+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

  1. Разновидности и описание
  2. Технология монтажа
  3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

  • По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
  • По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
  • На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
  • По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

  • высокая прочность и долговечность материала;
  • низкая электропроводность;
  • легкость монтажа;
  • хорошая адгезия с бетоном;
  • надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

  • Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника.
    Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
  • Молоток и зубило.
  • Узкий шпатель.
  • Уровень.
  • Нож.
  • Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
  • Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом Расстояние в см
в жилой комнате 30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника 100
для поверхности кухонных столов 110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда.

Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Монтаж подрозетника своими руками

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

Виды подрозетников

Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

  • На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
  • Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного подрозетника используется целый блок из объединенных нескольких приборов. При их установке не стоит забывать о расстоянии между центрами каждого подрозетника.

Монтаж в бетон

Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

  • Дрель со сверлом для бетона;
  • Перфоратор;
  • Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
  • Обычные карандаш и линейка;
  • Зубило с молотком;
  • Болгарка со специальным полотном по бетону;
  • Шпатель;
  • Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
  • Нож для бумаги

Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

  • В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
  • В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
  • Высота выключателя – 90 см.

После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

Совет! Чтобы коронка легче прорезала необходимые отверстия, в центре, разметки можно проделать отверстия с помощью дрели.

При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

Корректировка глубины

После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

Совет! Подрозетник имеет ненужную кромку. При ее обрезании прибор отлично войдет в стену.

После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работы, отверстие следует промыть водой, таким образом, убрав ее от лишней пыли.

Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

Установка в кирпичную стену

Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

Подрозетник в гипсокартонную стену

Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

  • С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
  • После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
  • Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

 

Чем замазать подрозетники в стене?

Чем вмазать подрозетник

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать .

Источник: https://remsovet.com/124-kak-ustanovit-podrozetnik-v-betonnuyu-stenu.html

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Как правильно установить подрозетник в стену

В этой статье несколько простых способов установки подрозетников, также разберем вопрос о том как правильно его выбрать, а также установка подрозетников в разные материалы стен;
— гипсокартон
— плитка
— бетон
— блоки
— плюс некоторые тонкости которые точно вам помогут в ремонте.


В магазинах продается очень много видов монтажных коробок и подрозетников, как выбрать то что необходимо? Сейчас рассмотрим основные типы подрозетников по отдельности.


Основное подразделение диаметром 68 миллиметров используется для монтажа розеток и выключателей в стены из бетона
кирпича, блока, а также в стены облицованные плиткой. Соединяются между собой в блоки для необходимого количества
элементов, обычно один блок не более 5-6 штук.


Подрозетник для гипсокартона используются в перегородках и различных конструкциях из гипсокартона диаметр шестьдесят восемь миллиметров, отличается наличием двух лапок которые прижимаются с обратной стороны конструкции и удерживают его в стене.


Глубокий подрозетник применяется в том случае если у вас в подрозетнике много проводов и вам нужно произвести там
коммутацию, или для установки терморегулятора теплого пола. Если будете производить монтаж в обычную коробку то большое количество проводов туда просто не поместится.


Далее идет цельноблочный подрозетник, он бывает на разное количество посадочных мест, от двух до пяти. Может использоваться, как гипсокартоне, так и в обычной стене. Основное преимущество он не изгибаются при установке в отличие от обычных подрозетников.


А вот со следующими подразетниками я не рекомендую работать — это подрозетники маленького диаметра, например этот экземпляр 60 миллиметров, туда проблематично производить монтаж розеток и выключателей. То же самое касается подрозетников такого типа, как белорусский производитель, их обычно используют застройщики.

Еще одна разновидность подрозетника, которые тоже не рекомендую, у них рамка просто может не перекрыть подрозетник.

Процесс установки подрозетников несложный, но подрозетники являются точками соприкосновения между электриками, малярами, отделочниками и в результате не аккуратной работы возникают конфликтные ситуации.

Обычно подрозетники вмазываю на гипсовую штукатурку или клей для гипсокартона — это самый удобный материал. Перед установкой отверстие и шроба для кабеля обязательно грунтуются, кстати отверстие лучше делать большего диаметра коронкой на семьдесят два миллиметра. Саму штробу лучше сделать не посередине, а правее или левее отверстия, так как выходное отверстие в подрозетнике сбоку.

Основная проблема поставить подрозетник ровно и аккуратно заключается в кабеле он мешает зафиксировать все точно в растворе, поэтому установку подрозетника будем производить без кабеля, это нам поможет точно и без помех установить подрозетник.

Намазываем на тыльную сторону гипсовую штукатурку и вмазываем подрозетник.

Выставляем его по уровню, а саморезы лучше выкрутить, так как они будут мешать малярным работам.

Теперь остается подождать когда схватится штукатурка и затем уже просунуть кабель.

Штукатурка схватилась теперь можно спокойно просунуть кабель не боясь, что подрозетник сдвинется.

Еще один способ — подходит для установки в стену из блоков, делается боковое отверстие для удержания кабеля. Подрозетник вмазывается вместе с кабелем, но за счет того что кабель проходит через боковое отверстие он не
мешает установке. Просто выставляете подрозетник по уровню.

Установках в гипсокартон осуществляется следующим образом — сверлится отверстие шестьдесят восемь миллиметров. Шуруповертом или отверткой закручиваются саморезы и лапки прижимаются к обратной стороне листа стены, но тут есть один нюанс, лицевая часть выпирает из гипсокартона и розетка после установки будет иметь зазор между стеной и рамкой. В таких случаях делается потай, обычным малярным ножом на толщину рамки подрозетника. Подрозетник становится в один уровень с гипсокартоном.

При работе с плиткой сначала проводится кабель и сверлится в стене отверстия под подрозетники, но они сразу не устанавливаются, во время облицовки плиткой сверлится отверстие под нужное количество подрозетников и плитка
приклеивается к стене.

После того, как клей высох выматываются подрозетники, получается точно и аккуратно. Еще один из способов — это установка подрозетников при помощи специальных уголков.

Стандартно розетки делаются минимум 30 сантиметров от пола, а выключатели на высоте 90 сантиметров. Точка отсчета это середина подрозетника по центру.

Если вы хотите сделать двойную розетку в одном подразетнике учтите, что такие розетки некрасивые и массивные.

На этапе планирования рассчитывайте, так чтобы под каждую розетку был отдельный подразнить.

И несколько слов о инструменте который может вам здорово помочь при монтаже подрозетников и дальнейшей установки розеток и выключателей;

Лазерный осепостроитель позволит вам не только ровно установить подрозетник, но и проконтролировать одну высоту
подрозетников по всей квартире.

Специальный нож для снятия изоляции с тупым носиком позволит вам легко и без повреждения снять изоляцию с кабеля.

А автоматический съемник изоляции значительно упростит и ускорит процесс коммутации. Также можно воспользоваться ручным съемником для изоляции, кстати автоматический съемник снимает не только внутринюю изоляцию проводов, но и внешнюю изоляцию кабеля.

Подрозетники для бетона: как установить

Размещаются такие изделия в зонах подключения выключателей, датчиков движения, розеток к электрической сети. В общем виде подрозетники для бетона представляют собой круглые или квадратные коробки с отверстиями в открытом корпусе для подсоединения кабелей и элементов проводки. Надежность фиксации приборов обеспечивают вырезы в коробке.

Популярность скрытого вида проводки обуславливает необходимость установки монтажных коробок, которые применяются при любом ремонте помещения. Правильность выполнения этой работы обеспечит надежность эксплуатации и поможет избежать передавливанию или разрывов проводки, приводящих к выходу из строя розеток. Важный момент – обеспечение требований по электробезопасности.

Самые популярные размеры:

  • внутренний диаметр устройства – 60 и 68 мм;
  • диапазон глубины – 25-80 мм;
  • стандартное межосевое расстояние – 71мм.

