Диаметр подрозетника. Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Встроенный подрозетник на 3 розетки

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

• Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
• Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
• Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
• Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

Подрозетник и установочная крышка

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:

• После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
• Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху.
  Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
• Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
• Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника.

Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

yaelectrik.ru

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

samelectrik.ru

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

• Стандартные размеры подрозетников
• Монтаж одиночного подрозетника
• Монтаж нового подрозетника в старый
• Установка блока подрозетников
• Монтаж на прочие поверхности
• Расположение провода в подрозетнике
• Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень;
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
• Зубило;
• Молоток;
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

electricvdele.ru

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

• регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
• выключатели;
• клеммники;
• диммеры;
• розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

• размер;
• форма;
• расстояние между осями;
• материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

 

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

1. При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
2. В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
3. Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

housetronic.ru

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

• Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
• Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
• LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

pauk.top

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

• А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
• В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
• С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

• Алмазные.
• Карбидно-вольфрамовые.
• Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

• Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
• Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
• Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
• Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDS_MAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

• Быстрый износ инструмента.
• Невозможность восстановления режущих насадок.
• Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

Блок подрозетников для бетона

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления – 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Оглавление:

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Подрозетники для бетона: советы по установке

При перепланировке и ремонте обычно делается монтаж новых выключателей и розеток. А значит, требуется установка подрозетников. Это обязательный элемент для защиты проводки в стене. И если стены выполнены из бетона, то требуется монтаж специальных подрозетников – монтажных коробок. Чаще всего они делаются из полипропилена, так как он не пропускает электрический ток и не подвержен возгоранию. Чтобы подготовить бетонную стену под его установку, понадобится немало времени и знаний. Эта статья пошагово расскажет, как быстро и эффективно проделать такую работу.

Один из распространенных видов подрозетников

Необходимые инструменты

Самое сложное, когда делается монтаж такого устройства в бетонную стену, – проделать отверстие под него. Это можно осуществить несколькими способами, в зависимости от того, какие инструменты на данный момент есть под рукой.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

• молоток
• зубило
• карандаш
• диск для бетона
• болгарка
• строительный уровень
• перфоратор
• бур по бетону
• лопатка

Это минимальный набор инструментов, без которого будет сложно проделать монтаж розетки в бетонную стену. Также понадобятся коронки, чтобы сделать отверстия под необходимый диаметр.

Как сделать отверстие в стенах?

Прежде всего, до того как делать монтаж, необходимо отметить место на стене, куда планируется установить монтажную коробку. Карандашом обводится вся площадь под крепление. То есть прорисовываем стандартный диаметр подрозетника – 68 мм. Плюс к этому добавляем около 4 мм, с запасом для шпаклевки. По отметке с помощью болгарки выпиливается квадрат.

Глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника

При этом важно учесть, что глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника, а это порядка 5 см. Затем в ход идет перфоратор. Но если его нет, можно воспользоваться молотком и зубилом. С их помощью из проделанной болгаркой отметки убирается весь, находящийся внутри, бетон, то есть делается отверстие под нужный диаметр.

Делать это надо аккуратно, чтобы избежать откола от стены больших кусков. Если это произошло, то места сколов надо сразу же заделать бетонным раствором. Весь последующий монтаж должен проводиться только после того, как раствор окончательно подсохнет. Стоит учитывать и то, что при работе с болгаркой в лицо будут лететь бетонные осколки. Поэтому работать надо в защитной маске или очках, чтобы избежать повреждения глаз. Также потребуется и респиратор, так как придётся дышать пылью, появляющейся в процессе работы. Это самый простой способ проделать бетонное отверстие в стене, но есть и другой, с использованием коронки.

Альтернативный способ как проделать отверстие

Этот метод не такой сложный, как предыдущий, но требует наличие специальных инструментов, таких как бур по бетону, например. Установка производится легко, если инструмент подобран строго под диаметр коробки. Необязательно покупать необходимые инструменты, сегодня их достаточно легко взять на прокат. А вот коронки надо будет приобрести.

Проще всего, да и быстрее, проделать отверстие, используя именно коронку с помощью ударного бурения, главное — не превышать необходимый при этом диаметр отверстия. Особенно важно, чтобы она была качественной: не стоит на этом экономить, в результате выйдет дороже, так как некачественные коронки быстро ломаются.

[ads-pc-1][ads-mob-1]
Это самое верное решение, если требуется установить не один подрозетник, а сразу несколько. Если же необходим монтаж только одной монтажной коробки, то отверстие вполне можно сделать при помощи лопатки и бура.

Разметка стены

Это основной и самый важный этап, чтобы подрозетник установился по бетону легко и быстро. От него зависит, насколько качественно будет проделана вся последующая работа. Все размеры размечаются по уже установленным стандартам. Высота, на которую проводится установка розетки, от пола — 30 см, выключатель ставится на высоту в 1 метр. На кухне над столешницей розетка устанавливается на высоту в 120 см от пола, для стиральной машины — на высоту в 1 метр. Конечно, все можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы использование розеток было удобным. Все отверстия по отметкам делать лучше с использованием коронки.

