Как выпаять: Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Содержание

Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Всем привет! На связи с вами автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Речь сегодня пойдет о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при распайке на детали различной техники.

«Зачем оно надо, ведь можно и так купить, ведь стоит копейки!»-воскликнет рядовой обыватель, не понимая, и не придавая значение тому, какое богатство сокрыто в старой электронной технике. Я как-то писал статью о том как разживался радиодетальками когда купить было негде либо не на что.

Обычно при выпаивании различно мелочевки проблем не возникает. Дело это не хитрое, нагрел со стороны монтажа, и вытащил по одному выводы из монтажных отверстий. Куда сложнее дело обстоит с микросхемами, здесь не один вывод, пока один вывод погрел другой уже остыл. Причем отгибать ножки по одной не дело, отвалятся только так.

[contents]

Для демонтажа микросхем есть несколько приемов:

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя. Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.

Использование сплава розе

Для демонтажа микросхем можно использовать сплав розе или сплав вуда. Отличительная особенность состоит в том, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпаем несколько гранул в место пая. Теперь наша задача организовать лужицу сплава распределив ее по всем ножкам микросхемы. Благодаря этому низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя в результате общая температура плавления у нас понизилась. Теплопроводность сплава достаточна и лужица сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате чего микросхема просто извлекается из монтажных отверстий.

Вот, как-то так а на сегодня у меня все.

Думаю что статья окажется полезной особенно для новичков и сохранит несколько нервных клеток при демонтаже очередной микросхемы.

Чтож, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, а я желаю вам солнечного весеннего настроения, удачи и успехов!

С н/п Владимир Васильев

Как выпаять микросхему? Инструменты и расходники для удаления припоя.

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5…3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта.

При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как

Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95…100⁰С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72⁰С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить «родной» припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

Выпаиваем микросхемы из плат: распайка деталей паяльником

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Микросхемы

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Оцените статью:

Как выпаять smd компоненты. Как быстро распаять SMD компоненты. Демонтаж микросхемы в smd исполнении

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

паяльник для пайки SMD-контактов;
пинцет и бокорезы;
шило или игла с острым концом;
припой;
увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Типы микросхем

DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Демонтаж DIP-корпуса

Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

SMD контролёры

Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Видео

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.

Вытаскиваем плату из основания цоколя.

Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.

Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.
Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет — постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:

Выпаянные детали:

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

Демонтажный паяльник;
Паяльник без регулировки температуры;
Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Паяльную станцию Accta 401, а также флюс, припой и другое необходимое паяльное оборудование и расходные материалы, вы можете приобрести в магазине инструментов Masteram.

Команда Masteram

Топ 9 способов выпаять микросхему

Новички, которые только начинают постигать азы пайки, испытывают сложности с выпаиванием микросхем. Это действительно не просто, но только если не пользоваться хитрыми приемами. Рассмотрим лучшие из них.

Выпаивание микросхемы паяльником

Если в наличие есть только паяльник, то нужно смазать место пайки флюсом и прогревать все выходы водя жалом по ним. С обратной стороны микросхема поддевается пинцетом или отверткой. Необходимо ее оттягивать. Требуется разогреть равномерно все выходы, и когда они расплавятся, то компонент демонтируется.

Использование иголки от шприца

Выводы компонентов смазываются флюсом, затем они поочередно прогреваются жалом и на них надевается иголка от шприца. Так как она из стали, то олово к ней не липнет. Как следствие внутри нее останется выпаянная ножка компонента, а сама иголка потом легко выйдет из застывшего снаружи припоя.

Работа оловоотсосом

Очень легко выпаять микросхему оловоотсосом. Перед работой на нем взводится курок, затем паяльником расплавляется припой на ножке. После этого сопло инструмента приставляется к жидкому олову и нажимается кнопка. В результате тот вбирает в себя весь припой.

Использование оплетки (провод ПЩ)

Можно применять специальную оплетку для впитывания припоя. Она смачивается флюсом и прикладывается к выходу микросхемы. Нужно расплавить олово, и оно перетечет на оплетку, так как она обладает гигроскопичностью.

Вместо покупной, можно использовать оплетку из ТВ кабеля. За счет большого размера, она впитывает намного больше олова.
Также вытягивает олово многопроволочная жила из обычного кабеля. Она не настолько хороша как оплетка, но тоже работает.

Применение спирали из проволоки

Можно зачистить провод, и накрутить его медную жилу на иголку или тонкое шило.

Полученная смоченная флюсом спираль прикладывается к разогретому выводу компонента. Олово перетечет в эту трубку, и ножка останется свободной. Пока припой не застыл, его можно вытряхнуть из инструмента, чтобы использовать спираль дальше.

Отвод припоя трубкой изоляции провода

Нужно снять изоляцию с провода. Эта трубка натягивается на разогретый вывод с расплавленным оловом. Нужно подождать пару секунд и сорвать ее. Весь припой окажется в ней, а ножка микросхемы освободится.

Разбавление припоя сплавом Розе

Небольшое количество сплава Розе нужно расплавить возле выходов компонента, чтобы он попал на припой. Разбавленное им олово будет расплавляться при меньшем нагреве. Это позволит не перегревая плату подогреть все ножки паяльником и вытащить микросхему.

Демонтаж феном

Выходы микросхемы можно разогреть паяльным феном и просто снять нужный компонент. Лучше всего в этот момент оттягивать его на обороте пинцетом. Это быстро и просто, но при использовании фена происходит перегрев платы.

Выпаивание феном и сплавом Розе

Можно залудить ножки микросхемы сплавом Розе, а затем расплавить разбавленное олово феном. Сплав после этого нужно убрать, чтобы при дальнейшей пайке он не портил свежий припой.

Смотрите видео

Как паять медную трубу — прочтите, прежде чем пытаться сделать свой собственный перегонный куб! — Learn to Moonshine

Если вы хотите построить свой собственный самогонный аппарат, но не знаете, как его спаять. Не волнуйтесь, это руководство научит вас основам пайки. Если после прочтения этого руководства у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии, и я постараюсь помочь. Если вы хотите припаять нержавеющую сталь к меди, ознакомьтесь с моей статьей: Как паять, сваривать и припаять медь к нержавеющей стали, это особенно полезно при пайке 2-дюймовых трехзажимных зажимов из нержавеющей стали либо к котлу, либо к 2-дюймовой колонне, которая все еще строится. для использования с бойлером пивных бочонков.

Пайка медной трубы зависит от капиллярного действия, которое втягивает припой в соединение и должным образом герметизирует трубу. Для этого используется тепло от пропановой горелки. Будьте предельно осторожны при пайке, как при работе с открытым пламенем. Также убедитесь, что вы даете суставам остыть, прежде чем прикасаться к ним.

Чтобы ваша жена была довольна, не забудьте спаять свой неподвижный элемент в гараже или на улице. Поверьте, она не обрадуется, когда вы сожжете ее столешницу. Там было сделано!

Какой припой использовать при изготовлении самогонного аппарата?

Убедитесь, что вы используете припой , не содержащий свинца и кадмия, или припой , это важно, потому что вы не хотите, чтобы свинец попадал в ваш самогонный аппарат.Это заставит ваших приятелей ослепнуть. Вы можете использовать припой для сантехников, который продается в вашем местном строительном магазине, и предпочтительнее флюс на водной основе.

Что вам понадобится

Пропановая горелка
Труборез или ножовка
Высококачественный припой для серебра — ** Бессвинцовый
Медная труба
Наждачная бумага
Высококачественный флюс для лужения серебра
Круглая проволочная щетка

Инструкции:

Шаг 1 — Соберите все, что вам нужно.Распечатайте список материалов из плана, который вы собираетесь построить, и убедитесь, что у вас есть материалы и инструменты, которые я перечислил выше.

