
Я включил эти предметы, так как они были вещами, которые я хотел заменить на себе. Ваш электрик, конечно же, может помочь вам принять эти решения; Но вот несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание, чтобы убедиться, что в конечном итоге вы не выполните больше электромонтажных работ, чем вам нужно.
Вот некоторые вещи, которые я узнал, когда установил в своем доме все, о чем я упоминал выше.
Новые Диммерные переключатели требуют заземления для работы.Если ваш дом старый, и у вас нет «заземляющего» провода, и вам действительно нужен диммер, это явная галочка в разделе «Переподключите свет» в вашем списке.
Возможно, вам не придется повторно подключать весь дом, поскольку вилки и свет, как правило, подключаются отдельно.
Дополнительные розетки . Если они вам нужны, вам, очевидно, потребуется переустановить проводку. Одна кольцевая цепь может охватывать не более 100 метров, но вы можете иметь столько розеток, сколько захотите.
Убедитесь, что вы согласовали расположение розеток с электриком.Возможно, вы не сможете вставить вилку в розетку в некоторых регионах вашего дома, если, например, вам трудно вывести другую вилку из розетки.
Электрическая духовка или плита — Обычно вы разделяете кабели на каждый прибор, чтобы проложить их от блока предохранителей до кухни. Что касается размера кабеля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего устройства, но в большинстве случаев подойдет 6-миллиметровый кабель T&E (сдвоенный и заземляющий) и предохранитель на 32 А.
Ваш дом работает от одной кольцевой сети — Маловероятно, что у вас возникнет эта проблема, однако мой дом управлялся с одного кольца предыдущим владельцем.Это включало кухню, ванную комнату, спальни и гостиные.
Вам нужен двухпозиционный переключатель — Для выключателя света вверху и внизу лестницы, например, требуется двухпозиционный переключатель. Если у вас его еще нет, но потребуется дополнительная проводка.
Вы можете проверить, есть ли у вас эта проблема, посмотрев на блок предохранителей, особенно на автоматические выключатели, о которых мы поговорим ниже.
Что такое блок предохранителей
Перед тем, как вызвать электрика, просто взгляните на блок предохранителей и ознакомьтесь с ним.Ваш блок предохранителей, например, чтобы сообщить вам, сколько цепей у вас дома. Вот фотография моей коробки предохранителей, которую я кратко рассмотрю.
Блок предохранителей
Главный выключатель: Главный выключатель, как вы, наверное, догадались, позволяет отключить электроснабжение всего дома. Он может вам понадобиться, например, если вы меняете розетки вручную.
Автоматические выключатели : Автоматические выключатели охватывают отдельные электрические цепи, которые будут у вас дома.Если вы впервые смотрите на него, вы можете использовать его как ориентир, чтобы узнать, сколько цепей у вас дома. Если в районе вашего дома не работает электричество, вы можете попытаться определить причину неисправности, посмотрев на это.
Главные выключатели или автоматические выключатели предназначены для «отключения». Всякий раз, когда ваш блок предохранителей обнаруживает какие-либо отклонения в количестве потребляемой электроэнергии, он предназначен для отключения источника питания в данной области. Это могло произойти из-за перегрузки розетки или неисправности электрического элемента.Обычно это процесс устранения для выявления «виновника».
Как определить, что в доме плохая проводка?
Выявление неисправности электропроводки в доме может оказаться непростым делом, и даже если просто нажать на телефонную трубку и попросить электрика перенастроить ваш дом, может не потребоваться. Если ваш бюджет особенно ограничен (например, у меня), то действительно полезно знать, какие электрические работы действительно необходимо выполнять.
Так как же определить, что в доме плохая проводка?
Проверьте, срабатывают ли автоматические выключатели, если они срабатывают, это признак неисправности проводки.
Посмотрите, продолжает ли ваш свет мерцать, и прислушайтесь к гудению или затемнению.
Посмотрите на высоту ваших розеток. Если они будут такими же низкими, как плинтусы, это не будет соответствовать действующим стандартам.
Если ваши розетки нагреваются при использовании, это также может быть признаком плохой проводки.
Замена проводки может не потребоваться, но, возможно, это стоит сделать, если проводка очень старая. Лучше всего выполнить эту задачу до того, как вы начнете ремонтировать остальную часть вашего дома.
Сколько штепсельных / настенных розеток я должен иметь в каждой комнате?
Нет ограничений на количество розеток / розеток, которые вы можете установить в конкретной комнате. Вы ограничены длиной каждого контура, которая составляет 100 м2 для каждой комнаты.
Это сводится к общим предпочтениям при принятии решения о том, сколько розеток у вас должно быть в каждой комнате.