Первым делом проводится горизонтальная черта, для этого используем уровень и карандаш. Важно, чтобы по всей длине она была ровной. Затем крестиком помечаются места, в которых требуется установка подрозетников. После этого монтажная коробка прикладывается к стенам и обводится карандашом. К этой окружности прибавляется 4 мм, именно такая площадь необходима, чтобы установить коробку. Когда разметка сделана, можно приступать к созданию отверстия в стене по одному из методов, описанных выше, но лучше всего это делать с помощью коронки.

Фиксация подрозетника в стенах

После того как отверстие будет готово, а диаметр и все размеры соблюдены, подготавливается раствор для закрепления монтажной коробки. Для этого чаще всего применяется алебастр. Раствор рекомендуется использовать сразу, так как через 5 минут он окончательно затвердеет. Помимо алебастра можно использовать и различные виды универсальной шпаклевки: с ней гораздо легче работать, когда требуется укреплять бетонную стену.

Отверстие закладывается шпаклевкой, причем, чем ее больше, тем лучше. Это позволит подрозетнику крепко держаться в отверстии. Остатки шпаклёвки сами выйдут наружу, под давлением,после их надо будет удалить. Подрозетник для стены из бетона с пропущенными в него проводами надо установить и вдавить в отверстие до уровня стены. Особенно это актуально, если стены имеют только черновую отделку.

Сразу проверяется расположение крепежных отверстий, и пока раствор не засох, их можно подровнять. После полного высыхания раствора монтажная коробка крепится на болты. Теперь в неё можно устанавливать розетку. Монтаж можно считать завершённым.

Коронки для подрозетников по бетону: виды, критерии выбора, цены

Выполнение в стенах больших отверстий дрелью с обычными сверлами и насадками не дает хорошего результата, края получаются неровными, процесс трудоемкий. Приходится делать более десятка сверлений, затем выдалбливать куски. Поэтому для бурения под монтаж электрических розеток используют перфораторы или установки со специальными коронками для подрозетников по бетону. Реже их применяют с мощной дрелью (не менее 800 Вт).

Оглавление:

1. Что такое коронка?
2. Классификация
3. Критерии выбора
4. Проделывание отверстий для розеток
5. Цены

Общие сведения о коронках

Это приспособления в виде отрезка цилиндрической трубы с режущей сегментированной окантовкой, состоящей из 5-16 зубьев. Чем больше сегментов, тем эффективнее и быстрее выполняется сверление. В состав также входят фланец (переходник под патрон) для крепления к инструменту и центрирующее сверло, первым проникающее в стену и задающее направление основной режущей кромке.

За счет особенностей конструкции коронки просто и быстро проникают в поверхность. Используя их, за 5 минут получают полость с ровными краями. Насадки для подрозетников по бетону хорошо справляются не только с этим материалом, но и с искусственным или природным камнем, керамической плиткой, кирпичом.

Способы сверления:

• Ударный. Для этого метода нужен мощный перфоратор и специальная насадка. Сердцевина отверстия крошится и полностью вываливается. Не подходит для железобетонных стен, так как пригодные для него коронки не справляются с резкой арматуры.
• Безударный. При помощи дрели или перфоратора с коронкой, работающего в режиме сверления. Отличается от ударного отсутствием шума и вибрации, позволяет резать арматурные прутья. О разновидностях коронок для бетона и ЖБИ вы узнаете из этой статьи.

Виды коронок

1. Габариты.

Для достижения хорошего результата необходимо правильно подобрать размер и диаметр коронки под розетки. Длина рабочей части бывает различной — от 60 до 550 мм. Ее подбирают в зависимости от требуемой глубины (не менее 40 мм, оптимально 60-65). Стандартный диаметр — 68, предельный — 74 мм (у насадок, используемых для других целей, он может быть намного меньшим или большим). Перед покупкой рекомендуется уточнить размер подрозетников, для которых нужно выполнить сверления. Если есть сомнения по поводу диаметра, то лучше выбрать больший. В случае ошибки зазор несложно заделать цементным раствором, а вставить подрозетник в отверстие меньшего размера невозможно.

2. Классификация по материалу.

• Из твердосплавной стали с победитовыми кромками. На режущем крае этого вида находятся напайки из сплава вольфрама и кобальта (победита). За счет низкой цены это самый востребованный тип коронок для выполнения сверлений под розетки, особенно для разовых работ. Недостатки — напайки часто отделяются от режущей кромки, нежелательно использовать на армированных участках стены. Но если соблюдать правила безопасной эксплуатации, делать перерывы, менять насадки — изделие прослужит долго. Важно дать остыть до того, как снять, это предотвращает отрывание напаек.
• С алмазным напылением (для безударного метода). Режущая кромка покрыта крошкой из технических алмазов, поэтому их применение возможно и на армированном бетоне. Отверстие получается идеально ровным, без дефектов по краям. Ограничений по глубине сверления для алмазных коронок нет. Уровень шума и вибрации значительно ниже, ударные нагрузки отсутствуют. Скорость выполнения бурения намного выше, а количество пыли меньше. Преимущество — изделия способны к самовосстановлению, износостойкие. Для продления срока службы участков с армированием лучше избегать.
• Из карбидно-вольфрамовых сплавов. Они не подходят для железобетонных стен. При попадании на арматурные стержни сразу выходят из строя. Достоинства — доступная цена, могут работать с обычной дрелью. Недостаток — сравнительно быстро изнашиваются без возможности восстановления, часто требую заточки.