Шаг 2 — Используя труборез или ножовку, разрежьте все медные трубы, включенные в ваш план, на длину. Мне нравится делать всю резку сразу.

Шаг 3 — Используя полоску наждачной бумаги очистите концы медной трубы, которую вы будете паять. Обязательно удалите медные заусенцы с внутренней стороны трубы.Когда вы закончите, медь должна стать блестящей. Если вы не удалите окисление с меди, припой не будет должным образом прилипать к трубе, это может привести к утечке самогона в вашем здании, мы не хотим, чтобы это было так хорошо.

Шаг 4 — Используйте круглую проволочную щетку для очистки внутренней части медных фитингов.

Шаг 5 — Прежде чем паять что-либо вместе, соберите все части и убедитесь, что все встало правильно. Может потребоваться некоторая корректировка.

Шаг 6 — Нанесите тонкий слой высококачественного серебряного флюса для лужения на все поверхности, которые вы будете паять. Убедитесь, что вы попали внутрь любых фитингов и снаружи всех медных труб. Теперь соберите перегонный куб.

Шаг 7 — Зажгите пропановую горелку. Нагрейте соединение, которое вы хотите паять, с помощью внутреннего пламегасителя, медленно перемещая его, чтобы равномерно нагреть фитинг.

Шаг 8 — Через 5-10 секунд прикоснитесь концом припоя к верхней части соединения.Если медь достаточно горячая, в стык должен втянуться припой. Теперь вы должны увидеть, как припой капает с нижней части соединения. Если нет, продолжайте нагрев.

Шаг 9 -Очистите стыки и удалите излишки припоя и проверьте стыки на предмет утечек

Я добавил видео ниже, так как я думаю, что легче научиться паять медь, наблюдая за тем, как кто-то это делает, а не читая о Это.

Теперь, когда вы являетесь экспертом в пайке, убедитесь, что вы ознакомились с нашими бесплатными планами по изготовлению самогонных аппаратов, и если у вас есть какие-либо вопросы о том, как спаять ваш кубик, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и я сделаю все возможное помощь!

Ручная пайка »Электроника

Пайка — ключевой навык для всех аспектов конструирования электроники от изготовления выводов до изготовления печатных плат как для коммерческих предприятий, так и для студентов или любителей.

Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат

Пайка — это навык, необходимый всем, кто интересуется конструированием электроники и электронных схем.Знание того, как паять, и общие методы пайки не только позволят сделать надежные паяные соединения, но и готовый электронный проект будет выглядеть намного лучше, и можно будет гордиться работой в целом.

Хотя пайка является методом соединения проводных компонентов в течение очень многих лет, она по-прежнему используется в качестве стандартного способа соединения в электронном оборудовании. Пайка очень проста по своей концепции, но, несмотря на это, она по-прежнему очень эффективна и может обеспечить хорошие надежные электрические соединения при условии, что пайка в первую очередь была выполнена хорошо.

Типовая рабочая станция паяльника

Участки и инструменты для пайки

Перед тем, как приступить к пайке, необходимо убедиться, что все настроено. Прежде чем приступить к пайке, необходимы подходящие инструменты и подходящая область.

Инструменты: Очевидно, первое требование — это хороший паяльник. Кроме того, может потребоваться пара небольших плоскогубцев, возможно, пара небольших плоскогубцев с круглым носом, пара небольших кусачков для проволоки и несколько других инструментов.Фактический размер инструментов будет зависеть от фактического характера предполагаемой работы, но для большинства проектов в наши дни, когда компоненты становятся меньше, инструменты не должны быть слишком большими.
Рабочая зона: Чтобы максимально использовать инструменты, необходима подходящая рабочая зона. Он должен быть хорошо освещенным, возможно, с использованием углового света, чтобы иметь возможность сфокусировать достаточное количество света на объекте, и он также должен хорошо вентилироваться, чтобы гарантировать удаление любых паров от флюса припоя и т. Д.Часто бывает полезно установить небольшой вентилятор для удаления этих паров припоя.
Антистатическая защита: Сегодня широко признано, что статическое электричество может вызывать проблемы, особенно для интегральных схем и других полупроводниковых устройств. Поэтому рекомендуется работать в антистатической зоне с помощью антистатического паяльника. Для решения этой проблемы доступны антистатические коврики.

Подготовка к пайке

При пайке особенно важна чистота.Грязь и смазка на соединениях компонентов, или на одном проводе, или на печатной плате, подлежащей пайке, предотвратят легкое загорание припоя и могут помешать выполнению хорошего паяного соединения. Оксидные слои также препятствуют правильному «схватыванию» или смачиванию припоя.

Есть несколько ключевых шагов, чтобы убедиться, что припой принимает поверхности, подлежащие пайке:

Проверяет чистоту поверхностей: Первым этапом подготовки к любой пайке является обеспечение чистоты всех поверхностей.Убедитесь, что все печатные платы чистые и медная поверхность не загрязнена. Часто помогает протереть поверхность растворителем, чтобы удалить грязь перед пайкой. После этого не прикасайтесь к паяемым поверхностям!
Удалить поверхностное окисление: Проволока приводит к окислению обычных компонентов со временем. Это может помочь соскоблить оксид. Это можно легко сделать, слегка взяв кабель плоскогубцами и осторожно потянув за компонент, чтобы поверхность зацепилась за плоскогубцы и удалил оксидный слой.Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить компонент.
Очистить корпуса разъемов: Аналогичным образом, когда корпуса некоторых разъемов необходимо припаять, часто необходимо удалить воск или другие поверхностные оксиды или загрязнения. Иногда помогает просто очистить поверхность. Иногда хромирование, используемое на многих недорогих аудиоразъемах и других разъемах, бывает трудно смочить припоем. Помогает небольшая шероховатость поверхности.
Очистите насадку паяльника: Также важно, чтобы паяльник был чистым.Биты на паяльнике вскоре испачкаются остатками отработанного флюса, которые необходимо удалить. В большинстве подставок для паяльников есть место для влажной губки. Биту паяльника следует регулярно протирать во время использования, чтобы убедиться, что она чистая.

Олово перед пайкой

Необходимо следить за тем, чтобы припой легко растекался как по железу, так и по стыку. Этот процесс, который часто называют лужением, является важным элементом в создании хорошего паяного соединения.После лужения припой будет течь легче.

Оловите насадку паяльника: Сначала необходимо убедиться, что насадка паяльника должным образом покрыта лужением или смачивается. Незадолго до соединения нанесите небольшое количество припоя на насадку паяльника. Убедитесь, что он плавно течет по поверхности насадки паяльника. Если нет, протрите его влажной губкой, обычно входящей в держатель паяльника, и повторяйте процесс, пока на насадке паяльника не появится тонкий слой припоя.Однако не используйте слишком много припоя на насадке паяльника, так как это приведет к плохим соединениям. Припой на металлической насадке окисляется, и большое количество припоя приводит к сухим соединениям.
Оловянные проволоки / области для пайки: Когда паяное соединение окончательно выполнено, необходимо, чтобы припой легко и равномерно тек по нему. Лучше всего, чтобы соединяемые провода были покрыты тонким слоем припоя, т. Е. Они были покрыты оловом. Большинство выводов компонентов уже покрыты оловом, но некоторые разъемы или другие компоненты могут отсутствовать.Соответственно, перед окончательным паяным соединением лучше всего их залудить.
Чтобы лужить компонент, готовый к пайке, нанесите паяльник и припой на участок вывода компонента, который необходимо лужить. Расплавьте на него небольшое количество припоя и проведите утюгом вверх и вниз по лужайке. Используйте только достаточно припоя, чтобы оставить тонкий слой припоя на выводе компонента. Удалите излишки, поскольку это не требуется.