Монтажники считают наиболее удобными габариты 68х45 мм, с полипропиленом в качестве исходного материала. Все работы по креплению выполняются саморезами. Формирование блоков происходит при помощи заранее подготовленных кабелей или с применением корпусных каналов. Рекомендуемый, как наиболее удобный, метод сборки – это монтаж устройства с полной заводской комплектностью.

Как устанавливать подрозетники в бетон

Перед началом работы рассмотрим основные способы выполнения монтажа:

  • фиксация подрозетника в нишах раствором гипса. Для этого в стенах заранее пробиваются отверстия для установки;
  • метод фиксации корпуса распорными лапками в подготовленных выемках стеновой поверхности;
  • замена подрозетников на конструкции соответствующих размеров.

Важный момент – тщательная разметка места установки. В этом случае учитываются особенности интерьера, действующие нормативы технического плана и безопасности. Процедура выглядит достаточно просто – на предусмотренном расстоянии от пола отмечается центр размещаемого устройства, который поможет начертить круг с параметрами подрозетника.

20 см – рекомендуемое расстояние к розетке от дверей.

Работа с перфоратором для обустройства ниши в бетоне

В этом случае имеется определенный алгоритм выполнения работы. Укомплектуем набор требуемых материалов и инструментов:

  • перфоратор с бурами диаметром 8 мм;
  • обычный карандаш;
  • рулетка или линейка;
  • коронка с диаметром 68-70 мм;
  • насадка в форме лопатки;
  • обычный уровень.

Для определения центра коронки на стене наносим точку карандашом. Если требуется установка блока из нескольких устройств, разметка начинается с крайнего из них. Уровень применяется для нанесения линии через центр блока, равной его общей длине. Затем поочередно находим центральную точку для каждого элемента в отдельности. Для этого понадобится рулетка с соблюдением расстояния 71 мм между соседними точками.

Отверстия проделываются отдельно в каждом намеченном центре после насадки 8-миллиметрового бура на перфоратор. Затем, получив глубину выемок 5-6 см, намечаются размеры под устройство коронкой по бетону. Теперь как можно компактнее бурятся отверстия по имеющемуся контуру. Минимальное количество выемок составляет 12 штук. Таким образом будущее обустройство ниш происходит гораздо легче.

Вначале используем коронку для углубления на 5-6см, а затем устраняем ненужный бетон из отверстий с применением насадки в виде лопатки. При стандартном диаметре подрозетника 67 мм коронка обычно выбирается 70 мм.

По глубине ниша должна обеспечить свободное расположение устройства с запасом 4 мм.

Работа с использованием болгарки

Этот вариант позволит гораздо быстрее выполнить процедуру подготовки ниши, но сопряжен с большим загрязнением помещения. Методика проведения хорошо знакома всем, кто пользовался болгаркой – в местах разметки делаются разрезы в самых разных направлениях. Далее для получения необходимой глубины зубилом устраняются куски материала.

Не упустите из внимания важный нюанс – проверьте правильность установки после завершения работ. Пластмассовый корпус должен иметь максимально плотную фиксацию и полностью входить в нишу. В отверстие тыльной стенки подрозетника заводится кабель для обеспечения электропитания розетки.

Крепление гипсовым раствором установленного устройства – заключительная стадия монтажных работ. После высыхания производится очистка корпуса от излишков материала.

Особенности приготовления раствора

Для приготовления вам понадобится:

  • тара для выполнения перемешивания;
  • алебастр, медицинский или строительный гипс.

Сухая смесь в небольшом объеме насыпается в емкость. Понемногу добавляем воду, ритмично смешивая состав. Идеальным считается получение сметанообразной, полностью однородной массы.

Приготовление надо выполнять маленькими порциями по причине быстрого, буквально за пару минут, затвердевания раствора.

Фиксация подрозетника

В качестве своеобразной грунтовки отверстия выступает обыкновенная вода, которой перед монтажом подрозетника обильно смачивается поверхность ниши. Для хорошей пропитки достаточно 4-5 минут. Затем свежий раствор наносим вовнутрь шпателем. И в завершение аккуратно вставляем устройство с заведенным в него проводом в отверстие. Через имеющиеся прорези раствор выдавливается наружу.

Тщательно выравниваем подрозетник, чтобы он был в погруженном состоянии, а винтики были в отношении пола в горизонтальной плоскости. Правильность монтажа определяется приложенным по диагонали к изделию уровнем. Пока гипс полностью не затвердеет, не следует двигать стаканом в нише. В завершение соскребаем остатки застывшего раствора.

Новые модели обладают такими положительными свойствами, как диэлектрические характеристики, надежность крепления раздвижных лапок, они стойки к воздействию коррозии и имеют большой эксплуатационный ресурс.

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

  • Для бетонных и кирпичных стен.
  • Для гипсокартона.
  • Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

  • Карандаш или маркер с линейкой.
  • Перфоратор.
  • Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
  • Молоток.
  • Зубило.
  • Коронка по бетону.
  • Болгарка с диском по бетону.
  • Монтажный нож.
  • Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

  1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
  2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
  3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
  4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
  5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

принципов и правил установки монтажных коробок. Когда правильно ставить розетки до или после штукатурки

Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, ПУЭ предписывают наличие у каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.Розетки, предназначенные для поверхностного монтажа (в том числе наружного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для устройств, встроенных в стену, предусмотрена установка розеток.

Розеточные коробки выполняют несколько функций

  • Конструктивно: коробка должна быть надежно закреплена в стене, а саму розетку надежно удерживать.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен из диэлектрических материалов предотвращают попадание электрического потенциала от контактов к несущим конструкциям.
  • Кроме того, защищена сама розетка. Влага, пыль и посторонние предметы не попадают внутрь корпуса.
  • Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы розетки.
  • Присутствует и эстетическая составляющая. При установке розеток в кирпичную или бетонную стену сиденье выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к розеткам

Не существует единого свода правил, описывающего установку коробов для скрытой установки электрических розеток.Правила электромонтажа требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки … Существуют СНиПы, определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка розеток не вызовет проблем при эксплуатации электрооборудования.

Необязательное, но полезное требование — возможность соединять несколько розеток друг с другом с помощью стандартных зажимов. Это позволяет собрать конструкцию любой длины.

Приступаем к непосредственному монтажу розеток

Перед началом работ желательно иметь комплект поставки … Кабель силовой, необходимое количество розеток (с небольшим запасом «на металл»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, которым вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен ли кабель питания заранее, или вы проделаете под ним пазы в стенах одновременно с сверлением ниш для розеток, установка розеток начинается с тщательной разметки.

Невозможно угадать, где будут располагаться электроприборы. Возможно, завтра вы захотите переставить квартиру. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от готового напольного покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток устанавливаются над столешницами или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
  • Особый случай — установка настенных розеток под ТВ. Это индивидуальный проект.
  • Но расстояние между центрами розеток постоянное (при групповой установке в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами … Правила электромонтажа и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу. .

Проделываем отверстия

Есть три основных способа.Между ними нет никаких преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия инструментов и навесного оборудования. Принципиальной разницы между установкой розеток в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

  1. Корона под камень (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглый ящик.
    Диаметр такой насадки обычно 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры раструба (61–65 мм), лучше использовать коронку большего размера.Во-первых, легче заделать раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в плотное отверстие. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в маркировке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, просверливаем отверстия на глубину, превышающую длину розетки на 10-15 мм. Готовых отверстий достать не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, стержень легко выбивается стамеской или болтом.

    Совет! Что делать, если биту мешает арматура? (Относится только к бетонным стенам).

    Металл под заводной головкой определить несложно. Совершенно точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — поменять место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не так важно — переместите отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в каком армировании вы находитесь: вертикальном или горизонтальном. Это поможет вам избежать дальнейших ошибок.

    Если невозможно переместить блок розеток, необходимо удалить кусок арматуры.Для этого выбейте «стакан» из бетона, чтобы обнажить металл. Используйте болт, чтобы сломать область вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм можно сломать стамеской.