3. Классификация по типу крепления.

Разновидности по хвостовику:

• 3-хгранные.
• 6-тигранные. Этот вид крепления, как и предыдущий, встречается чаще всего у бытовых дрелей.
• SDS Plus. Наиболее применимый вариант, соответствующий разъемам всех современных бытовых моделей перфораторов, работающих с насадками, оснащенными хвостовиком диаметром 10 мм.
• SDS Max. Используется только в мощном профессиональном оборудовании для коронок с диаметром хвостовика от 20 мм.
• SDS Top.

Подбор подходящего хвостовика зависит от типа инструмента.

Рекомендации по выбору

Несколько советов:

• Начинают с определения необходимых диаметра и глубины отверстий. Они зависят от размера монтажных коробок для розеток и должны быть одинаковыми с ними. Сверление получается на 1-2 мм шире, что позволяет плотно вставить в него подрозетник.
• Нужно учитывать объем работ. Если он большой, то подойдут только варианты с алмазным напылением, твердосплавных может хватить лишь на 3-4 раза.
• Разумнее приобретать изделия известных производителей (Bosch, Makita). Чтобы избежать покупки подделки рекомендуется проверять у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
• Перед покупкой обязательно хорошо осмотреть насадку на предмет отсутствия дефектов, задиров. Напыление должно быть равномерным, прочным, не осыпаться.
• Использовать коронки по дереву для бетона нельзя.
• Для дрели и перфоратора подходят варианты с разными хвостовиками. В первом случае это обычно шестигранник, во втором — разъем типа SDS.

Пошаговая инструкция по сверлению в бетонной стене подрозетника

Порядок действий при высверливании в стенах:

• Подобрать инструмент и коронки.
• Нанести разметку.
• Вынести из помещения мебель и другие вещи, так как работа связана с обильным выделением пыли. Тяжелые предметы, которые невозможно переместить, накрыть пленкой.
• Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду.
• Установить на перфораторе режим сверления.
• Проделать по разметке отверстия. В процессе на перфоратор не давить, не перекашивать.
• Оставшиеся фрагменты бетона выбить молотком и зубилом.

Если сверление идет с трудом, инструмент имеет небольшую мощность, то предварительно обычным сверлом проделывают несколько маленьких дыр по всему диаметру подрозетника. После этого надевают коронку и выполняют основную работу.

Стоимость

Цена зависит от материала, типа режущей кромки, производителя. Если нужно приспособление для одного-двух подрозетников, то можно купить дешевое китайское сверло. Изделия отечественных изготовителей более долговечны. Для многократного применения лучше приобретать насадки известных иностранных брендов.

Вид	Цена, рубли
С алмазным напылением	2000
Твердосплавные с победитовыми напайками	620
Карбидно-вольфрамовые	260

Для разовой работы лучше купить карбидно-вольфрамовую насадку, для небольшого объема — твердосплавную с победитовой кромкой, для профессионального оборудования — с алмазным напылением.

Информация Tapcon — Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

Информация о шурупах Tapcon

Есть два типа тапконов: стандартные синие тапконы и тапконы большого диаметра. Tapcons — это винты специальной конструкции, которые вбивают резьбу в бетон, кирпич или блок. Резьба Tapcons не только врезается в бетон, но и позволяет удалять пыль, которая образуется в процессе нарезания резьбы. Резьба Tapcons закалена, чтобы резьба могла врезаться в твердые и плотные материалы кладки, не вызывая хрупкости стержня или корпуса винта.

Tapcons — это особая торговая марка, оригинальные винты для бетона, запатентованные и произведенные в США.

Стандартные синие Tapcons

Tapcons покрыты специальным антикоррозийным материалом под названием Climaseal®. Покрытие Climaseal имеет синий цвет и является отличительным идентификатором продукта. Большинство обычных саморезов для бетона используют синий цвет для обозначения винта, что может ввести клиентов в заблуждение, думая, что эти винты являются Tapcons.Чтобы вас не обманули, используйте только винтовые винты Tapcon от известных производителей, которые гарантируют высочайшее и стабильное качество.

• Диаметр переходников — переходники бывают двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
• Длина ответвителей — диаметр 3/16 дюйма бывает 7 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4. , 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма, а 1/4 дюйма выпускаются 9 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма. , 3-1 / 4, 3-3 / 4 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов
Тип головки
• — оба диаметра поставляются с двумя разными типами головок: шестигранная шайба с прорезью и плоская потайная головка Phillips
.
• Диаметр отверстия — отверстие, просверленное в кладке, должно иметь правильные размеры и соответствовать определенным допускам.Для обеспечения правильных размеров и допусков в перфораторе необходимо использовать твердосплавное сверло, соответствующее стандартам ANSI. Для ответвителей диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для ответвителей диаметром 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма.
• Минимальная глубина заделки — для кранов требуется как минимум 1 дюйм заделки в кладочный материал, в который они вставляются.
• Максимальное заделывание — Tapcons не следует заделывать глубже, чем на 1–3 / 4 дюйма в кладочный материал.
• Длина Tapcons для использования — длина Tapcons для использования в любом конкретном приложении определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки, что позволяет рассчитать самый короткий винт для использования.Добавление толщины скрепляемого материала к максимальной глубине заделки в 1-3 / 4 дюйма даст Tapcon максимальной длины, которую можно использовать.
• Tapcon Drivers — для шестигранного Tapcon 3/16 дюйма требуется шестигранная отвертка 1/4 дюйма, а для плоского Phillips требуется наконечник Phillips №2. Шестигранный Tapcon 1/4 дюйма требует шестигранной отвертки 5/16 дюйма, а плоский Phillips требует наконечника Phillips №3.