После того, как все компоненты должным образом покрыты лужением, все компоненты доступны и подготовлены, можно начинать пайку.

Выполнение пайки

Выполнить паяное соединение довольно просто, и после небольшой практики можно будет сделать очень хорошие паяные соединения.

Поместите компоненты / провода для пайки: Первый шаг — убедиться, что компоненты можно легко переместить на место или они уже на месте. Это может включать размещение выводов через отверстия в печатной плате или закрепление их вокруг стойки.Однако не закрепляйте их слишком плотно, иначе их будет очень сложно удалить позже, если это потребуется.
Очистите насадку для паяльника: Затем очистите насадку паяльника на губке и убедитесь, что на насадке есть немного припоя — возможно, вам понадобится немного расплавить, чтобы убедиться, что насадка покрыта оловом. Это также способствует передаче тепла от утюга к суставу. Поднесите утюг к стыку и приложите утюг к стыку одновременно с припоем.Расплавьте достаточно припоя на стык.
Припаяйте стык: Нанесите паяльник и припой на стык одновременно. Дайте припою растечься по нему, чтобы флюс подействовал. Нанесите на стык достаточно припоя, чтобы получился хороший стык, но не слишком много — вокруг не должно быть пятен припоя! На создание паяного соединения уйдет не более пары секунд. Если железо удерживать на стыке слишком долго, то припой окислится, и это приведет к сухому стыку.
Снимите утюг и подождите: Когда соединение будет выполнено, удалите паяльник и припой и дайте стыку остыть. Однако помните, что некоторое время он будет оставаться горячим на ощупь.

Проверить паяные соединения

Необходимо убедиться, что паяное соединение находится в удовлетворительном состоянии. Лучше всего это сделать, осмотрев ее визуально.

Проверьте наличие припоя: Паяные соединения должны иметь достаточно припоя, но не слишком много.Для печатной платы или паяного соединения печатной платы припой должен полностью охватывать или «смачивать» компонент и окружающую область платы и иметь вогнутый мениск. Он не должен быть перегружен припоем таким образом, чтобы припой был выпуклым.
Проверьте наличие сухих швов: Шов должен выглядеть довольно блестящим. Если на нем есть сухая зернистость, это называется сухим швом. Это происходит из-за того, что паяльник слишком долго прикладывался к стыку, или стык перемещался во время охлаждения.Не рекомендуется просто наносить больше припоя. Лучше всего удалить припой и начать заново.

Золотые правила пайки

При пайке существует ряд советов, подсказок и золотых правил.

Безопасность прежде всего: При пайке необходимо поставить безопасность на первое место в списке. Паяльники очень горячие и могут вызвать ожоги. Наилучший образ действий — это хорошо осознавать безопасность.Однако для начала есть несколько золотых правил. Во-первых, всегда используйте держатель паяльника, когда паяльник не используется. При использовании будьте осторожны, куда бы он ни пошел. Если рядом есть кто-то еще, они могут легко сгореть. Также никогда не используйте его, когда рядом маленькие дети.
Держите насадку паяльника в чистоте: Поскольку паяльник остается горячим во время использования, он быстро загрязняется. Требуется частая чистка влажной губкой.
Применяйте припой и паяльник одновременно: Одним из ключей к хорошей пайке является одновременное нанесение паяльника и припоя на стык.Не наносите припой на биту, а затем переносите ее к стыку.
Не используйте слишком много припоя: Часто возникает соблазн использовать немного дополнительного припоя, но используйте ровно столько, чтобы сделать хорошее соединение. Стыки печатной платы должны быть слегка вогнутыми, а другие стыки должны иметь достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение.
Не держите утюг слишком долго: После того, как соединение будет выполнено, снимите утюг и дайте стыку и другим участкам остыть.

Кроме того, с появлением бессвинцового припоя его следует использовать по возможности.Этот новый припой теперь доступен в магазинах электроники. Хотя он немного отличается от традиционного оловянно-свинцового припоя, он снижает количество используемого свинца.

Умение правильно паять — важный навык, необходимый любому, кто создает любые электронные схемы. Для всех, кто интересуется конструированием электроники, важно постоянно обеспечивать качественные паяные соединения. Они не только будут выглядеть лучше, но и сделают схему более надежной и надежной.Сухие соединения приводят к проблемам, в то время как у хорошо сконструированной и спаянной схемы будет гораздо больше шансов на надежную работу.

Другие конструктивные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы». . .

Руководство по пайке для начинающих FPV

Если вы собираете или ремонтируете дрон FPV, вам придется много паять! Качество пайки определяет, насколько надежной будет ваша сборка, и важно, чтобы вы знали, как это делать правильно.

Пайка — это просто соединение двух металлических частей расплавленным припоем, но может потребоваться масса практики, прежде чем вы овладеете навыками. Прежде чем мы начнем, стоит упомянуть несколько ключевых моментов:

Твердые руки (и терпение) очень важны — так что не пейте кофе 🙂
Используйте припой хорошего качества со сменным наконечником (см. Мои рекомендации ниже)
Терпеливый и решительный — лучшие паяные соединения выполняются быстро, но без спешки
Наконец, постарайтесь не обжечься!

Приобретение качественного паяльного оборудования так же важно, как и приобретение хороших навыков пайки.Прочтите этот пост, чтобы узнать о моих рекомендуемых инструментах для паяльника, припоя и пайки.

При нагревании припой может плеваться, посылает крошечные расплавленные шарики припоя , поэтому рекомендуется защита глаз. Это также может вызвать короткое замыкание между дорожками и компонентами, что приведет к повреждению оборудования.

Раз уж мы говорим об этом, мы не несем ответственности за какие-либо следы ожогов, травмы или повреждение бесценных гобеленов 🙂 Шутка в сторону, продолжительное воздействие паров от нагретого припоя является проблемой для здоровья, поэтому работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Компоненты, с которыми мы имеем дело, очень маленькие, поэтому могут помочь очки для чтения с 1,5-кратным увеличением или увеличительное стекло (иногда в комплекте с рукой), а также работа в хорошо освещенном месте также важна.

Нагрейте утюг и очистите кончик, чтобы он стал блестящим.

На наконечнике могут образовываться тускло-серые и черные остатки, которые влияют на способность утюга передавать тепло вашей работе. Просто протрите чистящим средством для наконечников, влажной губкой или алюминиевой мочалкой.

Сразу после очистки добавьте немного припоя на наконечник, это поможет передать тепло в паяное соединение.

Рассмотрите возможность заклеивания участков на полетном контроллере, где вы не пайкаете, с помощью какой-либо изоленты или изоленты.

Наконечник

Pro: Когда вы закончите пайку, вы можете очистить наконечник и добавить на него приличное количество припоя, прежде чем выключать паяльник. Это добавит защитный слой и продлит срок службы насадок.

Всегда «залуживайте» провода и контактные площадки перед тем, как пытаться спаять их вместе, это значительно упростит их соединение в дальнейшем.

Лужение или предварительное лужение в основном означает покрытие проводов и площадок для пайки соответствующим количеством припоя перед соединением. Лужение позволяет паять быстрее, так как контактная площадка и провод уже пропитаны припоем.

Если вы не используете припой с канифольным сердечником или если припой не прилипает к проводу, вы можете сначала нанести на провод паяльную пасту (флюс).

Pro Совет: для остывания расплавленного припоя требуется несколько секунд — не перемещайте детали в это время, потому что это может вызвать трещины в соединении, которые могут быть более легко разрушены из-за вибрации и ударов при столкновении!

Самая распространенная пайка — это припайка провода к контактной площадке PDB или полетного контроллера.

Во-первых, убедитесь, что проволока и подкладка были луженые, а утюг прогрелся. Затем нагрейте площадку, чтобы на ней расплавился припой, и поместите провод на площадку.