В качестве общего руководства — вот количество розеток в вашем доме
Гостиная — минимум 6 двойных розеток (телевизор, роутер, лампы, запасные розетки для ноутбуков и заряды).
Спальня — 4-6 двойных розеток в каждой спальне.(Прикроватные лампы, зарядные устройства, очки для фенов и телевизора)
Столовая — 4-6 двойных розеток для ламп, а также ноутбуков, если вы используете эту комнату для других целей.
Наружная электрическая розетка с двумя розетками — Часто упускается из виду, но полезная точка для газонокосилки, струйной мойки или другого садового прибора на открытом воздухе.
Размещение, возможно, более важно. Например, если вы устанавливаете телевизор на стене, подумайте о размещении на стене, так как в идеале вам не нужны оголенные провода.Для меня симметрия тоже важна.
Вы монтируете розетки только один раз, поэтому, если у вас квадратная комната, размещение вилок параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии от стены по высоте и длине выглядит лучше.
Когда из цепи вынимается штепсельная розетка, используется термин «отталкивание». У вас может быть только одна розетка на каждый ответвление от цепи. Если вам интересно, количество розеток, которые у вас есть в цепи, не повлияет на подачу электричества ни в одну из ваших розеток.
Сколько розеток должно быть на кухне?
Любые электрические плиты или духовки должны быть подключены непосредственно к блоку предохранителей. Однако вам понадобятся отдельные переключатели для плиты и духовки.
Около 6 розеток с двойным штепселем в дополнение к приборам, подключенным непосредственно к блоку предохранителей, — это хорошее количество для вашей кухни.
Другие бытовые приборы, такие как стиральная, посудомоечная и сушильная машины, можно подключать через розетки.
Полезно иметь на кухне несколько розеток для различных кухонных приспособлений, только будьте осторожны с близостью к проточной воде и проконсультируйтесь с электриком, что с вашим размещением все в порядке.
Штепсельную розетку какого типа мне следует покупать? Все ли они одного размера?
По моему опыту, вилочные розетки обычно имеют одинаковый размер, но выбор того, покупаете ли вы розеточные пластины с фальцами или литые, которые немного выступают, зависит от того, могут ли ваши вилки вставляться в стену заподлицо. Это будет зависеть от качества штукатурки и от того, насколько хорошо электрик установил заднюю панель розетки.
Так выглядит мой.
Я сделал снимок самой плохой розетки в моем доме, чтобы показать вам, насколько плохой она может быть.Если честно, наверное, стоило купить формованные тарелки.
Если у вас нет чистых краев, корпус штепсельной розетки немного торчит, то лучше купите формованную крышку штепсельной розетки.
Разъемы USB хороши?
Сейчас все заряжается по USB. На самом деле, я обнаружил, что для большинства вещей мне приходится покупать отдельные переходники для вилок, в том числе для телефона, чтобы зарядить его.
Разъемы USB
— это хороший способ избежать необходимости в домашнем адаптере для вашего телефона или других цифровых устройств, но убедитесь, что вы выбрали правильный.
Купите USB-разъемы с общим током не менее 3,1 А, их трудно найти, но их стоит поискать, если вам нужна быстрая зарядка на нескольких устройствах.
Наиболее важным соображением при рассмотрении USB-разъемов является то, какие усилители можно от них питать. Обычно это отображается на пластине розетки. Чем выше ток, тем мощнее электрический ток.
Еще одним важным моментом является то, что сила тока USB-разъемов обычно распределяется между двумя портами, поэтому, если у вас есть два заряжаемых устройства, по сути, для зарядки потребуется больше времени.
Попробуйте и купите розетки со специальными розетками на 1,0 и 2,1 А, чтобы обеспечить стабильную скорость зарядки на всех ваших устройствах.
Вам необходимо приобрести хорошие USB-разъемы, если вы их покупаете, так как многие популярные устройства, такие как iPad, требуют минимального тока в 2,1 А. Если вы купите USB-разъем, например, на 1-2 А, ваш iPad будет заряжаться, но очень медленно.
В конечном итоге вы просто воспользуетесь своим адаптером, что в первую очередь лишает смысла его покупать.
Насколько разрушительным является ремонт дома?
Ремонт дома — одно из самых разрушительных действий при ремонте дома. По этой причине в идеале предпочтительно сначала выполнить эту работу.
Большинство, если не все действия, следует выполнять после переналадки электропроводки в доме
Вашему электрику может потребоваться установить новый блок предохранителей, а затем проложить новые кабели под половыми досками, что означает подтягивание существующих полов, что неприятно, если вы только что обставили мебель.