1. Используя перфоратор со стандартным сверлом ANSI правильного диаметра, просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем Tapcon сможет проникнуть в кладочный материал.
2. Очистите отверстие металлической щеткой, сжатым воздухом или пылесосом.
3. Вставьте Tapcons в отверстие и поверните по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, отвертки или сверла, пока головка Tapcon не будет плотно прилегать к поверхности закрепляемого материала.
4. Убедитесь, что Tapcons не затянут слишком сильно, так как это может привести к обрыву резьбы в кладке или срезанию Tapcon.

Tapcons большого диаметра — Tapcons большого диаметра — это ответвители, которые больше стандартных синих Tapcons диаметром 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Tapcons большого диаметра покрыты цинком для защиты от ржавчины. Они позволяют выдерживать более высокие нагрузки в неглубоких анклавах и выполнять требования к меньшему расстоянию и краевому расстоянию по сравнению с анкерами механического типа. У них больше резьбы для лучшего зацепления резьбы и более высокого сопротивления выдергиванию.

Диаметр — Ответвительные элементы большого диаметра бывают четырех диаметров: 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма

Длина — ответвители большого диаметра

Диаметр	Длина
3/8 дюйма	1-3 / 4 ”
3/8 дюйма	2-1 / 2 ”
3/8 дюйма	3 ”
3/8 дюйма	4 ”
3/8 дюйма	5 ”
1/2 дюйма	3 ”
1/2 дюйма	4 ”
1/2 дюйма	5 ”
1/2 дюйма	6 ”
5/8 ”	3 ”
5/8 ”	4 ”
5/8 ”	5 ”
5/8 ”	6 ”
3/4 дюйма	4-1 / 2 ”
3/4 дюйма	5-1 / 2 ”
3/4 дюйма	6-1 / 4 ”

Тип головки

— все Tapcons большого диаметра имеют шестигранную головку

Диаметр	Диаметр головки — размер гнезда
3/8 дюйма	9/16 ”
1/2 дюйма	3/4 дюйма
5/8 ”	13/16 ”
3/4 дюйма	13/16 ”

Диаметр отверстия

Диаметр	Размер отверстия
3/8 дюйма	5/16 ”
1/2 дюйма	7/16 ”
5/8 ”	1/2 дюйма
3/4 дюйма	5/8 ”

Минимальное вложение

Диаметр	Минимальная встраивание
3/8 дюйма	1-1 / 2 ”
1/2 дюйма	2-1 / 2 ”
5/8 ”	2-3 / 4 ”
3/4 дюйма	3-1 / 4 ”

Длина используемых Tapcons — самая короткая длина используемых Tapcon большого диаметра определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки для используемого Tapcon большого диаметра.

Установка ответвителей большого диаметра

Бетон: Используя подходящее сверло с твердосплавными напайками стандарта ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите отверстие перфоратором как минимум на 1 дюйм глубже, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра. С помощью гаечного ключа, электрического ударного ключа или дрели с головкой подходящего размера вставьте винт и затяните до полной фиксации.

Бетонный блок: Используя подходящее сверло с твердосплавными напайками стандарта ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите отверстие перфоратором как минимум на 1 дюйм глубже в кладку, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра.С помощью торцевого ключа вставьте винт в отверстие и затяните вручную до упора.

Узнайте о спецификациях винтов Tapcon на этой странице, предоставленной вам Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