Как только они будут соединены под гладким куполом припоя, осторожно извлеките паяльник и удерживайте провод на месте в течение нескольких секунд, пока паяное соединение не остынет и полностью не затвердеет.

Pro Совет: не бойтесь использовать немного больше припоя. Когда вы используете недостаточно, сустав может легко оторваться. Когда в паяном соединении недостаточно припоя, оно будет выглядеть неровным, а жилы проволоки будут видны.

Готовые стыки должны выглядеть круглыми, блестящими, прочными и полностью покрытыми припоем.Вот еще один пример того, как это должно выглядеть.

Не оставляйте утюг на подставке слишком долго, чтобы избежать перегрева. Если вы будете нагревать прокладку слишком долго, она может отсоединиться от печатной платы, это может потребовать некоторых неудобств для ремонта позже или даже положить конец дорогостоящему компоненту!

Если вы отпустите провод слишком рано до полного схватывания припоя или не использовали достаточно припоя, вы можете получить холодное паяное соединение или просто ненадежное паяное соединение .

Холодный пайка выглядит неровным и тусклым, плохо контактирует между компонентами и ненадежен. Если это произойдет или вы просто не уверены, просто припаяйте его снова, пока не будете довольны тем, как он выглядит.

Если припой прилипает к железу, когда вы вынимаете его из стыка, это признак выгорания флюса. Это можно исправить, добавив немного флюса MROE или используйте свежий припой.

При пайке больших проводов, например, пигтейла XT60 (от 12AWG до 16AWG), к PDB (распределительной плате) убедитесь, что ваш утюг настроен на высокую температуру, и паяльное жало большего размера обычно также будет работать лучше.(См. Мой совет по температуре пайки далее в этом руководстве)

При лужении проводов и контактных площадок используйте столько припоя, сколько может выдержать контактная площадка (см. Пример ниже).

И нанесите приличное количество флюсовой пасты на контактную площадку перед соединением проволоки, это очень поможет!

Расплавление припоя на PDB и более толстых проводах батареи займет больше времени из-за большего куска металла. Расплавляя припой на больших проводах, старайтесь не давить слишком сильно, так как это может согнуть, сплющить и деформировать жилы проводов.

Полученные паяные соединения должны быть круглыми и блестящими, а жилы проводов должны быть полностью скрыты припоем.

При пайке штифтов переходника в сквозные отверстия не следует предварительно лужить контакты, иначе вы не сможете протянуть штырь переходника через отверстие.

Вставьте штифт жатки в отверстие, удерживая его под нужным углом рукой или клеем
Нагрейте штифт жатки и кольцо сквозного отверстия в течение нескольких секунд.
Поднесите припой к стыку, и он должен образовать твердую, блестящую, «вулканическую» связь.

Вот как можно вынуть пальцы жатки из сквозных отверстий.

Есть два подхода к этому: вы можете обрабатывать сквозное отверстие как площадку для пайки (припаять сверху) или делать это как пайку штыря разъема (припаять снизу). Это зависит от того, с какой стороны доски вам будет легче получить доступ.

Вот как припаять провод прямо поверх сквозного отверстия:

Вот как вставить провод через отверстие и припаять снизу, как штырь разъема.

Для этой работы проще использовать «руки помощи»: если у вас нет набора, резинка вокруг рукояток плоскогубцев может стать удобным удерживающим инструментом.Помните, что при использовании термоусадки надевайте ее на провод перед тем, как паять, мы все забудем больше, чем один раз!

Для небольших проводов и быстрой работы вы можете просто припаять один провод рядом с другим. Вы также можете скрутить их перед пайкой, чтобы увеличить механическую прочность.

При соединении вместе двух многожильных проводов большего сечения я обычно сначала разворачиваю жилы и соединяю два провода вместе головой к голове, а затем скручиваю их, чтобы они не отрывались легко.Теперь нанесите немного припоя и спаяйте их вместе.

Таким образом увеличивается площадь контакта с металлом, а его преимущества заключаются в том, что паяное соединение в целом меньше и прочнее. Любой способ работает нормально, пока соединение прочное.

В этой работе вы не оловите ни штырь разъема, ни паяльную площадку.

Поднесите штифт жатки к подушке и удерживайте его там третьей рукой или синей застежкой
Нагрейте штифт и контактную площадку на пару секунд и поднесите припой к стыку
Удалите паяльник и дайте ему остыть

При пайке нескольких выводов разъема убедитесь, что первый вывод прямой.Вся работа будет проще, если он будет надежно закреплен в нужном месте с помощью первого штифта.

Закрепите разъем XT60 рукой или настольным зажимом
Слегка лужите внутреннюю часть разъема XT60. Не наносите слишком много припоя, иначе у вас могут возникнуть трудности с вводом провода в отверстия
Залудите электрический провод, вставьте его в отверстие и нагрейте как провод, так и разъем
Поднесите припой к стыку, пока провод не погрузится в припой
Удалите паяльник и дайте ему остыть более 10 секунд

Pro Совет: подключите гнездо XT60 к гнезду во время пайки, это может предотвратить деформацию пластика под действием тепла и перемещение золотых разъемов.

Отрегулируйте температуру паяльника в зависимости от того, с чем вы имеете дело. НЕ оставляйте утюг на паяльной площадке слишком долго, перегрев может вызвать следующие проблемы:

Тепло может накапливаться и повредить компоненты на плате
Медные колодки могут упасть из-за перегрева (возможное исправление)

Вы хотите быстро доставать и извлекать утюг! Для этого я лично предпочитаю использовать немного более высокую температуру, так как припой плавится быстрее.

Только помните, высокая температура и делайте это быстро!

Использование слабого нагрева может фактически увеличить риск перегрева. Расплавление припоя занимает больше времени, поэтому вам придется дольше держать утюг на месте, что в конечном итоге может повредить контактную площадку.

Это рекомендации по температуре пайки, которым я лично следую, используя припой хорошего качества 60/40 :

300C ° (580 ° F) — очень деликатные работы
от 350 ° C до 390 ° C (662-734 ° F) — пайка сигнальных проводов на контроллере полета или ESC
От 400 ° C до 450 ° C (752-842 ° F) — большие разъемы, питание ESC и переходник XT60 к PDB

Поскольку припой 63/37 имеет более низкую температуру плавления, вы можете использовать температуру 10–15 ° C с более низкой температурой, чем указано выше.

Если у вас возникли проблемы с пайкой больших разъемов или проводов, не поддерживайте вслепую повышенную температуру. Вам следует проверить:

качество и тип используемого припоя. Вам действительно стоит попробовать припой, который мы рекомендуем в этом руководстве
ваша паяльная установка, возможно, используйте наконечник большего размера, который может помочь более эффективно отводить тепло
, наконец, нанесите флюс на стык перед пайкой!

Температура и мощность

Более высокие температуры и более крупные наконечники могут способствовать более быстрой передаче тепла.Утюг с более высокой мощностью нагревается быстрее и при работе с ним падает меньше градусов, что упрощает пайку.

Когда утюг соприкасается с соединением, температура падает, поскольку тепло рассеивается через металл, который фактически является радиатором. Наконечник большего размера удерживает больше тепла и расплавляет большие участки припоя быстрее, чем наконечник меньшего размера.

После пайки вокруг паяных соединений могут быть остатки, это пригоревший флюс. Хотя он не проводит ток и не оказывает никакого отрицательного воздействия на работу ваших паяных соединений, тем не менее его рекомендуется очистить.

Просто сотрите остатки ватным тампоном, смоченным в спирте.