Будьте готовы к тому, что каналы для ваших розеток и кабелей также будут втыкаться в ваши стены. Также не рекомендуется делать штукатурку перед электромонтажными работами.
Вкратце…
Решить, где поставить розетки, сложнее, чем кажется. Это может привести к частому переналадке электропроводки в вашем доме, и было бы хорошо узнать, что вам нужно сделать это как можно скорее в своем проекте по ремонту.
Ремонт вашего дома — это разрушительное занятие, и понимание того, как электрические цепи работают на высоком уровне, может помочь вам принять важные решения, касающиеся размещения розеток, выключателей света и электрических приборов, таких как электрическая плита и духовка.
Некоторое понимание вашей текущей настройки также может помочь вам избежать ненужных электромонтажных работ, рекомендованных вашим электриком, так что, надеюсь, мой опыт помог вам на вашем пути.
Если вам понравилась эта статья, не стесняйтесь проверить еще немного моего контента здесь. Если у вас есть другие вопросы по ремонту дома или сделай сам, возможно, я смогу помочь.
Выбор подходящей розетки для вашего электроинструмента — Блог
Выбор розетки для электроинструмента может показаться простой задачей.Откройте любой каталог инструментов или ящик для инструментов, найдите нужный размер диска, выберите нужный размер шестигранника — и вперед. Но не все так просто. Розетка часто является самым упускаемым из виду компонентом при правильной установке крепежа с помощью электроинструмента.
Розетка — это тоже инструмент. Эти элементы бывают разных дизайнов и размеров, и вам нужно выбрать правильный дизайн и размер для вашего приложения. В процессе крепления розетки подвергаются постоянным нагрузкам. В зависимости от применения крепления ключевыми элементами являются максимальная износостойкость и высочайшая эластичность.
С вложениями, которые вы вкладываете в каждый электроинструмент, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящая розетка, чтобы получить оптимальную производительность от инструмента, а также обеспечить безопасность оператора. Обладая более чем 45-летним опытом, Mountz является специалистом по крутящему моменту. Вот краткое руководство по правильному выбору розетки, которое улучшит ваши результаты при использовании розетки с электроинструментом.
1. Ударные розетки — неспроста их называют. Это означает, что они сконструированы так, чтобы выдерживать удары, и в их конструкцию встроены некоторые важные меры безопасности.Обычно со спецификацией твердости по Роквеллу HRC43-45 ударные головки могут использоваться с большинством любых электроинструментов без контроля крутящего момента, но особенно с ударными инструментами. Так что в следующий раз, когда вам захочется надеть хромированное гнездо из ящика для инструментов на конец ударного ключа, одновременно возьмите защитные очки. Примите меры, чтобы закрепить его на инструменте с помощью штифта и уплотнительного кольца. В конце концов, инструмент вращается со свободной скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту, поэтому защитите себя и окружающих, закрепив гнездо на инструменте.УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ = УДАРНЫЕ РОЗЕТКИ.

2. Гнезда для управления крутящим моментом — инструменты для управления крутящим моментом, которые отключаются, работают с храповым механизмом или имеют какой-либо метод остановки при точном крутящем моменте, являются идеальными кандидатами для гнезд для управления крутящим моментом. Гнезда управления крутящим моментом часто называют силовыми гнездами, потому что в них есть отверстие в приводе, предназначенное для фиксации фиксатора штифта электроинструмента. Эти патрубки производятся с твердостью по Роквеллу HRC47-49, и они дольше сопротивляются деформации благодаря более высокому классу твердости. Наденьте на них ударный гаечный ключ, и они могут проработать какое-то время, но, скорее всего, они могут треснуть или сломаться.ИНСТРУМЕНТЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МОМЕНТА = КОНТРОЛЬ МОМЕНТА / РОЗЕТКИ.
3. Головки для гильз. Головки для гильз представляют собой гибрид головок с контролем удара и крутящего момента, и они используются для импульсных или импульсных гайковертов — инструментов, которые имеют скорость ударного ключа, но с контролем крутящего момента. Импульсные инструменты работают со скоростью более 4000 об / мин, поэтому наличие штифта и уплотнительного кольца действительно важно для безопасного использования. Кроме того, импульсные инструменты имеют удлиненную опору для круглой втулки гнезда, что обеспечивает ей дополнительную поддержку.Гнездо для привода гильзы на импульсных инструментах устраняет вибрацию и колебания, характерные для стандартного ударного гнезда. Кроме того, муфты приводных муфт имеют рейтинг по шкале Роквелла HRC47-49, что продлевает срок их службы по сравнению со стандартными ударными головками. Гильзы для приводов более дорогие, чем для ударных или регулируемых по крутящему моменту.
No related posts.

Разное