18 февраля 2011 Майк Писторино

% PDF-1.3 % 193 0 объект> эндобдж xref 193 106 0000000016 00000 н. 0000003168 00000 п. 0000002416 00000 н. 0000003252 00000 н. 0000003728 00000 н. 0000004019 00000 п. 0000007788 00000 н. 0000007997 00000 н. 0000008063 00000 н. 0000008139 00000 п. 0000008572 00000 н. 0000009013 00000 н. 0000009249 00000 н. 0000009464 00000 н. 0000009523 00000 н. 0000009582 00000 п. 0000009642 00000 н. 0000012266 00000 п. 0000012475 00000 п. 0000017384 00000 п. 0000017799 00000 п. 0000018013 00000 п. 0000018365 00000 п. 0000018722 00000 п. 0000019380 00000 п. 0000019561 00000 п. 0000020236 00000 п. 0000020410 00000 п. 0000020628 00000 п. 0000020728 00000 п. 0000020941 00000 п. 0000021148 00000 н. 0000021325 00000 п. 0000021702 00000 п. 0000021807 00000 п. 0000021913 00000 п. 0000022020 00000 н. 0000022128 00000 п. 0000022197 00000 п. 0000022814 00000 п. 0000023073 00000 п. 0000023271 00000 п. 0000023378 00000 п. 0000023486 00000 п. 0000023768 00000 п. 0000023875 00000 п. 0000023983 00000 п. 0000024041 00000 п. 0000025343 00000 п. 0000025556 00000 п. 0000030178 00000 п. 0000030651 00000 п. 0000032584 00000 п. 0000033871 00000 п. 0000034029 00000 п. 0000034194 00000 п. 0000037763 00000 п. 0000038065 00000 п. 0000042203 00000 п. 0000042411 00000 п. 0000042880 00000 п. 0000043076 00000 п. 0000043468 00000 н. 0000043599 00000 н. 0000043678 00000 п. 0000043809 00000 п. 0000043878 00000 п. 0000044792 00000 п. 0000044871 00000 п. 0000045011 00000 п. 0000045364 00000 п. 0000045637 00000 п. 0000045904 00000 п. 0000046007 00000 п. 0000046115 00000 п. 0000049029 00000 н. 0000054039 00000 п. 0000054615 00000 п. 0000056657 00000 п. 0000059571 00000 п. 0000063030 00000 п. 0000063590 00000 п. 0000064790 00000 н. 0000065343 00000 п. 0000066527 00000 п. 0000067079 00000 п. 0000070127 00000 п. 0000070696 00000 п. 0000071565 00000 п. 0000071642 00000 п. 0000072273 00000 п. 0000072338 00000 п. 0000072599 00000 н. 0000073035 00000 п. 0000073145 00000 п. 0000073414 00000 п. 0000073619 00000 п. 0000073997 00000 п. 0000076805 00000 п. 0000077385 00000 п. 0000078228 00000 п. 0000078815 00000 п. 0000079480 00000 п. 0000080766 00000 п. 0000081340 00000 п. 0000082545 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 195 0 obj> поток xb«`AD ؀, L.02v’O

Powers 7198 1/2 ”Бетонная розетка (синяя)

Бетонная розетка 1/2 ”(синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках. Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных базовых материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки. Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, с помощью аккумуляторного шуруповерта или перфоратора.

Общие области применения и применения:

• Подвесные трубы и спринклерные системы
• Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
• Системы освещения и подвесные коммуникации
• Воздуховоды и каналы для ОВКВ
• Подвесные потолки
• Монтаж оборудования безопасности

Преимущества:

• Единая система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
• Простота и скорость подвесного монтажа
• Меньшие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, болтами и опускными шайбами ​​
• Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
• Бетон Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
• Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
• Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш или головокружение

Крепежные элементы 7198PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашей бетонной розетке Powers 7198 1/2 ”(синяя) », свяжитесь с нами?

: Типы свай — особые требования :: Административный кодекс г. Нью-Йорка (НОВОЕ) :: Кодекс Нью-Йорка 2006 г. :: Кодекс Нью-Йорка :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia

 
    § 27-713 Кессонные сваи.(описание. Кессонные сваи обозначают
  заполненные бетоном сваи труб, которые вставляются в фундамент класса
  1-65, 2-65 или 3-65 со стальными сердечниками.
    (б) Материалы. Труба или оболочка и бетон должны соответствовать
  требования к бетононасыщенным трубным сваям, за исключением минимального
  прочность бетона на сжатие в возрасте двадцати восьми суток
  будет тридцать пятьсот фунтов на квадратный дюйм. Стальные сердечники должны соответствовать
  требования к стальным двутавровым сваям.Арматурные стальные сепараторы должны быть закрыты.
  толщиной не менее полутора дюймов бетона.
    (c) Конструкция каменного гнезда. Конструкция каменного гнезда должна быть
  основывается на сумме допустимого опорного давления на дно
  гнездо плюс соединение по бокам гнезда. Допустимый
  несущее давление на поверхность породы в нижней части раструба
  должны быть такими, как установлено в разделах 27-678 статьи четыре настоящего
  подраздел увеличен для встраивания в соответствии с примечанием восьмым к
  таблица 11-2, при условии, что прочность бетонной заливки в
  socket, вычисляемый как 0.45f'c имеет сопоставимую величину. Допустимый
  напряжение сцепления между бетоном и сторонами раструба должно быть
  принято за двести фунтов на квадратный дюйм. Положения подраздела (c) раздела
  27-700 статьи 8 данного подраздела относительно проникновения
  сопротивление не применяется.
    (d) Расстояние и минимальные размеры.
    (1) Минимальный диаметр кессона должен составлять восемнадцать дюймов с
  минимальная толщина корпуса три восьмых дюйма. Минимальная глубина
  раструб должен быть равен диаметру трубы.(2) Расстояние между центрами кессонов должно быть не менее двух и
  половина наружного диаметра скорлупы.
    (e) Установка.
    (1) Стальная оболочка должна устанавливаться через перекрывающие породы,
  материал внутри корпуса должен быть удален, и корпус должен быть установлен в
  рок достаточно, чтобы остановить приток почвы. Где необходимо продлить
  оболочки, стыки подлежат сварке. Подходящий стальной башмак для вождения
  приваривается ко дну каждого кессона.
    (2) Затем в породе просверливается гнездо на требуемую глубину.
  и должен быть примерно того же диаметра, что и внутренний диаметр
  оболочки.Перед укладкой бетона раструб и кожух должны
  тщательно очистить и осмотреть скалу, чтобы убедиться, что она
  класса, на котором основан дизайн, или лучшего
  класс. В случае, если визуальный осмотр невозможен из-за невозможности
  разводить кессоны стандартными методами откачки, по каротажам и
  отсев в результате бурения горных пород может быть использован для определения
  класс рок в розетке.
    (3) Если требуется более одной секции стального сердечника, стыковочные
  концы секций должны быть соединены таким образом, чтобы надежно выдерживать
  нагрузки при работе, которым они могут подвергаться.Концы должны быть
  фрезерованные или полевые для обеспечения контакта. Стальной сердечник должен быть
  центрально устанавливается в кессоне перед затиркой и бетонированием, сдается
  не быть более чем на один дюйм над камнем в нижней части гнезда,
  и должен быть во всю длину кессона или простираться на достаточное расстояние
  вверх в вал, чтобы передать нагрузку от стального сердечника на
  бетон кессона. Заглушка с минимальным весом тридцать шесть фунтов.
  балка устанавливается в раструб для кессонов, не требующих стали.
  стержни, чтобы зафиксировать кессоны в скале.В этих случаях
  длина стальных сердечников должна быть вдвое больше глубины раструба.
    (4) Бетон и раствор следует укладывать так, чтобы они полностью заполняли
  оболочка, раструб и пространство между стальным сердечником и оболочкой, и
  таким образом, чтобы исключить разделение ингредиентов.
 