Сентябрь 2017 — Учебное пособие создано
Декабрь 2018 — Добавлены дополнительные советы для профессионалов и загружены дополнительные изображения с примерами
март 2019 — добавлена «очистка паяных соединений» и еще несколько инструментов.
декабрь 2019 — Обновлено

6 шагов к пайке ювелирных изделий

При пайке серебра или любого другого металла существует несколько переменных в зависимости от того, что паяется, но по большей части вы выполняете одну и ту же серию шагов каждый раз, когда паяете металл.

Во-первых, вам нужно создать безопасную зону для пайки. Обычно для этого требуется большая керамическая плитка, огнеупорный кирпич или термостойкая прокладка и потолочная лампа. Поверх плитки кладут огнеупорный кирпич. Кроме того, убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении.

Некоторые другие предметы, которые вы хотите иметь рядом, — это пара медных щипцов, банка с водой, небольшая кисть для краски, припой и флюс, а также горшок для рассола.

Подготовить металл

После того, как вы подготовили участок (наша есть в гараже), убедитесь, что все, что вы паяете, хорошо подходит.Это часто требует тщательной подпиливания для обеспечения плотной посадки.

Далее, важно, чтобы все, что паяется, было чистым и не содержало жира и масел, которые попали на металл из-за ваших рук. Итак, каждую деталь, которую нужно припаять, нужно на несколько минут опустить в рассол. После взятия их из рассола, используйте пару плоскогубцев или пинцета для обработки металла и расположить его на огнеупорный кирпич в рамках подготовки к пайке.

KingWu / E + / Getty Images

Добавить флюс

После того, как детали для пайки будут очищены и уложены на кирпич, пора разрезать припой.Как металл должен быть чистым, так и припой. Хотя мариновать его не нужно, нужно убедиться, что вы не обрабатываете его много раз. Либо используйте кусачки, либо очень острые ножницы, чтобы отрезать крошечные кусочки припоя. Отложите их на плитке на потом.

Пришло время измениться. Есть два разных способа и два разных вида флюса. Это вопрос личного выбора. Вы можете сделать одно из следующих действий:

A. Используйте флюс типа Battern’s. Он светло-желтого цвета.Флюс наносится на место пайки тонкой кистью. Затем на металл наносится припой. Таким образом, флюс и припой нагреваются одновременно.

Б. Второй способ — использовать флюс на основе буры, который больше похож на пасту. Снова наносим флюс тонкой кистью. Однако вместо того, чтобы сразу нанести припой, металл сначала нагревают до тех пор, пока флюсованная область не станет похожей на стекло. Затем на металл наносится припой.

Если вам нужно дополнительное время, чтобы расположить припой, то вариант B, похоже, работает лучше, потому что он также делает область пайки немного липкой.Однако это кажется ненужным дополнительным шагом, потому что вариант B требует, чтобы вы нагрели металл дважды, а вариант A позволяет одновременно флюсовать и нагревать припой.

Джоди Джейкобсон / E + / Getty Images

Поместите припой

Пинцет хорошо подходит для нанесения крошечных кусочков припоя на металл. При нанесении припоя на металл его следует располагать между участками, которые лучше всего соединяются с металлом. Немного припоя будет иметь большое значение, если его правильно разместить. К сожалению, это требует некоторой практики.

Источник изображения / Фотодиск / Getty Images

Факел Это

Как только припой будет на месте, пора включить резак. Сначала следует нагреть весь металл, чтобы при этом была достигнута температура для пайки. Припой будет следовать за вашим нагревом, поэтому старайтесь не направлять пламя прямо на припой. Вместо этого вы хотите, чтобы пламя протягивало припой через соединяемое соединение. Продолжайте поддерживать пламя, пока не увидите, как течет припой, затем немедленно уберите пламя.

Лейн Оати / Blue Jean Images / Getty Images

Закалить металл

Используя пинцет или плоскогубцы, возьмите горячий металл и опустите в банку с водой. Если вам нужно снова припаять деталь, вам нужно будет повторить эти шаги. Не забудьте перейти на другой тип припоя, средний или мягкий. как описано ранее.

Флорис Левенберг / Документальный фильм Corbis / Getty Images

Научитесь паять как профессионал | Анасундс

Будьте готовы! В этой статье вы найдете много теории и практических советов по сварке.Затем мы также упомянем, как паять некоторые специальные и сложные компоненты!
Мы также рассмотрим необходимое оборудование, чтобы начать сварку в идеальном состоянии.

ручной паяльный инструмент

Идеальная скамья для пайки!

Фактически, вы можете начать работу быстро и недорого с небольшим количеством снаряжения. Итак, мы, все еще в духе «сделай сам», разделили список на 3 части. Самое необходимое, комфорт и все для профессионалов.
Вы скоро поймете, что чем больше вы создаете прототипов, тем больше вам захочется экипировать.Это делает процесс таким забавным и приятным!

самое необходимое

Ваш комплект / прототип с компонентами для размещения на вашей печатной плате.
Паяльник. Все они очень разные, и бывает сложно определить того, кого вы ищете. Для небольших бюджетов предлагаем утюг от японского бренда Goot. Время от времени это будет очень полезно и эффективно для некоторых комплектов.
Жесть! Есть 2 основных семейства олова. Те, которые содержат 60% олова и 40% свинца, а другие 95% -99% олова + медь и / или серебро.Первый из них легче всего сваривается, но он вреден для окружающей среды. Если у вас действительно плохое железо, дерзайте (но я никогда этого не предлагал…). В противном случае с хорошим утюгом, подобным тому, что мы предлагаем, используйте неэтилированное олово!
Кусачки! У вас получится сделать это с помощью больших плоскогубцев электрика. Но вы можете искривить свои красивые сварные швы, сделав их слишком широкими! Небольшие специальные плоскогубцы хорошей формы позволят вам сохранить вашу работу и значительно упростят ее.
Что зачищать кабель.Это может быть резак, зажигалка, ваши зубы, все инструменты, найденные MacGyver … Или просто инструмент для зачистки проводов.
Стол конечно же! Следите за тем, чтобы олово из комплекта поставки оставило небольшие брызги флюса. Пачкает и прилипает…
Средство для чистки наконечников, а не влажная губка! Больше никаких температурных ударов, мы чистим наконечник утюга металлической губкой, чтобы добиться идеального результата.

комфортный материал, для любителей мастерить

Третья рука! Этот инструмент поможет вам удерживать компонент, некоторые кабели, печатную плату … Это то, о чем мы все мечтаем, третья рука!
Вращающийся держатель печатной платы.Святой Грааль за несколько баксов. Печатная плата удерживается в тисках и может поворачиваться на себя для размещения компонентов и сварки. С другой стороны, за такую цену средство достаточно сильное. Для повседневного использования у нас есть более совершенное оборудование. Как тот, который мы используем в наших постановках. Но для некоторых комплектов вы можете пойти на это!
Подставка для паяльника, чтобы он не упал на стол…
Насос для распайки! И да, глупости происходят быстро. С его помощью вы легко очистите блокнот, наполненный ненужной оловом!
Луженый фитиль для распайки! Нагревая его на подушке, он капиллярно засасывает олово.Это намного эффективнее, чем насос, если вы хотите удалить компонент, но это требует некоторой техники. Помпа по-прежнему очень хороша, чтобы опорожнять подушку при запуске.
Наполнитель наконечников. Это необязательно для тех, кто использует свинец, но для тех, кто использует неэтилированное олово, это становится почти жизненно важным! Мы окунаем горячий наконечник в эту пасту, чтобы восстановить его. В офисе мы пользуемся им каждый день. Несколько раз в день…

для профессионалов

Паяльная станция! Это больше для тех, кто хочет серьезно поиграть в игру! Бренд Goot также предлагает станции, которые мы используем каждый день для ручной пайки наших печатных плат.Результат — просто блеф! Мы свариваем намного быстрее и лучше. Наконечник длился несколько месяцев. При этом его используют почти 8 часов в день 5 дней в неделю. На маленьких утюжках наконечник является опасной деталью, и его приходится часто менять. Это также самая важная часть для хорошего качества пайки.
Вытяжной вентилятор. Когда мы просто время от времени делаем набор, мы можем открывать окна и не сунуть нос в дым. Это может быть нормально в течение короткого периода времени, но все же может быть опасно.Потому что это правда, что вдыхать эти пары, которые очень раздражают, но, к счастью, не канцерогены, категорически не рекомендуется.
Диспенсер для жестяных катушек, приятная маленькая роскошь. Дергаем за проволоку и он сам подойдет к вашему стыку. Вы увидите, когда вы сделали много проектов, вы будете мечтать об этом!