    Более толстую арматуру необходимо высверлить.

    Оптимальный вариант — отрезать этот участок болгаркой. Познакомимся с этим методом дальше.

  2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два посадочных места.Принципиальное отличие в том, что контур не сверлится по центральной точке макета. Вам нужно очертить вокруг него круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще просверливать отверстия по контуру.
    А дальше, как в первом варианте — болт или стамеска.

    Совет: не бойтесь сломать стену вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности будут заштукатурены и покрыты чистовой поверхностью.

    Кстати, если вы устанавливаете розетки в кирпичную стену, сверление не составит труда. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычное сверло с победным сверлом.

    Если вы делаете нишу из красного кирпича, постарайтесь попасть между слоями цемента. Меньше повреждений (бетон трескается кусками) и легче выбрать отверстие.

  3. Монтаж розеток с помощью болгарки. Этот метод не используется из-за отсутствия сверла или сверла по бетону.Если есть болгарка, то есть перфоратор. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот метод незаменим, — это работа с железобетонными стенами особой прочности. Вы просто тупите дорогую биту, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе с воротами для силового кабеля просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг розеток.

    Выглядит совершенно грубо.На более-менее обработанных стенах рука не поднимется на такое богохульство. А если до отделки еще далеко, это самый быстрый и эффективный способ … Подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый неэстетичный способ — это перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать только в том случае, если другие методы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем игнорировать ее.

Конечный результат — готовые отверстия для розеток с закрытыми линиями.Чистим ниши щеткой или строительным пылесосом, и обязательно загрунтовываем.

Установка ящиков

В соответствии с разметкой примеряем собранные блоки. Монтаж розеток осуществляется вне зависимости от качества отверстий. Если ящик упирается в неправильно просверленную нишу, его необходимо расширить. Разметка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если вы не хотите снова поднимать стамеску и мусор.

Опытные установщики закрепляют коробки розеток на какой-то направляющей, фиксируют идеальное место, а затем покрывают коробки алебастром.

Если просто погрузить розетки в жидкий раствор, они могут двигаться, пока полностью не высохнут. Придется все заново забивать.

Оставьте провода с запасом 10-15 см. При установке розеток вы удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: установить крепления под штукатурку до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном, такой проблемы нет.Но что делать при установке розеток в кирпичную или бетонную стену?

На самом деле с технической точки зрения разницы нет. Высоту посадки можно точно рассчитать: главное, чтобы розетка не торчала даже на 1 мм. Если край утоплен на 3-5 мм, это не проблема. Монтажная площадка розетки будет опираться на стену, и для ее крепления используйте более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — оштукатуривать жалко.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных смывных плит выступает над плоскостью стены, как вы будете наносить штукатурку равномерно?

Поэтому лучше всего просверлить ниши, затем оштукатурить стены (будут отверстия для розеток с неровными краями), а затем тщательно зачистить края отверстий. Перед установкой розеток придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Чтобы алебастр или гипс не слишком быстро застыли, добавляйте в воду клей ПВА.После перемешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда, до окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет во много раз крепче.

Похожие видео

Установка точек подключения к электросети в бетонных стенах жилых и офисных зданий — обычная задача. Значительное количество зданий возведено и возводится из бетона. Речь идет не только о размещении ящика под розеткой, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания.Эта технология позволяет создать безопасную и долговечную систему электроснабжения в вашем доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места расположения короба, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет подключаться, выбор трасса для укладки паза. В результате выполнены электрические соединения и чертежные строительные работы … Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть основана на прилагаемых розетках, кабелях необходимого сечения. Для установки также потребуются: отвертка Phillips (2 мм), шлицевая отвертка (4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование канавок осуществляется чеканкой (шлифовальной машиной).

Места создаются перфоратором () с, еще понадобится дрель с победоносным наконечником, насадка-шпатель. Вам понадобится молоток и зубило, чтобы очистить канавки и углубления в гнездах.Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка


Карандашом наносятся разметки с помощью уровня.

С помощью уровня карандашом на стене проводятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут проложены штробы под проводами. На стене обозначен центр розетки. Также легко установить несколько устройств. Для этого отметьте центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (эталон межцентрового расстояния розеток) размечаются центры остальных розеток строго по горизонтали.Высота от пола может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Компоновка должна соответствовать общему дизайну, чтобы свести к минимуму использование внешних удлинителей.

Процесс установки

Необходимо провести чисто строительные и электромонтажные работы. Создаются пазы под электропроводку, углубления для ящиков просверливаются коронкой. В пазы прокладывается кабель, который необходимо закрепить в бетонной стене. Кабельный канал зашпаклеван. Затем устанавливаются розеточные коробки на место.После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Пробивка отверстий в стене


Установка отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатор, реагирующий на излучение подключенной проводки, определяет отсутствие проводки под напряжением в зоне сверления и зачистки. Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры розетки и розетки должны совпадать.Сначала высверливается по месту разметки бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент плотно входит в стену, пуансон выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка работает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр из просверленного бетона выбивается шпателем. Выравнивают дно лунки. Осуществляется примерка розетки. Таким образом можно проделать необходимое количество отверстий.

Пазы нарезаются фрезой по схеме на стене с двумя параллельными пазами.Перфоратор или строб освобождают от бетона и очищают. Глубина и ширина канавки должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стены составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Изоляция и жилы кабеля проверяются перед установкой. Электропровода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно паза и закрепляются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 — 250 мм.Лучше, когда на все розетки будет свой кабель.

По мере затвердевания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом заподлицо с поверхностью. Один конец кабеля выведен к распределительной коробке, но не подключен. Второй — с запасом по длине 150-200 мм, следует закрепить в отверстии для розетки.

Подготовка и установка розеток

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка вставляется в отверстие. Не закрывайте продукт заподлицо с поверхностью. Аналогично проверяется готовность разместить блок розеток. Для этого розеточные коробки предварительно подключаются через имеющийся конструктивный переходник.

Срезаны лишние элементы конструкции. Все мешающие материалы удалены из полости, она очищена от пыли и загрунтована для обеспечения адгезии. Дается время высохнуть составу. В случае с коробкой фрагмент удаляется перфорацией, через которую протягивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющего плотную, но подвижную консистенцию, покрывают стенки, дно отверстия и внешнюю часть розетки.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены; уровень монтажных проушин проверяется уровнем. Подождите, пока розетка надежно зафиксируется в растворе. Затем излишки состава, попавшие в коробку, удаляются.

Отделка стен

Шпатель убирает выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно загрунтовываются. После высыхания грунтовки все щели и бороздки между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены.Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Удалите защитную изоляцию кабеля на 8-10 мм.

При обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выводится в распределительную коробку. Затем включается напряжение. Индикаторная отвертка определяет фазу и ноль на жилах кабеля (фиксированная цветовая кодировка), конец которого выводится через гнездо. Перед дальнейшей работой упаковщик снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм. … Жилы зачищены, скручены и припаяны оловом. Эта процедура повышает надежность сети. Жилы вставляются в клеммы согласно цветовой кодировке и плотно зажимаются (вкручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в розетку.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов отверткой оттягиваются упорные ножки от электрической части, упирающейся в его стенки.Также можно использовать прилагаемый комплект, с помощью которого внутренняя часть прикручивается к розетке через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность конструкции. Затем крепятся каркас и декоративный корпус вагонки. Розетка готова к функциональному тесту.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой.Розеточные коробки не исключение. Без них установить качественную розетку, выдерживающую максимальные нагрузки, просто невозможно.