 (5) Если утечка воды в кессон незначительна, кессон
  должен быть откачан, и один кубический ярд раствора должен быть помещен в
  установлены кессоны и затем балансир из бетона.Если утечка
  воды делает нецелесообразным попытки укладывать бетон в сухую,
  корпус должен быть заполнен до верха чистой водой, а бетон
  размещается методом треми наверху кессона за один непрерывный
  эксплуатации или с помощью герметика из цементного раствора той же прочности, что и
  указанный бетон. Герметизирующий раствор, если он используется, должен быть нанесен с помощью
  трубы для цементного раствора на высоте не менее трех футов над пропилом
  края, и по прошествии достаточного времени, чтобы раствор затвердел,
  кессон должен быть откачан всухую, а оставшееся пространство заполнено
  конкретный.

Заявление об отказе от ответственности: Эти коды могут быть не самой последней версией. В Нью-Йорке может быть более свежая или точная информация. Мы не даем никаких гарантий или гарантий относительно точности, полноты или адекватности информации, содержащейся на этом сайте, или информации, на которую есть ссылки на государственном сайте. Пожалуйста, проверьте официальные источники.

Как определить размер долота для винта Tapcon

Автоматизация стала необратимой тенденцией, особенно с учетом того, что пандемия затронула отрасли промышленности по всему миру.Эта тенденция ставит перед компаниями как новые возможности, так и проблемы. Хотя электронная коммерция находится на подъеме, она также привела к усилению давления на логистику и росту спроса на сырье по мере восстановления экономики и обострения нехватки рабочей силы. Эти события привлекли всеобщее внимание к необходимости автоматизации и стимулировали спрос на автоматизированные системы обработки материалов (AMH). Благодаря снижению затрат и расширению возможностей беспроводные системы AMH позволили компаниям значительно повысить производительность и эффективность.

Тем не менее, сложность обслуживания и риск простоя в работе — серьезная проблема для компаний. Ненадежная беспроводная связь — один из самых больших кошмаров для любого развертывания беспроводного AMH, поскольку нестабильные беспроводные сигналы могут легко нарушить работу. Компании часто полагаются на поставщиков систем для технического обслуживания, что является дополнительным расходом и может привести к более длительным простоям.В этой статье мы даем несколько советов, которые помогут избавиться от некоторых из этих опасений, помогая вам взять под контроль невидимые сетевые коммуникации ваших систем AMH. Возможность управлять беспроводной сетью и устранять ее неполадки максимально увеличивает время безотказной работы ваших систем AMH и делает ваш бизнес более конкурентоспособным.

1. Визуализируйте свою сеть, чтобы увидеть полную картину

Вы не можете управлять тем, чего не видите.В приложениях AMH соединения Wi-Fi должны иметь возможность динамически адаптироваться при движении транспортных средств. Самая сложная часть управления этими беспроводными коммуникациями заключается в том, что они невидимы и легко зависят от множества различных факторов, что затрудняет обнаружение отклонений. Например, когда клиент Wi-Fi на движущемся транспортном средстве не выполняет роуминг должным образом и не может подключиться к назначенной точке доступа, вы часто замечаете только последствия — ваши операции прерываются, но вы не знаете почему.Видимость беспроводной сети особенно полезна для критически важных приложений в сложных операционных средах, где беспроводное оборудование легко подвергается воздействию электромагнитных помех и других разрушающих факторов. Полноценное представление о вашей беспроводной сети позволяет вам контролировать свои беспроводные устройства в режиме реального времени, чтобы обеспечить бесперебойную работу ваших операций.