теория пайки

Игра окончена

Если хотите, можете пропустить теорию и сразу перейти к практике. Но если вам интересно, здесь есть чему поучиться.

что такое пайка?

Ножка компонента сделана из меди, и производитель добавил лужение (олово, покрывающее медь). То же самое и с PAD — отверстием на печатной плате, в котором размещается этот компонент. Со временем кислород и влага воздуха атакуют это покрытие и окисляют его! Т.е. на поверхность наносится слой другого состава. И там, не повезло, если мы хотим, чтобы наш сигнал шел от компонента ноги к контактной площадке, с такой изоляцией это будет сложно! Тогда все равно припой долго не держится.

Окисление контактных площадок печатных плат с течением времени

Итак, у нас есть быстрое решение — FLUX. Это химический продукт, который в нашем случае интегрирован в оловянную проволоку. Он очистит (раскислит) колодки, чтобы они стали чистыми и удобными для олова. Для хорошей работы необходимо предварительно нагреть поверхности от 130 до 150 ° C, чтобы активировать флюс и иметь возможность очистить поверхность.

Здесь представлены 4 этапа сварки с температурой олова как функцией времени.Сначала мы кладем утюг, добавляем олово, затем вынимаем олово и, наконец, вынимаем утюг.

различных сплавов

Как только карта нагреется и флюс подействует, нам нужно позаботиться о нашем сплаве! Либо олово + свинец для любителей, либо олово + медь для тех, кто соблюдает экологические стандарты RoHs!
Первый сплав имеет температуру плавления около 183 ° C, а для второго требуется не менее 227 ° C! Мы лучше понимаем, почему бессвинцовый припой сложнее! Требуется больше тепла.
Значит, химические вещества другие, и они больше атакуют кончик паяльника. Затем мы должны научиться поддерживать его.

давайте сделаем первое паяное соединение!

Идеальное паяное соединение существует!

4 ступени:

Положите утюг для предварительного нагрева паяного соединения
Постепенно добавляйте олово, чтобы предотвратить скачок температуры
Сбросьте олово, когда прокладка заполнена оловом
Удалите утюг вдоль ножки компонента, чтобы создать красивый идеальный купол

Звучит очень просто, хотя для получения хорошего результата требуется немного практики.

паяные соединения разные

Различные результаты дает сварка. Если у вас нет красивого купола, как в первом примере, значит, вам не хватает сварки и необходимо сделать это заново.

В аналоговой электронике плохая сварка может привести к множеству проблем. И иногда их бывает трудно обнаружить! Хуже всего то, что плохой припой со временем становится все хуже. Так что будет все хуже и хуже и трудно обнаружить! Так что не торопитесь, чтобы сделать красивые сварные швы и будьте уверены в результате.У нас будет печатная плата, которая прослужит более десяти лет!

Это нужно вовремя! Резка ножек прямо над сварочным куполом.

Вам удалось сделать красивую сварку купола, как в этом примере?
Пропало ли олово через печатную плату, чтобы создать второй купол?

Когда сварка выполнена идеально, олово выходит со стороны компонента контактной площадки. Слева хорошо, а справа недостаточно.

различные провода для резки

Обрезка ножек компонентов имеет важное значение.Если оставить все как есть, возможно, что ноги соприкасаются друг с другом, создавая короткое замыкание!
Итак, возьмем резак и перережем большую часть свинца на верхнем уровне «вулкана», созданного оловом.
Будьте осторожны, не стригите слишком коротко или слишком долго! В первом случае вы рискуете повредить паяное соединение, которое преждевременно состарится. Во втором случае это может повредить кабели вокруг или создать ложные контакты с коробкой или другими участками печатной платы.

техническое обслуживание оборудования

3 основных инструмента для здорового утюга!

Очевидно, что сварка лучше при использовании качественного материала и в хорошем состоянии.Вам приходилось пробовать сваривать обугленным наконечником, тогда жесть не цепляется и это черт!

мой утренний распорядок

Важные жесты для сохранения здоровья паяльника!

Когда я запускаю утюг, мне очень полезно «разбудить его». Когда становится жарко, я погружаю утюг в средство для восстановления наконечников, чтобы вернуть ему сияние молодости!
Затем кладу на утюг много олова, пока не сформируется шарик. Затем я протираю кончик чистящим средством для кончиков и снимаю его.Наконец-то я готов к сварке.
При сварке неэтилированного свинца на станции не кладите его полностью, думая, что он будет работать лучше! Лично мне нравится работать при максимальной температуре 380 ° C.
Когда я прекращаю сварку на несколько минут, я понижаю температуру утюга или даже выключаю его.
Каждые 5–10 сварных швов я протираю кончик его очистителем, чтобы олово перестало течь.
Каждые 3 часа мне нравится ставить немного реставратора чаевых.Потом снова… посвежее!
Когда кончик слишком обуглен или начинает темнеть каждые 10 мин, бороться бесполезно. Восстановить его устойчивым образом невозможно, поэтому необходимо избавиться от него и заменить его!
Вечером перед выключением чистим и ремонтируем жало. Наутро как новый!

для отдельных компонентов

Давай, последний шаг к успеху всех твоих проектов!

потенциометры и переключатели

Все обучающие видео по привариванию переключателя и ручки на печатных платах.

Вам очень повезло, сначала мы решили подключить их вручную!

Большое количество проводов, правда?

Тогда, наконец, у нас появилось доброе сердце. Мы подумали, что будет хорошо, если вы вернетесь к нам в следующий раз, когда мы выпустим комплект!
Итак, мы нашли поставщика, у которого есть ручки и переключатели, которые припаяны прямо на печатной плате!

Установлены ручка и переключатель. Мы можем заметить их след на печатной плате.

Спаять их нет ничего проще!

Вы возвращаете плату
Вы кладете выключатель или горшок
С той же стороны вы кладете немного жести на металлические усиления по бокам компонента, чтобы он держался в одиночестве.
Затем вы переворачиваете его снова
Вы аккуратно обрезаете все ножки, стараясь не обжечь деталь своим утюгом.
Сначала вы переделываете сварку, которую вы сделали с другой стороны, чтобы она была идеальной!

Визуализация на компонентной стороне печатной платы после приварки ручки и переключателя

светодиод

Обычно светодиод имеет формат со сквозным отверстием и имеет те же ножки, что и электролитический конденсатор. В целях нашего дизайна в течение нескольких лет мы использовали несколько более современную светодиодную технологию.Он белый и излучает больше люменов, чем предыдущий, но потребляет много тока! Единственный формат, который существует для этого светодиода, — это SMD для устройств поверхностного монтажа. Это требует особой техники сварки и пары оборудования. Таким образом, у нас есть способ поделиться с вами методом, который сэкономит время и избавит от лишнего оборудования!

Видео, чтобы показать вам, как паять светодиод SMD

Различные шаги:

Положите немного олова на положительную ножку (ту, что наверху печатной платы).
Плоскогубцами, желательно угловыми, ловит светодиод SMD.
Внимание Светодиод имеет полярность. Вы можете идентифицировать +, это сторона, где есть провал вверху.