Что такое розетка и какие она бывает

Розеточная коробка — это специальная коробка, сделанная из различных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (также называемые гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры безопасности.Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:

  • На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для покрытий из пенобетона, газобетона, кирпича и керамзита.
  • Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки особые подготовительные работы … Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств.Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке. Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

  • Сверло со сверлом по бетону;
  • Перфоратор;
  • Сверла специальные для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
  • Обычный карандаш и линейка;
  • Долото с молотком;
  • Шлифовальный станок со специальным ножом по бетону;
  • Шпатель;
  • Гипс. Подходит как для строительства, так и для медицины;
  • Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно точно разметить место, где будет установлена ​​розетка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты: розетки

  • IN в жилых помещениях размещаются на высоте 30 см от покрытого пола;
  • На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
  • Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубцами, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы коронке было легче вырезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы. Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать.Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день. В данном случае такого недостатка нет.

Также можно подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале прибор должен быть ровно заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его отрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически все работы проделаны, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления необходимо постепенно добавлять воду в гипс. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания дырок тоже подходит любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо снять все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности розетку следует затянуть саморезами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует придерживаться следующих правил:

  • Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
  • После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

Монтажные коробки или розеточные коробки — эффективное решение для надежной и эстетичной установки розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества монтажа распределительных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросети, но и безопасность вашей семьи. Приведенные ниже рекомендации помогут выполнить качественный и надежный монтаж этих элементов.

Подготовка к работе

Монтаж розеток производится по окончании (окончательно устанавливается геометрия стен). Сверление розеток (отверстий) для монтажных коробок выполняется еще на этапе электромонтажа, при этом раскладка элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Розеточные коробки желательно устанавливать после прорезания стробоскопов, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорезание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее крепления.

Групповое размещение распределительных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные распределительные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с защелками для группового размещения.


Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка расположения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см. Выше), необходимо только правильно разметить центры будущих монтажных отверстий, так как расположение венца во всех случаях осуществляется с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки очень часто имеют небольшое углубление или выпуклость в центре дна (из-за технологических особенностей пластикового корпуса). Проколите шилом туловище в этой точке (центр низа).

В нашем примере требуется установить две пластмассовые электрические коробки для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив необходимое количество коробок.


Поместите электрические коробки в отмеченную область и выровняйте их с помощью маленькой коробки.Затем с помощью шила отметьте центры отверстий под дюбеля.

С помощью спиртового уровня проведите горизонтальную ось управления через отмеченные центры, при необходимости откорректируйте их положение. Центральная ось потребуется позже — для точного позиционирования корзин в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий для установки электрического шкафа различается в зависимости от типа основной отделки стен.Для стандартной розетки (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации розетки слоем штукатурной смеси.

ВАЖНО: Сверление монтажных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Использование перфорации может повредить инструменты и аксессуары.

Установка в пазогребневые пластины

Для сверления отверстий в пазогребневых (гипсоволокнистых) плитах используются коронки с покрытием из карбида вольфрама.

Прикрепите пилотное сверло или сверло к коронке. Хвостовики таких бит обычно имеют форму шестиугольника. Установите коронку в дрель или отвертку и надежно зафиксируйте гаечным ключом или самозажимным патроном. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS plus) необходимо использовать переходник или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в предварительно отмеченный центр отверстия, затем просверлите его контур в соответствии с глубиной используемого гнезда.Для точного соблюдения необходимой глубины сверления — поместите коронки на корпус с риском или приклейте небольшую полоску малярного скотча.



Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или сверлом диаметром 6-8 мм, а затем приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины розетки (примерно на 5 мм) — для удобного позиционирования.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе распределительной коробки, используйте распределительные коробки глубиной 60 мм. Глубина монтажного паза (отверстия) в этом случае также увеличится.

ВАЖНО: Делая отверстия, учитывайте толщину стены, а также расположение электрических систем на ее противоположной стороне.

При необходимости (при групповом монтаже ящиков) просверлите остальные групповые отверстия. После того, как все отверстия будут проделаны, с помощью молотка и зубила или перфоратора, оснащенного шпателем, аккуратно расколите и удалите оставшийся материал внутри просверленного контура ниши, а также углы, разделяющие установочные отверстия так, чтобы края ниши прямые и ровные.Обрезать нижнюю часть установочной ниши.

Удалите мусор и удалите пыль из отверстия с помощью маленькой щетки или строительного пылесоса.

Монтаж в дереве, фанере, ДСП и гипсокартоне

Отверстия просверливаются аналогично, но зубчатыми коронками. Листы ГКЛ также можно просверлить сверлом с покрытием из карбида вольфрама.

Монтаж в бетон и кирпич

Самая большая проблема — просверливание монтажных пазов в кирпичных и бетонных стенах.Используются высококачественные твердосплавные коронки с зубьями (для кирпича) и с алмазным напылением (для бетона).


Прямое сверление в бетоне и кирпичной кладке можно производить с помощью качественных корончатых сверл. Однако стоит такая техника очень дорого. Для облегчения выполнения работ со средним качеством оснастки, увеличения срока ее службы применяется следующая технология сверления:

Предварительно обозначив центры крепежных отверстий, просверлите их на нужную глубину перфоратором с твердосплавным сверлом (используется режим ударного сверления).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом разметить контур будущей лунки, просверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании перфоратора учитывайте форму и диаметр хвостовика долота. Зубчатые твердосплавные коронки обычно поставляются с хвостовиком SDS plus (подходят для большинства патронов для перфораторов). Чтобы использовать биты с шестигранным хвостовиком, вам понадобится патрон или адаптер.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажной выемки. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При установке ящиков группами сначала с помощью коронки наметьте контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлите дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того, как все отверстия будут сделаны, просверлите патроны сверлом на нужную глубину. Затем с помощью молотка и зубила или перфоратора со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы проделали достаточно большое количество отверстий по контуру, материал можно взять из ниши сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контуров.


Удалите кусочки материала внутри контура ниши и удалите пыль с места установки.

Подготовка к закреплению распределительных коробок

Перед установкой необходимо загрунтовать монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкции).

В распределительных коробках удалите заглушки в точках ввода кабеля. Для того, чтобы на этапе крепления коробки гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп в некоторых случаях требуется дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе фиксатора группы.

Защитные ящики

Крепление в монолитные стены

Крепление монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.)) чаще всего выполняется с помощью гипсовой штукатурки или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше варить меньше материала, чем выбрасывать его. Если количества смеси недостаточно, чтобы полностью заделать все полости и выровнять поверхность, окончательную заделку можно произвести на этапе заделки канавки. Материал следует приготовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно монтажного паза.

Установить коробку или собранную группу в монтажную нишу. Удалите выдавленную лишнюю смесь. При помощи линейки или строительного уровня вдавите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стены. Выровняйте блоки по горизонтали, используя центральную осевую линию, нарисованную на этапе компоновки.



Заполните все полости небольшим шпателем и выровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, счистив весь лишний раствор с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише.Обязательно удалите раствор из пазов крепежных болтов ножом или шилом.




Осторожно разрезать и снять скотч, место входа кабеля в корпус розетки (возле паза) очистить от раствора.

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Их можно немного углубить в нишу, но ни в коем случае они не должны выступать за ее пределы, иначе их края придется обрезать.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов), используйте планки, прикрепленные к стене. саморезами.

После полного высыхания смеси можно приступать к прокладке кабеля и герметизации строба.

Крепление к листовым материалам

Для крепления к листовым материалам (фанера, гипсокартон, ДСП и др.)) используются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. В этом случае зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.


После фиксации пустоты в нише заполняются штукатурной смесью … Во избежание деформационного растрескивания наружного покрытия штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Данная информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой розеток.Мы опишем как можно короче и лаконичнее , что такое разъем , как правильно его установить и сколько может стоить его установка. Вы также узнаете, как вернуть упавший сокет и что можно использовать вместо него.

Помните три основных правила для хорошей установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие розеточные коробки вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как правильно вставить кабель в розетку; и как правильно установить.

Размеры розеток

Все о размерах розеток, тут все просто, самый распространенный размер розеток 70мм в диаметре. В подавляющем большинстве случаев все они имеют одинаковый размер. И большинство современных розеток и выключателей рассчитаны на эти размеры.