Состояние беспроводных подключений в реальном времени, отображаемое в динамической топологии.Moxa

Вот почему важно иметь программное обеспечение для визуализации и управления, которое дает вам полную видимость вашей сети. Возможность видеть полную картину позволяет вам лучше понять полную архитектуру сети и отношения между отдельными устройствами. Динамическая сетевая топология, которая автоматически обновляется при внесении изменений, является еще одним ценным инструментом, который позволяет вам быстро просмотреть самое последнее состояние беспроводных подключений.Доступ к агрегированной информации об устройствах также помогает понять производительность ваших беспроводных устройств и обнаружить любые потенциальные отклонения от нормы.

2. Настройка предупреждений для более быстрого реагирования на проблемы

Неожиданный простой — последнее, с чем вы хотите иметь дело. Благодаря механизму раннего предупреждения вы можете быстрее реагировать на сетевые аномалии, прежде чем они станут реальной проблемой.Наблюдая и анализируя вашу сеть в течение определенного периода времени, вы можете установить пороговые значения производительности беспроводной сети. Когда пороговое значение превышено, например, когда нагрузка трафика на 50% выше нормального уровня, предупреждения в реальном времени немедленно уведомят вас об аномалии. Осведомленность о нарушениях, когда они возникают, дает вам время устранить их, прежде чем они начнут влиять на вашу работу. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, предупреждения в режиме реального времени дают вам дополнительное время для обращения за помощью к поставщику услуг по техническому обслуживанию.

3. Используйте исторические данные для более быстрого поиска и устранения неисправностей

В прошлом, если проблема с сетью была слишком сложной для решения, компании обращались за помощью к поставщикам услуг по техническому обслуживанию. Когда прибывали инженеры службы поддержки, они часто проводили одну неделю, собирая журналы событий с соответствующих устройств один за другим, вносили поправки во время и пытались восстановить проблему. Если реконструкция не была точной, для устранения проблемы потребовалось бы еще несколько раундов устранения неполадок.Весь этот процесс требует много времени и средств.

Хорошее программное обеспечение для визуализации сети не только показывает вам текущее состояние вашей сети, но также дает представление об исторической производительности сети, позволяя вам лучше сосредоточить усилия по устранению неполадок. Просматривая историю проблемных устройств, вы можете легче выявлять проблемы, анализировать основную причину и устранять проблему в ее основе.Использование исторических данных о сети и устройствах значительно повышает эффективность поиска и устранения неисправностей, вместо того, чтобы консолидировать и исследовать журналы отдельных устройств.

Сетевая топология, расположенная поверх карты этажа объекта, чтобы легко находить физические устройства.Moxa, Inc.

4. Найдите правильные инструменты

Этот совет вы никогда не должны упускать из виду. Независимо от того, насколько хорош инструмент, есть вероятность, что вы перестанете его использовать, если он слишком сложен или неудобен для пользователя.Большинство программного обеспечения для управления сетью разработано для ИТ-персонала и не очень доступно для большинства инженеров по эксплуатационным технологиям (OT). Очень важно найти подходящее программное обеспечение, которое четко представляет необходимую информацию в интуитивно понятном пользовательском интерфейсе. Например, поскольку автоматизированные транспортные средства постоянно перемещаются между различными точками доступа на объекте, наличие программного обеспечения для управления сетью, которое позволяет накладывать топологию сети на карту этажа объекта, позволяет легко определять местонахождение транспортных средств, просто проверяя беспроводное соединение клиента.Это поможет вам сэкономить много времени при попытке определить неисправное клиентское устройство.

Начните визуализацию и возьмите под свой контроль свою беспроводную сеть AMH

Для операторов объектов AMH интуитивно понятное программное обеспечение для управления сетью и визуализации является ключом к управлению и обслуживанию надежных беспроводных сетей и максимального увеличения времени безотказной работы. Дополнительный модуль беспроводной связи для программного обеспечения управления сетью Moxa MXview включает динамические топологии, воспроизведение в роуминге и панели мониторинга производительности устройств, которые помогают сэкономить время и максимально использовать возможности беспроводных приложений AMH.

Moxa также предлагает бесплатную одногодичную полнофункциональную пробную версию модуля MXview Wireless для клиентов, которые активируют его до 31 декабря 2021 года.

Бетонная стыковая труба 450 мм — JDP

Технические характеристики

Тип продукта: Бетонная стыковая труба
Тип модели: Патрубок или патрубок
Номинальный диаметр: 450 мм
Эффективная длина: 600 мм
Диаметр патрубка: 675 мм
Диаметр патрубка: 575 мм
Тип соединения : Встроенное уплотнение
Приблизительный вес: 144 кг (втулка), 215 кг (гнездо)

Бетонная стыковая труба диаметром 450 мм предназначена для использования в системе гибких соединений.Доступный в конфигурациях «втулка-стык» или «втулка-стык», это, по сути, просто головная или хвостовая часть полноразмерной трубы диаметром 450 мм, разрезанной пополам.

Предназначен для установки дренажа в точках соединения с конструкцией или колодцем. Использование втулки на входе в люк и штуцера на выходе, наряду с бетонной качающейся трубой, добавляет некоторую гибкость между основным трубопроводом и камерой люка, тем самым позволяя оседать на грунт с разной скоростью.