Здесь «+» справа. Есть несколько паяльных штифтов, все те, что видны слева, — это «-». А те, что не видны справа, должны подключаться к «+».

В одной руке вы держите светодиод, а в другой возвращаетесь, чтобы нагреть оловянный пирог.
Вы положили знак «+» на банку. Жалко для качества сварки, цель — сосредоточиться только на расположении светодиода.
Вы снимаете утюг.
После того, как хорошо остынет, вы передаете знак «-» и делаете хороший сварной шов, захватив три ножки, чтобы получился красивый пирог. Наслаждаться! Это будет единственный раз!
После полного охлаждения вы снова получаете «+» и делаете нам красивый сварной шов.
Готово!

шпильки

В нижней части печатной платы вы заметите, что есть 2 места, куда можно подвести приварные штифты. Они будут поддерживать ваш педальный переключатель и поддерживать связь между основной платой и 3PDT.Опять же, это «оптимизированный» метод, исключающий разводку проводов, но требующий немного техники сварки.

Небольшой видеоролик с техникой

Для этой техники мы примерно приварим штифт, после чего вернемся к более качественной сварке.
Значит, вы должны держать штифты с одной стороны, а сваривать с другой. Остерегайтесь, если ваш палец окажется ниже, вы обожжете себя из-за кондукции. Это ужалит! Поэтому мы должны поставить его на самый дальний, противоположный тому, который вы паяете.
После того, как эта сосна будет сварена, вы можете аккуратно обработать остальные.
Затем вы возвращаетесь к первому штифту, чтобы поправить его.

Как паять

Как паять — для начинающих и экспертов

Пайка — процесс загадочный, в некоторой степени даже металлургам, которые изучают его, чтобы заработать себе на жизнь. Мы немного знаем о том, как это работает, и несколько правил, чтобы заставить его работать большую часть времени (99,99999%).

Как это работает (насколько нам известно).
Пайка — это процесс, при котором металл плавится до точки, при которой он жидкость, а затем жидкость смачивает поверхность, прежде чем снова замерзнуть. Жидкий припой не такой агрессивный смачивающий агент, как вода, поэтому мы должны использовать химические вещества, чтобы помочь ему намочить поверхность металлов.Это те флюсы, которые мы используем. Кроме того, припой и паяемые металлы должны быть достаточно горячими, т.к. минимальная температура, ниже которой определенные металлы не смачиваются. Эта температура различна для каждого припоя.

В металлургической литературе говорится об образовании областей интерметаллического сплава на границах раздела между прилегающими поверхностями при условиях …. ACK !!! Он смачивает, как вода смачивает некоторые поверхности и скатывается с других (вспомните свежевыполированную машину).

Каждый припой ??? Их больше одного?
Да. «Припой» — это просто смачивающий металл. Припои могут быть монолитными (особенно при высокотемпературной пайке ювелирных изделий). или смеси (почти все низкотемпературные припои). Электронный припой обычно смесь примерно 60% олова и 40% свинца почему-то обозначается как 60-40. А смесь используется, потому что часто смесь металлов плавится при более низкой температуре чем любой из составляющих металлов. Например, смесь олово-свинец 63-37 плавится при более низкой температуре, чем любой другой рецепт олова и свинца из 100% олово до 100% свинца.Эта низкотемпературная смесь переходит непосредственно из твердого состояния в жидкость и наоборот, отсутствие слякотной температуры пластического перехода. Это качество называется эвтектическим припоем. 60-40 электронный припой почти эвтектический.

Для электроника, никогда, никогда, никогда не используйте ничего, кроме электронного припоя 60-40 или 63-37 эвтектика. НЕ используйте водопроводный припой 50-50, даже если вы можете найти Это.

Неэвтектические припои склонны к образованию холодных соединений из-за перемещения при остывании через пластиковую область.В пластической области кристаллы избыточного чистого олова или свинец в жидком расплаве эвтектической жидкости. Эти кристаллы делают стык становится более зернистым по мере охлаждения, а движение может вызвать трещины вдоль кристаллов, образуя соединение с высоким сопротивлением. Вот почему вы никогда не должны переместите паяное соединение, пока оно остынет.

Теперь несколько практических рекомендаций:

Правило 1: Возьми утюг сначала очистите. Прежде чем вы даже подумаете о пайке эффекта, получите Жало паяльника чистое и покрытое гладким блестящим слоем расплавленного припоя.Это может потребовать замены наконечника, или может потребоваться шлифовка или подпиливание в крайнем случае опустите к яркому блестящему металлу, а затем нанесите флюс и нанесите припаять к очищенному наконечнику. Если чаевые нет зеркально-блестящий с микротонким слоем расплавленного припоя, паять нельзя успешно.

Правило 2: Получите соединение чистый. Чтобы смачивать металлы основного соединения, они должны быть чистыми. Без жира, оксидов, остатков шоколада, замазки и т. Д. чистым, припой не будет смачиваться равномерно, и этот факт будет скрыт под капля припоя.Металлы различаются по способности смачиваться. Замороженный припой наверное паять проще всего. Металл со слоем чистого олова или свинца. следующий самый простой, и именно поэтому выводы резистора покрывают либо чистым оловом, либо оловянно-свинцовый припой. В конце концов даже припой, олово или свинец вырастают оксидный слой, который устойчив к намоканию припоя. Вот почему старые резисторы иногда не паять без очистки их выводов.
Кажется, что золото можно паять навсегда, поэтому полупроводники из Второго Золотой век электроники имел позолоченные провода.Медь умеренная. Голая медь Печатную плату необходимо очистить до тех пор, пока она не станет блестящей и розовой, чтобы получить наилучшие результаты. паяемость.

Правило 3: Используйте флюс. Проще всего использовать припой с канифольным флюсом. Это припой, который имеет центральный канал, заполненный канифольным флюсом. Никогда, никогда, никогда, никогда не используйте флюс для сантехники, пастообразный флюс или любой другой флюс, независимо от того, как он вам говорит, что это не вызывает коррозии, если он явно не предназначен для электронного использования. Если вы это сделаете, это съест медь под стыком, если не почистишь лучше, чем дома конструктор может очистить доску.

Правило 4: Входите быстро при сильном огне и вылезай. Поврежденные компоненты легче нагреть с помощью более прохладный утюг, чем более горячий (в пределах разумного). Это потому, что это занимает больше времени чтобы более холодный утюг нагрел стык до температуры, чем более горячий. Нагревать перемещается в суставе с фиксированной скоростью, поэтому, если вы используете высокотемпературный утюг и быстро нагреваются, соединение достигает температуры пайки до того, как тепло разошлось по проводникам очень далеко.

Правило 5: Нагревайте соединение, а не припой. Никогда, никогда, никогда, не растапливайте каплю припоя на железе и не капайте ее на стык. Это не прилипнет, потому что соединяемые металлы недостаточно горячие для смачивания. Вместо, прикоснитесь луженым железом к стыку и нагрейте его, пока припой не расплавится. коснулся части стыка, не являющейся утюгом. В идеале ты ставишь утюг на противоположной стороне стыка, касаясь всех кусков металла, подлежащих пайке, и коснитесь припоя сбоку от утюга.Когда та дальняя сторона горячая достаточно, чтобы распустить припой, вы уверены, что бит ближе к утюгу выше температуры пайки, и вы (вероятно) получите хороший стык. Когда это Если что-то происходит, снимите этот утюг с сустава, прежде чем что-то повредить нагреванием.