Типы розеток

Важно не забывать о таком параметре, как глубина розетки , … Но в этом случае все просто, если вы планируете переключать в розеточной коробке несколько проводов, помимо самой розетки или переключателя (для Например, используйте розетку вместо монтажной коробки), тогда вам понадобится розетка глубже.По возможности используйте глубокие розетки, тогда с ними проще работать и устанавливать в них розетки.

Коммутационные провода в розетке вместо распределительной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная, розеточная коробка больше никогда о себе не напоминает.

Установка розетки в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить розетку в бетон? Верно! — Проделайте отверстие под розетку! Лучше всего для этого использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения дешевизны.Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударным венцом по бетону, либо просто вырезать бетон болгаркой диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и у входа).

Следует отметить, что при долблении в помещении образуется много мелкой пыли, и установщикам в первую очередь следует позаботиться о своем здоровье, приобрести стандартные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Сначала необходимо отметить будущие отверстия. Проведите линию по уровню и поставьте отметки на стене. Если у вас 2 и более розеток, то расстояние между центрами окружностей 71 мм … Это расстояние, рассчитанное опытным путем профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать этикетки — это прикрепить к стене группу настенных коробок.

Стробленые дырки

После разметки в отмеченных центрах окружности необходимо проделать отверстие сверлом чуть больше сверла коронки (например сверлом 8-10мм).Просверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем о соседях и тонких стенках). Также этот метод подходит при работе алмазным корончатым сверлом в режиме сверления.

Процесс штробирования. После просверливания отверстий в центре будущего круга необходимо коронкой продеться в стену на несколько миллиметров (это касается только способа работы перфоратором!). По намеченному кругу нужно просверлить максимально возможное количество отверстий, чтобы коронке было легче «прогрызть» бетон.

С алмазной коронкой вам просто нужно сверлить — без долбления, периодически давая сверлу остыть. Следует отметить, что при попадании алмазной коронки в арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы проделать в стене прорези на нужную глубину и выдолбить место, где будут располагаться розеточные коробки.

Что делать, если сверло или коронка во время сверления попали в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных — выбивание арматуры долотом — насадкой-перфоратором. Если коронка попадает в арматуру (косвенный признак попадания в арматуру — искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка повредится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазным или сверлом, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру.Металл арматуры очень мягкий и легко пробивается перфоратором. И третий, грязный способ — просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка раструба в бетон

Лучший способ закрепить розетки — вставить их в отверстие с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не пришлось ждать суток — нужно смешать алебастр с ротбандом.

Вначале пылесосом удалите из отверстия всю пыль, смочите (заправьте) отверстие водой. И только после этого небольшим шпателем нанести раствор, распределив его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из колодцев. Важно понимать, что площадь контакта раствора с розеткой должна быть максимальной! Кроме того, покройте этой смесью сами розеточные коробки. Раствор будет охватывать стеновую коробку со всех сторон и хорошо прилегать к основанию стены, только тогда можно сказать, что коробка установлена ​​качественно!

С помощью большого шпателя удалить излишки раствора при выравнивании поверхности стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все саморезы коробки розеток.

Прокладка кабеля в розетку. Кабель лучше всего прокладывать уже в установленной розетке, окна для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протягивания кабеля между розеткой лучше сделать заранее. Когда раствор остынет, можно смело вставлять кабель в проделанные ранее отверстия или пазы.

Если у вас не так много времени и кабель необходимо встроить вместе с розеткой, постарайтесь выровнять розетку как можно точнее.Вставить кабель можно в любое отверстие, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Ввод кабеля в розетку не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны проставок. Очень частая ошибка при установке розеток — это прерывание проводов проставкой от розетки — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, либо может возникнуть короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше проложить розетку?

Это один из самых актуальных вопросов, о котором не все задумаются вначале, но поймут, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать ПРАВИЛО №1 , но это не всегда так.

Поэтому необходимо заранее знать, насколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем монтировать розетку.В крайнем случае можно нарушить это правило и установить розетку заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при шлифовке стен коробки розеток будут утоплены в стену на глубину штукатурного слоя. Установить в такую ​​розетку качественные розетки будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка розеток в гипсокартон

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо вытягивается с помощью технических отверстий и протяжек.В местах коммутации кабеля (соединения) или в тех местах, где должна быть розетка, оставьте запас кабеля, а снаружи отметьте, где этот кабель находится. Разметьте место будущего отверстия под розетку любым удобным для вас способом, например, вкрутите в это место саморез.

Маркировка розеток производится так же, как и на бетоне. Расстояние между центрами окружности такое же 71мм … Важно учесть, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но прежде, чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать самому.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычной деревянной коронкой диаметром , 68мм, , с помощью отвертки или дрели.

Просверлив отверстие, нужно найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распределительной коробке, или висят на кабеле, с помощью которого провода можно протянуть к отверстию. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это уже другая история.

Необходимо вставить провода в розеточную коробку ПЕРЕД установкой самой розеточной коробки, иначе это просто невозможно сделать.

А теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка розетки в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей розетки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежного крепления розетки к потолочной стене (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих выступов розетка не входит в подготовленное отверстие, но эта проблема возникает не на всех розетках!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке розетки.Следите за тем, чтобы уши открывались, не выходили за окружность самой розетки, например, как здесь

Если все же удалось купить «не ту» розетку, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: люверсы делаются из фанеры или гипсокартона под небольшим углом (достаточно сделать их только с одной стороны), после розетку можно установить нормально. Розетка обычно должна входить в отверстие под углом. Главное не переборщить и не сделать отверстие большего диаметра, чем внешние края розетки

.

После всех процедур фиксируем розетку закручиванием саморезов

Что делать, если настенная коробка выскакивает из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшей или плохо закрепленной розеткой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный — саморез вкрутить в основание торцевой ключ (если он бетонный, то саморез с дюбелем). Второй способ — клеевой пистолет . Перед приклеиванием необходимо удалить из отверстия всю пыль. Более сложные ситуации, когда, например, основание штукатурное и оно рассыпалось. Помогите тут штукатурный раствор , основание предварительно нужно загрунтовать, например, клеем ПВА.

Растворный метод также подходит для гипсокартонных конструкций.В общем, решение — это, в принципе, панацея от выпавших розеток. В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка розеток в плитку или фальшпанели

Лучше проложить кабель и установить розетки заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки… Коронки помогут точно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего, если под плиткой есть бетон, который нужно прокладывать. В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть способ подешевле и грязнее, это сверление отверстия болгаркой, главное просверлить все максимально аккуратно, чтобы отверстие прикрыло рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все, надеюсь, эта статья поможет вам в нашем непростом электротехническом бизнесе. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не получится, всегда можно получить высококвалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! При проведении любых работ с рабочими проводами не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Установка удаленной внешней электрической розетки | Home Guides

Инструменты для двора с электроприводом позволяют быстро и эффективно выполнять работу на дворе, требуя при этом меньших физических усилий.Недостатком этих инструментов является то, что они должны быть подключены к электрической розетке для работы, что может быть проблемой, если у вас очень большой двор. Решить эту проблему можно, установив выносную электрическую розетку у себя во дворе. Завершение этого проекта предоставит вам источник энергии, который не требует перетаскивания длинных удлинителей по всему двору.

Сделайте прокладку коммуникаций во дворе пометкой, чтобы не повредить их во время копания. Вы можете сделать это, позвонив по номеру 811, который предупредит ваши коммунальные предприятия, чтобы они отметили линии бесплатно для вас.

Распылите краску на землю, чтобы обозначить путь линии электропередачи между домом и местом расположения розетки. Начните линию рядом с главной электрической коробкой вашего дома и избегайте подземных коммуникаций и неподвижных объектов, таких как деревья, при прокладке дорожки. Сохранение как можно более прямого пути упрощает процесс установки.