Он изготовлен и имеет маркировку CE в соответствии с европейским стандартом BS EN 1916, класс 120 и британским стандартом Kite, маркированным по BS 5911, для использования как в загрязненных, так и в поверхностных водах, и идеально подходит для систем поверхностных ливневых и загрязненных вод.

Краткий обзор характеристик продукта:

• Доступны варианты патрубков и патрубков
• Соединение с интегральным уплотнением
• Повышенная экономия затрат
• Более быстрая установка
• Снижение воздействия на окружающую среду
• Изготовлено в соответствии с BS EN 1916, класс 120
• с маркировкой BS 5911

Консультация клиента: Использование смазки CPM настоятельно рекомендуется с системой неразъемных сочлененных труб CPM.Несоблюдение требований может привести к проблемам с установкой, за которые ни JDP, ни CPM не могут нести ответственность.

В документе

Sewers for Adoption (7-е издание) указано, что при установке колодца вдоль трубопровода необходимо делать поправки на любую разницу в осадке между колодцем и трубопроводом. Этого можно добиться с помощью гибкой системы соединения. Это включает в себя соединение бетонной трубы с люком с помощью коротких отрезков либо труб с втулкой / раструбом, либо трубы с коромыслом.

Стыковые трубы и коромысла допускают любую оседку люка и трубопровода, при этом стыковая труба втулка / раструб встраивается в стенку колодца. Затем укладывается качающаяся труба, соединяющая стыковую трубу с входящим / выходным участком трубопровода, таким образом, включается гибкое соединение рядом с люком. это позволит немного смещать ИС и / или остальную дренажную систему, не создавая нагрузок на суставы.

Расчетный срок службы сборных железобетонных труб

Marshalls CPM составляет 120 лет, что позволяет свести к минимуму эксплуатационные расходы.Все сборные железобетонные трубы производятся по сульфатостойкости класса 4 (DC4) в соответствии с рекомендациями BRE Special Digest.

Основные характеристики бетонных изделий CPM:

• Качество — Дренажные изделия из сборного железобетона производятся в соответствии с соответствующими стандартами BS EN 1916/7, BS EN 5911 и имеют маркировку CE, где это применимо. Товары сертифицированы по оценке качества по схеме Kitemark и ISO 9001: 2015.
• Устойчивое развитие — Бетонные трубопроводные системы являются одним из наиболее экологичных доступных вариантов, они производятся из материалов, полученных из ответственных источников, и могут быть изготовлены с использованием переработанных заполнителей и заменителей цемента.
• Proven Strength — Доказано, что они служат более 120 лет в нормальных условиях грунтовых вод, не ослабляются огнем или влагой и не теряют своей формы. Они устойчивы к DC4 и ударам, таким как струя воды, поэтому засоры легко устраняются.
• Экономия на установленных затратах — Сборные железобетонные трубы представляют собой жесткие конструктивные элементы, которые не всегда требуют полного гранулированного окружения, что позволяет экономить время при укладке и уплотнении. Вынутый из грунта материал можно использовать повторно, а импорт гранулированного материала можно сократить до минимума.
• Долговечность — Благодаря присущей прочности и долговечности сборным железобетонным изделиям Marshalls CPM они обладают высокой стойкостью к истиранию и коррозии и не теряют прочности со временем.
Гибкость конструкции
• — Сборные железобетонные дренажные изделия могут использоваться для ряда целей, в том числе для систем канализации и устойчивых городских дренажных систем (SuDS), таких как водоотведение и накопление ливневых стоков.
• Водонепроницаемость — Бетонные трубы и люки спроектированы так, чтобы быть водонепроницаемыми, и они проходят испытания при уровнях давления, эквивалентных 5-метровому водяному столбу.
• Огнестойкость — Бетон естественно огнестойкий.

Обратите внимание: Все размеры и вес являются приблизительными, поскольку размеры конкретных изделий могут незначительно отличаться из-за процесса их изготовления. Заказчики должны убедиться, что подъемное оборудование имеет достаточную грузоподъемность, чтобы допускать отклонения. Все представленные изображения используются только в целях иллюстрации и могут отличаться от фактически поставляемого продукта.2) * q _a ) / 4)

Что такое соизволительная нагрузка?

Расчетная нагрузка — это максимальное количество чего-то, для чего система предназначена обрабатывать, или максимальное количество чего-то, что система может произвести, что имеет очень разные значения. Например, кран с расчетной нагрузкой 20 тонн предназначен для подъема грузов весом 20 тонн или меньше. 2) * допустимое давление подшипника на скалу) / 4) до Рассчитайте допустимую расчетную нагрузку на скальное гнездо. Формула Допустимая расчетная нагрузка на каменное гнездо рассчитывает конструктивную нагрузку, которую может выдержать скала или фундамент.Допустимая расчетная нагрузка на каменное гнездо обозначается символом Q _d .

Как рассчитать допустимую расчетную нагрузку на Rock Socket с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для расчета допустимой расчетной нагрузки на гнездо скалы, введите диаметр гнезда (d _s ) , длину гнезда (L _s ) , допустимое напряжение связи бетон-скала (f _г ) и Допустимое опорное давление на породу (q _a ) и нажмите кнопку расчета.2) * 10000000) / 4) .

.

No related posts.