Правило 6: Позвольте этому течь, позвольте ей течь, позвольте ей течь. Когда припой правильно расплавился в чистый, хорошо флюсовый шов, он вдруг потечет как вода в стык и смачивает все металлические поверхности. Поверхность зеркальная блестящий, и припой не будет выступать в виде капель над стыком.Если припой — это капля, похожая на бусину, закрывающая внутренние части соединения, вероятно, что сустав плохой; в лучшем случае это ненадежный сустав.

Правило 7: Дайте остыть на месте. Это далеко Лучше всего, если соединение будет расположено механически так, чтобы оно удерживалось в нужном положении сам, и ни одна из фигур не двинется, если вы отпустите их. То, что вы хотите, для соединение, чтобы начать охлаждение без каких-либо деталей внутри паяного соединения перемещение до полного застывания припоя.Перемещение предмета во время его охлаждения делает соединение с внутренними трещинами, которое со временем может окисляться вдоль трещин и образовывать для трудноразрешимой проблемы отладки в том, что раньше работало до того, как сустав окислился.

Опытный паяльщик подготовит стык (или, вероятно, несколько стыков) для пайки путем очистки и размещения частей, чтобы они лежали неподвижно, пока он припои. Затем он возьмет железо в свою доминирующую руку, припой — в свою. не доминирующей рукой, очистите железный наконечник от любых окислов в последнюю минуту, проведя им по губка для чистки или очиститель для нержавеющей стали.Затем он начнет танец: двигайся утюжить и припаять к стыку; прикоснуться к стыку утюгом на небольшой промежуток времени времени, затем прикоснитесь припоем к дальней стороне стыка; поток будет течь из сердцевины припоя появится немного дыма канифоли, а затем припой потечет по стыку; затем припой и железо отрываются от стыка быстро и решительно.

Все это, может быть, две секунды. Следующий стык.

Как паять ювелирные изделия | Ювелирные изделия Яна

Как паять ювелирные изделия, Дженис Костура

Видео о том, как паять ювелирные изделия

Я экспериментировал с рядом средств и техник пайки.Следующие советы взяты из моих личных предпочтений. Это ни в коем случае не единственный способ соединения двух металлических частей. Я предлагаю эту информацию в порядке любезности. Вы можете обнаружить, что предпочитаете другие методы. Просто так получилось, что у меня получилось лучше всего.

Существует несколько различных форм припоя: припой с проволокой и канифолью, припой с канифольным сердечником и паяльная паста с предварительно нанесенным флюсом. Я использую разные средства в зависимости от того, чего пытаюсь достичь. Паяльная проволока с канифольным сердечником — моя любимая проволока для большинства применений.Но если я пытаюсь попасть между двумя металлическими частями, такими как металлическая основа и зажим для ушей, я предпочитаю использовать паяльную пасту.

Все, что вам нужно, это горелка для бутана, немного паяльной пасты или проволоки для припоя с канифольным сердечником и основание для пайки. Ваша база должна быть чем-то, что не горит; хорошо подойдет кирпич или керамическая плитка. Если вы группируете оправы со стразами или цепочку со стразами, вам понадобится что-то, чтобы удерживать их на месте. Для этого на рынке есть ряд товаров.Есть J-плата (которая мне нравится, но она обычно бывает сломанной и может продолжать гореть, и я чувствую, что это может быть пожароопасно), а также есть глины, специально предназначенные для пайки. Тем не менее, я обнаружил, что Play-Do или любое другое тесто для лепки от других производителей отлично работают и стоят очень недорого.

Вы должны находиться в хорошо проветриваемом помещении. В качестве меры предосторожности вы должны носить маску и защитные очки. Вы также обнаружите, что для работы вам понадобятся старые плоскогубцы.Кусочки станут очень горячими, и вы легко можете обжечься.

Если вы спаиваете стразы вместе, чтобы сделать ожерелье, брошь, кулон, серьги и т. Д. Из страз, просто раскатайте тесто на керамической плитке, пока не получите плоскую поверхность, достаточно большую для вашего дизайна. Я предпочитаю предварительно устанавливать камни из-за того, что камни, как правило, немного больше, чем настройки, и если вы установите настройки слишком близко друг к другу, вы не сможете установить камни после пайки. .Другой риск, если вы не установите камни в первую очередь, заключается в том, что вы можете легко спаять зубцы вместе. Однако предварительная установка камней также сопряжена с риском. Если вы слишком долго воздействуете пламенем на любую заданную область, вы рискуете испортить камни. Это то, с чем вы, возможно, захотите немного поиграться и научиться. Если вы хотите паять без камней, убедитесь, что у вас достаточно места для камней.

Возьмите свой рисунок и поместите его лицевой стороной вниз в тесто, убедившись, что верхняя часть закрепок (вся длина зубцов) полностью опущена в тесто.Не давите на них слишком сильно, иначе тесто будет действовать как изоляция, и вы не сможете нагреть металл настолько, чтобы расплавить припой. Если вы используете цепочку со стразами в своем дизайне, вы должны быть осторожны, чтобы не вдавить их в глину очень далеко. Как правило, они вообще не будут в глине.

После того, как вы разработали дизайн, отрежьте примерно 16-дюймовый кусок припоя, возьмите резак и начните нагревать одну область настроек.

Когда он станет достаточно горячим, уберите пламя и просто коснитесь одну настройку кончиком припоя и перетащите припой на другую настройку, чтобы создать мост между ними.

Иногда, если металл достаточно горячий (как правило, это имеет место при меньших настройках), вы можете сделать несколько соединений (перемычек), прежде чем потребуется приложить больше тепла. Просто продолжайте этот процесс, пока все ваши части не будут связаны.

Если вы хотите соединить два металлических куска вместе, например, филигранную основу или припаянную деталь со стойкой для серьги, вы просто нанесете небольшое количество паяльной пасты на то место, где вы хотите установить стойку.

(Примечание. * Если вы паяете ранее припаянную деталь, вам нужно покрыть паяные соединения пластилином, чтобы не переплавлять припой после предыдущей работы).

Поместите штырь на основание (помогает третья рука удерживать деталь на месте) и медленно нагрейте резаком область, на которую вы нанесли паяльную пасту. Пламя должно находиться на расстоянии около 6 дюймов от того, что вы паяете. Когда вы приложите тепло, вы сначала увидите, как кончился немного флюса, и паста станет ярко-серебристой. Обычно это занимает всего несколько секунд.

СОВЕТ. Перемещайте резак вперед и назад по длине задней части штифта или детали, которую вы паяете.Для получения хорошего паяного соединения металл должен быть достаточно горячим, чтобы припой стекал к нему. При правильной температуре припой станет ярко-серебристым и потечет по металлу. Уберите пламя и дайте остыть.

СОВЕТ: При использовании припоя я обычно стараюсь делать это быстро и добавлять как можно больше тепла. Итак, я обычно использую тепло на расстоянии около 2 дюймов от моей работы. С паяльной пастой я обычно стараюсь держать пламя на расстоянии от 4 до 6 дюймов от моей работы. Тепло часто обесцвечивает металл, и паста будет разбрызгиваться если станет слишком жарко.

Паяльную пасту можно использовать в шприце. Однако я обнаружил, что повышение давления воздуха приводит к потере большого количества пасты. Обычно я наношу немного пасты на пластиковую крышку и использую зубочистку или стоматологический инструмент, чтобы нанести припой.

СОВЕТ: паяльная паста может высохнуть. Лучше всего вынуть то, что вам нужно, а затем заменить крышку. Храните банку с паяльной пастой в герметичном пластиковом пакете.

Пайка может обесцветить металл. Иногда изменение цвета необратимо, но во многих случаях вы можете отполировать металл до его первоначального цвета.После пайки на припаянных деталях останется маслянистый осадок. Вы можете очистить их водой с мылом. На гальванику следует отправлять только тщательно очищенные детали.

Разное