Выкопайте яму в земле шириной 6 дюймов и глубиной 18 дюймов в том месте, где вы устанавливаете розетку.

Выкопайте траншею по окрашенной распылением линии между домом и ямой, расположенной в месте установки выпускного отверстия.Следуйте местным строительным нормам относительно глубины траншеи.

Насыпьте 6 дюймов гравия в отверстие в конце траншеи. Утрамбуйте гравий, чтобы утрамбовать его.

Вырежьте столб длиной 3 фута из столба размером 4 на 4 дюйма с помощью циркулярной пилы. При разрезании столба надевайте защитные очки. Нанесите консервант для древесины на конец стойки в том месте, где вы сделали разрез, чтобы защитить ее от повреждения водой.

Отмерьте длину электрического кабелепровода, чтобы он поместился внутри траншеи, и отрежьте его ножовкой.Следуйте вашим местным строительным нормам относительно размера и материала кабелепровода. Опции включают трубу из ПВХ и жесткий металлический кабелепровод. Положите различные участки кабелепровода на землю рядом с траншеей. Конец трубы возле дома должен находиться в пределах 6 дюймов от дома, а конец на выходе должен выходить примерно на треть пути в отверстие из траншеи.

Подсоедините колено под углом 90 градусов к концам секций кабелепровода возле дома и к отверстию для выпуска.Колена используются для того, чтобы выдвинуть концы трубопровода из земли.

Соберите кабелепровод с фитингами, необходимыми для того типа кабелепровода, который вы используете. При прикреплении секций локтями располагайте их так, чтобы локти были направлены вверх. Поместите собранный канал в траншею. Заклейте конец кабелепровода внутри отверстия изолентой, чтобы внутрь не попал бетон.

Смешайте партию бетона, следуя инструкциям производителя.Заполните отверстие бетоном примерно наполовину. Поместите стойку в отверстие так, чтобы одна сторона была прямо напротив вертикального канала. Проверьте столб с уровнем, чтобы убедиться, что он ровный или вертикально ровный со всех сторон, и при необходимости отрегулируйте. Залейте оставшуюся часть отверстия цементом. Проверьте столб на уровень и еще раз отвес. Выровняйте поверхность бетона кельмой и дайте бетону затвердеть в течение времени, указанного производителем.

Удалите ленту с конца кабелепровода на стойке.Протяните ленту электрика через кабелепровод, пока она не появится на другом конце. Прикрепите кабель подземного питателя к ленте для рыбы и протяните его через кабелепровод, намотав ленту для рыбы.

Удалите выбивное отверстие в нижней части металлической выпускной коробки. Навинтите переходник с вилкой на отверстие, затем наденьте переходник на конец кабеля и кабелепровод. Приложите выпускную коробку к стойке и прикрутите ее.

Отрежьте лишний кабель — достаточно, чтобы достать до верхней части распределительной коробки — и снимите с кабеля 2 дюйма оболочки.Снимите полдюйма изоляции с черного и белого проводов внутри кабеля.

Подключите кабель к розетке прерывателя цепи замыкания на землю. Оберните черный провод вокруг латунного винта клеммы на одной стороне розетки и затяните винт. Подключите белый провод к винту клеммы ленты под черным проводом. Подключите провод заземления к винту заземления в нижней части розетки. Розетка GFCI имеет автоматический выключатель, встроенный в розетку для защиты от коротких замыканий, вызванных проникновением влаги в линию.

Поместите выходное отверстие GFCI в выходную коробку и закрепите его крепежными винтами. Накройте выпускное отверстие пластиковой крышкой.

Засыпка траншеи. Наймите электрика для подключения цепи к главной электрической коробке вашего дома, что требуется большинством строительных норм и правил по соображениям безопасности. Если код требует, чтобы электрик проверил линию, не засыпайте траншею, пока это не будет сделано.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант. Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

  • установить напольные коробки в:
  • фальшполы
  • бетонные и стяжные полы
  • снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшполы.(Подробнее о фальшполах и о том, как в них устанавливаются напольные ящики, можно узнать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

  • образ
  • функция
  • особенности
  • стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять.Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD. Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (т. Е. Такой, которая не устанавливается быстро).

Шаг 1: Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика вам необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью).Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам может понадобиться. CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — это довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять специалиста. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке, с учетом любого допуска выреза. Напольные коробки изготавливаются из-за того, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

После того, как отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно установленной разводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее отверстие.

Если в напольном ящике уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольного ящика. Опять же, это не должно включать ничего, кроме их отвинчивания и вынимания.

Шаг 3: Вставьте коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных розеток, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

  • подключите модули и установите их внутри отсеков
  • прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4: Установите крышку и обшивку

На многих моделях с быстрой установкой уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и обрезок, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитый бетон или стяжку полов, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Эти встроенные коробки, как правило, из нержавеющей стали, водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки на существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку, если необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязезащитным колпачком).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все защитные панели и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные коробки в собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Посмотреть ассортимент напольных ящиков CMD можно здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — их особенности и преимущества для вашего предприятия

Напольные боксы CMD

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки — это металлические или пластиковые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются.Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 «до 3-1 / 2» и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел готовую головку или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить точку зацепа для электрических проводов.

Tapcon® — Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, поскольку они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, так как он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку.При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с диаметром головки 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма. Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки.Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, поскольку размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки.Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где возникает проблема коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 дюйма, ½ дюйма, 5/8 дюйма и ¾ дюйма для более крупных и тяжелых распределительных коробок.

Сводная информация о значениях удержания для бетонных шурупов Tapcon® в блоке приведена ниже:

3/16 дюйма 220 фунтов. 340 фунтов. 400 фунтов. 730 фунтов.
1/4 дюйма 250 фунтов. 500 фунтов. 620 фунтов. 1000 фунтов.

(1) Значения выдергивания и сдвига даны для заделки на один дюйм (1 дюйм).
Примечание. Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Вытяжной Ножницы Вытяжной Ножницы
3/16 ” 1 дюйм 600 фунтов. 720 фунтов. 650 фунтов. 720 фунтов.
1-1 / 2 ” 1090 фунтов. 860 фунтов. 1090 фунтов. 860 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1450 фунтов. 870 фунтов. 1460 фунтов 990 фунтов.
1/4 дюйма 1 дюйм 750 фунтов. 900 фунтов. 800 фунтов. 1360 фунтов
1-1 / 2 ” 1380 фунтов. 1200 фунтов. 1820 фунтов. 1380 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 2,020 фунтов. 1670 фунтов. 2380 фунтов. 1670 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма имеет три длины: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что анкер-клин предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные элементы для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

1-1 / 8 ” 1170 фунтов. 1443 фунтов. 1771 фунтов. 1813 фунтов.
1-3 / 4 дюйма 1841 фунтов. 1443 фунтов. 2408 фунтов. 1813 фунтов.
2-3 ​​/ 4 дюйма 1975 фунтов. 1443 фунтов. 2748 фунтов. 1813 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

Анкеры-гильзы

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться.Чаще всего диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и круглая головка. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, поскольку головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

1-1 / 8 ” 1150 фунтов. 1580 фунтов. 2050 фунтов. 1580 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1 / 8 ” 700 фунтов. 700 фунтов. 600 фунтов. 1320 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

Забивные анкеры

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная опорная поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры с молотковым приводом длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным молотком в бетоне.

3/16 дюйма 5/8 ” 240 фунтов. 793 фунта.
1/4 дюйма 1/2 « 260 фунтов. 284 фунта.
1/4 дюйма 1 дюйм 261 фунт. 284 фунта.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку — обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Как скрыть шнуры и розетки в каждой комнате — Photoshop не требуется

фото sara ligorria-tramp | от: 5 шагов к созданию впечатляющей и органичной спальни

Считайте, что это пост «то, что мы хотели бы знать раньше».Это комбинация ошибок дизайна (в частности Эмили), правил дизайна и стилевых приемов. Речь идет о шнурах, и это увлекательно. В наш век технологий, когда устройства являются королем (я даже написал об этом пост), а зарядные устройства для iPhone подключаются через каждые два фута, прятать электрические шнуры не для слабонервных. Как любители дизайна, мы считаем уродливые выходы и длинные шнуры своей ахиллесовой пятой, и поэтому мы всегда ищем способы скрыть, полностью избавиться или замаскировать их в доме.

По иронии судьбы мы стараемся не демонстрировать вам эти уродливые предметы первой необходимости, но сегодня мы разбираемся, как разместить точки в первую очередь , замаскировать то, что у вас есть, и реализовать несколько простых приемов, чтобы избавиться от этих раздражающих глаз.EHD не новичок в маскировке и конструировании вокруг нашего технологического врага, так что рассмотрите этот «Управление шнурами 101». Хорошо, класс, давайте начнем.

Для ремонтников: советы и хитрости по профилактике

Если вы находитесь в процессе ремонта, примите наши поздравления и мне очень жаль. Я должен извиниться, потому что вы, вероятно, думаете о миллионе вещей одновременно, поэтому я очень не хочу добавлять еще одну вещь в вашу тарелку. Тем не менее, у меня есть достоверные сведения, что, если вы подумаете о размещении электрической розетки в процессе ремонта, ваше будущее будет вам благодарно.Итак, для нашего первого урока…

Установите розетки так, чтобы мебель закрывала их Мебель

отлично подходит для сокрытия шнуров и розеток, поэтому стоит подумать о том, где в вашем доме вы хотите иметь доступ к розетке (например, с обеих сторон кровати), и как вы можете оформить их вокруг них. Но не забирай это у меня. Давайте сравним некоторые прошлые проекты EHD:

фото от sara ligorria-tramp
слева направо: раскрытие нашей главной спальни | Раскрытие горного дома: наша спокойная, скандинавская главная спальня

Во время ремонта главной спальни горного дома подрядчик предложил разместить розетки за кроватью (что, безусловно, является вариантом), но Эмили и команда дизайнеров знали, что это сделает доступ к розетка сложнее.Вместо этого они решили разместить торговые точки на месте прикроватных тумб. Это вопрос предпочтений, но я думаю, что все мы испытали страх перед необходимостью залезть за каркас кровати, слепо искать вилку и надеяться, что ситуация 127 часов не возникнет.

Мы можем сравнить это с главной спальней Эмили в Лос-Анджелесе, где она поделилась со мной, что хотела бы поставить розетку на дальней стене, где стоит тумбочка. Очевидно, что розетка в данном случае находится в поле зрения, потому что там нельзя разместить мебель, и если бы к ней подключили лампу, шнур было бы трудно скрыть.

Горячий совет

Прежде чем принять решение о размещении розетки в спальне, примите во внимание размер кровати и добавьте по 4 дюйма с каждой стороны, чтобы учесть каркас кровати и расположение тумбочки.

Подберите розетки к цвету кухонного острова
слева направо: фото сары лигориа-бродяга из: открытие кухни горного дома | фото Тессы Нойштадт из: мой дизайн кухни год спустя: много, чтобы любить, и некоторые сожаления

На кухне в горном доме использовали розетки Forbes и Lomax, которые гармонируют с черным деревом кухонного острова.Поскольку ничто визуально не разрушает древесину, ваши глаза могут скрыть наличие выходных отверстий и вместо этого сосредоточиться на всем остальном, что красиво в помещении.

Горячий совет

Знайте, где вы можете подключить дом к розеткам, пока вы находитесь в процессе ремонта. Подумайте о своих потребностях и общих представлениях о том, где будут жить и развиваться большие устройства.

Рассмотрите возможность установки напольных розеток

Опять же, подумайте, где вы хотите получить доступ к розетке, и если она на полу имеет смысл для конкретной комнаты, почему бы не пойти на нее? Это 2020 год, детка.Просто знайте, что если у вас нет места для обхода, проводку и установку нужно будет выполнить до того, как дерево выйдет из строя, но если у вас есть место для обхода, вы можете вставить розетку в любое время, пока есть некоторая предварительная проводка уже на месте.

Горячий совет

Если вы еще не уложили пол и у вас есть глубина, мы рекомендуем использовать встраиваемые розетки. Поскольку они располагаются на несколько дюймов ниже половиц, любой подключенный шнур может лежать ровно под ковриком.

Разместите розетки, в которых будут установлены телевизоры фото sara ligorria-tramp | Источник: как мы спроектировали наш семейный номер для детей

В семейном номере в горном доме они установили розетки там, где должен был быть телевизор, чтобы провода были надежно скрыты за экраном.К счастью, смарт-телевизоры ЗНАЧИТЕЛЬНО сократили количество проводов, необходимых для просмотра Netflix (хвала), но EHD не новичок в творческом решении проблем, когда дело доходит до размещения телевизора. Если ваши торговые точки находятся не там, где вы хотели бы, вы удивитесь, что могут сделать тренировка и немного смелости.

фото Вероники Кроуфорд | Источник: обновление нашей спальни (также как я отношусь к телевизору в спальне)

Недавно Эмили решила вернуться к дискуссии «Следует ли нам ставить телевизор в нашей главной спальне».Их комната не была предназначена для телевизора, поэтому установка одного из них потребовала некоторого творчества. Не принимая никаких профилактических мер во время рено, и чтобы избежать свисания непривлекательных проводов, они попросили мастера продеть шнур через стену (проделав два новых отверстия) и воткнуть его в розетку за комодом. Электрика не требуется.

Теперь мальчики и девочки, мы переходим к главе 2…

Для арендаторов (и домовладельцев): как спрятаться и замаскироваться

Как арендаторы, мы не с большим энтузиазмом относимся к сверлению отверстий в стенах или выпотрошиванию половиц для установки причудливых напольных розеток.Когда надоедливые головоломки возникают среди нас, речь идет скорее об инновационных решениях и творческой маскировке. Давайте разберемся:

Замаскируйте шнуры, пропустив их под ru г

Иногда наши вещи нужно подключить, но розетки находятся вне досягаемости или в очень неудобных местах. Поэтому на всякий случай лично у меня есть около 10 удлинителей. Но подключить шнур к розетке — это не проблема, как мы (кропотливо) обсуждали до сих пор. Чтобы спрятать шнур, который должен пройти несколько футов, чтобы добраться до розетки, EHD сделает все возможное.Это включало вырезание небольшого отверстия в ковре и продевание шнурка под ним. Мы знаем, что это немного беззаконно, но с его помощью можно спрятать шнур и избежать опасности споткнуться.

Оберните шнуры как можно меньше и прикрепите липкой лентой к задней части мебели фото sara ligorria-tramp | from: быстрое обновление: изменения, которые я внес в мою гостиную в Лос-Анджелесе

И снова мебель — лучший помощник в преступлении, когда дело касается борьбы со шнурами. По возможности оборачивайте шнуры и прикрепляйте их к задней части мебели чем-то, что легко снимается (например, липкой лентой), — это такое простое и удобное решение.

Застегните шнуры вместе и используйте крышку кабелепровода s фото sara ligorria-tramp | от: наша новая (скрытая) проекторная система для гостиной

Можете ли вы поверить, что в этой гостиной установлен очень мощный телевизионный проектор, и почти все шнуры скрыты? Это правда. Вот волшебство крупным планом:

Для чего-то столь же сложного, как телевизионный проектор в гостиной Эмили, крышка кабеля и стяжки на молнии отлично скрыли количество шнуров, необходимых для того, чтобы этот щенок начал работать.Если натянуть шнуры вдоль плинтусов, а затем пропустить их через крышки, можно сделать их почти невидимыми — просто обязательно покрасьте кабелепровод в цвет краски для стен, чтобы он легко смешивался.

Лента шнур питания к нижней стороне стола фото sara ligorria-tramp | от: наша новая (скрытая) проекторная система для гостиной

Кто сказал, что шнуры питания должны оставаться на уровне земли? Не нам. Снова в гостиной Эмили они протянули шнуры вдоль плинтуса, прикрепили удлинитель к нижней части стола, а лишние шнуры протянули тканевым чехлом.Это не совсем незаметно, но могло быть НАМНОГО хуже. И с помощью чего-то вроде этого вы можете поставить красивую корзину впереди, чтобы провода по большей части были скрыты (а кто все равно смотрит под ваш стол? Скажите им, чтобы они не заботились о своих делах!)

Решения для продуктов:

Поздравляю, вы дошли до конца сегодняшнего урока. Если только вы этого не сделали, а я здесь разговариваю сам с собой. Что ж, если ты еще здесь, считай себя моим звездным учеником. А +++.

Но прежде чем я навсегда откажусь от своих преподавательских способностей, я поступил бы упущением, если бы не поделился нашими любимыми продуктами для укладки шнура:

1.Ящик для хранения органайзера с кабельным вводом для шнура | 2. Кабельная коробка | 3. Продолговатый кабельный органайзер GO | 4. Коробка для организации кабелей | 5. Коробка для прокладки кабелей с прорезиненными ножками | 6. Организатор удлинителя

1. Столы Парсонса с настольными розетками и розетками для зарядки | 2. Стол Freedom с портами USB из массива американского дуба | 3. Белый стол Helferich Simply Glass Credenza

Теперь я передаю вам вещи. Есть ли у вас какие-нибудь творческие тайны, скрывающие секреты? О каких хаках вы хотели бы узнать в будущем? Встретимся в комментариях, давай обсудим.

Как удлинить розетку, чтобы она была заподлицо с новой стеной

Два года назад, когда мы с Адамом обшили нашу кухню, у нас не было понятия , что делать с розетками и выключателями. Мы закончили тем, что просто разрезали доски вокруг текущих розеток и оставили их в таком виде. Меня это никогда особо не беспокоило … но мне это тоже никогда не нравилось. Самое замечательное в том, чтобы быть серийным мастером по дому (или читателем блога своими руками!), Это то, что вы всегда учитесь новому, и, обшивая комнату для мальчика, я узнал, что никто не ожидает, что вы оставите свои розетки обрезанными и незавершенными.На самом деле, это действительно легко исправить.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить питание тех участков, над которыми вы будете работать. Я знаю, что вы все это знаете, но я все равно должен это подчеркнуть … вы должны быть ТАК ЧРЕЗВЫЧАЙНО осторожны со всем электрическим током, потому что, если вы сделаете что-то неправильно, это может вас убить. Буквально.

Итак, это наш выключатель. Я включил верхний свет в комнате мальчика и выключил назначенный прерыватель, в результате чего свет погас.

Хорошо, правда? Не так уж и много. Я пошел и схватил лампу, чтобы все перепроверить. Я включил лампу, и она загорелась, а это означало, что в розетках все еще было электричество. Итак, я вернулся к блоку выключателя и осмотрелся … оказывается, что розетки в той комнате находятся на другом выключателе, чем выключатели.

Вот почему так важны двойные и тройные проверки . Мои выключатели имеют правильную маркировку, но я предположил, что все в их комнате будет на одном и том же….что не так. (У меня его нет, но купить тестер напряжения — хорошая идея.)

Вот секрет промывки розеток… эта маленькая пластмассовая безделушка под названием и электрическая прокладка (или удлинитель розеток).

Я купил свой в Home Depot, но мне пришлось проехать до трех разных, чтобы найти их (вы не можете купить их в Интернете). Каждый сотрудник смотрел на меня, как на две головы, когда я пытался объяснить, что я ищу, и, наконец, один героический коллега-заказчик понял, о чем я говорю, и нашел их для меня.Вы также можете купить их на Amazon, они действительно завышены, но вам не нужно идти на охоту за мусором, чтобы их найти.

В любом случае, каждая часть распорки составляет 1/8 дюйма, вы просто соединяете их вместе, пока не найдете нужную глубину, и отрезаете лишнее. Кстати, под «найти правильную глубину» я на самом деле имею в виду долгую серию догадок и проверок, используя зубы, чтобы многократно их щелкать и откреплять.

Затем вы помещаете распорку между двумя отверстиями для винтов и плотно ввинчиваете ее.

Хотя, если вы добавите достаточную глубину, оригинальный винт не будет достаточно длинным, поэтому придется покупать более длинные.

Вот выход на новый уровень, эта черная бездна за ним — проставки.

Последний шаг — добавить крышку выпускного отверстия. Я купил новые, которые на 3/8 дюйма больше обычных, так что все края будут скрыты. Если вы планируете заранее и соответственно обрезаете свои доски (или доски для бисера, или плитку), вы можете использовать те же покрытия… Однако мы не планировали заранее.

Эти новые крышки также должны быть небьющимися, что приятно, учитывая, что я нарушил свою справедливую долю, слишком сильно ввинчивая их. Знаю, знаю … зовите меня просто Мускул.

Вот розетка, она выглядит намного чище, чем раньше. Теперь займусь своей кухней и столовой!

ОБНОВЛЕНИЕ — Читатель прислал мне следующий комментарий, я хотел поделиться, так как не хотел бы рекомендовать что-то, что может представлять потенциальную угрозу безопасности.

Я не уверен, что ваше исправление «безопасно» … Электрические коробки должны быть установлены заподлицо с поверхностью стены, если поверхность стены представляет собой горючий материал. Ящики, расположенные за горючими материалами, такими как дерево, представляют опасность пожара, поскольку древесина подвергается воздействию тепла и искр. Ваша коробка утоплена внутри стены, что позволяет выходу потенциально контактировать с деревом вашей дощатой доски. Вместо этого вы должны использовать удлинитель электрической коробки, который легко вставляется в существующую коробку и зажимается с внешней стороны дощатой доски… конечно, используя ваши очень длинные винты, чтобы вкрутить в исходную коробку.Затем наденьте большую лицевую панель. Купленные пластиковые детали можно использовать только в том случае, если вы продвигаетесь через негорючую поверхность (плитку, бетон, гипсокартон, штукатурку), и даже тогда вы можете выдвигаться только на 1/4 дюйма.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Домашняя страница

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События Календарь

Медиа Комплект

Опрос Центр

О WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Пригласите друга

Стать Член

Войти
Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Черчение Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Выдвижной ящик Системы
-Петли
-Освещение
-Панель Установка

Работа Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и сплошная облицовка

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции & Оценки

-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Копинг
Машины
-Countertop
оборудование
-Дверь и Window
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль Коллекция
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Баннеры
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Финишное оборудование

-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Обработка
-Токарные станки
-Материал
Обработка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезное оборудование

-Формовщики
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Услуга & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Древесина Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Пол
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Пиление и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи
Проект Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Краснодеревщик

CAD

Коммерческий Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Биржи

Недавние Сообщения со всех бирж

Вакансии и обмен услуг
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Цитата

Объявления Обмен

База знаний
Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование


-Клеи и склеивание
агентов
-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектура Столярные изделия
-На заказ Столярные изделия
-Двери и
Windows
-Полы
-Общие
-Мельница Установщик
-Токарный станок Токарная обработка
-Отливки
-Мельница
Реставрация
-Лестница
— Запасы
Производство

Бизнес
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-Обычай Шкаф
Строительство
-Кабинет Дизайн
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и дизайн
-CNC Машины
и Техники

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка
-Общие
Дерево Отделка
-Высокая Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Продукт
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
Болезни
-Древесина Сбор урожая
-Дерево Посадка
-Древесина
Менеджмент

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Конструкция
— Общие положения
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердое покрытие
— производство
методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериал
-Печать Строительство
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
-Общие
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
-Общее
-Древесина Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Картина Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка
.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *